Archives Март 2019

Почему вода в трубах булькает: В трубах отопления журчит вода

Что делать если булькает вода в системе отопления частного дома?

Что делать если булькает вода в системе отопления частного дома?

В наше время мегаполисы стали местом, в которое съезжается достаточно много людей со всех городов России. Но в тоже время наблюдается тенденция выезда жителей таких городов как например Санкт-Петербург в пригороды или деревни. Следуя этой тенденции, вся Ленинградская область усеяна частными домами, которые в свою очередь используются как дачи. В данной статье мы обсудим нюансы системы отопления, а так же основные принципы ее функционирования. Так же мы разберемся с многими проблемами, что возникают в процессе эксплуатации системы отопления, об этом так же мы поговорим, причем весьма детально.

Особенности выбора системы отопления

Система отопления в каждом доме выбирается индивидуально и в данном случае много чего зависит от следующих факторов:

  • Площадь вашего дома
  • Количество этажей в доме
  • Степень утепления дома
  • Климат
  • Количество дверей и окон
  • Вид доступного топлива

Среди данных особенностей стоит выделить последний пункт, ведь именно по нему выбирается котел в системе. Самих видов отопительных систем можно выделить 2, это:

  • Водяное отопление
  • Воздушное отопление

В данном материале мы более детально остановимся на водяном отоплении, поскольку сейчас это наиболее популярный вид отопительных систем в России.

Элементы водяного отопления

Водяное отопление функционирует благодаря взаимодействию данных элементов:

  • Котел
  • Трубопровод
  • Насос
  • Теплоноситель
  • Радиаторы

Данные элементы позволяют системе водяного отопления выполнять свои прямые функции. Сейчас уже не для кого не секрет, что водяное отопление имеет такое название из-за того, что в роли теплоносителя выступает вода. Это очень универсальный вид теплоносителя, который не требует установки дополнительного оборудования, но при этом требует постоянного ухода, что бы во время минусовой температуры вода не замерзла. Естественно, что если из строя выходит один из вышеперечисленных элементов, то система не может нормально работать, выполняя свои прямые функции. Об таких неполадках или же другого типа проблемах мы поговорим дальше.

Проблемы бульканья воды в системе

Проблема, когда в системе отопления начинает булькать вода – это достаточно частое явление. Многие владельцы частных домов уже столкнулись с этим и не знают что делать. Не спешите звонить в аварийную службу или же выпускать воду из контура. Сразу стоит сказать, что данная проблема зачастую связана с тем, что внутри трубопровода находится определенное количество воздуха. Сам воздух в теплоноситель попадает зачастую по следующим причинам:

  • Проблема в недостаточной герметичности соединений. Что бы этого не случилось, вам необходимо тщательно проверять все соединения на наличие каких либо малейших повреждений.
  • Перед началом запуска системы и закачки теплоносителя, воздух был плохо удален из самого теплоносителя, что и обуславливает бульканье системы в будущем.
  • Монтаж системы отопления выполнен не верно, особенно это касается старых систем.

Скорость циркуляции теплоносителя

Иногда, причина бульканье в системе может быть вызвано не тем, что там есть воздух. Это так же может быть вызвано высокой скоростью циркуляции теплоносителя в системе. Данная проблема встречается чаще всего в многоквартирных домах, когда подведено центральное отопление. Для устранения такого типа проблемы бульканья системы вы должны обратится в ЖЭУ с определенной просьбой. В остальных же случаях необходимо убрать воздух из трубопровода, а так же проверить уклоны системы трубопровода, который должен обязательно соответствовать всем нормам.

Источник: https://youtu.be/QzYzV4WJbMc

Источник: https://youtu.be/NisKtbt6LAA

Источник: https://youtu.be/zOAGQsRQg8E

Почему булькает в канализации вода при сливе в частном доме

В сети популярен вопрос, почему булькает в канализации вода при сливе в частном доме. На первый взгляд, система трубопроводов собрана правильно, без нарушения технологии и санитарных требований.

Однако, во время слива стоков слышны странные хлюпающие или булькающие звуки, часто сопровождающиеся появлением дурного запаха канализации. Причин подобного поведения системы может быть несколько, поэтому рассмотрим их все по порядку.

Причины появления звуков

            Разберемся,
почему в канализации
булькает воздух. Трубопроводы канализационной системы расположены под
уклоном. Кроме того, они подключаются к вертикальному участку — стояку. Во
время слива сточная вода образует некое подобие поршня, создающего давление на
нижние слои воздуха и разрежение в верхних уровнях. Поскольку этот поршень не
жесткий, газы способны его преодолеть. Они проходят через водяную пробку,
поступают в верхнюю часть трубы и начинают воздействовать на гидрозатворы
сантехники. Иногда происходит обратный процесс — движущаяся пробка воды
эжектирует воздух, отчего создается значительное разрежение в верхних участках,
близких к выпускным отверстиям приборов.

            Если это
воздействие становится достаточно большим, происходит либо срыв гидрозатвора,
либо втягивание его внутрь. В обоих случаях возникает характерный звук, который
воспринимается как будто канализация
булькает в частном доме. Некоторые специалисты утверждают, что причина
появления хлюпающих звуков кроется в возникших засорах. Это весьма спорное
утверждение, поскольку скорость движения стоков в подобных ситуациях резко
снижается, и давление воздуха выравнивается более плавно, беззвучно.

Давление биогаза

            Есть еще одна возможная причина. Автономные системы водоотведения часто изготавливают самостоятельно. Не все владельцы домов обладают достаточными познаниями, чтобы обеспечить правильную работу септика. Нередко емкость оказывается герметично закупоренной и лишенной вентиляции. От разложения отходов выделяется биологический газ, который создает давление в трубопроводах. Он начинает давить на гидрозатворы сантехники. Во время слива воды ее объем увеличивается, вытесняя газы. Давление в системе увеличивается, небольшие порции газа преодолевают гидрозатвор и выходят наружу. Из-за этого булькает канализация в ванной или в других сантехнических приборах, чьи гидрозатворы оказались не в состоянии справиться с давлением газа. Это практически всегда сопровождается появлением дурного запаха. Здесь действуют чисто физические законы, поэтому проблема решается обычными техническими методами.

Нередко хлюпает канализация в раковине или ванне и
без слива воды, если объем газов оказался слишком велик. Небольшие порции
проходят сквозь слой воды. Чаще всего это происходит на приборах, чьи выпускные
гарнитуры невелики и не могут обеспечить достаточного сопротивления. Например,
современные пластиковые сифоны для ванн имеют совсем небольшой перепад, который
легко преодолевается сравнительно небольшим усилием канализационных газов.

Основной проблемой является неправильная
сборка системы. Причина, почему
хлюпает канализация в частном доме, кроется в герметичности
трубопроводов, отсутствии вентиляции. Это чисто техническая ошибка, допущенная
либо на стадии проектирования, либо при выполнении монтажа.

Состав и опасность биогазов

            Большую часть времени канализация — это полая система трубопроводов, внутри которой газы могут свободно перемещаться и занимать весь доступный объем. Автономные системы частных домов подключены к септикам, емкостям с отходами. В них происходят процессы брожения, разложения органики. Объемы газа постоянно возрастают, увеличивается давление в системе. Когда оно становится достаточно большим, газ проходит в жилые помещения. Это проявляется всегда одинаково — в унитазе, раковинах или из ванной пахнет канализацией и булькает в гидрозатворе.

            Состав
канализационных газов сложен, но преобладающим компонентом является метан. Он
занимает около 60% от общего объема. Остальных компонентов гораздо меньше, но
некоторые из них значительно вреднее для здоровья, например, сероводород.
Биогаз опасен по нескольким позициям:

  • возможность отравления. Появление тошноты,
    головной боли, снижение концентрации внимания, пониженная работоспособность и
    чувство усталости;
  • риск воспламенения, в больших концентрациях
    возможен взрыв;
  • перенос возбудителей инфекционных болезней.
    Наиболее опасные — туберкулез, полиомиелит, дизентерия, вирус Коксаки и
    другие.

Сложность в том, что состав газов нестабилен. Соотношение компонентов постоянно меняется, поскольку оно зависит от объема стоков, характера и особенностей органики. Поэтому, заранее предусмотреть вред от вдыхания газа невозможно. Надо максимально отсекать биогазы от жилых помещений, чтобы исключить нежелательное воздействие. Если в доме булькает канализация в раковине на кухне, в ванне или других участках, значит, в помещение проникают вредные летучие компоненты из полости трубопроводов. Сигнал тревожный, необходимо срочно принимать меры по устранению возникшей проблемы.

Также читайте: Средство для канализации в частном доме: химия для прочистки выгребной ямы

Способы устранения

            Разобравшись,
почему канализация
булькает в частном доме, рассмотрим варианты решения этой проблемы. Обычно
применяют два способа:

  • монтаж фановой трубы;
  • установка вентиляционного клапана.

Оба способа имеют свои плюсы и минусы,
поэтому рассмотрим их особо.

Фановая труба

            По
техническим правилам стояк канализации не должен завершаться на верхнем этаже.
Он продолжается выше, проходит через перекрытия и кровлю и заканчивается как
минимум в 50 см от ее поверхности. Участок стояка, расположенный выше самого
верхнего отвода, называется фановой трубой. Она необходима для вентиляции сети
трубопроводов. Биогаз, образующийся в септике автономной системы частного дома,
свободно выводится в атмосферу. При прохождении воды по стояку разрежения не
возникает, так как недостаток давления сразу компенсируется поступающим сверху
воздухом.

            Необходимость
обустройства фановой трубы понятна любому сантехнику. Однако, многие
горе-мастера пытаются обойтись без нее. Санузел без вертикального трубопровода,
уходящего в потолок, выглядит аккуратнее, незачем строить короб или скрывать
стояк каким-то другим способом. Однако, такая рационализация приводит к
избыточному давлению, при сливе воды булькает канализация, в помещениях появляется дурной запах.
Поэтому, отказ от установки фановой трубы является грубой ошибкой.

Клапан для вентиляции системы

            Клапан для вентиляции трубопроводов позволяет компенсировать избыточное или недостаточное давление в системе. Как правило, в жилых помещениях используют нормально закрытые конструкции. Они не пропускают газ в жилье, открываясь только при возникновении разрежения. В трубы поступает воздух и опасность срыва гидрозатворов устраняется. Есть клапаны, способные не только подавать воздух внутрь системы, но и сбрасывать излишки наружу. Такие конструкции устанавливают только на чердаке, а выпускной патрубок подключают к трубе для вывода газов наружу, за пределы чердачного помещения. Клапаны используют, если возможности установить фановую трубу нет. Они менее эффективны, есть вероятность отказов.

Видеообзор:

Всё полезное о канализации — gidkanal.ru 

GidKanal | Яндекс Дзен

Почему булькает в канализации — Все о септиках

Причины булькания канализации и их устранение

Исправно работающая канализация в квартире или доме о себе не напоминает ничем, вода уходит быстро и тихо в слив, откуда откачивается в коллектор. И так должно быть постоянно, потому и проектируется сложная система трубопроводов, канализационных стояков и прочих конструкций. Но комплекс зачастую дает сбой и в раковине, ванне, унитазе начинается бульканье, иногда звуки раздаются в трубах, мешая обычному налаженному комфорту. Почему происходит данность и как устранить неприятности – об этом поговорим более подробно.

Причины возникновения булькающих звуков и их устранение в частном доме

Если в канализации в частном доме появилось бульканье, однозначно верхний выход не всасывает нужного объема воздушной массы для осуществления свободного спуска сливных потоков вниз

Как правило, люди мало обращают внимание на тихие звуки, торопясь на работу или по делам. Но когда «симфония» только наращивает звуковые обороты и длится неделями, месяцами, ситуация может выйти из-под контроля и зальет не только полы в кухне, но и во всем доме. Причину выяснить можно только узнав, как функционирует система водосброса.

Трубопровод включает множество отдельных отрезков труб и патрубков, собираемых в единый стояк, который отводит стоки. В частности, при сбросе воды в унитаз, поток устремляется в сборочную трубу, а добираясь до стояка, образовывает разряжение, посредством которого и втягивается воздухом внутрь трубы канализации. Получается, что жидкость играет роль поршня ,а для свободного прохождения и незакупоривания, стояк выводится на крышное пространство: сообщаясь с атмосферой, система стояка сбрасывает лишний воздух и, при необходимости, всасывает воздушные потоки обратно.

Если в канализации в частном доме появилось бульканье, однозначно верхний выход не всасывает нужного объема воздушной массы для осуществления свободного спуска сливных потоков вниз. Нехватка вентиляции способствует тому, что за потоком воды устремляется водяной запор, который есть у каждого прибора сантехники, что и издает звуки бурления.

Итак, звуки в трубах происходят либо из-за недостатка воздуха в стояке, что компенсируется подключенными сантехническими приборами, либо из-за образования засора. В этом случае вода не имеет свободного тока и при прохождении пробки, выпускает воздушную струю из стояка, отчего возникает неприятный аромат.

Засоры системы устраняются применением сантехнического тросика

  1. Химическими средствами – вливание определенного количества жидкости в трубу разрушает накопившиеся жир, грязь и прочие вкрапления, а вода потом смывает все в канализацию. Способ идеален тем, что не нужно разбирать сифон и другие конструкции;
  2. Сантехническим тросом – это механический вариант очистки системы, более эффективный, но требующий разбора сифона. Снять сифон, направить трос внутрь трубопровода и сделать несколько крутящих движений, продвигая конец вперед до тех пор, пока ход не станет свободным. Затем осторожно вытаскивать трос. Как правило, на конце будет либо намотка комьев грязи, либо то, что послужило причиной засора: тряпки, волосы и прочее.

Совет! В частном доме причины «кашля» трубопровода могут быть связаны с тем, что в фановую трубу попала птица и перекрыла проход. Воздух перестал попадать в систему, вытащить тушку тросом или прочистить химией нельзя, придется подниматься на крышу и справляться с закупоркой посредством специального сантехнического длинного троса. Делать самостоятельно данную процедуру не всегда получается, поэтому лучше всего вызвать мастеров, они устранят засор достаточно быстро и без особых проблем.

Еще одна причина появления звуков – обмерзание фановой трубы. Перепады температуры в холодное время года вызывают оседание теплых паров на стенках трубопровода, за счет чего образовывается ледяная корка и уменьшается внутренний диаметр трубы. А значит, вентиляция ухудшается, что в частном доме часто становится причиной «всхлипов» системы канализации. Устранить проблему можно только убрав ледяную корку (кипятком или растворителем, безопасным для труб), чтобы восстановить прежний диаметр и нормальную вентиляцию.

Причины появления звука в системе трубопроводов и устранение их в квартире

Если булькает в кухонной раковине в квартире, придется вызывать сантехника

Сразу стоит отметить, что разница между причинами всхлипов в частном доме и квартире не такая уж огромная, особенно, если особняк подключен к центральной системе канализации. Итак, что может быть:

  1. Бульканье в раковине в кухне или ванной обозначает, что есть затор в сливе. В худшем случае это нижний этаж, поэтому совсем скоро можно ждать залива от соседей сверху и при этом вода в вашей квартире потечет через край. Определить, где именно засор: сверху или снизу можно так:
  • Звуки при сливе от соседей или когда вы сами сливаете стиралку или ванну – уровень засора ниже предыдущего входа в канализацию. Придется чистить тросом или, если не помогает, поднимать трубу.
  • Звуки появляются значительно после того, как уже все давно слито и никто не пользуется канализацией – засор сверху, выше выхода потрубка. Тут лучше предупредить соседей, чтобы не получить затопления.
  1. Если булькает в кухонной раковине в квартире, придется вызывать сантехника. Первый раз причина может быть устранена быстро, делать это просто – тросик и немного терпения, а вот когда повторяется постоянно, меняется трубопровод. Постоянный звук обозначает, что засорены уже стенки трубопровода изнутри и воздух не может свободно проходить туда-обратно, даже если постоянно делать прочистку, ничего не изменится. А вот при полной замене участка трубопровода пластиковыми фрагментами разного диаметра, можно устранить проблему надолго.

Важно! Если ничего не делать и оставить бульканье как есть, то через какое-то время вода начнет поступать через раковину. А когда по стояку есть врезка стиралки, то потоки станут настолько быстро сливаться в стояк, что раковина, унитаз и трубопровод с засором не справятся и вся эта жижа окажется на полу в квартире. Никаким тросиком или химическими средствами такой засор не решить, особенно, если дело касается трубопровода в квартире старого дома. Поэтому, когда в трубах выше или ниже бурлит воздух, появляются всхлипы или булькает вода в раковине, не стоит тянуть долго – канализация может начать выплескиваться в любой момент. И хорошо, если в это время кто-то, кто знает, что делать, будет находиться в квартире.

Безусловно, проблема звуков в трубопроводе может стать и следствием неумелой установки сантехники

Безусловно, проблема звуков в трубопроводе может стать и следствием неумелой установки сантехники. Например, отсутствие обратного клапана – прямой путь для того, чтобы при малейшем засоре потоки пошли обратно через унитаз. Поэтому, лучше проследить за тем, как монтируется вся система или позвать профессионала на предмет осмотра всех нужных приборов сантехники.

И, напоследок, один секрет от мастера. Часто после сливания воды из раковин создается определенный звук – это значит, сливная труба стала засоряться. Причина может лежать в том, что выход от умывальника глубоко опущен вниз и мало места для воздуха, или гофра стала засоряться. Если сантехники подняли трубу повыше, а звук не прекратился, стоит заменить сифон, чтобы появилась возможность без гофры подсоединиться к сливному трубопроводу. В складки гофры часто откладывается весь сор, почему и происходит засор прохода. Выход: купить тройник с сечением, как выход из стены, приобрести воздушный клапан для канализации (того же диаметра), вытащить трубу сифона из стенного трубопровода, воткнуть тройник таким образом, чтобы один конец смотрел вверх (сюда нужно смонтировать воздушный клапан), а оставшийся выход для сифона. Если все присоединили правильно, то звуков от канализации в квартире больше не будет.

канализационное. Периодически начинает булькать

в приборах. Конфигурация: слив в септик-ванна-унитаз-раковина. Если сливать ванну, то начинает булькать в унитазе. Или в раковине. Я поначалу грешил на замораживание трубы между камерами септика (овноямы вообщето). Однако и сейчас с потеплением оно так же. Потом грешил на засорение труб мелким товарищем (художник растет, рисует картины и отправляет в плавание), однако тот в несознанке. Что может быть? Недостаток вентиляции стояка (а ее вообще нет, а булькает не всегда)? Поясните физику процесса

Обсуждение закрыто модератором

раньше было? сколько времени от начала эксплуатации?

раньше не было. Эксплуатируется года 3-4 единолично мной практически. То есть заср@ть я его не мог чисто физически

жир нарастает быстро. Иногда за 1-2 года (если к этом месту подключена (например) кухонная мойка).

Рекомендую для начала сделать профилактику: залить на ночь едкого натра (едкой щелочи), например «Крот», «Тайрет».
Лучше наш «Крот».
Лучше в гранулах.

после этой профилактики септик полгода будет микрофлору восстанавливать)))

к сожалению — да. Но у Автора к счастью правильный сеептик 😉 — бетонные кольца — их обычный объем в 3 куба хорошо разбавят столовую ложку едкого натра (а я больше не сыплю).

бродит. не тряси )))

я тоже за септик хотя у меня сильно другой (юбас)
и вакуумный клапан стоит на верхней точке (что не правильно ибо надо на крышу выводить)
но прорыв воздуха обычно происходит когда септик уже чистить пора.
при этом сам септик работает штатно.

На сотку вакумник поставь

фановая труба стояка предназначена именно для этого — чтобы при залповом сбросе разряжением не срывало гидрозамки. если фановую трубу сделать затруднительно то помогает вакуумный клапан типа такого

Было такое — пришлось послать бойца в септик и он проволокой прочищал слив. Оказалось, добрые одувано-строители напихали в трубу куски пенопласта. Поначалу слив шел через щели а потом щели заилились. Поскольку гуано у меня сливается отдельно — речь о септике серых вод — то года 4 это дело проработало а потом началось.

засорение+отсуцтсвие вентиляции стояка

загляни в септик, есть мнение что он уже переполнен бульканье в принципе возможно по одной причине — вода поступает в септик, вытесняет воздух, ему деваться некуда (штатные воздухоотводы почему-то не работают), он прорывается по той же сливной канализационной трубе обратно в дом.

Всё. Чудес не бывает. выясняй, почему у тебя воздух идет не туда куда надо (у меня такое было когда сломался насос, откачивающий воду в канаву, и септик банально переполнился)

септик=два колодца, первый для овен, с него перелив в дренажный колодец. Дренажный не спускает воду?

загляни в него сам. Серьезно. Может быть дренажный у тебя весь в УГВ с этой оттепелью и верховодкой.

Узнать стоимость строительства Задать вопрос Фотографии Отзывы

  • Главная
  • Строительство
    • Баня
    • Коттедж
    • Бассейн
    • Веранда
    • Фундамент
    • Забор
    • Ворота
    • Кровля
    • Крыша
    • Утепление
    • Беседки
    • Грунт
    • Гараж
    • Строительство из кирпича
    • Строительство каркасного дома
    • Строительство бани
    • Деревянные дома
    • СРО
  • Инженерные системы
    • Теплый пол
    • Кондиционеры
    • Отопление
    • Септик
    • Котельная
    • Дымоход
    • Газоснабжение
    • Электромонтаж
    • Водяное отопление
    • Котел
    • Циркуляционный насос
    • Системы отопления
    • Терморегуляторы
    • Водяной теплый пол
    • Скважина
  • Ремонт квартир
    • Потолки из гипсокартона
    • Перегородки

    При сливе воды в туалете булькает в ванной. Почему? Это…?

    При сливе воды в туалете булькает в ванной. Почему? Это происходит даже тогда, когда соседи сверху сливают воду. Что делать? Канализация поменяна.Из ванной стал появляться запах. Закрываю пробкой. Cтановится лучше. Помогите.

    Ответы пользователей и экпертов форума на вопрос: При сливе воды в туалете булькает в ванной. Почему? Это…?

    Засор общего канализационного стояка

    Залить необходимо ерш и подождать пол часа, потом слить воду.

    …. Чтобы провести слив воды из системы отопления …кран, который…

    При протекании воды в канализационной трубе (стояке) возникает разряжение в ваших канализационных трубах. Это разряжение «дергает»гидрозатвор в сифоне и он начинает булькать. К сожалению очень распространенное явление. Если появляется запах, значит разряжение настолько сильное, что часть воды из гидрозатвора высасывается и он начинает пропускать воздух — отсюда и запах. Это можно устранить поставив тройник в приемную трубу слива ванной и установить в один из его отводов вакуумный клапан, в другой отвод вставить шланг от сифона ванной. Возможно потребуется заменить сифон в ванной. Но, лучше вызвать грамотного сантехника 😉

    Засор общего канализационного стоякаПричин может быть несколько: 1) ниже вашей квартиры забит стояк. 2) если в вашу квартиру поступает запах из канализации. при рабочих водяных затворах, есть вероятность что жильцы на последнем этаже заглушили канализационную трубу, которая должна выходить на крышу. Это сделано для того. что бы сбрасывать внутреннее давление в канализационной системе.

    Как сделать беседку из дверей?

    В наличии есть много дверей, и хотелось бы что бы они не пропали, решил сделать беседку из них, как мне быть с этим? С чего начинать строить данную беседку?

    Помогите сделать ландшафтный дизайн маленького участка.

    Привет всем форумчанам. У нас с мамой имеется участок, и на нем необходимо навести порядок, а именно сделать ландшафтный дизайн маленького участка требуется. Не подскажите.

    Продажа квартир без ремонта почему стоит практически также как и с евроремонтом?

    Хотел поменять жил площадь, и начал искать квартиру без ремонта простенькую, но после не продолжительных звонков я был удивлен тем что квартира с евроремонтом продаются.

    Купить шлифовальную машинку по бетону.

    Занимаюсь почти пять лет ремонтами, уже устал без машинки шлифовальной по бетону, скажите мне пожалуйста, какую купить, что бы была надежной и проверенной. Работала.

    ВОПРОС ПО ПОВОДУ ОБОЕВ. Наклеили обои бумажные. дорогие, стены до этого были хорошо очень выровняны. После поклейки и высыхания на обоях выделяются какие то мелкие бугорки, когда проводишь рукой по обоями кусочки как пшенинки. Что мастер сделал не так? С

    Фото кухни в респектабельном доме.

    На фото изображена кухня в красивом респектабельном доме. Дизайнер удачно подобрал цвета помещения: хорошо сочетаются светло-бежевые стены, коричневая и красная мебель.

    Полезно знать

    Источники: http://vodakanazer.ru/kanalizaciya/bulkaet-kanalizaciya.html, http://forum.auto.ru/housing/6443906/, http://vannaya.postroyforum.ru/discussion/28049/pri-slive-vody-v-tualete-bulkaet

Булькает канализация в частном доме и в раковине на кухне

Исправно работающая канализация в квартире или доме о себе не напоминает ничем, вода уходит быстро и тихо в слив, откуда откачивается в коллектор. И так должно быть постоянно, потому и проектируется сложная система трубопроводов, канализационных стояков и прочих конструкций. Но комплекс зачастую дает сбой и в раковине, ванне, унитазе начинается бульканье, иногда звуки раздаются в трубах, мешая обычному налаженному комфорту. Почему происходит данность и как устранить неприятности – об этом поговорим более подробно.

Причины возникновения булькающих звуков и их устранение в частном доме

Как правило, люди мало обращают внимание на тихие звуки, торопясь на работу или по делам. Но когда «симфония» только наращивает звуковые обороты и длится неделями, месяцами, ситуация может выйти из-под контроля и зальет не только полы в кухне, но и во всем доме. Причину выяснить можно только узнав, как функционирует система водосброса.

Трубопровод включает множество отдельных отрезков труб и патрубков, собираемых в единый стояк, который отводит стоки. В частности, при сбросе воды в унитаз, поток устремляется в сборочную трубу, а добираясь до стояка, образовывает разряжение, посредством которого и втягивается воздухом внутрь трубы канализации. Получается, что жидкость играет роль поршня ,а для свободного прохождения и незакупоривания, стояк выводится на крышное пространство: сообщаясь с атмосферой, система стояка сбрасывает лишний воздух и, при необходимости, всасывает воздушные потоки обратно.

Если в канализации в частном доме появилось бульканье, однозначно верхний выход не всасывает нужного объема воздушной массы для осуществления свободного спуска сливных потоков вниз. Нехватка вентиляции способствует тому, что за потоком воды устремляется водяной запор, который есть у каждого прибора сантехники, что и издает звуки бурления.

Рекомендуем к прочтению:

Итак, звуки в трубах происходят либо из-за недостатка воздуха в стояке, что компенсируется подключенными сантехническими приборами, либо из-за образования засора. В этом случае вода не имеет свободного тока и при прохождении пробки, выпускает воздушную струю из стояка, отчего возникает неприятный аромат.

Официальное приложение от букмекерской конторы 1xBet, абсолютно бесплатно и скачать 1хБет можно перейдя по ссылке и делать ставки на спорт.

Засор устраняется:

  1. Химическими средствами – вливание определенного количества жидкости в трубу разрушает накопившиеся жир, грязь и прочие вкрапления, а вода потом смывает все в канализацию. Способ идеален тем, что не нужно разбирать сифон и другие конструкции;
  2. Сантехническим тросом – это механический вариант очистки системы, более эффективный, но требующий разбора сифона. Снять сифон, направить трос внутрь трубопровода и сделать несколько крутящих движений, продвигая конец вперед до тех пор, пока ход не станет свободным. Затем осторожно вытаскивать трос. Как правило, на конце будет либо намотка комьев грязи, либо то, что послужило причиной засора: тряпки, волосы и прочее.

Совет! В частном доме причины «кашля» трубопровода могут быть связаны с тем, что в фановую трубу попала птица и перекрыла проход. Воздух перестал попадать в систему, вытащить тушку тросом или прочистить химией нельзя, придется подниматься на крышу и справляться с закупоркой посредством специального сантехнического длинного троса. Делать самостоятельно данную процедуру не всегда получается, поэтому лучше всего вызвать мастеров, они устранят засор достаточно быстро и без особых проблем.

Еще одна причина появления звуков – обмерзание фановой трубы. Перепады температуры в холодное время года вызывают оседание теплых паров на стенках трубопровода, за счет чего образовывается ледяная корка и уменьшается внутренний диаметр трубы. А значит, вентиляция ухудшается, что в частном доме часто становится причиной «всхлипов» системы канализации. Устранить проблему можно только убрав ледяную корку (кипятком или растворителем, безопасным для труб), чтобы восстановить прежний диаметр и нормальную вентиляцию.

Причины появления звука в системе трубопроводов и устранение их в квартире

Сразу стоит отметить, что разница между причинами всхлипов в частном доме и квартире не такая уж огромная, особенно, если особняк подключен к центральной системе канализации. Итак, что может быть:

Рекомендуем к прочтению:

  1. Бульканье в раковине в кухне или ванной обозначает, что есть затор в сливе. В худшем случае это нижний этаж, поэтому совсем скоро можно ждать залива от соседей сверху и при этом вода в вашей квартире потечет через край. Определить, где именно засор: сверху или снизу можно так:
  • Звуки при сливе от соседей или когда вы сами сливаете стиралку или ванну – уровень засора ниже предыдущего входа в канализацию. Придется чистить тросом или, если не помогает, поднимать трубу.
  • Звуки появляются значительно после того, как уже все давно слито и никто не пользуется канализацией – засор сверху, выше выхода потрубка. Тут лучше предупредить соседей, чтобы не получить затопления.
  1. Если булькает в кухонной раковине в квартире, придется вызывать сантехника. Первый раз причина может быть устранена быстро, делать это просто – тросик и немного терпения, а вот когда повторяется постоянно, меняется трубопровод. Постоянный звук обозначает, что засорены уже стенки трубопровода изнутри и воздух не может свободно проходить туда-обратно, даже если постоянно делать прочистку, ничего не изменится. А вот при полной замене участка трубопровода пластиковыми фрагментами разного диаметра, можно устранить проблему надолго.

Важно! Если ничего не делать и оставить бульканье как есть, то через какое-то время вода начнет поступать через раковину. А когда по стояку есть врезка стиралки, то потоки станут настолько быстро сливаться в стояк, что раковина, унитаз и трубопровод с засором не справятся и вся эта жижа окажется на полу в квартире. Никаким тросиком или химическими средствами такой засор не решить, особенно, если дело касается трубопровода в квартире старого дома. Поэтому, когда в трубах выше или ниже бурлит воздух, появляются всхлипы или булькает вода в раковине, не стоит тянуть долго – канализация может начать выплескиваться в любой момент. И хорошо, если в это время кто-то, кто знает, что делать, будет находиться в квартире.

Безусловно, проблема звуков в трубопроводе может стать и следствием неумелой установки сантехники. Например, отсутствие обратного клапана – прямой путь для того, чтобы при малейшем засоре потоки пошли обратно через унитаз. Поэтому, лучше проследить за тем, как монтируется вся система или позвать профессионала на предмет осмотра всех нужных приборов сантехники.

И, напоследок, один секрет от мастера. Часто после сливания воды из раковин создается определенный звук – это значит, сливная труба стала засоряться. Причина может лежать в том, что выход от умывальника глубоко опущен вниз и мало места для воздуха, или гофра стала засоряться. Если сантехники подняли трубу повыше, а звук не прекратился, стоит заменить сифон, чтобы появилась возможность без гофры подсоединиться к сливному трубопроводу. В складки гофры часто откладывается весь сор, почему и происходит засор прохода. Выход: купить тройник с сечением, как выход из стены, приобрести воздушный клапан для канализации (того же диаметра), вытащить трубу сифона из стенного трубопровода, воткнуть тройник таким образом, чтобы один конец смотрел вверх (сюда нужно смонтировать воздушный клапан), а оставшийся выход для сифона. Если все присоединили правильно, то звуков от канализации в квартире больше не будет.

Почему в трубах отопления журчит вода и как избавиться от этого звука

В трубах отопления журчит вода – методы устранения

Выше рассмотренные причины, почему булькает вода в трубах, можно разбить на проблемы в индивидуальном или многоквартирном доме, от этого зависит подход к решению задачи устранения звуков.

Гудение, вой

Самый громкий и наиболее неприятный вид шума. Трубы могут загудеть совершенно неожиданно и дать повод для историй о полтергейсте. Тем не менее, мистика тут ни при чем, и связь с духами от шума в трубах не спасет.

При появлении гула нужно искать утечку теплоносителя. В первую очередь проводится тщательный осмотр своего жилья, затем всех соседних квартир. Если везде сухо, то поиски продолжаются в подвале. Облако пара, лужа или свист помогут без труда определить место, где вытекает вода. В многоквартирных домах ремонт выполнит управляющая компания, в частном доме — владелец жилья.

Еще одной причиной гула может быть использование в системе отопления труб диаметром меньше расчётного. В этом случае проблемное место определяется на слух, и необходимый участок трубопровода заменяется материалом с большей проходимостью. При правильном подборе трубы и качественном исполнении уже не придется слушать, как гудят трубы.

Распределительный узел системы центрального отопления в подвальном помещении многоквартирного дома старой постройки

Журчание воды в коммунальном доме

Водяное отопление в многоквартирном доме монтируется по замкнутой однотрубной или двухтрубной схеме, обычно теплоноситель поднимается по стояку с первых этажей на верхние (или наоборот) и возвращается обратно. При этом радиаторные теплообменники подключаются параллельно к линии с таким расчетом, чтобы их можно было беспрепятственно снять для ремонта и обслуживания, не нарушая подачу теплоносителя к другим потребителям.

Обычно в трубах отопления журчит вода при первой подаче горячего теплоносителя с началом отопительного сезона во время наполнения радиаторов. Причиной журчания могут быть перерывы в подаче горячей воды на центральный стояк или ее охлаждение, в результате в батареях образуется свободный объем, который при дальнейшем заполнении вызывает булькающий звук.

Спуск воздуха из теплообменных радиаторов отопления в квартире также приводит к появлению пустых зон в радиаторных секциях, которые в дальнейшем заполняются водой с журчащим звуком.

Рис. 4 Схемы отопления многоквартирных домов

Журчание, свист

При скоплении воздуха становится слышно, как журчит вода в трубах отопления — явление весьма распространенное. Воздух может попадать в систему при ремонтных работах, подсасываться через неплотные соединения —  воздушная пробка, не зависимо от происхождения, препятствует нормальной циркуляции теплоносителя.

Воздух всегда скапливается в верхних точках системы, так как он легче воды. Именно там обычно устанавливаются специальные вентили или автоматические воздухосборники. Радиаторы, расположенные в конце горизонтальной ветки, обязательно оснащаются краном Маевского. В некоторых типах систем каждый отопительный прибор имеет так называемый «воздушник». Узлы современных конструкций легко поворачиваются вручную, управление более старыми придется осуществлять с помощью разводного ключа или отвертки.

В первую очередь необходимо попытаться стравить воздух с радиаторов своей квартиры. Операция начинается с самого холодного прибора, если таковой имеется. Часто именно местные воздушные пробки мешают нагреву. Если это не даст результат, то нужно попросить соседей с верхнего этажа найти у себя соответствующий кран и открыть его. В сложных ситуациях лучше позвать квалифицированного сантехника. Индикатором успеха — выхода воздуха служит характерный свист.

Совет: Во избежание получения ожога открывать кран Маевского нужно плавно, соблюдая осторожность —  горячая вода в системе находится под давлением. Кроме того, для сбора воды, которая будет вытекать из радиатора, необходимо предварительно подготовить ёмкость достаточного объёма с широкой горловиной.

Какие виды шума могут издавать трубопроводы

О звуках, исходящих от элементов отопительных систем, ходят легенды. При определенных обстоятельствах в доме шумят не только трубы отопления, но и другие трубопроводы. При этом диапазон звучания у всех санитарно-технических систем приблизительно одинаков. Самыми «музыкальными» являются металлические трубы, но и пластмассовые могут «порадовать» необычными мелодиями. Система водяного отопления может издавать самые разнообразные звуки:

  • журчание;
  • бульканье;
  • дребезжание;
  • стук;
  • треск;
  • щелчки;
  • гул;
  • свист;
  • вой.

Специфические звуки сигнализируют о наличии неполадок в системе отопления, поэтому необходимо в короткие сроки выявить и устранить источник шума, так как систематичное воздействие его на человека приводит к расстройствам нервной системы, мешает сну и снижает работоспособность.Почему шумит вода в трубах отопления

Шум в трубах отопления вызывают следующие причины:

  • воздушные пробки;
  • высокая скорость движения теплоносителя, обусловленная неправильно подобранным диаметром трубопровода или уменьшением внутреннего просвета трубы вследствие зарастания её стенок;
  • утечка теплоносителя на аварийных участках или через плохо закрытые вентили;
  • отслоившаяся от стенок труб окалина или мусор, попавший в контур при монтаже;
  • неисправные или неправильно установленные вентили;
  • избыточная мощность насоса или его установка с нарушениями;
  • износ регулировочных вентилей или термостатических головок;
  • кавитация – образование пузырьков пара в теплоносителе на участке резкого увеличения диаметра трубопровода (возникновение области пониженного давления) с последующим их схлопыванием, разрушающим оборудование;
  • нарушения технологии монтажа (использование полипропиленовых труб диаметром меньше расчётного, не соблюдение минимального расстояния между параллельными участками металлического трубопровода при монтаже, установка фильтра или вентиля не по указанному на нем направлению потока и т.д.).

Важно! Центральное отопление всегда включается шумно. При заполнении системы слышно журчание теплоносителя, прогрев контура сопровождается щелчками, а выход из него воздуха — свистом. Техническое обслуживание отопительного оборудования перед пуском также может выполняться с использованием ударного воздействия. Подобные шумы обычно исчезают, когда система выйдет в рабочий режим, и не являются поводом для беспокойства.

Если посторонние звуки появились в разгар отопительного сезона или не исчезли после состоявшегося запуска, то это является сигналом о наличии неисправностей, причём неполадки следует искать не только у себя или соседей по стояку, но и в тепловом пункте или элеваторном узле — источник неприятностей может находиться далеко за пределами жилья, так как звуковые волны хорошо распространяются по трубам.

Источник шума часто оказывается в местах расположения общедомовых коммуникаций. Давление теплоносителя на узле ввода теплотрассы самое высокое, поэтому малейшие неисправности в нем могут тут же заявить о себе в виде странных звуков на весь подъезд. В частном доме самым шумным местом является топочная или теплогенераторная, где располагается котел и вся система его обвязки.

На заметку: Особенно чувствительны к перепадам давления алюминиевые и биметаллические радиаторы. Тонкий металл передаёт через себя любые колебания, как рупор. В таких отопительных приборах малейший технологический шум приобретает усиленное звучание.

Если проблема оказалась в неисправности оборудования коллективной собственности, то самостоятельно ее устранять не стоит. Изношенные узлы могут буквально рассыпаться при малейших попытках их раскрутить, и вся вина будет возложена на того, кто несанкционированно вмешался в работу «идеально отлаженной» системы. Лучше направить  жалобу в обслуживающую организацию и терпеливо ждать их представителя для ремонта неисправных узлов.

Наглядная памятка с координатами адресатов при необходимости обращения по вопросам ЖКХ

Если же удалось диагностировать неполадки в пределах своего или соседского жилья, то следует как можно быстрее заняться их ликвидацией. В этом случае любое промедление чревато усугублением ситуации и усложнением ремонтных работ.

Типичная проблема

Спустя некоторое время активного использования, вы можете с неприятным удивлением обнаружить, что он перестал греть, а иногда и вовсе холодный. Воздух, скопившийся внутри полотенцесушителя, нарушает правильную циркуляцию воды, поэтому сушильное устройство не греется. Остается только одно правильно решение – спустить его.


Если он будет холодным длительное время, это может негативно сказаться на качестве воздуха в ванной, а на стенках и потолке начнет появляться плесень.

Почему возникает воздушная пробка в отопительной системе? Если рассматривать центральное отопление, то это обусловлено попаданием воздуха в систему в момент ее запуска. Еще одна типичная проблема – медленное испарение горячей воды в трубах. Место бывшей воды заполняют пузырьки, которые затрудняют подачу горячей воды.

Далее рассмотрим, как прокачать полотенцесушитель и ликвидировать завоздушивание.

Традиционный метод

Если руководствовать традиционным методом, то понадобится выгнать воду из полотенцесушителя. Поскольку он подключен к системе водоснабжения, нужно просто слить воду по стояку. Ситуация усложняется, если над вами находится много жилых этажей, поскольку спуск ведется на верхнем из них.

Если и это не поможет, начните медленно откручивать гайку, которая крепит сушилку к трубе. Повторимся, что откручивать ее нужно очень медленно и как только вы услышите, как выходит воздух – откручивать дальше не стоит. Под место крепления не лишним будет поставить пустую емкость, чтобы из трубы не капала вода.

Устанавливаем кран маевского

Конструкция крана – очень простая. Таким же простым будет и процесс установки крана Маевского на ваш полотенцесушитель. Делать это нужно только в летний период, в момент отключений системы отопления. Основное его назначение – спускание воздуха и запуск нормальной работы устройства.

Главная задача – правильно подобрать диаметр крана, чтобы он совпал с диаметром трубы в ванной. Есть несколько конструктивных решений – кран, который можно открыть и закрыть рукой или отверткой.

При установке крана Маевского выводящее отверстие должно располагаться вниз, чтобы воздух быстрее спускался.

Спустить воздух из полотенцесушителя можно своими руками за считанные минуты. Для этого достаточно иметь под рукой подручные средства и необходимый инструмент, а также руководствоваться простыми советами.

Почему мой туалет пузырится / булькает (4 совета по исправлению)

Большинство людей склонны недооценивать бульканье унитаза, но это может означать, что ваша сантехника начинает выходить из строя. Как и с любым другим плохим симптомом, с ним нужно бороться, прежде чем они выйдут из-под контроля. Так почему же у вас в туалете бурлит? Вы можете вспомнить фильмы ужасов, которые вы смотрели; монстр может пытаться сбежать из канализации. Что ж, в большинстве случаев бульканье в туалете вызвано тривиальными проблемами, которые мы рассмотрим позже.

Чаще всего бульканье в туалете указывает на наличие отрицательного давления воздуха в сливной трубе. Это часто создает воздушную пробку, которая вызывает обратное всасывание. При обратном всасывании воздух выталкивается обратно в дренажную трубу. Это имеет тенденцию возвращать отходы в унитаз, да, довольно беспорядочно.

Да, вызов сантехника — это идеальный вариант, когда возникают проблемы с туалетом. Однако не помешает попробовать некоторые домашние средства. По крайней мере, это сэкономит вам расходы, связанные с наймом сантехника.Некоторые советы, которые мы будем обсуждать, помогут избавиться от вонючего бульканья, особенно если водопроводчика нет под рукой.

Причины, по которым у вас булькает туалет

Журчание в туалете может возникать в результате блокировки в двух определенных частях дома.

Одна из них — это дренажная система, которая представляет собой трубу, ведущую в основную канализацию, и вентиляционную трубу, которая позволяет канализационным газам выходить через крышу.

Прежде чем мы перейдем к обсуждению средств правовой защиты, которые вы можете использовать при пузырящемся унитазе, давайте рассмотрим некоторые причины, по которым ваш туалет может пузыриться.

1. Засорение туалета

Toilet clogging

Большинство людей, которые имели дело с туалетными ситуациями, должны быть знакомы с этим. Несколько причин могут вызвать засорение. Также засорение влияет на слив унитаза, а также на вентиляционные трубы. Вполне вероятно, что в сливном пространстве вашего туалета есть засор.

Некоторые засоры требуют минимальных усилий для удаления, в то время как для других может потребоваться опыт сантехника.Засорение может возникнуть в результате слабой промывки, смывания твердых предметов и т.п. Вот почему в большинстве модернизированных домов есть туалеты с двойным смывом. Сильный смыв снижает вероятность засорения туалета.

2. Кальцифицирующие элементы

Calcifying elements 1

Засорение также может происходить из-за накопления осадка в бачке унитаза. Если вода в бачке унитаза содержит такие элементы, как магний, железо или кальций, вероятно, она забьется.

Это особенно верно, если вода жесткая, поскольку она имеет тенденцию кальцинироваться.При этом вы можете услышать булькающие звуки во время наполнения резервуара.

3. Забиты вентиляционные трубы

Clogged vent pipes 1

Однако, если вы тщательно проверили дренажную систему и все в порядке, возможно, проблема в вентиляционной трубе. Известно, что в унитазах американского стандарта есть вентиляционные трубы, ведущие на крышу. В большинстве случаев вы найдете обломки, птичье гнездо или даже тушу небольшого животного, возможно, грызуна или летучей мыши, застрявшими внутри или на вершине трубы.

В качестве меры безопасности, прежде чем вытащить любую засорение, которое может застрять в вентиляционной трубе, убедитесь, что вы хорошо выглядите. Почему? Не исключено, что здесь могут поселиться рептилии или другие мелкие животные. Вероятно, это абсурдно написано повсюду, но следует проявлять осторожность.

4. Неисправный бачок

A faulty cistern

Не лишним будет иметь дефектную заслонку. Заслонка в бачке отвечает за смыв и наполнение бачка унитаза чистой водой.

Если он выходит из строя, унитаз начинает булькать. В большинстве случаев вам может потребоваться полностью заменить заслонку или бачок. Если вы хотите заменить бачок, вам неизбежно понадобится сантехник, кроме вас самих.

Как предотвратить бульканье в унитазе

Как сделать так, чтобы в унитазе не булькало? Мы также обсудим советы, которые вы можете использовать, прежде чем решите вызвать сантехника, если что-то выйдет из-под контроля. Выпейте чашку кофе и приступим к делу.

1. Погрузитесь в унитаз

Plunge the toilet

Большинство домовладельцев, возможно, знакомы с этим методом, так как раньше они могли иметь дело с забитыми туалетами. Однако вы будете использовать другой подход, пытаясь предотвратить бульканье в унитазе. Во-первых, вам нужно закрыть все стоки в близлежащих ваннах, душевых и раковинах.

Если вам интересно, зачем вам закрывать близлежащие стоки, то это потому, что вам понадобится давление, достаточное для того, чтобы удалить предполагаемый засор, который вызывает бульканье унитаза.Если оставить близлежащие стоки открытыми, давление в канале выйдет через стоки.

Во избежание протечек заклейте слив изолентой. После закрытия водостоков можно переходить к окунанию в унитаз. Попробуйте воткнуть головку поршня в отверстие унитаза, нырните 10 раз. Надеюсь, это выбьет засор и прекратит бульканье.

Если это не так, вы можете спросить своих соседей, есть ли у них аналогичная проблема. Если они есть, то в общей канализации могут быть проблемы с водопроводом.Если это так, то вам не о чем беспокоиться, так как лидеры сообщества должны с этим справиться.

2. Используйте канализационную змею

Use a sewer snake

Это также известно как туалетный шнек. Он используется для удаления твердых засоров, которые застряли в сливном отверстии унитаза. Это также одно из самых эффективных средств удаления сильного засора.

Шнек туалета может быть ручным или механизированным. Оба работают хорошо, но большинству домовладельцев, вероятно, будет проще использовать механизированный.У большинства шнеков в головке есть лопасти; это чрезвычайно полезно, так как его можно использовать для устранения сильных засоров.

Кроме того, унитазные шнеки в основном принадлежат сантехникам, так как большинство домовладельцев привыкли владеть поршнями. Тем не менее, рекомендуется действовать заранее, добавляя его в список покупок. Да, у вас больше шансов прочистить туалет с помощью этого инструмента, чем с помощью поршня.

Если засор находится рядом со сливным отверстием унитаза, ручного шнека будет достаточно.

Однако, если засор застрял в более глубокой части трубы, можно использовать механизированный вариант. Однако, прежде чем использовать механизированную модель, убедитесь, что головка поршня может пройти через сливное отверстие унитаза.

3. Проверьте вентиляционную трубу.

Check the vent pipe

Теперь, если у вас акрофобия, вам следует воздержаться от лазания по крыше; мы не хотим, чтобы ты упал. Однако, если вы склонны заниматься своими руками, вы можете себя побаловать. Как мы заявляли ранее, не исключено, что что-то может застрять в вентиляционной трубе.Засорение в вентиляционной трубе определенно ограничит поток воздуха, что приведет к бульканью в туалете.

Поскольку вы привыкли делать это самостоятельно, с точки зрения безопасности нужно иметь соответствующую экипировку. Вам понадобится тонкий фонарик, садовый шланг, лестница и тонкая веревка. Вы, вероятно, начинаете понимать, как следует использовать эти инструменты. Вам также понадобится, чтобы кто-нибудь держал лестницу. Вы же не хотите рисковать упасть, не так ли?

Обвяжите тонкий фонарик тонкой веревкой, убедитесь, что он включен, опустите его в вентиляционную трубу и внимательно посмотрите.Если засор не такой глубокий, его можно удалить с помощью выпрямленной проволочной подвески. Если он глубокий, вы можете прибегнуть к помощи садового шланга, конечно, с проточной водой, чтобы промыть ее по вентиляционной трубе и вывести через канализацию. Если вам интересно, что делать с изолентой, вы можете использовать ее, чтобы усилить натяжение фонарика на веревке.

4. Позвоните сантехнику

Call the plumber

Да, неплохо бы самому заняться этими делами, но в некоторых ситуациях требуются подготовленные специалисты.Если вы испробовали все вышеперечисленные советы, но ни один из них не работает, вам, вероятно, следует вызвать сантехника. Скорее всего, это повлечет за собой незапланированные расходы, но давайте сосредоточимся на хороших сторонах. Если вы не слишком знакомы с домашними делами, такими как лазанье или замена сломанных труб, вам может потребоваться опыт сантехника.

Кроме того, если вы будете вмешиваться в дела, с которыми вы не знакомы, вы можете в конечном итоге нанести серьезный ущерб, который может повлечь дополнительные расходы. Желательно встать на безопасный путь и нанять сантехника.Вы также должны учитывать свою безопасность. Падение с крыши вашего дома, несомненно, повлечет за собой медицинские счета, что совершенно контрпродуктивно, поскольку вы стремитесь сократить расходы.

Заключительные мысли

С помощью того, что мы обсуждали, вы сможете решить простые проблемы, вызывающие пузырение в туалете. Мы рады сэкономить вам время и деньги, которые вы потратили на другие работы. Мы рекомендуем вам вызвать сантехника, если проблема не исчезнет после того, как вы ее решите.

Не забудьте поделиться своим опытом в разделе комментариев ниже.Мы не правы? Были ли в вашем туалете инопланетяне?

.

Как починить булькающую раковину | Home Guides

Крис Дезиел Обновлено 4 декабря 2018 г.

Этот булькающий звук в раковине означает, что в сливных трубах есть проблема с воздухом. Обычно воздух поступает через вентиляционные отверстия, поэтому либо они заблокированы, либо установлены неправильно. Если бульканье происходит только тогда, когда вы пользуетесь раковиной, вам, вероятно, следует сосредоточиться на вентиляционных отверстиях раковины, но если это происходит, когда вы смываете воду из туалета или сливаете воду из ванны, вам необходимо проверить всю вентиляционную систему.

Бульканье

Когда вы открываете слив в раковине или спускаете воду в унитазе, в сливную трубу попадает напор воды. Поскольку она заполняет трубу, вода выталкивает воздух перед собой и создает вакуум позади. Вакуум оказывает на трубы значительную внутреннюю силу. Если вы не обеспечите вентиляционное отверстие, чтобы больше воздуха могло поступать и заполнять его, воздух будет поступать через любое доступное отверстие — обычно это Р-ловушка для раковины, душа или ванны. Бульканье, которое вы слышите из своей раковины, — это звук, когда воздух проходит мимо воды, стоящей в раковине или на дне сифона.

Устранение неисправностей вентиляционного отверстия раковины

Если бульканье происходит только во время слива воды из раковины, вероятно, проблема с вентиляцией этой раковины. Возможно, вентиляционное отверстие установлено на неправильном расстоянии от P-сифона или оно заблокировано. Для дренажных труб диаметром 1 1/2 дюйма вентиляционное отверстие должно быть установлено в пределах 3 1/2 футов от дна сифона. Если это дальше, вероятно, создается вакуум, вызывающий бульканье. Ваш слив может иметь клапан для впуска воздуха вместо вентиляционного отверстия; Обычно он находится на задней стороне или под раковиной.Проверьте работу этого клапана, так как он может заклинивать.

Устранение неисправностей главного вентиляционного отверстия

Когда основные вентиляционные отверстия заблокированы, смыв унитаза или слив ванны может издавать булькающие звуки в раковине в другой ванной комнате. Когда это происходит, рекомендуется очистить вентиляционные отверстия до того, как вакуум станет достаточно сильным, чтобы осушить сифон раковины и наполнить дом запахом канализации. Вы очищаете главное вентиляционное отверстие с крыши, распыляя воду в вентиляционное отверстие, которое обычно находится чуть выше основной ванной комнаты, или используя канализационный шнек.Шнек должен быть достаточно длинным, чтобы попасть в канализацию, потому что засорение может быть где угодно между ним и вентиляционным отверстием.

Соображения

Поскольку вода течет медленно, когда в канализационных трубах недостаточно воздуха, оседают отложения и мусор, и чаще возникают засоры. Следовательно, вы можете часто очищать P-сифон, изгибать трубы и выливать очиститель для сточных вод, но через пару месяцев вам придется делать это снова. Однако если вы прислушаетесь к сообщению о булькающем звуке, вы можете сэкономить все эти усилия, позаботившись о проблемах с вентиляцией.Свободное движение воздуха по трубам восстанавливает естественный поток воды, и отходы смываются в канализацию.

.

Что такое булькающий шум из водосточной трубы на чердаке? | Руководства по дому

Если у вас нет сантехнического оборудования на чердаке, труба, которая проходит через него, не является сливом, а является вентиляционным отверстием. Даже если у вас есть приспособление на чердаке и вы уверены, что труба является сливом, бульканье внутри нее происходит по той же причине. Звуки исходят от воздуха, пробивающегося сквозь воду. Это происходит только тогда, когда вентиляционные отверстия заблокированы, а в трубах имеется разрежение.

Труба чердака

Если у вас нет другой водопровода на чердаке, то труба, проходящая через нее, является основной вентиляционной трубой. Он идет из ванной, которая, вероятно, находится прямо под ним, и выходит через крышу. Он подключен к почвенной трубе, которая является основной вертикальной сточной трубой в доме, которая спускается в канализацию. Если у вас есть водопровод на чердаке, эта вентиляционная труба все еще где-то присутствует, и к ней нужно подключить чердак. Такое же значение имеют булькающие звуки, хотя они могут быть локализованы на чердаке, если исходить из дренажной трубы.

