Archives Май 2019

Калитка без сварки: как сделать из профнастила, фото, видео и схемы

Отличия калитки без сварки – достоинства и недостатки, как установить и выбрать качественный профлист

При возведении ограждений на каркасе из металла, как правило, применяется сварочный аппарат. Он помогает крепить элементы друг к другу. Но оборудование доступно не каждому, а там более не все умеют им пользоваться. Многие хозяева загородных домов отдают предпочтение не постройке забора без сварки, а с помощью различных креплений.

Конструкция калитки без сварки

Подготовка к работе

Сначала следует оценить, в чем достоинства и недостатки крепления забора и калитки без сварки. К плюсам относятся:

  • доступная цена;
  • отсутствие вероятности ржавчины;
  • быстрый и простой монтаж;
  • эстетичный вид;
  • отсутствие необходимости формирования даже самого простого ленточного фундамента, опор, тщательно забетонированных в ямах, вполне достаточно;
  • большой выбор оттенков;
  • выбор фактур, форм, можно выбрать полотна, имитирующие древесину, кирпичную кладку и т.п.;
  • возможность при желании сделать изделие, украшенное ковкой;
  • забор тщательно скроет личную жизнь хозяев от посторонних глаз.

Из недостатков основными являются такие:

  • требования герметичности обработки швов;
  • наружный слой плохо воспринимает механические воздействия, при повреждении начинает прогрессировать коррозия.

Разметка территории

Для начала требуется измерить общую протяженность забора. Это упрощает планирование и расчет материалов. Проще всего сделать это так:

  1. По углам на участке ставятся колышки. Но не всегда граница точная ровная, без изломов. Значит, понадобится вбивать колышки в места поворота. Для начала рекомендуется сделать сверку с планом местности, чтобы в будущем не возникало конфликтных ситуаций с соседями, случаев нарушения законодательства.
  2. Натянуть веревку между колышками, размещая ее на 10-20 см от земли, уделяя внимание силе натяжения. После завершения манипуляций рулеткой измеряется длина бечевки – это и есть длина будущего ограждения.

Подбор профнастила

Для подбора профнастила требуется смотреть сначала на ландшафт, рельеф, климат. Когда забор небольшой высоты, расположен в местности с несильным ветром, то достаточно материала с маркировкой С-8, С-10. Но при высоком заборе в местности с частыми порывами ветра, например, на открытом пространстве, требуются листы С-14, С-15, С-18. Когда нужна повышенная прочность, лучше отдавать предпочтение С-20 или С-21.

Чтобы точно разобраться, какой материал подходит, недостаточно знать марку. Важно учесть особенности. Все листы толщиной 1,25 мм прокатываются холодным методом, поэтому общая ширина уменьшается из-за прогибов. Чем выше профиль, тем уже лист.

Этого не будет ощущаться на отдельном элементе, а вот в заборе длиной 50-100 м – заметно. На него нужно больше листов с высокими ребрами и меньше с низкими. Учитывая разницу по цене, расходы увеличиваются внушительно. Нужно посчитать ширину пролетов, чтобы нахлест был минимально возможным – всего волна. Конструировать встык не следует.

Выбор покрытия на профлисты

Профнастил является сложной конструкцией с множеством слоев. Каждый играет важную роль. Максимального эффекта удается достичь при комплексе – применение качественного листа и высококачественного настила. Если одна из составляющих окажется плохого качества – результат окажется плохим в любом случае.

Основные разновидности покрытий такие:

  • Алюцинк – покрытие на химической основе, смесь цинка с алюминием, имеет презентабельный вид, чаще используется для промышленных оград. Сверху алюцинк красят масляными, акриловыми красками по металлу.

Алюцинк

  • Цинк – это самый ненадежный и доступный по стоимости лист, изготавливается из оцинкованной стали. Он редко применяется для приусадебных территорий, парковых зон. Его активно используют для промышленных предприятий, складов. Листы отличаются недостаточно презентабельным видом, зато они очень прочные, долговечные.
  • Полиэстер – лучше всего такой профнастил подойдет для загородного участка, дачи. Он хорошо переносит атмосферные осадки, воздействие химикатами, растворителями. Брызги, пятна хорошо смываются дождем, под напором воды. Глянец смотрится опрятно, чисто.
  • Пурал, пластизол – более устойчивый лист к условиям окружающей среды, стоит дороже остальных. Обычно его применяют для элитного строительства. Поверхность будет смотреться новой в течение всего период эксплуатации, несколько десятилетий.

Расчет материалов

Обычно мастера рекомендуют ставить калитки стандартных размеров: 100 см в ширину и 200 см высотой. Уровень точной высоты часто подбирается произвольно с учетом высоты ворот, самого забора. Помимо этого, выделяют разные конструкции для каркаса калитки – от этого параметра зависит объем затраченного материала.

Для опор лучше выбирать металлические профили с сечением квадрат 60×60 мм, в длину не менее 2 м. Можно вместо профилей поставить трубы с равным диаметром. Дополнительный вариант брус, но у дерева высокие риски гниения, ему необходимо проведение в скором времени ремонтных работ.

Примерное расстояние между столбами 3 м. Перемноженное расстояние между двумя столбами по углам на длину пролета – столько столбов потребуется. Высота столба составит высоту профлиста и еще запас 1 м для устойчивости в грунте.

Металлический профиль требуется для перекладин, размер 40×20 мм, 2 мм в толщину. Идеально, когда длина профиля равняется длине пролета, но в реальности это редкое совпадение, поэтому потребуется спиливать лишний размер.

Расчет материалов

Когда высота будущей конструкции превышает 2 м, то делают 2 ряда перекладин. Если больше – нужен дополнительный ряд для надежности и прочности.

Листы профнастила берут 0,5 мм в толщину, высота волны около 20 мм. Это поможет забору успешно противостоять сильным порывам ветра. Листы ставятся не встык, а обязательно с нахлестом в волну.

Монтирование опор

Для возведения ограждения, высота которого составит 2 м, на обычном грунте потребуется сначала подготовить столбы 3 м длиной. Их вкапывают в землю в гулбину 1 м. Работа реализуется последовательно:

  1. Провести разметку, протянуть по линии будущего забора шнур, закрепив на установленные в углах поворотов колышки.
  2. Проводится разметка точек установки опор. Должны поддерживаться одинаковые расстояния между ними.
  3. Выкопать ямы до 110-120 см глубиной, наспать подушку из щебня. Ее толщина не меньше 10 см, тщательно уплотнить.
  4. Поставить в каждую подготовленную яму по столбу, четко проверяя вертикаль. Стойка не должна подкашиваться, ее дополнительно закрепляют подпорками, камнями и т.п.
  5. Замесить смесь из бетона, добавить к нему ведро цемента, 2,5 ведра песка и 4 ведра щебенки, лучше, если ее крупность составит 40 мм.
  6. Залить опоры в ямах на уровне грунта.

После установки опорных балок должно пройти 3 недели. За это время бетонная смесь успеет полноценно схватиться и полностью высохнуть. Некоторые мастера самоучки, делающие работу самостоятельно, не обращают внимания на эти рекомендации по срокам, начинают работу раньше, получая в результаты перекосы оснований.

Фиксирование перекладин

Если не планируется задействование в работе аппарата для сварки, то самый удобный метод крепления горизонтальных перекладин к вертикальным – это болты. В местах креплений сначала дрелью проделываются отверстия необходимого размера. Перекладины кладут, чтобы широкой частью они касались до столбов.

Фиксирование

Перекладины кладут в несколько этапов:

  1. Верхняя, нижняя на расстоянии 20-30 см от верхнего, нижнего края расчетной позиции профлиста.
  2. Центральная – ставится, когда этого требует конструкция, только при высоте забора больше 2 м. Располагается она в середине, перпендикулярно опорам.

Закрепление профнастила

Листы закрепляются кровельными саморезами, можно болтами. На перекладинах, профлистах сначала требуется высверливать отверстия выбранного диаметра. Саморезы допускается ввинчивать сразу в металл. Чтобы упростить процесс рекомендуется применять шуруповерт с низкими оборотами.

Монтировать профлисты требуется от угловой опоры. Нужно уделить достаточно внимания на работу с первым листом. Последующие выравниваются под него. Для строго вертикального расположения обязательно используют строительный уровень. Лист закрепляется в четырех точках – примерно 15 см от краев, там, где волна соприкасается с балкой. Следующий – идет внахлест на волну.

После окончания навешивания полотен важно провести дополнительное закрепление. Осуществляется данный процесс посредством вкручивания саморезов каждые две волны на всю длину перекладины. Если делать это реже, то листы прогнутся, станут причиной стуков, расшатывания всего забора.

Если с внешней стороны ограждения по всему периметру натянуть бечевку на уровне перекладины, то попадать в балку будет намного проще, а монтирование пройдет быстрее.

Монтаж калитки

Сделать калитку самостоятельно можно. Как и сам забор, сконструированный без сварки, калитка закрепляется при помощи механической фиксации деталей. С этой целью с оборотной стороны сначала прикручивается каркас. Он представляет собой профиль прямоугольной формы размером 40×20, которая монтируется по периметру листа.

Помимо этого жесткость калитки увеличивается еще одной перекладиной. Она закрепляется внутри каркаса к противоположным углам в диагонали.

Калитка подвешивается с помощью петель, их предварительно закрепляют на опоре. Полотно калитки к петлям присоединяется болтами. Саморезы для этого в итоге могут стать недостаточно надежными, и конструкция через некоторое время начнет выходить из строя.

Заключительные действия

Монтаж нужно завершить установкой торцевых планок, заглушек к опорам. Планки присоединяются на верхний срез профлиста. Их монтируют методом насаживания. Аналогично ставятся заглушки на вертикальные столбы.

Заглушки к опорам

Заключение

Монтаж ворот с калиткой без сварки менее надежный метод, чем сварка. Он больше подходит для реализации в частных домах, где проход на территорию не осуществляется в таком количестве, как на территориях промышленных организаций. При правильной установке конструкция получается крепкой, прослужит немало времени.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Как сделать забор из профлиста своими руками без сварки: видео, фото

Многие домовладельцы полагают, что установить металлический забор без сварки невозможно. Поэтому строят недолговечные ограждения из дерева. Однако для возведения забора без сварки из профлиста достаточно применения разъемных видов крепежа. Поскольку для работы не требуется сложное оборудование, все операции выполнит даже новичок своими руками. Больших финансовых затрат для этого не потребуется.

Забор из профнастила без сварки своими руками

Преимущества забора из профнастила

По сравнению с другими материалами у забора из профнастила без сварки есть ряд достоинств:

  • легкость монтажа;
  • меньший вес;
  • большой выбор цветовых решений;
  • долговечность;
  • удобство транспортировки;
  • низкая стоимость;
  • стойкость к негативным внешним воздействиям;
  • надежная защита от коррозии за счет полимерного покрытия.

Подготовительные работы

Чтобы рассчитать, сколько материала потребуется на забор из металлопрофиля нужно определить длину его периметра. Для этого по его углам вбиваются деревянные колышки. Если периметр с уступами, то в точках поворота также вбиваются колышки. Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории.

На высоте 10 — 20 см от грунта между колышками натягивают бечевку. Она не должна провисать, но и не быть сильно натянутой. После измерения бечевки находится искомая длина периметра забора и прямых участков.

Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории

Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории

Расчет необходимого материала

Нужное количество материалов для строительства забора из профнастила без сварки подсчитывается просто:

  1. Для опорных столбов рекомендуется использовать профильные трубы 60×60×2 мм. Стойки из дерева быстро гниют, поэтому чаще выбираются для временных ограждений. Столбы устанавливаются с интервалом 2 — 3 м друг от друга. Для определения их количества расстояние между угловыми опорами делится на длину пролета. Длина одного столба равна высоте забора плюс 1 метр, который будет закапываться в землю.
  2. Прожилины (лаги, поперечины) делаются из профильной трубы 40×20×2 мм. Если устанавливаются деревянные столбы, то и поперечины делаются из дерева. В идеале длина лаг должна равняться расстоянию между опорами, чтобы стыковка происходила на них, однако это случается редко. На практике при расчетах исходят из длины прямых участков, отрезая лишнее. На заборы высотой до 2 м устанавливаются два ряда поперечин, а если больше — три.
  3. Толщина профнастила должна быть не меньше 0,5 мм, а высота волны 20 мм. Металл такой толщины не деформируется под воздействием значительных ветровых нагрузок. Поскольку листы крепятся внахлест на одну волну, это следует учитывать при расчете их количества.
  4. Забор из профлиста без сварки монтируется с помощью кронштейнов, закрепляемых на столбах болтами. На них не должно быть выступающих деталей, которые могут повредить защитное покрытие.
  5. Чтобы внутрь опор не проникала влага, их торцы закрываются пластиковыми заглушками.
  6. Для придания профлистам жесткости их верхний край окаймляется П-образной планкой.
  7. Крепеж профлистов производится кровельными саморезами.
  8. Для бетонирования опор потребуется песок, щебень, цемент.

Установка столбов

В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные. Порядок действий:

  • выкапываются или пробуриваются ямы глубиной 0,7 — 0,8 м;
  • устанавливаются опоры и вбиваются на 0,2 — 0,3 м в грунт;
  • строительным уровнем проверяется и, если есть необходимость, выравнивается положение по вертикали;
  • ямы засыпаются щебнем и заливаются раствором цемента.

Столбы для ворот и калитки устанавливаются в последнюю очередь. На глинистых почвах рекомендуется закладывать сплошной ленточный фундамент глубиной 30 — 40 см. Продолжение работ возможно через три дня, когда бетон затвердеет.

Забор на винтовых сваях вместо бетонированных столбов обойдется дороже, но строится быстрее. При монтаже временных ограждений их можно использовать несколько раз. На слабых почвах это единственный способ создания надежного каркаса.

В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные

В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные

Фиксация прожилин к столбам

Кронштейны для крепления поперечин к столбам имеют Х-образную форму, края которых загнуты в виде буквы П. В них вставляются лаги из профильной трубы. На фронтальной стороне и загнутых частях имеются отверстия под саморезы или болты. Для сборки забора потребуются:

  • стандартные кронштейны для крепления поперечин на прямых участках;
  • угловые, устанавливаемые на поворотах;
  • торцевые, используемые для монтажа лаг на опорах ворот и калиток.

Иногда крепление прожилин к столбам осуществляется с помощью уголков, но такие конструкции получаются менее прочными и неприглядными по внешнему виду.

Перед началом сборки каркаса без сварки на опорах намечаются места установки кронштейнов. Для этого между ними натягиваются бечевки ниже верхнего края столбов на 20 см и выше уровня почвы на 30 см. При необходимости установки третьей поперечины ее положение намечается в средней части опор. Затем приступают к монтажу:

  1. Кронштейны прикладываются к меткам и прикручиваются через отверстия на лицевой стороне к столбам саморезами. Крепление болтами более прочное, но трудоемко. На поворотах ставятся угловые, а у ворот и калиток торцевые кронштейны.
  2. В пазы двух рядом стоящих опор вставляется необрезанная профильная труба 40×20×2 мм широкой полкой к стойке и закрепляется через отверстия в загнутых частях кронштейна. Точно также монтируется вторая лага.
  3. Следующие две прожилины после установки на столбах стыкуются с установленными. Стык закрепляется П-образной скобой, сделанной из профиля. Таким способом устанавливаются лаги по всему периметру.
  4. Собранный каркас зачищается, покрывается грунтовкой, окрашивается в 2 слоя эмалью по металлу.