Бульканье

Бульканье в водопроводе — результат плохой вентиляции. Если вентиляция какой-либо из ваших ловушек не выполняется в соответствии с правилами сантехники, в трубах может возникнуть отрицательное давление и создать вакуум. Вакуум может быть достаточно сильным, чтобы всасывать воздух через Р-сифоны в раковине или туалете, и при прохождении через него вода булькает. Для создания вакуума по трубам требуется поток воды, поэтому вы обычно слышите бульканье, только когда вода откуда-то стекает.Из-за большого объема воды, которую они выбрасывают в трубы, обычно виноваты стиральная и посудомоечная машины.

Изоляция бульканья

Странные шумы, такие как бульканье, никогда не пойдут на пользу, и с вашей сантехникой могут возникнуть проблемы, если вы что-то не сделаете. Трудно определить, где именно на чердаке происходит бульканье, но если вы знаете, какой прибор истекает, когда вы слышите звук, вы можете разработать план действий. У этого приспособления, особенно если это стиральная машина, может вообще отсутствовать надлежащая вентиляция, или он может вентилироваться через частично заблокированный сливной трубопровод.Вы можете заметить, что слив из прибора происходит медленно, или что вы слышите булькающие звуки из другого прибора, когда он стекает.

Очистка труб

После того, как вы изолировали бульканье, вы можете восстановить поток воздуха, погрузив приспособления в непосредственной близости от источника звука. Вы также можете найти в сливной трубе отверстие для очистки, через которое вы сможете вставить змею. Если прочистка канализационных труб не помогает, следует перейти на крышу. Осмотр вентиляционного отверстия в крыше может выявить мусор вокруг или внутри него, который вы можете убрать.Распыление воды в вентиляционное отверстие — еще один способ устранить препятствия, хотя, если вода скапливается, вам может потребоваться водопроводный шнек.

.

Что означают шумы в ваших трубах

Журчание, бульканье, плеск — все это шумы, которые вы, вероятно, будете слышать в ванной каждый день. Но что происходит, когда эти странные звуки появляются, когда вас нет в ванной?

Мы выявляем и диагностируем типичные проблемы с водопроводом.

Трубы приставные

Есть что-нибудь более неприятное, чем звук труб, отражающийся от ваших стен? Речь идет не о том, как ваш сосед играет на волынке, хотя вам может понадобиться звукоизоляция для этого, а о стуке труб при отключении крана.

Диагноз:

Гидравлический молот. Это может указывать на слишком высокое давление воды. Когда вы закрываете кран или клапан стиральной машины закрывается, поток воды резко прекращается, и волна давления врезается в закрытый кран (или клапан). У вас также могут быть трубы, которые достаточно свободны, чтобы биться о стены, когда вода движется по ним.

Решение:

Игнорируйте гидравлический удар на свой страх и риск, поскольку он определенно может привести к поломке труб и повреждению фитингов или устройств.Если это проблема с давлением, вам нужно отключить воду и установить в кран противоударный клапан. Или ваш сантехник может установить клапан ограничения давления в магистрали. Если это произошло из-за незакрепленной трубы, их можно надеть втулкой или обрезать, чтобы она не ударилась о гвоздики стены и не вздрогнула.

Если ваши трубки скорее визжат, чем треск, и вы уверены, что это не соседи, этому тоже есть объяснение.

Игнорируйте гидравлический удар на свой страх и риск, так как он может привести к поломке труб и повреждению фитингов или устройств.

Диагноз:

Кавитация. Это когда вода из большой трубы перетекает в трубу меньшего размера, и разница в диаметре вызывает визг из-за давления.

Решение:

Вам нужно будет открыть кран, найти клапан давления и повернуть винт на нем до тех пор, пока не исчезнет звук. Если это не сработает, возможно, потребуется более пристальный осмотр клапана давления. Проблема может быть в плохой или изношенной шайбе, или вам может потребоваться установить новый клапан, если ваш неисправен или выходит из строя.Как и гидравлический удар, кавитация также может повредить трубы и фитинги.

Устойчивый образ жизни: насколько экологична ваша сантехника?

Смеющийся туалет

Проблема с бульканьем в туалете в том, что это звучит так, будто ваш туалет насмехается над вами. Вероятно, это так, но смех в туалете гораздо серьезнее, чем кажется.

Диагноз 1:

Если унитаз постоянно работает, так как он булькает, это либо изношенный клапан, либо неисправный шаровой кран (то, что заставляет ваш унитаз снова наполняться после смыва).

Решение 1:

Если это клапан, вы можете заменить прокладку в бачке, а если это шаровой кран, вы также можете заменить его, чтобы предотвратить потери воды и проблемы с промывкой в ​​будущем.

Диагноз 2:

Если унитаз не работает, пока булькает, это гораздо более серьезное дело, и, к сожалению, вы можете рассчитывать на наличие резервной канализационной линии.

Решение 2:

Канализационные трубы не для слабонервных (или слабонервных), потому что, если их не отремонтировать, вы можете получить возврат депозита за унитаз.Фактически, депозиты во множественном числе. Вам нужно будет вызвать профессионального сантехника, чтобы узнать, где находится засор и как его устранить. Это может потребовать замены шланга, но это того стоит, если вы хотите избежать неприятностей в ванной.

Канализационные трубы не для слабонервных… если их не отремонтировать, можно вернуть залог за туалет.

Иногда вы получаете двойной удар — слив воды в туалете, а затем слышите дребезжание труб.

Диагноз:

Неисправен запорный клапан или неисправность системы заполнения.

Решение:

Подробнее из Lifestyle

Закройте кран унитаза и спустите воду из бачка. Отремонтируйте запорный клапан или замените заправочный клапан / шаровой кран, чтобы предотвратить потери воды и обеспечить правильную промывку.

Звуковые трубы: скрытые проблемы с водопроводом и способы их обнаружения

Звуки нажатия

Самое забавное в постукивании состоит в том, что они редко издают реальные звуки постукивания. Не самое смешное в смесителях — это то, что они визжат, визжат и воют, как ребенок, который не хочет мыться.

Диагноз:

Если кран кричит, когда вы его включаете, вероятно, пора заменить стиральную машину.

Решение:

Выключите воду, снимите кран и замените стиральную машину, потому что, если ее не остановить, она вскоре начнет протекать.

Диагноз:

Если звук больше похож на скрип, чем на крик, это означает, что шток крана необходимо смазать.

Решение:

Снимите ручки крана и смажьте шток.Если не смазывать, постоянное движение приведет к износу фитинга, а это значит, что вам придется заменить его раньше, чем намного позже.

Если это звучит слишком сложно, ваш сантехник может исправить это за вас, но сделайте плату за вызов оправданной и попросите их предоставить водопроводному крану полный сервис. Это продлит срок службы вашего смесителя.

Базовое руководство: проверка сантехники

Не забывайте, что есть также множество симптомов проблем с водопроводом, которые не требуют смешных или странных звуков, исходящих из вашей ванной комнаты, но, очевидно, являются проблемой.Ищите утечки и подтекания из кранов, насадок для душа и труб и обратите внимание, если вода не стекает должным образом в раковину, ванну, душевую нишу и особенно в унитаз.

,

Печь банная из трубы 530: чертежи, видео инструкция, изготовление своими руками

чертежи, видео инструкция, изготовление своими руками

Банная печь - варианты самодельных решенийПрактически каждый владелец загородного дома или дачи мечтает иметь на своем участке парную банку. В результате одни заказывают возведение небольшого сооружения строительным бригадам, а другие занимаются этим самостоятельно. Но построить и сделать отделку бани – это только полдела. Главное, для хорошей парной нужна печь-каменка. И не обязательно тратить деньги на ее покупку.

Ознакомившись с видео инструкцией и несложными чертежами сделать хорошую печь можно своими руками. Понадобятся для этого самые простые материалы, основным из которых будет труба 530.

Выбор проекта для печи в баню

Самодельные каменки дизайнерскими изысками и стильным внешним видом не отличаются, но помещение парной объемом до 20 куб. метров отапливают качественно и быстро. По своей конструкции печи из трубы разделяются на два вида:

  1. Горизонтальная печь в баню - варианты решенияВертикальная банная печь их трубы 530. Конструкция похожа на обычную буржуйку, но, кроме отделения для топки, имеет еще водяной бак для нагрева воды и емкость для закладки камней. Это довольно компактная модель, которая занимает немного места, поэтому подойдет для небольших парных. В то же время главным ее недостатком является то, что поддувала и дверцы топки находятся в парной, а также она обладает меньшей тепловой эффективностью.
  2. Горизонтальная каменка. Конструкция также включает в себя бак для воды и емкость для камней, но при этом дверцы топки и поддувала можно вывести в соседнее помещение или на улицу. Горизонтальная печь из трубы занимает больше места, однако, благодаря большей длине топки и ее низкому расположению увеличивается площадь нагрева камней и улучшается теплообмен воздуха в парилке.

Выбор самодельной печи зависит от планировки и размеров парной, и от индивидуальных предпочтений владельца бани.

Особенности самодельной печи из трубы

Конструкция каменки включает в себя следующие элементы:

  • топку;
  • предназначенную для камней емкость, которая может быть расположена как внутри, так и снаружи корпуса;
  • дымоходную трубу;
  • камеру для сбора золы;
  • водонагревательный бак, который может быть частью корпуса или располагаться над камерой с камнями.

Камеры между собой отделяются решетками-колосниками.

Достоинства

Печи для бани из трубы являются не единственным вариантом, который можно выполнить своими руками. Но они имеют ряд неоспоримых достоинств:

  1. Банные печи из трубы могут быть сделаны своими рукамиБольшая толщина стенок имеет отличную теплоемкость, что позволяет сохранять тепло в парной даже после сгорания топлива.
  2. Металл, из которого изготовлены трубы, обладает механической прочностью и выдерживает значительные перепады температур.
  3. За счет круглого сечения трубы топочное отделение конструкции получается куполообразной или цилиндрической формы. Это способствует максимально эффективному распределению тепла и созданию естественной тяги.
  4. С помощью выполненной из трубы самодельной каменки, помещение прогреется за 40–60 минут.
  5. Конструкция из металла, в отличие от кирпичной печи, не нуждается в возведении фундамента.
  6. Под воздействием температурной и водной коррозии толстостенная труба разрушается не так быстро, поэтому выполненная из нее печь при грамотной эксплуатации прослужит не один десяток лет.
  7. Собрать металлическую каменку можно самостоятельно. Для этого нужно только иметь небольшие навыки обращения со сварочным аппаратом и инструментами по металлу.

Больших затрат закупка материалов для изготовления самодельной печи не требует. А если в хозяйстве найдется подходящий кусок трубы, банная каменка обойдется практически бесплатно.

Подготовка материалов и инструментов

Перед изготовлением печи для бани из трубы нужно изучить видео инструкцию и чертежи, а также подготовить рабочее место. Это может быть крытый навес на улице, домашняя мастерская или гараж.

Для работ понадобится:

  1. Металлическая труба с толстыми стенами длиной в 1,2–1,5 метра и диаметром от 500 до 650 мм. В конструкции она будет выполнять роль топки и водяного бака.
  2. Труба из металла для дымохода с толщиной стенок в 2–4 мм и диаметром в 120–150 мм.
  3. Стальная труба для оборудования каменки с диаметром в 350 мм. Толщина ее стенок должна быть от 5 до 8 мм.
  4. Металлические навесные гаражные петли.
  5. Кожух конвектор для банной печиНесколько листов из металла с толщиной стенок в 2–4 мм и размерами от 600 до 800 мм.
  6. Готовые чугунные колосники или 500 мм металлической арматуры диаметров в 12–18 мм.
  7. Водопроводная труба с нарезной резьбой длиною в 50–80 см и диаметром в ½ дюйма. Такого же диаметра водопроводный кран с внутренней резьбой.
  8. Ручной или полуавтоматический сварочный аппарат.
  9. Набор слесарного инструмента.
  10. Электрическая дрель.
  11. Болгарка с зачистными и отрезными дисками.

Горизонтальная печь из трубы – видео

Основным отличием горизонтальной каменки является расположение корзинки для закладки камней и бака для воды снаружи топливного отделения. Поддувала и дверцы топливника выносятся за пределы парной.

Этапы работ по изготовлению печи своими руками:

  1. Толстостенная труба укладывается набок и чтобы не каталась, закрепляется. В ней, согласно чертежам, нужно сделать разметки. Для этого, отступив от низа 1/3 диаметра, на внутренних стенках проводятся две горизонтальные параллельные линии.
  2. Из толстого стального листа вырезается основание топливника. Его ширина должна быть равна расстоянию между проведенными линиями, а длина – длине трубы.
  3. Если в наличии есть заводские чугунные колосники, то посередине стального листа вырезается прямоугольное окно. Если готовых колосников нет, то их можно своими руками сделать из толстых арматурных прутков, наварив их на всю длину полученного окна снизу листа из стали.
  4. Полученное основание топливника вдоль начерченных линий вставляется в основу конструкции и приваривается к внутренним стенкам трубы.
  5. Торцевые стенки выполняются из толстых металлических листов. Их ширина должна получиться на 20 мм больше диаметра трубы, а в нижней части стенок для будущей печи нужно сделать ножки. Задняя стенка оставляется прямоугольной, поскольку к ней будет крепиться бак для воды, а переднюю можно закруглить. Тогда готовая печь для бани будет выглядеть более эстетично.
  6. В торцевой передней стенке прорезаются два проема. Один из них (для поддувал) должен находиться на 10–15 мм ниже колосников. Проем для топки вырезается на 30–40 мм выше основания топливника.
  7. Вырезанные из металлического листа фрагменты будут использоваться в качестве дверок. Крепят их к приваренным заранее к передней лицевой стенке гаражным петлям. Поддувала и топки перед установкой необходимо оборудовать запорными механизмами и ручками.
  8. Банная печь из трубы - схема конструкцииОтносительно основания топки в правильном положении устанавливаются торцевые стенки и по всему периметру с помощью сварочного аппарата на стыке герметично обвариваются с основной трубой.
  9. Между дымоходом и выходным отверстием топки можно установить вторичную камеру. В ней раскаленные продукты сгорания и дымовые газы окружающим камням будут передавать тепло, за счет чего повысится эффективность печи для бани. Сделать ее можно из трубы длиной в 350–450 мм и диаметром в 250–350 мм. Элемент разрезается на две равные части и торцы одной половинки завариваются вырезанными в форме полумесяца заглушками из стали.
  10. Для дымохода в верхней части купола прорезается круглое отверстие. Оно должно быть немного смещено от центра и иметь диаметр трубы для дымохода. В полученное отверстие вваривается патрубок длиной от 100 до 120 мм.
  11. Рядом с задней стенкой на самом верху основной трубы с диаметром от 150 мм прорезается еще одно круглое отверстие. Готовый купол нужно установить и приварить к основной трубе так, чтобы два отверстия относительно друг друга располагались вдоль продольной оси с небольшим смещением.
  12. Из тонких арматурных прутков или перфорированного листового металла вокруг вторичной камеры наваривается корзина для камней.
  13. К задней стенке полученной печи для бани крепится металлический бак для нагрева воды.

Горизонтальная банная печь готова. Теперь можно приступать к ее огневым испытаниям на улице.

Вертикальная банная печь из трубы 530

Если помещение парной небольшое, то его можно оборудовать вертикальной конструкцией.

Технология изготовления своими руками:

  1. Из куска трубы длиной в 1 м выполняется первая часть печи для бани. Для поддувала внизу заготовки вырезается отверстие размерами в 5х20 см.
  2. Над дверцей подувала, из металлического листа в виде круга крепится дно топки. В центре диска устанавливается самодельный или купленный в магазине колосник.
  3. Отступив от дна заготовки примерно 5 см, вырезается отверстие для топки. Размер ее дверок должен быть в 25х30 см. После этого навариваются петли, и устанавливается створка.
  4. Чертеж печи из трубы - банная печь своими рукамиОтсекатель выполняется из прямоугольного металлического листа, который по углам приваривается к трубе. Между краями листа и стенками трубы будет проходить воздух, что обеспечит лучший нагрев печи для бани.
  5. Над полученной конструкцией, отступив вверх 5–10 см, размещается каменка. Ее низ в виде решетки изготавливается из прутьев. Дверца каменки выполняется так же, как и топочная.
  6. Из оставшегося обрезка трубы длиною в 0,5 м изготавливается бак для воды. Дно заготовки заваривается листовым железом в виде диска, в центре которого для дымохода нужно сделать отверстие. Внизу резервуара врезается кран, а сверху устанавливается полукруглая съемная крышка. Располагается бак для воды над каменкой.

Вертикальная печь для бани готова. Теперь ее нужно проверить ее работу и можно устанавливать в парную.

Установка и эксплуатация печей из труб

Эксплуатация металлических печей связана с риском получения ожогов и возникновения пожара. Поэтому при их монтаже необходимо выполнять следующие правила:

  1. Устанавливать над уровнем пола на бетонный или кирпичный фундамент высотой от 20 см.
  2. Перед дверцами поддувала и топливника расположить металлический лист.
  3. Расстояние от деревянных стен бани до горячих поверхностей печи должно быть не менее 1 метра.

Бак для воды должен заполняться перед растопкой бани. В сухой горячий бак воду заливать нельзя, поскольку может возникнуть приводящий к ожогам паровой удар.

Посмотрев видео инструкцию и разобравшись с чертежами можно своими руками сделать печь для бани из трубы. Задача эта окажется действительно несложной. Конструкция получится с высоким КПД и, при правильной установке и эксплуатации, совершенно безопасной. Главное, выполнять все этапы работ строго по инструкции, не нарушая технологии.

Самодельная печь для бани из трубы диаметром 530 мм: четрежи

Готовая каменка в банюВ том случае, когда возникает необходимость соорудить топку для парилки, существует возможность пойти по простому пути за счет использования металлической трубы и инструментов в виде сварочного аппарата и болгарки. При этом потребуется минимум времени для достижения требуемого результата – обустройства печки для бани. Изготовление не предполагает установку ограждений, а ее возможности в плане обогрева помещения определяются 20 м3. Что касается конструкции предлагаемого устройства, то она может быть как горизонтальная, так и вертикальная.

Процесс изготовления печи

Чтобы приступить к процессу обустройства печи для бани, потребуются следующие заготовки:

  • труба на 426 мм при толщине стенки от 5 мм;
  • 5-миллиметровый листовой прокат;
  • небольшие по длине отрезки труб;
  • 2-миллиметровый лист из стали;
  • металлопрокат.

Цель применения листового проката – вырезание двух кругов, диаметр которых должен соответствовать размеру используемой трубы. Круги привариваются к торцам трубы, но с одним исключением. Один круг остается цельным, а в другом вырезается 150-миллиметровое отверстие. В результате цельная заготовка становится дном будущей печи, а та, что с дыркой, – выводом для дымохода.

Далее необходимо озаботиться тем, чтобы изготовить дверцы. Для этого подойдет труба диаметром 219 мм, к которой следует приварить металлическую крышку. На ней должны быть установлены петли, а также – запорное устройство, дополненное регулятором воздуха. В последнем случае имеется в виду устройство, для изготовления которого применяется труба на 76 мм. В качестве заслонки предполагается использование металлического круга толщиной 2 мм, приваренного к 5-миллиметровой проволоке.

Завершающим действием процесса изготовления печи является обустройство ограждения каменки. Это делается посредством сваривания металлического цилиндра, диаметр которого должен быть немногим больше по сравнению с размером печи. Оптимально, если данный цилиндр будет одеваться с небольшим усилием.

Описанные выше мероприятия отличаются простотой исполнения, но если нет соответствующего опыта, то их осуществление может вызвать затруднения. Поэтому желательно сначала изучить должным образом чертеж печи и просмотреть фотографии уже собранного устройства, чтобы получить правильное представление о том, как должен выглядеть предлагаемый для сборки тепловой агрегат.

Что необходимо для изготовления печи?

  1. Сварочный аппарат.
  2. Инструменты, способные обеспечить резку металла. Хотя лучший вариант – найти возможность использования специального станка для нарезки соответствующих заготовок.
  3. Стальная труба на 630 мм при толщине стенки от 10 мм.
  4. Поддувальная дверца 125 на 250 мм, топочная – 250 на 250 мм и предназначенная для каменки – 375 на 375 мм, включая оснащение петлями.
  5. 10-миллиметровый стальной лист.
  6. Колосник, выполненный из чугуна, который должен представлять собой решетку, востребованную с целью обеспечения тяги.
  7. Чугунные заготовки 50 на 50 мм.
  8. Арматура.
  9. Труба на 120 мм для обустройства дымохода.
  10. Около 35 штук шамотного кирпича, имеющего нестандартные размеры – 250x125x

Этапы работ самостоятельного изготовления печи

Этап I

Следует использовать 10-миллиметровый стальной лист, который необходим для вырезания 3 кругов диаметром 610 мм. В одном круге делается отверстие для дымохода (120 мм), а в другом – проем прямоугольной формы для зольника.

Печка из трубы для бани

Дно топки приваривается на высоте 150 мм. В качестве колосника используется готовое изделие из чугуна.

Печка из трубы своими руками

Этап II

На этом этапе подготавливаются отверстия, необходимые для того, чтобы установить соответствующие дверцы. Дверца каменки изготавливается с учетом особенностей внутренней планировки бани. Главное – это удобство пользования, поэтому конкретные размеры дверцы произвольные.

Печка для бани из трубы своими руками

Этап III

Варятся бока для дверок с помощью использования листа, учитывая проход через стену.

Схема самодельной топки из трубы

Этап IV

Дно топки обустраивается с помощью металлических косынок, изготовленных из 10-миллиметрой стали, которые необходимо устанавливать с шагом 50 мм по периметру. Затем приваривается низ с соблюдением достаточной надежности шва. Это связано с большими нагрузками на эту часть конструкции печи. Поэтому только надежно сваренный низ способен обеспечить требуемую прочность печи в целом.

Самодельная печь для бани из трубы

Этап V

Сборка стального каркаса окончена, который теперь требует установки на место. После этого приступают к футеровке с целью создания условий по снижению тепловых потерь. Для этого применяется шамотный кирпич (250x125x40). Во время подгонки кирпича требуется его нумерация.

Выкладывается дно топки, что обеспечивается в основном за счет использования 11 кирпичей. Лишнее подрезается болгаркой, а скрепление кирпичей производится с помощью специального раствора.

Обложить кирпичом печь

Этап VI

Посредством футеровки устанавливается защита топки, что предполагает использование 16 целых кирпичей и 16 половинок. В результате достигается высота корпуса в 375 мм.

Обложить конструкцию кирпичом

Этап VII

На образовавшуюся полку укладываются заготовки из чугуна, имеющие сечение 50 на 50 мм, с соблюдением расстояние между ними – около 4 см.

На полки кладем решетку

Этап VIII

Футеровка изнутри печи продолжается. Первый нижний ряд формируется из шамотного кирпича, подогнанного по размеру под чугунные бруски. Это позволяет исключить контакт стальной части печи с огнем. Перекрытие верха считается необязательным, так как это условие сохраняет ремонтопригодность теплового агрегата. Хотя, если есть желание, то это можно сделать посредством плит, оставив отверстие для установки дымохода.

Кледем кирпич сверху

Этап IX

Приваривается верхняя крышка, навешиваются дверцы, устанавливается дымоход и красится печь, что надо делать исключительно с помощью термостойкой краски, способной выдержать нагрев до 1200 °C.

Печка в баню из трубы своими руками

Приведенные этапы изготовления печи позволяют собрать устройство, которое легче кирпичного варианта подобного теплового агрегата, но существенно надежнее. Для получения легкого пара температура каменки доводится до 900 °C. При этом печь топится от 3 до 5 часов. Чтобы начать париться, сначала необходимо дождаться завершения процесса горения дров, а затем выгрести угли.

Источник: http://ruspar.ru/wiki/osnovy/pech-dlya-bani-iz-truby/

Горизонтальная печь

Рассмотрим печь, которая имеет горизонтальную основу. Здесь каменка устанавливается с внешней стороны, а бак подвешивается. К положительным моментам предлагаемой печи относят ее компактные габариты и приличную глубину топки, что гарантирует возможность быстрого прогрева бани.

Самодельная горизонтальная печь для бани из трубы

Процесс предполагаемых работ включает в себя:

  1. Подготовку основы. Для чего понадобится труба длиной 0,8 м, диаметр которой должен составлять 0,5 м.
  2. Изготовление колосниковой площадки за счет использования листового металла толщиной около 12 мм и арматуры. Размер данной площадки должен составлять 40 на 80 см. В ней делается отверстие, которое оснащается арматурой путем ее приваривания.

Печка должна быть установлена таким образом, чтобы шов располагался под колосником. Это позволит избежать слишком высокой термической нагрузки на стык в виде шва.

  1. Создание фасада, на изготовление которого может пойти прямоугольный лист железа 60 на 70 см. В нем следует сделать два отверстия, где одно предназначено для поддувала, а другое – для топки.
  2. Обустройство обратной стороны печи, что делается также с помощью листа металла прямоугольной формы, но несколько другого размера – 70 на 90 см. Верхняя линия этого листа – ограничитель каменки.
  3. Соединение фасада и задника с печкой посредством сварки. Фиксирование переднего ограничителя посередине печи, форма которого должна совпадать не только с корпусом самого теплового агрегата, но и с контурами заднего ограничителя.
  4. Вырезание отверстия 15 на 15 см в задней части печи для крепления металлического свода, имеющего предназначенную для дымохода прорезь.

Устанавливайте дымоход ближе к передней части печи сантиметров на 15. Это создаст условия для отсечения огня и качественного сгорания топлива.

  1. Приваривание свода, служащего дном каменки. Для увеличения объема можно дополнить ее решеткой из арматуры, навариваемой на стенки так, чтобы она возвышалась примерно на 20 см.
  2. Оснащение зольника и топки дверцами.
  3. Монтаж полки для установки водяного бака. Фиксируется с помощью сварки. Ее размер должен соотноситься с размером основания теплового агрегата.
  4. Оборудование бака краном.

Последний этап работ по обустройству горизонтальной печи предполагает обработку ее корпуса: шлифовка, удаление ржавчины и окалины как результата сварки. После этого печь следует покрасить с применением термостойкой краски и хорошо протопить для того, чтобы краска смогла запечься.

Печь для бани из 530 трубы

Печь изготовлена из трубы диаметром 530мм толщиной 8мм, и листового металла 8мм.

Масса печи-234кг

Масса камней 141кг.

Максимальный объем парильного помещения-22 куб. м.

Диаметр дымохода 133мм.Печь из 530 трубы для бани

Печь из трубы 530 мм с охватом 3 помещений

Эксплуатация предлагаемого варианта печи дает возможность обеспечить прогрев 3 отдельных помещений, изолированных друг от друга. Под этими помещениями следует понимать предбанник, помывочную и парную.

Печь из трубы на 3 омещения Печь из 530 мм трубы на 3 помещения Печь на три комнаты

Оснащение такой печи может включать внешний отбойник применительно к каменке, который создает условия для увеличения температуры камней, а также он выполняет функцию искрогасителя. Работа отбойника возможна в 2 положениях: растопка и искрогаситель. Если выбрано положение растопка, то это способствует увеличению тяги в ситуации, когда дымоход не прогрет. В результате эксплуатация печи становится более эффективной, а на выходе дымохода уменьшается искрообразование.

Технические характеристики

Конструкция печи отличается простотой, что никоим образом не сказывается негативно на ее надежности. Печь включает в себя весь необходимый комплект элементов:

  • бак, выполненный из нержавейки;
  • большую топку, длина которой составляет 60 см;
  • открытую каменку, оснащенную ребрами для препятствования стеканию воды.

Топка печи изготавливается из металлической трубы диаметром 530 мм при толщине стенки 8 мм. Форма топки обеспечивает равномерное распределение тепловой нагрузки, что гарантирует оперативный нагрев воды, камней и парилки. Конструкция печи предусматривает наличие удобного зольника и возможность регулировки процесса горения дров.

Для окраски используется термостойкая эмаль, которая после первой протопки кристаллизуется, что приводит к появлению защитных свойств этого вещества.

Еще один вариант печи из 530 трубы

Печь из 530 трубы Изготовление печи из 530 трубы своими руками Делаем печь в баню из 530 мм трубы Самодельная печь для бани из трубы диаметром 530 мм Банная печь из 530 трубы своими руками Установка в баню Самодельная печь для бани из трубы диаметром 530 мм Выход топки в комнату Укладываем камни Готовая печь из 530 мм трубы

 Чертежи

Готовая печь из 530 мм трубы Готовая печь из 530 мм трубы Готовая печь из 530 мм трубы Готовая печь из 530 мм трубы Готовая печь из 530 мм трубы Готовая печь из 530 мм трубы Готовая печь из 530 мм трубы

Фотографии готовой конструкции

Готовая печь из 530 мм трубы Готовая печь из 530 мм трубы Готовая печь из 530 мм трубы Готовая печь из 530 мм трубы Готовая печь из 530 мм трубы Готовая печь из 530 мм трубы

 

Похожие статьи:

вертикальная и горизонтальная на 530 мм своими руками


На чтение 14 мин.
Обновлено

Трудно представить баню без печи, ведь она, помимо обогрева помещения, ещё является залогом комфорта и получения удовольствия от банной процедуры.

Печь в баню легко смастерить своими руками, при чём она будет хорошо функционировать, и потребует не много денежных и временных вложений. Наиболее простая модель — банная печка из трубы с большим диаметром. Для  её производства не нужен особый опыт и знания в этой области.

Фото — Печь в баню из трубы

Плюсы и минусы таких печей

Требуемые свойства для материала, используемого при изготовлении печи, это обладание жаростойкостью, прочностью, долговечностью, устойчивостью к коррозии. Кроме того, он должен противостоять резким температурным перепадам и обладать хорошей тепло проводимостью.

Чёрный металл, из которого изготавливается толстостенная труба диаметром 500-600 мм, нельзя назвать полностью не поддающимся коррозии. Но именно она оптимально подходит для самостоятельного производства печи для бани, так как отвечает практически всем перечисленным выше требованиям.

Имея толщину стен не меньше 8 мм, делает печь в бане достаточно теплоёмкой, в которой сохраняется тепло, когда топливо уже прогорело. А круглое сечение внутри неё позволяет эффективно распространяться теплу.

Применение трубы, имеющей круглую форму для печи в баню, сводит к уменьшению протяжённости сварочных швов — это самые первые места образования коррозии, и именно через них выходит угарный газ. Кроме того, этот вариант остаётся самым дешёвым, хотя цены на чёрный металл растут.

Фото — Вариант круглой печи из трубы

Виды печей — горизонтальная и вертикальная, особенности выбора, плюсы и минусы

Печь в баню из трубы собранная своими руками, хоть и смотрится незатейливо, но отлично справляется с обогревом парной. Бывает вертикального или горизонтального вида. Выбор напрямую зависит от площади парной и от желания хозяина.

 Фото — Горизонтальная печь из трубы.

Вертикальная

Внешне, такая печь напоминает распространённую буржуйку, но отличается своими конструктивными особенностями. Помимо топки и отсека, куда закладываются камни, есть специальный бак, где греется вода. Данный вид идеально подходит для небольшой бани.

Топка и колосник располагаются друг над другом ступенчато, что даёт возможность экономить пространство. Поэтому, данная модель набирает популярность для установки в банях.

Однако стоит отметить, что она менее эффективна, так как тепло уходит вверх, и стены не успевают прогреваться. Помимо этого, в вертикальной конструкции топливо сгорает быстрее. А основной недостаток — нахождение топки и отсека для усиления тяги в парилки бани.

Фото — Вертикальная печь для бани.

Горизонтальная

Горизонтальная форма рекомендована для банных помещений имеющих большую площадь. Оборудована отсеком, куда закладываются камни и бачком для воды. Топка более объёмная, и дверцы её и поддувала располагаются в торце трубы, они не редко выходят в комнату перед парной, что ускоряет процесс обогрева. Кроме того, такое расположение удобнее, так как при растопке, нет надо входить в парную, и она не охлаждается.

В отличие от вертикального типа, этот вид каменки требует больше площади, но так как топка длиннее, и находится внизу, то это значительно увеличивает площадь обогрева, и улучшает естественный обмен тёплого воздуха в бане. Поэтому, специалисты рекомендуют именно эту модель, если позволяет площадь бани.

 Фото — Печь горизонтальная из трубы для бани.

Что нам понадобится — инструменты и материалы

Прежде чем приступить к самостоятельному производству банной печки из трубы на 530, следует подготовить место для работы и запастись нужным инструментарием:

  • сварочным аппаратом;

Фото — Сварочный аппарат.

  • болгаркой с разными насадками;
  • электродрелью;
  • слесарным инструментом;
  • ручками дверными;
  • врезным краном;
  • асбестовым шнуром.

Кроме инструментов, понадобится следующий материал:

  1. Толстостенный металлический трубопрокат для топки и ёмкости для воды, имеющая диаметр от 500 до 650 и толщину стен 8-16 мм, а длину от 1,2 до 1,5 метра. Также труба, через которую будет выходить угарный газ, диаметр её 120 — 150, а толщина стенки 2 — 4 мм.

Фото — Труба металлическая для печи.

  1. Стальная труба, куда будет осуществляться подкладка камней. Толщина её стен 5-8 мм, и диаметр 350.
  2. Листовой металл, размер 600 на 800 мм, имеющий толщину 8 — 12.
  3. Навесные стальные петли.
  4. Водопроводная труба — кусок небольшого размера, подходящий диаметр ½ или ¾ дюйма, длина 50 — 80 мм, и шаровой кран со схожей резьбой.
  5. Металлические арматурные прутья — 500 мм, диаметром 12 — 18.
  6. Цемент.
  7. Кирпич.
  8. Песок.

Схемы и размеры вертикальной и горизонтальной печи

После выбора модели, перед производством печи в баню своими руками, чертится чертёж, в нём обязательно нужно отразить все параметры и конфигурацию печи. Правильно составленный чертёж не только облегчит процесс монтажа, но и избавит от неполадок в работе.

На схеме следует отразить основные части печи. Если вы впервые делаете печь в баню, то лучше воспользоваться готовой схемой.

Схемы горизонтальной модели

Именно модель, у которой горизонтальная труба наиболее часто устанавливается в банях, если позволяет площадь.

 Фото — чертёж горизонтальной печи из трубы  Фото — чертёж горизонтальной печи из трубы  Фото — чертёж горизонтальной печи из трубы

Схемы вертикальной печи

Как и для печи горизонтальной, для вертикальной модели также идеально подходит труба, у которой диаметр 530.

Пример чертежа печи в баню вертикального вида, которую легко смонтировать самостоятельно .

 Фото — чертёж горизонтальной печи из трубы  Фото — чертёж горизонтальной печи из трубы

Процесс сбора печи

Естественно, печка в баню из трубы собранная своими руками не будет смотреться супер идеально внешне. Однако она выглядит вполне прилично, и главные свои функции будет осуществлять не хуже заводской модели — равномерное выделение тепла.

Монтируя печь в бане, стоит помнить, что она несёт с собой опасность ожога и должна соответствовать всем мерам пожарной безопасности, поэтому нужно соблюдать правила установки:

  • ставить её нужно на фундамент, отступив от стены 0,2 метра;
  • в месте выхода трубы наружу следует произвести утолщение 120 мм, а выступать над кровлей она должна минимум на 0,5 метра;
  • все элементы из дерева нужно обработать изоляционным составом с глиной;
  • отрезок дымохода, между потолком и крышей, необходимо оштукатурить и нанести известковый раствор;
  • полок размещать вблизи стены, где установлена печь.

Фундамент

Самостоятельное изготовление любой модели печи в бане начинается с установки фундамента.

  1. На месте в бане, где планируется размещение печи, надо вырыть яму глубиной 0,5 метра, а длина и ширина может достигать 0,7 метра.

 Фото — чертёж горизонтальной печи из трубы

  1. Засыпать её на 0,3 метра щебнем, небольшими фракциями, и хорошо утрамбовать.

Фото — Засыпание щебня.

  1. Приготовить раствор, цемент и песок, из расчёта 1 к 4, разбавить водой.

Фото — Засыпание щебня.

  1. Залить раствор в яму и на 24 часа оставить, чтоб он подсох и приобрёл твёрдость.

Фото — Засыпание щебня.

  1. Сверху необходимо положить рубероид, он защитит от влаги.

Фото — Засыпание щебня.

  1. Приготовить бетонный раствор, его состав цемент, песок, мелкий гравий и вода, в соотношении 1 к 2 к 4. Полученной смесью залить рубероид.

Фото — Засыпание щебня.

  1. Хорошо выровнять основание строительным уровнем.

Когда раствор высохнет, можно использовать кладку из кирпича для более эстетичного вид.

Колосник

Колосник — это специальная решётка, которая обеспечивает тягу. Изготовить колосник можно двумя способами.

Фото — Засыпание щебня.

Первый:

  1. Вырезать металлический прямоугольник толщиной 10 — 12 мм, размером отвечающим параметрам трубы внутри.
  2. В изготовленной детали удалить середину, оставив места для сварки по краям.
  3. К данной раме приварить металлические прутья, расположив их по горизонтали или вертикали.

Фото — Колосник из арматурных прутьев.

Второй:

  1. Вырезать круг из металла, диаметр его должен совпадать с трубой внутри.
  2. В кругу вырезать отверстия большого размера, получится что-то похожее на решето.

Фото — Колосник из арматурных прутьев.

Конструкция приваривается внутри трубы, она располагается от дна на 15-20 см.

Дымоход

Этот элемент конструкции — важная часть любой печи, она необходима для выхода продукта горения.

 Дымоходы бывают:

  1. Керамическими — наиболее устойчивы к большим температурам. Срок службы у таких моделей самый большой.

Фото — Колосник из арматурных прутьев.

  1. Кирпичными — так как поверхность шероховатая, накапливание сажи происходит быстро, это приводи к замедлению тяги воздуха.

Фото — Кирпичный дымоход.

  1. Стальными — этот вариант наиболее подходящий для бани изготовленной своими руками, так как его цена не велика. Материал обладает небольшим весом и большой прочностью, кроме того он хорошо выдерживает температурные перепады, устойчив к воде и коррозии. Он быстро нагревается, поэтому на него ставят бак с водой для дальнейших банных процедур.

Фото — Кирпичный дымоход.

Процесс сборки несложный:

  1. Сначала нужно отметить место для отверстия и по отметкам проделать его.
  2. К трубе присоединить кожух из стали, надеть кольца и зафиксировать их к потолку. Ее нижний край закрепить саморезами.
  3. Второй край вывести на крышу. Для заполнения зазоров между ним и крышей можно использовать керамзит, глину или асбест.

 Фото — Готовый дымоход в бане.

Сборка горизонтальной модели

Печь из горизонтальной трубы для бани, имеет каменку, расположенную с наружной стороны, а бак делается навесным. Преимущество данного устройства, в том, что оно имеет компактный размер и большую глубину топки. В нем топливо сгорает полностью а, следовательно, больше тепла поступает в баню.

Фото — Горизонтальная печь.

Инструкция, по самостоятельному производству печки горизонтального типа в баню следующая:

  • Понадобится 2-х метровая труба диаметром 500-мм, имеющая толстые стены, на ней необходимо поставить отметки. Для этого, она ложится на ровную поверхность набок, фиксируется и, сделав отступ 1/3 диаметра от низа, на ней чертится две линии в горизонтальном направлении, расположенные параллельно.

Фото — Делается разметка на трубе.

  • Из металла вырезается основание для топливника круглой формы, размером равным длине трубы, а шириной соответствующей расстоянию между линиями.

В середине круга делается прямоугольное или квадратное окно, в которое надо вмонтировать колосник. Возможно, просто к низу окна приварить арматурные прутья в виде решётки.

  • Основа вставляется в главную трубу печки строго по меткам и фиксируется сваркой внутри ее.

Фото — Монтаж основания с колосником в трубу печи.

  • Из металлического листа с толстыми стенами изготавливается две заготовки, так, чтобы их нижняя часть несла функцию ножек устройства. А ширина стен должна на 20 мм превышать диаметр трубы. Чтобы придать эстетичный внешний вид, лицевая стенка закругляется, а задняя остаётся прямоугольная, к ней будет монтироваться водяной бачок.
  • На лицевой стенке печи проделывается окошко для топки и отсек для усиления тяги. Нижний уровень проёма топки размещается на 0,03 метра вверх от основы топливника. А верхняя грань поддувала ниже ёмкости с камнями на 0,01 метр.

Фото — Монтаж основания с колосником в трубу печи.

  • Из вырезанных деталей изготавливаются дверки. Они привариваются на лицевую сторону печи петлями около проёмов. К ним приделываются ручки и защёлки.
  • Каждая торцевая планка присоединяется к основе трубы и фиксируется сварочным швом по всей площади.

Фото — Основание приваривается к трубе.

  • Чтобы увеличить теплоотдачу печи, рекомендовано между окошками топки и дымоходом вмонтировать дополнительную камеру, в ней накопленное тепло передаётся камню. Потребуется труба 350 мм, с длиной 0,35 — 0,45 метра. Её нужно распилить пополам горизонтально. Один край заваривается заглушкой, имеющей форму полукруга.
  • В верхней части данного устройства вырезается отверстие, чуть смещённое от середины. Размер проёма должен равняться диаметру дымовой трубы. В него вставляется патрубок размером 0,1 метр, для подсоединения дымохода.

Фото — Основание приваривается к трубе.

  • Вверху основной конструкции, не далеко от стенки расположенной сзади, делается круглое отверстие размером 150 мм. Далее, подготовленный купол устанавливается в трубу печи так, чтобы оба проёма находились друг по отношению к другу с маленьким смещением. Затем он приваривается к основной трубе.
  • Завершающий этап — вокруг дополнительной камеры делается металлическая корзина, изготовленная из сваренных арматурных прутьев, она будет удерживать камни. А к стенке сзади приделывается бак для воды, и можно начинать испытывать банную печь из трубы, которую вы собрали своими руками.

Фото — Горизонтальная печь с корзиной и баком.

Совет! Так как топка и окошко для усиления тяги выведено в помещение перед парилкой, то рекомендовано стену вокруг дверцы для защиты, оформить металлическими пластинами.

Смотрите видео

Сборка вертикальной печи

Вертикальный тип печки для бани собрать самостоятельно немного сложнее, так как камни закладываются сразу в топочную ёмкость.

Фото — Вертикальная печь.

Пошаговый алгоритм работы выглядит так:

  • В толстой трубе делается люк для поддувала. Он требуется для поступления воздуха вместо горения топлива и, чтобы собирать прогоревшую золу. Вырезается он болгаркой, отступив снизу 0,04 метра, и размером 0,24 на 0,08 метра.
  • Оформляется топочный отсек, на расстоянии 200 мм от верха поддувала. Он должен располагаться на одной оси с ним. Для этого вырезается над колосником прямоугольное отверстие небольшого размера (0,24 на 0,20 метра). Вырезанные детали металла потребуются в качестве дверцы, поэтому резать нужно аккуратно, используя тонкие диски.

Фото — Отсеки для поддувала и топки.

  • Делается ёмкость для загрузки камней, она располагается чуть выше топки (0,12 — 0,18 метра). Это окно в виде круга (350 мм), оно смещается по трубе в требуемую сторону на 90 градусов.

Фото — Оформление отсека для камней.

  • Вторая труба, имеющая диаметр 350 мм, отрезается длиной, равной диаметру большой трубы снаружи. Сверху, немного отступив от переднего края, срезается деталь в виде совка (¾ части). К задней её части приваривается стенка, а к торцу спереди полукруглая заглушка. Она нужна, чтобы осуществлять закладку камней и поддавать воду на них в момент посещения парили.
  • Этот совок вставляется в проём основного корпуса печи для бани. Он должен выходить 20 мм из неё, а внутри, вокруг него должно быть свободное пространство. Периметр проёма необходимо хорошо сварить. Если требуется, то дополнительно закрепить совок можно арматурными прутьями, которые предварительно привариваются внутри основной конструкции.
  • Сделанный заранее колосник приваривается, он будет основанием топки. Располагается он параллельно пола, на расстоянии 0,02 метра от верха поддувала.

Фото — Установка колосника.

  • Вырезается круг из металла, размером наружного диаметра трубы, его нужно приварить к нижней его части. Если планируете приподнять каменку выше пола, то можно приварить ножки, сделанные из профильного уголка.

Фото — Вертикальная печь на ножках.

  • Делается водяной бак, в нём будет располагаться дымоход. У бака, боковые стены — основная труба печи, а его дно является верхом топливника.
  • Дно бака выполняется из металла, размером соответствующим диаметру корпусной трубы печки. На данной детали, на расстоянии 0,05 метра надо оформить проём круглой формы, для усиления тяги. К отверстию приваривается дымоход, так, чтоб в конструкции он был выше печи.
  • Дно бочка с дымоходной трубой устанавливается в корпус печи, оно должно располагаться выше ёмкости для камней на 100 — 120 мм, и в стороне от «совка».

Фото — Расположение бочка над каменкой.

  1. Проверяется правильность установки, и дно фиксируется сваркой. В нём простреливается отверстие, куда помещается и приваривается водопроводная труба. К ней приделывается шаровой кран.
  2. Верхушка бака для воды монтируется из 2-х деталей: одну нужно приварить, а вторую установить на шарнирах. Необходимо сделать 2 металлических полукруга, в одном проделать окошко для дымохода. Элемент с проёмом приварить наглухо, а вторую часть приделать на шарнирные петли, она будет открываться.

Фото — Двойная крышка на вертикальной печи. Фото — Крышка с дымоходом.

  1. Завершающий этап — устанавливается практически готовое устройство и фиксируется к подготовленному фундаменту.

Фото — Установка печи на фундамент.

  1. К корпусу привариваются петли, к ним приделываются дверцы топки и окошка для усиления тяги. Заранее на них устанавливаются ручки и защёлки.
  2. Проверяется печь на герметичность — наполнить бак водой, и проверить, не протекает ли он.

Важно знать! Для снижения риска ожога от пара, в момент поддавания воды на каменку, дверцы в отсек рекомендовано расположить в глухом углу, где отсутствуют лавки для людей.

Совет: Печку из трубы в бане нужно повернуть так, чтобы шов проходил под колосником, это снизит нагрузку на него.

Смотрите видео

Обкладка кирпичом

Для придания металлической печи в бане эстетичного вида, её можно обложить кирпичом.

Варианты облицовки могут быть различные:

  • Сплошной — быстрая теплоотдача, это приводит к снижению производительности устройства. Является исключительно декоративной деталью.

Фото — Сплошная обкладка кирпичом.

  • Тепловой экран — каменное ограждение небольшого размера. Такая модель повышает отдачу тепла и обеспечивает комфорт отдыхающим вблизи печи. Стандартная ширина и длина на 0,7 метра, а высота 1,2 метра.

Фото — Тепловой экран.

  • Конвектор с продухами — является универсальным видом, так можно оформить любую конструкцию из металла имеющую разную площадь.

Фото — Обкладка печи - конвектор с продухами

Окраска и воронение

Чтобы печь в бане, которую вы сделали самостоятельно, выглядела более привлекательно, её рекомендуется задекорировать. Есть несколько способов:

  1. Окрасить. В настоящее время существует множество специальных термоустойчивых красок. Не стоит брать алюминиевую краску.

Важно: Специалисты рекомендуют выбрать тёмный цвет краски, так как печь окрашенная в тёмные тона и имеющая шероховатую поверхность лучше распространяет тепло. А вот труба с гладкой и блестящей поверхностью плохо отдаёт его.

Фото — Окрашивание печи.

  1. Воронение — обработка поверхности химическими составами. Они не только оберегают устройство от коррозии, но и придадут эстетики. Нет необходимости покупать такой состав, его можно сделать самостоятельно. На 1 литр воды понадобится бутиловый спирт — 4 грамма и фосфорная кислота -150 грамм.

Перед нанесением лучше хорошо очистить металлическую поверхность трубы, тогда состав будет держаться дольше. После этого необходимо протопить печь до 150 гр и нанести на металл едкий натр на час.

Первая топка

Обязательно необходимо провести пробную топку, чтобы испытать конструкцию и герметичность швов. Процесс выглядит следующим образом:

  1. Необходимо открыть заслонку и поддувало.
  2. Заложить дрова и поджечь.
  3. Закрыть дверь и подать кислород в верхний отсек.

Фото — Первая топка.

Следует отслеживать процесс, наличие тяги и проверить герметичность швов.

Фото — Вариант печки из трубы для бани Фото — Варианты печей из трубы для бани.

Печь для бани из трубы сделанная своими руками не только является отличным и дешёвым вариантом, но и прекрасной альтернативой заводским моделям. Кроме того, такая печь будет отвечать индивидуальным требованиям парной и вашим личным предпочтениям.

Видео обзор ошибок в конструкции банной печи

Печь для бани из трубы 530

Печь для бани из трубы горизонтальная

Каждый, кто когда-либо занимался постройкой печи для бани, знает сколько труда нужно вложить в изготовление даже простенького корпуса из листового металла по собственным чертежам. Проще построить своими руками печь для бани из трубы, тем более что чертеж такой постройки найти не представляет проблемы. В большинстве известных конструкций печь для бани имеет вертикальное расположение корпуса. Чаще всего это связано с желанием рационально использовать место в парилке или расположить вывод трубы печи в бане вертикально по чертежам расположения дымохода и вентиляции в доме.

Чем горизонтальные печи отличаются от вертикальных моделей

В этом смысле горизонтальная печь для бани займет больше полезной площади в парилке, но специфическая форма корпуса позволяет получить ряд полезных преимуществ:

  • Удобная форма для загрузки топлива в камеру сгорания;
  • Небольшая высота, на которой расположена коробка каменки;
  • Благодаря оптимальному распределению топлива тонким слоем в горизонтальной печи для бани из трубы, это видно по чертежу, дрова сгорают более полно и равномерно.

К сведению! Большинство специалистов считают, что круглая печь для бани из трубы лучше обтекается воздухом, благодаря чему больше тепла с восходящим воздухом попадает к баку с водой и каменке.

Но, скорее, большинство умельцев изготавливают горизонтальные печи, потому что людям просто нравится необычный вид печи для бани из трубы 530 мм, как на фото. Простота устройства позволяет наладить изготовление печи бани руками по чертежам и видео, которых, при желании, можно найти немало.

Чаще всего для постройки п

Банная печь из трубы 530 своими руками чертежи горизонтальная

Самодельные банные печи из трубы 530: чертежи, видео инструкция

Практически каждый владелец загородного дома или дачи мечтает иметь на своем участке парную банку. В результате одни заказывают возведение небольшого сооружения строительным бригадам, а другие занимаются этим самостоятельно. Но построить и сделать отделку бани – это только полдела. Главное, для хорошей парной нужна печь-каменка. И не обязательно тратить деньги на ее покупку.

Ознакомившись с видео инструкцией и несложными чертежами сделать хорошую печь можно своими руками. Понадобятся для этого самые простые материалы, основным из которых будет труба 530.

Выбор проекта для печи в баню

Самодельные каменки дизайнерскими изысками и стильным внешним видом не отличаются, но помещение парной объемом до 20 куб. метров отапливают качественно и быстро. По своей конструкции печи из трубы разделяются на два вида:

  1. Вертикальная банная печь их трубы 530. Конструкция похожа на обычную буржуйку, но, кроме отделения для топки, имеет еще водяной бак для нагрева воды и емкость для закладки камней. Это довольно компактная модель, которая занимает немного места, поэтому подойдет для небольших парных. В то же время главным ее недостатком является то, что поддувала и дверцы топки находятся в парной, а также она обладает меньшей тепловой эффективностью.

  2. Горизонтальная каменка. Конструкция также включает в себя бак для воды и емкость для камней, но при этом дверцы топки и поддувала можно вывести в соседнее помещение или на улицу. Горизонтальная печь из трубы занимает больше места, однако, благодаря большей длине топки и ее низкому расположению увеличивается площадь нагрева камней и улучшается теплообмен воздуха в парилке.

Выбор самодельной печи зависит от планировки и размеров парной, и от индивидуальных предпочтений владельца бани.

Особенности самодельной печи из трубы

Конструкция каменки включает в себя следующие элементы:

  • топку;
  • предназначенную для камней емкость, которая может быть расположена как внутри, так и снаружи корпуса;
  • дымоходную трубу;
  • камеру для сбора золы;
  • водонагревательный бак, который может быть частью корпуса или располагаться над камерой с камнями.

Камеры между собой отделяются решетками-колосниками.

Достоинства

Печи для бани из трубы являются не единственным вариантом, который можно выполнить своими руками. Но они имеют ряд неоспоримых достоинств:

  1. Большая толщина

    стенок имеет отличную теплоемкость, что позволяет сохранять тепло в парной даже после сгорания топлива.

  2. Металл, из которого изготовлены трубы, обладает механической прочностью и выдерживает значительные перепады температур.
  3. За счет круглого сечения трубы топочное отделение конструкции получается куполообразной или цилиндрической формы. Это способствует максимально эффективному распределению тепла и созданию естественной тяги.
  4. С помощью выполненной из трубы самодельной каменки, помещение прогреется за 40–60 минут.
  5. Конструкция из металла, в отличие от кирпичной печи, не нуждается в возведении фундамента.
  6. Под воздействием температурной и водной коррозии толстостенная труба разрушается не так быстро, поэтому выполненная из нее печь при грамотной эксплуатации прослужит не один десяток лет.
  7. Собрать металлическую каменку можно самостоятельно. Для этого нужно только иметь небольшие навыки обращения со сварочным аппаратом и инструментами по металлу.

Больших затрат закупка материалов для изготовления самодельной печи не требует. А если в хозяйстве найдется подходящий кусок трубы, банная каменка обойдется практически бесплатно.

Подготовка материалов и инструментов

Перед изготовлением печи для бани из трубы нужно изучить видео инструкцию и чертежи, а также подготовить рабочее место. Это может быть крытый навес на улице, домашняя мастерская или гараж.

Для работ понадобится:

  1. Металлическая труба с толстыми стенами длиной в 1,2–1,5 метра и диаметром от 500 до 650 мм. В конструкции она будет выполнять роль топки и водяного бака.
  2. Труба из металла для дымохода с толщиной стенок в 2–4 мм и диаметром в 120–150 мм.
  3. Стальная труба для оборудования каменки с диаметром в 350 мм. Толщина ее стенок должна быть от 5 до 8 мм.
  4. Металлические навесные гаражные петли.
  5. Несколько листов из металла с толщиной стенок в 2–4 мм и размерами от 600 до 800 мм.

  6. Готовые чугунные колосники или 500 мм металлической арматуры диаметров в 12–18 мм.
  7. Водопроводная труба с нарезной резьбой длиною в 50–80 см и диаметром в ? дюйма. Такого же диаметра водопроводный кран с внутренней резьбой.
  8. Ручной или полуавтоматический сварочный аппарат.
  9. Набор слесарного инструмента.
  10. Электрическая дрель.
  11. Болгарка с зачистными и отрезными дисками.

Горизонтальная печь из трубы – видео

Основным отличием горизонтальной каменки является расположение корзинки для закладки камней и бака для воды снаружи топливного отделения. Поддувала и дверцы топливника выносятся за пределы парной.

Этапы работ по изготовлению печи своими руками:

  1. Толстостенная труба укладывается набок и чтобы не каталась, закрепляется. В ней, согласно чертежам, нужно сделать разметки. Для этого, отступив от низа 1/3 диаметра, на внутренних стенках проводятся две горизонтальные параллельные линии.
  2. Из толстого стального листа вырезается основание топливника. Его ширина должна быть равна расстоянию между проведенными линиями, а длина – длине трубы.
  3. Если в наличии есть заводские чугунные колосники, то посередине стального листа вырезается прямоугольное окно. Если готовых колосников нет, то их можно своими руками сделать из толстых арматурных прутков, наварив их на всю длину полученного окна снизу листа из стали.
  4. Полученное основание топливника вдоль начерченных линий вставляется в основу конструкции и приваривается к внутренним стенкам трубы.
  5. Торцевые стенки выполняются из толстых металлических листов. Их ширина должна получиться на 20 мм больше диаметра трубы, а в нижней части стенок для будущей печи нужно сделать ножки. Задняя стенка оставляется прямоугольной, поскольку к ней будет крепиться бак для воды, а переднюю можно закруглить. Тогда готовая печь для бани будет выглядеть более эстетично.
  6. В торцевой передней стенке прорезаются два проема. Один из них (для поддувал) должен находиться на 10–15 мм ниже колосников. Проем для топки вырезается на 30–40 мм выше основания топливника.
  7. Вырезанные из металлического листа фрагменты будут использоваться в качестве дверок. Крепят их к приваренным заранее к передней лицевой стенке гаражным петлям. Поддувала и топки перед установкой необходимо оборудовать запорными механизмами и ручками.
  8. Относительно основания топки в правильном положении устанавливаются торцевые стенки и по всему периметру с помощью сварочного аппарата на стыке герметично обвариваются с основной трубой.

  9. Между дымоходом и выходным отверстием топки можно установить вторичную камеру. В ней раскаленные продукты сгорания и дымовые газы окружающим камням будут передавать тепло, за счет чего повысится эффективность печи для бани. Сделать ее можно из трубы длиной в 350–450 мм и диаметром в 250–350 мм. Элемент разрезается на две равные части и торцы одной половинки завариваются вырезанными в форме полумесяца заглушками из стали.
  10. Для дымохода в верхней части купола прорезается круглое отверстие. Оно должно быть немного смещено от центра и иметь диаметр трубы для дымохода. В полученное отверстие вваривается патрубок длиной от 100 до 120 мм.
  11. Рядом с задней стенкой на самом верху основной трубы с диаметром от 150 мм прорезается еще одно круглое отверстие. Готовый купол нужно установить и приварить к основной трубе так, чтобы два отверстия относительно друг друга располагались вдоль продольной оси с небольшим смещением.
  12. Из тонких арматурных прутков или перфорированного листового металла вокруг вторичной камеры наваривается корзина для камней.
  13. К задней стенке полученной печи для бани крепится металлический бак для нагрева воды.

Горизонтальная банная печь готова. Теперь можно приступать к ее огневым испытаниям на улице.

Вертикальная банная печь из трубы 530

Если помещение парной небольшое, то его можно оборудовать вертикальной конструкцией.

Технология изготовления своими руками:

  1. Из куска трубы длиной в 1 м выполняется первая часть печи для бани. Для поддувала внизу заготовки вырезается отверстие размерами в 5х20 см.
  2. Над дверцей подувала, из металлического листа в виде круга крепится дно топки. В центре диска устанавливается самодельный или купленный в магазине колосник.
  3. Отступив от дна заготовки примерно 5 см, вырезается отверстие для топки. Размер ее дверок должен быть в 25х30 см. После этого навариваются петли, и устанавливается створка.
  4. Отсекатель выполняется из прямоугольного металлического листа, который по углам приваривается к трубе. Между краями листа и стенками трубы будет проходить воздух, что обеспечит лучший нагрев печи для бани.

  5. Над полученной конструкцией, отступив вверх 5–10 см, размещается каменка. Ее низ в виде решетки изготавливается из прутьев. Дверца каменки выполняется так же, как и топочная.
  6. Из оставшегося обрезка трубы длиною в 0,5 м изготавливается бак для воды. Дно заготовки заваривается листовым железом в виде диска, в центре которого для дымохода нужно сделать отверстие. Внизу резервуара врезается кран, а сверху устанавливается полукруглая съемная крышка. Располагается бак для воды над каменкой.

Вертикальная печь для бани готова. Теперь ее нужно проверить ее работу и можно устанавливать в парную.

Установка и эксплуатация печей из труб

Эксплуатация металлических печей связана с риском получения ожогов и возникновения пожара. Поэтому при их монтаже необходимо выполнять следующие правила:

  1. Устанавливать над уровнем пола на бетонный или кирпичный фундамент высотой от 20 см.
  2. Перед дверцами поддувала и топливника расположить металлический лист.
  3. Расстояние от деревянных стен бани до горячих поверхностей печи должно быть не менее 1 метра.

Бак для воды должен заполняться перед растопкой бани. В сухой горячий бак воду заливать нельзя, поскольку может возникнуть приводящий к ожогам паровой удар.

Посмотрев видео инструкцию и разобравшись с чертежами можно своими руками сделать печь для бани из трубы. Задача эта окажется действительно несложной. Конструкция получится с высоким КПД и, при правильной установке и эксплуатации, совершенно безопасной. Главное, выполнять все этапы работ строго по инструкции, не нарушая технологии.

Рекомендации по выбору подходящей печи для бани из трубы с пошаговой инструкцией

Конструкция печки на основе железной трубы напоминает обычную буржуйку. Для агрегатов банного типа характерно наличие каменки и бака для нагревания воды.

Перед тем как приступать к постройке прибора, делают чертёж конструкции.

Без этого начинать работу крайне рискованно, поскольку многократно возрастает вероятность ошибок, которые приводят не только к некачественной работе и быстрому выходу агрегата из строя, но и к проблемам со здоровьем у человека во время использования устройства.

Чертежи банных печей из трубы

Печь для бани состоит из нескольких элементов, присоединённых последовательно друг к другу посредством электрической или газовой сварки:

  • Из корпуса. В нём устроен поддув с крышкой, портал под булыжники, топка, колосники.
  • Из емкости (бака) для нагрева воды. Иногда ее делают не отдельным элементом, а продолжением корпуса.
  • Из дымоотводной трубы.
  • Из искрогасителя, устанавливаемого на дымоход.

Вода идёт по переточным трубам внутри ёмкости и выводится при помощи патрубков для холодного и горячего водоснабжения.

Фото 1. Чертеж горизонтальной банной печи из трубы, вид сбоку и спереди.

Как сделать печку для бани подходящего размера с муфтой 400, 500, 530 мм

Выбор самодельного устройства зависит от габаритов парного отделения и приоритетов собственника. Изготовление любого типа конструкции регулируется нормами ППБ 01–93 и СНиП 41–01-2003. Вне зависимости от того, горизонтальная это печь или вертикальная, применяется ряд общих правил:

  • Для каменки потребуется лист 30х35 см. Удаление от верха каменки до дна бака — минимум десять сантиметров.
  • Задняя стенка полностью заваривается, на фасаде монтируется дверца.
  • Сверху крепится муфта из стальной полосы толщиной в 400, 500 или 530 мм. Ширина её – примерно 5 см. Половина приваривается к корпусу, а выступающая часть используется для сборки.
  • При монтаже дымохода оставляйте треть площади верха бака не заваренной, чтобы можно было заливать воду. К отверстию залива приделывается дверца с ручкой.
  • Внизу бака приваривают кран с вентилем.

Важно! Каменка заполняется булыжниками только на половину пространства. Можно входное отверстие снабдить прутком из железа, чтобы не дать булыжникам вывалиться.

Вертикальное самодельное устройство

В конструкции, устроенной по вертикальному принципу, колосники располагаются над каменкой.

Диаметр печки будет зависеть от калибра выбранной трубы.

При монтаже вертикальной банной печи своими руками придерживаются следующего алгоритма:

  • Отрезают часть трубы длиной примерно 0,8 м.
  • Зачищают отрезные края.
  • Снизу приваривают днище — круг такого же диаметра, что и сама труба.
  • Вырезают внизу проём поддува.
  • Монтируют колосники. Они располагаются несколько выше отверстия поддува.
  • Вырезают над колосниками щель топочного отсека.

Сверху печи делается отверстие для дымохода. Все проёмы снабжаются подогнанными по размеру дверцами. После проделанной работы печку шлифуют и покрывают краской.

Горизонтальная конструкция своими руками: фото

Отличительная черта этого типа устройства — вынос топки из парилки в предбанник, что делает розжиг проще и быстрее. Но и места горизонтальным печам требуется гораздо больше.

Фото 2. Печь горизонтальная с облицовкой из кирпича, расположенная в предбаннике, требующая достаточно большого места для установки.

Для изготовления прибора берётся отрез трубы размером 0,8 м, зашлифовываются проёмы. Снизу устанавливается колосник. Для него годится металлический лист, достаточный для того, чтобы выкроить прямоугольник нужного размера. В материале вырезают середину, края при этом оставляют не слишком узкими. Затем приваривают прутья из металла. Готовый колосник монтируют к корпусу.

Фото 3. Самодельная горизонтальная банная печь с баком для воды и отсеком для камней.

Для задней секции прибора годится металлический прямоугольник, немного превосходящий по величине диаметр трубы. Если планируется установка каменки, это нужно учесть при раскрое и добавить больший припуск.

Примерно таких же размеров будет лист для фасада. В нём вырезают отверстия для топки и поддува. Затем форма приваривается к передней части трубы. Сверху корпуса вырезается квадратное отверстие примерно 12х12 см. Это будет дымоход. Далее навешивают дверцы.

Фото 4. Металлическая банная печка небольшого размера с топкой и поддувом, с отверстием для дымохода.

Перед покраской агрегат тщательно очищают от налёта и ржавчины. В качестве отделки можно облицевать конструкцию кирпичом.

Внимание! Если вы красите печь, по окончании процедуры протопите её на улице!

Банная печь из 530 трубы своими руками

В том случае, когда возникает необходимость соорудить топку для парилки, существует возможность пойти по простому пути за счет использования металлической трубы и инструментов в виде сварочного аппарата и болгарки. При этом потребуется минимум времени для достижения требуемого результата – обустройства печки для бани. Изготовление не предполагает установку ограждений, а ее возможности в плане обогрева помещения определяются 20 м 3 . Что касается конструкции предлагаемого устройства, то она может быть как горизонтальная, так и вертикальная.

Процесс изготовления печи

Чтобы приступить к процессу обустройства печи для бани, потребуются следующие заготовки:

  • труба на 426 мм при толщине стенки от 5 мм;
  • 5-миллиметровый листовой прокат;
  • небольшие по длине отрезки труб;
  • 2-миллиметровый лист из стали;
  • металлопрокат.

Цель применения листового проката – вырезание двух кругов, диаметр которых должен соответствовать размеру используемой трубы. Круги привариваются к торцам трубы, но с одним исключением. Один круг остается цельным, а в другом вырезается 150-миллиметровое отверстие. В результате цельная заготовка становится дном будущей печи, а та, что с дыркой, – выводом для дымохода.

Далее необходимо озаботиться тем, чтобы изготовить дверцы. Для этого подойдет труба диаметром 219 мм, к которой следует приварить металлическую крышку. На ней должны быть установлены петли, а также – запорное устройство, дополненное регулятором воздуха. В последнем случае имеется в виду устройство, для изготовления которого применяется труба на 76 мм. В качестве заслонки предполагается использование металлического круга толщиной 2 мм, приваренного к 5-миллиметровой проволоке.

Завершающим действием процесса изготовления печи является обустройство ограждения каменки. Это делается посредством сваривания металлического цилиндра, диаметр которого должен быть немногим больше по сравнению с размером печи. Оптимально, если данный цилиндр будет одеваться с небольшим усилием.

Описанные выше мероприятия отличаются простотой исполнения, но если нет соответствующего опыта, то их осуществление может вызвать затруднения. Поэтому желательно сначала изучить должным образом чертеж печи и просмотреть фотографии уже собранного устройства, чтобы получить правильное представление о том, как должен выглядеть предлагаемый для сборки тепловой агрегат.

Что необходимо для изготовления печи?

  1. Сварочный аппарат.
  2. Инструменты, способные обеспечить резку металла. Хотя лучший вариант – найти возможность использования специального станка для нарезки соответствующих заготовок.
  3. Стальная труба на 630 мм при толщине стенки от 10 мм.
  4. Поддувальная дверца 125 на 250 мм, топочная – 250 на 250 мм и предназначенная для каменки – 375 на 375 мм, включая оснащение петлями.
  5. 10-миллиметровый стальной лист.
  6. Колосник, выполненный из чугуна, который должен представлять собой решетку, востребованную с целью обеспечения тяги.
  7. Чугунные заготовки 50 на 50 мм.
  8. Арматура.
  9. Труба на 120 мм для обустройства дымохода.
  10. Около 35 штук шамотного кирпича, имеющего нестандартные размеры – 250x125x

Этапы работ самостоятельного изготовления печи

Следует использовать 10-миллиметровый стальной лист, который необходим для вырезания 3 кругов диаметром 610 мм. В одном круге делается отверстие для дымохода (120 мм), а в другом – проем прямоугольной формы для зольника.

Дно топки приваривается на высоте 150 мм. В качестве колосника используется готовое изделие из чугуна.

На этом этапе подготавливаются отверстия, необходимые для того, чтобы установить соответствующие дверцы. Дверца каменки изготавливается с учетом особенностей внутренней планировки бани. Главное – это удобство пользования, поэтому конкретные размеры дверцы произвольные.

Варятся бока для дверок с помощью использования листа, учитывая проход через стену.

Дно топки обустраивается с помощью металлических косынок, изготовленных из 10-миллиметрой стали, которые необходимо устанавливать с шагом 50 мм по периметру. Затем приваривается низ с соблюдением достаточной надежности шва. Это связано с большими нагрузками на эту часть конструкции печи. Поэтому только надежно сваренный низ способен обеспечить требуемую прочность печи в целом.

Сборка стального каркаса окончена, который теперь требует установки на место. После этого приступают к футеровке с целью создания условий по снижению тепловых потерь. Для этого применяется шамотный кирпич (250x125x40). Во время подгонки кирпича требуется его нумерация.

Выкладывается дно топки, что обеспечивается в основном за счет использования 11 кирпичей. Лишнее подрезается болгаркой, а скрепление кирпичей производится с помощью специального раствора.

Посредством футеровки устанавливается защита топки, что предполагает использование 16 целых кирпичей и 16 половинок. В результате достигается высота корпуса в 375 мм.

На образовавшуюся полку укладываются заготовки из чугуна, имеющие сечение 50 на 50 мм, с соблюдением расстояние между ними – около 4 см.

Футеровка изнутри печи продолжается. Первый нижний ряд формируется из шамотного кирпича, подогнанного по размеру под чугунные бруски. Это позволяет исключить контакт стальной части печи с огнем. Перекрытие верха считается необязательным, так как это условие сохраняет ремонтопригодность теплового агрегата. Хотя, если есть желание, то это можно сделать посредством плит, оставив отверстие для установки дымохода.

Приваривается верхняя крышка, навешиваются дверцы, устанавливается дымоход и красится печь, что надо делать исключительно с помощью термостойкой краски, способной выдержать нагрев до 1200 °C.

Приведенные этапы изготовления печи позволяют собрать устройство, которое легче кирпичного варианта подобного теплового агрегата, но существенно надежнее. Для получения легкого пара температура каменки доводится до 900 °C. При этом печь топится от 3 до 5 часов. Чтобы начать париться, сначала необходимо дождаться завершения процесса горения дров, а затем выгрести угли.

Горизонтальная печь

Рассмотрим печь, которая имеет горизонтальную основу. Здесь каменка устанавливается с внешней стороны, а бак подвешивается. К положительным моментам предлагаемой печи относят ее компактные габариты и приличную глубину топки, что гарантирует возможность быстрого прогрева бани.

Процесс предполагаемых работ включает в себя:

  1. Подготовку основы. Для чего понадобится труба длиной 0,8 м, диаметр которой должен составлять 0,5 м.
  2. Изготовление колосниковой площадки за счет использования листового металла толщиной около 12 мм и арматуры. Размер данной площадки должен составлять 40 на 80 см. В ней делается отверстие, которое оснащается арматурой путем ее приваривания.
  1. Создание фасада, на изготовление которого может пойти прямоугольный лист железа 60 на 70 см. В нем следует сделать два отверстия, где одно предназначено для поддувала, а другое – для топки.
  2. Обустройство обратной стороны печи, что делается также с помощью листа металла прямоугольной формы, но несколько другого размера – 70 на 90 см. Верхняя линия этого листа – ограничитель каменки.
  3. Соединение фасада и задника с печкой посредством сварки. Фиксирование переднего ограничителя посередине печи, форма которого должна совпадать не только с корпусом самого теплового агрегата, но и с контурами заднего ограничителя.
  4. Вырезание отверстия 15 на 15 см в задней части печи для крепления металлического свода, имеющего предназначенную для дымохода прорезь.
  1. Приваривание свода, служащего дном каменки. Для увеличения объема можно дополнить ее решеткой из арматуры, навариваемой на стенки так, чтобы она возвышалась примерно на 20 см.
  2. Оснащение зольника и топки дверцами.
  3. Монтаж полки для установки водяного бака. Фиксируется с помощью сварки. Ее размер должен соотноситься с размером основания теплового агрегата.
  4. Оборудование бака краном.

Последний этап работ по обустройству горизонтальной печи предполагает обработку ее корпуса: шлифовка, удаление ржавчины и окалины как результата сварки. После этого печь следует покрасить с применением термостойкой краски и хорошо протопить для того, чтобы краска смогла запечься.

Печь для бани из 530 трубы

Печь изготовлена из трубы диаметром 530мм толщиной 8мм, и листового металла 8мм.

Масса камней 141кг.

Максимальный объем парильного помещения-22 куб. м.

Диаметр дымохода 133мм.

Печь из трубы 530 мм с охватом 3 помещений

Эксплуатация предлагаемого варианта печи дает возможность обеспечить прогрев 3 отдельных помещений, изолированных друг от друга. Под этими помещениями следует понимать предбанник, помывочную и парную.

Оснащение такой печи может включать внешний отбойник применительно к каменке, который создает условия для увеличения температуры камней, а также он выполняет функцию искрогасителя. Работа отбойника возможна в 2 положениях: растопка и искрогаситель. Если выбрано положение растопка, то это способствует увеличению тяги в ситуации, когда дымоход не прогрет. В результате эксплуатация печи становится более эффективной, а на выходе дымохода уменьшается искрообразование.

Конструкция печи отличается простотой, что никоим образом не сказывается негативно на ее надежности. Печь включает в себя весь необходимый комплект элементов:

  • бак, выполненный из нержавейки;
  • большую топку, длина которой составляет 60 см;
  • открытую каменку, оснащенную ребрами для препятствования стеканию воды.

Топка печи изготавливается из металлической трубы диаметром 530 мм при толщине стенки 8 мм. Форма топки обеспечивает равномерное распределение тепловой нагрузки, что гарантирует оперативный нагрев воды, камней и парилки. Конструкция печи предусматривает наличие удобного зольника и возможность регулировки процесса горения дров.

Для окраски используется термостойкая эмаль, которая после первой протопки кристаллизуется, что приводит к появлению защитных свойств этого вещества.

Банная печь из трубы 530 мм. Обзор новой конструкции. Модернизированная.

делаем своими руками из 530 трубы, схемы, чертежи и размеры самодельной горизонтальной печи

Металлические печи из трубы в большинстве случаев сложно назвать эстетичным предметом интерьера, так как все-таки основное их функциональное предназначение – оперативное и качественное протапливание парной. Однако отличительной чертой такой печи является возможность самостоятельного ее изготовления, что значительно сокращает расходы при установке бани.

Особенности выбора

Печь для бани из трубы – наиболее распространенный вариант отопительного прибора для парной любого размера. Такая печь качественно выполняет свои функции, она безопасна как на этапе строительства, так и во время эксплуатации. Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печки.

При выборе конкретного проекта каменки нужно учитывать размеры и планировку парного помещения, а также личные предпочтения. Для парилки небольшой площади обычно рекомендуют устанавливать вертикальную печь из трубы. Это более компактный вариант, не занимающий много пространства в помещении. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отделения, но и дополнительного участка для закладки камней, а также водяного бака для нагрева. Внешне печка напоминает классическую буржуйку.

Если выбор пал на данную разновидность, то следует помнить, что представленный вариант имеет меньшие тепловые качества, а его топочные дверцы и поддувала размещаются в парном помещении.

Если позволяет площадь, то большее предпочтение стоит отдать горизонтальной разновидности. Здесь также имеются участки для закладки камней и емкость для разогрева воды, но дверки и зольник находятся в торце установки, и потому их можно разместить вне парного помещения, например, в предбаннике или за пределами бани, что значительно упрощает процесс растопки.

Площадь нагрева камней намного возрастает за счет большей длины данного варианта, в парилке повышается естественная конвекция теплого воздуха.

Среди главных достоинств стальных труб, используемых для банной печи, стоит выделить следующие:

  • устойчивость покрытия при механическом воздействии;
  • надежная теплоотдача;
  • низкий коэффициент расширения при нагревании;
  • способность к удержанию жара даже после прогорания дров;
  • возможность применять любые типы топлива;
  • минимум сварочных швов;
  • быстрый прогрев парной.

Нельзя обойти стороной и пару недостатков металлических конструкций:

  • металл прогревается быстро, но настолько же быстро он и остывает, то есть нужно довольно часто добавлять топливо для поддержания необходимой температуры воздуха;
  • тепло распространяется по пространству помещения неравномерно.

Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает в таких критериях, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.

При выборе трубы из металла для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:

  • проверьте прочность конструкции;
  • убедитесь, что на поверхности нет повреждений или коррозии;
  • в случае обнаружения дефектов нужно выполнить усиление приваренными металлическими заплатками;
  • можно сделать функциональные отверстия на коррозийных участках.

Не берите высокоуглеродистую либо легированную сталь. Они не подходят для изготовления печи. Предпочтительнее всего выбирать сталь с содержанием углерода до 2%. Вычислить высокоуглеродистый материал можно по состоянию искр во время трения поверхности о наждачку. Она имеет искры белого цвета в виде звезд, рассыпающихся в разные стороны, в то время как искры низкоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае такой же проверки легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.

Банные печи делают не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма.

По сравнению с такой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:

  • металлическая труба значительно легче в плане изготовления – по сути, она уже и есть готовый топливник в отличие от листов, которые следует раскроить, порезать, собрать и сварить;
  • трубы – наиболее экономичный вариант;
  • процесс теплообмена с окружающим воздухом при наличии круглой банной печи происходит эффективней;
  • с точки зрения движения дымовых газов, готовая круглая труба также оказывается более избирательной;
  • срок эксплуатации круглой печи дольше, даже если сравнивать прямоугольную и цилиндрическую трубы из одного и того же материала.

Схема и размеры

При выборе наиболее предпочтительного варианта трубы нужно учитывать внутреннее сечение и толщину стали. Для этого смотрим маркировку: например, указано «400*7», что означает 400 мм – диаметр, 7 мм – толщина стенки профильной трубы. Для банных печей рекомендуется применять трубы диаметром 500-600 мм и толщиной – 7-13 мм, но это не является обязательным, выбор размера металлической трубы зависит от площади парилки и требуемого объема воды.

Самый распространенный размер трубы для бани — 530 мм, такие установки считаются оптимальными для стандартных парилок. Некоторые бани не могут похвастать просторными парными, они используются, скорее, действительно, для мытья, а не для длительного отдыха, и тогда здесь размещают небольшие печки, например, диаметром 426 мм. Если пространство парной позволяет, то подойдет и труба диаметром 630 мм.

Вертикальная

Печи вертикального типа обычно обладают компактными размерами. Колосники и каменка находятся друг под другом, и потому диаметр печи представляет собой диаметр трубы. Изготовление этой разновидности не является сложным.

Горизонтальная

Сборка горизонтального варианта требует более трудоемкой работы. Для парных применяют трубчатые печи, они отличаются высокими показателями прочности и создают условия для эффективной теплоотдачи в воздух банного помещения.

Отличия вертикального и горизонтального типов печей:

  • пламя в вертикальной трубе проходит короткий путь до дымохода в верхней части конструкции, раскаленные газы мало касаются боковин корпуса, а расположены большей частью в середине;
  • горизонтальная разновидность допускает потоки горячего газа к верхней части установки, после чего газ за счет разрежения воздуха выходит в дымоход;
  • конструкция вертикальной печи качественно прогревает стены парильни, но пол и воздух вверху помещения не способна прогреть эффективно;
  • горизонтальный вариант прогревает все части пространства, кроме области, прилегающей к полу, и места под топкой.

Перед созданием печи любого типа, но особенно горизонтального, требуется сделать грамотный чертеж будущего устройства. Нарисуйте схему изделия, укажите на ней все размеры, и четко следуйте этой инструкции. Ошибки, допущенные на этапе изготовления печи, могут повлиять не только на работоспособность установки, но и угрожать здоровью отдыхающих. К тому же это значительно упростит процесс монтажа.

Мастеру, который впервые решил заняться данной работой, лучше воспользоваться готовым чертежом или установить типовую модель.

Как сделать своими руками?

Выбрав вариант трубы, и нарисовав схему по размерам, приступаем к самостоятельной сборке печки.

Главные требования к монтажу самодельной печи для бани:

  • установка трубы производится на фундамент с 200-миллиметровым отступом от стены, даже если насадная печь имеет небольшой вес;
  • на участке, где металлическая труба будет выходить наружу, необходимо сделать утолщение в 120 мм;
  • 500 мм – минимальный выступ трубы над кровлей;
  • все деревянные детали обрабатываются материалом для изоляции со слоем глины;
  • поверхность дымохода в области между потолком и крышей проходит этапы оштукатуривания, на материал наносится известковый раствор;
  • полок должен располагаться рядом со стеной, где стоит печь.

Для работы потребуются такие материалы и инструменты:

  • отрезок трубы для корпуса банной печи;
  • кусок трубы для отведения газа;
  • металлический лист толщиной 10-12 мм;
  • элементы печи, их можно купить или сделать самостоятельно: колосник, дверцы для отделения топки и поддувала, зольник;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат.

Как уже отмечалось выше, изготовить печную фурнитуру можно и своими руками, но покупные детали хоть и встанут в копеечку, но все же ускорят работу, а результат будет более эстетичным.

В основе технологии сборки вертикальной разновидности лежит полутораметровый обрезок трубы.

Сборка вертикального варианта происходит по определенным этапам.

  • Разрабатываем опалубку под фундамент квадратной формы. Для определения размера следует приплюсовать к диаметру стороны полтора метра. Для усиления необходимо разместить в бетоне арматуру. Минимальная толщина фундамента – 200 мм. После застывания бетона укладываем на поверхность кирпичи.
  • Берем метровый кусок трубы, вырезаем снизу отверстие 50х200 мм, при эксплуатации этот участок будет служить поддувалом-зольником. Убедитесь, что низ заготовки абсолютно ровный.
  • Укрепляем дно топки над дверью поддувала. Вырезаем металлический круг толщиной от 12 мм, организуем в центре листа колосник, представляющий собой решетку с размерами ширины прутьев, соответствующими расстоянию между ними.
  • Отступаем от дна около 50 мм и вырезаем отверстие под топку. Параметры дверцы – 250х300 мм. Свариваем петли и обустраиваем створку.
  • Вверху топки монтируем площадку прямоугольной формы из металла, приваренную по углам к трубе, служащую в качестве отсекателя. Воздух, который будет распространяться между стенками трубы и краями этого листа, станет качественнее прогревать стенки устройства.
  • Располагаем каменку поверх конструкции. Ее нижнюю часть разрабатываем из решетки с прутьями толщиной 12-16 мм. Отступаем вверх 50-100 мм и привариваем ее. Дверца изготавливается по принципам топочной двери.
  • Бак с водой можно выполнить из оставшегося листа длиной в 1,5 метра, его дно закроет верх каменки. В середине диска, которым следует заварить дно, сверлим отверстие под трубу. Организуем съемную крышку, внизу формируем кран.

Вертикальная печь для бани готова. Для изготовления нет необходимости в дорогостоящих материалах и современных высокотехнологичных инструментах. Но все же мастер должен обладать сварной практикой.

Для изготовления горизонтального вида печи потребуется обрезок трубы длиной 0,8 метра. Дверца обычно устанавливается в предбаннике, вмонтировать бак с водой в трубу в данной конструкции невозможно.

Принципы сборки предполагает несколько этапов.

  • Первым этапом вновь является обустройство фундамента. Делаем это так же, как при установке вертикального варианта.
  • Из металла толщиной 100-120 мм вырезаем прямоугольник параметрами 400х800 мм, в центр привариваем колосник.
  • Внутри будущего отопительного прибора привариваем вырезанную заготовку. Проследите, чтобы сварные швы колосника были сверху, а не снизу. Тогда они получат меньшую нагрузку.
  • Вырезаем металлическую плоскость прямоугольной формы, закругленной вверху, шириной 600 мм, высотой – 700 мм. Это будет передняя стенка печки.
  • Спереди выполняем отверстия под топку и зольник, монтируем дверки.
  • Для задней стены изготавливаем прямоугольник, вырезанный из металла. Параметры заготовки – 700х900 мм.
  • Создаем в верхней части корпуса сзади отверстие 150х150 мм. Из металлических листов организуем свод и обустраиваем его сверху. Вырезаем участок в своде под место последующей приварки трубы, смещаем его вперед на 100 мм.
  • Привариваем трубу. Свод – дно каменки. Делаем спереди стенку.
  • Водяной бак, купленный или сваренный вручную, монтируем на заднюю часть конструкции.

После сборки печи любого типа необходимо очистить его от окалины и ржавчины.

Остановимся подробнее на некоторых моментах установки самодельной печи.

Фундамент

Первый этап для возведения печи. Его следует проводить в соответствии со всеми правилами и требованиями.

Для создания выполняем следующие действия:

  • сбиваем квадратную опалубку высотой 200 мм;
  • равномерно квадратами 200х200 мм выкладываем арматуру продольно и поперечно одним слоем;
  • скрепляем элементы арматуры вязальной проволокой на участках соединения;
  • вбиваем по краям решетки четыре отрезка арматуры, присоединяем к ним решетку.

Через две недели после заливки необходимо распахнуть окна и двери в помещении, а фундамент обложить мокрыми тряпками. Это предотвратит возникновение трещин на поверхности. На протяжении пары недель тряпки рекомендуется смачивать.

Колосник

Колосник представляет собой специальную решетку, предназначенную для обеспечения тяги.

Собрать колосник – тоже несложная задача. Для этого:

  • вырезаем из металла прямоугольник необходимого параметра, то есть так, чтоб он полностью соответствовал внутренним габаритам трубы;
  • вырезаем в подготовленной пластине центр так, чтоб по краям оставались участки для сварки;
  • привариваем металлические прутки по горизонтали или вертикали.

Советы по изготовлению

Перед тем как начать сборку банной печи своими руками, воспользуйтесь советами профессионалов.

  • Постарайтесь приобрести обрезки спиральных труб, они точнее, не так эллиптичны и производятся из более подходящей стали. Купить их можно также по цене металлолома. Можно использовать цельнотянутые трубы, но лишь для изготовления мелких элементов.
  • Многие предпочитают использовать для сборки топки, бака под воду и дымохода металлопрокат из нержавеющей стали. Это хороший вариант, но необходимо помнить, что для сварочных работ потребуется применение электродов из нержавейки или специальной сварочной проволоки.
  • На время рабочего процесса к трубе рекомендуется приварить подпорки, чтобы она не перекатывалась и не усложняла работу.
  • При устройстве вертикальной модели требуется оставлять не менее 1/3 диаметра печи отверстия для поступления дыма в дымоход.
  • Наружную дверь для камней рекомендуется размещать так, чтобы при эксплуатации она была направлена в обратную сторону от места, где отдыхают люди. Это убережет посетителей бани от ожогов горячим паром при попадании влаги на горячие камни во время поддержания жара.
  • Многие мастера советуют размещать сварной шов под колосником, так как соединительные швы в первую очередь разрушаются под воздействием температуры.
  • Рекомендуется утеплять наружные стенки дымохода толстым слоем минеральной или базальтовой ваты, чтобы сократить вероятность появления коррозии внутри конструкции.
  • Необходимо заполнять бак водой заблаговременно до растопки – попавшая на металлическую поверхность влага может спровоцировать ожоги от парового удара.
  • Для декоративного оформления рекомендуется покрывать металлическую печь огнеупорной краской.
  • Если печь покрывается краской, то перед монтажными работами ее лучше протопить на свежем воздухе. Таким образом, лишняя краска обгорит, не причинив вреда организму человека.
  • Обложите печку экраном из кирпича. Это обеспечит более равномерное распространение нагретого воздуха, а также убережет отдыхающих от сильных ожогов.

Удачные примеры

Изучите по фото в интернете варианты вертикальных и горизонтальных печей. Среди них и эстетичные окрашенные модели, и более простые разновидности, но конструкция изготовления и установка особо не отличаются. Для этого необязательно быть профессионалом, главное – следовать схеме и указанным размерам.

Обкладка кирпичом

Для того чтобы сделать металлическую печь боле эстетичной, рекомендуется обложить ее кирпичом.

Примеры укладки могут быть разными.

  • Сплошная облицовка. Предусматривает быструю теплоотдачу, что несколько сокращает производительность отопительного устройства. Выполняет исключительно декоративную функцию.
  • Тепловой экран. Представляет собой небольшое каменное ограждение. Увеличивает отдачу тепла и создает комфортные условия для отдыхающих, находящихся в непосредственной близости от печи.
  • Облицовка-конвектор с продухами. Наиболее универсальный вариант. Подходит для оформления любой металлической конструкции, вне зависимости от площади помещения.

Воронение

Еще один удачный пример для декорирования металлической конструкции — воронение. Этот способ представляет собой обработку поверхности при помощи химических составов, которые не только придают устройству эстетические свойства, но и надолго защищают от коррозии.

Нанесенный слой будет держаться дольше, если предварительно очень тщательно очистить металлическую поверхность. Для этого необязательно покупать профессиональные составы, можно самостоятельно приготовить раствор из бутилового спирта (4 грамма), фосфорной кислоты (150 грамм) и воды (1 литр).

После очистки и удаления остатков кислот необходимо растопить печь до 150 градусов и покрыть металл слоем едкого натра на час. Удобнее будет распылять состав.

Окраска

Для окрашивания металлических печей сейчас можно найти специальные термоустойчивые краски. При выборе разновидности краски нужно помнить, что более гладкая и блестящая поверхность отдает значительно меньше тепла, а шероховатая труба, окрашенная в темный цвет, распространяет тепло по максимуму. Не рекомендуется для этой цели использовать алюминиевую краску.

Печь для бани, сделанная своими руками – не только отличная альтернатива заводскому варианту, но и возможность привести в исполнение проект, который будет соответствовать индивидуальным условиям – пространству парной, предпочтениям к качеству пара (сухой или влажный), личным потребностям.

Видео мастер-класс по изготовлению банной печи из трубы смотрите ниже.

чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.

Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.

Особенности: плюсы и минусы

Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.

Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:

  • листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
  • как следствие, такая печь будет стоить дороже;
  • топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
  • исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
  • плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.

В чем плюсы именно металлических печей:

  • цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
  • толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
  • печь можно перемещать, она долговечна;
  • стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
  • подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
  • многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
  • помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.

Виды и характеристики

По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

  • вертикальные;
  • горизонтальные.

Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.

Подготовка

Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.

В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

  • диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
  • толщина стенок – 8-12 мм.

Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

Прочие плюсы стальных труб:

  • стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
  • сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.

Также различной будет толщина стенки трубы.

Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

  • облегченные;
  • обыкновенные;
  • укрепленные.

Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

Материалы

Для проведения работы необходимы следующие материалы:

  • непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
  • труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
  • труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
  • листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;
  • навесные петли из металла;
  • небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
  • отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
  • цементный состав;
  • кирпичи;
  • песок.

Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.

Необходимые инструменты:

  • аппарат для сваривания элементов;
  • любой сильный резчик по металлу;
  • электроды;
  • врезной кран;
  • металлопрокат для ножек;
  • асбестовый шнур;
  • ручки для дверей.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.

В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:

  • В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
  • Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
  • Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
  • С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
  • Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.

После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.

Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.

Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.

Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.

Изготовление и монтаж

Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.

Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.

Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.

Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.

Горизонтальная печь

При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:

  • Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
  • Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
  • Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
  • Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.

Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.

Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.

Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.

Вертикальная

Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.

Этапы изготовления.

  • Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
  • В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.
  • Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
  • Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
  • К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.
  • Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
  • Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
  • К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
  • Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.
  • Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
  • Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
  • В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.
  • Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
  • Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
  • Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.

Полезные рекомендации

Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.

Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.

Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.

Сухая паровая баня 8KW / 220 240v / 50 60HZ печь для сауны / каменка sauan с цифровым управлением производитель саун | |

Сухая паровая баня 8KW / 220-240v / 50-60HZ печь для сауны / каменка sauan в сауне производитель

Контактное лицо: Vici -KEYA

Мобильный телефон / Whatsapp / Wechat / Skype / facebook:

+ 86-18819504406

KEYA SAUNA & FOOL EQUIPMENT CO., LTD.

Модель каменки настенной банной, оснащенной внешним контроллером CON4.

Модель использует электронное управление для достижения внешнего времени работы и температуры, тонкий дизайн, компактная конструкция, с оцинкованной в высокотемпературной печи внутренней пластиной, оболочкой пластины с фторуглеродной обработкой распылением электролизом, с использованием высококачественного сопротивления, высокой термической эффективности, быстрой нагрев, устойчивость к коррозии, долгий срок службы; Эта модель отличается передовым и разумным дизайном, прекрасным мастерством, красивой и прочной, стабильной и надежной, простой в установке, простой в эксплуатации.Из-за его высокой стоимости в настоящее время это самая высокая доля на рынке.

Эффект сауны с каменкой amazon в основном достигается за счет минералов, содержащихся в камнях для сауны. В режиме обогрева камень для сауны нагревается через нагревательную трубку и добавляется вода, после чего образуется пар и температура повышается.

Каждая каменка для сауны amazon подвергается 5 строго контролируемым испытаниям:

Непрерывное испытание печатной платы в течение 1,48 часа

2.Контроллер проверен на все функции

3. Испытание высоким напряжением

4. Испытание сопротивления заземления

5. Эксплуатационное испытание каждой электрокаменки перед упаковкой

Гарантия на наши нагреватели для сауны amazon составляет 1 год с даты покупки.

Серия нагревателей для сауны AMC-D4 разработана для небольшой сауны, модель выглядит следующим образом: которая оборудована подходящей сауной и регулирует температуру. (См. Таблицу 1).

-D4

Модель

Выходная мощность кВт

Электропитание 50/60 Гц

Ток A

Провода питания (медь) Н * мм2

Размеры

Размеры упаковки см

Вес брутто кг

AMC45-D4

4.5

220-240 В ~

20,5

3 * 2,5

41 * 28 * 57

41,5 * 28,5 * 59,5

1110-12,5

380-415V3N ~

6,8

5 * 1.5

AMC60-D4

6,0

220–240 В ~

27,3

3 * 4,0

15000

9000 415000

5 * 1,5

AMC80-D4

8.0

220–240 В ~

36,4

3 * 6,0

380–415V3N ~

12,1

9,0

220-240 В ~

40.9

3 * 10,0

380-415V3N ~

13,5

5 * 2,5

1530604818

цифровых изображений:

отображение инструкции контроллера:

Примечание: каждый раз, когда нагреватель открывается, контроллер автоматически переходит в состояние режима А, время работы в нагревателе показывает время последней настройки.

1. Рабочий режим:

Рабочий режим: , когда световой индикатор «A» горит, это рабочий режим A, время работы (нагреватель работает) составляет четыре часа, максимальное время бездействия (означает, что нагреватель работает не работает) восемь часов. е. грамм. Время показывает 4:00 в виде разделенной линии, время работы нагревателя 4: 00-0: 00; нерабочее время 12: 00-4: 00 и обогреватель не работает. Если вы не хотите запускать обогреватель сразу (задержка на 2 часа для автоматического запуска обогревателя).Время выставлено на 6:00.

Режим работы B: , когда горит индикатор «B», нагреватель сразу переходит в нормальный рабочий режим (без времени простоя), время работы может длиться 12 часов.

Примечание: 1) Время установки рабочего режима A и B составляет 0:30 ~ 12: 00.

2) Нерабочее время рабочего режима A не может быть меньше рабочего времени 4:00, иначе это не позволяет установить время.

3) Время показывает обратный отсчет.

2. Клавиша установки времени: Нажмите клавишу установки времени, чтобы отрегулировать время (нажмите клавишу вверх «▲» или клавишу вниз «▼»), через три секунды после настройки времени, он перейдет в обратный отсчет от установленного времени, и он будет автоматически выключить, когда на экране отображается 0:00, время по умолчанию 2:00. sauna heater02 sauna heater03 sauna heater04

Сауна, первоначальное намерение — «кабина без окон», пришла из Финляндии, первая — это роль «пота», для улучшения кровообращения и восстановления физического использования, она имеет тысячелетнюю историю.Старый Финн, освященная сауна, здесь люди расслабляются, успокаиваются физически и морально. Сегодня эта традиция распространилась по всему миру и постепенно превратилась в моду и здоровый образ жизни.

Изображение структуры:

sauna heater05

sauna heater05

Мы поддерживаем нас:

Keya Sauna Swimming Pool Equipment Co., Ltd. — специализированное предприятие по разработке и производству товаров для саун и бассейнов, владеющее 15000 квадратных метров цеховых растений, уровень озеленения которых превышает 60%.Основными продуктами являются: парогенератор, паровая баня, печь для сауны, сауна, сауна в дальнем инфракрасном диапазоне, аксессуары для сауны, водяные насосы, песочный фильтр, нагреватель для спа, теплообменник и т. Д. С 1997 года Компания обучает ряд высококачественных Технологические исследования и разработки, контроль качества и управление производством. Используя опыт, компания создала известные бренды «COASTS, STEAMIST, AMAZON, HEIRVA, SMILIST». KEYA всегда была впереди в индустрии саун, особенно в последние годы, она разработала и произвела многофункциональные роскошные парогенераторы и печи для сауны, их технология и качество достигли международного передового уровня.

Keya CO. Прошла сертификацию системы менеджмента качества ISO9001-2008, основные продукты прошли Китайское импортно-экспортное карантинное бюро «Подтверждение испытаний типа электрических продуктов», Европейский Союз CE, Корея KETI, экологическая сертификация CTI, продукты имеют продается более чем в 50 странах и регионах.

Качество является основой выживания и развития предприятий, мы будем придерживаться принципов «качество во-первых, репутация во-первых, улучшение и инновации, качество сборки», прилагаем усилия для создания мирового качества сауны!

Наши продукты

FAQ:

Q1.Сколько мне нужно заплатить за налог?

A. Моя дорогая, мы уже оплачиваем стоимость доставки и таможенную пошлину с нашей стороны, но размер налога, который вам нужно заплатить

, зависит от политики вашей страны, налоговые сборы в разных странах отличаются.

Q2.Какой экспресс вы используете для доставки?

A. Мы обычно используем самую быструю экспресс-доставку через 3 дня, когда вы ее заказываете, иногда мы меняем другую экспресс-доставку, если подорожает DHL или возникают проблемы с таможенным оформлением, но не волнуйтесь, мы выберем самую быструю экспресс-доставку, такую ​​как FedEx, UPS, TNT, время доставки 3-5 дней.

Больше требований, просто ЗАПРОСИТЕ или посетите нас. Спасибо

.

15кв-22квт печь для сауны дровяная печь для сауны

Информация о компании

15кВт-22квт печь для сауны дровяная печь для сауны

Описание продукта

Внедрение продукта:

Как и во всех наших печах, есть выходное отверстие для дымохода как сверху печи

, так и позади нее. Вы можете закрыть ненужное отверстие с помощью прилагаемой крышки.

В комплекте поставки вы также получаете соединительную трубку 8 дюймов и переходник для увеличения

6 дюймов для подключения печи к дымоходу через заднее отверстие

.При подключении печи к дымоходу через отверстие в верхней части печи

мы рекомендуем использовать наши соединительные трубы, которые доступны в качестве принадлежностей

. При этом не забудьте закрыть дымовое отверстие за печью

прилагаемой крышкой.

Не устанавливайте соединительную трубу слишком глубоко в дымоход, так как

это заблокирует тягу. Зазор между дымоходом и соединительной трубой должен быть заполнен на

e.грамм. минеральная вата.

При установке печи убедитесь, что она прочно стоит на основании и соблюдаются необходимые безопасные расстояния

, указанные в данных инструкциях.

Максимальная мощность такая же, как у электрической каменки

Код модели:

Модель Внешний размер Внутренний размер
CY-15A MAX 15KW 400 * 460 * 680 мм320 * 340 * 580
CY-18A MAX 18 кВт 480 * 580 * 780 мм 400 * 460 * 680
CY-22A MAX 22 кВт 490 * 600 * 830 мм 410 * 480 * 730
CY-15A-L MAX 15 кВт 400 * 460 * 680 мм320 * 340 * 580
CY-18A-L MAX 18 кВт 480 * 580 * 780 мм 400 * 460 * 680
CY-22A-L MAX 22 кВт 490 * 600 * 830 мм 410 * 480 * 730
CY-15B MAX 15 кВт 480 * 480 * 660 мм320 * 340 * 580
CY-18B MAX 18 кВт 600 * 600 * 760 мм 400 * 460 * 680
CY-22B MAX 22 кВт 620 * 620 * 810 мм 410 * 480 * 730

Преимущество дровяного обогревателя:

1 быстрое время опережения

2 заводская цена

3 хорошее качество

4 сильная мощность

Заводская выставка:

Соответствующий продукт:

Контактная информация:

Контактное лицо:

Миа-Кея

QQ: 2242116989

Электронная почта: sales07 @ szcoasts.com

Дополнительные требования, просто сообщите нам или посетите нас. спасибо

.

Дешевая печь для сауны, Электрический нагреватель для сауны на продажу, печь для сауны с сухим паром 8 кВт | |

Дешевая печь для сауны, Электрический нагреватель для сауны на продажу, печь для сауны с сухим паром 8 кВт

Мощность: 6W
Напряжение: 220-240 / 380-415V
Частота: 50 Гц-60 Гц
Вместимость: 3-6CBM
Использование: банный центр / салон красоты
Гарантия: 3 года
Размер продукта: 440 * 290 * 450MM
Размер посылки 470 * 335 * 545MM
вес: 14KG
Деловой режим: Завод напрямую
Характеристики Авто-выключение Автоматическое выключение
Настройки времени 30мин-12hour
Установка температуры 50 ~ 110 ℃
Панель управления с сенсорным экраном Контроллер устанавливается вне помещения сауны.
Дополнительный контроллер Контроллер сенсорного экрана DO-AT86 30m-12H / 50 ~ 110 ℃
Контроллер сенсорного экрана ДО-135М 1-12H / 50 ℃ ~ 110 ℃
Контроллер сенсорного экрана DO-135T1 1-12H / 50 ℃ ~ 110 ℃
Контроллер сенсорного экрана DO-135T2 1-12H / 50 ℃ ~ 110 ℃
Контроллер сенсорного экрана DO-135T3 1-12H / 50 ℃ ~ 110 ℃
Контроллер сенсорного экрана CON4 1-12H / 50 ℃ ~ 110 ℃

Attn: Бетти Чжан

Эл. Почта: betty @ diooist.com

WhatsApp: + 86-13267009058

.

Новая конструкция из нержавеющей стали для сухой сауны Дровяная печь для сауны для бочковой сауны

Информация о компании

Новая конструкция из нержавеющей стали для сухой сауны дровяная печь для сауны для бочковой сауны

Описание продукта

Описание продукта:

Как и все наши печи, сверху и сзади печи

имеется выходное отверстие для дымохода. Вы можете закрыть ненужное отверстие с помощью прилагаемой крышки.

В комплекте поставки вы также получаете соединительную трубку 8 дюймов и переходник для увеличения

6 дюймов для подключения печи к дымоходу через заднее отверстие

.При подключении печи к дымоходу через отверстие в верхней части печи

мы рекомендуем использовать наши соединительные трубы, которые доступны в качестве принадлежностей

. При этом не забудьте закрыть дымовое отверстие за печью

прилагаемой крышкой.

Не устанавливайте соединительную трубу слишком глубоко в дымоход, так как

это заблокирует тягу. Зазор между дымоходом и соединительной трубой должен быть заполнен на

e.грамм. минеральная вата.

При установке печи убедитесь, что она прочно стоит на основании и соблюдаются необходимые безопасные расстояния

, указанные в данных инструкциях.

Максимальная мощность такая же, как у электрической каменки

Код модели:

Модель Внешний размер Внутренний размер
CY-15A MAX 15KW 400 * 460 * 680 мм320 * 340 * 580
CY-18A MAX 18 кВт 480 * 580 * 780 мм 400 * 460 * 680
CY-22A MAX 22 кВт 490 * 600 * 830 мм 410 * 480 * 730
CY-15A-L MAX 15 кВт 400 * 460 * 680 мм320 * 340 * 580
CY-18A-L MAX 18 кВт 480 * 580 * 780 мм 400 * 460 * 680
CY-22A-L MAX 22 кВт 490 * 600 * 830 мм 410 * 480 * 730
CY-15B MAX 15 кВт 480 * 480 * 660 мм320 * 340 * 580
CY-18B MAX 18 кВт 600 * 600 * 760 мм 400 * 460 * 680
CY-22B MAX 22 кВт 620 * 620 * 810 мм 410 * 480 * 730

Преимущество дровяного обогревателя:

1 быстрое время опережения

2 заводская цена

3 хорошее качество

4 сильная мощность

Заводская выставка:

Соответствующий продукт:

Контактная информация:

Контактное лицо:

Миа-Кея

QQ: 2242116989

Электронная почта: sales07 @ szcoasts.com

Дополнительные требования, просто сообщите нам или посетите нас. спасибо

.

Пропускная способность водопроводных труб таблица: Пропускная способность трубы в зависимости от диаметра и давления воды

Пропускная способность трубы в зависимости от диаметра: расчет по таблице

Пропускная способность трубы для воды – один из базовых параметров для расчета и проектирования трубопроводных систем, предназначенных для транспортировки горячей или холодной воды в системе водоснабжения, отопления и водоотведения. Она представляет собой метрическую величину, показывающую, сколько воды может протечь по трубе за заданный промежуток времени.

Основным показателем, от которого зависит пропускная способность трубы, является ее диаметр: чем он больше, тем соответственно больше воды может пройти через нее за секунду, минуту или час. Вторым по значимости параметром, влияющим на количество и скорость прохождения воды – это давление рабочей среды: оно также прямо пропорционально пропускной способности трубопровода.

Какие еще показатели определяют пропускную способность трубопровода?

Два эти базовые параметры – основные, но не единственные величины, от которых зависит пропускная способность. Учитываются и другие прямые и косвенные условия, которые влияют или могут потенциально влиять на скорость прохождения рабочей среды по трубе. Например, материал, из которого изготовлена труба, а также характер, температура и качество рабочей среды также влияют на то, сколько воды может пройти по трубе за определенный промежуток времени.

Некоторые из них являются устойчивыми показателями, а другие учитываются в зависимости от срока и продолжительности эксплуатации трубопровода. Например, если речь идет о пластиковом трубопроводе, то скорость и количество прохождения воды остается постоянной в течение всего срока эксплуатации. Но для металлических труб, по которым протекает вода, этот показатель со временем снижается по ряду объективных причин.

Как материал трубы влияет на ее пропускную способность?

Во-первых, коррозийные процессы, которые всегда происходят в металлических трубопроводах, способствуют образованию стойкого налета ржавчины, который уменьшает диаметр трубы. Во-вторых, плохое качество воды, особенно в системе отопления, также существенно влияет на поток воды, его скорость и объем.

В горячей воде в центральных системах отопления содержится большое количество нерастворимых примесей, которые имеют свойства оседать на поверхности трубы. Со временем это приводит к появлению твердого осадка солей жесткости, которые быстро уменьшают просвет трубопровода и уменьшают пропускную способность труб (примеры быстрого зарастания труб вы могли часто видеть на фото в Интернете).

Длина контура и другие показатели, которые нужно учитывать при расчете

Еще один важный пункт, который следует учитывать при расчете пропускной способности трубы – длина контура и количество фасонных изделий (муфт, запорных кранов, фланцевых деталей) и других препятствий на пути у рабочей среды. В зависимости от количества углов и изгибов, которые преодолевает вода на пути к выходу, пропускная способность трубопровода также имеет свойство увеличиваться или уменьшаться. Непосредственно длина трубопровода также оказывает влияние на этот базовый параметр: чем дольше рабочая среда движется по трубам, тем ниже давление воды и, соответственно, ниже пропускная способность.

Как рассчитывается пропускная способность труб сегодня?

Все эти значения могут быть правильно использованы во время расчетов с помощью специальной формулы, которую применяют только опытные инженеры, учитывающие несколько параметров, включая вышеперечисленные, а также некоторые другие. Назовем все:

  • шероховатость внутренних стенок трубопровода;
  • диаметр трубы;
  • коэффициент сопротивления при прохождении через препятствия на пути воды;
  • уклон трубопровода;
  • степень зарастания трубопровода.

По старой инженерной формуле диаметр трубы и пропускная способность являются основными параметрами для расчета, к которым добавляется шероховатость. Но неспециалисту сложно выполнить расчеты, исходя только из этих данных. Раньше для упрощения задачи при проектировании системы водоснабжения и отопления использовались специальные таблицы, в которых были приведены готовые расчеты требуемого показателя. Сегодня их также можно использовать для проектирования трубопроводов.

Старые таблицы расчета – надежное пособие для современного инженера

Старые советские книги по ремонту, а также журналы и строительству часто публиковали таблицы с расчетами, которые обладают большой точностью, т.к. были выведены путем лабораторных испытаний. Например, в таблице пропускной способности труб указывается значение для трубы диаметром 50 мм – 4 т/ч, для трубы 100 мм – 20 т/ч, для трубы 150 мм – 72,8 т/ч, а для Т.е. можно понять, что пропускная способность трубы в зависимости от диаметра меняется не по арифметической прогрессии, а по другой формуле, в которую входят различные показатели.