Этот способ позволяет сэкономить значительное количество материала. При этом прочность каркаса не снижается. Если же стыковать поперечины на столбах, как рекомендуют некоторые мастера, то придется обрезать трубы по размеру пролетов. В итоге получается дорогостоящая куча металлолома, который некуда пристроить, а выкинуть жалко.

В кронштейны вставляются лаги из профильной трубы и крепятся саморезами или болтами

В кронштейны вставляются лаги из профильной трубы и крепятся саморезами или болтами

Крепление профнастила

Листы крепятся саморезами либо болтами. Во втором варианте придется сверлить отверстия в поперечинах и профлистах. При монтаже своими руками без сварки рекомендуется использовать шуруповерт с низкими оборотами.

Обшивка начинается с угла. Важно правильно установить первый лист, проверяя его положение по горизонтали и вертикали строительным уровнем, так как последующие будут выравниваться по нему. В одиночку произвести эту операцию будет затруднительно, поэтому потребуется помощник. Выставленный как надо лист закрепляется струбцинами с резиновыми губками.  Фиксация к прожилинам производится в нескольких точках на местах прилегания волн. Следующие листы устанавливаются внахлест по одной волне у каждого.

Закончив обшивку всего периметра, приступают к основательному креплению листов. Для этого с шагом в две волны вворачиваются саморезы. Если точек крепления будет меньше, профнастил, изгибаясь под порывами ветра, будет стучать по перекладинам, расшатывая конструкцию. Чтобы саморезы располагались по ровной линии, между краями прямого участка натягивается леска на уровне лаг. Если при работе полимерное покрытие поцарапалось, повреждения нужно закрасить, чтобы они не ржавели.

Обшивка начинается с угла. Листы крепятся саморезами либо болтами

Обшивка начинается с угла. Листы крепятся саморезами либо болтами

Заключительные работы

Чтобы установленный забор из профлиста своими руками имел законченный вид, на верхнюю кромку листов насаживается П-образная планка. С ней ограда будет безопасней и симпатичней. Устанавливаемые поверх ограждения кованые изделия повышают его привлекательность и мешают злоумышленникам перелазить через забор.

В торцы опор легкими ударами вбиваются пластиковые заглушки. Для защиты столбов от попадания внутрь влаги также используются декоративные крышки разнообразных форм и цвета. Их легко подобрать в соответствии с дизайном участка.

Самостоятельно сделанный металлический забор надежно защитит участок от бродячих животных и незваных гостей. При правильно подобранном цвете он прекрасно впишется в любой ландшафтный дизайн, дополнив или выгодно оттенив отделку дома. Производители освоили выпуск профлистов с имитацией ценных пород дерева. Всю работу можно сделать самому без привлечения специалистов. Нужно только желание и время.

Как самому сделать забор из профнастила без сварки: видео

Как сделать забор из профнастила без сварки своими руками

Ограждениями с оптимальным соотношением цены и качества многие дачники считают ограды из профнастила. Материал подходит для всех, кто желает построить забор самостоятельно. Если сделать выбор правильно, тогда можно наслаждаться красивым внешним видом сооружения, надежностью и долгим сроком службы. Ценовая категория профлиста относится к бюджетным, поэтому стройматериал доступен для любого дачника.

 забор из профнастила

Устройство забора из профнастила собранного без сварки

Кроме того, чтобы выполнить монтаж не требуются навыки работы сварщиком. Построить забор без сварки можно, если найти качественный кронштейн и хомут. Закрепить материал на перекладинах помогут болты или саморезы. Вернуться к оглавлению

Особенности выбора материала

Основой ограждающей конструкции служит профилированный лист из стали, на который нанесено специальное защитное покрытие. У профнастила есть несколько разновидностей:

виды профнастила

Существующие виды листов профнастила

  • Стеновой, помеченный при маркировке буквой «С»;
  • Несущий с маркировкой «Н»;
  • Универсальный — «НС».

Для забора потребуется стеновой или универсальный материал: он устанавливается в вертикальном положении. Кроме маркировки в виде буквы «С», на нем находится цифра для обозначения высоты гофры или волны; цифра после дефиса означает ширину листа в мм. Последнее значение является практическим: в нем учитывается нахлест листов во время монтажа.

Листы, высота которых превышает 3.000 мм, изготавливаются по специальным заказам и договорной цене. Современные профильные листы окрашиваются с помощью разных оттенков. Они представлены в таблице РАЛ. Гамма цветов дополняется большим ассортиментом текстуры. Можно выбрать покрытие из полимеров гладкое или рельефное. Длина материала варьируется, что позволяет широко использовать его как при строительстве оград, так и при облицовке фасадов.

ограда из профнастила

Вариант устройства сплошного забора из профнастила

Недавно на современном рынке появился металлический профилированный настил, имеющий оригинальное покрытие под природную древесину. В процессе производства на материал наносится оцинковка, а сверху базовое покрытие. Слой полимеров достигает 20–25 мкм толщины. После этого на покрытие переносится высококачественное изображение текстуры натурального дерева дорогостоящих пород с помощью фотоофсетной печати.

Завершает композицию полимерный слой толщиной 10-12 мкм:

  • ПВДФ;
  • полиэстер.

Такой способ изготовления позволяет сделать изделия более устойчивыми к повреждениям. Кроме того, эстетический вид листов отвечает строгим требованиям со стороны потребителей, которые ценят использование в строительстве природных материалов.

Вернуться к оглавлению

Характеристики профлиста по сравнению с профнастилом для изготовления забора без сварки

Если рассматривать профлист, то он отличается от профнастила по жесткости своего профиля, прочности и размерам.
крепление профнастила без сварки
По первым двум параметрам он уступает профилированному настилу, и высота последнего больше. Ассортимент профилированного листа богаче. Цена материала от 135 р. за 1 кв. м. Конструкция является достаточно прочной и надежной. Применение профлиста полностью оправдано с экономической точки зрения.

Профилированные листы являются более гибкими. Кровельный материал отличается исполнением. Он представлен профилем трапециевидной волны.

Профилированный лист нашел себе применение при монтаже конструкций нестандартных размеров, отделке фасадов, строительстве помещений.

Нужно отметить, что материал не обладает способностью поглощать шумы, которая свойственна профилированному настилу. Последний из них позволяет выдерживать значительные нагрузки.

крепление профнастила

Устройство конструкции и крепления профнастила к каркасу

Все преимущества профнастила для забора без сварки:

  • Легкий монтаж забора;
  • Небольшой вес по сравнению с другими стройматериалами;
  • Цветовые решения на любой вкус;
  • Долговечность эксплуатации сооружения;
  • Пожаробезопасность и экологичность материалов;
  • Удобная транспортировка;
  • Доступная цена;
  • Стойкость к агрессивным воздействиям внешней среды;
  • Способность выдерживать низкие температуры;
  • Устойчивость к коррозии.

Самые распространенные варианты материала для забора без сварки:

  1. Профилированный лист с маркировкой С8. Этот тип считается экономичным, так как имеет невысокую стоимость. Для него характерна небольшая волна трапеции, что позволяет снизить расход стройматериала. Однако для его крепления нужно больше саморезов, а низкий показатель ветровой стойкости ставит под сомнение использование листа С8 в ряде регионов. Схема профилированного листа
  2. Профилированный лист С20 (МП-20 или GL-20) — оптимальное решение. У него хорошая жесткость, и его монтаж производится легко.
  3. Профилированный настил С21 (GL-21) имеет рабочую ширину 1 м. Его параметры позволяют быстро рассчитать количество материалов. Его высокая волна обеспечивает отличную ветроустойчивость и прочность сооружению.

Вернуться к оглавлению

Как построить забор самостоятельно

Для ограды необходимо заложить фундамент. К столбам, которые используются в качестве стоек, предъявляется особое требование. Они должны противостоять сильному ветру. Под опоры выкапываются ямы.

Они впоследствии соединяются между собой траншеей, имеющей глубину от 30 до 40 см. После этого из арматуры закладывается каркас и устанавливается опалубка, которая возвышается над землей на 20 см. При строительстве комбинированного забора дачники усиливают оградительную конструкцию, прибегая к кирпичным столбам.

Вернуться к оглавлению

Установка лаг

Для лаг могут применяться различные материалы:

  • Профиль из металла;
  • Деревянные опоры.

К столбам из дерева выбирают перекладины из древесины. Идеальные размеры лаг соответствуют длине пролета. В этом случае они стыкуются в середине опор. Когда длина лаг превышает пролет, тогда перекладины необходимо обрезать. В этом случае легче работать с деревянным материалом. При строительстве из металла альтернативным способом считается применение сварки в центре пролета.

Профессиональные специалисты не рекомендуют использовать сварку: стыковка лаг таким способом ослабляет конструкцию. Если подобное крепление необходимо, тогда стык усиливается пластиной из металла в виде прямоугольника.

Вернуться к оглавлению

Как осуществляется крепление забора без сварки

При строительстве оградительного сооружения без применения сварки кронштейн с хомутом понадобится обязательно.

крепление лаг

Пример крепления лаг к столбам забора

Рекомендуется выбирать такие элементы для крепежа, в которых не имеется мелких деталей, способных повредить защитное покрытие. Профиль крепится Х-образным кронштейном. Дачники, которые любят мастерить своими руками, смогут самостоятельно возвести сооружение. Крепление лаг к столбам выполняется просто: кронштейн и хомут позволяют обойтись без сварочного аппарата. Эти крепежные элементы зарекомендовали себя с хорошей стороны.

Плюсы креплений с использованием кронштейнов:

  1. Для сборки конструкции нужен шуруповерт, кровельные саморезы 5,5 х 19, резиново-металлические шайбы. крепеж для лаг

    Собранный крепеж для монтажа лаг

  2. Соединение получается прочным и устойчивым к негативным воздействиям окружающей среды.
  3. Злоумышленники не смогут сделать демонтаж забора, если головки саморезов зашлифованы.
  4. Высокая скорость строительства ограды по сравнению с возведением ограждений, где требуется сварка.
  5. Возможность «наживления» конструкции дает возможность сначала выровнять забор по горизонтали, а затем затянуть крепежные элементы. крепление профлиста

    Процесс наживления профлиста к каркасу

  6. Кронштейн имеет невысокую цену.

Достоинства хомутов как качественных крепежных деталей:

  • Прочный оцинкованный хомут — гарантия долговечного крепежа;
  • Специальная деталь позволяет прочно зафиксировать перекладину к столбу, не допуская перекосов;
  • Хомут имеет оптимальное соотношение цены и качества.

Вернуться к оглавлению

Комплектующие для забора

Если хомут — это важный элемент крепежа, то кованые детали и специальные планки — составляющие уникального дизайна. Декоративные детали закроют собой острые края профилированных листов. С таким дополнением ограждение станет безопаснее и привлекательнее.

Элементы ковки, закрепленные поверх полотна забора, выполняют не только декоративную роль, но и эффективно дополняют защитную функцию. Теперь вор не сможет легко перелезть через ограду.


Крышки для столбов — это реализация практичного решения. Их использование позволяет защищать трубы-опоры от попадания воды внутрь. Если упустить такой важный момент, то металл начнет разрушаться быстрее заявленного производителем срока. Декоративные крышки гармонично вписываются в дизайн ограждения. Вместо них могут использоваться заглушки.

Построить забор своими руками можно без дорогостоящей сварочной аппаратуры или услуг профессиональных специалистов. Все, что для этого требуется — правильно подобрать материалы и найти свободное время.

Калитка своими руками для ворот на даче: чертежи, схемы

Изображение готового изделия созданного своими руками

Изображение готового изделия созданного своими руками

Ограждение на даче предполагает присутствие прохода на территорию, и по надобности, въезда. И если установка забора требует правильного выбора материала для всех его элементов и оптимального обустройства основания, то для установки калитки и ворот понадобятся знания процесса их изготовления, монтажа механизмов открывания и выбор типов конструкций.

Соблюдаем правила и гармонию

Отличным вариантом установки будет обустройство всего ограждения сразу. Но не всегда такой вариант удается применить. Чаще приходится к существующему забору устанавливать новую калитку и ворота, так как износ этих конструкций значительно выше износа ограждения.

Выбор материала для калитки напрямую зависит от материала забора. Если, например, ограждение обшито сеткой рабицей, то на его фоне кованые калитка и ворота будут смотреться, мягко говоря, неуместно. Да и опорные элементы для таких изделий понадобятся более массивные.

Оптимальным выбором для многих конструкций ограждений на даче может стать сварная калитка, которая будет изготовлена из металлического профиля или уголка. Такие конструкции подойдут для любого вида забора и ворот, так как обшить металлическую дверь можно и сеткой, и профлистом, и даже декорировать ковкой.

Обустройство задней двери садовых ограждений не настолько серьезное мероприятие, как возведение калитки переднего плана. Принцип ее изготовления ничем не отличается от конструкции основного входа. Поэтому будем рассматривать один способ, подробно описывающий то, как сделать калитку для любого расположения.

Тщательная подготовка – половина успеха

Чертеж с указаниями размеров и материала для изготовления своими руками

Чертеж с указаниями размеров и материала для изготовления своими руками

Металлическая калитка изготавливается по заранее подготовленной схеме с участием сварочного аппарата. И как только материал будет приобретен, следует подготовить рабочее место.

Профессиональные сварщики прекрасно понимают, насколько важен и удобен сварочный стол. Конечно, его отсутствие не должно остановить все работы. Можно заменить профессиональный стол просторной ровной поверхностью, на которой своими руками сооружается подобная конструкция. По уровню выставленные подставки накрываются листом ЦСП (цементно-стружечная плита). На нем удобно будет сделать чертеж будущей конструкции и провести сварочные работы.

Перед началом работ требуется уяснить некоторые моменты:

  • от нагрева металл расширяется, а при остывании снова сужается, поэтому весь процесс сварки требует постоянных измерений;
  • если калитка своими руками будет изготавливаться из ржавого материала, то перед процессом сварки рекомендуется его тщательно очистить, это позволит делать ровные и аккуратные швы;
  • забота о безопасности проведения сварочных работ занимает не последнее место.

Будем рассчитывать на то, что у вас уже есть навыки работы со сварочным аппаратом, и о выборе электродов и режиме тока упоминать не будем.

Заготовки для каркаса

Схема одного из вариантов изготовления калитки своими руками

Схема одного из вариантов изготовления калитки своими руками

Первым делом, необходимо подготовить чертежи, на которых будут указаны все размеры конструкции. Благодаря чертежам легко будет сориентироваться по количеству и размерам деталей. Самым оптимальным вариантом для чертежа будет его создание в натуральную величину, причем со всеми дополнительными элементами. Но, можно обойтись и масштабным чертежом.