Онлайн калькуляторы для расчета также в помощь

Сегодня кроме сложной формы и готовых таблиц, расчет пропускной способности трубопровода можно сделать и с помощью специальных компьютерных программ, которые также используют указанные выше параметры, которые нужно ввести в компьютер.

Специальный калькулятор для расчета можно скачать в интернете, а также воспользоваться различными онлайн ресурсами, которых в Сети сегодня великое множество. Ими можно пользоваться как на платной, а так и на бесплатной основе, но многие из них могут иметь неточности в формулах для расчетов и сложности в использовании.

Например, некоторые калькуляторы предлагает в качестве базовых параметров использовать на выбор либо соотношение диаметр/длина, либо шероховатость/материал. Чтобы знать показатель шероховатости, нужно также обладать специальными знаниями из области инженерии. То же самое можно сказать и о падении напора, который используется онлайн калькулятором при расчетах.

Если вы не знаете, где узнать или как вычислить эти параметры, то лучше для вас обратиться за помощью к специалистам, или воспользоваться онлайн калькулятором для расчета пропускной способности трубы.

видео-инструкция как рассчитать, посчитать своими руками, расчет трубопровода 50 мм, фото и цена





Прежде чем говорить о том, какова пропускная способность трубы в зависимости от диаметра и других параметров, давайте уясним, что значит вообще это понятие. Говоря сухим языком определений, это способность пропускать определенный объем жидкости за фиксированный отрезок времени. В нашем случае это сколько литров воды может пройти через систему за 1 минуту.

Фото междугороднего водовода.

Фото междугороднего водовода.

Как можно рассчитать

Вариантов как рассчитать пропускную способность трубы, на данный момент существует несколько. С помощью математических формул, взяв данные из специализированных таблиц и прибегнув к помощи интернет программ (читайте также статью “Популярные способы соединения труб – подробный обзор”).

Но в любом случае вам понадобятся исходные данные.

  • Как минимум вам нужно хотя бы приблизительно знать протяженность линии, чем длиннее трасса, тем больший диаметр системы потребуется.
  • Не менее важным сейчас является материал, из которого изготавливается система. Распространенные в прошлом стальные водопроводы имеют большое сопротивление, плюс такие системы склонны к зарастанию, в результате чего диаметр, со временем, будет уменьшаться. Полимерные материалы более прогрессивны и практичны, на пластике налет не задерживается и гладкая поверхность не создает помех.
  • Выполняя расчет пропускной способности трубы, важно знать количество точек водопотребления, причем нужно учитывать какое количество из них могут теоретически быть включены одновременно. Ведь мало кому может понравиться ситуация когда при включении воды на кухне, она автоматически пропадает в остальных местах.
  • К обязательному перечню данных также можно добавить среднее давление в системе водоснабжения.

Зарастание системы.

Зарастание системы.

Важно: не мене важным является соблюдение норм монтажа системы. Ведь при несоблюдении угла наклона или чрезмерном количестве поворотов и запорных механизмов, энергетические затраты возрастают и пропускная способность уменьшается.

Сразу скажем, что расчет пропускной способности в

Пропускная способность водопроводных труб таблица

fbvk

  • Игры
  • Обогреватели
    • Тепловые пушки
    • Пленочный обогреватель — плюсы и минусы
    • Учимся делать теплый плинтус
    • Современные системы отопления
    • Бак для горячей воды — мечта домоседа
    • Всё об обогревателях
    • Энергосберегающие обогреватели
    • Газовые
    • Масляные обогреватели
    • Инфракрасные
    • Конвекторы
  • Камины
    • О каминах
    • Применение камина для обогрева
    • Электрические камины с реалистичным видом
    • Дровяной камин в квартире?
    • Гостиная с камином
    • Декоративный камин
    • Искусственный камин
    • Что выбрать — камин или печь камин?
  • Электрообогрев
    • Теплые полы в доме — все за и против
    • Греющий кабель — особенности использования для защиты водопровода
    • Обогреватель зеркала
    • Защита от плесени
    • Электрический теплый пол
    • Теплолюкс Standart
    • Теплоскат
    • Теплодор
    • Тепловод
    • Система электрообогрева грунта
    • Трубы гофрированные
    • Полотенцесушители электрические
    • Терморегуляторы
  • Водяной обогрев
    • Водяной обогрев пола в загородном доме
  • Кондиционирование
    • Промышленные кондиционеры
    • Промышленные кондиционеры
  • Для коттеджа
  • Карта сайта
  • Контакты
  • Игры
  • Обогреватели
    • Тепловые пушки
    • Пленочный обогреватель — плюсы и минусы
    • Учимся делать теплый плинтус
    • Современные системы отопления
    • Бак для горячей воды — мечта домоседа
    • Всё об обогревателях
    • Энергосберегающие обогреватели
    • Газовые
    • Масляные обогреватели
    • Инфракрасные
    • Конвекторы
  • Камины
    • О каминах
    • Применение камина для обогрева
    • Электрические камины с реалистичным видом
    • Дровяной камин в квартире?
    • Гостиная с камином
    • Декоративный камин
    • Искусственный камин
    • Что выбрать — камин или печь камин?
  • Электрообогрев
    • Теплые полы в доме — все за и против
    • Греющий кабель — особенности использования для защиты водопровода
    • Обогреватель зеркала
    • Защита от плесени
    • Электрический теплый пол
    • Теплолюкс Standart
    • Теплоскат
    • Теплодор
    • Тепловод
    • Система электрообогрева грунта
    • Трубы гофрированные
    • Полотенцесушители электрические
    • Терморегуляторы
  • Водяной обогрев
    • Водяной обогрев пола в загородном доме

Пропускная способность трубы в зависимости от диаметра и давления воды

Пропускная способность ПС труб при прокладке водопроводных и отопительных линий, а также газовых магистралей, является важным критерием, подлежащим расчёту. Расчёт данного показателя представляет собой сложную задачу, без выполнения которой невозможно начать работу.

Какие имеются методы расчёта ПС труб

ПС труб – это немаловажный параметр, представляющий собой возможность трубы проводить соответствующее количество воды за определённый отрезок времени. ПС трубопровода зависит от такого технического показателя, как диаметр. Чем выше данный параметр, тем соответственно большее количество воды проходит по ней за принимаемое во внимание значение времени.

Диаметр хотя и является главным фактором, но не единственным. ПС зависит также от давления напора в системе, а также от типа жидкости. Чем выше показатель давления, тем больше будет значение рассматриваемого показателя. Для выявления рассматриваемого параметра известно несколько методов, которые называются:

  1. Физический метод.
  2. Табличный способ.
  3. Определение с применением программы.

Рассмотрим подробно, что же представляет собой каждый вариант.

Физический вариант определения ПС

Физический способ определения пропускной способности включает в себя проведение расчётов по специальным формулам. В зависимости о того, какой тип системы проектируется, формулы расчётов будут различаться. Для проведения самостоятельного (физического) расчёта ПС трубопровода, во внимание принимаются следующие показатели:

  • Шероховатость.
  • Внутренний диаметр.
  • Уклон трубопровода.
  • Значение сопротивления.
  • Степень зарастания.

По устаревшей формуле во внимание принимались только три основных параметра: диаметр, давление и шероховатость. Самостоятельно произвести расчёт человеку, который с этим никогда не сталкивался, будет достаточно проблематично.

Табличный вариант расчёта

Имеются табличные значения, которые были созданы для того, чтобы облегчить выявление ПС трубопровода внутриквартирной разводки. Зачастую при монтаже внутриквартирной разводки не требуются показатели высокой точности. Это значение используется, чтобы избежать сложных математических вычислений. Однако немаловажен такой фактор, как осадочные наросты, формирующиеся внутри труб с течением времени. Эти негативные последствия способствуют снижению диаметра трубы, что отражается на показателях ПС.

Таблица ПС для разных типов жидкостей

Представленные табличные данные ПС трубы не учитывают образование наростов, поэтому для устаревших магистралей эти показания являются не актуальными.

Была разработана специальная таблица ПС водопроводных труб, которая впоследствии получила название своего создателя Шевелева. Особенность этой таблицы в том, что в ней принимается во внимание материал трубы, и прочие дополнительные критерии. Эти данные являются очень полезными тогда, когда проводится водопроводная система частного дома с применением нестандартных видов стояков.

Определение ПС специальными программами

Чтобы упростить и ускорить процедуру расчёта пропускной способности труб, в сантехнических организациях устанавливаются специализированные компьютерные приложения. В интернете имеются специальные онлайн-калькуляторы, используя которые, можно сделать приблизительный расчёт.

Одними из популярных приложений определения ПС трубопроводов являются: «TAScore» и «Гидросистема». Первая программа была разработана западными специалистами, а вторая отечественными инженерами.

Как рассчитать ПС для газовых трубопроводов

К определению пропускной способности газопроводов предъявляются особые требования. Это связано с тем, что природный газ относится к сложным и опасным видам. Формула расчёта ПС для газовых трубопроводов имеет следующий вид:

Qmax=0,67Ду2*р,

где, Ду – диаметр условного прохода,

р – давление в газопроводе + 0,10 мПа.

Для расчёта ПС газопровода при использовании труб стандартных диаметров, была разработана специальная таблица. Если же необходимо узнать рассматриваемые величины для нестандартных размеров трубопроводов, то для этого проводятся соответствующие инженерные расчёты.

Таблица ПС газового трубопровода

Особенности ПС водопроводных систем

К монтажу водопровода в доме приходится прибегать в частых случаях. Расчёт ПС труб для водопровода не менее важен, чем для газопровода, ведь они выдерживают высокие нагрузки. Чем больше диаметр трубопровода, тем выше не только показатель проходимости, но ещё и ниже вероятность образования застоев. При определении ПС для водоснабжения немаловажно учитывать такой параметр, как степень трения жидкости о стенки трубопровода.

Чем больше показатели температуры воды в магистрали, тем ниже ПС трубопровода. Это связано с тем, что вода при нагревании расширяется, поэтому возникает дополнительный коэффициент трения. Для водопроводных систем это не столь важно, в отличие от системы отопления. Таблица ПС труб для водопровода в зависимости от диаметра и давления воды представлена ниже.

Таблица Шевелева

На основании данных таблицы Шевелева можно произвести расчёты ПС водопровода.

ПС для канализации

ПС для канализации зависит от системы отведения стоков используется: напорный или самотёчный. В основе определения ПС вовлечены законы науки гидравлики. Чтобы высчитать ПС канализационной системы, понадобятся не только сложные формулы для расчёта, но ещё и табличные сведения.

Для выявления объёмного расхода жидкости берётся формула такого вида:

q=a*v,

где, а – площадь потока, м2,

v скорость движения, м/с.

Площадь потока a это сечение, перпендикулярное в каждой точке скорости частиц потока жидкости. Это значение еще известно под таким названием, как живое сечение потока. Для определения указанной величины применяется формула: a = π*R2. Величина π постоянная, и равняется 3,14. R радиус трубы в квадрате. Чтобы узнать скорость, с которой движется поток, понадобится воспользоваться формулой следующего вида:

v = C√R*i,

где, R – гидравлический радиус,

С – смачивающий коэффициент,

I – угол уклона.

Для расчёта угла уклона понадобится рассчитать I=v2/C2*R. Чтобы определить смачивающий коэффициент, нужно воспользоваться формулой следующего вида: C=(1/n)*R1/6. Значение n – это коэффициент шероховатости труб, равняющийся 0,012-0,015. Для определения R используется формула:

R=A/P,

где, A – площадь поперечного сечения трубопровода,

P – смоченный периметр.

Смоченным периметром именуется линия, по которой происходит соприкосновение потока в поперечном сечении с твердыми стенками русла. Чтобы выявить значение смоченного периметра в круглой трубе, потребуется воспользоваться формулой следующего вида: λ=π*D.

В таблице ниже представлены параметры для проведения расчёта ПС сточных канализационных трубопроводов безнапорного или самотёчного способа. Сведения выбираются в зависимости от диаметра трубы, после чего подставляются в соответствующую формулу.

ПС для канализации

Если нужно произвести расчёт ПС канализационной системы для напорных систем, то данные берутся из таблицы ниже.

ПС канализационной системы

Влияние материалов на пропускную способность

На снижение диаметра трубы влияет такой фактор, как образование налёта во внутренней полости трубопровода. Если используется стальной материал для сооружения водопровода, то уже через 15-20 лет пропускная способность трубопровода будет снижена в несколько раз.

Если в системе отопления применяется вода плохого качества, что случается чаще всего, то это также негативно отразится на пропускной способности. Ведь вода с засорениями способствует снижению потока или напора, что влияет на скорость транспортировки теплоносителя. Особенно часто снижается ПС металлических трубопроводов в местах некачественного выполнения стыковок, или при переходе от одного диаметра трубы на другой. Эти места требуют периодической профилактики, иначе в скором времени могут возникнуть посторонние звуки в виде гула водопровода при открытии крана. Трубопроводы из полиэтилена лишены такого негативного последствия, как возникновение налёта.

В завершении следует отметить, что для сооружения водопровода в частном доме подойдут табличные данные или же значения, которые можно получить, воспользовавшись специальными онлайн-калькуляторами. Произвести расчёт с помощью калькулятора не составит труда. Для получения данных при сооружении трубопровода в многоэтажном доме понадобится провести сложные математические расчёты. Однако такие расчёты требуют много времени, поэтому сегодня все большей популярностью пользуются специальные компьютерные программы, которые упоминались в материале.

ПС канализационной системы Загрузка…

Пропускная способность полипропиленовых труб — Трубы и сантехника

Что такое пропускная способность трубы в зависимости от диаметра

Таблица диаметров трубопроводов

Для расчетов различных трубопроводных систем, по которым протекают жидкости разного назначения, необходимо учитывать пропускную способность трубы в зависимости от ее диаметра. Это величина метрическая, основанная на объеме протекающей жидкости за определенный промежуток времени. Показатель во многом зависит от материала, из которого труба изготовлена.

Возьмем, к примеру, пластиковый вариант — в этом случае пропускная способность в течение продолжительной эксплуатации трубопровода практически не изменяется. Ведь под действием жидкости, и воды в том числе, пластик остается в исходном состоянии, поскольку процессы коррозии его не затрагивают. С металлическими трубами все по-другому. Велика вероятность, что на внутренних стенках образуются коррозийные наросты, а это приведет к снижению показателя проходимости. Тем более, когда дело касается отопительной системы с горячей водой. Здесь процессы нарастания проходят быстрее и активнее.

Все это относится к системе отопления, где в качестве теплоносителя чаще всего используется горячая вода. Вот почему так важно учитывать критерий качества теплоносителя. Чем оно ниже, тем выше вероятность уменьшения сечения трубопровода. А значит, уменьшится и способность пропускать необходимое количество жидкости, что в свою очередь отразится на скорости движения потока.

Способы расчета пропускной способности

Есть несколько значений, которые потребуются в расчетах:

  • Материал изделия.
  • Длина контура.
  • Если расчет проводится для водопровода, то необходимо учитывать количество точек водопотребления.

Определение пропускной способности трубы

В настоящее время есть несколько способов расчета:

  1. По формуле. Вдаваться в нее человеку, не знающему специальных терминов и значений, не стоит. Скажем лишь, что есть два усредненных значения, которые используются в этой формуле обязательно — шероховатость внутренней поверхности и уклон трубопровода.
  2. Таблица. Это самый простой вариант. Сегодня в технической литературе можно найти достаточно большое количество специальных таблиц, по которым, зная материал трубы, легко найти пропускную способность. К примеру, таблица Ф. Шевелева.
  3. Современный способ — компьютерные программы. Их в интернете сегодня огромное количество, так что рассчитать необходимый показатель — не проблема. Правда, для этого в саму программу придется загрузить некоторые значения по максимальному пок

Таблицы размеров труб

| Energy-Models.com

ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ

Критерии проектирования

: падение давления на трение 3 фута на 100 футов длины трубы при максимальной скорости 10 футов / сек

Рисунок — 1 Потери на трение для ЗАКРЫТЫХ трубопроводных систем: Schedule 40 Steel Источник: Carrier Systems Design

ОТКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ


data-ad-client = «ca-pub-2352511885319423»
data-ad-slot = «2380026829»>

Критерии проектирования

: падение давления на трение 3 фута на 100 футов длины трубы при максимальной скорости 10 футов / сек

Рисунок — 2 Потери на трение для ОТКРЫТЫХ трубопроводных систем: Schedule 40 Steel Источник: Carrier Systems Design

Физические размеры и критерии выбора меди (Справочник ASPE)

Физические размеры и критерии определения размеров пластмассы (Справочник ASPE)

Таблица размеров медных труб

Критерии проектирования

: падение давления на трение 3 фута на 100 футов длины трубы при максимальной скорости 10 футов / сек

Рисунок — 3 Потери на трение для систем медных трубопроводов: типы K, L и M Источник: Carrier Systems Design

CAST IRON Физические данные Гидравлическое руководство Colt Industries

АЛЮМИНИЙ, ЛАТУНЬ Справочник для инженеров-механиков: Baumeister & Marks

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРУБЫ НА ОСНОВЕ ФОРМЫ ХЕЙЗЕНА УИЛЬЯМСА (UfL = A0.4.8635)

Источник: Cameron Hydraulic Data, 1926-62

Динамические потери давления через фитинги

EL = L / D * D (EL = эквивалентная длина. L = длина трубы, D = диаметр трубы)

Коэффициент скорости давления (K) для воды: K = C * D ** E: Перепад давления (PD) = K * VP

Динамические потери давления через клапаны

EL = L / D * D (EL = эквивалентная длина. L = длина трубы, D = диаметр трубы)

Коэффициент скорости давления (K) для воды: K = C * D ** E: Перепад давления (PD) = K * VP

СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ

КЛАССИФИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ ПАРА И КРИТЕРИИ РАЗРАБОТКИ ТРУБ

КРИТЕРИИ РАЗМЕРА ПАРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ: Расход пара (фунты / час)

КРИТЕРИИ РАЗМЕРА ПАРОВОЙ ТРУБЫ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ: Расход пара (фунт / час)

КРИТЕРИИ РАЗМЕРА ШАЙБА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ: скорость потока пара (фунты / час)

Критерии определения перепада давления (psi / 100 ‘) для возврата конденсата под открытым небом (наклонная труба)

РАСХОД КОНДЕНСАТА (фунты / час) Давление конденсата в обратной линии = 0 фунтов на кв. Дюйм изб.

СВОЙСТВА ПАРА

Пример: 6800 фунтов в час потока пара в трубе 2 1 / 2 дюймов при давлении 100 фунтов на квадратный дюйм.

Каково падение давления (фунт / кв. Дюйм) на 100 футов длины трубы и скорость потока?

Ответ: psi / 100 ‘= 11 скорость = 32000 футов в минуту

Рисунок — 17 Расходы пара при различных давлениях и скоростях для трубы сортамента 40 Источник: ASHRAE

Рисунок — 18

Расход пара при 30 фунтах / кв. Дюйм ман.

Источник: ASHRAE

Критерии проектирования:

0.75 фунтов на квадратный дюйм на 100 футов трубы

Макс Vel = 6000 футов в минуту

Рисунок — 19

Расход пара при 50 фунтах / кв. Дюйм ман.

Источник: ASHRAE

Критерии проектирования:

1,0 фунт / кв. Дюйм на 100 футов трубы

Макс Vel = 8000 футов в минуту

Рисунок — 20

Расход пара при 100 фунтах / кв. Дюйм ман.

Источник: ASHRAE

Критерии проектирования:

2.0 фунтов на квадратный дюйм на 100 футов трубы

Макс Vel = 10 000 футов в минуту

Рисунок — 21

Расход пара при 150 фунтах на кв. Дюйм, ман.

Источник: ASHRAE

Критерии проектирования:

2,0 фунта на кв. Дюйм на 100 футов трубы

Макс Vel = 10 000 футов в минуту

Таблицы и диаграммы размеров труб для природного газа

Стальная труба — спецификация 40

Давление на выходе

  • входное давление выше по потоку более 5 фунтов на кв. Дюйм (35 кПа)
  • коэффициент фитинга 1.2 — эквивалентная длина трубы = длина трубы + 20%

Для природного газа номинальное значение БТЕ / куб. Фут составляет примерно от 900 до 1100 БТЕ / куб. Фут. . Обычно ставят

  • 1 кубический фут (CF) = приблизительно 1000 БТЕ
  • 1 CFH & прибл. 1 MBH
  • 1 БТЕ / ч = 0,293 Вт

Стальная труба — спецификация 40

  • давление менее 1 1/2 psig падение давления 0,5 дюймов водяного столба колонна
  • удельный вес природного газа энергоемкость природного газа 10
  • 1 кубический фут (CF) = приблизительно 1000 БТЕ 1 CFH = 1 MBH
  • общий коэффициент использования фитингов 1.5 — эквивалентная длина трубы

в таблице выше = длина трубы + 50%

Для природного газа номинальное значение БТЕ / куб. Фут варьируется от примерно

900–1100 БТЕ / куб. Обычно ставят

  • давление менее 1 1/2 фунта / кв. Дюйм изб.
  • общий коэффициент использования фитингов 1,5 — эквивалентная длина трубы
    в таблице выше = длина трубы + 50%
  • падение давления 0.5 дюймов водяного столба
  • удельный вес природного газа 0,6
  • энергоемкость природного газа 1000 БТЕ / фунт
  • Один MBH эквивалентен 1000 БТЕ в час
  • давление менее 1 1/2 фунта / кв. Дюйм изб.
  • общий коэффициент использования фитингов 1,5 — эквивалентная длина трубы
    в таблице выше = длина трубы + 50%
  • падение давления 0,5 дюймов водяного столба
  • удельный вес природного газа 0.6
  • энергоемкость природного газа 1000 БТЕ / фунт
  • Один MBH эквивалентен 1000 БТЕ в час
  • 1 БТЕ / ч = 0,293 Вт
  • 1 фунт = 0,4536 кг
  • 1 фут (фут) = 0,3048 м
  • 1 в воде = 248,8 Н / м 2 (Па) = 0,0361 фунта / дюйм 2 (фунт / кв. Дюйм) = 25,4 кг / м 2 = 0,0739 дюйма ртутного столба
  • 1 фунт / дюйм (фунт / дюйм 2 ) = 6 894,8 Па (Н / м 2 )

Пропускная способность газопровода низкого давления (менее 1 фунт / кв. Дюйм) может быть рассчитана по формуле Spitzglass, например

q = 3550 к (ч / л SG) 1/2 (1)

где

q = пропускная способность природного газа (куб. Фут / час) h = падение давления (в водяном столбе)
l = длина трубы (фут) k = [d 5 / (1 + 3.6 / д + 0,03 г)] 1/2
d = внутренний диаметр трубы (дюймы) SG = удельный вес

Для природного газа номинальное значение БТЕ / куб. Фут варьируется от 900 до 1100 БТЕ / куб. Фут . Обычно ставят

1 кубический фут (CF) = приблизительно 1000 БТЕ

1 CFH = 1 MBH

Удельный вес природного газа колеблется от 0,55 до 1,0 .

Давление ниже по потоку в трубопроводе после счетчика / регулятора обычно находится в диапазоне

от 7 до 11 дюймов водяного столба или около 1/4 фунта на квадратный дюйм.

Пример — Пропускная способность трубы для природного газа

Вместимость трубы для природного газа 100 футов с номинальным диаметром 0,5 дюйма (фактический внутренний диаметр 0,622 дюйма )

Падение давления в

и 0,5 дюйма WC можно рассчитать как

k = [(0,622 дюйма) 5 / (1 + 3,6 / (0,622 дюйма) + 0,03 (0,622 дюйма))] 0,117

q = 3550 0,117 ((0,5 дюйма) / (100 футов) 0,60) 1/2 = 37,9 кубических футов в час

Удельный вес природного газа установлен на 0.60 .

Горизонтальные ответвления и стопки крепления

Строительные канализации и канализации

СЛИВ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ РАЗМЕРЫ КРЫШИ

РАЗМЕР ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОЖДЕВОЙ ТРУБЫ

РАЗМЕР ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОЖДЕВОЙ ТРУБЫ

РАЗМЕР ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОЖДЕВОЙ ТРУБЫ

Пример системы первичного и вторичного трубопроводов

,

Как определить подходящий размер трубы для распределения воды в зданиях?

Трубы для распределения воды в здании доступны в различных размерах. Обсуждается определение подходящих размеров труб для различных целей в здании на основе различных факторов, таких как стоимость, давление и т. Д.

Обсуждаются следующие вопросы, касающиеся размеров труб в зданиях:

  • Какие факторы влияют на выбор размера водораспределительной трубы в зданиях?
  • Процедуры, используемые для определения размеров труб для распределения воды в зданиях

Фиг.1. Трубы разного диаметра для распределения воды в зданиях

Факторы, влияющие на выбор размера водораспределительной трубы в зданиях

  • Экономическая эффективность
  • Давление у источника водоснабжения
  • Требуемое давление на каждой выпускной арматуре (примерами выпускной арматуры являются ванны, сливные каналы, биде, питьевые фонтанчики, кухонные раковины, раковины для ванных комнат, душевые кабины и другие)
  • Падение давления на выходах, размещенных над источником воды.Потеря давления обычно вызывается трением воды. Трение возникает из-за потока воды в трубах, расходомере воды и предохранителе обратного потока.
  • Ограничение скорости потока воды во избежание шума и эрозии труб.
  • Дополнительная мощность для возможного расширения в будущем. Как правило, дополнительная емкость составляет около 10 процентов.
  • Экономические соображения во многом определяют процесс выбора. Но другие факторы, описанные выше, могут потребовать использования труб определенного размера, кроме самых экономичных.

Порядок определения размеров труб для распределения воды в зданиях

  • Нарисуйте все предлагаемые горизонтальные магистрали, стояки и ответвления с необходимой информацией, включая типы и количество приспособлений и необходимый поток.
  • Рассчитайте требуемый вес приспособлений, используя таблицы 1 и 2.
  • Укажите потребность в воде в галлонах на миллиметр, используя рисунки 2 и 3, а также общее количество приспособлений.
  • Оцените эквивалентную длину трубы для каждой трубы в системе.Этот шаг следует начинать с главной улицы.
  • Определите среднее минимальное давление в магистрали. Его можно получить в компании по водоснабжению или провести тест.
  • Укажите минимальное давление, необходимое для самого высокого крепления
  • Рассчитайте потерю давления в трубах, используя вычисленную эквивалентную длину трубы.
  • Наконец, выберите размер трубы, используя рисунок 4.

Примечание:

  • Размеры единиц, указанные в таблицах 1 и 2, указаны в мм, а размер труб в таблице указан в дюймах.1 дюйм = 25,4 мм, 1 фут = 304,8 мм, 1 галлон / м = 3,785 л / м.
  • Скорость воды на седле клапана не должна превышать 2,438 м / с, чтобы предотвратить шум и эрозию. Таким образом, площадь трубы должна быть как минимум равна расходу воды, разделенному на восемь.
  • Размеры для подводящих труб, указанные в таблицах 1 и 2, являются минимальными.

Таблица-1: Крепежные элементы, сифоны и размеры соединений для сантехники для бытового водоснабжения

Типы приспособлений Бытовая вода
Стоимость приспособления как коэффициенты нагрузки Минимальный размер присоединений, мм
Частный Общественный Горячая вода Холодная вода
Ванна (с верхним душем или без него 2 4 12.7 12,7
Биде
Мойка комбинированная с подносом 3 12,7 12,7
Комбинированный модуль и поднос с устройством для утилизации пищевых продуктов 4
Стоматологическая установка 1 9,525
Стоматологический туалет 1 2 12,7 12.7
Посудомоечная вода бытовая 2
Питьевой фонтанчик 1 2 9,525
Трапы в полу 1
Кухонная мойка 2 4 12,7 12,7
Мойка кухонная бытовая с измельчителем пищевых отходов 3
Туалет 1 19.05 9,525
Туалет 2 12,7 12,7
Туалет, парикмахерская, салон красоты 2
Унитаз хирурга 2
Поднос для белья (1 или 2 отделения) 2 4 12,7 12,7
Душ на голову 2 4 12.7 12,7
Раковины-хирурги 3 12,7 12,7
Раковины Промывочный край (с клапаном) 2 19,05 19,05
Мойки для обслуживания (стандарт сифона) 3 12,7 12,7
Сервис раковин (сифон) 2 4 12,7 12,7
Раковина Горшок, посудомойка, 4
Писсуар, пьедестал, сифонный жиклер, продувка 10 25.4
Писсуар настенный 5 12,7
Писсуар 5 50,8 19,05
Писсуар со сливным бачком 3
Мойка для раковины (круглая или множественная) каждый комплект смесителей 2 12,7 12,7
Санитарный бак с баком 3 5 19.05
Санитарный узел с клапаном 6 10 25,4

Таблица 2: Крепежные элементы, сифоны и размеры соединений для сантехнической арматуры для дренажа

Типы приспособлений Дренаж
Стоимость приспособления как коэффициенты нагрузки Минимальный размер ловушки, мм
Ванна (с верхним душем или без него 2 38.1
Биде
Мойка комбинированная с подносом 2
Комбинированный модуль и поднос с устройством для утилизации пищевых продуктов 3
Стоматологическая установка 1 31,75
Стоматологический туалет 2
Посудомоечная вода бытовая 2 38,1
Питьевой фонтанчик 1 31,75
Трапы в полу 2 50.8
Кухонная мойка 2 или 3 38,1
Мойка кухонная бытовая с измельчителем пищевых отходов 2
Туалет 1 31,75
Туалет 2 38,1
Туалет, парикмахерская, салон красоты 2
Унитаз хирурга 2
Поднос для белья (1 или 2 отделения) 2
Душ на голову 2 50.8
Раковины-хирурги 3 38,1
Раковины Промывочный край (с клапаном) 6 76,2
Мойки для обслуживания (стандарт сифона) 3
Сервис раковин (сифон) 3 50,8
Раковина Горшок, посудомойка, 3 38,1
Писсуар, пьедестал, сифонный жиклер, продувка 6 76.2
Писсуар настенный 2 38,1
Писсуар 2 50,8
Писсуар со сливным бачком 2 38,1
Мойка для раковины (круглая или множественная) каждый комплект смесителей 3
Санитарный бак с баком 4 76,2
Санитарный узел с клапаном 6

Фиг.2: Кривая потребности в воде для бытового потребления Укажите скорость потока, используя количество обслуживаемых устройств

Рис.3: Кривая воды для бытового потребления, увеличенная часть для низкого потребления воды

Рис.4: Определение расхода в медных и других трубах, которые будут сглажены после эксплуатации в течение 15-20 лет

Подробнее:

Типы сантехнических труб, используемых в строительстве

Типы водопроводно-канализационных систем в зданиях

Типы соединений труб в водопроводной системе

Типы трубопроводной арматуры различного назначения в водопроводной системе

Список литературы

ASPE.Справочник по инженерному проектированию сантехники: Руководство инженера по проектированию и строительству систем. Чикаго: Американское общество инженеров-сантехников, т. I, 2004 г.

ФРЕДЕРИК С. МЕРРИТТ, ДЖОНАТАН Т. РИКЕТТС. Справочник по проектированию и строительству зданий. 6-е издание. редактор Нью-Йорк: McGRAW-HILL, 2001.

.

GESAP, Водоснабжение, 2017. Дата обращения: 30 сентября 2017 г.

,

В пропускная способность

Разделив общее уравнение газа (Формула
1-6) к моменту времени т получает поток газа

\ [q_ {pV} = \ frac {p \ cdot V} t = \ frac {m \ cdot R \ cdot]
Т} {M \ cdot t} \]

Formula 1-15: пропускная способность пВ

$ q_ {pV} $ пВ пропускная способность [Па · м 3 с -1 ]

Как видно из правой части уравнения, постоянная
массовый расход вытесняется при постоянной температуре Т .Это тоже
называется потоком ПВ или расходом газа. Пропускная способность — расход газа
скорость транспортируется вакуумным насосом.

\ [q_ {pV} = S \ cdot p = \ frac {dV} {dt} \ cdot p \]

Formula 1-16: Производительность вакуумного насоса

Если разделить пропускную способность на давление на входе, получаем объем
расход, скорость откачки вакуумным насосом:

\ [S = \ frac {dV} {dt} \]

Формула 1-17: Объемный расход или скорость откачки
вакуумный насос

Таблица преобразования для различных единиц пропускной способности приведена в таблице 1.8.

Па · м 3 / с = Вт мбар л / с Торр л / с атм см 3 / с лусек sccm слм моль / с
Па · м 3 / с 1 10 7,5 9,87 7,5 · 10 3 592 0.592 4,41 · 10 -4
мбар л / с 0,1 1 0,75 0,987 750 59,2 5,92 · 10 -2 4,41 · 10 -5
Торр л / с 0,133 1,33 1 1,32 1 000 78,9 7.89 · 10 -2 5,85 · 10 -5
атм см 3 / с 0,101 1.01 0,76 1 760 59,8 5,98 · 10 -2 4,45 · 10 -5
лусек 1,33 · 10 -4 1,33 · 10 -3 10-3 1.32 · 10 -3 1 7,89 · 10 -2 7,89 · 10 -5 5,86 · 10 -8
sccm 1,69 · 10 -3 1,69 · 10 -2 1,27 · 10 -2 1,67 · 10 -2 12,7 1 10-3 7,45 · 10 -7
слм 1.69 16,9 12,7 16,7 1,27 · 10 4 1 000 1 7,45 · 10 -4
Моль / с 2,27 · 10 3 2,27 · 10 4 1,7 · 10 4 2,24 · 10 4 1,7 · 10 7 1,34 · 10 6 1.34 · 10 3 1

Таблица 1.8: Таблица преобразования единиц пропускной способности

,

Утилизация труб

Арифметическая нагрузка

Обеспечивает распределение сметной стоимости для множества классов арифметических инструкций. Модель затрат основана на количестве задач, взвешенном по величине, обратной соответствующей пропускной способности инструкций. Классы инструкций соответствуют строкам таблицы арифметической пропускной способности, приведенной в фоновом разделе этого документа.

Арифметические инструкции выполняются множеством конвейеров на кристалле, которые могут работать параллельно.Как следствие, распределение арифметической рабочей нагрузки не является истинным разделом процента арифметического конвейера, показанного на диаграмме использования конвейера; однако тип команды с самой высокой оценкой стоимости, вероятно, вызывает максимальное использование конвейера на кристалле.

Метрики

Все ссылки на отдельные инструкции сборки в следующих описаниях показателей относятся к собственной архитектуре набора инструкций (ISA) устройств CUDA, как далее описано в Справочнике по набору инструкций.

FP16 Расчетная рабочая нагрузка для всех 16-битных инструкций сложения с плавающей запятой (HADD), умножения (HMUL), умножения-сложения (HFMA).

FP32
Расчетная рабочая нагрузка для всех 32-битных команд сложения с плавающей запятой ( FADD ), умножения ( FMUL ), умножения-сложения ( FMAD ).

FP64
Расчетная рабочая нагрузка для всех 64-битных инструкций сложения с плавающей запятой ( DADD ), умножения ( DMUL ), умножения-сложения ( DMAD ).

FP32 (специальный)
Расчетная рабочая нагрузка для всех 32-битных обратных чисел с плавающей запятой ( RCP ), обратных квадратных корней ( RSQ ), логарифма с основанием 2 ( LG2 ), экспоненты с основанием 2 ( EX2 ), синуса ( SIN ) ), косинус ( COS ) инструкции.

I32 (Добавить)
Расчетная рабочая нагрузка для всех 32-битных целочисленных операций сложения ( IADD ), сложения с расширенной точностью, вычитания, вычитания с расширенной точностью, минимума ( IMNMX ), максимума инструкций.

I32 (Mul)
Расчетная рабочая нагрузка для всех 32-битных целочисленных умножений ( IMUL ), умножения-сложения ( IMAD ), умножения-сложения с повышенной точностью, суммы абсолютной разницы ( ISAD ), подсчета населения ( POPC ), подсчета из ведущих нулей, старший значащий бит без знака ( FLO ).

I32 (Сдвиг)
Предполагаемая рабочая нагрузка для всех 32-битных целочисленных команд сдвига влево ( SHL ), сдвига вправо ( SHR ), сдвига воронки ( SHF ).

Cmp / Min / Max Расчетная рабочая нагрузка для всех операций сравнения

I32 (Bitfield / Rev) Расчетная рабочая нагрузка для всех 32-битных целочисленных инструкций обратного преобразования битов, извлечения битового поля (BFE) и вставки битового поля (BFI)

I32 (побитовая логика) Расчетная рабочая нагрузка для всех логических операций (LOP).

Перемешать искривление
Приблизительная рабочая нагрузка для всех инструкций по перемешиванию деформации ( SHFL ).

Видео SIMD Расчетная рабочая нагрузка для всех видео векторных инструкций

Conv (от I8 / I16 до I32)
Расчетная рабочая нагрузка для преобразования всех типов из 8-битных и 16-битных целых чисел в 32-битные типы (подмножество I2I ).

Conv (до / от FP64)
Расчетная рабочая нагрузка для всех преобразований типов из и в 64-битные типы (подмножество I2F , F2I и F2F ).

Конв. (Прочие)
Расчетная рабочая нагрузка для всех других преобразований типов (оставшееся подмножество I2I , I2F , F2I и F2F ).

,

Нескромных направленное бурение: Направленное бурение и основы кернометрии

«Как работают локационные системы ГНБ»

В прошлой
статье мы рассказали об истории метода ГНБ и упомянули, что в начале 80-ых, когда метод только начинал
развиваться, локационных систем отслеживания не было, и приходилось бурить «на удачу» .

В прошлой
статье мы рассказали об истории метода ГНБ и упомянули, что в начале 80-ых, когда метод только начинал
развиваться, локационных систем отслеживания не было, и приходилось бурить «на удачу» .

Сегодня дела обстоят по-другому. В США и странах Европы объем
рынка горизонтально-направленного бурения составляет более 95% от всего рынка прокладки коммуникаций. В России метод
горизонтально направленного бурения находится на стадии развития.
Технология ГНБ одобрена и рекомендована Госстроем РФ для
строительства подземных коммуникаций. По данным 2013 года в Российской Федерации объем работ, выполненных методом
горизонтально направленного бурения составил:

  • в жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве — 34%,
  • электроэнергетике — 30%,
  • прокладке инженерных коммуникаций — 23%,
  • прокладке труб для транспортировки нефти и газа — 18%,
  • прочее применение — 5%.

Ни одна установка горизонтального бурения не обходится без точной
локационной системы, которая позволяет отслеживать процесс
бурения «от» и «до». Однако у некоторых заказчиков все еще
остаются опасения насчет надежности метода, так как прямого
зрительного контакта с буровым оборудованием, находящимся в грунте, нет. В этой статье мы опишем алгоритм работы
локационных систем при горизонтально-направленном бурении, чтобы
развеять опасения.

Системы локации созданы в конце 80-ых годов с целью контроля
процесса бурения, сегодня они максимально удобны для
эксплуатации, и выполняют следующие функции:

  • отслеживание местоположения и перемещений буровой
    головки;
  • отслеживание температурного режима буровой головки;
  • определение необходимой глубины заземления буровой
    головки.

Каждая локационная система состоит трех ключевых элементов:

  1. Зонд — это излучатель, встроенный в буровую головку. Он подает сигналы, которые принимает локатор. Зонд фиксирует
    положение буровой головки в грунте — глубину, угол наклона и угол
    поворота, а также её температуру и другие параметры.
  2. Приемник — локатор ГНБ, обрабатывает
    поступающую от зонда информацию, преобразует в удобочитаемый
    формат, и выводит на дисплей. Оператор локационной установки
    (локаторщик) сопровождает буровую головку на всем пути и видит
    информацию на экране локатора. Оператор буровой
    машины видит эту же информацию на экране-повторителе,
    таким образом информация транслируется для двух экранов:
    оператору локационной установки(локаторщику) и оператору буровой установки.
  3. Между локаторщиком и оператором установки ГНБ
    организуется радиосвязь при помощираций. Именно
    оператор локационной установки по радиосвязи подает команды
    оператору ГНБ. Оператор ГНБ в свою очередь выполняет
    его команды и корректирует движение бурового инструмента,
    угол наклона и угол поворота, если это необходимо. Он также видит
    все изменения фактического положения буровой головки на экране-повторителе.

Таким образом, установленный в буровую головку зонд передает
информацию о своем местоположении, также фиксирует глубину, угол
наклона и угол поворота, температуру и другие параметры. Сигнал
принимается наземным локатором, после чего информация
преобразуется в удобочитаемый формат и передается на два дисплея:
дисплей приемника и экран-повторитель.

Оператор локационной установки сопровождает буровую головку и видит информацию на экране локатора. Оператор буровой
машины видит эту же информацию на экране-повторителе. Между
локаторщиком и оператором установки ГНБ организуется
радиосвязь при помощи раций. Именно локаторщик руководит
процессом, он подает команды оператору ГНБ, о том какие
действия тот должен выполнять (на какой угол повернуть буровую
головку, бурить с вращением или задавливать штанги и т. д.)
Он оперативно корректирует направление буровой головки
согласно указаниям. В случае отклонения головки от проектного
направления, оператор ГНБ изменяет траекторию движения бура,
минуя подземные препятствия, чтобы избежать столкновения с подземными коммуникациями: трубопроводами -газо, -водо и нефтепроводами, коллекторами, телефонными линиями и т. д.
Операция бурения пилотной скважины завершается выходом
буровой головки в установленном месте.

С появлением Локационных систем процесс бурения стал
полностью контролируемым и безопасным. В этой статье мы рассказали о последовательности функционирования системы локации.
Надеемся, что теперь Вы можете более ясно представить себе все
этапы отслеживания бурения. Заметим, что отслеживание буровой
головки при прокладке коммуникации не единственный геолокационный
процесс в практике ГНБ: установки тепловизора используются на предыдущих этапах работы ГНБ, например, на этапе изучения почвы и геодезических работах.

На сегодняшний день существует как минимум десяток локационных
систем разных фирм для ГНБ, каждая из них имеет как преимущества,
так и недостатки. Если Вы хотите увидеть статью, в которой мы сравним аппараты приемников, оставляйте заявку в комментариях
на Google+,
и она появится в блоге!

Наклонно направленное бурение ННБ, метод и технология ННБ, горизонтально-наклонное бурение

Наклонно направленное бурение (или ННБ) — еще одно название метода ГНБ. Так же метод ННБ носит название горизонтально наклонное бурение.

Из практики, термин наклонно направленное бурение применяется чаще, когда речь идет о строительстве подводных переходов. Данные работы отличаются повышенным уровнем сложности и требуют особенно тщательной инженерной  подготовки объекта.

 

Технология и этапы наклонно направленного бурения.

 

Технология бурения и последовательность производства работ не отличаются от технологии горизонтально направленного бурения, не меняются и производятся в три этапа:

1. Пилотное бурение. Положение зонда-излучателя контролируется с плавсредства.

 

ннб

2. Поэтапное расширение скажины. Скважина расширяется и калибруется до нужного диаметра. Выбуренный грунт из скважины собирется в приемный котлован с последующей регенераций или утилизацией.

 

наклонно направленное бурение

3. Протаскивание трубопровода. Сваренные в плеть трубы протаскивается в пробуренную скважину.

 

наклонное бурение

 

 

Преимущества наклонно направленного бурения.

Основные преимущества технологии направленного бурения можно понять, посмотрев видеоролик про ГНБ.

Горизонтально наклонное бурение, как способ бестраншейной прокладки трубопроводов под водными преградами, имеет целый ряд преимуществ перед традиционными способами. Основное преимущество — это надежность и долговечность построенного перехода. Прокладка трубы методом ННБ производится ниже русла реки, при этом исключается воздействие на естественную окружающую среду. В процессе строительства на судоходных реках не меняется график навигации.

Не менее важен экономический эффект прокладки трубопроводов горизонтально наклонным бурением. На стадии выбора методов производства работ не менее важно учитывать денежные средства, которые будут сэкономлены в процессе эксплуатации трубопровода, проложенного методом ННБ.

Компания ДВН-Строй выполняет работы по прокладке различных инженерных коммуникаций методом наклонно-направленного бурения. Со стоимостью работ методом ННБ вы можете ознакомиться на странице стоимость работ методом ГНБ.

Наклонно-направленное бурение скважин: технология

Наклонно-направленным бурением называют формирование так называемых буровых стаканов, отклоняющихся от вертикальной оси на определенное количество градусов, в зависимости от способа их создания.

Скважины с искривленной конструкцией

Для бурения наклонных и горизонтальных скважин необходимо, чтобы направление движения бура отклонялось на два градуса и более при вращательном способе, и более чем на шесть градусов при глубоком бурении.

Типы скважин

Отклонение от вертикальной оси скважины может быть спровоцировано естественными или искусственными факторами.

Естественное отклонение может быть вызвано погодными, геологическими и сейсмическими условиями. Искусственное отклонение от вертикали является принудительным. Если во время бурения есть возможность контролировать угол движения бура, такое строение скважины считается наклонным.

Направленное бурение скважин может быть многозабойным и однозабойным. В первом случае выполняют главный ствол, затем от него вертикально или под наклоном делают несколько дополнительных забоев, во втором же – с помощью оборудования изначально задается необходимый угол скважины, и бурение выполняется в один заход под необходимым наклоном.

Профили наклонно-направленной скважины

Наклонное бурение скважин имеет несколько профилей.

Типы профилей наклонно - направленных скважин

Для организации технически правильного бурения, необходимо заранее очертить участки будущего забоя, его глубину и положение.

Профили бурения могут быть следующими:

  • Наклонный участок – отрезок первого прохождения бура, который отклоняется на один-два градуса.
  • Участок набора угла – следующий за наклонным отрезок, на котором угол бурения искривляется и становится круче.
  • Прямолинейный участок – после набора угла делается небольшой отрезок прямой линией, как бы продолжающий направление крутого угла.
  • Отрезок снижения угла наклона – бур направляется в сторону уменьшения угла, вплоть до самой глубокой точки забоя.

Независимо от конструкции профиля, верхняя часть забоя всегда должна быть вертикальной. При геологических исследованиях бурение наклонных скважин выполняют шпинделями с поверхности грунта. Сначала стакан забоя имеет прямое направление, которое задается шпинделем, затем в результате анизотропии разбуриваемого грунта, линия будет отклоняться от первоначально заданного движения.

При отклонении более чем на пятьдесят градусов, объем бурения возрастает в результате ограничения традиционных способов геологического исследования через кабель, погружаемый в скважину.

По этим причинам востребованными стали технологии, позволяющие исследовать почву без пропускания кабеля, но с использованием систем, доставляемых буровым инструментом.

Способ искусственного искривления

Искусственное искривление оси бурового стакана применимо, когда необходимо бурение нефтяных или газовых скважин. Искусственное отклонение подразделяют на кустовое и многозабойное. Такой способ успешно применяется в следующих случаях:

  • Для работы с глубинными слоями под спусками;
  • При отклонении выполненного ствола;
  • При залегании нефти под слоем соляных залежей;
  • При необходимости обхода осыпающихся мест;
  • Для вскрытия слоев, находящихся под дном водоема;
  • При строительстве забоя на слои под жилыми домами;
  • При невозможности устранения засыпанной скважины;
  • Для ухода в сторону с новым направлением;
  • Для экономии времени на разбуривание;
  • При бурении кустовым методом на равнинной территории;
  • При прохождении пласта угля для дегазификации.

Для процесса принудительного искривления необходимы специальные двигатели, в числе которых электробур, турбобур и винтовой двигатель.

Методы принудительного искривления

Принудительное отклонение выполняется, в основном, тремя способами:

  • Способом типовых трасс;
  • Управлением разными буровыми инструментам;
  • Использованием неровных ниппелей.

Способ типовых трасс

В первом случае используется регулярность естественного отклонения на необходимом участке работы. Бурение планируют на профилях, сооруженных заранее по собранной информации о естественном отклонении скважин. Такой метод целесообразно применять на хорошо изученной местности, к тому же, кривизна забоя не нуждается в контроле – необходимо лишь приноровиться к прохождению естественного отклонения.

Отрицательной стороной способа считается увеличение затрат на строительство конструкции из-за повышения объема бурения. По ранее подготовленным скважинам на каждом участке выделяют места наибольшей интенсивности отклонения, а по полученной информации составляют профили.

Сочетание буровых инструментов

Управлять отклонением и искажением можно и с помощью сочетания разных буровых инструментов. Меняя порядок применения разных инструментов, можно определить и изменить направление ствола. Метод удобен для прохождения скважины в заданном направлении, позволяет отказаться от использования специальных инструментов-отклонителей.

Съемный клин-отклонитель

Съемный клин-отклонитель

Среди недостатков метода можно отметить лишь то, что он значительно ограничен в применении ускоренного режима бурения.

Применение специальных ниппелей

Наклонное бурение с применением специальных неровных ниппелей и прочих приспособлений, применимое только при условии их прохождения в определенном участке территории. Применяется редко.

Методы бурения

Бурение газовых и нефтяных скважин в наклонно-направленной технике подразумевает заранее спроектированное отклонение оси ствола от вертикальной оси в сторону необходимой кривой.

С основания такие скважины забуривают вертикально, затем отклоняют в нужном направлении, максимальный угол составляет девяносто градусов. Забой может быть смещен под прямым углом к вертикали, потому применяются многозабойные и кустовые методы бурения.

Кустовое бурение

Кустовое бурениеТакое название метод носит по той причине, что готовая схема устьев и забоев напоминает собой своеобразный куст. К одному устью сходятся скважины из нескольких забоев, сгруппированных на одной площадке. В случае такого метода значительно сокращаются монтажные и подготовительные работы, снижается количество рабочих транспортных сообщений, линий электропередач и подачи воды.

Особенностью кустового способа является определенное условие строительства скважины. В частности, важнейшим условием является отсутствие пересечения стволов между собой.

Недостатки способа:

  • Требуется прекращение работы скважин до завершения строительства определенной конструкции в целях противопожарной безопасности.
  • Высокий риск пересечения проделанных стаканов.
  • Капитальный ремонт такой конструкции достаточно сложен.
  • При подводном бурении сложно устранить грифоны.

Кустовое бурение используется в тех случаях, когда требуется повышение нефте- и газоотдачи в продуктивной территории, либо при возобновлении работы неработающей скважины. Строительство скважины кустовым способом может быть трехствольным, двуствольным параллельным, двуствольным последовательным.

Конструкция куста имеет конический вид с вершиной в виде кустовой площадки. Объем монтажных и подготовительных работ зависит от размещения устья куста, также от этого зависит и площадь территории для будущего отчуждения от куста. Максимальная эффективность такого способа бурения достигается в условиях болотистой местности.

Многозабойный способ

Многозабойный способ буренияТакой способ заключается в проведении двух стволов из главного забойного стакана, при этом главный ствол используется не единожды.

В таком случае растет рабочая площадь и поверхность фильтрации, но сокращаются объемы бурильной работы в поверхностном пласте.

В зависимости от вспомогательных стволов возможны следующие виды многозабойной конструкции:

  • Радиальная – горизонтальный главный ствол и радиальные – вспомогательные.
  • Разветвленная – состоит из наклонных двух стволов и наклонного главного.
  • Горизонтально разветвленная – похожа на предыдущий тип, но угол вспомогательных стволов составляет девяносто градусов.

Выбор типа многозабойной конструкции определяется формой конструкции вспомогательных стволов и их размещением в пространстве.

Наклонный способ

Для выполнения наклонной методики бурения необходимы следующие инструменты и материалы:

Буровой земляной инструмент:

  • Тесак;
  • Балка;
  • Бечевка;
  • Длинный буровой направляющий штырь;
  • Кабель;
  • Обсадные трубы;
  • Металлический трос.

Металлический трос

Такой способ чаще всего используется при ремонте коммуникаций, особенно в тех случаях, когда жилое здание уже сооружено, но необходимо провести канализацию или водопровод через фундамент. Чтобы избежать рытья глубоких траншей, используют наклонное бурение. Для начала рассчитывают угол наклона так, чтоб нижняя часть шурфа совпадала с концом закладной трубы.

Земляной бур устанавливают в заранее выбранное место и сразу придают ему желаемый угол наклона с помощью поперечной балки, уложенной на траншею. На бур устанавливают направляющий штырь, позволяющий сохранить заданное перед началом работы направление, и начинают сверление отверстия. Здесь требуется непрерывный контроль процесса, так как при заглублении или отклонении от нужной траектории следует подтесывать стенки шурфа.

Когда шурф готов, в него опускают обсадную трубу, повторяющую диаметр скважины.

Структура обсадной трубы

Структура обсадной трубы

В трубу пропускают кабель и металлический трос, затем с помощью троса протаскивают в трубу необходимый кабель или шланг. К тросу привязывают бечевку, с помощью которой при необходимости трос тянут назад.

Если в трубе размещен силовой трос, шланг или кабель легко поддаются замене. В этом случае можно справиться только с помощью одного лишь наклонного сверления, при этом рыть глубокую траншею и нарушать целостность фундамента не придется.

Заключение

Методы искусственного искривления прохода забоя позволяют работать в таких условиях, которые непригодны для прямого глубокого или поверхностного бурения. Наклонно-направленные способы позволяют сохранить пласт над забоем, избежав его нарушения. Это имеет огромное значение для сохранения целостности окружающей среды, позволяя в то же время выполнить все необходимые работы.

Современное оборудование позволяет выполнять направленное бурение скважин так же просто, как и обычное вертикальное.

Видео по теме: Бурение горизонтального участка

Наклонно-направленное бурение — технология и методы


Наклонно-направленное бурение скважин применяется при выработке продуктивных пластов или с целью их разведки. Конструктивно состоят их ствола с вертикальными и наклонными участками, которые были заранее спроектированы. Отклонение от вертикальности согласно используемым методам составляет от 20, а при глубинном бурении свыше 60. Оно может быть обосновано естественным залеганием твёрдых пород или создано искусственно с целью учёта различных влияющих факторов.

Технология бурения


Бурение наклонно-направленных скважин осуществляется с использованием специальных профилей. Обязательным условием их применения является создание начального участка в строго вертикальном положении. При выполнении геологических разведывательных работ применяют шпиндельные буровые установки с поверхности земли или глубинных выработок. В силу различных прочностных характеристик залегающих горных пород происходит естественное изменение направления бурения.


Для скважин под добычу газа или нефти используют три метода:


  1. Роторное наклонно-направленное бурение. Технология имеет прерывистый характер, который заключается в бурении скважины меньшего диаметра под определённым углом с использованием шарнирного устройства и дальнейшего бурения долотом нужного диаметра по плановомунаправлению. Согласно методу, дальнейшее бурение производится после заглубления бурильной колонны нужного диаметра по этому же направлению с помощью шарнирной установки или клиновой. Буровая оборудуется стабилизаторами для обеспечения полного контроля процесса.


  2. Забойное наклонно-направленное бурение с применением турбобура или двигателя забойного типа. Способ является непрерывным при формировании отклонения от вертикального положения ствола скважины. По технологии поворот ствола осуществляется за счёт воздействия отклоняющей долото силы в колонне, способствующая его отклонению в заданном направлении. То есть управление осуществляется за счёт контроля искривляющей силы бура, действующей в нужном азимуте. Создание такой силы осуществляется с использованием специальных переводников с нарезанной резьбой.


    Турбобур при наклонно-направленном бурении за счёт сил деформации стремится выровняться, но из-за наличия изгиба образуется момент силы, которая зависит от момента вращения бура. То есть, чем больше вращающий момент, тем больше угол наклона бурения. Предельный угол при этом составляет до 300. Для увеличения угла применяют шпиндели, позволяющие перенести момент отклоняющей силы в точку размещения долота. Горизонтальные участки скважины можно получить при использовании эксцентриковых ниппелей.


  3. Наклонно-направленное бурение с применением различных сочетаний буровых инструментов. В соответствии с методом, при изменении порядка бурения с применением разных инструментов создаётся скважина с необходимым направлением без использования отклонителей. Однако при этом данная технология имеет существенные ограничения по скорости бурения на максимальных оборотах, что считается значительным её недостатком.

Кустовое бурение наклонно-направленных скважин


При добыче нефти или газа методом наклонно-направленного бурения может возникать необходимость увеличения скорости откачки и уменьшения времени освоения продуктивных горизонтов во время создания новых или ремонта старых скважин. Если жёсткие ограничения по способу проходки до заданной области отсутствуют, то бурение может осуществляться путём продольного прохождения пласта. Протяжённость горизонтального участка при этом может превышать 1 км.


Кустовое наклонно-направленное бурение конструктивно представляет собой наличие единого устья и разветвлённой серии забоев, которые расположены в нескольких продуктивных пластах. Применяется при необходимости попадания в заданный продольный участок пласта или нескольких пластов, расположенных относительно недалеко друг от друга, а также для прокладки проводных и трубных коммуникаций под надземными и подземными препятствиями.

Минимальное число скважин при кустовом наклонно-направленном бурении в одном кусте составляет два, а максимальное — ограничено техническими и геологическими факторами. Способы бурения кустовым методом следующие:


  1. Двухствольное последовательное.

  2. Двухствольное параллельное.

  3. Трёхствольное.


Ответвления скважин от устья при наклонно-направленном бурении могут выполняться в пирамидальном или конусном виде, а основания иметь округлую или многоугольную форму. При освоении многопластовых месторождений возможно увеличение скважин в кусте пропорционально существующему. При этом количество работающих буровых установок выбирается с учётом обеспечения максимальной производительности освоения продуктивного пласта.

Многозабойный метод бурения скважин


Многозабойное наклонно-направленное бурение используется для проходки базового ствола и дальнейшего забуривания с выполнением проходки нижней части пласта. Технология применяется в основном для разведки и разработки нефтяных месторождений. Осуществляется в пластах, отличающихся высокой устойчивостью и имеющие не менее 20 м монолитного пласта из твёрдых скальных пород. При глубине более 1500 м и отсутствии газового слоя многозабойное бурение сокращают из-за увеличения дренирования поверхности продуктивного пласта.

Преимуществом данного метода наклонно-направленного бурения является использование одного и того же ствола для пробуривания нескольких дополнительных стволов, что позволяет сократить время на проведение буровых работ и ускорить добычу нефти. По форме дополнительных стволов многозабойные скважины могут быть следующих видов:


  1. Радиальные. Состоят из горизонтального основного ствола, который разветвляется на несколько вспомогательных, расположенных радиально.


  2. Разветвлённые. Согласно технологии, дополнительные стволы располагаются под определённым наклоном к основному.


  3. Разветвлённые по горизонтали. Отличаются от предыдущего вида только наличием дополнительных стволов, расположенных под углом в 900.


Многозабойное наклонно-направленное бурение дополнительных стволов выполняется сверху вниз или снизу вверх. Первый метод используется при проведении работ от разрабатываемого пласта к неизвестному. Эффективен при обнаружении полезного пласта ниже исследованного уровня, поэтому основное назначение метода — исследование близкорасположенных пластов. Технология бурения снизу вверх позволяет выполнить сгущение сети разведки пласта при необходимости выяснения или уточнения оставшегося запаса полезных ископаемых.

Заключение


Методы наклонно-направленного бурения позволяют наиболее эффективно разведывать и разрабатывать продуктивные пласты. Их выбор зависит от технических возможностей буровой установки, геологических особенностей, а также от типа залегающих пластов. Основным их преимуществом является быстрое прохождение сложных твёрдых пород за счёт изменения направления бурения.


Видео: Горизонтально направленное бурение


Читайте также:

Возврат к списку

Технические средства направленного бурения

Для
искусственного искривления скважин в
требуемом направлении используются
различные технические средства,
называемые отклонителями. При роторном
бурении технические средства и технология
искусственного искривления более
сложны, поэтому чаще используются
отклонители с забойными двигателями.
Далее рассматриваются только такие
отклонители. С их помощью на породоразрушающем
инструменте создается отклоняющая
сила, или между осью скважины и осью
породоразрушающего инструмента возникает
некоторый угол перекоса. Зачастую эти
отклоняющие факторы действуют совместно,
но какой-либо из них имеет превалирующее
значение. При этом доказано, что для
любой отклоняющей компоновки при
отсутствии прогиба турбобура и разработки
ствола скважины при любых соотношениях
диаметров долота и турбобура, искривление
ствола вследствие фрезерования стенки
скважины в 4,84 раза больше, чем в результате
асимметричного разрушения забоя. Если
происходит прогиб забойного двигателя,
то доля искривления ствола за счет
асимметричного разрушения породы на
забое будет еще меньше.

В
случае, если искривление происходит в
основном за счет фрезерования стенки
скважины, то такие отклонители называются
с упругой направляющей секцией, а если
за счет перекоса инструмента — с жесткой
направляющей секцией.

К
наиболее распространенным отклонителям
относится кривой переводник, показанный
на рис. 7.6. Он представляет собой обычный
переводник, присоединительные резьбы
которого выполнены под углом друг к
другу. Этот угол составляет от 1 до 4О.

Кривой
переводник включается в компоновку
между забойным двигателем и УБТ. В
результате большой жесткости УБТ в
забойном двигателе возникает изгиб, и
на породоразрушающем инструменте
возникает отклоняющая сила. Величина
ее существенно зависит от длины и
жесткости забойного двигателя, поэтому
кривые переводники используются с
односекционными или укороченными
турбобурами и винтовыми забойными
двигателями.

Интенсивность
искривления скважины при применении
кривых переводников зависит от угла
перекоса резьб, геометрических,
жесткостных и весовых характеристик
компоновки, режима бурения, фрезерующей
способности долота, физико-механических
свойств горных пород, зенитного угла
скважины. Поэтому она колеблется в
широких пределах от 1 д 6 град/10 м.

Максимальный
зенитный угол, который может быть
достигнут при применении кривого
переводника с односекционным турбобуром,
составляет 40-45О. При необходимости
достижения больших зенитных углов
следует использовать укороченные или
короткие забойные двигатели.

К
бесспорным преимуществам кривого
переводника относится его простота,
однако при его использовании ухудшаются
условия работы забойного двигателя за
счет упругой деформации, интенсивность
искривления из-за указанных выше факторов
колеблется в широких пределах,
породоразрушающий инструмент из-за
наличия отклоняющей силы работает в
более тяжелых условиях.

Турбинные отклонители
серии ТО (рис. 7.8.) состоят из турбинной
1 и шпиндельной 2 секций. Корпуса секций
соединяются между собой кривым
переводником 3, позволяющим передавать
осевую нагрузку. Крутящий момент от
вала турбинной секции к валу шпинделя,
располагающихся под углом друг к другу,
передается кулачковым шарниром 4.4

Преимуществами
турбинных отклонителей являются
приближение кривого переводника к забою
скважины, в результате чего искривление
ствола имеет более стабильный характер,
мало зависящее от физико-механических
свойств пород и технологии бурения.
Использование нескольких турбинных
секций (отклонители серии ОТС) позволяет
увеличивать мощность и крутящий момент
на долоте и применять такие отклонители
в скважинах малого диаметра, т. е. там,
где обычные кривые переводники не дают
желаемых результатов.

Существенным
недостатком турбинных отклонителей
является малый моторесурс кулачкового
шарнира, соединяющего валы шпиндельной
и турбинной секций.

Этого
недостатка в некоторой степени лишены
шпиндель-отклонители (рис. 7.9.), у которых
кривой переводник 1 включен в разъемный
корпус 2 шпинделя, а вал изготавливается
составным, соединенным кулачковыми
полумуфтами 3. Такая конструкция
отклонителя позволяет разгрузить
полумуфты от гидравлических нагрузок
и увеличить долговечность узлов по
сравнению с турбинными отклонителями.
Шпинтель-отклонители можно эксплуатировать
вместо обычного шпинделя с любым
секционным турбобуром.

Угол
перекоса кривого переводника серийно
выпускаемых шпиндель-отклонителей
составляет 1О30′, а наружный диаметр — 195
и 240 мм. За счет приближения кривого
переводника к забою повышается отклоняющая
способность и стабильность искривления
скважины.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН С КУСТОВЫХ ПЛОЩАДОК

Кустовым
бурением называют такой способ, при
котором устья скважин находятся на
общей площадке сравнительно небольших
размеров, а забои в соответствии с
геологической сеткой разработки
месторождения. Впервые этот способ был
применен в 1934 г. на Каспии, затем стал
использоваться в Пермском нефтяном
районе. Особенно бурное развитие он
получил в Западной Сибири, где в настоящее
время более 90 % объема бурения выполняется
с кустовых площадок.

Бурение
скважин кустовым способом имеет целый
ряд существенных преимуществ. Прежде
всего, это экономически выгодно, так
как при этом значительно сокращаются
затраты средств и времени на обустройство
площадок под скважины, подъездных путей
к ним и других коммуникаций, существенно
уменьшаются затраты времени на
вышкостроение, промысловое обустройство
скважин, их эксплуатационное обслуживание
и ремонт.

Кроме
того, кустовое бурение выгодно и с
экологической точки зрения, так как
позволяет значительно уменьшить площадь
земель, занимаемых под буровыми, а также
снизить затраты на природоохранные
мероприятия.

Однако
широкое развитие кустового способа
бурения потребовало разработки новых
технологий направленного бурения, новых
технических средств и оборудования.

При
бурении скважин с кустовых площадок в
связи с тем, что устья скважин располагаются
близко друг к другу, возможны тяжелые
аварии, связанные с пересечением стволов
двух скважин. Для предотвращения этого
явления при проектировании необходимо
учитывать ряд дополнительных факторов.
Основной принцип проектирования состоит
в том, что в процессе бурения стволы
скважин должны отдаляться друг от друга.
Это достигается, во-первых, оптимальным
направлением движения станка (НДС) на
кустовой площадке, во-вторых, соответствующей
очередностью разбуривания скважин и,
в-третьих, безопасной глубиной зарезки
наклонного ствола.

Наиболее
оптимальным вариантом бурения с кустовой
площадки является такой, при котором
направления на проектные забои скважин
близки перпендикулярным по отношению
к НДС, а совпадение НДС и направлений
на проектные забои нежелательно и должно
быть минимальным (рис. 7.11.).

После
определения НДС производится проектирование
очередности бурения скважин. Она зависит
от величины угла, измеряемого от НДС до
проектного направления на забой скважины
по ходу часовой стрелки. В первую очередь
бурятся скважины, для которых этот угол
составляет 120-240О (I сектор), причем сначала
скважины с большими зенитными углами
(рис. 7.12.)

Рис.
14. Очередность разбуривания

скважин
с кустовых площадок

Во
вторую очередь — скважины, горизонтальные
проекции которых образуют с НДС угол,
равный 60-120О и 240-300О (II сектор), и вертикальные
скважины. В последнюю очередь бурятся
скважины, для которых указанный угол
ограничен секторами 0-60О и 300-360О (III
сектор), причем сначала скважины с
меньшими зенитными углами.

Глубина
зарезки наклонного ствола при бурении
скважин I и II секторов для первой скважины
принимается минимальной, а для последующих
— увеличивается. Во II секторе допускается
для последующих скважин глубину зарезки
наклонного ствола уменьшать только в
том случае, если разность в азимутах
забуривания соседних скважин составляет
90О и более. Для скважин III сектора глубина
зарезки наклонного ствола для очередной
скважины принимается меньшей, чем для
предыдущей.

Расстояние по
вертикали между точками забуривания
наклонного ствола для двух соседних
скважин, согласно действующей инструкции
[4], должно быть не менее 30 м, если разность
в проектных азимутах стволов составляет
менее 10О; не менее 20 м, если разность
азимутов 10-20О; и не менее 10 м во всех
остальных случаях.

Непосредственно
в процессе бурения для предотвращения
пересечения стволов необходимо обеспечить
вертикальность верхней части ствола.
Даже небольшое искривление в 1-2О на этом
участке, особенно в направлении движения
станка, может привести к пересечению
стволов. Для предотвращения искривления
необходимо проверить центровку буровой
вышки, горизонтальность стола ротора,
прямолинейность всех элементов КНБК,
соосность резьб. В процессе бурения на
план куста необходимо наносить
горизонтальные проекции всех скважин.
Однако истинное положение ствола может
отличаться от расчетного. Это объясняется
погрешностями при измерениях параметров
искривления и ошибками графических
построений. Поэтому зона вокруг ствола
скважины с некоторым радиусом r, равным
среднеквадратической ошибке в определении
положения забоя, считается опасной с
точки зрения пересечения стволов.
Величина этого радиуса с достаточной
степенью точности может быть принята
равной 1,5 % текущей глубины скважины за
вычетом вертикального участка, но не
менее 1,5 м. Если в процессе бурения
соприкасаются опасные зоны двух скважин,
то необходимо замеры параметров
искривления производить через 25 м
проходки двумя инклинометрами и применять
лопастные долота, что снижает вероятность
повреждения обсадной колонны в ранее
пробуренной скважине. Чаще же, как
показывает практика, пересечение стволов
возникает из-за неточностей в ориентировании
и несвоевременных замерах параметров
искривления.

7 ключевых фактов, которые необходимо знать

Переключить навигацию
Меню

  • статьи

    Земляные работы
    Обычное туннелирование
    Бурильные
    Монтаж
    Разрыв трубы
    Оборудование

.

Горизонтально-направленное бурение (метод ГНБ)

Горизонтально-направленное бурение (метод ГНБ) — способ прокладки различных подземных коммуникаций бестраншейной технологией. При использовании этого метода поверхность ландшафта остается нетронутой, включая элементы благоустройства, проезжую часть, здания и сооружения. В настоящее время разработаны и часто используются несколько апробированных методик горизонтально-направленного бурения с целью снижения затрат на прокладку коммуникаций и сохранение объектов над землей.

Горизонтально-направленное бурение

При использовании метода ГНБ стоимость аналогичных работ может быть снижена в 2-3 раза. При невозможности прокладки коммуникаций на ландшафте традиционным способом применяется метод прокалывания грунта.

Для различных целей применяется метод горизонтально-направленного бурения:

  • Прокладка трубопроводов, газопроводов, электрокабелей и других линий связи для зданий.
  • Формирование скважин для добычи нефти и полезных ископаемых.
  • Замена старых коммуникаций и оборудования.
  • Устройство подземных автомобильных дорог.

Помимо требований к технологиям, HDD дает определенные преимущества:

  • Разрушения на поверхности сведены к минимуму (нужно выкопать всего 2 тазика).
  • Для выполнения работ требуется небольшая бригада из 3-5 человек.
  • Оборудование для бурения мобильное, легко доставляется и устанавливается на рабочем месте.
  • Метод

  • HDD позволяет быстрее и дешевле оборудовать коммуникации, благодаря чему технология повсеместно завоевала огромную популярность.

Общее описание техники

Горизонтально-направленное бурение основано на использовании бурового оборудования. Общая технология прокалывания сводится к следующим манипуляциям:

  1. Подготовлена ​​проектная документация с расчетами на точное горизонтальное бурение в грунте.
  2. Проекты соответствуют требованиям местных властей и землевладельцев.
  3. В месте начала работ и выхода коммуникаций в месте проведения бурения вырыты две котловины.
  4. Прокладка необходимых трубопроводов производится буровым инструментом.
  5. Завершение работ, вывоз бассейнов, восстановление участков на месте при необходимости.

Описание выше краткое, на данный момент разработано несколько типов HDD.Применение определенного вида горизонтального бурения осуществляется в зависимости от типа почвы, прокладки коммуникаций и других факторов.

Буровое оборудование

В технологии бурения используются различные буровые инструменты:

  1. Станок сверлильный. Это промышленное оборудование, работающее на дизельном топливе. Операция и перемещение осуществляется оператором. В основе бурения лежат функциональные компоненты таких машин, как тележка, гидроэлектростанция, пульты управления.
  2. Вспомогательные инструменты. Для прокалывания и пробивки грунта используются различные инструменты: шланги, расширители, насосы, винтовые элементы с резьбой и так далее. Исходя из вида и этапов выполняемых работ, бригада установила другой инструмент на буровую установку

.

7. Направленное бурение и проходка туннелей | Технологии бурения и земляных работ для будущего

Эдлунд, Пенсильвания, 1987, Применение недавно разработанной технологии горизонтального бурения средней кривизны в зоне Spraberry Trend: SPE 6170, Конференция по бурению SPE / IADC, Новый Орлеан, штат Луизиана, 15-18 марта, Ричардсон, Техас, SPE, стр. , 1057-1063.

Фульц, Дж. Д., и Питтард, Ф. Дж., 1990, Бурение открытого ствола с использованием гибких НКТ и забойного двигателя прямого вытеснения: SPE 20459, 65 th Annual Technical Conference and Exhibition, New Orleans, La., 23-26 сентября, Ричардсон, Техас, SPE, стр. 551-559.

Фульц, Дж. Д., Питтард, Ф. Дж., Сойер, Ф. Д. и Фармер, Ф. Д., 1990, Бурение тонких отверстий в суровых условиях: IADC / SPE 19949, Конференция IADC / SPE по бурению, Хьюстон, Техас, 27 февраля — мар. 2, Ричардсон, Техас, SPE, стр. 333-340.

Гибсон, Дж., 1993, Роббинс Ко, Кент, Вашингтон, личное сообщение.

Глагола М. А. и Вонг Л. Ф., 1986, Алюминиевая бурильная труба для наклонно-направленного бурения: SPE / IADC 14789, Конференция по бурению IADC / SPE, Даллас, Техас., 10–12 февраля, Ричардсон, Техас, SPE, стр. 553-560.

Хаас Р. К. и Стокли К. О., 1989, Бурение и заканчивание скважины в трещиноватом карбонате, World Oil, т. 204 (4), стр. 39-45.

Волос, Дж. Д., 1989a, Технология перехода через реки: Трубопровод и газовый журнал, т. 215 (1), стр. 29-35.

Хайр, Дж. Д., 1989b, Системы управляемого бурения малого диаметра: Pipeline and Gas Journal, v. 215 (4), p. 18-24.

Хаяси, М., и Мията, Ю., 1989, Окумура — метод туннелирования супер мини-щита Маркхэма: NO-Dig 89, Четвертая международная конференция и выставка по бестраншейному строительству для коммунальных предприятий, Лондон, ISTT, p.231-235.

Hourcard, M., и Bannerman, J., 1990, Остерегайтесь осыпающихся сланцев, лежащих над горизонтальными скважинами: World Oil, v. 211 (1), p. 101-105.

Джоши, С. Д., 1987a, Обзор технологии горизонтальных и дренажных скважин: SPE 16868, Ежегодная техническая конференция и выставка SPE, Даллас, Техас, 27-30 сентября, Ричардсон, Техас, SPE, стр. 339-354.

Джоши, С. Д., 1987b, Обзор термической добычи нефти с использованием горизонтальных скважин: In situ, т. 11 (2/3), стр. 211-259.

Джоши, С. Д., 1988, Обзор технологии горизонтальных скважин и дренажных скважин: SPE 16868, Региональное собрание Скалистых гор, Каспер, Вайоминг, 11-13 мая, Ричардсон, Техас, SPE, стр. 89-108.

Кабак, Д. С., Луни, Б. Б., Кори, Дж. К., Райт, Л. М., и Стил, Дж. Л., 1989, Горизонтальные скважины для восстановления грунтовых вод на месте

,

Терминология наклонно-направленного бурения — Услуги бурения

Сюда включен краткий глоссарий наиболее часто используемых терминов для наклонно-направленного бурения, который предназначен только для помощи в понимании терминологии наклонно-направленного бурения и не является ни окончательной работой в данной области, ни каким-либо образом завершенной. Ниже приведены некоторые из наиболее важных и часто используемых терминов.

Цель

Мишень или цель — это теоретическая подповерхностная точка или точки, на которые направлен ствол скважины.В большинстве случаев это будет определять кто-то другой, а не бурильщик ННБ. Обычно это будет геолог, инженер-разработчик или инженер-технолог. Они часто определяют цель с точки зрения физического ограничения — то есть круга с заданным радиусом с центром вокруг указанной точки под поверхностью. Если необходимо проникнуть в несколько зон, несколько целей следует выбирать так, чтобы запланированная схема была разумной и могла быть достигнута без чрезмерных проблем бурения.

Следует проявлять осторожность при определении цели. Любая цель может быть достигнута — при наличии достаточно времени, денег и усилий, но экономика бурения диктует использование как можно более крупных целей.

Каждая из различных целей обсуждается ниже:

1. Циркуляр

Горизонтальный круг заданного радиуса вокруг фиксированной точки под поверхностью.

2. Ограниченный

Круглая, квадратная или прямоугольная форма, по крайней мере, одна сторона которой зафиксирована физическим ограничением e.грамм. разлом, изменение формации (соляной купол), правовая граница и т. д.

3. Угол на глубине

Цели могут быть определены как ограничение угла на глубине — e. грамм. 2o или 5o от предполагаемой траектории.

Когда цели определены, специалист по ННБ также должен знать истинную вертикальную глубину, на которой применяется цель. В некоторых случаях эта глубина может быть недоступна в пределах нескольких сотен метров и может быть указана как пересечение ствола скважины с заданной кровлей пласта. Эта верхняя планка почти наверняка исключает использование скважин для строительства и удержания и требует использования стволов скважин S-образной формы.

Перемещение цели

Смещение цели определяется как горизонтальное расстояние от точки на поверхности до центра цели по прямой линии. Это также сумма направлений вылета (должное смещение на восток или запад) и широты (должное смещение на север или юг).

Пеленг цели — это мера направления в градусах, минутах и ​​секундах (или десятичных дробях), обычно выражаемая относительно центра скважины.

Истинная вертикальная глубина

Истинная вертикальная глубина (TVD) — это глубина ствола скважины в любой точке, измеренная в вертикальной плоскости и обычно отсчитываемая от горизонтальной плоскости втулки ведущей трубы буровой установки.

Начальная точка

Это точка, в которой используется первый инструмент отклонения и начинается увеличение угла. Выбор как начальной точки, так и скорости наращивания зависит от многих факторов, включая пласт (ы), траекторию ствола скважины, программу обсадных труб, программу бурового раствора, требуемое горизонтальное смещение, максимально допустимый изгиб и наклон. Эта начальная точка (KOP) тщательно выбирается, поэтому максимальный угол находится в экономических пределах. Меньше проблем возникает, когда угол отверстия составляет от 30 ° до 55 °.Чем глубже KOP, тем больший угол нужно будет построить, возможно, при более агрессивной скорости построения. КОП должен располагаться на такой глубине, чтобы максимальный угол наклона составлял около 40 °; предпочтительный минимум — 15 °.

На практике траекторию скважины можно рассчитать для нескольких вариантов KOP и скорости наращивания, а также сравнить результаты. Оптимальный выбор — это тот, который обеспечивает безопасный зазор от всех существующих скважин, сохраняет максимальный угол наклона в желаемых пределах, избегает излишне высокой жесткости изгиба и является лучшим проектом с точки зрения затрат.

Скорость сборки

Изменение наклона на измеренную пробуренную длину (обычно на 100 футов или 30 м). Скорость наращивания достигается за счет использования отклоняющего инструмента (двигатель прямого вытеснения со встроенным регулируемым корпусом или специально разработанная стабилизированная компоновка низа бурильной колонны).

Строительный участок

Это часть ствола скважины, где вертикальный угол увеличивается с определенной скоростью, в зависимости от пластов и используемой буровой установки. Во время наращивания постоянно проверяются угол сноса и направление, чтобы увидеть, требуется ли коррекция курса или изменение скорости наращивания.Эта часть ствола является наиболее важной для обеспечения сохранения желаемой траектории ствола скважины и достижения конечной цели.

Касательная

Эта секция, также называемая секцией удержания, представляет собой прямую часть скважины, пробуренную под максимальным углом, необходимым для достижения цели. В этом разделе могут быть внесены незначительные изменения курса.

Многие проекты бурения с увеличенным вылетом были успешно завершены при углах наклона до 80 °, что позволило обнажить гораздо большую площадь поверхности коллектора и достичь нескольких целей.Однако углы наклона более 65 ° могут привести к чрезмерному крутящему моменту и сопротивлению бурильной колонны и вызвать проблемы с очисткой ствола скважины, каротажем, обсадной колонной, цементированием и добычей. Все эти проблемы можно преодолеть с помощью современных технологий, но их следует избегать всякий раз, когда есть экономическая альтернатива.

На протяжении многих лет опыт показывает, что проблемы с управлением по направлению усугубляются, когда наклон касательной меньше 15 °. Это потому, что существует большая тенденция к появлению блуждания, т.е.е. изменение азимута, поэтому больше времени тратится на удержание скважины на курсе. Подводя итог, можно сказать, что большинство обычных наклонно-направленных скважин по-прежнему планируются с углами наклона в диапазоне 15–60 °, когда это возможно.

Отводная секция

В скважинах S-типа пониженная секция — это место, где угол сноса снижается до меньшего наклона или, в некоторых случаях, вертикального с определенной скоростью. Как только это будет выполнено, скважину бурят методом роторного бурения до забойной глубины с исследованиями, проводимыми каждые 50 м (150 футов).

Оптимальная скорость падения составляет 1-2 градуса на 30 м и выбирается в основном с учетом простоты спуска обсадной колонны и избежания проблем с заканчиванием и производством.

Продолжительность курса

Эта длина курса представляет собой фактическое расстояние, пробуренное стволом скважины от одной точки до другой, как измерено. Сумма всех длин участков — Измеренная глубина скважины. Этот термин обычно используется для обозначения расстояния между точками съемки.

Горизонтальная проекция (вид сверху)

На многих планах скважины горизонтальная проекция — это просто прямая линия, проведенная от центра скважины или прорези до цели. На платформах с несколькими скважинами иногда необходимо начинать скважину в другом направлении, чтобы избежать других скважин.После выхода из них колодец поворачивают для наведения на цель. Траектория пробуренной скважины нанесена на горизонтальную проекцию путем нанесения общих координат север / юг (северные положения) в сравнении с общими координатами восток / запад (восточные направления). Эти координаты рассчитываются на основе опросов.

Вертикальный разрез

Вертикальный разрез скважины зависит от интересующего пеленга или азимута. Это горизонтальное смещение траектории ствола скважины под углом 90o к желаемому подшипнику.

Угол подъема

Поскольку шарошечные долота, используемые с роторными агрегатами, имеют тенденцию «ходить вправо», скважины обычно начинались в направлении на несколько градусов левее целевого направления. В крайних случаях угол опережения может достигать 40 °.

Значительно возросшее использование управляемых двигателей, изменения в конструкции обычного бурового долота и широкое использование долот PDC для роторного бурения резко снизили потребность в скважинах с «углом упреждения».Сегодня большинство скважин намеренно запускаются без угла упреждения, то есть в целевом направлении.

Изогнутые

Изогнутые ножки или внезапные изменения угла или направления ствола были признаны пионерами бурового бизнеса основной потенциальной проблемой. Когда стало возможно определить, что произошло быстрое изменение угла, их решением было автоматическое включение и запуск заново. Возможно, хорошо, что процедуры обнаружения не были четко определены, иначе дыра, возможно, никогда не достигла полной глубины.

Современные методы съемки показывают, что ни одна скважина не является идеально вертикальной. Любое отверстие имеет свойство закручиваться по спирали. Фактически, некоторые исследованные скважины образовали три полных круга на 30 м (100 футов). По мере увеличения отклонения от вертикали спиралевидность уменьшается. Максимальное закручивание по спирали происходит под углами менее 30 ° от вертикали. Под углами более 50 ° от вертикали отверстие может двигаться по широкой дуге, но спирали почти не существует.

Изогнутые ножки — главный фактор во многих наших более серьезных проблемах с бурением.Следует подозревать заедание при возникновении следующих проблем: (1) невозможность каротажа, (2) невозможность спуска трубы, (3) посадка шпонок, (4) чрезмерный износ обсадной колонны, (5) чрезмерный износ бурильных труб и муфт, (6) чрезмерное сопротивление, (7) усталостные разрушения бурильных труб и муфт, и / (8) чрезмерный износ производственного оборудования.

Степень серьезности изгиба

В предыдущих разделах говорилось о некоторых проблемах с изгибами, но о том, как определить и рассчитать значение. Изгиб — это мера величины изменения наклона и / или азимута ствола скважины, обычно выражаемая в градусах на 30 м (или 100 футов) длины участка.У всех наклонно-направленных скважин есть изменения в ходе ствола скважины и, следовательно, есть некоторые изломы. Степень изгиба низка, если изменения наклона и / или азимута небольшие или происходят в течение длительного интервала длины курса. Серьезность является высокой, когда наклон и / или азимут изменяются быстро или происходят в течение короткого интервала длины курса.

Влияние изменения азимута на серьезность излома непросто понять или рассчитать. Изменение азимута на 3 ° на расстояние более 30 метров не приведет к серьезности изгиба 3 ° / 30 м, если только наклон не составляет 90 °.При малых наклонах изменение азимута будет иметь небольшой изгиб. По мере увеличения наклона будет увеличиваться степень излома для небольшого изменения азимута. Следующее уравнение используется для расчета серьезности излома с учетом наклона и азимута:

DLS = 30 X Cos-1 {(Sin /; X Sin / 2) X [(SinA; X Sim42) + (CosA; X Co & 42)] + (Cos / i X Cos / 2)}

драмов РА

AMD = длина курса между точками съемки / = наклон на предыдущей станции съемки / 2 = наклон на текущей точке съемки A; = азимут на предыдущей станции съемки A2 = азимут на текущей станции съемки Для английских расчетов используйте 100 вместо 30

В следующей таблице сравнивается степень изгиба при разных наклонах для аналогичных изменений азимута:

Сравнение степени серьезности изгиба

Смотровая станция

Измеренная глубина (м)

Наклон

Азимут

Изогнутая (град. / 30 м)

1

100

2

100

2

130

2

12

.

Прочистка трубопроводов: Прочистка канализации в частном доме

Прочистка канализации гидродинамическим способом: всё о промывке

Система канализации подвержена постоянной угрозе образования засоров, делающих ее работу невозможной. Прочистка канализации гидродинамическим способом — частая и обязательная процедура, которую приходится выполнять как своими руками, так и с привлечением специалистов и техники.

Одним из наиболее эффективных способов решения проблемы является прочистка канализации гидродинамическим способом. Рассмотрим ее внимательнее.

Причины возникновения засоров

Различают две группы причин
появления засоров:

  • эксплуатационные;
  • технологические.

Первая группа является следствием
неправильного пользования системой, привычки выбрасывать в унитаз мелкий мусор,
песок и крошку строительных материалов при ремонте. Вторая группа —
результат ошибок при проектировании или создании канализации.

К эксплуатационным причинам
следует отнести:

  • нарушения технологии при укладке труб, отсутствие заданного уклона;
  • попадание в систему посторонних предметов слишком большой величины.

Технологические нарушения,
приводящие к засорению:

  • нарушение гидравлического режима эксплуатации системы;
  • длительный срок работы без проведения очистки.

Канализационные трубопроводы представляют собой безнапорную систему,
рассчитанную на перемещение сточных вод самотеком. Отсутствие давления уменьшает скорость
движения и вызывает повышенную возможность налипания на стенки труб жирных
органических компонентов. Особую опасность в этом отношении представляют
неутепленные чугунные трубы в старых системах. Их стенки шероховатые, частицы
органики легко цепляются за неровности и образуют скопления на участках
значительной протяженности. Как только образуется тонкий слой органики,
скорость налипания ила начинает увеличиваться и в конечной стадии полностью
перекрывает сечение трубы. Если имеются какие-либо выступы, перепады высот или
прочие препятствия, появление засора — лишь вопрос времени.

Прочистка канализации гидродинамическим способом.
Прочистка канализации гидродинамическим способом.
Промывка канализации

Этот процесс — основа всех
возможных сценариев распространения наслоений, любая изначальная причина в той
или иной степени провоцирует его. Только гидродинамическая чистка канализационных труб
способна в максимальной степени снизить его интенсивность и увеличить время
эксплуатации системы до следующей промывки.

Что такое гидродинамическая прочистка

                Обычные
методы устранения засоров —
вантуз, сантехнический тросик, химические реагенты — демонстрируют
эффективность только на некоторое время и полностью трубы не очищают. Как
правило, они позволяют создать небольшой проход, в который выходят стоки, что
считается успешно произведенной чисткой системы. Промывка канализации гидродинамическим способом позволяет
полностью удалить все наслоения со стенок труб, восстанавливая их просвет. Эта
методика возвращает систему к первоначальному виду, приводя все параметры к
проектному состоянию.   

                Технология
гидродинамической
прочистки проста. В трубопровод вводится тонкий шланг с наконечником. В него
под большим давлением (до 200 атмосфер) подается вода, которая через отверстия
в насадке промывает
образовавшиеся наслоения и пробивает засоры.  Тонкие струи направлены частично вперед, а
некоторое количество бьют назад под углом от 15° до 45° относительно продольной
оси трубопровода. Эти струи создают своего рода реактивную тягу, продвигающую
шланг вперед. От специалиста, производящего очистку, требуется лишь ввести
шланг в трубу на глубину 0,5-0,7 м и подать воду, дальше он будет перемещаться
самостоятельно. Чистка
труб канализации гидродинамическим способом занимает считанные минуты, а
полезный эффект от нее значительно выше, чем у любого другого способа. Кроме
того, гидромеханический
способ позволяет пробивать ледяные пробки, на что другие методики не способны.
Основные достоинства гидропромывки:

  • высокая скорость преодоления засоров и удаления наслоений;
  • безопасность методики, отсутствие повреждений трубопроводов;
  • универсальность.

Гидродинамическая прочистка канализационных труб
может быть использована для любой системы — внутренней, наружной, магистральных
или иных трубопроводов. В любом случае, расходы на гидродинамическую процедуру
намного меньше, чем на замену канализации.

Вам также может понравиться:
Трубы для канализации — виды и преимущества

Какое оборудование используется для гидродинамической прочистки

                Оборудование, необходимое для
выполнения процедуры, может иметь разную производительность и предназначаться
для работы с разными видами трубопроводов. Гидродинамическая промывка канализации
производится с помощью специальных машин, которые созданы для работы в разных
условиях:

  • для бытовых систем;
  • для наружных линий;
  • работы с разными видами трубопроводов (сменные насадки и шланги).

Прочистка канализации гидродинамическим способом наружных линий.
Прочистка канализации гидродинамическим способом наружных линий.
промывка наружных линий

Могут использоваться как
электрические, так и бензиновые установки, способные работать в полевых условиях на базе автомашины. Существуют как портативные, так и промышленные машины,
использующиеся аварийными службами ЖКХ. Они способны обслуживать трубы большого
диаметра, а длина шлангов достигает 150 м. Оборудование для промывки канализации гидродинамическим
способом обычно приобретают, исходя из предполагаемых задач. В некоторых
ситуациях может выручить обычная мойка Керхер, или установка подобного типа.
Если необходимо очистить канализацию в частном доме,
мощности и производительности такой установки вполне достаточно. Однако, если
необходимо обслуживать системы больших размеров или планируется профессиональная
гидропромывка канализации,
оборудование придется покупать более мощное и производительное. Гидродинамика трубопроводов
большого сечения требует значительного усилия для продвижения шланга и
отделения частиц органики от внутренних стенок.

Порядок выполнения процедуры

                Очистка канализации
гидродинамическим способом выполняется поэтапно:

  • к гидродинамической установке присоединяется шланг высокого давления с установленной насадкой.
  • шланг вводится в канализационную трубу по направлению к стояку;
  • входное отверстие закрывают специальной заглушкой, чтобы вода не залила квартиру;
  • подается вода под определенным давлением, шланг под действием реактивной силы начинает перемещаться вперед;
  • после того, как проблема устранена, или шланг погрузился в трубу на всю длину, воду отключают, а шланг вытягивают наружу. Одновременно происходит извлечение отслоившихся органических наслоений.

Перемещать шланг вручную не
следует. Если размер засора слишком велик, надо попробовать подвигать его
вперед-назад для более интенсивной промывки проблемного участка. Если и этот
метод не дает положительного результата, надо отключить машину, вынуть шланг и
попробовать другую насадку. Обычно чистка канализации гидродинамическим способом завершается
положительными результатами, главное — не торопиться и выбрать наиболее
эффективную насадку.

В любом случае, специалисты рекомендуют процедуру повторить 2 или 3 раза, так как наслоения могут оказаться слишком плотными и не отслоиться с первой попытки. Проблема состоит в том, что процедура выполняется вслепую, поэтому для надежности ее надо продублировать дважды или трижды. После окончания прочистки рекомендуется произвести химическую обработку трубопроводов, что позволит растворить или отделить и вывести остатки плотных наслоений.

Видеообзор:

Всё полезное о канализации — gidkanal.ru

GidKanal | Яндекс Дзен

Промывка сетей канализации: прочистка уличных, наружных труб

Одной из важных задач является промывка сетей канализации. Это основная процедура, обеспечивающая нормальную работу системы. Наслоения, посторонние предметы в полости труб создают угрозу образования засоров или плотных пробок.

Если трубы вовремя не прочистить, последствия могут быть весьма серьезными. Для очистки трубопроводов используются разные методы, которые выбирают в зависимости от типа системы и степени загрязнения. Нередко совмещают несколько технологий, что дает более заметный эффект.

Способы промывки

Очистка наружных сетей канализации производится разными способами. Традиционный метод — механическая прочистка, которую выполняют с помощью специальных тросов. Они изготавливаются из металла и обладают достаточной упругостью, чтобы проникать внутрь системы на значительную глубину. Механическая прочистка уличной канализации дает хорошие результаты, но может применяться не ко всем видам засоров. Если пробка состоит из вязких жировых комков, пытаться разбить ее при помощи механических инструментов бессмысленно. Необходима эффективная промывка трубопроводов струей воды под давлением, или с использованием специальных средств. Рассмотрим способы прочистки труб наружной канализации:

С помощью специальной техники производится промывка сетей канализации в городе.
С помощью специальной техники производится промывка сетей канализации в городе.

Гидродинамическая

Это способ промывки внутренней
полости трубопроводов струей воды под сильным давлением. Методика показывает
высокие результаты при сравнительно небольших затратах, поэтому ее используют
как на общественных сетях,
так и в частных системах. Допускается работа с напорными или самотечными линиями.

Очистка наружной канализации производится с
помощью шланга высокого давления со специальным наконечником. Он оснащен
отверстиями (соплами), часть из которых направлена под углом назад, а другая
часть — вперед. Первые сопла создают реактивную тягу, продвигающую шланг
вперед по трубе. Отверстия, направленные вперед, размывают пробку, делят ее на
части. Излишки воды выводятся наружу,
унося с собой части пробки или наслоения со стенок трубопроводов.

Для удаления засоров или
наслоений на шланг устанавливают разные насадки. Обычно наконечник имеет форму
пули, но есть и другие конструкции. Они изготавливаются для решения различных
задач, от размывания плотных пробок, до промывки стенок каналов. Обычно в
процессе чистки меняют
несколько наконечников, добиваясь лучших результатов.

Подобным способом выполняется прочистка дренажной канализации,
в которую проникает большое количество песка и твердых частиц грунта. Вывести
тяжелые наслоения непросто, но под давлением воды они быстро вымываются из
полости дренажных каналов.
Поскольку шланг самостоятельно перемещается в трубах, обеспечивать подачу не
надо (часто приходится его придерживать, чтобы не уходил слишком быстро).
Методика позволяет чистить дренаж,
коллекторы и прочие
трубы разных видов канализации.
Кроме этого, для частных систем доступна промывка с помощью автомоек Керхер
(или других моделей).

Уличная промывка сетей канализации производится специализированным шлангом
Уличная промывка сетей канализации производится специализированным шлангом

Термическая

Очистка сетей канализации термическим способом
напоминает промывку струей воды под давлением. Разница между ними состоит в
типе агента — в трубы подают не воду, а перегретый пар. Его температура
достигает 140°. Обработка полости труб позволяет размягчить даже застарелые
жировые наслоения, которые не поддаются другим методам очистки.

Технология заключается в подаче
внутрь трубопровода специального шланга, из которого выходит перегретый пар. По
мере продвижения шланга производится обработка всего внутреннего сечения. Преимуществами
этого способа считаются:

  • разогрев сложных жировых наслоений, которые после этого легко выводятся наружу;
  • количество воды невелико, только конденсат от пара. Это уменьшает объемы откачки из колодцев, снижая нагрузку на оборудование.

Есть и недостатки. Например, использование
спецтехники. Термическая чистка
уличной канализации требует подготовки перегретого пара, которая
нуждается в использовании мощных нагревателей. В отличие от промывки под
давлением, термическая обработка может производиться только с помощью
работников специализированных организаций.

Также читайте: Промывка канализации — как происходит, способы

Химическая

Этот способ чистки представляет
собой промывку труб химически активными составами. Как правило, применяют соединения
или комбинации щелочей, кислот, хлорных составов. Единого, универсального
средства не существует. Перед началом работ необходимо выяснить состав
наслоений, определить их количество (толщину слоя). Это поможет подсчитать
количество и концентрацию определенного состава.

Чаще всего химическая чистка наружной канализации
используется для удаления известкового налета, а также для растворения сложных
жировых пробок. Они возникают из комбинаций органики, твердых частиц и жира.
Слипаются в комки, которые не поддаются другим способам чистки. Введение
химических реактивов позволяет растворить жир и разрушить засоры. Остатки пробок
легко удаляют обычной промывкой струей воды под давлением.

Недостатком химической прочистки
считают высокую стоимость реактивов. Сама процедура требует применения
специальной техники и средств защиты. Это ограничивает применение методики,
делает ее доступной только в сложных случаях. Нередко подобными методами
производится очистка труб
напорной канализации, где возникают плотные известковые или жировые
наслоения.  

Перед началом работ необходимо составить обоснование, подготовить все необходимые документы. В них приводятся расчеты количества и химического состава реактивов, выполняется анализ проб содержимого трубопроводов. Это сложная работа, которую могут выполнять только специально подготовленные люди. Сама чистка также выполняется опытными сотрудниками профильных организаций. Случайные люди к выполнению подобных работ не допускаются. Это чревато отравлениями, химическими ожогами или иными травмами. Обычно предприятие заключает договор с представителями компаний, имеющих права на производство химической промывки канализационных сетей.

Видеообзор:

Всё полезное о канализации — gidkanal.ru 

GidKanal | Яндекс Дзен

Методы очистки трубопроводов — Указания к промывке — Способы, операции очистки труб

При очистке трубопроводов применяют инструкции, согласованные с заказчиком и проектным институтом. Контроль проведения очистки трубопроводов возлагается на технический надзор с независимыми представителями строительного контроля. При очистке трубопроводов применяют различные методы. Основные методы и операции очистки трубопроводов представлены ниже.

— Гравитационная промывка/промывка под гидравлическим давлением: данный метод широко используется для очистки трубопроводов с помощью кинетической энергии, накопленной в самотечном потоке воды в самой низкой точке линии. Это обеспечивает удаление грязи из трубопроводов после
гидроиспытаний. Для быстрого дренажа системы одновременно может выполняться продувка воздухом для проталкивания воды.

— Принудительная промывка: данный метод используется для очистки трубопроводов, где имеется возможность промывки водой с помощью насоса, стационарно установленного в соответствующей подсистеме. Вырабатываемая насосом кинетическая энергия используется для вымывания инородных веществ из трубопроводов или их сбора в фильтры/сетчатые фильтры.

— Промывка маслом: промывка маслом используется для очистки линий гидравлического, смазочного и уплотнительного масла, а
также вращающегося и механизированного оборудования. Инородные вещества, такие как ржавчина, сварочный шлак и прокатная окалина, улавливаются фильтрами, установленными в контуре промывки маслом, а затем удаляются.

— Продувка воздухом: продувка воздухом широко используется для очистки трубопроводов. Сухой воздух, не содержащий масел, используется в объеме, равном или превышающем объем продуваемой системы. Продувка воздухом является предпочтительным методом для технологических систем, которые
не должны содержать влаги. Для трубопроводов диаметром более 750 мм предпочтительнее использовать механическую очистку.

— Химическая очистка: в данном методе используются химические реакции для удаления ржавчины, прокатной окалины, масла, смазки и т. п. с поверхностей трубопроводов и оборудования в соответствующих случаях.

— Механическая очистка: данный метод предусматривает зачистку, простукивание или протирку поверхностей трубопроводов специальными инструментами и используется для очистки оборудования и трубопроводов большого диаметра (750 мм и более), к которым имеется доступ для безопасного выполнения
таких работ. Трубопроводы большого диаметра (750 мм и более) должны проходить очистку на этапе предварительной сборки. При монтаже на площадке трубные секции необходимо продувать воздухом или промывать водой и осматривать до монтажа.

— Нестандартная очистка, например: водоструйная очистка под высоким давлением, очистка скребками и пр.

Примечание: в ходе выполнения работ должны быть приняты все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала. Для входа в трубопроводы большого диаметра персонал должен получить разрешение на проведение работ в замкнутом пространстве. Для ускорения и повышения безопасности осмотра следует использовать видеокамеру.

Общие указания по очистке трубопроводов

Все уже очищенные и осмотренные трубопроводы должны быть отсечены от неочищенных трубопроводов в системе или подсистеме, а трубопроводы с
открытыми концами должны быть закрыты и защищены, поэтому:

— В очищенных трубопроводах из углеродистой стали должна поддерживаться атмосфера азота или сухого воздуха в целях консервации и предотвращения окисления, особенно, в том случае, если трубопроводы не будут сразу вводиться в эксплуатацию (после испытаний на герметичность и проверки соответствия схеме трубной обвязки и КИПиА).

— Водопроводы по возможности должны быть введены в эксплуатацию. В противном случае необходимо выполнить дренаж и надлежащую сушку системы.

— Трубопроводы смазочного масла должны быть промыты маслом в соответствии с рекомендациями ПОСТАВЩИКА и конкретной подробной инструкцией.

— Все временные заглушки, используемые для защиты оборудования при очистке трубопроводов промывкой или продувкой воздухом, должны быть рассчитаны на соответствующее номинальное давление.

— КИП и клапаны с мягкими седлами, которые могут быть засорены/повреждены грязью, должны быть сняты до начала очистки.

Подробные процедуры предпусконаладочных работ должны быть подготовлены СУБПОДРЯДЧИКОМ для каждого блока очистки (который обычно включает один или несколько агрегатов, подвергающихся испытаниям давлением).

Некоторые вспомогательные системы, такие как система водоснабжения, могут быть хорошо очищены обычными чистящими средствами, подаваемыми через обычные каналы. Другие системы обязательно или желательно должны быть промыты «инородными» чистящими средствами, подаваемыми через временное шланговое или трубное соединение, например: линии воздуха КИП и топливного газа с помощью сжатого сухого воздуха. Выпускные отверстия при этом обязательно должны быть расположены в безопасном месте, надлежащим образом промаркированы и надежно ограждены.

Оптимальный метод очистки типовой вспомогательной или дополнительной системы предусматривает следующий порядок. В первую очередь
осуществляется промывка магистрального подводящего коллектора от начала до конца. При этом для получения выходного отверстия на конце следует открыть соединение фланца или фитинга, если это необходимо. Во вторую очередь аналогично промывается каждый распределительный коллектор, и, наконец, промываются отводы от коллекторов.

Все линии, в которых не рекомендуется присутствие воды или предполагающие скапливание воды с отсутствием возможности для ее последующего дренажа, должны быть продуты сухим воздухом.

Примечание: промывка водой не допускается для низкотемпературных и криогенных трубопроводов, работающих при 0 °C или ниже. В случае утверждения отклонения для проведения гидроиспытаний этих линий, обязательно осуществление дренажа и сушки этих систем. При промывке трубопроводов большого диаметра необходимо соблюдать осторожность, чтобы вес воды, используемой для заполнения трубопровода, не перегрузил опорную конструкцию трубопровода. Временные опоры указываются в процедуре гидроиспытаний.

Очистка/осмотр в производственных цехах, при монтаже и перед испытаниями трубопроводов.

При изготовлении трубные секции должны быть очищены изнутри для удаления всей оставшейся пыли и инородных веществ продувкой воздухом или механической очисткой.

СУБПОДРЯДЧИК должен осуществлять координацию в ходе проверки качества очистки группой контроля качества (и/или группой предпусконаладочных/пусконаладочных работ) ПОДРЯДЧИКА в производственном цеху и перед транспортировкой на площадку для монтажа. В рамках проверки должна предусматриваться консервация трубных секций (монтаж торцевых заглушек на открытые концы).

Во время окончательного монтажа на площадке СУБПОДРЯДЧИК несет ответственность за проверку удаления всего мусора/грязи из трубопроводов
и консервацию трубных секций после проверки (для этого все открытые концы трубопроводов должны быть постоянно заглушены).

Группа контроля качества (и/или группа предпусконаладочных /пусконаладочных работ) ПОДРЯДЧИКА должна присутствовать при проведении внутреннего визуального осмотра и/или осмотра с использованием видеоаппаратуры в зависимости от сложности и диаметра агрегата испытаний давлением, чтобы убедиться в отсутствии какого-либо песка, пыли и/или строительного мусора в линиях.

УКАЗАНИЯ ПО ПРОМЫВКЕ ТРУБОПРОВОДОВ

Меры предосторожности и подготовительные операции:
— КИПиА и клапаны, которые могут быть повреждены при промывке (регулирующие клапаны, ответственные ручные клапаны, двухпозиционные клапаны, обратные клапаны, расходомеры, отсечные клапаны, аварийные отсечные клапаны, продувочные клапаны и т. п. согласно процедуре идентификации хрупких
устройств), необходимо снять и заменить временными трубными секциями в соответствии с требованиями. Сварные клапаны нельзя снять, поэтому при промывке их оставляют в открытом положении.

После завершения гидроиспытаний и промывки осуществляется сушка сухим воздухом для удаления остатков воды. Точка росы будет служить индикатором завершения сушки или необходимости ее повторения, пока не будут удалены все остатки воды.

— Сосуды, где содержатся катализаторы или куда нежелательно попадание воды, должны быть надежно отсечены заглушками до подачи жидкости в подсоединенные системы.
— Грязь при промывке НЕ ДОЛЖНА направляться в оборудование. Везде где это возможно, промывочный поток отводится вперед или вокруг такого
— Регулирующие клапаны должны быть сняты с трубопроводов или отсечены с установкой байпасов, пока вышестоящие и нижестоящие трубопроводы не будут очищены от основной грязи.
— Расходомеры и ограничительные диафрагмы не должны устанавливаться, пока линии не будут чистыми. Любая диафрагма, установленная до очистки, должна быть снята и проверена на чистоту, а затем установлена обратно на место.
— Поточные сетчатые фильтры, временные сетчатые фильтры, предохранительные клапаны давления или другое оборудование, которое будет ограничивать поток грязи при промывке, необходимо снять и, если это потребуется, заменить временными трубными секциями.
— Все соединения и трубная обвязка КИПиА должны быть отсечены или отключены от приборов при промывке.

Проведение очистки трубопроводов

— Для каждого контура промывки должны быть определены ограничения согласно требованиям к установке заглушек и направлению потока. Инженер по пусконаладочным работам отвечает за контроль процесса промывки, проверку чистоты системы, указание ограничений в отношении очищенной системы на
комплекте схем трубной обвязки и КИПиА, а также подписание соответствующих контрольных листов.

— Промывка должна выполняться с использованием требуемых чистящих средств, указанных в проектных технических условиях и определенных в соответствующей процедуре предпусконаладочных работ. Основные вспомогательные системы (вода, воздух и т. п.) должны быть переведены в нормальный рабочий режим после чистки для обеспечения возможности подачи соответствующих ресурсов в ходе проведения дальнейших операций промывки и
пусконаладочных работ.

Примечание: качество используемых жидких чистящих средств представляет огромную важность и должно соответствовать требованиям технических условий на трубопроводы. Вода, используемая для испытаний или промывки трубопроводов и сосудов из нержавеющей стали независимо от наличия внутренней оснастки из нержавеющей стали не должна содержать хлоридов (анализ должен быть проведен в соответствии с указанными требованиями). В результате контакта нержавеющей стали с хлоридами может иметь место коррозионное растрескивание под напряжением. Необходимо принять все меры предосторожности, чтобы исключить случайную подачу или продувку воды в сосуд, насос, компрессор или какое-либо оборудование. Для трубопроводов из нержавеющей стали должна использоваться деминерализованная вода.

— Промывка должна осуществляться с использованием стационарно установленного оборудования для получения требуемых скоростей потока (как в нормальном рабочем режиме). Допустимость использования данного стационарного оборудования будет подтверждена ПОДРЯДЧИКОМ и КОМПАНИЕЙ. Для промывки на производственных площадках могут потребоваться временные насосы, емкости и соединения. При этом скорость потока, как минимум, должна соответствовать нормальному рабочему режиму.

— При очистке типовой трубопроводной системы лучше всего сначала промыть магистральный подводящий коллектор от начала до конца.
При этом для получения необходимого выходного отверстия на конце следует открыть соединение фланца или фитинга. Затем промывается каждый распределительный коллектор от магистрального напорного коллектора, и, наконец, промываются все отводы от распределительных коллекторов до точек обслуживания.

Примечание: для получения наилучших результатов в трубопроводе не должно никаких ограничений потока ни в одной точке, особенно, на выходе.
Когда требуется дросселирование промывочного потока, это осуществляется на подводящем конце данной системы. Чем больше будет
скорость промывочного потока, тем тщательнее будет очищена система.

— Все трубные соединения с насосами, компрессорами и приводами должны быть отключены при промывке соединительных линий. Патрубки должны быть заглушены для исключения попадания промывочного потока и грязи. Точка выхода промывочного потока по возможности должна быть как можно ближе к насосу или приводу. Для этого обычно требуется отсоединение фланца или фитинга.