Имеющийся материал (металлическая труба квадратного или круглого сечения, уголок) следует разметить, а после разметки, болгаркой или шлифовальной машинкой нарезать все детали. Стандартная ширина садовой калитки не превышает 1м, а высота – 2м. Такие размеры позволяют беспрепятственно войти на территорию даже в зимней одежде.

Если вы решили соорудить своими руками калитку нестандартных размеров, то следует обязательно учитывать проблемы, которые могут появиться в эксплуатационный период. Например, калитка больших размеров гарантирует увеличение ее массы, а вместе с тем и износ петель и замков. А если она будет выше двух метров, то нужно позаботиться о дополнительной верхней перекладине. Ее присутствие позволит уменьшить нагрузку на опору.

Нарезанные детали каркаса нужно сложить перед сваркой и убедиться в правильности нарезания. Существующие погрешности лучше сразу удалить. Если после измерения углов и диагоналей дефектов не обнаружилось, то можно подготовить кромки для сваривания.

Сварка не любит спешки

Подготовка деталей металлической двери к сварочным работам

Подготовка деталей металлической двери к сварочным работам

Для получения аккуратного каркаса нужно все детали перед сваркой соединить струбцинами или в разных местах прихватить сваркой. После этого следует снова произвести измерения по все параметрам.

Далее, желательно варить швы с небольшими остановками, чтобы они успевали остывать. Эта хитрость нужна для того, чтобы каркас не повело. Когда углы сварены и проверены на дефекты, можно приступать к привариванию ребер жесткости. Их количество и расположение зависит от размеров конструкции и материала обшивки. Последним этапом сварки можно считать приваривание петель на каркас калитки и на опорный столб. Этот процесс, как и все предыдущие, делается с обязательными измерениями и разметками.

По окончании всех сварочных работ нужно тщательно обработать все швы – удалить окалины, зачистить неровности, убедиться в аккуратности швов. Только после зачистки можно проводить защитные работы, такие как грунтовка и покраска.

Мы выяснили, как сделать калитку, осталось выяснить, как устанавливается калитка своими руками.

Этапы монтажа

Процесс монтажа металлического каркаса двери на кирпичные опорные столбы

Процесс монтажа металлического каркаса двери на кирпичные опорные столбы

Схема установки ко всем видам идентична, не считая встроенных в ворота конструкций. Один из этапов заключается в обшивке каркаса выбранным материалом, но прежде, нужно позаботиться о замке или задвижке. Для монтажа замка на каркас понадобиться приварить пластину, а задвижку можно приварить или привинтить в любом удобном месте.

Если на даче уже есть забор и ворота, то опорные элементы для калитки можно не устанавливать. Все, конечно, зависит от того, какие опоры забора и ворот присутствуют. Например, если опоры кирпичные, то в них должны быть закладные элементы, на которых и монтируются петли калитки. Если таковых не имеется, то придется позаботиться еще и об этом.

В этом случае к кирпичным опорам забора и ворот анкерами или дюбелями крепятся профильные трубы, к одной из которых будут приварены петли, а на другой будет высверлен паз для ответного механизма замка (если он предусмотрен). Чаще на даче устанавливается на калитку обычная задвижка.

Ну а вся остальная фурнитура устанавливается по желанию хозяина. Основные моменты изготовления уже рассмотрены, поэтому смело можно приступать к изготовлению. Может, для кого-то это первое серьезное изделие, тогда желательно, чтобы все действия контролировались специалистом.

Калитка из металлопрофиля своими руками – схема + порядок выполнения работы

Профилированный металлический лист смело можно назвать универсальным материалом, так как в частном строительстве его применяют для разнообразных нужд. Им перекрывают крыши жилых домов и подсобных сооружений, его используют для создания стен и перегородок в придомовых постройках, отлично подойдет он и для ограждений, калиток и ворот. Нередко, кстати, случается так, что начав с ворот или калитки, хозяин участка на практике осознает простоту и удобство работы с этим материалом, и это стимулирует его к полному обновлению старого деревянного ограждения свое территории именно с использованием профнастила.

Калитка из металлопрофиля своими руками – схема + порядок выполнения работыКалитка из металлопрофиля своими руками – схема + порядок выполнения работы

Про забор из профнастила на сайте есть отдельные публикации, а в этой статье давайте рассмотрим, как изготавливается калитка из металлопрофиля своими руками – схема + порядок выполнения работы. На примере этого, самого маленького по площади, элемента ограждения территории, будет легче разобраться с принципом выполняемых операций, с необходимыми для этого инструментами, материалами и комплектующими, с основными технологическими приемами, применяемыми в ходе монтажа.

Подготовительные этапы

Необходимые для работы инструменты

Всем известно, что при работе с металлическими деталями для скрепления отдельных элементов в общую конструкцию чаще всего используется сварка. Действительно, это самый надежный для металла способ фиксации. Тем не менее, бывают случаи, когда нет возможности использовать такую технологию, и тогда мастера прибегают к другим способам монтажа.

Набор инструментов и приспособлений для выполнения сварочный работ. Безусловно, это самый оптимальный способ сборки металлического каркасаНабор инструментов и приспособлений для выполнения сварочный работ. Безусловно, это самый оптимальный способ сборки металлического каркаса

Итак, для изготовления и монтажа калитки с обшивкой из металлопрофиля, необходимо подготовить:

  • Сварочный аппарат. Этот прибор всегда пригодится владельцам частных домов, особенно тем, кто задумал капитальный ремонт своего жилья или занимается возведением хозяйственных построек на приусадебном участке. Для непрофессиональных мастеров достаточно иметь в своем инструментальном «арсенале» инверторный сварочный аппарат со сварочным током до 160÷200 А. Цена на эти приборы в наши дни может считаться вполне доступной, при правильном обращении аппарат прослужит долгие годы. И, кстати, поможет сэкономить даже более крупные суммы, так как приглашение по любому поводу сварщика со своим оборудованием – стоит недешево.

калм3Умение самостоятельно выполнить сварку металла – решает множество проблем

В повседневной жизни загородного дома необходимость выполнения различных сварочных работ возникает очень часто. Оптимальный вариант, безусловно – приобрести собственное оборудование и иметь навыки работы с ним. Как правильно выбрать подходящий сварочный аппарат, и как начать освоение основных приемов выполнения сварочных работ – читайте в специальной публикации нашего портала.

Цены на металлопрофиль

металлопрофиль

  • Угло-шлифовальная машинка («болгарка») и набор кругов для работы с металлом – для резки и для шлифовки.
  • Шуруповерт – этот инструмент поможет быстро и без особых усилий зафиксировать листы профнастила на металлическом каркасе.
  • Чертилка поможет при разметке деталей для металлической конструкции. В отличие от карандаша или маркера, чертилка дает четкие правильные линии, по которым легко производить резы.
  • Также для разметки потребуются металлическая линейка, рулетка, строительный угольник и уровень.
  • Струбцины – эти приспособления необходимы при сборке каркаса, при установке петель и замка калитки.
  • Садовый бур диаметром 200÷250 мм поможет не только быстро и легко пробурить отверстие для установки несущих столбиков калитки, но и значительно сэкономить на сыпучих стройматериалах. Это объясняется тем, что яма, выкопанная лопатой, всегда будет намного шире, а значит, она потребует большего объема раствора, которым закрепляют несущие стойки.
  • Если в хозяйстве нет бетономешалки, то необходимо подготовить емкость для замешивания бетона. А качественно перемешать раствор в таком случае может помочь строительный миксер. Электродрель с насадкой-миксером с такой задачей вряд ли справится.
  • Лопаты, совковая и штыковая – для земляных работ, а также для перемешивания бетона. Если это будет выполняться вручную.
  • Лом – этот инструмент используется и для выкапывания котлованов под столбы (если по пути бура попадается плотная порода), и для трамбовки щебня вокруг несущих стоек, и для «штыкования» — удаления воздушных пузырей из раствора после его заливки в ямы.

Узнайте, как сделать буровую установку своими руками, а также ознакомьтесь с несколькими интересными моделями, из новой статьи на нашем портале.

Составление проекта и подготовка необходимых материалов

Подготовив инструменты, можно переходить к приобретению материалов для изготовления калитки. А подсчитать, сколько и чего потребуется, будет несложно по заранее составленному чертежу-проекту.

Как правило, большинство мастеров придерживается стандартных размеров калитки – так, ее ширина обычно составляет 1000÷1100 мм, а высота – 2000 мм. Однако, параметр высоты створки можно выбрать произвольно, ориентируясь на высоту ворот и забора. К тому же существуют разные конструкции каркаса калитки, от этого будет зависеть и количество материала, приобретаемого для ее изготовления.

Самый, пожалуй, простой вариант – сплошная створка калитки из профилированного листаСамый, пожалуй, простой вариант – сплошная створка калитки из профилированного листа

Так, дверца калитки может быть сплошной, то есть полностью закрытой листом профнастила.

Сплошной лист закрывает только центральную часть калитки, а сверху и снизу сварены решеткиСплошной лист закрывает только центральную часть калитки, а сверху и снизу сварены решетки

Некоторые же самодеятельные мастера выбирают индивидуальные конструкции, имеющие горизонтальные или вертикальные проемы, которые закрываются решетками, сваренными из арматурных прутьев, из квадратов или полос металла.

Центральная вертикальная вставка, контрастирующая с основным покрытием, красиво выделяет калитку на общем фоне огражденияЦентральная вертикальная вставка, контрастирующая с основным покрытием, красиво выделяет калитку на общем фоне ограждения

Получается весьма оригинально, когда металлический профильный лист комбинируется с другими материалами — это может быть поликарбонат, дерево или пластик.

Кованые вставки – это и украшение калики, и одновременно – усиление ее каркасаКованые вставки – это и украшение калики, и одновременно – усиление ее каркаса

Еще один вариант конструкции — это сочетание профнастила со вставками из кованых элементов, которые не только делают конструкцию декоративной, но и придают ей дополнительную жесткость.

Каркас калитки тоже можно сделать по-разному, главное – чтобы он был жестким и идеально ровным. Жесткость конструкции достигается горизонтальными перемычками (лагами) и диагональными вставками (ребрами жесткости). Последние могут проходить через всю конструкцию каркаса, или же пересекать каждый из его сегментов, на которые он разделен поперечинами.

Каркас усилен диагональной решеткой, сваренной из арматурных прутьевКаркас усилен диагональной решеткой, сваренной из арматурных прутьев

Здесь же можно привести пример ребер жесткости, которые изготавливаются из арматурных прутьев, которые монтируются в виде решетки. Такие ребра привариваются к внутренним поверхностям труб каркаса, который должен обязательно иметь горизонтальную поперечину, которая свяжет между собой вертикальные стойки конструкции, снимая с них нагрузку. Такая решетка сделает калитку или ворота более прочными, так как металлический профилированный лист имеет небольшую толщину и легко сминается даже от сильного удара рукой.

И все же для примера давайте рассмотрим наиболее простую и распространенную конструкцию калитки из профнастила на металлическом каркасе.

Цены на шлифовальные машинки(болгарки)

шлифовальная машинка

Чертеж часто используемой схемы калитки из профнастила на металлическом сварном каркасеЧертеж часто используемой схемы калитки из профнастила на металлическом сварном каркасе

1 – опорные столбы, одновременно являющиеся и вертикальными стойками «коробки» калитки. Для их изготовления чаще всего используется профильная труба сечением 60×60 мм (реже 80×80). Длина стоек сразу выбирается такой, чтобы их хватило на заглубление в грунт и на расчетную высоту калитки.

Понятно, что калитка никогда не бывает «сама по себе». То есть ее опорные столбы одновременно могут являться столбами забора или ворот.

2 – под столбы выкапываются ямы необходимой глубины. Если грунт плотный, то достаточно пробурить скважину глубиной 900 мм. Если же участок расположен на глинистом грунте, с предрасположенностью к морозному вспучиванию, то заглублять столбики необходимо не менее, чем на 1200 мм. Окончательная фиксация столба в яме производится с помощью бетонного раствора и песчано-гравийной забивки – об этом будет идти речь далее.

Понятно, что заглубление опорных столбов напрямую влияет на количество приобретаемого материала, то есть на длину металлической трубы, а также требуемый объем песка, цемента и щебня.

3 – Для прочности опорные стойки лучше всего связать сверху перемычкой. Ее изготавливают из трубы того же сечения, что и сами стойки.

Кстати, нередко стараются примеры, когда такую перемычку делают и по нижней границе проема под калитку. Материала для этого потребуется немного – всего дополнительный метр, ну а прочность получаемой конструкции от такого дополнения только выигрывает. Правда, получается порожек, но к нему быстро привыкаешь.

4 – Вертикальные стойки каркаса самой двери калитки часто изготавливаются из профильной трубы 40×25 мм – этого бывает вполне достаточно. Из такого же материала готовятся заготовки для горизонтальных перемычек (лаг) сверху и снизу каркаса (поз. 5), и для одной или более, горизонтальных или диагонально расположенных усиливающих (поз. 6).

Размеры заготовок обычно принимают равными по длине и ширине двери калитки, так как сборка чаще всего предполагает стыковку и сваривание деталей с подрезанными под углом в 45 градусов краями.

Обычный принцип стыковки и сварки перпендикулярных деталей каркаса калиткиОбычный принцип стыковки и сварки перпендикулярных деталей каркаса калитки

Кстати, и для опорных стоек, и для рамы каркаса нередко практикуется использование профильных труб двух разных сечений. Получается «ступенька», которая может быть полезна и на «коробке» калитки – по прямой аналогии с обычной дверной коробкой, и на самой раме, так как позволяет сделать монтаж профлиста в раму более эстетичным.

Рама каркаса калитки, сваренная из профильных труб двух размеров: 40×40 и 20×20 мм, что позволяет произвести фиксацию профлиста изнутри – снаружи крепежные элементы будут не видны.Рама каркаса калитки, сваренная из профильных труб двух размеров: 40×40 и 20×20 мм, что позволяет произвести фиксацию профлиста изнутри – снаружи крепежные элементы будут не видны.

7 – лист профнастила необходимых размеров. Чаще всего применяются модели профнастила с невысокой волной, порядка 8 ÷ 10 мм. Толщину желательно использовать побольше – от 0.6 до 0.9 мм.

8 – для шарнирного соединения калитки с ее «коробкой», то есть, по сути, для того, чтобы дверца свободно открывалась, обычно используют точеные металлические петли. Для калитки из стального каркаса и обшивкой из профлиста будет вполне достаточно петель диаметром 30 мм.

Такие петли несложно приобрести у мастеров-токарей на хозяйственных рынках. Проследите, чтобы внутри был установлен шарик – с подобным «подшипником» петля работает намного легче и ровнееТакие петли несложно приобрести у мастеров-токарей на хозяйственных рынках. Проследите, чтобы внутри был установлен шарик – с подобным «подшипником» петля работает намного легче и ровнее

9 – ручка, которая устанавливается по желанию или при необходимости.

10 – задвижка или щеколда;

11 – если есть необходимость закрывать калитку от несанкционированного входа посторонних, то устанавливается еще и врезной замок.