Примечание: необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы исключить любую возможность попадания жидкости, используемой при
проведении гидроиспытаний, в турбины, оборудование с внутренним покрытием, компрессоры и любые другие устройства, которые будут повреждены в результате этого.

— После завершения промывки технологических трубопроводов вода должна быть полностью слита из системы, насколько это возможно.
При этом во всех случаях дренажа необходимо обеспечить выборочную вентиляцию оборудования во избежание создания разрежения в сосудах.
— Стоки жидких чистящих средств должны направляться в безопасное место в соответствии с правилами техники безопасности и охраны окружающей среды.
— При промывке клапанов с дренажными каналами вода может скапливаться в полости клапана, поэтому для таких клапанов требуется сушка воздухом.
— Удаление воды из систем путем их продувки воздухом применимо для всех технологических линий. Продувка воздухом является обязательной для удаления воды из систем, которые должны быть осушены.
— После промывки, дренажа и сушки каждую систему необходимо тщательно проверить, чтобы убедиться в том, что нормальные регулировки восстановлены, временные соединения сняты, временно отключенные соединения подключены обратно, створки и крышки обратных клапанов возвращены на место, диафрагмы установлены и т. д.
— Основные вспомогательные системы (вода, азот и воздух) и их КИПиА должны быть приведены в исходное состояние сразу после очистки, чтобы применять распределение вспомогательных систем для других пусконаладочных работ.
— Очищенные линии должны быть четко идентифицированы и промаркированы, а открытые концы должны быть закрыты соответствующими пластмассовыми торцевыми заглушками или крышками, если их полная обратная сборка сразу не выполняется.
— После механического завершения очистки или промывки инженер по предпусконаладочным работам СУБПОДРЯДЧИКА отвечает за проверку обратной сборки трубопроводной системы, а также за подписание контрольных листов.

УКАЗАНИЯ ПО ПРОДУВКЕ ВОЗДУХОМ
Продувка воздухом, в частности, производится для удаления свободной воды, которая может оставаться в оборудовании после гидроиспытаний и промывки. Эта операция также полезна для удаления мелкого строительного мусора и подтверждения отсутствия значительных засоров в каком-либо трубопроводе или оборудовании. Продувка также используется для сушки трубопроводов в соответствии с требованиями.

Меры предосторожности и подготовительные операции

— Подробные процедуры предпусконаладочных работ должны быть подготовлены СУБПОДРЯДЧИКОМ с подтверждением безопасности и практической осуществимости указанных точек выпуска воздуха.
— Все поточные КИП, включая ограничительные диафрагмы, манометры, датчики расхода и т. п., должны быть сняты до продувки и установлены только после ее завершения.
— Все регулирующие клапаны, клапаны с мягкими седлами, ответственные ручные клапаны и двухпозиционные клапаны должны быть сняты, пока не будет тщательно очищена вышестоящая трубная обвязка. По возможности вместо них необходимо установить временные трубные секции при продувке.

— Для продувки некоторых технологических линий могут потребоваться временные трубопроводы или емкости.
— Использование разрывных мембран для продувки трубопроводов следует свести к минимуму. Вместо них должны использоваться ножевые задвижки, оборудованные рычагом ручного управления или удаленной панелью управления, которые могут располагаться на безопасном расстоянии от точки выхода продувочного потока. Такая система позволяет безопасно регулировать давление продувки.
— На площадке должен быть в наличии комплект временных ножевых задвижек различного диаметра для обеспечения возможности продувки линий диаметром от 80 мм до 750 мм.
— Патрубки вращающегося оборудования должны быть заглушены для исключения попадания выдуваемой грязи в оборудование.


Проведение очистки трубопровода продувкой воздуха

— Разрывы трубопроводов должны быть выполнены заблаговременно до начала продувки для сведения к минимуму задержек, когда начнется фактическая продувка воздухом. Подробная информация должна быть указана в процедурах предпусконаладочных работ СУБПОДРЯДЧИКА.
— После подтверждения чистоты вышестоящего трубопровода поток воздуха отводится в другое место, и производится обратная сборка места разрыва с установкой новых прокладок. Данная процедура повторяется для всех компонентов участка трубопровода с поочередной подачей потока воздуха из одной подсистемы в другую.

Это позволяет использовать большую часть объема воздуха и сэкономить время. Подробная информация указывается в процедурах предпусконаладочных работ.

— Все небольшие трубные соединения с технологическим оборудованием должны быть продуты. К ним относятся вентиляционные/дренажные отверстия, выпускные линии, линии закачки, все выводы КИП и т. п.
— Продувочные воздушные соединения удобно использовать для проверки системы на герметичность, а также испытания обмыливанием всех фланцев, соединений и т. п.
— Линии необходимо продувать чистым сухим воздухом, не содержащим масел.
— Обратная сборка продутой и очищенной системы или подсистемы должна производиться после очистки. Соответствующие контрольные листы должны быть подписаны после проверки.

Примечание: для обеспечения эффективной продувки воздухом необходимо использовать емкость в качестве ресивера (Приложение 3).
После расчета перепада давления и обсуждения с поставщиком вопросов защиты внутренней оснастки (если таковая имеется) можно использовать

доступные стационарные сосуды или колонны. Проверка должна проводиться в конце продувки для подтверждения отсутствия повреждений внутренней оснастки. В любом случае, окончательную обшивку сосудов необходимо начинать только после очистки и обратной сборки всех подсоединенных линий.

Меры предосторожности и подготовительные операции

— ПРИ РАБОТЕ С АЗОТОМ ВХОД В ТРУБОПРОВОД ИЛИ ТРУБНУЮ СЕКЦИЮ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ НАДЛЕЖАЩЕГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. НА ТАКИХ ОБЪЕКТАХ ВХОД В ТРУБОПРОВОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДОБРЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Проведение
— Механическая очистка производится в открытых трубопроводах, когда диаметр (не менее 750 мм) позволяет выполнять соответствующие работы на уровне земли. При этом используется обдувка сжатым воздухом через шланги, гидравлическая отбойка или ручная очистка.
— По возможности, механическая очистка будет производиться на трубопроводах большого диаметра на уровне земли до монтажа.
— После гидравлической отбойки, гидравлической очистки или ручной очистки (щетками) трубопроводы будут осушаться в соответствии с требованиями до — -Когда диаметр трубопровода позволяет персоналу войти в трубопровод для ручной очистки (например, линия всасывания компрессора, манифольд теплообменника и т. п.), необходимо принять меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала.
— Чистота линии должна быть проверена после очистки.
— После этого производится обратная сборка и маркировка трубопроводов с подписанием соответствующих контрольных листов по итогам проверки.

Пневматическая прочистка трубопроводов в Екатеринбурге

Бригада слесарей-сантехников «Труба-Дело» восстановит пропускную способность трубопровода!

Один из методов профессиональной очистки канализационных трубопроводов, который использует бригада специалистов «Труба-Дело» — пневматическое воздействие. Суть метода заключается в подаче воздуха в систему под высоким давлением, благодаря этому наши слесари-сантехники способны устранить любое загрязнение в канализационных трубах.

Пневматическая прочистка трубопроводов может быть применена к разным типам объектов: как жилых, так и общественных зданий и предприятий. Отложения скапливаются не только в канализации, но и в промышленных магистралях, отопительных системах и т.д., и периодическая прочистка трубопроводов – отличная профилактика, которая позволит избежать аварий.

Но если ситуация вышла из-под контроля и вам требуется аварийная прочистка трубопровода, пневматический способ позволит быстро устранить даже застаревшие отложения.

Для прочистки трубопровода от отложений в арсенале инструментов каждой бригада небольшое устройство – пневматический пистолет, небольшой по размерам инструмент отличается высокой эффективностью, всего за несколько минут в системе создается давление, которое и устраняет пробку.

Пневматический способ прочистки канализации позволяет продуть трубы, обладающие диаметром от 12 до 110 мм и в длину до 100 м. При этом засор ликвидируется мгновенно и не требуется демонтаж душевой кабины, ванны, сифона или туалета.

Также мы используем компрессорную станцию для прочистки трубопроводов, которая позволяет создать давление до 400 атмосфер и используется для прочистки труб диаметром до 300 мм.

Мы используем только наиболее прогрессивные способы восстановления работоспособности трубопровода и работаем на оборудовании только известных марок!

Цены на работы:

Для физических лиц Для юридических лиц

image cars
Большой автопарк позволяет снижать ваши затраты

С нами вы получаете больше, чем сантехнические услуги:

преимущества - Оперативность

Оперативность
Мы быстро реагируем на заявки, так как месторасположение нашей базы очень удобно для выезда в любой район города.

преимущества - Профессионализм

Профессионализм
В нашей компании работают только профессионалы своего дела. Они ежегодно проходят аттестацию и повышают уровень знаний.

преимущества - Качество

Качество
За более чем 10 лет работы выполнено более 62 000 заявок. Мы основательно подходим к каждой из них и стараемся сделать каждую максимально выгодно для клиента.

преимущества - Любая сложность

Любая сложность
Наша команда специалистов качественно и быстро выполняет свою работу. При возникновении любой нештатной ситуации мы быстро находим выход благодаря нашему профессионализму!

преимущества - Сервис

Сервис
На протяжении многих лет мы стараемся предвосхищать ожидания наших клиентов. 63% заказов, которые к нам поступают – люди, которые уже к нам обращались.

преимущества - Передовое оборудование

Передовое оборудование
Для качественного и оперативного выполнения заявок в нашем арсенале имеется современное, высокотехнологичное оборудование немецкого производства.

Наши специалисты

call me free

«ТРУБА-ДЕЛО» – облегчаем людям жизнь!

У нас нет «сантехников средней руки». Каждый сотрудник «Труба-Дело» – специалист высокого класса. Все они прошли аттестацию, отлично разбираются в материалах и владеют самым современным оборудованием. Они быстро приходят на помощь и решают ваши сантехнические проблемы раз и навсегда.
Вам стоит только позвонить. Остальное – наша забота.

ROSEN — Услуги по очистке трубопроводов — Ваш профессиональный опыт

Важный аспект управления целостностью трубопроводных сетей, очистка необходима на каждом этапе жизненного цикла любого трубопровода. Мы осознаем, что каждый трубопровод уникален и что потребности в очистке могут варьироваться в зависимости от его эксплуатационного назначения и стадии жизненного цикла. Несоблюдение правил очистки трубопровода через регулярные промежутки времени приводит к снижению эффективности и может привести к повреждениям, влияющим на его целостность.

Группа ROSEN предлагает широкий спектр услуг по очистке трубопроводов, основанный на более чем трех десятилетнем опыте — опыте, полученном при совместной работе с нашими клиентами над бесчисленными проектами трубопроводов. Постоянное развитие и инновации гарантируют, что наши услуги по очистке трубопроводов подкреплены надежными сервисными продуктами, которые производятся собственными силами и поддерживаются нашим опытным обслуживающим персоналом по всему миру, обеспечивая ощутимую добавленную стоимость для наших клиентов.

Наши клиенты могут положиться на услуги интеллектуальной очистки трубопроводов, подкрепленные нашим значительным внутренним опытом в технологиях датчиков и сбора данных.Используя высококачественные электронные измерительные приборы, программное обеспечение для анализа данных и системы управления целостностью, мы позаботимся о том, чтобы вы максимально увеличили время безотказной работы трубопровода и поддержали или даже увеличили пропускную способность продукта.

Зачем чистить

Эффективная работа трубопровода зависит от двух основных аспектов:
1) непрерывная транспортировка среды и 2) поддержание внутреннего диаметра для обеспечения оптимального потока среды. Существует несколько факторов, которые могут серьезно повлиять на эффективность трубопровода, в том числе:

  • Накопление отложений в трубопроводе, которое может вызвать повреждение из-за истирания или вызвать коррозию под отложениями
  • Загрязнение продукта
  • Грязные поверхности трубопровода препятствуют попаданию ингибиторов коррозии. применяется последовательно
  • Загрязнение системы может усложнить подготовительную работу, необходимую для обеспечения высокого качества данных поточного контроля (ILI)

Отсутствие очистки вашего трубопровода может резко повлиять на эффективность, безопасность и надежность всей сети.Посторонние предметы и отложения могут повредить целостность трубопровода, вызвать коррозию и утонение трубы и почти наверняка снизят пропускную способность.

| Чистый эффект

Группа ROSEN уже более 30 лет предоставляет надежные решения по очистке операторам трубопроводов по всему миру. Партнерство с ROSEN и тесное сотрудничество с нашим опытным персоналом для выполнения успешных программ очистки поможет вам в достижении ваших целей:

  • Максимальное время безотказной работы трубопровода и поддержание или даже увеличение пропускной способности продукта
  • Увеличение срока службы активов
  • Оптимизация процессов обслуживания
  • Экономия затрат за счет снижения неэффективности
  • Обеспечение успеха будущих проверок ILI

Внедрение адекватной программы очистки приводит к оптимизации затрат, что позволяет вам сохранить контроль над бюджетом на техническое обслуживание.Это один из способов создания максимальной ценности для наших клиентов и еще одна причина, по которой ROSEN является самым надежным, конкурентоспособным и гибким поставщиком решений — партнером, которому можно доверять.

| Когда чистить

Требования к очистке трубопровода в течение его жизненного цикла многочисленны и разнообразны в зависимости от того, на какой стадии жизненного цикла он находится. Этапы включают:

  • Предпусковая очистка: после строительства и перед вводом в эксплуатацию нового трубопровода
  • Ввод в эксплуатацию Очистка и подготовка к обслуживанию: обезвоживание, сушка и кондиционирование
  • Оперативная очистка
  • Изменение услуги Очистка и подготовка
  • Очистка перед прекращением производства (COP)
  • Очистка перед прекращением эксплуатации, рекуперацией и / или Утилизация

На любом из этих этапов мусор может откладываться и накапливаться внутри линии. Если этот материал не удалить, это может не только повлиять на эффективность линии, но, возможно, даже загрязнить продукт или помешать правильной работе ингибиторов коррозии.

Загрязняющие вещества могут варьироваться от парафина, окалины, продуктов коррозии, гидратов, эмульсий, пластовых песков и даже воды. Лучшее время для чистки трубопровода — часто и регулярно . Применение последовательной программы текущего обслуживания может значительно повысить эффективность и срок службы всей трубопроводной сети.

,

Очистка и калибровка трубопроводов — LIN SCAN Advanced Pipelines and Tank Services

Мы разрабатываем программы очистки, специально адаптированные для конкретных линий, на основе анализа продуктов и мусора, нашего обширного опыта и лучших отраслевых практик.

Трубопроводы необходимо очищать по ряду причин — для поддержания эффективности транспортировки продукта, для обеспечения чистоты продукта и для успешной работы встроенных средств контроля.

Обломки и шлам могут серьезно повлиять на процесс из-за уменьшения эффективного поперечного сечения трубопровода, что приводит к более высокому потреблению энергии, необходимой для продвижения того же количества продукта по той же линии.

Если трубопровод не очищается регулярно, это влияет на чистоту нефти или газа, что, следовательно, оказывает негативное влияние на оборудование и процессы, расположенные ниже по потоку.

LIN SCAN выполняет как плановую, так и прединспекционную очистку всех типов трубопроводов углеводородной промышленности.

Операции по очистке, которые мы выполняем, адаптированы к конкретным условиям проекта, а оборудование создано для удаления определенного типа шлама, мусора и / или пыли, обнаруженных в конкретном трубопроводе.

Мы проектируем и производим все стандартные типы очистных скребков, а также скребков индивидуальной конструкции для конкретных применений.
Наши кампании по очистке могут включать химические и механические методы:

Дополнительную информацию см. На следующих страницах:

  • Воск
  • Газ
  • Отделение пыли
  • Свиньи для коммунальных служб

Будучи поставщиком услуг по проверке и целостности, LIN SCAN является производителем и поставщиком широкого ассортимента свиней для коммунальных служб.

Эти скребки производятся в соответствии с уникальными конструктивными решениями, адаптируемыми к конкретным применениям, и включают следующие типы:

Инструменты для очистки магнитных щеток (MBCT): используются для очистки трубопроводов с использованием прочных и гибких стальных щеток, поддерживаемых мощными магнитами для улучшить эффективность очистки.

Профильные инструменты (PR): оснащены алюминиевыми дисками для выявления любых критических препятствий в трубопроводе, чтобы гарантировать безопасную работу инструментов для проверки.

Bidi Brush Cleaning Tools (BBCT): используется для очистки трубопроводов с помощью сильных и гибких щеток. Эти скребки также оснащены полиуретановыми направляющими и уплотняющими дисками, сконфигурированными таким образом, чтобы допускать операции скребков в случае реверсирования потока.

Чашечная щетка (CBT): оснащена стальными щетками, поддерживаемыми пружинами и более мягкими полиуретановыми чашками. Используется для более легкой очистки, будучи также более гибким инструментом.

Bidi Cleaning Tools (BCP): — Инструменты для очистки общего назначения, оснащенные полиуретановыми направляющими и уплотняющими дисками, сконфигурированными таким образом, чтобы обеспечить выполнение операций очистки скребков в случае реверсирования потока.

Инструмент для очистки скребков (SCT): используется для интенсивной очистки внутренней поверхности трубопровода, обычно от накипи или твердых минерализованных отложений. Эти скребки оснащены ножами из стали для скребков.

Дозирующие скребки (BP): функционируют как движущиеся уплотнения в трубопроводе для разделения двух разных продуктов на партии для транспортировки по одному и тому же трубопроводу. Доступны различные дизайнерские решения.

Свиньи для чашек (CP): поддерживаются и приводятся в движение чашками, сделанными из упругого материала, такого как неопрен или полиуретан.По крайней мере, одна из чашек образует поршневое уплотнение внутри трубопровода.

Пенопласт (ПП): изготовлен из пенополиуретана с различными покрытиями. Эти инструменты сжимаемые, расширяемые, легкие и гибкие. Пенные скребки могут преодолевать трубопроводы разного диаметра, крутые изгибы и практически любые возможные препятствия в трубопроводе. Обычно они используются для проверки трубопроводов и первичной очистки. Доступны различные покрытия и плотности ПУ.

Сверхмощные магнитные щеточные инструменты (HDMBT): используются для выполнения сложных задач по очистке, таких как удаление черного пороха из газопроводов.Эти инструменты специально разработаны для путешествий на большие расстояния, собирая большое количество мусора щетками и магнитами и доставляя его к приемнику.

Инструменты для чистки магнитов Bidi (BMCT): , спроектированные так же, как и обычные инструменты BiDi, усиленные постоянными магнитами для сбора черных металлов.

Удаление парафина
Определенная концентрация парафина типична для нефтепроводов, а также для парафина характерно кристаллизоваться в стенках трубы. Отложения твердого парафина на стенках труб снижают эффективность работы нефтепроводов.

Очистка воска требует особого подхода, так как твердый воск может смешиваться с другими минеральными отложениями, и удаление его с помощью обычных очистных скребков может оказаться невозможным.

Мы обладаем обширным опытом очистки нефтепроводов с высоким содержанием парафина с использованием специально разработанных устройств для удаления парафина.

Эти скребки оснащены полиуретановыми лезвиями, стальными скребками и другими приспособлениями, обеспечивающими эффективную резку и удаление восковых отложений. Однако во многих случаях воск не может быть полностью удален механическими средствами очистки, поскольку большая часть содержащегося воска может быть растворена в масле.

Тогда мы готовы предложить химический чистящий раствор. Проведем инженерную оценку, выберем химические вещества и их объем, разработаем программу очистки. Мы будем запускать очистные скребки вместе с перекачкой партий химических растворов, растворяющих и связывающих воск. LIN SCAN может выполнить такую ​​операцию «под ключ», предоставив необходимую технику, оборудование и химикаты.

Удаление черной пыли
Присутствие пыли — распространенная проблема газопроводов, поскольку она влияет на чистоту газа, вызывает значительный рост эрозии трубопроводов и трубопроводов и может привести к блокировке фильтров и выходу из строя других объектов, расположенных ниже по потоку.

Удаление значительного количества пыли является серьезной проблемой, поскольку абразивный характер частиц пыли вызывает ускоренный износ полиуретановых дисков и колпачков, что снижает производительность чистящих скребков.

Мы разработали серию очистных скребков с опорными колесами для снятия нагрузки с чашек и дисков, чтобы гарантировать сохранение эффекта очистки на протяжении всего цикла.

Мы также используем специально отлитые сверхпрочные самосмазывающиеся расходные детали из высокопрочного полиуретана, чтобы выдерживать износ.Мы применяем эти очистные скребки, установив сильные магниты для переноса черных металлов и передние сопла, предназначенные для удаления любых скоплений пыли, которые могут засорить скребок в трубопроводе.

Однако в некоторых случаях пыль нельзя очистить скребковыми скребками. Тогда мы предлагаем наше решение для циклонов.

.

Продукты управления потоком и движением — тяжелые условия эксплуатации

Мусор и отложения в трубопроводах уменьшают поток продукта, и, если их не остановить, могут привести к блокировке трубопроводов. Запланированная программа очистки трубопроводов может предотвратить накопление мусора или отложений и, таким образом, помочь обеспечить непрерывную пропускную способность продукта.

Pipeline Engineering предлагает ряд специализированных инженерных услуг для поддержки плановой очистки производственных трубопроводов.

Pipeline Engineering предоставляет услуги по очистке производства для конкретных проектов или в рамках действующих рамочных соглашений, охватывая различные аспекты услуг по очистке трубопроводов и обеспечению потока.

Услуги, предоставляемые Pipeline Engineering по очистке производственных трубопроводов, включают:

  • Сбор данных / обследование участка
  • Предынспекционная очистка
  • Подготовка методологии очистки
  • Подготовка процедур очистки скребками
  • Дизайн, испытания и валидация специалиста инструменты для очистки
  • Поставка специальных инструментов для очистки и оборудования для очистки
  • Прогрессивная очистка трубопроводов
  • Проведение полевых работ
  • Управление услугами третьих сторон
  • Оценка опасностей / рисков
  • Проектирование, изготовление и установка пусковых / приемных устройств для скребков

Pipeline Engineering работает во всех секторах промышленного рынка, где важна оптимизация трубопроводного потока, включая:

  • Нефть и газ
  • Химическая промышленность
  • Вода
  • Фармацевтическая промышленность
  • Продукты питания и напитки
  • Горнодобывающая промышленность
  • Электрогенератор ration
  • Канализация и сточные воды
  • Атомная промышленность

В состав группы поддержки по очистке трубопроводов Pipeline Engineering входят:

  • Руководители проектов
  • Инженеры-технологи
  • Инженеры-механики
  • Инженеры полевого обслуживания
  • Специалисты службы технической поддержки

Pipeline Engineering объединяет экспертизу продукта с сервисной поддержкой, чтобы обеспечить полную возможность управления проектом.

Если вам нужна дополнительная информация, нажмите на любую ссылку ниже или свяжитесь с нами напрямую, чтобы мы могли предоставить вам подробные спецификации.

.

Ерш для чистки котла своими руками: виды, как сделать своими руками, советы по выбору для печных труб и котла

виды, как сделать своими руками, советы по выбору для печных труб и котла

При сгорании в печи сырых дров и бытовых отходов выделяется большое количество сажи, которая оседает на стенках труб. Из-за этого уменьшается тяга и снижается интенсивность горения топлива. Результатом данного явления может стать отравление людей угарным газом, который перестает удаляться из помещения. Решить проблему с тягой может ерш для чистки дымохода. Этот прибор считается наиболее эффективным средством для устранения подобных проблем. Рассмотрим, что это такое, устройство, разновидности, достоинства и недостатки.

Причины загрязнения дымоходов

Котлы и печи установлены практически во всех частных домах и дачах, банях и гаражах. Как правило, для их топки применяются дрова или уголь. Но, довольно часто очаги используются для утилизации старых покрышек, домашних вещей и строительного мусора. Эти предметы выделяют густой дым, который в виде твердых частиц оседает на внутренних стенках вытяжной трубы. Постепенно утолщаясь, сажа полностью перекрывает вытяжной канал.

Кроме этого, дымоходы засоряются по таким причинам:

  • попадание веток, листьев, мелких животных и птичьих гнезд;
  • частичное или полное разрушение канала из-за износа или неправильной сборки;
  • образование конденсата, который при контакте с продуктами горения образует вязкую и липкую субстанцию.

Признаками засорения печной трубы является выпадение фрагментов нагара в топку во время чистки котла, слабое горение топлива при открытом поддувале, плохая тяга и сильная копоть при сжигании топлива.

Чем можно прочистить дымоход

Для того, чтобы очистить трубу, идущую от котла, печи и камина, существует множество способов и средств.

Они подразделяются на такие категории:

  1. Термические. Суть этого метода заключается в уничтожении засорения высокой температурой. В топку или непосредственно в трубу помещается предмет, выделяющий сильный жар при сгорании. Хорошие результаты дают термитные шашки, антрацит и осиновые дрова. Вручную нагар выжигается газовой горелкой.
  2. Химические. Они выпускаются в форме таблеток, гранул и порошков. Средства укладываются на тлеющие угли. Под воздействием тепла происходит выделение ингредиентов, превращающих сажу в труху, которая в течение нескольких дней полностью осыпается в топку.
  3. Механические. Для устранения засоров используются скребки, метлы и ершики. Посторонние предметы удаляются багром или ломом. В качестве подсобного средства используются гибкие садовые шланги, тяпки, поленья и гири на канате, шесты и телескопические удилища для рыбалки, прочие подручные средства.

Существуют и народные средства очистки дымоходов. Нагар удаляется путем сжигания в топке картофельных очистков, поливания его водой, погружением в разогретую трубу уплотненного снега.

Преимущества и недостатки ершика

Труднее всего удалить сажу, которая заполнила почти весь объем канала. Кроме этого, играет роль и длина дымохода. В некоторых зданиях она может быть десять метров и более. Работать с шестами такой длины просто невозможно.

Ершик на тросе имеет такие преимущества:

  • легкость и компактность, удобство переноски и транспортировки;
  • отсутствие ограничений по высоте трубы, форме и размеру сечения;
  • возможность регулировки веса груза и соответственно — прилагаемого усилия.

К числу недостатков этого приспособления можно отнести его неспособность пробивать твердые засоры, удалять конденсат и извлекать инородные предметы.

Как устроен ерш

Ерш для прочистки труб дымохода состоит из таких частей:

  1. Головка. Она представляет собой закрепленный в основе жесткий ворс, сделанный из металла или пластика.
  2. Утяжелитель. Изготавливается в форме шара или цилиндра, из железа или свинца.
  3. Трос. Является основой для крепления всех деталей. Делается из железа или синтетического волокна.
  4. Крюк. Находится на тросе между головкой и грузом.
  5. Трубки. Насаживаются на трос, предназначены для создания динамического усилия при проталкивании ерша вниз.
  6. Сменные насадки. Выполняются в виде пики или багра. Предназначены для пробивания препятствий и извлечения плотных предметов.

Для прочистки труб определенных форм используются ерши с различными параметрами.

Виды ершей

Выбор этих приспособлений делается по таким критериям:

  1. Диаметр. Он бывает мелкий (до100 мм), средний (100 -250 мм) и крупный (более 250 мм).
  2. Материал изготовления. Делают головки из меди, железа и полимерного пластика.
  3. Форма. Круглая, многоугольная, овальная, квадратная.
  4. Тип троса. Рабочая часть крепится к канату, штекерным трубкам или кабелю, расположенному внутри трубок.

Обратить внимание следует и на вес грузила. Он варьируется в пределах 5-20 кг.

Сделать самому или купить

Этот вопрос неизменно встает перед владельцами недвижимости, отапливаемой углем или дровами. При наличии навыков обращения с бытовыми инструментами сделать ершик не составит большого труда.

Но, для этого потребуется потратить время, которого в у всех катастрофически не хватает. Намного проще приобрести готовое изделие фабричного производства. Благо, сегодня в розничной торговле представлен обширный ассортимент подобной продукции, а цена их достаточно лояльна.

Советы по выбору

При покупке приспособлений для очистки дымохода не стоит ориентироваться на их стоимость. Дешевое приобретение может оказаться неэффективным и будет годами лежать в кладовке.

Учитывать нужно такие факторы:

  • кирпичные каналы можно обрабатывать любым материалом;
  • для прочистки керамических труб допускается использовать только пластиковый ерш;
  • стальные дымоходы допускается чистить головками со щетиной из меди или латуни;

Лучше приобретать груз с двумя проушинами, чтобы была возможность привязать к нему канат и потянуть вниз в случае застревания.

Наибольшей популярностью пользуются ерши таких производителей:

  1. PCC (Польша) — пластиковые и металлические, диаметром 120-400 мм;
  2. Hansa (Литва) — универсальные 150-400 мм;
  3. Трубочист (Россия) — комплект со сменными насадками.

Изготовление ерша своими руками

Это творческое и интересное мероприятие, которым можно заняться в свободное от труда на приусадебном участке время или в межсезонье. Перед тем, как приступить к работе, необходимо подготовить все, что для этого нужно.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы своими руками изготовить ершик для дымохода потребуется:

  • ножовка по металлу или болгарка;
  • плоскогубцы;
  • разводной ключ;
  • стальные шайбы;
  • жесткая проволока;
  • шпильки;
  • болты и гайки;

Если предстоит чистка керамической трубы, то потребуются ножницы для разрезания пластиковых бутылок.

Чертеж и схемы

Чтобы ершик получился удобным, прочным и функциональным, его конструкцию нужно хорошо продумать. За основу планирования нужно взять чертеж дымохода в масштабе. Исходя из имеющихся данных составляются схемы отдельных узлов ерша и всего изделия в целом.

На бумаге в подробностях отображаются такие детали:

  • форма и размер груза;
  • карабин для его крепления;
  • устройство головки;
  • петля для карабина;
  • конфигурация троса.

После проверки схем проводятся окончательные расчеты.

Расчет размеров

Подспорьем для изготовления проекта ерша для прочистки печного дымохода послужит таблица:

УсловиеПоказатель
Длина троса110-120 % от высоты трубы
Диаметр головки80-120 % сечения канала
Диаметр груза30-35 % диаметра дымохода
Расстояние между головкой и грузом15-25 см
Форма утяжелителяШар, пуля

Как сделать ерш

Остановимся на том, как изготавливается ерш из пластиковых бутылок.

  1. Берем 5-6 емкостей одного размера, снимаем с них крышки и на одинаковом расстоянии отрезаем днище.
  2. Нарезаем ножницами полосы шириной 4-5 мм от нижних частей до горловин.
  3. Стыкуем вместе полученные заготовки. Фиксируем их с помощью широких шайб, гайки и болта со шляпкой, выполненной в форме петли.
  4. Из железной банки, свинца и толстого стального пруда делаем утяжелитель. Цепляем к кольцу прочный карабин.
  5. На сантехнический трос нанизываем тонкие стальные или алюминиевые трубки длиной 80-100 см. Трос с помощью переходника с внутренней резьбой прикручиваем к головке.

Ерш для дымохода готов.

Видео по изготовлению

Рекомендуем посмотреть это видео по изготовлению ерша:

Частые ошибки и проблемы при изготовлении щетки

Основной трудностью в изготовлении ерша является поиск подходящего материала. Сложнее всего изготовить головку приспособления. На этом этапе необходима точность и приложение значительных усилий.

Большинство мастеров допускают такие ошибки:

  1. Короткая длина троса. В результате этого ерш не доходит до конца трубы. Как следствие, самый труднодоступный участок у топки остается забитым.
  2. Слабое затягивание проволоки между шайбами. Это приводит к разрушению самодельногоерша в процессе чистки дымохода.
  3. Шест или штекеры недостаточной прочности. При нагрузке эти детали гнутся, не обеспечивая продвижения щетки. В худшем случае рукоятка ломается, а ее обломки застревают в трубе.
  4. Выбор чистящего материала, несоответствующего внутренней поверхности дымохода. Так, металлическийерш может безнадежно испортить керамику.
  5. Ширина головки не соответствует параметрам канала. Головка либо не проходит в него, либо не достает до стенок.

Правила чистки дымохода ершом

Поскольку доступ к трубе возможет только с крыши, то необходимо уделить особое внимание мерам безопасности. Работник должен использовать страховочный конец, желательно выставить временное заграждение.

Не рекомендуется работать на скользкой кровле.

При проведении чистки дымохода ершом рекомендуется соблюдать такие правила:

  1. Перед началом прочистки плотно закрыть топку и поддувало.
  2. Инструмент проверять на исправность. Тестировать все деталм на прочность.
  3. После прохождения каждого метра трубы выгребать осыпавшуюся сажу из топки.
  4. По окончании прохода трубы жесткой щеткой менять ее на мягкую для окончательной полировки ее стенок.

Советы специалистов

Профессиональные трубочисты владеют секретами быстрого и качественного устранения засоров любой сложности.

Их рекомендации следующие:

  • покупать или делать такой ерш, чтобы использовать его и для соскабливания нагара и пробивания плотных засоров;
  • перед началом работы использовать химические средства для ослабления структуры сажи;
  • периодически сбивать со щетины набившуюся грязь и мусор.
  • После окончания работы инструмент нужно очистить, смазать и уложить на хранение в сухое место.

Заключение

Поддержание дымохода в чистоте — это мероприятие, которое должно проводиться регулярно. Не стоит дожидаться, пока труба засорится. Это чревато не только снижением и пропаданием тяги, но и опасностью для жизни и здоровья жителей дома. Если у вас возникли дополнения к изложенному материалу или имеется собственный опыт работы в этой области, поделитесь им с читателями.

Загрузка…

делаем сами и советы по чистке

Периодическая чистка дымоходной трубы является важным моментом в обслуживании отопительного оборудования. Она нужна даже при использовании качественных дорогостоящих дров и современных печных установок. Мелкие частицы продуктов горения постепенно накапливаются на стенках дымарей и ухудшают работу системы. Очистить дымоотвод сможет даже человек, не имеющий специальных навыков и опыта в подобном деле.

ёрш с ядром

Главным инструментом в помощь будет ершик для чистки, который можно сделать своими руками. Этот инструмент помогает содержать систему вывода дыма в чистоте, а соответственно поддерживать тягу для быстрого удаления газов, и обеспечивать эффективную работу печного устройства.

Признаки, причины и последствия засорения трубы

Применение твёрдого топлива для печного отопления имеет массу преимуществ, таких как экономичность, автономность, теплоотдача.

Однако, при неправильной эксплуатации, эффективность работы системы отопления может значительно ухудшиться. Рекомендуется проводить очистку дымоходов не менее чем раз в полгода. Но для начала нужно выявить основные причины засорения и попытаться свести их к минимуму.

Интересно! В процессе горения дров образуется газ и дым. Выделяющийся дым может быть белым или черным. Первый является следствием водяных паров, испаряющийся от древесины или угля, а черный исходит от угля и сажи. Именно второй тип дыма и приводит к оседанию мельчайших частиц сажи и загрязнению дымоотвода.

Кроме этого естественного процесса, к засорению трубы могут привести:

  • Сжигание в топке различного мусора, содержащего в составе большое количество углеводородов (пластик, полиэтилен, пенопласт, жесткая бумага, картон).
  • Применение влажных и, содержащих смолы, дров или брикетов.
  • Неправильная закладка дров в топку.
  • Редкое очищение труб от золы.
  • Нарушение работы отопительного котла.

Накапливание сажи и золы внутри отводной трубы приводит к следующим последствиям:

  • Сужается проход для дыма, что может стать причиной обратной тяги, когда угарный газ пойдет в квартиру.
  • Крупные частицы сажи вылетают из дымохода, создавая пожароопасную ситуацию.

сажа

Использование отопительного устройства строго запрещено, если вытяжная труба забита. Игнорирование этого совета, может привести к печальным последствиям и создать угрозу для жизни.

Определить, что дымоход требует незамедлительной чистки можно по следующим признакам:

  • При подготовке топки, дрова плохо разгораются или вовсе тухнут.
  • Помещение наполняется дымом.
  • Наблюдается заметное снижение теплового эффекта котла.
  • Уменьшение тяги.

Приспособления для механической прочистки дымохода

Убрать загрязнения из дымоходной трубы можно химическим и механическим способами.

  • Первый предполагает закладывание в топку и последующее сжигание химических веществ, которые размягчают налет, вследствие чего он растворяется и выводится естественным путем через трубопровод.

химическим средством

  • Второй, механический способ, осуществляется при помощи скребков или специальных щеток.

Практика показала, что наиболее эффективной является очистка металлическим ершиком, внешне напоминающим инструмент для мойки посуды с узким горлышком.

Как сделать ерш для чистки дымохода своими руками

Щетки для чистки, созданные в домашних условиях, ничем не уступают по функциональности и качеству магазинным аналогам. Пользуясь инструкциями и советами опытных печников, своими руками можно создать добротный инструмент для чистки, который прослужит не один сезон.

Выбор материала для производства ерша зависит от количества и стойкости отложений в трубе, и от конструкции самого отвода.

Для регулярно обслуживаемых асбоцементных дымоотводов подойдет мягкая щетка, а для старых кирпичных дымоходов, где годами скапливался налет, не обойтись без жесткой металлической проволоки.

детали

Лучше иметь в наличии как можно больше материалов, и изготовить несколько ершей разной жесткости или один комбинированный вариант для всех случаев засорения. Основными материалами для изготовления являются:

  • стальной трос;
  • пластиковая тара;
  • пружины;
  • толстая леска или обрезки металлической проволоки;
  • металлическая цепь или прочная веревка;
  • различные грузы.

Перед началом изготовления ерша нужно, на основании длины дымохода, его диаметра и степени загрязнения, продумать материал и конструктивное исполнение будущего инструмента.

Определить необходимые массу и размер груза, жесткость ершика и длину троса. Чтобы выбрать оптимальный метраж веревки, нужно к измеренной глубине дымохода прибавить 2-2,5 метра запаса. Это позволит обернуть трос вокруг руки или закрепить его на трубе, для удобства чистки.

сзема

В качестве груза можно использовать специально отлитое изделие или тяжелую деталь авто, увесистые гайки, металлические приборы.

Изготовление ерша из пластика

Чтобы сделать пластиковый ерш из подручных средств в домашних условиях, понадобится: трос или веревка, несколько пластиковых бутылок объемом 1,5-2 л., металлическая проволока диаметром 2 мм.

Последовательность работ:

  1. У бутылок нужно отрезать дно и разрезать на полоски размером 4-5 мм вдоль по вертикали до горлышка. При этом у одной бутылки нужно отрезать верх – он будет служить основанием конструкции.
  2. В основание необходимо вставить все подготовленные части, одна в другую, тщательно оттопыривая разрезанные полоски в сторону.
  3. Проволокой нужно закрепить полоски по несколько пучков, чтобы изделие не рассыпалось, а также прикрепить основание к тросу.
  4. Если в наличии имеется рукоятка подходящего размера, можно вставить ее в горлышко обрезанной бутылки, которая служит основой. Тогда изделие будет напоминать метлу.

Изготовление ерша из металла

Чтобы быстро изготовить металлический ершик понадобится: большой болт для основания и шайба для фиксации, моток металлической проволоки и плоскогубцы.

Последовательность работ:

  1. Из мотка проволоки нарезаются нити одинакового размера, таким образом, чтобы будущая щетка прошла по размеру в дымоход. Для качественной чистки инструмент в диаметре должен занимать не менее 80% от очищаемой трубы.
  2. Проволока накручивается на болт до половины длины и закрепляется шайбой. Куски проволоки можно приварить к болту, если имеются соответствующие навыки и оборудование. Тогда изделие будет более прочным и долговечным.
  3. К оставшейся, незадействованной, части болта крепят трос и щетка готова.

Особенности чистки дымохода

Когда инструмент готов, нужно закрыть все засовы и отводы камина или печи. Производить очистку нужно со стороны крыши.

Важно! Для обеспечения безопасности работ необходимо хорошо зафиксироваться на кровле или использовать страховку с ограничителями.

Далее нужно опустить ерш в трубу и прочистить засоренные участки. После завершения чистки нужно убрать из камина или печи упавший мусор.

В случае, если при очистке используется прикрепленный к тросу груз, сначала опускают в трубу трос, а затем резко бросают ерш.

чистка дымохода

Благодаря силе притяжения, воздействие на засоры становится интенсивнее, что способствует разрушению и осыпанию сажи и копоти со стен трубы. Процедуру повторяют до достижения нужного результата.

Советы и рекомендации по очистке дымохода

Регулярное, своевременное удаление налета и золы является главным фактором для легкой очистки и качественной работы системы отопления. Многовековой опыт эксплуатации каминов и печей привел к появлению различных методов удаления сажи из трубы для выхода дыма. Вот несколько из них:

  • Кожура картофеля. В трубу высыпается полведра картофельных очисток, которые, при включении котла, нагреваются и выделяют крахмал. Свойства этого вещества помогают растворить налет.
  • Алюминиевые емкости. Если в топку к дровам добавлять алюминиевые банки, сажа не будет оседать на стенках. Это связано с тем, что атомы алюминия имеют такой же заряд, как и частицы сажи.
  • Дрова из осины. Легкий, но опасный способ удалить из трубы загрязнения. Полена этого дерева нужно поместить в топку и разжечь печь. Спустя нескольких минут станет слышен гул, означающий что осевшая сажа загорелась и вылетает наружу. Опасность этого метода обусловлена неконтролируемым выбросом горячих частиц, которые, попав на крышу, или соседние постройки, могут привести к возгоранию.
  • Химический способ очистки сопровождается неприятным запахом, копотью и оседанием пыли и грязи на всех предметах интерьера, близлежащих к печи. Налет отслаивается от дымохода частично, поэтому полностью эффективной подобную очистку назвать нельзя.

Обратите внимание! Излучаемый запах, при химической очистке, вреден для здоровья человека, поэтому на время применения средств для очистки, лучше покинуть помещение, где расположен дымоотвод.

Самодельный ерш для чистки дымохода: инструкция по изготовлению

Ерш для чистки дымохода представляет собой инструмент с длинной рукоятью, рабочим элементом с металлической или полимерной щетиной и дополнением в виде груза. Для изготовления требуется минимум временных и физических вложений, в результате получается универсальная конструкция для качественного обслуживания дымоходной системы.

Причины и последствия засорения дымохода

Засорение дымоотводного канала обуславливается рядом причин:

  1. Накапливается сажа из-за оседания на внутренней поверхности шахты твердых частиц продуктов горения.
  2. Образуется конденсат, причиной которого является отсутствие надлежащей теплоизоляции дымохода, в связи с чем усиливается эффект налипания копоти и сажи.
  3. Используется некачественное топливо. К примеру, продолжительное сжигание сырых дров приводит к интенсивному засорению дымоотводной системы.
  4. Используются смолистые топливные ресурсы – дрова, пиломатериалы и брикеты из ели, пихты, сосны.
  5. В печной топке сжигают отходы с высоким содержанием углеводорода в виде бытового мусора из полимеров – пластиковых бутылок, полиэтилена, резиновых изделий.
  6. Теплогенератор эксплуатируется в некорректном режиме, закладка топлива выполняется с нарушениями правил, зольник редко очищается.

Еще одна возможная причина засорения дымохода скрывается в конструкции отопительного прибора, суть которой – ошибки при строительстве или монтаже теплогенератора, или неправильное строение дымоотвода.

Засорение дымовой магистрали чревато негативными последствиями:

  • забивается прогон для отвода газосодержащего потока, ухудшается тяга;
  • снижается энергоэффективность генератора тепла, что связано с недостаточностью тяговой силы;
  • наличие существенных накоплений сажи способствует образованию обратной тяги, и угарный газ может просачиваться в помещение.

Наиболее опасна ситуация, когда сажа в дымоходном канале загорается с образованием большого количества искр, это может спровоцировать возгорание кровли или соседних строений. Для устранения проблемы требуется своевременно удалять нагар и копоть в канале газоотвода, используя химические составы или самодельные приспособления для механической чистки дымовой трубы.

Особенности механической чистки дымохода от сажи с помощью ерша

Перед началом работ выполняют подготовительный этап:

  • закрывают поддувало, дверку топки, прочистные люки;
  • все вышеуказанные точки оснащают элементарным фильтром в виде плотной влажной ткани;
  • открывают полностью все задвижки и вьюшки печи.

Вертикальную часть дымохода обрабатывают с помощью ерша с ядром для утяжеления инструмента. Конструкцию оснащают длинным тросом или используют канат, веревку или прочный шнур. Рекомендуется подобрать вариант веревки на 2-3 м длиннее высоты трубы, чтобы закрепить наружный конец на основании шахты, иначе есть риск уронить приспособление в канал из-за тяжести ядра.

Для чистки вертикального участка дымоотвода приспособление опускают вниз по каналу, проталкивая и вращая веревкой в разных направлениях. После того, как конструкция с грузом и щеткой окажется на дне шахты, поднимают ее обратно, проделывая те же движения посредством веревки. Если инструмент не проходит из-за плотных наслоений сажи на определенном участке, трос приподнимают и резко опускают в трубу, чтобы пробить засор.

Чистка горизонтальных каналов газохода выполняется с помощью ерша с жесткой рукояткой. Чаще всего приспособление оснащают цельной или наборной штангой, длина которой подбирается в соответствии с параметрами обрабатываемой плоскости. Так как поворотные узлы дымоотвода предусматривают специальные дверки, продвигаясь по ним, несложно прочистить все горизонтальные участки. При отсутствии поворотных проемов, применяют ершик с тросом. Выполняя круговые-вращательные движения, конструкцию проталкивают в глубь канала и обратно.

Как изготовить ерш самостоятельно

Хотя ерш для чистки дымохода не относится к дефицитной продукции в Москве и других регионах страны, большинство владельцев частных домов предпочитают делать это приспособление своими руками.

Самодельный ерш для чистки труб дымохода выполняется с учетом особенностей применения. Для обслуживания металлических и асбестоцементных дымовых каналов следует изготовить ершик с полимерной щеткой. Чтобы прочистить забитую многолетней сажей кирпичную шахту дымоотвода, требуется смастерить основательное приспособление из металлического сырья.

ерш из металлической проволокиИзготовление ерша из металлической проволоки

Варианты изготовления из стальной проволоки

Чтобы сделать ерш для чистки дымовой трубы своими руками, требуются следующие материалы и инструменты:

  • моток проволоки из пружинистой стали сечением 1-2 мм или отрезок стального троса диаметром до 10 мм;
  • шпилька с резьбой – 60-80 мм длины, 1 шт.;
  • шайбы под болт – d50 мм, 2 шт.;
  • гайки – 2 шт. обычных, 2 шт. колпачковых с кольцом;
  • молоток;
  • пассатижи;
  • зубило;
  • гаечный ключ на 14.

Последовательность работ:

  1. Нарезают проволоку с учетом сечения дымоотвода. В случае с тросом делают заготовки длиной на 10% меньше диаметра трубы.
  2. В центральной точке каждого элемента раздвигают волокна, чтобы сделать отверстие, и насаживают на шпильку. Проволоку же просто оборачивают вокруг стержня.
  3. Шпильку оснащают стальными гайками с шайбами, зажимая элементы конструкции.

Для большей прочности можно закрепить гибкие элементы посредством сварки.

Решая, как изготовить ерш для чистки дымохода своими руками, можно выбрать другой вариант изделия в виде спиральной щетки. В этом случае понадобится токарный станок или самодельная жесткая конструкция для натяжения стержня. Для изготовления щетины подойдет сталистая проволока d1-2 мм или трос, а витой стержень делают из стальной проволоки сечением 6 мм.

Этапы выполнения спиральной щетки:

  1. Из троса делают требуемое количество заготовок нужной длины.
  2. Стальную проволоку d6 мм складывают вдвое, один конец которой приваривают, а на другом закручивают петлю.
  3. Конструкцию фиксируют в станке. Необходимо хорошо натянуть стержень между патроном и задней бабкой и придать правильное положение его жилам.
  4. Далее в зазор между жилами укладывают заготовки, равномерно распределив их по всей длине натянутого стержня, фиксируют термоклеем.

При вращении шпинделя стержень закручивается в спираль, прочно зажимая щетинки из проволоки между жилами.

Ерш из пластиковой метлыИзготовление ерша из пластиковой метлы

Как сделать самодельный ерш из пластиковой метлы

Для этого потребуются следующие материалы и инструменты:

  • капроновая метла, шнур;
  • шпилька – до 10 мм;
  • шайбы – d5 см 2 шт.;
  • гайки – 2 шт., одна из них с кольцом.

Снимают метлу из черенка, разгибают щетину по сторонам, фиксируют положение изделия, подогревая феном. Делают отверстие по центру держателя метлы дрелью или раскаленным гвоздем, продевают шпильку, с двух сторон фиксируют гайками и шайбами.

ерш из пластиковой бутылкиИзготовление ерша из пластиковой бутылки

Ершик из пластиковых бутылок

Необходимо подготовить:

  • пластиковые бутылки объемом 1,5-3 л;
  • трос, металлическую проволоку d2 мм;
  • нож, ножницы.

Отрезают верхушку у одной бутылки, это будет основание полимерного ершика. У нескольких емкостей удаляют донную часть, тело разрезают на полосы по вертикали до горлышка. Заготовки насаживают на основание, закрепляют полосы по несколько пучков при помощи проволоки. Основание фиксируется к тросу.

Нюансы использования ершей

Чтобы прочистить горизонтальные полости дымоотвода, ерш оснащается длинной штангой. Приспособление с металлической щетиной рекомендуют использовать для удаления сажи и копоти в вертикальных трубах. Если предстоит работа по обработке горизонтальных или наклонных каналов, стоит взять на вооружение ершик с полимерной щеткой.

Ерш для чистки дымохода своими руками +Видео

Как чистят дымоходы?

Печную сажу удаляют из дымоходов следующим образом:

  • выжигая богатый углеродом налет с помощью достаточно сложной технологии и дорогого инструмента;
  • растворяя осевшую корку с помощью химических препаратов, вводимых в топку в процессе горения топлива;
  • соскребая с внутренней поверхности и вынимая из отводного канала сквозь заранее обустроенные люки для чистки.

При этом первый способ борьбы чрезвычайно опасен и практикуется только в случае чистки дымоходов промышленных теплогенерирующих агрегатов. Вторая методика предполагает разрушение тела отводной трубы, пережившего воздействие химически активных препаратов.

Фото чистки дымохода

Фото чистки дымохода

Третья технология – механическая чистка – гарантирует высокий уровень безопасности, попутно обеспечивая сохранность самого дымохода. Поэтому большинство бытовых каналов отвода печных газов чистят только своими руками механическим способом.

Зачем нужен ерш и как его используют?

Этот инструмент работает как скребок или щетка, разрушая корку сажи и «сметая» продукты горения к люку для чистки, для последующего удаления собранных отложений. То есть механическая чистка канала осуществляется именно с его помощью.

Трубочист вводит ерш в отводной канал со стороны крыши и, совершая возвратно-поступательные движения, сбивает сажу с внутренних стенок.

Фотография ершика для чистки дымохода

Фотография ершика для чистки дымохода

Закончив обработку вертикального канала, трубочист переходит к чистке горизонтальных участков, вводя ерш в особые люки и совершая возвратно-поступательные перемещения уже в горизонтальной плоскости.

Скопившуюся у люка массу выводят из канала с помощью скребка и совка.

Как устроен главный инструмент трубочиста?

Типовой печной ерш состоит из таких конструкционных элементов как:

  • гибкий трос – пружина с минимальным зазором между витками;
  • шарообразная или цилиндрическая щетка – ершик – с торчащими на 360° «рабочими элементами»;
  • подвес – съемный грузик на конце троса, располагающегося за ершиком.

При работе в горизонтальной плоскости подвес демонтируется – в этом случае нам нужна гибкость пружинного троса. Чистка вертикального канала своими руками предполагает работу с жесткой конструкцией. Поэтому в данном случае на конце троса фиксируется подвес, который нивелирует гибкость пружины за счет влияния силы тяжести.

На фото типовой печной ерш

На фото типовой печной ерш

Кроме того, у профессионального инструмента щетка снимается путем скручивания с троса, ведь диаметры дымоходов могут быть разными.

Как своими руками сделать ерш для чистки?

Для этого нам понадобятся следующие инструменты и расходные материалы:

  • Сантехнический трос – основа для будущего ершика. Впрочем, если предполагается обработка только вертикального канала, то пружинный трос можно заменить проволочным аналогом или мелкоячеистой цепью.
  • Моток мягкой проволоки – из него сделают чистящую насадку. Если нет проволоки, то можно использовать корд из шины, предварительно выпалив резину. Еще один вариант «строительного» материала для насадки – полиэтиленовая бутылка.
  • Любой малогабаритный груз – тяжелая гайка, отлитая свинцовая болванка. Заполненная песком или дробью кофейная банка.
  • Стальная шпилька на 8-10 миллиметров, две гайки, две застежки-карабина, медная трубка.
  • Две плитки габаритами 5х5 сантиметров из фанеры или металла толщиной не мене 2 мм

Фото принадлежностей для ерша своими руками

Фото принадлежностей для ерша своими руками

Сам процесс изготовления ершика для трубочиста своими руками выглядит следующим образом:

  1. В точке пересечения диагоналей 5-сантиметровых плиток сверлим сквозное отверстие диаметром как у шпильки.
  2. Корд или проволоку нарезаем на мерные отрезки, длина которых равна 2-2,5 диаметрам дымохода.
  3. Берем шпильку, фиксируем в тисках  и сгибаем свободный конец в петлю или привариваем к нему шайбы с большим внутренним диаметром.
  4. Далее переворачиваем шпильку в тисках резьбовым концом вверх, накручиваем с этой  стороны первую гайку и надеваем первую плитку.
  5. Сгибаем мерные отрезки корда или проволоки пополам, вокруг шпильки, формируя ерш. При этом проволочная щетина должна располагаться равномерно по все окружности для максимальной площади чистки.
  6. Надеваем на шпильку вторую плитку и накручиваем вторую гайку, фиксируя торчащую в разную сторону проволоку.
  7. С помощью сварки закрепляем на свободном конце шпильки вторую шайбу или делаем петлю.
  8. Пропускаем в петли или вертикально закрепленные шайбы застежки-карабины, получая съемную насадку на ерш для чистки.
  9. Привариваем или припаиваем к грузу монтажное кольцо. Если в качестве подвеса выбрана гайка, то от этой операции можно отказаться.
  10. Крепим груз к одному из карабинов собранной насадки.
  11. Надеваем на свободный торец пружинного или прополочного троса медную трубку длиной 4-5 сантиметров. Диаметр трубки равен 2-2,5 диаметрам троса.
  12. Формируем на конце троса петлю, пропустив свободный участок в трубку.
  13. Заклепываем медную трубку, фиксируя петлю для подвеса насадки с грузиком.
  14. Фиксируем чистящую насадку на петле с помощью свободного карабина.