Замок подобного типа вполне подойдёт для установки на калиткеЗамок подобного типа вполне подойдёт для установки на калитке

Естественно, все стальные детали после проведения сварочных работ (а некоторые – и до их начала) необходимо обработать антикоррозионными средствами. Поэтому потребуется приобрести битумную мастику или лак – для обработки нижней части опорных стоек, которые будут углублены в грунт. А все наружные детали конструкции после окончательной сварки и зачистки должны быть обработаны антикоррозионной грунтовкой , а затем покрыты атмосферостойкой краской для внешних работ.

Подготовив все необходимое можно переходить к установке опорных стоек.

Проведение монтажных работ

Установка опорных стоек калитки

Опорные элементы конструкции должны быть установлены идеально вертикально, закреплены в грунте прочно, так как на них будет выпадать довольно-таки высокая нагрузка, которую они должны спокойно, без деформации выдерживать на протяжении не одного десятка лет.

Пошаговая иллюстрированная инструкция по установке стоек
ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
ямы1Чтобы калитка была установлена ровно, в одну линию со всем ограждением, необходимо произвести разметку на местности натягиванием шнура.
Если забор с двух сторон от проема для ворот и калитки уже установлен, то этот процесс провести легче. Для этого к крайним стойкам ограждения привязывается и натягивается шнур, который и обозначит линию установки опорных стоек.
Но, как правило, обустройство забора, ворот и калитки проводится в большинстве случаев параллельно.
ямы2Первым шагом после тщательной разметки и определения точек установки стоек в грунте бурятся скважины необходимой глубины.
Если заглубляемая часть опоры составляет 1200 мм, то скважина должна быть глубиной 1500 мм, так как на ее дно дополнительно производится засыпка песка и щебня.
При ручном бурении с помощью садового бура обычно применяют диаметр 200 мм – этого вполне достаточно для установки стойки 60×60 мм. Более широкие, по 250÷300 мм скважины бурить намного тяжелее, и это при практически полном отсутс

Как сделать забор из профнастила (профлиста) без сварки своими руками: крепеж, сборный забор

Владельцы загородных домов или дач искренне полагают, что забор из профлиста без сварки, считается оптимальным. Такая конструкция отличается приятным видом и многолетним сроком эксплуатации. Разумеется, не последнюю роль играет и то, что материалы, которые применяют для возведения такого ограждения, относят к бюджетным. И поэтому эти материалы доступны дачнику или владельцу загородного дома.

У вас уже был опыт в установке забора?

ДаНет

Преимущества и недостатки

Большое количество владельцев загородных домов и дач применяют для возведения ограждений профилированный лист.

Этот материал отличается:

  • прочными характеристиками;
  • длительным сроком эксплуатации;
  • внешним видом.

Профнастил отличает невысокая цена. Сборка ограждения выполняется своими руками, без привлечения сторонних рабочих.

Но, серьезное неудобство заключается в том, что при возведении этой конструкции придется использовать сварку. Далеко не каждый владеет навыками выполнения качественных сварочных креплений.

Альтернативное решение – строительство ограждения с применением специальных креплений.

Как сделать забор без сварки с использованием профлиста: выбор крепления и профнастилаКак сделать забор без сварки с использованием профлиста: выбор крепления и профнастила

На самом деле явных недостатков ограждения, выполненного без использования сварки нет. Единственное, может вырасти время необходимо на сооружение забора, потребуется использование существенного количества крепежа.

Подготовка к работе

Перед работой подготавливают необходимый материал и инструмент, который потребуется для сборки конструкции и обшивки профлистом. Для проведения расчета необходимого количества материала, потребуется выполнить замер пространства, на котором будет возведено будущее ограждение. При выполнении замера, обозначьте колышками место под ворота или калитку.

При выполнении замера, обозначьте колышками место под ворота или калиткуПри выполнении замера, обозначьте колышками место под ворота или калиткуПри выполнении замера, обозначьте колышками место под ворота или калитку.

Таким образом, определяется длина забора и на основании полученных данных рассчитывают необходимое количество профнастила, лаг и узлов крепления. Эскиз конструкции забора на бумаге позволит, выполнить расчет материла.

Расчет необходимого материала

Разумеется, владелец будущего ограждения рассчитывает, какое количество материала потребуется для строительства.

То есть, перед тем как сделать забор из профнастила подсчитывает, какое количество опор будет приобретено. Как правило, пролет между опорами составляет от 2.5 до 3 метров, то есть можно длину будущего ограждения разделить на длину пролета, таким образом, будет получено количество опор.

Для столбов ограждения, собираемого без сварки, используют квадратный стальной профиль. Размер его сечения равен 100х100 мм, с толщиной стенки не менее 2,5 мм.

Высота ограждения обычно лежит в диапазоне 1,8 – 3 метра. Соответственно высота опор состоит из двух частей высоты забор и подземной части, она лежит в диапазоне от 0,7 до 1 метр. На такую глубину потребуется изготовление ям под установку опор.

При сооружении забора нет необходимости в использовании деревянных конструкций. Они подходят для изготовления временных сооружений.

Длина лаг, необходимых для сборки конструкции теоретически равна длине забора, умноженная на два. На ограждении устанавливают две лаги. В местах с сильным ветром, лаги монтируют в три уровня.

Использование обсадной трубы для установки лаг вызывает сложности при креплении несущих кронштейнов, которые будут применены для закрепления поперечных лаг.

Для изготовления лаг или перекладин, применяют прямоугольный металлический профиль сечением 40*50 с толщиной стенок 2-2,5 мм.

Калькулятор онлайн

Все расчеты калькулятора примерны, так как параметры материалов могут отличаться.. Для их проверки посоветуйтесь со специалистом.

Выбор крепежных элементов

Как сделать забор без сварки с использованием профлиста: выбор крепления и профнастилаКак сделать забор без сварки с использованием профлиста: выбор крепления и профнастила

Для сооружения забора без использования сварки по металлу потребуется некоторое количество пластин и крепежей для забора из профнастила без сварки. Для соединения используют или саморезы или болтовые соединения. Чтобы подсчитать необходимое количество крепежа подсчитывают количество точек крепления. Например, пластина крепится к столбу двумя саморезами. На опорном столбе будет закрепляться две пластины, к этой пластине с двух сторон будут фиксироваться лаги. По два самореза на одну сторону. Итого на один столб потребуется 12 саморезов.

Для крепления листов профнастила к перекладинам используют саморезы со сверлом. Желательно, чтобы под шляпкой была установлена металлическая и резиновая прослойка. Такое сочетание ограждает места соединения от контакта с уличной влагой.

Не помешает и использование пластиковых заглушек, которые устанавливают на торцы опорных столбов. Такая мера необходима для предотвращения попадания осадков внутрь трубы.

Подбор профнастила

Мнение эксперта

Владимир Ульянов

Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.

Как сделать своими руками красивый забор 🏘 из профнастила со столбиками из труб, без сварки, на участке с уклоном

Возможно, самый лучший забор – это отсутствие такового вовсе. Судите сами: стоимость ограждения вокруг дома может составлять до 10% цены здания. Однако обстоятельства заставляют нас строить его повыше и без просветов. В этом отношении металлопрофиль для многих является идеальным вариантом.

Вид со двораВид со двора Забор из профнастила со стороны двора

Почему я выбрал профнастил для забора частного дома

Для начала отмечу, что названия металлопрофиль, профнастил и профлист в нашем случае означают одно и то же. При этом термин профнастил предполагает более прочный и толстый материал, по сравнению с профлистом.

В общем и целом, забор из профнастила имеет следующие привлекательные свойства:

  • небольшой вес и удобство доставки;
  • широкий ассортимент цветного покрытия;
  • сравнительно низкая стоимость;
  • устойчивость к воздействиям атмосферы;
  • продолжительный срок службы;
  • простота обслуживания и ремонта;
  • удобство монтажа.

 

Вид с улицыВид с улицы Забор из профнастила со стороны улицы

Таким образом, хорошее соотношение цены и качества стали определяющими в моем случае. Кроме того, мимо нашего двора проходит немало людей и автомобилей, так что сплошные листы без просветов подошли для ограждения наилучшим образом. Еще одна причина выбора металлопрофиля – интересная и творческая задача создания своими руками красивого недорогого забора из тривиального материала, на участке сложной формы с уклоном.

Технология монтажа забора без сварки на участке с уклоном

Фабричный забор без сваркиФабричный забор без сварки Фабричный вариант сборки забора без сварки

Согласитесь: собирать металлический забор без сварки — довольно заманчиво. Преимущество состоит не только в упрощении работы, а также в том, что элементы конструкций можно окрасить до их монтажа. На практике идеально зачистить сварные швы, очистить от ржавчины, обезжирить и качественно покрасить металл в условиях улицы довольно сложно. В результате, уже через год после сборки конструкции появляются первые признаки ржавления, или возникает причина стать рабом собственного хозяйства.

Чтобы избежать сварочных работ, можно выбрать заводской комплект для изготовления забора из профнастила. Однако крестообразные кронштейны не предназначены для сборки конструкции на склоне, а оцинкованные столбики изготовлены из очень тонкого металла. Они рассчитаны на установку с шагом два метра, а качество покрытия вызывает сомнения. Получается дорого, неудобно и недолговечно.

В результате, чтобы поставить забор, я выбрал опоры из трубы сечением 60х60мм и лаги из прямоугольной трубы 40х20мм. Для монтажа одной половины ворот была выбрана опора сечением 80х80мм, другая половина опирается на два столбика калитки. При этом толщина стенки профильных труб должна составлять не менее 2мм.

Крепление лаг уголкамиКрепление лаг уголками Крепление лаг забора с помощью уголков и саморезов

Лаги крепятся с внутренней стороны забора с помощью стандартных, окрашенных в нужный цвет уголков и саморезов. Монтаж происходит достаточно быстро, фото демонстрирует абсолютную надежность крепления после семи лет эксплуатации. Пространство под забором организовано с помощью бордюра для дорожек сечением 90х200мм.

Планка со стороны двораПланка со стороны двора Вид на стартовую планку с внутренней стороны забора

Верхний обрез листа защищен и украшен изготовленной на заказ П-образная планкой. Ее можно заказать на строительном рынке, где Вы обнаружите услуги по изготовлению конструкций из оцинковки. Столбы закрыты сверху пластиковыми заглушками.

Измерения и разметка ограждения на участке с уклоном

Размещение столбиков забораРазмещение столбиков забора План размещения столбиков забора

Для того, чтобы составить схему забора на участке с уклоном, необходимо измерить расстояния между угловыми столбами, а также уровень земли в местах их размещения. В представленном на эскизе примере значение -690 у столбика D означает, что он находится ниже столбика С на 690мм. Расстояние между названными точками указано 17м 220мм.

Измерения удобно выполнить гидроуровнем и мерной лентой. Точно снятые размеры позволили мне в дальнейшем изготовить и окрасить лаги до их монтажа, а также обойтись практически без отходов профнастила.

Размещение столбиков забораРазмещение столбиков забора

Чтобы забор получился красивым, следует обеспечить секции одного размера на каждой его стороне.

Для этого нужно разделить длину каждого пролета на 3 и полученный результат округлить в большую сторону. Таким образом, мы получим количество секций на каждой стороне забора с длиной лаг не более 3м.

В моем примере 17,220: 3 = 5,740, то есть получается 6 секций. Отсюда размер каждой секции на участке C- D составит 17, 220: 6 = 2м 87см по осям столбиков. Чтобы сэкономить опору, я допустил несколько секций длиной 3,2м, и семь лет эксплуатации забора не выявили никаких проблем.

Забор с соседямиЗабор с соседями Проект забора с соседями

Если разделить упомянутый перепад высоты на участке C- D 690мм на 6 секций, получим 115мм, что составляет размер «ступеньки» верха забора на каждом столбике данного пролета. Для большей наглядности я выполнил чертежи всех сторон забора.

Наружный заборНаружный забор Проект наружного забора

На схеме забора необходимо также предусмотреть опоры ворот и калитки. При этом калитка должна быть по ширине не менее 0,9м, а ворота — не меньше 2,5м. Теперь можно указать на чертеже столбики и посчитать их количество. По мере готовности проекта для разметки забора следует забить в землю деревянные колышки в местах установки угловых столбов.

На данном этапе работ настоятельно рекомендую «оптичить» мероприятие по обсуждению забора с соседями. Как известно, их не выбирают и лучше решить спорные вопросы полюбовно на этапе проектирования. Стандартные требования: высота забора с соседями не может превышать 1,5м, и он должен быть прозрачным, забор со стороны проезжей части допускается глухой, а его высота может достигать 2,2м.

Выбираем материал и определяем его количество

Относительно количества столбиков мы уже определились. Для надежности они должны закапываться на глубину не менее 0,6м. Тогда, исходя из нижеследующего чертежа, длина конкретного столба равна 2680мм + А, где А – величина перепада уровня секций забора на неровном участке. В нашем примере для участка C- D нужны опоры высотой не менее 2680 + 115=2795мм.

Расчет бордюра и арматурыРасчет бордюра и арматуры Расчет количества бордюра и арматуры

На этом же чертеже приводится расчет необходимого количества бордюра размерами 200х90х500мм и 200х90х1000м

Завод калиток, Изготовление OEM / ODM на заказ калиток

Всего найдено 20 заводов и компаний по производству калиток с 60 продуктами. Выбирайте высококачественные калитки из нашего огромного ассортимента надежных заводов по производству калиток.

Бриллиантовый член

Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Промышленная дверь
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: ODM, OEM
Расположение: Лоян, Хэнань
Производственные линии: Больше 10

Бриллиантовый член

Тип бизнеса: Производитель / Factory
, Торговая компания
Основные продукты: Промышленные Двери
Mgmt.Сертификация:

ISO9001: 2015

Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: ODM, OEM
Расположение: Шанхай, Шанхай

Бриллиантовый член

Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Fire Дверь , High Speed ​​ Дверь , Rapid Дверь , Рольставни Дверь , Секционная Дверь
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, GMP

Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: OEM, собственный бренд
Расположение: Шанхай, Шанхай

Золотой член

Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Гараж дверь , промышленная дверь , одинарный лист дверь , изолированная панель
Mgmt.Сертификация:

ISO9001: 2008

Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: ODM, OEM
Расположение: Пекин, Пекин
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Складная дверь , алюминиевая дверь , дверь гаража , прозрачное стекло дверь , Промышленная дверь
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001

Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: OEM, ODM, собственный бренд
Расположение: Далянь, Ляонин
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Кованые детали, вал, кольцо, ролик, фланец
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: OEM, ODM
Расположение: Уси, Цзянсу
Производственные линии: 8
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Аксессуары для ванной комнаты, винный шкаф, ящик, шкаф, настольный органайзер
Расположение: Цзянмэнь, Гуандун

,

Китай производитель складных дверей, алюминиевые двери, поставщик гаражных ворот

Компания Jiangsu Tianhengli Industrial Door Manufacturing Co., Ltd. является производителем, специализирующимся на исследованиях, разработке и производстве промышленных дверей и удобных транспортных доступов. Мы находимся в городе Исин Цзянсу с мастерской площадью 5000 квадратных метров и офисом площадью 2000 квадратных метров. Все наши продукты соответствуют международным стандартам качества и высоко ценятся…

Компания Jiangsu Tianhengli Industrial Door Manufacturing Co., Ltd. является производителем, специализирующимся на исследованиях, разработке и производстве промышленных дверей и удобных транспортных доступов. Мы находимся в городе Исин Цзянсу с мастерской площадью 5000 квадратных метров и офисом площадью 2000 квадратных метров. Все наши продукты соответствуют международным стандартам качества и высоко ценятся на различных рынках по всему миру.Складные дверные рамы европейского типа

изготовлены из скрытой коробки, поверхности сварного шва, скрытой коробки для горячеоцинкованного стального листа после формовки на формовочной машине, повышенной прочности, большей коррозионной стойкости, толщина материала корпуса коробки от 1,5, толщина панели Цветная панель Baosteel диаметром 0,6 мм со встроенной стальной коробкой для укуса, более прочная, наполненная пенополиуретаном высокой плотности; Плотность пены более 50 кг на кубометр.

Наша дверь более безопасна, а скорость открывания быстрая.Это прочный. Высокая устойчивость к ветровому давлению. Согреться. Антикоррозийная. Может вручную при отключении электроэнергии. Скоростные двери (около 10 секунд). Складной, полупрозрачный, с электроприводом (ручной привод должен быть как резервным, так и аварийным). Управление извне и с пульта диспетчера.

1. Срок службы двери

Честно говоря, у нас нет точных данных, сколько раз дверь могла открываться и закрываться. Но наша гарантия на мотор: 5-8лет, планка двери: 10-15лет

2.Тепловая защита (теплоизоляция)

Тепловая защита использует пенополиуретан высокой плотности, плотность которого более 50 кг / куб.м. Дверная доска и скрытый ящик очень плотно соединены. Двери конструкции с несколькими вентиляторами позволяют частично открываться, уменьшая время переключения рассеивания и потерю энергии. Шарнир звена принимает упорный подшипник прецизионного литья из алюминия и мозаичной плоскости, что значительно снижает трение оси дверного шарнира в процессе открывания и легко открывает.

3. Антимарино разлочка

У нас есть Аварийная разблокировка.

В случае сбоя или выхода из строя можно разблокировать вручную. На пути не может быть препятствий, соединительный шарнир принимает литой алюминий и мозаичный упорный подшипник, убедитесь, что дверной шарнир в процессе открытого вала Сила трения уменьшается, удобное открытие.

Срок обращения 30 дней. Доставка осуществляется морем, порт Шанхай. Цена должна соответствовать размеру двери, разному размеру, разным материалам и разной цене.

.

Как запереть дверь без замка

Door Locked With Wood Plank

Опубликовано автор Хьюго Рид

Приходите все, один пришел! Сегодня я собираюсь поделиться с вами захватывающим фокусом, подобного которому вы никогда не видели, даже от великого Дэвида Копперфильда. Простите за излишнюю театральность. На самом деле я не собираюсь выполнять волшебный трюк.Прошу прощения за разочарование, но гораздо лучше попросить прощения, чем разрешения (или, может быть, все наоборот).

Хотя я не буду описывать детали магического трюка ниже, я буду говорить о чем-то интересном, и я считаю, что в наши дни мы все можем извлечь выгоду из небольшого «крутого». Сегодня я покажу вам, как запереть дверь без замка. Как запереть дверь без замка? Да, вы правильно прочитали. Если вы думаете, что видите что-то, я повторю еще раз.Сегодня я покажу вам, как запереть дверь без замка.

Увы, вам может быть интересно, противоречит ли это моральному кодексу блога Lock, но уверяю вас, что это не так. Несмотря на то, замки обычно используются в качестве первичного механизма блокировки на двери, они не являются доступны только растворами. Мне кажется, что я только что открыл вам охраняемую отраслевую тайну, но такого нет, так что давайте приступим к изучению того, как запирать дверь без замка.

Почему может пригодиться умение запереть дверь без замка?

Основная цель любого дверного замка — хранить вещи в безопасности.Установка дверного замка на дверь — один из лучших способов защитить дверь, но есть и другие альтернативные решения. Научиться запирать дверь без замка пригодится, потому что это дает вам более универсальный набор навыков. Фактически, вы можете полностью включить это в раздел своего резюме, в котором спрашивается, как запереть дверь без дверного замка (я шучу, я шучу). Если серьезно, то знание того, как запереть дверь без замка, действительно может помочь вам повысить уровень безопасности и вывести вас из труднодоступных мест.

Какие узкие места я имею в виду? Допустим, вы повредили дверной замок в спальне поздно ночью и не хотели бы звонить в круглосуточную службу неотложной помощи, даже если вам следует позвонить им.Вместо того, чтобы спать с приоткрытой дверью, не могли бы вы использовать альтернативные методы запирания? Умение запереть дверь без замка — отличное решение для вашего сломанного замка.

Если этот пример вас не убеждает, давайте представим, что вы отправляетесь в прекрасный Гондурас, который занимает первое место по количеству убийств в мире, разве вы не хотели бы укрепить свои двери с помощью некоторых из крутых методов, которые мы используем? собираешься обсудить? Изучение того, как запирать дверь без замка, поможет вам справиться с поврежденными замками или дверьми, на которых не установлены замки.

Если вы потратите время на то, чтобы научиться запирать дверь без замка, это поможет вам найти решения для аварийного запирания в тяжелые времена, например, в ситуациях активного стрелка, и это может быть тем самым спасением вашей жизни. Вы еще не уверены? Я надеюсь на это, потому что мы собираемся отправиться в путешествие по ковру-самолету (нет, мы не собираемся, но вы уловили мою мысль).

1. Добавьте переносной замок

Не каждая дверь оснащена эффективным запорным механизмом. Самое простое решение часто бывает самым простым и понятным.Поэтому первый ответ на вопрос «как запереть дверь без замка» — просто добавить переносной замок. Это решение отлично подходит для дверей, к которым просто прикреплены ручки.

Некоторые двери оснащены ручками, которые не имеют возможности запирания. Такие двери часто встречаются в некоторых коммерческих зданиях и в жилых домах. Они обычно используются в качестве соединительных дверей между помещениями общего пользования или в качестве дверей в спальни в общежитиях или домах. В первую очередь это межкомнатные двери.

Однако, если возникнет необходимость в блокировке, ее всегда можно будет добавить. Я не хочу, чтобы вы подумали, что вас обманули, потому что я говорю о добавлении блокировки. Добавление замка не обязательно означает, что вам нужно обращаться к слесарю для установки замка или даже устанавливать его самостоятельно. Я понимаю, что люди, которым нужны ответы на вопрос, как запереть дверь без замка, желают своевременного и эффективного решения.

Вместо традиционных дверных замков можно использовать переносные замки, чтобы запереть дверь без замка.Портативные замки очень популярны среди туристов и путешественников, которые хотят максимально повысить безопасность своих путешествий. Хотя, думаю, их можно распространить и на некоторые коммерческие и жилые помещения. Эти дополнительные замки просты в установке и могут эффективно запереть дверь без замка за считанные минуты.

Существует широкий выбор переносных дверных замков, из которых люди могут выбирать, поэтому всегда лучше выбирать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Эти замки обычно устанавливаются на той стороне двери, которая открывается в сторону зоны, которую вы хотите держать запертой и надежной.Этот вид переносного замка в основном предназначен для использования на внутренних дверях и не особенно подходит для защиты входных дверей. Что касается внутреннего использования, переносные дверные замки предотвращают открытие дверей снаружи даже людьми, у которых может быть ключ. Некоторые распространенные примеры переносных дверных замков — это замок безопасности путешественника и дверной механизм Addalock.

Преимущества
  • Переносные дверные замки легкие и эффективные. Это означает, что их можно легко носить с собой куда угодно.Это делает их основной мерой личной безопасности и инструментом, которым можно воспользоваться в чрезвычайных ситуациях.
  • С помощью переносных замков добавить замок к двери можно за считанные минуты. Большинство продуктов предназначены для простой установки. Беспроблемная установка — это плюс для многих пользователей.
Недостатки
  • Добавление замка к двери может предотвратить ее открытие традиционными способами. Однако он предлагает очень небольшое сопротивление атакам грубой силы.Большинство переносных дверных замков не способны противостоять силе так же, как надежный ригель может выдерживать силу, приложенную к нему.

2. Разобрать комплект ручек

До сих пор наслаждаетесь магией? Я надеюсь, что да, потому что впереди еще много всего. Пытаясь научиться запирать дверь без замка, мы приходим к решению разобрать набор ручек или дверную ручку. Вы должны знать, что не все двери с ручками и ручками снабжены замками.Как я уже отмечал, некоторые двери изначально не строятся так, чтобы их основная задача была запираться, но это всегда может измениться. Если вам нужно запереть дверь без замка, вы всегда можете прибегнуть к снятию набора ручек и дверной ручки.

Замок не всегда должен присутствовать, чтобы что-то было заперто и закреплено. Процесс блокировки предназначен для ограничения доступа. Если вы можете ограничить доступ без замка, значит, вы успешно заперли дверь без замка. В большинстве дверных ручек и дверных ручек для соединения обеих половин дверного комплекта используются шпиндели.Ручка поворачивает шпиндель, который затем отводит защелку, чтобы открыть дверь.

Если снять шпиндель, внешнюю ручку двери и ручку двери, ваша дверь будет эффективно заперта. Этот метод предотвращает втягивание защелки в большинстве дверей, что обеспечивает надежное закрытие двери. Этот процесс довольно прост в исполнении и может быть выполнен с помощью простых инструментов, таких как отвертка.

Этот метод ограничивает доступ, но также ухудшает исходящий трафик. Это важно учитывать для жилых и коммерческих помещений, для которых могут быть предусмотрены специальные планы безопасности.В идеале вы не хотите застрять за дверью, пытаясь открыть ее в экстренной ситуации. Дверь всегда можно открыть с какой бы стороны вы ни находились, потому что у вас будет доступ к необходимым частям. Однако вам придется найти время, чтобы снова собрать их все вместе, а-ля Шалтай-Болтай.

Преимущества
  • Это решение может обеспечить решение для запирания входных и выходных дверей.
  • Этот процесс относительно прост и может быть выполнен на большинстве внутренних коммерческих и жилых дверей, если у вас есть доступ к отвертке.
Недостатки
  • Разборка дверной ручки и дверной ручки представляет собой угрозу безопасности, поскольку ограничивает выход.
  • Это решение для запирания не препятствует тому, чтобы кто-нибудь ударил ногой в дверь или проник в определенную зону посредством сильных физических атак.

3. Используйте самодельную баррикаду или построенную баррикаду

Забаррикадировать дверь можно как с дверями, так и с замками. Поскольку мы пытаемся научиться запирать дверь без замка, мы сосредоточимся на последнем.Прежде чем забаррикадировать дверь, вам нужно знать, как она открывается. Традиционно одинарные двери открываются либо внутрь, либо наружу.

В идеале вы должны быть забаррикадированы против направления, в котором открывается дверь, иначе ваши усилия будут тщетными. Эта же концепция применима также к раздвижным стеклянным дверям и двойным дверям. Причина проста. Если вы не забаррикадируетесь против направления, в котором открывается дверь, любой, кто захочет открыть дверь, может удалить ваше решение для баррикад.

В отличие от некоторых других методов, которые мы уже обсуждали, вы также можете забаррикадировать внешние и внутренние двери. В дополнение к основному требованию держать дверь запертой и надежной, баррикады также предназначены для того, чтобы выдерживать применение избыточной силы. Это означает, что идеальная баррикада должна быть способна противостоять ударам ногами, тарану и другим сильным атакам. Баррикады могут быть импровизированными или построенными заранее.

Самодельные баррикады создаются путем складывания различных предметов у двери.Обычно их укладывают в том направлении, в котором открывается дверь. При строительстве импровизированной баррикады вам необходимо выбирать материалы, которые по размеру и весу пропорциональны двери, которую вы забаррикадируете.

Выбирая предметы, которые намного меньше и легче двери, которую они должны защищать, вашей баррикаде будет легко помешать. Некоторые из лучших предметов для создания баррикад — это стулья, столы, каркасы кроватей или другие тяжелые предметы, которые можно поставить у двери. В идеале основание вашей баррикады всегда должно быть предметом, выходящим за размер входной двери.Баррикада должна надежно защищать вашу дверь сверху донизу.

Предварительно построенные баррикады требуют меньше материалов, чем импровизированные баррикады. Защитные планки — распространенный пример предварительно построенных дверных заграждений. Они размещаются вдоль дверных проемов, противоположно направлению открытия двери. Дверные заграждения также могут быть прикреплены к основанию самой двери. Прекрасным примером такого рода баррикад является баррикада дверного замка Nightlock для жилых домов или умный замок Haven.

Преимущества

  • В отличие от большинства альтернативных решений дверных замков, баррикады направлены на минимизацию воздействия силовых атак. Если баррикада эффективна, она может выдержать чрезмерную силу.
  • Самодельные дверные заграждения экономичны и могут быть собраны, комбинируя легкодоступные предметы, такие как столы, стулья, каркасы кроватей и т. Д.
    Построенные заграждения очень легко установить. Кроме того, они не затрудняют выход, что упрощает выход из помещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Недостатки
  • Баррикады нельзя использовать для закрепления передних дверей с левой стороны.
  • Самодельные баррикады обычно не так прочны, как построенные.
  • Сила вашей импровизированной баррикады будет зависеть от предметов, которые у вас есть вокруг, что оставляет вашу безопасность на волю случая.

4. Используйте дверные фиксаторы и дверные клинья

Door Wedged Shut

Дверные заглушки и дверные клинья похожи на построенные дверные баррикады.Основное назначение этих устройств — ограничить подвижность двери. Однако они намного меньше обычных баррикад и часто ориентированы на охрану определенных участков двери. Эти инструменты работают как отличные решения для запирания двери без замка, и они не занимают почти столько же места, как дверные заграждения, которые только что обсуждались выше.

Большинство этих инструментов предназначены для размещения внизу дверного проема или вдоль дверной коробки. Они ограничивают импульс, необходимый для открытия двери, и, по сути, удерживают дверь запертой и надежной.

Дверной блокиратор можно использовать на дверях жилых и коммерческих помещений. Универсальность дверных фиксаторов и клиньев зависит от их размера. Как и в случае с дверной баррикадой, вы должны знать, как открывается дверь, чтобы правильно расположить дверной блокиратор. Если вы поместите дверной блокиратор не с той стороны двери, он будет удален, и ваш «замок» станет неэффективным.

Клинья в основном размещаются внизу двери, в то время как фиксаторы и стопоры могут быть размещены под дверной ручкой или под самой дверью.Ограничение подвижности дверной ручки — один из лучших способов предотвратить ее использование для открывания двери. Кроме того, большинство этих глушителей используют вес двери и силу, приложенную к ней. Это эффективно удерживает дверь на месте.