На фото самодельный ерш

На фото самодельный ерш

Вот и все. Вы своими руками сделали ерш для чистки вертикального канала печной или каминной трубы, и он готов к использованию.

А вот для обработки горизонтальных или наклонных  каналов вам понадобится совсем другая насадка, с изготовлением которой вы также справитесь своими руками:

  • Берете пластиковую бутылку на 1,5-2 литра и отрезаете у этой емкости дно.
  • Распускаете тело бутылки на полосы шириной 3-4 миллиметра, нарезая их вдоль вертикальной оси от удаленного дна до горловины емкости.
  • Пробиваете в крышке отверстие, диаметр которого совпадает с диаметром троса.

После этого вам придется нанизать на трос перфорированную крышку и, предварительно сняв с петли «вертикальную» насадку, накрутить на нее превращенную в скребок бутылку. Причем для жесткой фиксации насадки на ерш необходимо пробить горлышко и пробку саморезом, пропустив его сквозь петлю на тросе.

Фото чистки дымохода

Фото чистки дымохода

При изготовлении деталей своими руками следует учесть:

  • Диаметр ершика – 0,8-1,2 диаметра дымохода.
  • Диаметр груза – 0,3-0,35 диаметра очищаемого канала.
  • Длина пружинного или проволочного троса = длине очищаемого канала + 10-15 процентов.

Ершик для чистки труб. Изготавливаем ерш для чистки дымохода своими руками

Камины, печи и прочие отопительные агрегаты выделяют после сгорания угля или дров большое количество сажи. Она оседает на стенках трубы дымохода. Накопление налёта сажи вызывает появление серьёзных проблем, которые могут стать опасными для обитателей жилого помещения. Ершик для чистки дымохода, выпускаемые промышленностью современные химические средства, и народные советы позволяют очищать трубу системы дымоотвода быстро и эффективно.

Дымоходная система любой печи, камина или котла требует регулярной чистки и проделать эту процедуру можно при помощи ершика особой конструкции

Признаки засорения и следствия

Подвергать прочистке трубу печи или камина следует регулярно. Причём периодичность этих работ, по мнению специалистов, должна составлять хотя бы один раз на протяжении нескольких месяцев. Предельный промежуток времени между подобными мероприятиями – не более полугода. Это касается любых труб — стальных, керамических, кирпичных и всех прочих.

Конечно, промедление некритично. Некоторые печи и камины живут без очистки намного дольше. Но забитая дымоходная труба постоянно доставляет её владельцу определённые неприятности. Система дымоотвода продуцирует неприятный запах, а по причине ослабления тяги пламя в камине становится слабее, даже может поменять цвет, а сам камин больше дымит. И всё бы ничего, если не учитывать факт частичного оседания угарного газа внутри помещения из-за нерегулярной прочистки дымохода. Ведь отсутствие нормальной тяги не позволяет полностью вывести наружу это химическое соединение. Корни проблемы кроются в том, что угарный газ невидим и почти не имеет запаха. Но сказывается на здоровье человека пагубно и достаточно быстро.

Самый мощный аргумент в пользу регулярной прочистки печных труб формулируется так: в один «прекрасный» момент дым может буквально повалить в помещение по причине сильной закупорки системы дымоотвода. В таком случае прокоптится всё и вся.

Распознать закупорку дымохода можно по ухудшению тяги в системе

А устранить последствия поможет лишь замена некоторых вещей и чистка мебели, но не исключена необходимость в основательном ремонте. Дешёвым это дело не назовёшь. Регулярная прочистка дымоходной трубы требует меньших материальных затрат.

Каким инструментом пользоваться

Засорение труб — следствие постепенного отложения на их стенках продуктов процесса горения. Ведь дым — это не только газ. В нём присутствуют лёгкие элементы, мелкие частицы пепла и проч. Они постоянно оседают на внутренней поверхности труб системы дымоотвода, и делают своё дело хоть и медленно, но верно.

В конце концов, полость дымохода забивается до такой степени, что тяга существенно ослабевает. Но это лишь первый этап. Затем происходит наслаивание в определённых местах гари.

На заметку! Твёрдые пробки удаляются гораздо сложнее, а проблем от них возникает больше. В результате чистка потребует немалых трудозатрат.

Но ведь к трубам дымоотвода, выглядящим в виде длинных отрезков, ещё нужно как-то подступиться. Делается это с помощью ерша для чистки дымохода. Эффективность действия данного простого инструмента проверена временем.

Ерш, или по-народному ершик, состоит из:

  • металлических трубок или троса;
  • ядра или крюка для утяжелителя;
  • головки;
  • дополнительных насадок.

Для чистки труб используются ерши разных размеров и форм, с с насадками и грузами

В большинстве случаев наличие трубок или троса необходимо. Они предоставляют возможность исполнителю контролировать движение инструмента. Ершик можно опустить на требуемую глубину, пробить засор, перемещая инструмент поступательно, и продвигаться дальше. В процессе прочистки длина труб значения не имеет. Успех мероприятия зависит лишь от длины троса. Этот аксессуар бывает металлическим проволочным, пружинным, но можно встретить образцы, сплетённые из пластиковых жёстких нитей.

При наличии многочисленных твёрдых отложений более предпочтительный вариант – использование ерша металлического для чистки труб, выполненного из одной либо нескольких трубок. Ведь оперировать жёсткой трубой человеку гораздо проще, поскольку плечо приложения силы упрочняется и, следовательно, наросты удаляются более эффективно. Ухудшение мобильности – обратная сторона медали. Устройство даже относительно небольшой длины занимает больше места и его сложнее транспортировать.

Основным рабочим элементом ерша для чистки труб является выполненная из жёсткой проволоки головка. Намотка проволоки специально осуществляется таким образом, чтобы её части были направлены в разные стороны. Можно встретить также вариант исполнения, когда используется не проволока, а пластиковые элементы или нечто подобное. Иногда в самодельных ершах головки нередко изготавливаются из отрезков пластиковых бутылок.

К ершику обязательно подвешивается груз, который способствует разрушению твердой пробки в трубе

Насадка устройства монтируется на удалении 10-15 сантиметров от края троса, а не непосредственно на краю. На само окончание прикрепляют специальный крюк. Этот аксессуар используется для навешивания утяжелителя. В итоге ершик для чистки дымоходных труб превращается в аналог ядра, способный своим весом пробить образовавшийся в трубе засор.

Изготавливаем ерш для чистки дымохода своими руками

Для этого необходимо иметь под рукой следующие инструменты и расходные материалы;

  • моток проволоки. Он пойдёт на создание чистящей насадки. При отсутствии проволоки, допускается использование корда протектора, предварительно выпалив резину;
  • сантехнический трос. Это основа будущего ерша для дымохода. Впрочем, если планируется проведение работ только с вертикальным каналом, то можно вместо пружинного торса использовать проволочный аналог либо мелкоячеистую цепь;
  • медная трубка, две застёжки-карабина, стальная шпилька диаметром 8-10 мм и две гайки;
  • две плитки из металла или фанеры толщиной от 2 мм и размером 5×5 см;
  • любой малогабаритный груз – отлитая свинцовая болванка, тяжёлая гайка. Подойдёт также кофейная банка, заполненная дробью или песком.

На заметку! В домашних условиях наиболее предпочтительный вариант – оборудование ёршиков обычными весовыми гирьками. Они отличаются компактными размерами, но при этом достаточно весят.

Ерш можно собрать из готовых комплектующих или попытаться сделать его своими руками из проволоки

Процесс изготовления своими руками ершика для чистки дымохода выглядит так:

  • в точке, где пересекаются диагонали 5-сантиметровых плиток, высверливается отверстие диаметром, таким же, как у шпильки;
  • проволока или корд нарезаются на мерные отрезки длиной, равной 2-2,5 диаметрам дымоходной трубы;
  • шпилька зажимается в тисках. Её свободный конец сгибается в петлю, либо к нему привариваются шайбы, внутренний диаметр которых превышает значение данного параметра шпильки;
  • далее шпилька в тисках переворачивается резьбовым концом вверх. С этой стороны накручивается первая гайка и надевается первая плитка;
  • формируется ерш путём сгибания вокруг шпильки мерных отрезков проволоки или корда пополам. Щетина должна располагаться равномерно по всей окружности. Так будет обеспечена максимальная площадь чистки;
  • на шпильку надевается вторая плитка и накручивается вторая гайка для фиксации торчащей в разные стороны проволоки;
  • на свободном окончании шпильки делается петля или сваркой там закрепляется вторая шайба;
  • в вертикально закреплённые шайбы либо петли пропускаются застёжки-карабины. В результате получается съёмная насадка на ерш для дымохода;
  • к грузу приваривается или припаивается монтажное кольцо. Когда в качестве подвеса используется гайка, эту операцию можно не проводить;
  • к одному из карабинов изготовленной насадки крепится груз;
  • на свободный торец проволочного либо пружинного троса надевается медная трубка. Её диаметр равен 2-2,5 значений этого параметра троса, а длина — в пределах 4-5 сантиметров;
  • на конце троса формируется петля путём пропускания свободного участка в трубку;
  • медная трубка заклёпывается. Так будет зафиксирована петля для подвеса насадки с малогабаритным грузом;
  • при помощи свободного карабина на петле фиксируется чистящая насадка.

По вышеописанной методике создаётся щётка для чистки вертикального дымохода. А чтобы обрабатывать наклонные или горизонтальные каналы, вам понадобится уже другая насадка. Сделать её своими руками тоже весьма несложно.

Простой ершик можно сделать из толстой проволоки и волокон нейлоновой щетки

  1. Возьмите полутора — двухлитровую пластиковую бутылку и отрежьте у неё дно.
  2. Распустите тело данной ёмкости на полосы, нарезая их до горловины от удалённого дна вдоль вертикальной оси. Ширина полос – 3-4 миллиметра.
  3. В крышке пробейте отверстие, диаметр которого должен быть равен диаметру троса.
  4. После этого необходимо нанизать перфорированную крышку на трос и накрутить на неё выглядящую в форме скребка бутылку, предварительно сняв «вертикальную» насадку с петли.

Совет! Чтобы обеспечить жёсткую фиксацию насадки на ерш, пробейте пробку и горлышко саморезом, и пропустите его сквозь имеющуюся на тросе петлю.

При изготовлении деталей учитывайте следующие моменты:

  • оптимальный диаметр ершика составляет примерно 0,8-1,2 диаметра трубы дымохода;
  • диаметр грузика колеблется в диапазоне 0,3 ≤ Dоч.к. ≤ 0,35,
  • где Dоч.к. – диаметр очищаемого канала;
  • длина проволочного или пружинного троса равна длине очищаемого канала плюс 10-15%.

Как чистить дымоход

Доступ к дымоходу возможен только с крыши. Поэтому выполнять эту работу следует с максимальной осторожностью. Рекомендуется использовать страховку и установить ограничители. Другие элементы безопасности тоже не помешают, собственно, как и соответствующая экипировка. А в снег или в дождь работать вообще запрещено.

Что касается непосредственной прочистки, то эта процедура понятна и очень проста. Профессионалы рекомендуют использовать ёршики двумя методами:

  1. Традиционным. Манипуляции с этим приспособлением проводятся при помощи троса.
  2. Применять как пробивающий элемент.

Прочистку дымохода можно проводить разными методами, все зависит от степени его засоренности

В первом случае последовательность этапов прочистки выглядит следующим образом:

  • готовим инструмент;
  • закрываем все отводы из печки или камина;
  • забираемся на крышу и закрепляемся на ней;
  • опускаем ершик внутрь трубы дымохода;
  • прочищаем конкретные участки или всю трубу;
  • при необходимости процедуру повторяем;
  • удаляем из камина повалившиеся вниз остатки наслоений.

Более интересный вариант чистка с утяжелителем. Выше уже было сказано, что здесь ерш играет роль ядра. Вес утяжелителя рассчитывается с учётом степени сложности очистки.

Ерш вначале опускаю внутрь дымохода, а потом бросают. Благодаря силе притяжения сила его пробивного воздействия на засоры возрастает, и, в итоге они разрушаются, а затем осыпаются. Если данная методика не срабатывает с первого раза, инструмент поднимают тросом, после чего пробуют ещё раз. Процедура повторяется до достижения необходимого результата.

Жалеть денежных средств, сил и времени на уход за дымоходом не стоит, поскольку такой подход может вызвать серьёзные последствия, вплоть до возгорания дома.

Ерш для чистки дымохода своими руками (щетка)

Краткое содержание

Причины загрязнения дымоходовПричины загрязнения дымоходов

Чистка дымоотвода

Регулярная чистка дымоотвода нужна даже для дорогих и современных модулей. Сажа имеет свойство накапливаться, это происходит даже при условии топки самыми лучшими дровами. Продукты горения настолько мелкие, что они могут собираться даже на идеально гладкой поверхности.
Дымоход спокойно чистится своими руками щеткой. Для чистки дымоотвода необязательно иметь специальное образование или обладать выдающимися знаниями в этой области. Единственное, над чем придется потрудиться – это процесс создания ершика для чистки.

Причины загрязнения дымоходов

Известно, что без понимания причин проблему решить достаточно сложно. Итак, в процессе горения дров выделяется два типа отходов: газ и дым. Дым бывает двух типов: белым и черным. Белый дым образуется от водяных паров, находящихся в древесине, а черный от угля, сажи и креозота. Черный дым приводит к образованию сажи внутри дымохода. Практика показала, что дымоходы, сооруженные своими руками, лучше накапливают сажу, чем построенные профессионалами.

Что будет, если от чистки дымохода отказаться? Сначала сажа начнется накапливаться. Процесс накопления будет проходить до тех пор, пока дыму (газообразное вещество) не станет сложно протискиваться через трубу в атмосферу. В таком состоянии нарушается тяга в дымоотводе и, соответственно, качество обогревания дома. При сильном засорении трубы есть два типа развития событий – металлическая труба испортится (в лучшем случае) или остатки сажи загорятся (в худшем).

причины загрязнения дымоходапричины загрязнения дымохода

Загрязнения дымохода

Приспособления для чистки дымохода

За длительный срок эксплуатации каминов и печек человечество накопило достаточно опыта для борьбы с сажей в трубах. Большинство приспособлений не отличается сложной конструкцией и их вполне можно сделать своими руками.

  • Щетка – это самый проверенный, и, как ни странно, один из самых эффективных способов очистить трубу.
  • Чистка картофельной кожурой (дедовский метод). Этот метод достаточно простой: в дымоотвод необходимо засыпать полведра картофельной кожуры и включить отопительное устройство. При нагревании картофель начнет выделять крахмал, который разлагает сажу.
  • Осиновые дрова – простой и опасный метод. Для очищения металлической трубы вам понадобятся осиновые поленья. Положите их в печку и подожгите поленья. Через некоторое время вы услышите странный гул, это означает, что сажа в дымоходе загорелась и через некоторое время металлическая труба самостоятельно очистится. При использовании такого метода чистки вы подвергаете опасности крышу и соседние постройки – раскаленные частицы могут случайно залететь на теплоизоляционный слой и привести к возгоранию.
  • Алюминиевые банки. Просто палите алюминиевые банки во время топки печи. Частицы алюминия имеют такой же заряд, что и сажа. В результате черный дым не будет оседать на защищенной металлической трубе.
  • Химическая чистка – самый непопулярный и неприятный процесс. После химической чистки сажа отслаивается частично. Этот процесс сопровождается неприятным запахом и образование копоти, которая оседает на предметах интерьера.

Приспособления для чистки дымоходаПриспособления для чистки дымохода

Приспособления для чистки дымохода

 Изготовление щетки для дымохода собственноручно

 Изготовление щетки для дымохода  Изготовление щетки для дымохода

Изготовление щетки для дымохода

Бюджетная щетка для чистки дымоотвода легко делается своими руками. Для ее изготовления следуйте нижеприведенной инструкции:

  • Пойдите на рынок и купите там синтетическую круглую метлу, металлический трос такой же длины, что и дымоотвод, два хомута, шпильку (8 мм резьба) и несколько шайб.
  • Разгибам ворсинки на синтетической круглой метле так, чтобы они напоминали букет. Имейте в виду – ворсинки могут сразу не поддаться вашим усилиям. Для размягчения ворсинок их можно поместить в кипяток на несколько минут.
  • Разогнутая щетка своими руками откладывается в сторону. Берем ухо и накручиваем на него шпильку с обоих концов. Дальше вам понадобиться ерш для чистки дымохода и шайба, которая крепится снизу ершика.
  • Если диаметр ершика вас не устраивает, то можете больше закрутить шайбу. Чем больше она закручивается, тем сильнее выпрямляются ворсинки в стороны. Как только вы решили, что щетка имеет нужный диаметр – приступайте к следующему этапу.
  • Надавите на основание сверху и медленно накрутите второе крепление.
  • Ершик переворачивается. Внизу вы увидите ухо крепления. Его нужно натянуть ровно настолько, насколько вы хотите увеличить или уменьшить диаметр ершика.
  • Поищите скобу или сделайте ее своими руками со стальной проволоки. Она необходимо для закрепления троса на ершике. Перед монтажом троса, вам необходимо вымерять длину дымохода. После этого от металлического троса отрезается часть необходимой длины и крепится к заготовке. Помните, что щетка также имеет свою длину, поэтому не забывайте учитывать и этот фактор в изготовлении ершиков своими руками.
  • К устройству осталось только прицепить металлический груз (2 кг будет достаточно).


Ерш для прочистки дымоходов

Правила чистки дымохода

Пришло время испытать сделанное своими руками приспособление. Перед чисткой дымоотвода из печки необходимо убрать остатки дров и других горючих материалов. Забираемся на крышу и снимаем с дымохода заслонку, крепко держа в руке самодельное устройство.

Медленно опустите щетку в дымоотвод. Как только почувствуете, что ершик полностью опустился на самый низ – подымите его к себе максимально высоко. Движения вниз и вверх необходимо повторять несколько минут.

После чистки металлической трубы, с камина нужно убрать опавшую сажу. Делается это обычной метелкой. Щеточка же промывается теплой водой и ставится сушиться. После очистных процедур печку необходимо протопить в течение нескольких часов. Не переживайте из-за нарушенной тяги, она должна стабилизироваться через несколько минут работы отопительного устройства.

Видео: Как очистить дымоход? самый эффективный способ

Ерш для чистки дымохода в частном доме своими руками

Если в Вашем доме есть печь или камин, Вам совершенно необходимо проводить профилактические чистки дымохода, иначе Вы подвергаете себя опасности. Обычно его прочистка проводится, когда уже некуда деваться и дым попадает обратно в помещение. Категорически нельзя допускать засорения дымоотвода до такой степени. Кроме дыма в доме, могут появиться гораздо более серьезные проблемы, включая смертельную опасность отравиться угарными газами. Слои сажи, скопившись на стенках дымохода, могут воспламениться и привести к пожару.
Как правило, печную трубу чистят один или два раза на протяжении года. Всё зависит от того, как часто Вы пользуетесь печью или камином. Рекомендуется прочищать дымоотвод, как минимум, один раз перед отопительным сезоном.
Профессия трубочиста в прошлом была востребована, но в настоящее время такую задачу проще выполнить самостоятельно. А если у вас есть ёршик для чистки дымохода, то работа займет у вас не больше 10-15 минут.
В данной статье Вы узнаете, как правильно использовать щетку для чистки дымохода, а также как сделать ёрш для чистки дымохода своими руками.Ерш для чистки дымохода из нейлона

Устройство ёршика для чистки дымохода

Обычно, ёрш для чистки дымохода состоит из следующих ключевых элементов:

  • крепкая проволока с прикрепленной щеткой;
  • круглая щетка из металлической проволоки;
  • грузило с цепью;
  • крепкая веревка, на которой щетка будет опускаться в дымоход.

Некоторые домовладельцы предпочитают чистить печную трубу с помощью шеста с прикрепленной к нему щеткой. Такой выбор обуславливается опасениями, что грузило вышеописанной щетки может застрять в дымоходе, и потребуется разбирать кладку печи, чтобы его извлечь.

Как сделать щетку своими руками

Сделать ёрш для чистки дымоходов не так уже и сложно. Самый недорогой и доступный вариант – это изготовить ерш из пластиковых бутылок. Следует заметить, что пластик не отличается прочностью, и материал быстро изнашивается. Если сажа не поддается чистке, то Вам следует предварительно обработать стены дымохода химическими средствами.Как сделать ерш для чистки дымохода самостоятельно

Ёрш для чистки из пластиковых бутылок

Чтобы сделать такой ёрш, Вам понадобятся следующие материалы:

  • Стальной трос толщиной 3-5 мм. Трос должен быть длиннее, чем сам дымоход.
  • Две двухлитровые пластиковые бутылки.
  • Две крышки для пластиковых бутылок.
  • Один метр жесткой проволоки толщиной 5 мм.
  • Груз весом примерно в 5 кг, диаметром в 2/3 диаметра дымохода.

На крышках для бутылок по центру делается круглое отверстие, чтобы туда могла пройти 5 мм проволока. Стенки бутылок разрезаются на полоски вдоль с шагом 1,5 см. В донышках бутылок делаются отверстия с помощью нагретого гвоздя, чтобы через него можно было продеть проволоку толщиной 5 мм. Вставьте одну бутылку в другую через разрезанные полоски крышками в одну сторону. Прикрепите груз к одному концу толстой проволоки и сверху насадите пластиковые бутылки. Сожмите бутылки вертикально, чтобы максимально сблизить крышки и донышки, и зафиксируйте их в таком положении, сделав изгиб или петлю в проволоке по обе стороны бутылки. Расправьте нарезанные полоски пластика, чтобы они были равномерно распределены по кругу. Прикрепите стальной трос к противоположному концу толстой проволоки. К тросу можно прикрепить рукоятку для удобства, и щетка будет готова. Но, прежде чем Вы приступите к работе, следует убедиться, что груз и щетка хорошо отцентрированы на проволоке, если щетка перекошена, то ее использование будет не эффективно.Материалы для изготовления ерша для чистки печного дымохода

Ёрш для чистки из металлической щетки

Еще один вариант – сделать ёрш для чистки из дисковой щетки от болгарки. Это более эффективный способ читки, так как щетка болгарки намного крепче и наверняка справится даже с самой упрямой сажей. Конечно, вначале Вам следует убедиться, что диаметр щетки совпадает с диаметром дымохода, поскольку такая щетка очень жесткая и ворсинки плохо сгибаются.
Чтобы использовать щетку от болгарки, прикрепите к оси щетки груз весом в 5 кг, а к другой стороне оси – стальной трос, за который Вы будете протягивать щетку в дымоходе. К грузу следует прикрепить дополнительный трос, в случае если груза будет недостаточно, чтобы протянуть щетку по трубе, Вы сможете потянуть за трос, прикрепленный снизу и помочь процессу.
При изготовлении самодельной щетки, убедитесь, что Вы используете груз по диаметру на треть меньше, чем дымоход и такой формы, которая не зацепится за изгибы дымохода, иначе Вам придется разбирать кладку печи, чтобы извлечь намертво застрявшее грузило.Металлический ерш для чистки дымохода на даче

Подготовка к чистке

Перед тем как чистить дымоход, Вам нужно приготовить все инструменты, химические средства, лестницу и убедиться, что все готово. Во время чистки дымохода в печь будет сыпаться сажа, которая облаками устремится в Ваш дом, следовательно, убедитесь, что все заслонки печи закрыты. Если Вы чистите камин, то вам следует развесить мокрую ткань перед топливным отделением. Из топливного отделения также необходимо убрать дрова и остатки сажи.
Из-за тяги в дымоходе какая-то часть сажи будет лететь из трубы на крыше прямо в лицо тому, кто держит трос. Учтите этот момент, чтобы сажа не заставила Вас отшатнуться и потерять равновесие, что может быть чревато на высокой крыше. Также для этого следует надеть защитные очки и респиратор.
Старайтесь выбрать безветренный день для чистки, иначе Ваш двор и двор соседей будут покрыты сажей.Самодельный ерш для чистки дымохода выполненный из пластиковых бутылок

Как чистить дымоход

Вот и пришло время испробовать сделанный своими руками ёршик для дымохода. Для этого заберитесь на крышу и снимите с дымоотвода заслонку. Опустите щетку в дымоход до конца и подтяните ее назад. Это действие нужно повторять в течение нескольких минут.
Сажа отваливается и большое ее количество ссыпается вниз, поэтому не забывайте убирать ее с нижних перекрытий отделов дымохода
Кроме чистки дымохода с помощью щетки существует несколько других видов. Чистка щеткой или ёршиком называется механическая чистка дымохода. Также существует:

  • Термическая чистка.
  • Народный метод – картофельная шелуха.
  • Химическая чистка.

С данными методами чистки своими руками Вы можете познакомиться, сделав запрос в вашей любимой поисковой системе.
Если Вы решили провести чистку печной трубы, соблюдайте технику безопасности и не торопитесь. Тогда процедура не займет больше 10-15 минут, в противном случае, Вам придется разбирать кладку печи или покупать дополнительные инструменты и чистящие средства.

Бытовая щетка для дымохода Набор щеток для котла Очистка промышленной сушилки для дымохода Сушилка для чистки каналов | |

Описание продукта:
Основной материал: нейлон
Диаметр стержня: 100 мм / 3,93 дюйма
Общая длина стержня: 3,65 метра / 12 футов
Длина стержня (одиночный): 610 мм / 2 фута
Количество стержня: 6PCS
Высота щетки : 35 мм / 1,37 дюйма
Количество: 1 комплект

Характеристики:
Набор из шести стержней (каждый длиной 2 фута, всего 12 футов) и одной насадки для чистки дымохода.
Идеально подходит для чистки дымохода сверху вниз или вверх через камин. Почистите печь самостоятельно и сэкономьте деньги.
Может использоваться с электродрелью, с помощью большого вращательного усилия щетина может удалить даже самые стойкие наросты внутри дымохода или дымохода. Помогает предотвратить возгорание дымовых газов.
Головка щетки из нейлонового материала, высокая термостойкость, защита от старения, нелегкая коррозия, что делает уборку более эффективной. Кроме того, он не поцарапает внутреннюю поверхность дымохода.
Легко собирать и разбирать, и вы можете соединить несколько стержней, чтобы увеличить радиус действия. Стержни гибкие, они легко проходят через жесткие изгибы дымохода.

В пакет включено:
1 комплект x комплект стержней щетки для дымохода

Как использовать:
Шаг 1: Соедините стержни один за другим;
Шаг 2: Закрепите щетину стержнями;
Шаг 3: Поместите щетку в дымоход;
Шаг 4: Вставьте стержень в дымоход;
Шаг 5: Прикрепите сверло со стержнем;
Шаг 6: Начните чистку дымохода.

Примечания:
1. Пожалуйста, учитывайте разницу в 1-3 см из-за ручного измерения и 3-5 г из-за разницы между разными цветами.
2. Из-за разницы в экране цвет может немного отличаться от ожидаемого. Пожалуйста, позвольте.

BG0324 (8) BG0324 (1) BG0324 (3) BG0324 (5) BG0324 (6) BG0324 (7) BG0324 (9) BG0324A


,

Набор бытовых щеток для дымохода Промышленный дымоход Котел Сушилка для котла Очистка щеток Сушилка для чистки каналов | |

Описание продукта:
Основной материал: нейлон
Диаметр стержня: 100 мм / 3,93 дюйма
Общая длина стержня: 3,65 метра / 12 футов
Длина стержня (одиночного): 610 мм / 2 фута
Количество стержня: 6PCS
Высота щетки: 35 мм / 1,37 дюйма
Количество: 1 комплект

Характеристики:
Набор из шести стержней (каждый длиной 2 фута, всего 12 футов) и одной щетки для чистки дымохода.
Идеально подходит для чистки дымохода сверху вниз или вверх через камин. Почистите печь самостоятельно и сэкономьте деньги.
Может использоваться с электродрелью, благодаря большой силе вращения щетина может удалить даже самые стойкие наросты внутри дымохода или дымохода. Помогает предотвратить возгорание дымовых газов.
Головка щетки из нейлонового материала, высокая термостойкость, защита от старения, нелегкая коррозия, что делает уборку более эффективной. Кроме того, он не поцарапает внутреннюю поверхность дымохода.
Легко собирать и разбирать, и вы можете соединить несколько стержней, чтобы расширить зону действия. Стержни гибкие, они легко проходят эти изгибы дымохода.

В пакет включено:
1 комплект x комплект стержней щетки для дымохода

Как использовать:
Шаг 1: Соедините стержни один за другим;
Шаг 2: Прикрепите щетину стержнями;
Шаг 3: Поместите щетку в дымоход;
Шаг 4: Вставьте стержень в дымоход;
Шаг 5: Прикрепите сверло со стержнем;
Шаг 6: Начните чистку дымохода.

Примечания:
1. Пожалуйста, учитывайте разницу в 1-3 см из-за ручного измерения и 3-5 г из-за разницы между разными цветами.
2. Из-за разницы в цвете экрана цвет может немного отличаться от ожидаемого. Пожалуйста, позвольте.

BG0324 (8) BG0324 (1) BG0324 (3) BG0324 (5) BG0324 (6) BG0324 (7) BG0324 (9) BG0324A


,

Пластиковые крышки кистей, чистящие кисти и валики, щетка для чистки котла

Пластиковые крышки кистей, чистящие кисти и валики, щетка для чистки котла

(кг)

(кг)

(кг)

0 Размер

4

0

шт. Длина Ширина Высота г.W NW
(мм) CTN (см) (см) (см) 9000 9000 9000 (кг)
30 * 100 мм 100 52 26 22 4,5 3,5
30 * 50 мм 100 52 26 32 6 5
40 * 180 мм 50 32 32 39 6 5
40 * 230 мм 50 32 32 47 7 6
48 * 200 мм 50 37 37 47 6.5 5.5
48 * 250 мм 50 37 37 51 8 7
8 * 48 * 180 мм 50 30 30 38 5,5 4,5
8 * 48 * 230 мм 50 30 30 48 6,5 5,5
8 * 48 * 180 мм 50 32 32 28 6 5
8 * 48 * 230 мм 50 32 32 48 7 6
Волосы 1.Акрил
2. Мохер
3. Нейлон / Полиэстер / Полиакрил / Овчина
Ручка 1. Пластиковая ручка, может быть любого цвета.
2. Резина, также может быть любого цвета.
Диаметр стержня Хромированный 5,8 мм
Размер 2 дюйма 4 дюйма 6 дюймов 7 дюймов 8 дюймов 9
Высота сваи 11 мм
Возможности поставки 39000 штук в неделю
Срок поставки 15-20 дней один контейнер

Европейский стиль и американский стиль

— Диаметр крышки ролика: 15 мм / 38 мм / 44 мм стержень из полипропилена (разные размеры соответствуют разному диаметру)

— — размер: 2 «4» 6 «7» 8 «9»

— материал: акриловое волокно

— высота ворса: 11 мм

9 0005 — диаметр стержня: 5.8мм хромированный

— пластмассовая ручка

—Для использования с краской на водной основе, эмульсионной краской и краской для обоев

— упаковка: индивидуально упакована в полиэтиленовый пакет

изготовлен из специального волокна высокой плотности. Высокая прочность, отличное качество. Создает легкие эффекты зернистости.

Мы компания, специализирующаяся на всех видах ручных инструментов.Расположен в провинции Цзянсу. Инструменты, такие как:
Плоскогубцы, гаечные ключи, гаечные ключи, набор инструментов, измерительные инструменты, режущие инструменты, пневматические инструменты, строительные инструменты, отвертки, сварочные инструменты и так далее.

Доверьтесь себе, выбор нас — один из лучших вариантов!

Smile Tools:
Решение ваших проблем, удовлетворение ваших потребностей, возвращение нашей улыбки домой!

ТЕЛ: 86-516-88307808
ФАКС: 86-516-88307808
MOB: 86-18858075823
,

3 шт. Япония Дизайн газовой плиты Щетка для очистки котла Творческий дом Набор инструментов для очистки кухни 3 шт. Включает железо + медь + щетку из волокна | щетка для чистки | щетка для чистки котла чистка кухни

aeProduct.getSubject()

— Трещины на подоконнике, края раковины, швы печки … всегда есть угловые трещины, которые легко запачкать, трудно очистить.
Попробуйте этот набор проволочных щеток для удаления пятен
Мощное средство для удаления пятен, делая ваш дом чистым

—Особенности:
Маленькая щетка для чистки газовой плиты, 3 шт.,

кухонные принадлежности железная щетка + медная щетка + волоконная щетка чистая металлическая щетка

—Технические характеристики:

Размеры продукта: длина 17 * ширина 1 см
Материал продукта: пластик + металлическая проволока
Упаковка: блистерная упаковка
Цвет: случайный

— Список пакетов:
1 * Набор кистей (включая 3 кисти)

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить лучшую цену и удобный воздушный транспорт.Товар может быть без розничной коробки.Мы переупаковываем его в мешок OPP.

Из-за ручного измерения размер может иметь погрешность 1-4 см.

Из-за другого монитора цвет может отличаться

Из-за долгой доставки товар может быть поврежден при транспортировке, если товар поврежден, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами, прежде чем оставить отзыв, спасибо за понимание

aeProduct.getSubject()

aeProduct.getSubject()

Обратите внимание, что заказ менее 7 долларов США мы отправим почтой Китая Ordinary Small Packet Plus.но скорость такая же, прибудет вовремя. заказы на сумму более 7 долларов могут быть отслежены. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами
,

1. ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. (За исключением некоторых стран и APO / FPO)

2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты.

3. Мы отправляем только на подтвержденные адреса заказа. Адрес вашего заказа ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ вашему адресу доставки.

4. Представленные изображения не являются фактическим товаром и предназначены только для справки.

5. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ предоставляется перевозчиком и исключает выходные и праздничные дни. Время доставки может меняться, особенно во время курортного сезона.

6. Если вы не получили заказ в течение 30 дней с момента оплаты, свяжитесь с нами. Мы отследим ваш заказ и свяжемся с вами в ближайшее время. Наша цель — удовлетворение клиентов!

7. Срок поставки: 15-55 дней. до 60 дней, просьба не открывать спор.

8.если вы не получили его вовремя, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы сделать повторную загрузку или отправить вам новый пакет

aeProduct.getSubject() aeProduct.getSubject()

aeProduct.getSubject()

1. У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами и 60 дней, чтобы вернуть его с даты получения. Если товар находится в вашем распоряжении более 7 дней, он будет считаться использованным, и МЫ НЕ ВЫДАЕМ вам возврат или замену. НИКАКИХ ИСКЛЮЧЕНИЙ!

Стоимость доставки оплачивается как продавцом, так и покупателем пополам.

2. Все возвращаемые товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в оригинальной упаковке, и вы ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата и идентификатор вашего заказа.

3. Мы вернем ВАШУ ПОЛНУЮ СУММУ ВЫИГРЫШНОЙ ЗАЯВКИ после получения товара в его первоначальном состоянии и в упаковке со всеми включенными компонентами и аксессуарами, ПОСЛЕ того, как Покупатель и Продавец отменят транзакцию с aliexpress. ИЛИ вы можете выбрать замену.

4. Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.

aeProduct.getSubject()

Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Обратная связь очень важна. Мы просим вас связаться с нами немедленно, прежде чем вы оставите нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворить ваши потребности.

Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем!

,

Труба полиэтиленовая sdr: Что такое SDR в маркировке полиэтиленовых труб?

Что такое SDR полиэтиленовых труб? 2020

Приобретая полиэтиленовые трубы для устройства коммуникационных систем в домашних либо производственных целях, вы можете увидеть нанесенную на них маркировку с набором различных данных о конкретном изделии. Она содержит:

  • информацию об изготовителе трубы,
  • номера стандартов ГОСТ, в соответствии с которыми она изготавливалась,
  • сокращение «ПЭ», означающее, что трубы сделаны из полиэтилена – термопластичного полимера углеводорода «этилен», и его марку (ПЭ-100, ПЭ-80 и т.п.),
  • диаметр изделия и толщину материала его стенок,
  • а также аббревиатуру SDR с определенным индексом.

В этом случае SDR полиэтиленовых труб является прочностной величиной, по которой можно наиболее точно определить возможности трубных изделий.

Из чего складывается SDR

SDR полиэтиленовых труб формулаSDR (с англ. Standart Dimension Ratio – стандартный размерный коэффициент) – это размерная характеристика полимерной трубы, которая является результатом отношения внешнего диаметра к толщине полиэтиленовой стенки. Эта величина обратно пропорциональна толщине стенок трубы, то есть изделия с большим индексом SDR имеют более тонкие стенки, и наоборот – толстостенная труба обозначается меньшим SDR.

Трубы одинакового диаметра с более толстыми стенками могут выдерживать гораздо большие нагрузки, которые вызываются в процессе эксплуатации следующими техническими и природными факторами:

  • внутренним давлением содержимого,
  • внешними сжатиями, например при засыпании трубы землей,
  • внешними механическими воздействиями, такими как сезонные сдвиги грунта и т.п.

То есть показатель SDR одновременно с толщиной полиэтиленового слоя указывает на возможную для данной трубы нагрузку, или давление (внутреннее и внешнее).

Чем отличаются трубы с разным индексом SDR

Общие отличия

На данный момент выпускаются полиэтиленовые трубы с SDR от 6-ти до 41, для которых возможны нагрузки, представленные в следующей таблице по «классам давления»:




SDR 6

SDR 7,4

SDR 9

SDR 11

SDR 13,6

SDR 17

SDR 17,6

SDR
21

SDR 26

SDR 33

SDR 41

25 атм

20 атм

16 атм

12 атм

10 атм

8 атм

7 атм

6 атм

5 атм

4 атм

4 атм

Таким образом, стандартный размерный коэффициент может использоваться при определении назначения трубы для конкретных систем – напорных и безнапорных, а именно:

  • Трубы с индексом SDR 26-41 применяются для безнапорных (самотечных) канализационных отводов;
  • С показателями 21-26 уже могут использоваться для внутридомового слабонапорного водообеспечения малоэтажек;
  • Изделия, индексированные показателем от 11-ти до 17-ти, могут послужить для постройки слабонапорных водопроводных и оросительных систем;
  • Трубы с SDR выше менее 9-ти подойдут для напорных систем, предназначенных к подаче воды, устройству напорных канализационных коллекторов и даже газопроводов.

Примеры

Полиэтиленовые трубы одной марки с разным SDR могут иметь существенные отличия. Так, для наиболее популярной марки полиэтилена ПЭ-80 это:

  1. ПЭ 80 SDR 13,6 – очень прочные, могут применяться для постройки долгосрочных систем водоснабжения;
  2. ПЭ 80 SDR 17 считаются изделиями со средними показателями и рекомендуются для установки в водопроводных системах малоэтажек, где их прочности вполне достаточно, а малый вес и дешевизна позволят сэкономить на монтажных работах;
  3. ПЭ 80 SDR 21 не рекомендуются для напорных систем, закапывания в землю и устройства газопровода, так как имеют малую прочность на сдавливание и внутренний напор.

ВАЖНО! При выборе трубы по SDR обязательно учитывайте марку полиэтилена, из которого она изготовлена. Даже для одинаковых размерных коэффициентов труба более высокой марки будет прочнее и устойчивее к механическим воздействиям. Например, ПЭ 100 SDR 17, в отличие от ПЭ 80 с тем же индексом, может применяться для напорных водо-и газопроводов.

О чем говорит показатель SDR для ПЭ труб

Все качественные полиэтиленовые трубы, используемые для создания инженерно-коммуникационных систем на производстве, обязательно имеют маркировку. Ее можно заметить на поверхности изделий. О чем говорит этот набор цифр и букв? Он содержит полную информацию о конкретном продукте.

Из маркировки можно узнать:

  • кто является производителем;
  • ГОСТ, регламентирующий изготовление;
  • марку полиэтилена;
  • величину диаметра;
  • толщину стенок;
  • индекс прочности, характеризующий способности трубы – SDR.

Что обозначает SDR

Это аббревиатура от Standard Dimension Ratio, что в переводе означает «стандартный размерный коэффициент». Данная уникальная характеристика отображает отношение внешнего диаметра к толщине трубной стенки. Наибольшие значения характерны для изделий с тонкими стенками. Их толстостенные аналоги всегда имеют маленький SDR. Величина эта фиксированная, поэтому является одним из основополагающих критериев выбора трубной продукции.

Например, имеются две трубы с одинаковым внешним диаметром, но разной толщиной стенок. Те, у которых последний показатель больше и, следовательно, SDR меньше, смогут противостоять существенным нагрузкам.

Срок эксплуатации проката зависит от таких факторов влияния, как:

  • давление во внутренней полости;
  • внешние нагрузки, к примеру, когда магистраль засыпают грунтом.

Особенности применения изделий

Производители выпускают полиэтиленовую трубную продукцию с SDR от 6 до 41. Каждому изделию соответствуют определенные показатели давления. По данным характеристикам можно определить назначение трубы в системах инженерных коммуникаций.

Рассмотрим возможные варианты применения ПЭ продукции:

  • SDR 26, 33 и 41 (5, 4 и 4 атмосфер соответственно) – предназначены для сооружения самотечных канализационных стоков и поставки холодной воды для обеспечения нужд людей на небольшой территории;
  • SDR 17,6 и 21 (7 и 6 атм) – используются для создания внутридомовых систем подачи воды, но в малоэтажках и при слабом напоре;
  • SDR 11, 13,6 и 17 (12, 10 и 8 атм) – применяются при прокладке слабонапорных магистралей для подачи питьевой воды, хозяйственных нужд с целью орошения, а также в водоочистке;
  • SDR 6, 7,4 и 9 (25, 20 и 16 атм) – подходят для создания коммуникаций, осуществляющих поставку воды под напором, а также при обустройстве газопроводов и коллекторов.

Осуществляя выбор проката, необходимо также обращать внимание на его марку. Так, трубы ПЭ 100 SDR 17 могут применяться в напорных магистралях (жидкостных и газовых), а их аналоги ПЭ 80 нет, поскольку первые при равных условиях эксплуатации показывают большую прочность, надежность и износостойкость.

Выбирайте в каталоге нашей компании «Иммид» качественный и недорогой трубный прокат из полиэтилена.

Что такое SDR у полиэтиленовых труб?

Для выбора правильных полиэтиленовых труб нужно знать, для каких условий они предназначены, какое рабочее давление могут выдерживать, что такое SDR и другие технические параметры.

Использование полиэтиленовых труб более выгодно и удобно, в отличие от изделий из других материалов (металл, металлполимерные, чугунные), так как они: более лёгкие, долговечные, не поддаются коррозии, гладкие внутри, легко монтируются и демонтируются. Сваривать участки полиэтиленовых труб проще и быстрее, чем аналогичные трубы из металла, а обучение сварщиков занимает меньше времени.

Также пластиковые трубы достаточно эластичные, чтобы противостоять давлению грунта, выдерживать землетрясения и сопротивляться замерзанию жидкости в них. Утилизировать и перерабатывать полиэтиленовые трубы значительно проще, чем металлические.

Если посмотреть на любую полиэтиленовую трубу, на ней можно увидеть надписи, позволяющие определить её свойства и предназначение. Например: название производителя, тип материала, из которого труба изготовлена (марка полиэтилена), ГОСТ, диаметр, маркировку с индексом SDR.

Что такое SDR?

Это одна из нескольких основных габаритных характеристик полимерных труб, среди которых есть такие: Dn, ID, OD, En, а также SDR. Аббревиатура SDR образована от английских слов «standart dimension ratio», обозначающих стандартный коэффициент соотношения диаметра полиэтиленовой трубы (внешнего) к её толщине: SDR = Dn/En.

Для индекса SDR характерна обратная пропорциональность. Это означает, что изделия, имеющие большую цифру SDR, обладают достаточно тонкими стенками, а трубы с меньшим индексом SDR имеют более толстые стенки.

Для труб из полимерных материалов цифры SDR не произвольные, а имеют стандартизированные значения, обычно от 6 до 41 (6; 7,4; 9; 11; 13,6; 17; 17,6; 21; 26; 33; 41).

Зачем нужен показатель SDR?

Чтобы подобрать нужную полимерную трубу под определённые цели, необходимо знать её характеристики. Это поможет понять, как труба будет вести себя в конкретных условиях. Например, что такое SDR, какое давление изнутри или снаружи она сможет выдержать, как поведёт себя при сдвигах грунта и перепадах температуры. Если труба имеет толстые стенки, она сможет быть более устойчивой к внутренним и внешним воздействиям. Индекс SDR позволяет узнать толщину стенки и учитывать, какое давление она сможет выдержать.

Самое большое давление выдерживают полимерные трубы с показателем SDR 6. Допустимое давление для труб такого типа составляет 25 атмосфер, SDR 7,4 — 20 атм, SDR 9 — 16 атм, SDR 11 — 12 атм, SDR 13,6 — 10 атм, SDR 17 — 8 атм, SDR 17,6 — 7 атм, SDR 21 — 6 атм, SDR 26 — 5 атм. Трубы, имеющие индексы SDR 33 и SDR 41 способны выдерживать давление до 4 атмосфер.

Исходя из этих цифр, нужно учитывать, трубы с каким показателем SDR можно применять в требуемых условиях. Например, изделия с индексом SDR от 6 до 9 используются в напорных системах, где есть высокое давление: канализационных коллекторах, магистральных газо- и водопроводах.

Трубы с SDR от 11 до 17,6 можно применять в системах орошения или водоснабжения с меньшим напором. Изделия с SDR от 21 до 26 могут устанавливаться в малоэтажных домах, для подводки воды. Трубы с индексом SDR 33 и SDR 41 обычно применяют для систем без напора воды (канализационные отводы).

Выбирая полимерные трубы, кроме показателя SDR нужно учитывать ещё и марку полиэтилена, которая применяется в производстве. Трубы из более высокой марки полиэтилена при прочих равных условия будут прочнее, а значит могут быть более устойчивыми к внешнему и внутреннему воздействию.

Например, труба полиэтиленовая низкого давления (ПНД), изготовленная из ПЭ 100, будет более прочной, чем из ПЭ 80, при равных индексах SDR. Показатель SDR 17 трубы из ПЭ 100 означает, что такое изделие вполне можно применять для систем водоснабжения или в газовых трубах с достаточно высоким давлением. Напротив, такие же трубы, но из ПЭ 80, с индексом SDR 17 можно использовать только в «малоэтажках» и частных домах, где их прочности вполне достаточно, а сравнительная дешевизна позволит немного снизить стоимость ремонтных работ.

В настоящее время, исходя из опыта продаж и применения полиэтиленовых труб, наш интернет магазин предлагает трубы, произведенные только из полиэтилена высокого качества марки ПЭ100 и SDR от 11 до 26.

Просмотры: 424

SDR полиэтиленовых труб

14 Октября 2009г.

SDR полиэтиленовых труб (полимерных труб — в более общем случае) – Standart Dimension Ratio — стандартное размерное отношение трубы, которое можно представить в виде отношения номинального наружного диаметра трубы к номинальной толщине стенки трубы .

SDR = dn / en

Чем больше значение SDR, тем тоньше стенка ПЭ трубы и, наоборот, с уменьшением SDR растет толщина стенки. В действительности SDR является стандартной величиной и принимает значения из ряда (см. таблицу), через которую рассчитывается номинальная толщина стенки трубы (отношение номинального диаметра трубы к стандартному размерному отношению).


SDR 41SDR 33SDR 26SDR 21SDR 17,6SDR 17SDR 13,6SDR 11SDR 9SDR 7,4SDR 6

труба ПЭ SDR


ПЕ100 SDR41-400×9,8 MOP=0,4 МПаПЕ100 SDR6-400×66,4 MOP=2,0 МПа

Также стандартное размерное отношение зависит от серии трубы S:

SDR = 2S + 1

Серия трубы – это нормированное значение для соответствующего типоразмера трубы, выбираемое из размерного ряда R 10 по ГОСТ 8032 (2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8; 8,3; 10; 12,5; 16; 20). Серия трубы определяет, во сколько раз допустимое напряжение, возникающее в стенке трубы от действия максимального рабочего давления (MOP — Maximum Operation Pressure), превышает это давление.
На практике понятие «серия трубы» не используется в силу своей удаленности от физического «конструкторского» смысла.
Максимальное рабочее давление в трубопроводе (максимальное давление при котором расчетный срок эксплуатации при соблюдении условий хранения и транспортировки составляет 50 лет) определяется по зависимости:

МОР=2 MRS/[C(SDR-1)]

где MRS – минимальная длительная прочность полиэтилена;
С – коэффициент запаса прочности (коэффициент прокладки трубопровода), зависящий исключительно от условий прокладки и принимающий значения:
1,25 – для труб полиэтиленовых для подачи холодной воды;
2 .. 3,15 – для труб полиэтиленовых для подачи горючих газов.
Для подбора ПЭ трубы по показателю «максимальное рабочее давление» достаточно определиться с MRS – основным параметром сырья полиэтиленовой трубы и SDR – основной конструктивный параметр полиэтиленовой трубы.

Трубы ПЭ газовые

Рекомендуем ознакомиться с информацией на странице «Вопросы и ответы», где есть ответы на наиболее часто задаваемые вопросы и описаны термины и понятия, используемые в материалах сайта.

Разделы:

ПЭ-100 SDR 9

  • SDR:9
  • Номинальное давление:12 атм
  • Цена за кг:151…169 руб

Толстостенные трубы из новейшего полиэтилена марки ПЭ-100. Выдерживают максимальное давление в 12 атм. Предназначены для подземных газопроводов.

ПЭ-100 SDR 11

  • SDR:11
  • Номинальное давление:10 атм
  • Цена за кг:151…169 руб

Толстостенные трубы из новейшего полиэтилена марки ПЭ-100. Выдерживают максимальное давление в 10 атм. Предназначены для подземных газопроводов.

ПЭ-100 SDR 13,6

  • SDR:13,6
  • Номинальное давление:6 атм
  • Цена за кг:151…169 руб

Толстостенные трубы из новейшего полиэтилена марки ПЭ-100. Выдерживают максимальное давление в 6 атм. Предназначены для подземных газопроводов.

ПЭ-100 SDR 17

  • SDR:17
  • Номинальное давление:6 атм
  • Цена за кг:151…169 руб

Трубы из новейшего полиэтилена марки ПЭ-100. Предназначены для газопроводов с максимальным рабочим давлением до 6 атм.

ПЭ-100 SDR 17,6

  • SDR:17,6
  • Номинальное давление:6 атм
  • Цена за кг:151…165 руб

Трубы из новейшего полиэтилена марки ПЭ-100. Предназначены для газопроводов с максимальным рабочим давлением до 6 атм.

ПЭ-80 SDR 9

  • SDR:9
  • Номинальное давление:10 атм
  • Цена за кг:151…169 руб

Толстостенные трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Выдерживают максимальное давление в 10 атм. Предназначены для подземных газопроводов.

ПЭ-80 SDR 11

  • SDR:11
  • Номинальное давление:6 атм
  • Цена за кг:151…169 руб

Толстостенные трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Выдерживают максимальное давление в 6 атм. Предназначены для подземных газопроводов.

ПЭ-80 SDR 13,6

  • SDR:13,6
  • Номинальное давление:6 атм
  • Цена за кг:151…169 руб

Толстостенные трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Выдерживают максимальное давление в 6 атм. Предназначены для подземных газопроводов.

ПЭ-80 SDR 17

  • SDR:17
  • Номинальное давление:4 атм
  • Цена за кг:151…169 руб

Трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Предназначены для газопроводов с максимальным рабочим давлением до 4 атм.

ПЭ-80 SDR 17,6

  • SDR:17,6
  • Номинальное давление:4 атм
  • Цена за кг:151…165 руб

Трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Предназначены для газопроводов с максимальным рабочим давлением до 4 атм.

Справочная информация и документация

Полиэтиленовая труба HDPE Sdr 17 Sdr 21 Труба HDPE Sdr 11 для водоснабжения

Краткая информация о трубе HDPE:

Название продукта Труба PE100 HDPE poly pipe PN10 PN 16 HDPE pipe water plastic pipe
Внешний диаметр Труба HDPE 20 мм — 1600 мм
Материалы первичный PE100 / PE80
Стандарт ISO4427, AS / NZS4130, DIN8074, GB / T13663-2000
Цвет Черный с синей полосой, Синий или по желанию клиента.
Соединение Муфта, стыковая сварка, электросварка, фланцевое соединение

Труба ПНД Спецификация:

Характеристики водопровода ПНД 3:

Нетоксичен:

Материал трубы HDPE нетоксичен и безвкусен. Он относится к экологически чистым строительным материалам, никогда не коренится, что позволяет эффективно улучшить качество воды.

2.Коррозионная стойкость:

Высокая стойкость к воздействию различных типов химикатов. Нет электрохимической коррозии.

3. Нет утечки:

Труба ПНД соединяется способами стыковой сварки, раструбной сварки и электросварки, и прочность точки соединения выше, чем у самой трубы.

4. Более высокая пропускная способность:

Гладкая внутренняя стенка удобна для транспортировки по трубопроводу. При тех же условиях производительность может быть увеличена минимум на 30%.

5.Удобство строительства и монтажа: труба

HDPE может быть установлена ​​различными бестраншейными способами, поэтому она очень удобна для строительства и монтажа

.

6. Снижение затрат на систему и техническое обслуживание:

Труба HDPE не только удобна для транспортировки и монтажа, но также снижает трудоемкость рабочего

и повышает эффективность работы.

7. Срок службы:

Более 50 лет при работе под давлением.

8. Трубы из ПЭНД перерабатываются и экологически безопасны.

Процесс производства полиэтиленовых труб PE HDPE:

Линия по производству полиэтиленовых труб HDPE и производственный цех:

Все стандартные размеры, такие как: 200 90 мм 250 мм Трубы ПНД 400мм 450мм 500мм 560мм 630мм есть в наличии.

Контроль качества труб HDPE:

Упаковка и транспортировка труб HDPE:

Упаковка: 5.8м / шт или 11,9м / шт в контейнерах 20’GP и 40’HQ.

Срок поставки: в течение 15 дней после получения депозита или оригинального аккредитива.

Вот фотографии загрузки трубы HDPE для справки:

.