Самодельные дверные заглушки и клинья можно сделать из повседневных предметов домашнего обихода, таких как стулья и обувь. Надежно заклинив башмак в нижней части двери, вы сможете надежно удерживать ее на месте. В качестве альтернативы, подпирая дверь под углом к ​​дверной ручке или дверной ручке, она не поворачивается.Запирание двери без замка не всегда связано с традиционными замками, но этот тип дверных блокираторов можно использовать и на дверях с традиционными замками.

Преимущества
  • Клинья, дверные фиксаторы и дверные стопоры — отличные инструменты для ограничения подвижности дверей и дверных ручек.
  • Самодельные клинья и стопоры можно сделать из повседневных предметов домашнего обихода.
  • Это решение хорошо подходит для дверей, у которых нет ручек или ручек.
Недостатки
  • Клинья в основном подходят для дверей, которые открываются внутрь и полагаются на силу, прилагаемую к противоположному концу двери.
  • Самодельные клинья не так прочны, как конструкционные, и не прослужат долго, как решения для запирания двери без замка.

5. Закрепите дверную ручку или набор ручек

Крепление дверной ручки или ручки двери в первую очередь ориентировано на двери, которые открываются наружу и вдали от места, которое вы хотите сохранить.Когда дело доходит до таких дверей, большинство решений запирания, которые обсуждались выше, имеют недостатки.

Это потому, что двери, которые открываются наружу, обычно дают человеку, открывающему дверь, преимущество. Если бы на их пути стояла баррикада, они бы легко смогли ее преодолеть. Закрепление дверной ручки или набора ручек можно использовать на поворотных дверях, которые открываются в сторону тела человека, пытающегося открыть дверь.

Следует отметить, что установка дверной ручки на якорь — это своего рода импровизированный метод.Для этого вам понадобится материал, который соединяет дверную ручку с точкой крепления. Канаты, удлинители и ремни успешно используются в качестве соединительных материалов. Следует отметить, что прочность используемого соединителя будет определять прочность вашего замка. Чтобы заблокировать дверь без замка, вам нужно будет привязать одну часть соединительного материала к ручке двери, а затем привязать другую часть к твердой точке крепления.

Идеальная анкерная точка — это твердый материал, который надежно прикреплен к земле.Анкерные точки часто представляют собой сплошные балки, которые противодействуют силе, прилагаемой для открытия двери. Если вы пытаетесь запереть несколько закрывающихся дверей, лучше всего прикрепить двери друг к другу. Таким образом, каждая дверь будет выступать в качестве точки привязки для другой.

Преимущества
  • Использование точки крепления наиболее эффективно для дверей, которые открываются наружу в сторону открывающего ее человека.
  • Анкерные точки могут быть изготовлены из недорогих и легкодоступных материалов, к которым будет иметь доступ большинство людей.
Недостатки
  • Решение с анкерной точкой не будет работать без наличия чего-то, к чему надежно привязать дверную ручку.

Дополнительные соображения безопасности

Научиться запирать дверь без замка, несомненно, интересно, но это не должно отвлекать вас от основной цели любого замка. Как большинство из вас знает, блокировка устанавливается для обеспечения безопасности места или местоположения, и это его основная задача. Таким образом, есть несколько соображений безопасности, которые вы должны учитывать, когда выясняете, как запереть дверь без замка.Большинство из этих соображений было рассмотрено в разделах выше, но я хотел бы повторить их:

  1. Всегда знайте, как открывается дверь, которую вы хотите запереть. Реализация любого из вышеперечисленных решений на изнаночной стороне двери будет неэффективной.
  2. Знайте, когда использовать подручные средства, а когда нет. Если у вас есть роскошь времени, постарайтесь выбрать сконструированные методы запирания, такие как защитные решетки и заграждения для жилых замков.
  3. Запирание двери без замка будет неэффективным, если вокруг двери есть другие точки легкого доступа, которые не защищены.Если вы защищаете дверь, примите меры для защиты окон, оконных стекол и любых других слабых мест, которые могут быть использованы.
  4. При использовании дверных клиньев, фиксаторов и дверных ограничителей убедитесь, что к ним нельзя получить доступ снизу двери и не оттолкнуть их. Найдите время, чтобы закрыть все открытые пространства, которые могут быть скомпрометированы.

Последние мысли

Это, ребята, конец моему фокусу. Я надеюсь, что показ вам, как запереть дверь без замка, оказался действительно полезным.Я знаю, что большинство из вас не воспользуется этой информацией сразу. Тем не менее, я по-прежнему верю, что это пригодится, и не только как средство безопасности для выживальщиков конца света. Вооружившись этими знаниями, вы сможете защищать двери со сломанными замками, двери без замков и даже двери, на которых не установлены соответствующие замки. Как всегда, если у вас есть предложения по поводу других интересных способов запереть дверь без замка, оставьте комментарий ниже.

Категория: Жилая, Охрана и безопасность


.

Ребристые трубы: Ребристые трубы отопления — чугунные регистры отопления, фото

Особенность оребренных труб: преимущества, расчет, сфера применения

Оребренная трубаТрубы с металлическими ребрами были изобретены с целью увеличения площади наружной поверхности. Такая конструкция позволяет повысить теплопередачу в 1,5 раза. Эти изделия применяются в областях, где необходим быстрый теплообмен между жидкостью в трубе и окружающей средой. Эффективность зависит от правильности выбора конструкции и сырья применительно к конкретным условиям.

Конструкция

Независимо от материала, изделия этого вида по устройству одинаковы. Отличаются они только деталями – формой лепестков и коэффициентом оребрения. «Сооружение» собирается из двух составляющих:

  1. Основа – это труба, изготовленная из материала с антикоррозийными свойствами. Ее задача – выдерживать давление и перепад температур. Используют стальные, чугунные и трубы из цветных металлов. В зависимости от решаемых задач по ним протекает хладо- или теплоноситель.
  2. Ребра, закрепляемые на основе. Так как нагрев осуществляется по всей поверхности лепестков, его эффективность остается на одном уровне независимо от температуры носителя.

Коэффициент оребрения – это величина, получаемая от деления площади выступов и участков между ними на неоребренную поверхность. Чем он больше, тем выше эффективность.

Трубы из чугуна отливаются сразу с ребрами. Для изготовления изделий из других материалов применяют:

  • высокочастотную приварку элементов;
  • обжим шайб;
  • поперечно-винтовую накатку;
  • электродуговую и контактную сварку;
  • навивку с натяжением металлической ленты на основу.

Некоторые производители для повышения эффективности теплопередачи делают ребра с прорезями. Трубы, изготовленные методом накатки алюминия, могут применяться при температуре до 350 ⁰C. Конструкции, сделанные по технологии навивки стальной ленты, способны выдержать более суровые условия.

Преимущества использования термостойких труб с оребрением

Для создания термостойкого слоя поверхности покрываются окисью магния. После отжига они получают:

  • увеличение коэффициента теплопередачи;
  • высокую сопротивляемость к коррозии;
  • длительный срок службы;
  • повышенную стойкость к перепаду температур;
  • отсутствие необходимости в специальном уходе, они могут работать в любых условиях;
  • возможность применения в агрессивных средах.

Благодаря приобретенным достоинствам оребренные термостойкие виды имеют следующие преимущества:

  1. Высокая технологичность производства. Используемая контактная сварка потребляет мало энергии, для нее не нужны специальные расходные материалы и дорогостоящее оборудование.
  2. В промежутках между ребрами возникают турбулентные завихрения воздуха, что увеличивает интенсивность теплообмена на всех участках.
  3. За счет применения контактной сварки создается соединение между лепестками и основой с низким температурным сопротивлением.
  4. Уменьшение толщины пленки конденсата. Это связано с применением термостойкого покрытия. В результате происходит снижение уровня конденсации паров носителя.

Термостойкие трубы с оребрением

Разновидности труб и технические характеристики

Выпускается два типа оребренных изделий: монометаллические и биметаллические. Первые изготавливаются из одного материала, вторые – из разных сплавов. Характеристики нормируются ГОСТом:

  • толщина стенок – 2-12 мм;
  • наружный диаметр – 20-219 мм;
  • высота ребер – 8-28 мм;
  • шаг витков – 3,6-25 мм;
  • толщина выступов – 0,8-2,5 мм;
  • длина – 1,5-24 м.

Форма ребер может быть квадратной и круглой. Прямоугольный тип эффективнее, так как у него больше площадь. Расположение выступов бывает радиальным, спиральным, продольным.

Чугунные

Изделия из этого материала давно применяются для отопления больших производственных помещений, в экономайзерах котельных. В быту из-за большого веса они используются реже. В индивидуальных системах отопления нередко устанавливается стартовая чугунная труба, чтобы быстро прогревать помещение. К достоинствам относятся:

  • высокая стойкость к коррозии;
  • простота монтажа;
  • хорошая теплопередача;
  • компактность;
  • использование в паровых отопительных системах с температурой до 150 ⁰C;
  • давление до 24 атм;
  • маленькая стоимость.

Недостатки тоже имеются:

  • скапливание трудноудаляемой пыли в межреберном пространстве;
  • большой вес;
  • низкая механическая прочность.

Чугунные оребренные трубы

Алюминиевые

Благодаря высокой стойкости к химически активным веществам эти трубы широко применяются в промышленности. Из достоинств следует отметить:

  1. Неподверженность коррозии изделий, изготовленных из материала с содержанием алюминия выше 95 %. Трубы из сплавов с большим количеством добавок ржавеют, поэтому их необходимо защищать от воздействия влаги.
  2. Малый вес – не создает проблем при перевозке и монтаже.
  3. Возможность применения в агрессивных средах.
  4. Низкая шероховатость внутренних стенок по сравнению со стальными и чугунными аналогами – обеспечивает хорошую пропускную способность.
  5. Легкость механической обработки.

Алюминий высокой чистоты обладает канцерогенными свойствами, поэтому трубы из него нельзя использовать для бытовых нужд. При выборе следует учитывать, что изделия, не прошедшие обработку отжигом, закаливанием или нагартовкой, легко деформируются на холоде.

Алюминиевые оребренные трубы

Нержавеющие

Эти трубы считаются лучшими для монтажа радиаторных отопительных систем любого типа. Они обладают следующими преимуществами:

  • малым коэффициентом теплового расширения, поэтому даже длинную трубу не покоробит при сильном нагреве;
  • высокой прочностью;
  • долговечностью;
  • хорошей сопротивляемостью к коррозии и химически активным веществам;
  • жаростойкостью, что позволяет использовать нержавеющие трубы даже в высокотемпературных печах;
  • сильной теплопроводностью.

Недостатков, кроме большой стоимости, не обнаружено.

Нержавеющая оребренная труба

Медные

Изделия из этого металла широко применяются в промышленности и быту. Их эксплуатационные преимущества обусловлены уникальными свойствами меди:

  1. Выдерживание нагрева до нескольких сотен градусов. При температуре 600 ⁰C они отжигаются с незначительной потерей прочности, но становятся более пластичными. Точка плавления меди – 1000 ⁰C, что позволяет делать теплообменники, устанавливаемые в топках котлов.
  2. Рабочее давление – до 30 атм.
  3. Высокая стойкость к химически активным веществам и коррозии.
  4. Небольшой коэффициент теплового расширения.
  5. Малая шероховатость – обеспечивает низкое гидравлическое сопротивление. Поэтому при равенстве условий эксплуатации допускается использование труб меньшего диаметра по сравнению со стальными аналогами. На гладких стенках не образуются отложения.
  6. Благодаря специфике соединения медных труб на стыках проходное сечение не уменьшается.
  7. Медь – экологически чистый материал с антимикробными свойствами.
  8. Длительный срок службы (более 50 лет).

Из недостатков можно отметить самую высокую стоимость по сравнению с трубами из других материалов и сложность монтажа.

Медные оребренные трубы

Биметаллические

Сочетание разнородных сплавов позволяет получать изделия с уникальными свойствами. Например, стальная труба, оребренная алюминием, обладает высокой прочностью и отличной теплоотдачей, что позволяет расширить сферу применения. Поскольку их начали выпускать сравнительно недавно, изучение свойств различных комбинаций до сих пор продолжается.

При изготовлении биметаллических изделий для теплообменников используются следующие сочетания материалов (труба + оребрение):

  • сталь с алюминием;
  • нержавейка с медью;
  • латунь с алюминием;
  • нержавейка с алюминием.

Совмещение разных металлов позволяет получить следующие преимущества:

  • отличную теплоотдачу;
  • большую механическую прочность;
  • длительный срок службы;
  • низкую стоимость;
  • возможность использования в системах с высоким давлением теплоносителя.

Для решения конкретных задач требуются трубы с определенными свойствами, поэтому при выборе следует обращать внимание на их характеристики и производить вычисление эффективности.

Биметаллическая оребренная труба

Расчет коэффициента теплопередачи

Поскольку у металлов термическое сопротивление невелико, стенку трубы можно считать плоской. Тогда ее коэффициент теплопередачи от одной среды к другой находят по формулам:

Рисунок 5.10

  • для плоской поверхности (рис. 5.10):

Для плоской поверхности

  • для оребренной стенки:

Для оребренной стенки

В указанных формулах коэффициент теплопередачипр) и площадь выступов определяются:

Коэффициент теплопередачи

где Fр – площадь одного ребра, а n – их количество.

Исходя из того, что F следует принять A

Предположим, что необходимо рассчитать плотность теплового потока (q, Вт/м2), передаваемого через стенку чугунной трубы с горячей водой (t = 70 ⁰C) окружающему воздуху (t = 20 ⁰С). Температуры внутренней и наружной ее плоскости – t1 и t2 соответственно.

Толщина изделия, коэффициент теплопроводности чугуна и степень черноты поверхности равны: δс = 3мм, λ = 63 Вт/м К, c = 0,9. Конвективный коэффициент теплоотдачи от воды к внутренней плоскости α1 = 3500 Вт/м2 К, от наружной стенки трубы к воздуху α2 = 6,5 Вт/м2 К.

Для расчета возьмем t2 = 69 ⁰C. Тогда

Q

Используя полученный результат, определяем температуру t2:

T

Расхождением между принятым и вычисленным показателем, равным 0,77 ⁰C, пренебрегают, так как на точность расчета это существенно не влияет. Определяем значение t1:

T1

Результат: q = 652 Вт/м², t1 = 69,8 °С, t2 = 69,77 °С.

О сфере применения

Везде, где требуется нагреть или охладить какую-либо среду за счет теплообмена, используются оребренные трубы. В кондиционерах с их помощью охлаждается воздух. На химических и нефтеперерабатывающих предприятиях оребренные трубы применяются для нагрева и остужения агрессивных газов и жидкостей в различных установках. В машиностроении они используются при изготовлении компрессоров, холодильников, электросушилок, маслоохладителей, воздухонагревателей и других теплообменных устройств. За счет высокой эффективности оребренных труб снижается металлоемкость систем отопления производственных и жилых помещений.

Теплообменники с оребренными трубами

Как сделать оребрение своими руками

При самостоятельном изготовлении следует учитывать, что эффективность таких труб ниже по сравнению с заводскими образцами. В домашних условиях оребрение можно сделать на небольшом участке или короткой заготовке. В зависимости от имеющегося оборудования используют:

  • сварку;
  • намотку проволоки;
  • насечку + сварку;
  • нарезку резьбы глубокого профиля с помощью токарного станка;
  • насечку + натяг.

Технология оребрения трубы

Заключение

Благодаря небольшому весу и высокой эффективности оребренные трубы (кроме чугунных), объединенные в секции, все чаще применяются для отопления загородных домов. Их цена зависит от материала, толщины стенок, размера ребер. Стоимость изделий с термостойким покрытием больше, но они надежней. Лучшим вариантом по соотношению цена/эффективность будут биметаллические трубы.

Похожие статьи:

Технические характеристики ребристой чугунной трубы: область применения

Ребристая чугунная труба с круглыми ребрами

Учитывая постоянное развитие техники, все больше новых работок можно встретить в различных отраслях. Так, например, раньше сложно было себе представить, что чугунная труба может быть ребристой. Это произошло. Сейчас такие изделия широко используются. Поэтому стоит рассмотреть ребристую чугунную трубу, как материал, более подробно.

Особенности

Такие трубы надежно и просто используются. Они имеют высокий уровень стойкости против коррозии, причем и внутри, и снаружи.

Ребристые чугунные трубы на концах имеют квадратные фланцы, которые образуют торцевые стенки при сборке. Чтобы устранить присосы, используются прокладки, которые вставляются между фланцами в канавки.

Преимущества

Экономайзерная чугунная труба с ребрами

Чугунные ребристые трубы обладают перечнем достоинств, которые открыли для них широкие перспективы использования в системах отопления:

  • Легкость установки.
  • При высокой температуре теплоносителя наблюдается высокая температура наружной поверхности.
  • Компактность.
  • Низкая стоимость.

Недостатки

По сути, их все 3:

  • Невысокая механическая прочность.
  • Большой вес.
  • Плохая очищаемость от пыли, которая скапливается между ребрами.

Применение в отопительных системах

Ребристая чугунная труба с квадратными ребрами

В этом случае зачастую они применяются для создания регистров – приборов отопления из толстых труб, применяемых зачастую в складских и производственных помещениях. Во многом применение в местах, где нет постоянного присутствия людей, вызвано гигиеническими соображениями, поскольку очищение от накапливаемой пыли между ребрами трубы практически невозможно. Есть такие трубы и для жилых помещений – радиаторы из чугуна.

Не нужно забывать, что у гладкой трубы имеется один недостаток, если использовать ее в качестве прибора отопления. Цилиндр – худшая форма для такого прибора, если учитывать отношение площади поверхности к внутреннему объему.

Ребристые чугунные трубы, которые представляют собой продолговатый радиатор, изготавливаются специально для применения в регистрах.

По краям трубы могут быть фланцы или резьбы для соединения с прочими элементами отопительной системы.

Характеристики

Экономайзер чугунный ЭБ-2-94И

Ребристые трубы из чугуна имеют диаметр круглых ребер 175 мм, а внутренний – 70 мм. Что касается рабочего давления, то оно составляет 6 кгс/м2.

Радиаторы из чугуна могут выдержать давление в 0,6 МПа и температуру в 150 градусов Цельсия. Секций может быть не больше восьми. Поверхность покрыта грунтом. В комплекте к такому радиатору имеется две глухих пробки и две пробки с отверстиями. Для левой стороны радиатора пробка маркируется с буквой «Л». Ниппели изготавливаются из ковкого чугуна.

Также ребристые чугунные трубы могут устанавливаться за котлами старых конструкций с давлением до 2,4 МПа, а также с отопительными котлами типа ДКВр, ДЕ и КЕ.

Благодаря новому взгляду чугунные трубы нашли новые области применения, где их использование стало более эффективным и экономически оправданным.

Чугунная ребристая экономайзерная труба: особенности

Чугунная ребристая экономайзерная трубаНесмотря на обилие современных материалов, для обогрева помещений по-прежнему широко применяются чугунные конструкции. Особенно популярны экономайзеры – ребристые теплообменники с очень высоким коэффициентом полезного действия, обусловленным подобной конфигурацией. Данная разновидность отопительных конструкций с большой эффективностью применяется для обогрева просторных помещений, крупных промышленных объектов, складов.

Характеристики

Чугунные ребристые экономайзерные трубы предназначены для монтажа в системы водяного и парового отопления. Выглядит подобная продукция как цельнолитое изделие с регистрами прямоугольной или круглой формы. Наличие ребер значительно увеличивает площадь теплообмена по сравнению с гладкими конструкциями. Габариты экономайзерных труб стандартны: внутренний диаметр составляет 70 мм, внешний – 175 мм. Толщина стенок – 8 мм. Значительная разница размеров позволяет наружной части трубы оставаться относительно прохладной, в то время как прибор работает на полную мощность.

Все производители подобной продукции предлагают покупателям 2 и 3-метровые трубы. Данный факт в немалой степени обусловлен значительным весом исходного материала. Изделия с большей длиной были бы слишком тяжелыми.

Тем не менее сконструировать радиатор по всему периметру помещения довольно просто. Это делается с помощью специальных монтажных переходников – торцевых фланцев. Производители предусматривают оснащение труб 2 пробками с отверстиями. Также чугунные радиаторы имеют в конструкции 2 несъемные заглушки. Внешняя поверхность батарей обрабатывается специальной грунтовкой, усиливающей антикоррозийную защиту. Для чугуна применяют составы на основе эпоксидных смол.

Принцип работы экономайзера

По сути, данный агрегат является теплообменником парового котла. Типичный прибор представляет собой многорядную конструкцию из согнутых труб, секции которой расположены в шахматном порядке. В этом агрегате с помощью выходящих из теплоносителя газов начинается предварительный нагрев воды до 30-40 градусов, после чего она попадает в стационарный нагревательный узел.

Данный факт позволяет значительно увеличить коэффициент полезного действия отопительной системы за счет повторного использования энергии отработанного газа. Именно поэтому установка экономайзера является выгодной. Благодаря дополнительной структуре скорость выхода газов существенно снижается. Перед выбросом в атмосферу они успевают отдать всю свою тепловую энергию. Таким образом, использование на производстве экономайзера окупается в течение 1-2 лет.

Водяные и паровые котлы бывают кипящие и некипящие. Чугунные экономайзерные трубы используются только для второго варианта. Отличительная особенность таких котлов – необходимость отвода пара, поскольку они не предназначены для работы при слишком высоком давлении. Кроме всего прочего, ребристая секция может быть самостоятельным элементом отопительной системы.

Принцип работы экономайзера

Применение чугунной экономайзерной трубы

Поскольку данное промышленное изделие обладает очень большим уровнем теплообмена, наиболее рационально использовать его для обогрева помещений с обширной площадью, высокими потолками. Наибольшее распространение чугунные ребристые экономайзерные трубы получили в отопительных системах, установленных в:

  • складских помещениях;
  • заводских цехах;
  • промышленных площадках;
  • животноводческих комплексах – коровниках, конюшнях, птицефабриках.

При желании данные конструкции также используют и в частных домах. В этом случае для организации качественного отопления можно ограничиться небольшим количеством регистров. Наиболее часто в жилых помещениях встречаются чугунные радиаторы с ребристыми трубами.

Применение чугунной экономайзерной трубы

Условия эксплуатации

Данная продукция отличается высоким уровнем неприхотливости при использовании в системах отопления. Важным фактором для эксплуатации являются характеристики базового теплоносителя:

  • рабочая температура котла должна находится в пределах 90 градусов. При этом допускаются кратковременные повышения до 150 градусов;
  • постоянное давление – 1 Мпа, максимально возможное – 2,4 МПа;
  • линейная плотность потока – 0,6 кВт/м.

Для обеспечения оптимальных условий эксплуатации таких труб во время монтажа следует придерживаться определенных правил. В первую очередь при выборе места установки необходимо учесть, что расстояние от пола до средней оси экономайзера должно быть не менее 0,2 м. Также следует оставить достаточный промежуток между батареей и стеной. Это расстояние должно составлять не менее 13 см. Если планируется установить двухрядную и более конструкцию, между осями труб необходимо выдерживать 0,25 м.

Условия эксплуатации экономайзерной трубы

Плюсы системы

Чугунные батареи обладают рядом существенных преимуществ, которые делают их наиболее оптимальным вариантом при проектировании системы отопления. Перечень главных плюсов ребристых труб из этого сверхпрочного материала выглядит следующим образом:

  • высокая теплопроводность;
  • слабая подверженность коррозии как снаружи, так и внутри изделия;
  • доступная цена;
  • срок эксплуатации свыше 100 лет;
  • способность материала сохранять тепло в течение длительного периода.

Недостатки

Ребристые экономайзерные трубы из чугуна имеют и отрицательные качества. Среди них наиболее существенным считается вес подобных конструкций, который затрудняет транспортировку и монтаж. Также сложности вызывает мытье и чистка ребристых поверхностей. Попавшая в это пространство пыль и грязь становится труднодоступной для простых гигиенических процедур.

Именно этот факт обуславливает редкое использование ребристых конструкций в жилых помещениях. Еще один недостаток трубчатой продукции подобного типа – слабая устойчивость пластин к механическим повреждениям.

Похожие статьи:

Чугунная ребристая труба

Трубы из чугуна, имеющие рельефную поверхность, на сегодняшний день производятся с округлыми ребристыми формами. Такие изделия стоит располагать таким образом, чтобы прилив по горизонтали занимали положение по вертикали. Благодаря такой схеме монтажа, обеспечивается качественная чистка всех участков трубы от грязи. Данные изделия являются популярной продукцией, так как они дешевые, свойство устойчивости относительно коррозийных образований имеет высокий уровень.

Округлые трубы из чугуна, имеющие ребристую поверхность, производятся длиною в пределах 0,52 метра. Монтаж изделий заключается в прокладке их по горизонтали в несколько рядов с образованием змееобразной формы. Для этого используются вспомогательные крепления такие, как болты, фланцы и контрфланцы.

Чугунная ребристая труба с круглыми ребрами

Такие трубы наряду с трубами из железа, имеющие гладкую поверхность, в основном нашли применение в отопительных системах. С практической точки зрения, указанные изделия лучше располагать под подоконниками, при этом, чем ниже расположить прибор отопления, тем будет эффективнее отдача тепла, а соответственно и обеспечение наилучшего обогрева помещения с правильным распределением температурного режима комнатного воздуха в вертикальной плоскости.

Использование труб из чугуна с ребристой поверхностью предполагает обязательное применение очищенных масел, поскольку ребра труб создают все условия для покрытия их пылью и ее продуктов распада, а также полимерных веществ. А очистка изделия усложняется за счет рельефной поверхности. Если не производить очистку таких изделий, то в результате можно получить уменьшение коэффициента отдачи тепла и затрудненное прохождение масел.chugunnaja-rebristaja-truba_5

Нагревательный прибор отопления, трубы из чугуна с ребристой поверхностью и систему передачи и транспортировки теплоносителя, состоящую из труб с гладкой поверхностью, лучше монтировать открытым образом, это обеспечить улучшение теплообмена. Сооружение оградных элементов допускается только для целей архитектурного характера.

В процессе монтажа труб из чугуна, имеющие ребристую поверхность, промежуток от плоскости напольного покрытия до вертикальной оси чугунного изделия допустим не меньше 20 см. А от плоскости отшлифованной стены или перегородки не менее 13 см. В случае монтажа труб в несколько рядов, промежуток между ними должен составлять минимум 25 см.

В зданиях массовой застройки (микрорайон), помещениях для совместного проживания людей или подсобных помещениях производств, допускается сдвиг отопительного прибора ближе к стояку, при этом первое ребро прибора не должно быть ближе к откосу окна, чем на 15 см.

В процессе монтажных работ на поверхностях из кирпича, для труб из чугуна, которые имеют ребристую поверхность, используются специальные крепежные механизмы, которые имеют параметр изгиба в 4,4 см и параметр длины около 26 см. При монтаже данных изделий на перегородочных конструкциях тоже необходимо использовать специальные крепежи. В таких случаях прибегают к помощи вспомогательных крепежных элементов таких, как дюбель, гвозди или шурупы.

Отопительные приборы из чугуна и изделия с ребристой поверхностью зачастую монтируются на креплениях и очень редко используются для них подставки. Крепежи, которые изготавливаются из стального листа, который имеет толщину 6 мм, необходимо зафиксировать в подготовленных отверстиях бетонной стены с помощью цементной смеси. Аналогичные действия нужно провести в случае кирпичной перегородки.

Чугунная ребристая труба

Кроме того, необходимо рассчитать, сколько креплений понадобится для конкретного помещения. При таком расчете необходимо ориентироваться на то, что один крепеж рассчитан на один квадратный метр отопительного прибора, но их не должно быть меньше, чем три крепежа на весь прибор. Рассчитывая крепления для прибора, необходимо учитывать, что отопительный прибор в большей степени держится на нижних крепежах, а верхние крепления только поддерживают приспособление от возможности перевернуться.

Крепежные элементы надо размещать под перегородками прибора, которые находятся между ними, а у изделий с ребристой поверхностью около фланцевых деталей (см. Фланцевый адаптер).chugunnaja-rebristaja-truba_4

Крепежи для монтажа ребристых на стене из кирпича изделий имеют изгиб в 4,4 см, параметр длины около 26 см, и размер около 22 см. Теплообменники из чугуна создаются из ребристых изделий, которые имеют фланцы, путем сбора их в одну конструкцию с помощью коленных элементов. Необходимо обеспечение прохождения водных ресурсов от нижнего отвода к верхнему.

Обогреватель для труб, в котором происходит естественная конвекция воздуха, состоит из чугунных или стальных труб, имеющих ребристую поверхность. Такие изделия располагаются в футляре из металла, процесс их обогрева происходит посредством пара или воды. Воздушная масса попадает в конвектор с нижней стороны, обогревается там и поступает в помещение сквозь решетчатую деталь сверху прибора. Благодаря этому, наибольший процент тепла отдается с помощью конвекционного процесса.

Чугунная ребристая труба

Водный теплообменник из чугуна имеет конструкцию из чугунных изделий с ребристой поверхностью, которые в определенном порядке соединяются коленными деталями. Такие теплообменники на трубу дымохода производятся двух видов, каждый, из которых проходит обмывку газом. В теплообменниках, имеющих две колонки, между составляющими его частями монтируется металлический барьерный элемент.

В приборах, работающих с помощью пара, роль нагревательной части играет труба из чугуна, имеющая ребра или система труб для отопления в идее пластин.

Для достижения нагрева и обогрева в большинстве случаев используются трубы из чугуна, которые имеют ребра или конструкция из гладкостенных труб и в редких случаях отопительный прибор центрального отопления. У каждого из них необходимо установить вентиль, как на паровых, так и на обратных подводах, это обеспечит своевременное выключение отопительного приспособления. В случае выключения приспособления с одной из подводок, парообразное вещество также будет попадать в отопительный прибор их системы конденсации.

Паровое отопление дома

На сегодняшний день используются водные отопительные приборы, которые состоят из изделий с ребристой поверхностью и соединителями прямоугольной формы. Изделия нужно установить по горизонтали, по очереди в ряд. Соединительные диски выполняют функцию креплений коленных деталей, которые обеспечивают сцепление труб прибора.