Заводская розетка из полиэтилена Hdpe Sdr 21 для водоснабжения

Количество:

0 штук выбрано, всего $ США

Посмотреть детали

Стоимость доставки:
Зависит от количества заказа.
Время выполнения:
3 день (дней) после получения оплаты
Настройка:

Индивидуальный логотип
(Мин.Заказ: 5000 метров)

Индивидуальная упаковка
(Мин. Заказ: 5000 метров)

Подробнее

Настройка графики
(Мин.Заказ: 5000 метров)
Меньше

Образцы

: 0,53 доллара США / метр, 1 метр (минимальный заказ): купить образцы

,Цена на трубы из полиэтилена высокой плотности

Sdr 11 Hdpe Pipe

Цена на трубы из полиэтилена высокой плотности

sdr 11 hdpe pipe

Характеристики
1. Здоровье: нетоксично, не накипно. Он не содержит добавки тяжелых металлов и не размножает бактерии

2. Химическая стойкость
3. Размер: от 16 до 1400 мм
4. Толщина: 2,3-102,9 мм
5. Номинальное давление: 0,6 МПа, 0,8 МПа, 1,0 МПа, 1,25 МПа, 1,60 МПа
6. Цвет: черный, черный или другие цвета по запросу
7.Соединение: муфтовое соединение, стыковое соединение, электросварное соединение, фланцевое соединение
8. Стандарт: GB / T13663-2000
9. Сертификация: ISO9001: 2008

Приложения
1. Система городских водопроводных сетей ,
2. Городской и сельский водопровод питьевой воды.
3. Химическая промышленность, химическое волокно, пищевая, лесная, полиграфическая и красящая, фармацевтическая. легкая
промышленность, бумажное производство, металлургия Промышленный трубопровод.
4. Труба для полива сельскохозяйственных культур.

High density polyethylene pipe prices sdr 11 hdpe pipe

High density polyethylene pipe prices sdr 11 hdpe pipe

Преимущества
1. Нетоксичный: без добавок тяжелых металлов, не будет покрыт грязью или заражен бактериями

2. Устойчив к коррозии: устойчив к химическим веществам или электронно-химической коррозии
3. Низкие затраты на установку: легкие вес и простота установки могут снизить затраты на установку от
до 50% по сравнению с системой металлических трубопроводов
4. Более высокая пропускная способность: гладкие внутренние стенки приводят к более низким потерям давления и большему объему, чем металлическая труба

5.Долговечность: более 50 лет при правильном использовании
6. Переработка и экологичность

Размер трубы HDPE:

мм

Толщина (мм)

5
5
5
2.0

14

000

22,7

0002

40,9

40,9

0002

2

00

0005

Внешний диаметр

(мм)

Стандартные размеры

SDR33

SDR21

SDR17

SDR13.6

SDR11

0 Нормальное давление (МПа)

.

06

0,8

1

1,25

1,6

Толщина (мм)

Толщина (мм)

Толщина (мм)

20

2.3

25

462

2,3

32

2,3

2,4

3,0

62

50002

0002 2,3

3,0

3,7

50

2,3

2.9

3,7

4,6

63

2,3

2,5

3,6

14 4,7562

14

000

2,9

3,6

4,5

5,6

6,8

90

2.8

4,3

5,4

6,7

8,2

110

3,4

14

000

14

000

10,0

125

3,9

6,0

7,4

9,2

11.4

140

4,3

6,7

8,3

10,3

12,7

9,5

11,8

14,6

180

5,5

8.6

10,7

13,3

16,4

200

6,2

9,6

2

9,6

2

9,6

2 11,9

225

6,9

10,8

13,4

16,6

20.5

250

7,7

11,9

14,8

18,4

16,6

20,6

25,4

315

9,7

15.0

18,7

23,2

28,6

355

10.9

16.9

00050002

400

12,3

19,1

23,7

29,4

36.3

450

13,8

21,5

26,7

33,1

40,9

29,7

36,8

45,4

560

17,2

26.7

33,2

41,2

50,8

630

19,3

30,0

000500020002

710

21,8

33,9

42,1

52,2

38,1

47,4

58,8

900

27,6

2

2

27,6

2 42,9

1000

30,6

47,7

59,3

1200

36.4

57,2

70,6

1400

42,4

66,7

05

2 82,4

05

Выставка труб HDPE

Соответствующие фитинги для труб HDPE

High density polyethylene pipe prices sdr 11 hdpe pipe

High density polyethylene pipe prices sdr 11 hdpe pipe

Соединительные пути труб HDPE

000

000

0005

Основные продукты

High density polyethylene pipe prices sdr 11 hdpe pipe

High density polyethylene pipe prices sdr 11 hdpe pipe

Визит клиента

Спасибо за внимание к нашим продуктам,

мы возвращаемся
,

Хдпе полиэтиленовая труба Сдр 21 для роликов / трубки

поплавка

Заводская поставка пластиковых труб большого диаметра Труба ПНД

Детали трубы HDPE:

1.Материал: высококачественный HDPE

2.Номинальный диаметр: от DN 20 до 1000 мм

3. номинальное давление: 0.4 МПа, 0,6 МПа, 0,8 МПа, 1,0 МПа, 1,25 МПа, 1,6 МПа, 2,0 МПа,

4. Цвета: черный или другие цвета по запросу

5.Длина: 6 м, 9 м, 12 м или по желанию заказчика

6. Соединение: муфта сварная, стыковая сварка, электромуфтовая, фланцевое

7. стандарт: GB / T 13663, ISO 4427, EN12201

8.Сертификация: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001

9. Область применения: водоснабжение, транспортировка промышленных жидкостей и очистка сточных вод

10.Срок поставки: около 5-14 дней после оплаты

Характеристики:
1. Материал: высококачественный PE80 или PE100
2. Размер: от 20 мм до 1600 мм
3. Толщина: 2,3-61,2 мм
4. Номинальное давление: 0,4 МПа, 0,6 МПа, 0,8 МПа, 1,0 МПа, 1,25 МПа, 1,60 МПа
5. черный, синий или другие цвета по запросу
6. Соединение: стыковое соединение, стыковое соединение, электросварное соединение, фланцевое соединение
7. Стандарт: GB / T13663-2000
8. Сертификация: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
9.Область применения: водоснабжение, транспортировка промышленных жидкостей и очистка сточных вод

Преимущества:
1. Нетоксичный: без добавок тяжелых металлов, не будет покрыт грязью или заражен бактериями
2. Устойчив к коррозии: устойчив к химическим веществам или электронно-химической коррозии
3. Низкие затраты на установку: легкие вес и простота установки могут снизить затраты на установку на целых 33% по сравнению с системой металлических трубопроводов
4. Более высокая пропускная способность: гладкие внутренние стенки приводят к меньшей потере давления и большему объему, чем металлическая труба
5.Долговечность: более 50 лет при правильном использовании
6. переработанные и экологически чистые

Заявки:

1. Система водоснабжения городских территорий.

2. Труба пожарная.

3. Труба для передачи промышленных материалов.

4. Благоустройство водопроводной сети.

5. Канализационные отводы.

6. Шлаковые, грязевые передачи.

7. Труба для полива сельскохозяйственных культур.

,

Утеплитель для трубы дымохода: зачем и чем обмотать, какой утеплитель лучше для теплоизоляции металла

Чем утеплить трубу дымохода: критерии выбора теплоизолятора

Решая, чем утеплить трубу дымохода, чаще всего выбирают среди традиционных негорючих теплоизоляционных материалов. Также востребованы новые подходы к обустройству конструкций дымоотвода в виде сэндвич-труб, которые легко внедрить в дымоходную систему своими руками.

Показания к утеплению

Процесс газоотведения сопровождается накоплением частиц продуктов горения на стенках дымового канала и образованием конденсата, что негативно отражается на эксплуатационных качествах отопительного оборудования. Утепление асбестовой, керамической или металлической вытяжной трубы способствует нивелированию проблем со снижением эффективности устройства, поэтому рекомендуется выполнить качественную теплоизоляцию дымохода еще на этапе строительства. При необходимости утепляют канал газоотведения и в процессе эксплуатации, используя подходящий вариант материала с низким коэффициентом теплопроводности.

Что дает утепление дымовой трубы:

  1. Снижается риск воздействия факторов, которые обуславливают образование повреждений на поверхностях металлических, керамических или асбестовых труб газоотведения. Так, наличие качественной теплозащиты способствует устранению проблем с конденсатом. При этом наблюдается существенное увеличение потенциала вытяжного канала.
  2. Нивелируются проблемы с ухудшением тяги. При надежной теплоизоляции снижается уровень теплопроводности материала трубы. Этим объясняется уменьшение разницы температур между потоками продуктов горения и поверхностью дымоотводной магистрали. В результате значительно снижается уровень отложений на стенках, и нивелируется риск ухудшения тяги.
  3. Оптимизируется энергоэффективность теплогенерирующего устройства. Утепленный дымоход предусматривает корректный расход топливных ресурсов, так как снижаются энергозатраты на поддержание требуемого уровня температуры в топочной камере.
  4. Улучшаются характеристики прочности конструкции. С помощью теплоизоляционного каркаса выполняется своего рода армирование конструкции, что особенно важно при обустройстве участка дымохода над уровнем крыши. Усиленному надежным слоем теплозащитных материалов дымовому каналу не страшны существенные ветровые нагрузки, перепады температур и другие внешние факторы.

Качественная теплоизоляция важна не только при обустройстве тонкостенных стальных труб дымоудаления. Утепление материалами с низким коэффициентом теплопроводности способствует улучшению эффективности кирпичных дымоходов и прогонов из асбеста, металла и керамики.

минеральная ватаУтепление дымохода минеральной ватой

Утеплители для теплоизоляции дымовой трубы

По регламенту для утепления дымохода можно использовать исключительно негорючие материалы, чтобы обеспечить пожаробезопасность конструкции. Среди популярных средств теплоизоляции дымовых каналов выделяют 3 категории – штукатурку, шлак и каменную вату.

Штукатурка

Планируя, чем утеплить кирпичный или каменный дымоход на улице, можно использовать жаропрочный штукатурный раствор. Для нанесения отделочной смеси требуется армирование поверхности металлической сеткой.

Битый кирпич или шлак

Если предстоит утепление кирпичного канала или железной дымовой трубы, сооружают кожух из подручных средств, и пустоты заполняют битым кирпичом или другим негорючим материалом.

Каменная вата

Решая, чем можно утеплить металлическую трубу дымоудаления своими руками, чаще всего отдают предпочтение базальтовой вате. Вызывают интерес варианты утеплителя в виде цилиндров: материал представлен с различным внутренним сечением. Также можно использовать базальтовые маты. Теплозащиту из каменной ваты обматывают вокруг железной трубы и фиксируют с помощью хомутов или металлической проволоки. Далее конструкция оснащается герметичным стальным кожухом.

минватаБазальтовая вата

Критерии выбора

Ключевыми критериями выбора материала для утепления дымоотводной конструкции являются высокий уровень негорючести и низкий коэффициент теплопроводности продукции. Также при выборе утеплителя учитывают следующие моменты:

  • масса теплозащитной конструкции должна быть соразмерна с выдерживающим потенциалом кровельной системы;
  • если планируется утепление минеральной ватой, теплоизоляционный слой следует защитить от пагубного воздействия влаги. Для этого выполняется герметичный стальной кожух;
  • для теплоизоляции металлического дымохода своими руками можно остановить выбор на готовых цилиндрических утеплителях с отражающей поверхностью из фольги.

При выборе теплозащитной продукции необходимо учитывать особенности утепления дымового канала в зависимости от материала основы. Так, для стальных и асбестовых дымоходов высотой более 6 м требуется теплоизоляционный слой толщиной 10 см. При обустройстве кирпичных каналов дымоудаления рекомендуется использовать материалы с параметрами общей толщины до 8 см.

Перед покупкой изоляционной продукции следует поработать над схемой монтажа, произвести расчет материалов в соответствии с параметрами обустраиваемой конструкции.

Способы теплоизоляции в зависимости от материала дымохода

Работы по утеплению дымоходной конструкции разнятся в зависимости от материала основы, но в каждом случае требуется предварительный осмотр объекта на предмет надежности и пожаробезопасности системы.

Утепление кирпичного дымохода

При обустройстве теплоизоляции дымоотвода в виде кирпичной шахты в основном применяют оштукатуривание. Это дает сокращение теплопотерь до 25%.

Технология оштукатуривания включает в себя следующие этапы:

  1. На основе термостойкой смеси готовят очень плотный раствор, которым заделывают швы кирпичной кладки, заполняя все пустоты.
  2. Фиксируют армирующую сетку и приступают к нанесению первого штукатурного слоя толщиной в пределах 3-4 см.
  3. Второй слой выполняется после схватывания предыдущего, толщина – 5-7 см.
  4. После того, как подсохнет штукатурное покрытие, выполняют отделочный слой. Для этого поверхность тщательно выравнивают, затирают полутерком, замазывают образовавшиеся трещины.

Финишный этап выполняется с помощью отбеливающих растворов, которые наносят в 2-3 слоя для большей декоративности.

штукатуркаОштукатуривание кирпичного дымохода

Как утеплить кирпичный дымоход минеральной ватой?

После инспекции конструкции на предмет дефектов и их устранения, крепят минеральную теплоизоляцию к кирпичной поверхности при помощи проволочной прошивки. При этом необходимо проследить, чтобы не образовались пустоты, особое внимание уделяется и местам стыка. Далее выполняется финишное покрытие из листов оцинкованной стали, металлический кожух способствует устранению риска снижения эксплуатационных свойств минерального утеплителя.

Теплоизоляция асбестовых труб

Для утепления асбестоцементных дымовых каналов используют минеральную вату в комплекте с металлическим кожухом.

Этапы работы:

  • необходимо подготовить расчетное количество волокнистого утеплителя и трубчатую конструкцию требуемого размера из оцинкованной стали. Чаще всего применяют складной кожух из нескольких элементов, сечение которого должно быть на 6 см больше, чем диаметр асбестовой трубы дымоотвода;
  • нижнюю часть кожуха закрепляют на основании дымоходной конструкции и тщательно набивают зазор между стенками асбестоцементной трубы и стальной облицовки;
  • затем фиксируют второй элемент кожуха и продолжают заполнять пустоты утеплителем. Так проработают всю длину дымоходного канала из асбеста.

Верхнюю границу зазора тщательно заделывают цементным раствором, чтобы обеспечить герметичность теплоизоляции.

асбестоцементный дымоходУтепление асбестоцементного дымохода минеральной ватой

Нюансы утепления стального дымохода

Теплозащиту стальной дымоходной конструкции выполняют различными способами:

  • оборудуют каркас из подручных средств и заполняют зазор негорючим утеплителем в виде минеральной ваты, бытого кирпича, отсеянного шлака;
  • обматывают металлическую дымовую трубу минеральной ватой, сверху устанавливают облицовочную конструкцию из листа оцинкованной стали;
  • для теплоизоляции дымоотвода из железа используют готовый теплозащитный цилиндр.

Чтобы соорудить каркас для утепления газоотвода из стали, выполняют короб из пиломатериалов и обшивают конструкцию асбестовыми плитами. Между периметром металлического канала дымоудаления и внутренней поверхностью короба выдерживают расстояние от 10 см в зависимости от вида выбранного утеплителя.

Рекомендуется отдать предпочтение легким вариантам теплоизоляции из базальтовой ваты, стекловаты или шлаковаты. Это позволяет снизить локальную нагрузку на крышу. Если несущая способность кровельной системы вне сомнения, можно также использовать битый кирпич или отсеянный шлак. Верхний торец короба и стыки следует защитить от проникновения влаги, для этого применяют цементный раствор.

Если выбран утеплитель в виде базальтового цилиндра, подбирают заготовку нужного диаметра с учетом параметров обустраиваемого стального газоотвода. Готовый цилиндр устанавливают (надевают) на трубу, предварительно обработав термостойким герметиком его внутреннюю поверхность и соединительные элементы «шип-паз». Далее сэндвич-дымоход оборудуют наружным металлическим покрытием. Необходимо убедиться в отсутствии зазоров и пустот между основной дымовой трубой и внешней. Если в качестве наружного элемента используется бесшовная трубчатая конструкция, герметик применяется для заделки уязвимых зон торца.

утепление стального дымоходаУтепление стального дымохода керамзитом

Особенности утепления дымоходов различной формы

При обустройстве дымоотводов квадратных или прямоугольных форм теплоизоляция выполняется с помощью каркаса. По такой же технологии можно утеплить и дымовые каналы круглого сечения. К примеру, для утепления асбестового дымохода из нескольких труб требуется сооружение каркасного короба.

Последовательность работ по утеплению дымовых шахт квадратной или прямоугольной конфигурации:

  • выдерживая интервал в 10 см от периметра обустраиваемого объекта, собирают каркас из металлических профилей или деревянного бруска. Крепление выполняется с применением оцинкованных гвоздей и саморезов длиной 30-50 мм;
  • пространство между обрешеткой и стенками шахты газоотвода наполняется минеральным утеплителем;
  • наружный периметр каркаса обшивается асбестовыми панелями толщиной 10-12 мм.

На завершающем этапе стыковочные швы заполняют жаропрочной штукатуркой, как и верхний периметр каркаса, чтобы обеспечить герметичность конструкции.

Частые ошибки при утеплении

Среди основных ошибок при теплоизоляции дымоотвода отмечают некорректный расчет толщины утеплителя и некачественную герметизацию теплозащиты. При проверочной топке можно диагностировать качество проведенных работ при помощи ручного тепловизора. На экране оборудования отражается уровень теплопотерь, если в области стен и стыков просачивается тепловая энергия.

Если наблюдается образование конденсата на внутренних поверхностях дымоотвода после работ по теплозащите, это указывает на недостаточность толщины слоя утеплителя. Неполноценная герметичность же чревата прогоранием дымовой трубы. В обоих случаях придется проделать работу заново. Для этого снимают наружную металлическую обшивку/кожух и проводят теплоизоляцию с соблюдением технологии.

Чтобы исключить сбои в работе теплогенерирующего устройства и нарушения в кровельной системе, важно заблаговременно проводить утепление дымохода.

Как утеплить трубу дымохода своими руками: материал для утепления

На чтение 6 мин.

Чтобы уменьшить расходы на отопление, каждый домовладелец старается утеплить свое жилище. Кроме оконных и дверных конструкций, нужно уделить особое внимание дымоходной трубе. Теплоизоляция позволит сократить объем потребления топлива отопительной системой и защитит дымоход от разрушения. Так как утеплить трубу дымохода своими руками можно с помощью различных материалов, нужно знать свойства каждого из них.

Утепление трубыУтепление трубыУтепление трубы

Актуальность теплоизоляции

Некоторые домовладельцы не понимают, зачем утеплять дымоходную трубу. Но т.к. дымоход является важной конструктивной частью отопительной системы, он должен эффективно функционировать и не подвергаться разрушению.

Горячий воздух и продукты сгорания, которые выводятся через трубу, скапливаются внутри в виде конденсата и влияют на срок службы дымохода. При этом внутренние стенки металлической конструкции окисляются и покрываются ржавчиной. Если это кирпич, то, впитав в себя влагу, он начинает разрушаться. Чтобы предотвратить преждевременное разрушение, дымовую трубу нужно своевременно теплоизолировать. Актуальность теплоизоляции:

  1. Благодаря проложенной теплоизоляции, вокруг трубы формируется каркас. Из-за этого конструкция становится прочнее и устойчивее.
  2. Теплоизоляционный материал уравнивает температуру между трубой и выводящим газом. При этом оседание газа и гари на внутренней стенке конструкции уменьшается в несколько раз.
  3. Утепленная конструкция потребляет меньше энергии, которая вырабатывается от сжигания топлива. Благодаря этому уменьшаются энергозатраты и расход топлива.

С утеплителем уровень морозостойкости дымоотвода увеличивается.

Виды труб

Дымоходные трубы имеют разную форму, конструкцию, классифицируются по материалу изготовления. Их делают из кирпича, чугуна, нержавейки, бетона и асбеста. Свойства труб в зависимости от используемого материала:

  1. Конструкции из нержавейки выдерживают температуру до +500°C, устойчивы к коррозийному и химическому воздействию. Они имеют малый вес и легко монтируются. Срок службы стальной конструкции составляет 15 лет.
  2. Дымоходы, изготовленные из кирпичной кладки, являются сами популярными. Кирпичная конструкция применяется для всех видов котлов. Выдерживает температуру до +700°C. Срок службы составляет 50 лет.
  3. Асбестовую конструкцию дымохода рекомендуют использовать только в крайнем случае, т.к. материал выделяет канцерогенные вещества. При температуре + 300°C может воспламениться.

Выбор утеплителя

Материал для утепления делится на 2 категории. Это самостоятельное изделие (цилиндры, скорлупы), которому не нужна дополнительная защита от воздействия окружающей среды. И материал (ЭППС, базальтовая вата и т.д.), нуждающийся в защите. Прежде чем утеплить трубу дымохода, нужно подобрать материал, который будет соответствовать техническим характеристикам. Факторы, влияющие на выбор материала:

  1. Наружное или внутреннее расположение дымохода. Качественное утепление требуется тем трубам, которые расположены на внешней стене сооружения, так как на прогревание уходит больше времени. А из-за этого происходит большое скопление влаги.
  2. Температура газа. Если температура выходных газов высокая, то создается негорючая тонкая изоляция. Но при этом она должна обладать огнезащитными и жаростойкими свойствами.
  3. Материал, из которого изготовлен дымоход. Теплоизоляционными цилиндрами утепляют металлические конструкции. Для кирпичных конструкций подходит ЭППС и базальтовая вата.

Теплоизоляционный цилиндр

Теплоизоляционный цилиндр — легковесная конструкция, состоящая из 2 труб, между которыми уложен базальтовый утеплитель. Внутренняя труба — это дымоход. Чтобы агрессивные кислоты, которые образуются внутри, не повреждали его, он должен быть изготовлен из нержавейки со специальными добавками. Внешняя труба — это защитный кожух. Ее диаметр больше на 6 см внутренней трубы. Такую конструкцию можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно.

Минеральная вата

Минеральной ватой (каменной, базальтовой) утепляют печные трубы, у которых выходные газы имеют повышенную температуру. Свойство минеральной ваты — высокая огнеустойчивость. Материал используют не только снаружи здания, но и внутри чердачного пролета. Лучшая вата — это каменная, т.к. имеет высокую плотность. Чем плотнее утеплитель, тем его проще закрепить на трубе. Для фиксации используют раствор и дюбель-грибки. Нельзя использовать пену, т.к. она разрушается под воздействием высоких температур.

ЭППС

Экструдированный пенополистерол — влагоустойчивый материал высокой плотности, который активно используется для внешнего утепления дымоходов из кирпича. При выборе пенополистерола нужно учитывать его степень горючести. Если на материале стоит маркировка Г2, то им нельзя утеплять дымоходы из кирпича, которые работают на основе угля и дров. Температура в такой печи составляет 600°C, и утеплитель расплавится. Высокой степенью горючести обладают материалы, на которых стоит маркировка Г3-Г4.

Штукатурка

Штукатурку используют для дымоходов с высокой температурой выходных газов. Это печи, работающие на угле и дровах. Раствор можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Для этого смешивают цемент, глину и песок. Чтобы слой штукатурки не осыпался, его делают до 3 см. Внутрь слоя укладывают армированную сетку из металла.

Монтаж утеплителя своими руками

Чтобы сделать изоляцию трубы дымохода, нужно рассчитать, сколько понадобится утеплителя, а также подготовить необходимые для работы материалы и инструменты. Толщину утеплителя рассчитывают в зависимости от используемого топлива. Для этого измеряют утепляемый участок с внешней стороны и в зоне вводного патрубка. Также необходимо измерить длину дымоотводного канала.

  • для отопительной системы, работающей на топливе или газе, толщину слоя делают более 20 мм;
  • если котел твердотопливный, то трубы, которые расположены с внешней стороны здания, утепляют слоем 50-100 мм, а внутри чердака — 30-50 мм.

Так как изолировать трубу дымохода можно самостоятельно, то всю работу проделывают по следующей схеме:

  1. В крыше вырезают отверстие. Его размер должен быть на 30 см больше сечения трубы.
  2. Стальное изделие предварительно обрабатывают веществом против коррозии. Если поверхность дымохода загрязнена, то ее тщательно очищают.
  3. Затем к дымоходу прикрепляют горизонтальную обрешетку. Ее фиксируют дюбелями с шагом соответствующим ширине утеплителя (минваты). К стропильной системе крыши прикрепляют нижнюю обрешетку. Ее закрепляют саморезами. Вертикальные стойки прикрепляют саморезами к горизонтальным направляющим.
  4. В клетки обрешетки вставляют минеральную вату. Каждый блок прикрепляют к трубе саморезами, это защитит утеплитель от провисания.
  5. На слой утеплителя внахлест укладывают пароизоляционный материал и закрепляют его саморезами. Места соединений заклеивают строительным скотчем. Это создает дополнительную герметизацию.
  6. Конструкцию облицовывают металлическим сайдингом или штукатуркой.
  7. Если вокруг дымохода образовались зазоры, их заделывают жароустойчивым материалом. Сверху укладывают металлический кожух.

Советы по монтажу. На всех участках слой теплоизоляции делают сплошным. Дымоход оснащают искроуловителем, если кровля сделана из горючего материала. Внутреннее утепление делают в момент обустройства дымохода, а наружное — после. Надписи на пароизоляционном материале должны быть снаружи. Все строительные работы выполняют с использованием индивидуальных средств защиты, иначе частицы минеральной ваты могут попасть в глаза.

Чем утеплить трубу дымохода: необходимость, преимущества, материалы

Содержание статьи:

Как правило, для обогрева частного дома в холодное время года устанавливается газовый или твердотопливный котел. Необходим надежный и качественный канал для отвода продуктов горения. Конструкция должна быть прочной и долговечной, чтобы могла прослужить на протяжении всего срока эксплуатации здания. Теплоизоляция дымохода помогает достичь данных целей, без больших затрат на строительство и последующее обслуживание. Современный рынок насыщен теплоизоляторами, различающихся по внешнему виду, свойствам и техническим характеристикам. Чтобы не растеряться в многообразии предлагаемой продукции следует ознакомиться с ее особенностями, правилами монтажа, достоинствами и недостатками.

Необходимость и преимущества утепления трубы дымохода

В утепленном дымоходе не образуется конденсат, поэтому материалы дольше служат

При возведении собственного особняка многие владельцы земельных наделов недооценивают роль и значение коммуникаций для отвода выделяющихся в процессе сгорания топлива газов. Оставляя открытую для воздействия окружающей среды трубу, они рискуют потерей недвижимости и собственной жизнью.

Утепленная труба для дымохода — это необходимость, обоснованная следующими факторами:

  • Труба сильно охлаждается в зимние холода. На ее нагрев уходит большое количество энергии, что влечет за собой снижение температуры теплоносителя и увеличенный расход топлива.
  • Разница между внутренней и внешней температурой стенок трубы приводит к образованию конденсата. При его смешивании с дымом образуется едкая субстанция, которая разъедает даже нержавеющую сталь.
  • На образующейся в канале влаге оседают твердые частички продуктов горения, что приводит к появлению твердых отложений. Ухудшается тяга, возрастает риск полного засорения трубы и задымления помещения, где установлен котел.
  • Точка росы находится низко, так как выходящие из топки газы быстро остывают. Утепленный дымоход лишен точки росы как таковой, потому что его температура одинакова на всем протяжении, а внутренние стенки не контактируют с холодным воздухом.
  • Наиболее уязвимы кирпичные каналы. Влага впитывается в кирпич, а при замерзании разрывает материал, вызывая медленное, но неуклонное разрушение всей конструкции.

Если сразу после возведения утеплить дымоход, увеличится производительность печи и повысится безопасность обитателей дома.

Материалы для утепления

Фольгированная минеральная вата – скорлупа для труб

От правильного выбора термоизоляции во многом зависит расход топлива, эффективность работы и срок службы сооружения.

Материал должен отвечать таким качествам:

  • низкая теплопроводность;
  • небольшой вес;
  • водостойкость;
  • огнеупорность;
  • экологическая чистота;
  • возможность обустройства своими руками.

На цену не стоит обращать внимания, так как в первую очередь приоритет отдается надежности и долговечности.

Дымоход без утепления – разрушение материалов привело к вытеканию конденсата

Чтобы утеплить трубу дымохода, используются такие материалы и технологии:

  • Штукатурка. Выбираются смеси фасадного типа, одинаково устойчивые к жаре, холоду и влажности. Штукатурка применяется для отделки каналов из кирпича и камня. Раствор накладывается на арматурный каркас из сетки или решетки. Данная методика отличается высокими трудозатратами и низкой эффективностью. Используется редко, в большей части для создания единого стиля дворовых построек.
  • Керамзит. Аналогом является битый красный кирпич и дробленый шлак. Изначально делается кожух из металла, пластика или водостойкого гипсокартона. Затем материал засыпается в кожух и уплотняется. Минус в том, что наполнитель впитывает влагу и постепенно оседает под собственным весом, теряя при этом изоляционные качества.
  • Минеральная вата. Современный, идеальный во всех отношениях теплоизоляционный материал, подходящий для отделки труб любой конфигурации и состава. Применяются маты, рулоны и уже готовые цилиндры (скорлупы). Лучшие показатели имеет базальтовая вата, изготовленная из доломитовых горных пород. Утеплитель прикручивается, приклеивается или обматывается вокруг трубы, после чего закрывается внешним защитным экраном. Обязательным условием монтажа минваты является использование мембранной пленки для отвода влаги.

Выбирая материал для утепления, необходимо объективно оценить свои навыки и объем работ. Возможно, потребуется привлечь помощника, чтобы соблюсти технологию и меры безопасности во время выполнения сложных манипуляций.

Конструкция утепленного дымохода и её особенности

Труба в трубе с утеплителем из базальтовой ваты

Независимо от типа котла необходимо делать теплоизоляцию дымохода. В окончательном виде эта конструкция состоит из таких частей:

  • Канал для удаления дыма. Является внутренней частью, которая может иметь круглое, квадратное и прямоугольное сечение. Изготавливается из материалов, которые выдерживают сильный жар, возникающий при сгорании топлива. На своем протяжении внутренняя оболочка может иметь разный состав, но должна сохранять одинаковую площадь канала.
  • Внешняя оболочка. Предназначена для удержания и защиты внутреннего наполнения от воздействия природных факторов — влаги, ультрафиолета, насекомых, птиц и животных. Как правило делается в форме, соответствующей внутреннему каналу. Крепление внешней оболочки осуществляется так, чтобы исключить образование мостиков холода. При этом кожух следует делать таким, чтобы он не портил внешний вид дома, а органично дополнял его своим дизайном.
  • Слой утеплителя. Служит для создания термоизоляционного барьера между внутренним каналом и внешней оболочкой. С одной стороны наполнитель предотвращает перегревание конструкций, соприкасающихся с дымоходом. С другой — внутренний канал не контактирует с холодным воздухом улицы. Благодаря этому труба не остывает, тяга улучшается, исключается образование конденсата и сажи.

По своей конструкции дымоходы подразделяются на внутренние и внешние.

В первом случае труба проходит вертикально по всей высоте здания сквозь плиты перекрытия, чердак и крышу. Этот вариант хорош тем, что на протяжении канала отсутствуют углы и изгибы. Такие сооружения отличаются качественной тягой, легкостью чистки и профилактического обслуживания. Минус в том, что приходится делать отверстия в несущих конструкциях и выполнять сложные гидроизоляционные работы. Вопросы теплоизоляции решаются в зависимости от типа отопления в доме. При наличии водяного контура в жилых комнатах трубу лучше изолировать, оставив открытой на чердаке, чтобы обеспечить его прогрев. Когда в здании стоят печки на твердом топливе, горячую трубу лучше использовать как один из элементов отопительной системы и подогрева воды для бытовых целей.

Если проложить дымоход снаружи, можно сэкономить время и силы на прохождении перекрытий. Однако, такие трубы требуют более качественной изоляции, так как они будут подвергаться воздействию холода и влаги. Минус в том, что для вывода канала на улицу на его протяжении придется делать повороты, что отрицательно сказывается на тяге. Решением является использование криволинейных вставок или соединительных колен с углом изгиба не более 45 градусов.

Способы утепления для разных типов конструкции

Самый трудоемкий процесс – утепление кирпичного дымохода послойно

Для каждого типа дымохода существует свои технологии утепления и выбор изоляционных материалов.

  • Асбестоцементные трубы. Вещество обладает незначительной гигроскопичностью, но и ее достаточно, чтобы труба пострадала при перепадах температуры. Асбестовый канал хорошо проводит тепло, лучше всего его заделать минеральной ватой, закрыть сверху более широкими трубами из нержавейки. Минимальное расстояние между стенками должно быть 6 см. Сборка проводится снизу вверх. После установки секции заполняются утеплителем, затем скрепляются болтами или заклепками. Стыки заделываются герметиком, а сверху делается цементная пробка для защиты от влаги.
  • Стальные конструкции. Следует учитывать, что железный дымоход обладает высокой теплопроводностью и передает весь жар от горящего топлива. Утеплить металлическую трубу дымохода своими руками можно ее оштукатуриванием или путем заключения в кокон из жести и минеральной ваты. В первом случае вокруг канала обматывается стекловолоконная сетка, поверх которой накладывается раствор. При необходимости процедура повторяется несколько раз, пока не будет достигнут желаемый эффект. Изготовление сэндвич секций дело более дорогостоящее и трудоемкое, но такой способ намного практичнее. На концах труб делаются раструбы, после чего узкие фрагменты обматываются изоляцией, а поверх нее плотно насаживаются более широкие заготовки.
  • Кирпичные дымоходы. Утеплить трубу дымохода на улице в частном доме желательно сразу после просыхания кладки. Материал пористый, впитывает влагу, на нем быстро появляется плесень, мох и даже трава. Оптимальным вариантом является комбинированный подход. Сначала кирпич снаружи обмазывают термостойким раствором на основе цемента. Затем изготавливается каркас из металлического профиля. Внутрь вставляются маты минеральной ваты, а поверх каркаса крепится мембранная пленка. Заключительным этапом является обшивка каркаса профилированным листом. Материал красивый, прочный и долговечный.

Зная, как правильно выбрать и утеплить дымовую трубу, можно без труда и ошибок выполнить эту работу самостоятельно.

Утепление дымохода своими руками

Перед утеплением проводится очистка дымохода с внутренней и внешней стороны

Заниматься мероприятиями по теплоизоляции дымохода рекомендуется в теплое время года, во время сухой и безветренной погоды. Такие условия необходимы, чтобы свести к минимуму вероятность получения травмы.

Для работы потребуются такие инструменты, приспособления и материалы:

  • перфоратор, шуруповерт;
  • уровень, рулетка;
  • молоток, ножовка по металлу, заклепочник;
  • мастерок, шпатель, малярная кисть;
  • страховочное снаряжение, монтажная каска, защитные очки и перчатки, марлевая повязка или респиратор;
  • ерш трубочиста.

Список может быть больше или меньше, в зависимости от материала дымохода и выбранной технологии.

Металл рекомендуется обработать средствами от коррозии

Процесс утепления состоит из следующих этапов:

  1. Проектирование. Составляется подробная схема с указанием всех расстояний, деталей, способов крепежа и соединений. На основании чертежа делается расчет строительных материалов, также намечается пошаговый план проведения работ.
  2. Подготовительная фаза. Оборудуется рабочее место, проверяется наличие и исправность оборудования, проверяется состояние страховочного инвентаря.
  3. Очистка дымохода от загрязнений и сажи. Сначала нужно прочистить канал от копоти. После утепления температура в трубе повысится, что может привести к возгоранию и пожару. Затем следует очистить внешнюю поверхность от неустойчивых фрагментов, грязи и растительности.
  4. Обработка трубы. Металл покрывается средством против коррозии, асбестоцемент и кирпич — грунтовкой глубокого проникновения, которая укрепляет материал и защищает его от набухания влагой.
  5. Установка утеплителя. Он может вставляться в каркас, приклеиваться, прикручиваться или просто оборачиваться с последующей фиксацией стяжками или проволокой.
  6. Монтаж внешнего кожуха. Выбор зависит от формы и материала трубы. После закрепления проводится герметизация торцов и стыков.
  7. Финишная отделка и уборка оставшегося строительного мусора.

Даже в утепленном дымоходе образуется сажа. Его следует ежеквартально осматривать и очищать при образовании более 2 мм копоти на внутренних стенках.

обзор видов теплоизоляции и правил утепления дымоходной трубы

Утепление трубы дымохода базальтовой ватой

На технологию и механизм установки обшивки влияет множество факторов, среди которых материал, из которого сделана труба, ее диаметр и другие.

Основные правила качественной теплоизоляции

Соблюдение следующих норм обязательно во время обшивки дымохода теплоизолятором:

  • для деревянного покрытия слой ваты должен быть не меньше 50мм и не больше 100мм;
  • в проходах через дерево этот слой должен достигать минимум 5 см;
  • если маты материала укладываются в несколько слоев, то их стыки обязательно нужно прикрывать верхними пластами;
  • для теплоизоляторов в цилиндровой форме выпуска при их наложении в несколько слоев, каждый последуюший необходимо укладывать со смещением на 180о;
  • для котлов с технологией жидкого топлива или газового отопления целесообразно применять высокотемпературные материалы для обшивки с диапазоном до 300о;
  • защитный экран – обязательная мера изоляции, если в процессе работ использовались материалы без прослойки из фольги.

Утепление керамического или асбестового дымохода

Для асбестовых дымоходов проводят процедуру наружной обшивки, а пласты материала закрепляют специальными скобами. Чтобы упростить и ускорить проведение работ можно использовать базальтовые цилиндры, толщина которых не должна превышать 5 см.

Способы утепления стального дымохода

Механизм проведения процедуры практически полностью аналогичен способу для керамического дымохода, и выглядит следующим образом:

  • Используются 2 трубы разных диаметров: большого – для внешней поверхности, и меньшего – для внутренней отделки.
  • Одна труба вставляется в другую.
  • Полученный зазор между изделиями заполняют выбранным негорючим утеплителем для изоляции дымохода.
  • Если материал имеет фольгированную прослойку, устанавливать защитный кожух необязательно.
  • Конструкцию по торцу необходимо дополнительно изолировать.

Сама по себе инструкция достаточно простая, но и ее можно упростить, используя готовые сэндвич-трубы, которые заменяют первые 3 пункта руководства. Такие готовые расходники для утепления обладают высокой термостойкостью и помогают добиться высоких изоляционных характеристик.

Технология утепления кирпичной трубы

Утепление кирпичной трубы – задача непростая.

Чтобы осуществить процедуру используются 2 метода:

  • оштукатуривание;
  • обшивка минеральной ватой.

Чтобы оштукатурить трубу нужно:

  • на ее наружную поверхность устанавливается специальная армированная сетка;
  • первый слой наносится прямо на нее в небольшом количестве;
  • после высыхания изготавливают более густую смесь и укладывают ее на сетку в несколько слоев;
  • для достижения эстетического вида после засыхания вещества его затирают, выравнивают, белят или закрашивают краской.

Для второго способа – обшивки – используют базальтовую вату в рулонах или матах:

  • необходимое количество материала разрезается в зависимости от размеров утепляемой поверхности.
  • полученные пласты материала крепятся к дымоходу при помощи плотного скотча.
  • поверх ваты монтируется защитный кожух из кирпича или плит (опционально).
  • для получения желательных внешних характеристик поверхность можно отштукатурить или покрасить.

Базальтовая вата – оптимальный вариант для утепления дымоходов. Ее можно применять для любых помещений: жилых и промышленных. Также она обладает необходимыми для этих целей характеристиками – он огнеупорный, имеет стойкость к влаге и вибрациям, легкая переносимость высоких и низких температур.

Утепление дымохода и труб

Утепление дымохода в частном доме является насущной необходимостью, призванной защитить конструкцию от внезапных поломок.

Схема дымохода

На сегодняшний день получили распространение дымоходы из асбестовых труб, стали и некоторых других материалов. . Однако немало дымоходов сложено из кирпича. Эта статья расскажет о том, как выбрать лучший утеплитель для дымохода и как утеплить трубу дымохода, при условии, что работы будут выполняться своими руками.

Зачем нужна теплоизоляция?

А так ли нужно выполнять утепление дымохода? Разберемся, что может произойти, если пренебречь выполнением этой операции:

  1. Разрушение дымоходов из кирпича происходит в нашем климате достаточно быстро. А ремонт дымоходов — удовольствие не из дешевых. Главным разрушающим фактором разрушения дымохода является выпадение конденсата, образующегося от разности наружных и внутренних температур. Во время остывания дымохода его стенки покрываются конденсатом, который затем пропитывает и разрушает даже огнеупорный кирпич. Во время минусовых температур или в результате перепада наружных температур разрушительная динамика усиливается на порядок. Однако не стоит считать, что утеплять металлическую дымоходную трубу не нужно. Напротив, утепление дымохода из металла является обязательной процедурой, так как конденсат способен разрушить не только кирпичную, но и металлическую трубу.
  2. Кроме того, утепление кирпичного дымохода необходимо в целях пожарной безопасности. При этом обязательно нужно использовать  негорючий утеплитель для дымохода. Теплоизоляция стенки, у которой расположен дымоход, а также тех мест, где труба проходит сквозь перекрытия, защищает от возгорания.
  3. Кроме того, утепление дымохода увеличивает теплоотдачу, положительно сказывается на быстром прогреве внутренней части трубы и скорейшем образовании тяги.
  4. Снижается опасность получения ожогов от прямого соприкосновения с дымоходом.

Рекомендуемые материалы для теплоизоляции

Прежде всего следует выяснить, чем утеплить дымоход. Теплоизоляция для дымоходов может выполняться разными материалами. Наиболее простым способом утепления кирпичной трубы, который нередко используется при выполнении работ своими руками, является оштукатуривание снаружи с применением армирующей сетки. Однако такой метод не самый эффективный, кроме того, его нельзя применять, если нужно утеплить металлическую трубу. Более правильно использовать минеральный базальтовый утеплитель для дымохода.

Решая, чем утеплить дымоход, необходимо использовать утеплитель, имеющий низкую теплопроводность. Кроме того, он не должен являться горючим и при нагреве не выделять отравляющих веществ.

К одному из самых распространенных на сегодняшний день материалов теплоизоляции относится каменная вата, изготовленная из базальтовых пород. Этот материал не горюч, способен противостоять высоким температурам и не выделять токсических веществ в окружающую среду.

Преимущества каменной ваты

  • Низкий уровень теплопроводности, а значит, прекрасные свойства теплоизоляции, позволяющие поддерживать невысокую температуру на наружной поверхности дымоходного кожуха даже при внезапном повышении температуры в трубе.
  • Базальтовый утеплитель легко режется, его удобно раскраивать и выполнять подгонку плит к дымоходной конструкции, что немаловажно, если работы планируется выполнять своими руками.
  • Материал экологически безопасен.
  • Базальтовые плиты не боятся грибка, плесени и ультрафиолета.
  • Срок службы материала превышает пятьдесят лет.

Общие рекомендации по проведению утеплительных работ

  • Перед тем как утеплить трубу дымохода своими руками, требуется убедиться в надежности основания или фундамента.
  • Нужно убрать легко воспламеняющиеся окружающие предметы на достаточное расстояние от места работы.
  • Стена, пол и места, где дымоход пронизывает кровлю, должны быть надежно заизолированы и не иметь соприкосновений с дымоходом.
  • Плиты должны наклеиваться специальным клеем, который устойчив к высоким температурам. Швы, находящиеся между плитами, должны соединяться и отделываться устойчивой к высоким температурам липкой лентой.
  • Необходимо оставить расстояние для воздуха (минимум 40 мм) между изоляционным материалом и дымоходной трубой.
  • Утеплитель для дымохода должен устанавливаться в соответствии с рекомендациями производителя.

Условия правильного монтажа теплоизолирующих материалов

Выполняя утепление дымохода своими руками, необходимо придерживаться следующих правил:

  1. Воздушные зазоры промеж топки камина и дымохода до нагревающихся теплоизоляционных элементов должны находиться на расстоянии от 50 мм.

    (Рисунок 1)

  2. Необходимо предусматривать, строя теплоизоляционный короб вокруг дымохода, монтаж вентиляционных сеток с целью вентиляции воздуха (Рисунок 2).

    (Рисунок 2)

  3. Необходимо предусматривать технический зазор размером от 5 мм между порталом и топкой (Рисунок 3).

    (Рисунок 3)

  4. Утеплитель для дымохода нужно приклеивать особыми огнеупорными составами (Рисунок 4).

    (Рисунок 4)

  5. Дымоход подключается при помощи специального адаптера (Рисунок 5).

    (Рисунок 5)

  6. Выступающий участок теплоизоляционного материала в помещение должен иметь не менее 400 мм длины (Рисунок 6).

    (Рисунок 6)

Герметичность стыков по границам участков одноконтурного дымохода производится только огнестойким герметиком. При этом герметик не должен попадать во внутреннюю часть дымохода (Рисунок 7).

(Рисунок 7)

(Рисунок 8)

Необходимые материалы и инструменты для выполнения работ своими руками:

  • перфоратор;
  • рулетка;
  • шуруповерт;
  • болгарка (углошлифовальная машина) с отрезным кругом;
  • нож для нарезки утеплителя;
  • ножницы по металлу;
  • металлический профиль для монтирования стенового гипсокартона;
  • гвозди и дюбели;
  • жаростойкий минеральный утеплитель;
  • пленка пароизоляционная.

Последовательность работы

  • Прежде чем начать утепление кирпичного дымохода, нужно очень тщательно зачистить его поверхность.
  • После проведения оштукатуривания трубы обрешечиваем металлическим профилем.
  • Монтируем направляющие, используя перфоратор, шуруповерт и дюбели. Для получения большей жесткости нижний профиль прикрепляем также и к кровле.
  • Вертикальные стойки крепим к направляющим. Расстояние между направляющими равно ширине утеплителя. Выбирая ширину профиля, нужно принимать в расчет толщину утепляющего материала. она рассчитывается с учетом средних температур в данном регионе.
  • Закончив монтаж обрешетки, начинаем непосредственное утепление. Внимательно наблюдаем — не должно быть даже небольших зазоров между плитами утеплителя. Если теплоизоляция для дымоходов установлена без учета этого требования, то во время эксплуатации появятся мосты холода.

Совет: если требуется укладка, к примеру, 100 мм утеплителя и толщина материала — 50 мм, второй слой укладывается со смещением, так чтобы на стык листов предыдущего слоя могла приходиться целая часть листа следующего слоя утепляющего материала.

Совет: в тех местах, где есть сильное провисание матов, их можно дополнительно закрепить к дымоходной стенке, используя дюбели-зонтики.

  • Вслед за укладкой утеплителя накрываем его пароизоляционной пленкой. При этом ее нужно укладывать таким образом, чтобы не произошло попадания влаги на утеплитель снаружи, так как это повлечет ухудшение ее свойств.Кроме того, нужно внимательно отслеживать, чтобы пленка лежала правильной стороной. Стыки должны быть тщательно проклеены специальным скотчем. Если нужно, то крепим пленку к металлическому профилю саморезами, имеющими широкие шляпки.
  • Далее понадобится определиться с облицовочными материалами. Их существует достаточное количество, но чаще всего используется металлический профиль с полимерным или же анодированным покрытием. Материал крепится к обрешетке при помощи специальных саморезов с резиновыми прокладками.

Утепление труб дымохода — вполне посильная задача, но при отсутствии соответствующего опыта и квалификации, возможно, будет правильным обратиться к специалистам.

Зачем утеплять дымоходную трубу, насколько это необходимо?

Первое, что приходит на ум, при упоминании утепления дымохода – это теплотехнические процессы, связанные с потерями тепла. Но это совсем не главная причина. Только при изучении подробностей можно понять, что это жизненно важно! Давайте вместе разбираться, зачем утеплять дымоходную трубу и чем может навредить отсутствие теплоизоляционного слоя на системе отведения продуктов горения.

dymokhodnuyu-trubu

Нужно ли утеплять дымоход, секрет кроется в его назначении!

Привычные дымоходные коммуникации, представляют собой внешне неприметную конструкцию дома, но имеющую большое значение. Казалось бы, это простая труба из кирпича, металла или других материалов выполняет примитивную функцию, пропуская сквозь себя поток из печи и всё. Но, что же она делает на самом деле и зачем его утеплять?

dymokhodnuyu-trubu1

Дымоходные трубы без утепления

Оказывается, у дымовой трубы есть целых 2 назначения:

  • Отвод газов и отходов горения, с которыми также удаляются сажа, копоть, пепел. Вся газовая масса с примесями должна беспрепятственно проходить по трубе. Вот зачем внутренняя поверхность дымоходной системы делается гладкой внутри.
  • Обеспечение тяги и потока воздушных масс в печи, при которых происходит непосредственно сгорание. Ведь без кислорода в приточном воздухе не будет горения и соответственно выделения тепла.

Причём тут обогрев и зачем утеплять дымоходный трубопровод на первый взгляд непонятно. Газовая масса, проходящая по дымоходной системе, имеет сложный состав из смол и разных химических веществ. С какой лёгкостью она может забивать просвет дымохода даже сложно себе представить.

К чему может привести отсутствие утепления на дымоходной трубе?

И вот густая смолистая копоть с трудом проходит по остывающей дымоходной системе, то и дело, оседает на её стенках. Такое положение дел может привести к плохой циркуляции воздуха в печи или камине, что может вылиться в:

  • недостаточное сгорание топливного элемента, снижению энергоэффективности камина, печи или другого отопительного оборудования;
  • появление конденсата и отсыревание конструкции может вызвать скопление продуктов горения, что явно негативным образом сказывается на комфорте в доме и может нести угрозу жизни домочадцев.
  • деформация и разрушение конструкции трубы, особенно в части кладок. Вызывает такие процессы, намокание материла от конденсируемой влаги, из-за движения тёплой смеси внутри и наружного морозного воздуха.
  • скопление агрессивного дыма, включающего в себя смесь кислоты и конденсата. Химически агрессивный состав дыма сам по себе способен привести к разрушению строительных материалов. Критическое накопление такого опасного пара опасно взрывом.

Вот такие веские причины объясняют, зачем утеплять дымоходные трубы, особенно в той части, где температура газовой смеси невысокая. Ведь нагрева массы не достаточно для испарения влаги, а она будет оседать на неутеплённых стенках.

Зачем утеплять дымоходную трубу, что это даёт?

  • Прежде всего, устройство теплоизоляции труб позволяет избавиться от точки росы, точнее перенести её в слои утеплителя или ещё дальше к наружной части системы. В таком случае не будет наблюдаться промерзание кладочного или другого материала, из которого изготовлена труба.
  • К тому же паровая масса не будет остывать преждевременно, что уменьшит осаждение смол и копоти на стенках дымоходных конструкций. Тут сразу на лицо экономическая составляющая, ведь не придётся часто прибегать к услугам трубочистов.
  • Доступное сечение утеплённой дымоходной сети всегда будет большим, что положительно сказывается на естественной циркуляции воздушных масс и эффективном сгорании теплоносителя.
  • Сокращение расходов на ремонт – это ещё одна весомая причина, зачем утеплять дымоходную трубу. Ведь собранная единожды система теплоизоляции избавит от целой вереницы последствий.

Полезный совет: Утеплять дымоотводящие трубы – несложно, для этого существует много специальных материалов, разработанных для бытового и профессионального применения.

dymokhodnuyu-trubu3

Минераловатный утеплитель для дымоходных труб 

У компании Роквул существует большой выбор сертифицированного базальтового утеплителя, которое прекрасно зарекомендовало себя на высокотемпературных объектах и доказало свою эффективность, а также высокие изоляционные свойства.

Минеральное волокно из камней базальтовых пород не горит, а значит, повышает пожарную безопасность здания, а значит идеально, чтобы ним утеплять сложные технические объекты. К тому же базальтовый утеплитель Роквул выдерживает высокие эксплуатационные температуры 750 градусов и кратковременно до 1000 градусов, чего больше чем достаточно для энергоёмких объектов.

Практичность применения теплоизоляции позволяет обустроить теплозащиту на объектах со сложной геометрией, для чего в арсенале производителя есть технические изоляционные маты, плиты, специальные сегменты для термоизоляции трубопроводов разного диаметра, обустройства примыканий и других узлов.

Теперь Вы знаете, зачем утеплять дымоходную трубу, какие материалы помогут это сделать быстро с соблюдением всех требований по безопасности и максимальной эффективностью. По всем вопросам термоизоляции любых конструктивных элементов здания и инженерных сетей Вы можете получить абсолютно бесплатную консультацию по номеру на сайте.

Фактов осмотра дымохода | Когда вызывать трубочиста

Побочным продуктом наслаждения потрескивающим пламенем является скопление креозота (основная причина пожара в дымоходе) и сажа, которая может ограничить поток воздуха и повредить дымоход камина. Даже дымоход газового камина может быть заблокирован птичьим гнездом или другим мусором.

Предотвратите проблемы с ежегодной проверкой дымохода.

Что включает осмотр дымовой трубы?

Ежегодная проверка дымохода выявляет скопления и засоры, после чего проводится чистка для устранения проблем, снижающих производительность.

Большинство инспекторов / трубочистов предлагают три уровня обслуживания:

Популярные чтения

    Помощь по ипотеке в связи с коронавирусом: что нужно знать

    финансирование

    Это непростое время, но кредиторы принимают меры, такие как воздержание, чтобы помочь домовладельцам.

    5 стратегий сохранения отношений для любой пары, покупающей дом

    Купи продай

    Покупка дома — это увлекательно.Спорите при покупке дома? Не так много. Вот как сохранить мир во время охоты за домом.

    5 важных советов по подготовке дома к зиме в холодную погоду

    Советы по уходу за домом

    Наш контрольный список для подготовки вашего дома к зиме поможет вам сохранить свой дом уютным и безопасным от зимних холодов.

Chimney inspection facts infographic

Осмотр дымохода первого уровня включает в себя визуальный осмотр камина и дымохода без специального оборудования и без подъема на крышу.

Трубочист приходит к вам домой с фонариком; ищет повреждения, препятствия, скопления креозота и сажу; и сообщит, нужно ли прочистить дымоход. В таком случае трубочист будет использовать щетки, удлиняющие шесты и пылесос и сделает это на месте.

Стоимость: от 79 до 200 долларов.

Проверка дымохода второго уровня жизненно важна, если вы пережили землетрясение или серьезное погодное явление, такое как торнадо или ураган; если вы сильно изменили свой камин; или купил дом.

Это включает в себя осмотр дымохода на первом уровне, плюс время инспектора для посещения крыши, чердака и подполья в поисках неисправности, а также использование видео сканирования и других специальных инструментов. Он завершается трубочистом, если необходимо, и информацией о том, какой ремонт требуется.

Стоимость: от 100 до 500 долларов.

Осмотр дымохода третьего уровня считается «разрушительным и интрузивным» и может напоминать работы по сносу. Это может включать в себя снос и восстановление стен и дымохода, и обычно это делается после пожара в дымоходе.

Стоимость: от 1000 до 5000 долларов в зависимости от размера и расположения дымохода.

,

Некоммерческая услуга по обеспечению ответственного отопления дома дровами

Дымоход — это двигатель, приводящий в действие систему отопления на дровах

Ни одна дровяная печь, камин или топка не могут нормально функционировать без хорошего дымохода. Хорошая труба — это:

  • правильный тип для прибора, потому что есть много вариантов, некоторые не подходят;
  • правильный размер для прибора, который обычно равен размеру выходного кольца прибора;
  • правильно расположен, то есть вверх через отапливаемое пространство дома; и
  • правильно