В маленьких котельных сооружениях используются водные теплообменники, состоящие из чугунных труб с ребристой поверхностью. Теплообменники из стали используются для испепеления топливного материала, который не вызывает коррозийных образований.

Целесообразным вариантов считается использование водных теплообменников, состоящих из блоков, имеющих изоляционные свойства и обшивку, так как они:

1. Имеют компактный вид;

2. Им присуще небольшие размеры;

3. Способствуют обеспечению высокого уровня плотности подачи газа между главными частями отопительного оборудования.

В случае нагрева воздуха до высоких показателей температуры используют приборы из труб, имеющих ребра овальной формы, ребра при этом располагаются вдоль внутренней поверхности и поперек внешней.

В центральной отопительной системе применяются все указанные виды приборов, в том числе и радиаторы из листов стали прошедшие штамповку.

В сфере отопительных технических приспособлений нашли применение теплообменники с нагревателями из оребренных труб из стали. Также популярными являются обогревающие панели из бетона, в которых зафиксированы змееобразные трубы из стали.

Отопительная система, работающая на пару и используемая в зданиях производств, предполагает отсутствие даже малейшей возможности взрыва, пыли и пара быстрого возгорания.

Оребренные теплообменные трубы — виды, характеристики, геометрические параметры

Оребренные трубы широко используются в энергетике и промышленности для теплообменных устройств конвективного типа. Наиболее часто такие устройства выполняются в виде трубных пакетов, которые отличаются высокими прочностными характеристиками, технологичностью, удобством компоновки, монтажа и обслуживания.

На производство оребренных труб идет значительная доля металла, используемого в энергомашиностроении. Снизить его расход можно, применяя поперечное оребрение труб, которое позволяет максимально развить поверхность теплообмена в единице объема и значительно улучшить показатели компактности и удельной металлоемкости.

D – диаметр несущей трубы, s – высота ребра, b – толщина ребра, t – расстояние между ребрами (шаг)

Геометрические параметры оребренных труб АВО

Коэффициент оребренияНаружный диаметр, ммВысота ребра, ммКол-во ребер на 1 м погонной длиныДлина трубы, мм
94910,528612 000
14,6561433312 000
20571540012 000
22571543312 000

Широкое внедрение конвективных поверхностей c поперечным оребреннием труб (например различные конструкции АВО) в энергетику и промышленность стало возможным на основе методов оребрения труб c помощью технологий:

  • Накатка – на несущую трубу надевается труба большего диаметра с заданной толщиной из алюминия, из которой в последствии выдавливаются ребра методом деформации с помощью роликов станка;
  • Навивка – на несущую трубу навивается внатяг алюминиевая лента, которая может иметь несколько вариантов крепления: в канавку или без.

В то же время существуют проблемы  точных и универсальных методов расчета их теплоаэродинамических характеристик, дальнейшего совершенствования таких поверхностей, интенсификации теплообмена в них. Решение этих проблем в определенной мере сдерживалось отсутствием достоверной физической картины процессов переноса в поперечно-оребренных поверхностях.

Оребренные трубы методом навивки

Оребренные трубы методом навивки

Металлоемкость оребренных труб

Самая низкая металлоемкость у труб с оребрением при помощи навивки алюминиевой ленты. При данном методе получается наиболее тонкое ребро и отсутствует дополнительный слой металла поверх несущей трубы в отличие от накатки.

Наименование параметраТруба с завальцованный ребрами типа «G»Труба с KLM ребрамиНакатное оребрение
Коэффициент оребрения222220
Шаг оребрения, мм2,52,52,5
Средняя толщина ребра, мм0,330,330,735
Расчетный расход алюминия на 1 м оребренной трубы, кг0,70,81,5
Металлоемкость 1 м оребренной трубы, кг2,0971,932,65
Диаметр и толщина стенки оребренной трубы, мм25 х 2,525 х 2,025 х 2,0

Оребренные трубы специального назначения

Виды оребренных труб

Для интенсификации и повышения эффективности оребрения иногда используют прорези на ребрах. Ребра с насечками сложнее в изготовлении и требуют дополнительного оборудования. Для аппаратов воздушного охлаждения такие трубы не получили широкого применения.

Виды оребренных труб с интенсификацией

виды оребрения труб

Чугунная ребристая экономайзерная труба. Характеристики и сфера применения

Несмотря на появление большого количества труб из современных материалов, чугунные изделия по-прежнему занимают высокие позиции в рейтинге элементов для отопительных систем. Помимо гладкостенных чугунных труб, выпускаются изделия и с ребристыми стенками. Такая разновидность имеет множество преимуществ относительно простых цилиндрических труб, поэтому решает вопрос отопления даже на крупных промышленных объектах.

Экономайзерная труба — это специфическое изделие, применяемое в системах отопления

Особенности чугунной ребристой экономайзерной трубы

Отопительная труба для промышленных экономайзеров может быть прямоугольной формы и с круглыми ребрами. Габариты изделий берутся стандартные: внутренний диаметр составляет 70 мм, а внешний – 175 мм. За счет различий между внешним и внутренним диаметрами достигается эффект невысокой температуры поверхности трубы при достаточно горячем теплоносителе.

Экономайзерные трубы выпускаются одинаковых длин: по 2 м и по 3 м. Чугунные ребристые трубы поступают в продажу, укомплектованные двумя пробками, имеющими отверстия и двумя глухими пробками. Пробки с отверстиями бывают левосторонними и правосторонними, причем левосторонние маркируются обозначением «Л».

Существуют определенные условия эксплуатации, при которых труба чугунная с ребристой поверхностью будет функционировать максимально качественно:

  • наиболее высокая температура, разрешенная для чугунных экономайзерных труб – 95 градусов. В экстренных случаях допускается кратковременный подъем температуры до 150 градусов;
  • постоянное рабочее давление – 0,6-1 МПа (10 атмосфер). Однако, чугунные ребристые трубы совместимы с паровыми котлами, давление которых максимум 2,4 МПа;
  • внешняя поверхность экономайзера покрывается специальной грунтовкой;
  • при монтаже ребристых труб учитывается обязательное расстояние от пола до срединной оси экономайзера, составляющее не менее 200 мм. От поверхности боковой стены расстояние до оси трубы берется в расчет от 130 мм;
  • если экономайзеры располагаются в два ряда, расстояние между осями радиаторов выдерживается в 250 мм. Ряды экономайзеров соединяются между собой специальной дугой.

Все экономайзерные трубы комплектуются заглушками — глухими и с отверстиями

Основными недостатками экономайзерных труб можно назвать достаточно тяжелый вес, затрудняющий транспортировку, и малую устойчивость к механическим повреждениям.

Важно! Смонтированные на объекте, ребристые трубы из чугуна должны подвергаться минимальному внешнему воздействию.

Сфера применения трубы чугунной экономайзерной

Наиболее широкое применение ребристые чугунные трубы получили в создании теплообменников для паровых котлов – экономайзеров (регистров). Но регистры из экономайзерных труб являются не лучшим вариантом с точки зрения гигиены, так как между ребрами конструкции происходит скопление большого количества пыли. Поэтому чаще всего такие конструкции можно встретить в промышленных и складских помещениях, в которых рабочий персонал находится ограниченное количество времени. Радиаторы из чугуна в жилых домах – это прототип промышленных экономайзеров.

Цилиндрические трубы не лучшим образом подходят в качестве радиаторов, так как они имеют недостаточный внутренний объем по отношению к площади поверхности.

Нагревательные стационарные котлы могут быть некипящими и кипящими. Также существуют разновидности с выводом печной трубы, используемые в жилых домах. Чугунная экономайзерная труба применяется только при устройстве некипящих стационарных котлов.

Полезный совет! Для оптимальной работы отопительных печей в жилых и промышленных помещениях часто применяется труба стартовая чугунная. Благодаря этой детали конструкции в отапливаемом пространстве быстрее настраивается оптимальная температура воздуха.

Из экономайзерных труб производят приборы для отопления помещений; эти устройства называются регистрами

Помимо части котельного оборудования, ребристые трубы могут использоваться как самостоятельный элемент отопительной системы. Ребристая труба из чугуна хорошо сохраняет температуру теплоносителя и служат в разы дольше, чем конструкции из стали, так как мало подвержена коррозии. Экономайзерная труба соединяется с другими отрезками с помощью торцевых фланцев.

Какие еще бывают разновидности чугунных труб?

Одна из обширных сфер применения чугунных труб, помимо отопительных систем, — организация водонапорных трубопроводов. Характеристики труб из чугуна позволяют использовать их в системах подачи воды (чаще – холодной) и канализациях. Чугунные трубы могут без проблем укладываться в землю, они спокойно переносят низкие температуры и давление грунта. Но из-за подверженности к коррозии укладывать их лучше в тоннели, чем непосредственно в землю.

В зависимости от требований трубопровода могут быть выбраны изделия разных типов.

Безнапорные трубы ЧК. Данный вид чугунных труб обладает наименьшей прочностью и устойчивостью к давлению. Безнапорные трубы достаточно тонкие и хрупкие. В их производстве применяется простой серый чугун с примесями пластинчатого графита. Такие чугунные трубы могут успешно эксплуатироваться только в самотечных канализациях со стабильно низкой нагрузкой. Тем не менее, у чугунных безнапорных труб есть и интересное преимущество: их можно использовать неоднократно. Естественно, это возможно только при хорошей сохранности.

Если необходимо осуществить соединение в системе безнапорной канализации с пластиковым трубопроводом, трубы ЧК подойдут лучше всего. Соединение делается при помощи резиновых манжет.

Напорные трубы ВЧШГ. В большинстве современных трубопроводов принято использовать трубу чугунную напорную. Эти изделия часто встречаются в продаже под аббревиатурой ВЧШГ, которая расшифровывается как «высокопрочный чугун с шаровидным графитом».

Трубы из чугуна бывают нескольких видов, от типа и размера зависит их применение и способ соединения

Трубы чугунные напорные нашли своё применение в устройстве самотечных канализаций, напорных канализаций (в том числе и в тех случаях, когда появляется необходимость подъема стоков на значительную высоту), водопроводов и теплотрасс.

Полезно знать! Иногда напорные трубы ВЧШГ применяются в качестве обсадной конструкции при бурении скважин на высокую глубину.

В промышленных отраслях трубы ВЧШГ также задействованы. При их помощи осуществляется прокладка магистральных систем транспортировки нефти и газа.

Напорные раструбные трубы ЧНР. Применяют трубу чугунную раструбную в основном в крупных сетях водоснабжения. Они выпускаются с разными диаметрами, чаще – от 100 мм. Особенность материала делает трубы ЧНР несколько менее прочными, чем ВЧШГ, поэтому их монтаж требует особых навыков. В домашних канализационных системах использование труб чугунных напорных раструбных ограничено, в основном из-за сложностей строительства водопроводов. Чтобы продлить срок службы труб ЧНР, их вскрывают лаково-битумными композициями.

Безраструбные трубы SML. Безраструбные чугунные трубы производятся методом литья сплава чугуна и розеточного графита. Относительно новая вариация чугунных труб для водопровода и канализации, особенностью которой стало специальное покрытие их эпоксидных веществ. Канализационные системы могут долго функционировать с применением безраструбных конструкций, если их монтаж был осуществлен правильно. В отличие от раструбных, такие трубы соединяются обычными хомутами. Ключевую роль в надежности соединения играет степень плотности надетого хомута.

Чугунные трубы SML могут выдерживать как высокие, так и низкие температуры. Единственное «противопоказание» к их применению– это напорные канализации.

Чугунные трубы и по сей день остаются широко используемым материалом для установки отопительных сетей, магистральных водопроводов и канализаций. Экономайзерные трубы – это обязательный элемент промышленных регистров, они, по сути, являются уже готовым радиатором. Так же качественно трубы из чугуна могут служить и в системах водопроводов и канализаций.

Ребристые трубы биметаллические

ООО «Асбестовский котельно-машиностроительный завод» производит ребристые трубы с алюминиевым оребрением.

Ребристая труба биметаллическая состоит из стальной, медной или алюминиевой несущей трубы и алюминиевых или медных ребер. Такая конструкция обеспечивает высокий коэффициент теплопередачи и устойчивость к перепадам давления и высоким температурам.

Производство ребристых биметаллических труб

В производстве ребристых труб с алюминиевым оребрением используется метод накатного оребрения, оребрение методом экструзии, поскольку он обеспечивает более высокое качество соединения между несущей конструкцией и ребрами.

Поскольку несущий элемент сразу покрывается слоем алюминия, в дальнейшем он защищен от внешней коррозии, что сказывается на долговечности теплообменников.

Применение ребристых труб

Ребристые трубы широко используются при изготовлении промышленных регистров отопления, конвекторов, радиаторов и другой теплообменной техники. Также ребристые алюминиевые трубы применяются в производстве аппаратов воздушного охлаждения и маслоохладителей.

Преимущества ребристых труб

  • Высокая коррозионная стойкость.
  • Низкий вес
  • Большой коэффициент теплоотдачи
  • Длительный период эксплуатации


Ребристая труба, Ребристая труба

Ссылка на ребристую трубку

Ребра из углеродистой стали

доступны на трубке из углеродистой, нержавеющей стали или меди. Пожалуйста, позвоните для уточнения размера, если его нет в списке

Тип Описание Базовая труба
Наружный диаметр (мм)
Технические характеристики ребра (мм)
Шаг ребер Высота ребра Плавник толстый
Встроенный G-образное ребро tueb 16-63 2.1-5 <17 ~ 0,4
Экструдированный Металлический одинарный комбинированный металлический 8-51 1,6-10 <17 0,2-0,4
Труба с низким оребрением Т-образная оребренная труба 10-38 0,6-2 <1,6 ~ 0,3
Бамбуковая трубка гофрированная 16-51 8-30 <2.5/
Рана Ребристая трубка типа l / kl / ll 16-63 2,1-5 <17 ~ 0,4
Строка Трубка с ребром струны 25–38 2,1–3,5 <20 0,2-0,5
U-образный U-образная труба 16-38///
Сварка Ребристая трубка для высокочастотной сварки 16-219 3-25 5-30 0.8-3
Ребристая труба типа H / HH 25-63 8-30 <200 1,5–3,5
Ребристая трубка 25-219 8-30 5-35 φ5-20

В соответствии с потребностями пользователя, мы можем производить все виды ребристых труб с обмоткой из стальной полосы и оребренных труб из стального алюминия.

,

Зачем нужны ребристые трубы? | Ребристые трубы Vulcan

Ребристые трубы используются в приложениях, связанных с передачей тепла от горячей жидкости к более холодной через стенку трубы. Скорость, с которой может происходить такая теплопередача, зависит от трех факторов: (1) разницы температур между двумя жидкостями; (2) коэффициент теплопередачи между каждой из жидкостей и стенкой трубы; и (3) площадь поверхности, на которую воздействует каждая жидкость. В случае труб без покрытия (без покрытия), где площадь внешней поверхности не намного больше площади внутренней поверхности, жидкость с самым низким коэффициентом теплопередачи будет определять общую скорость теплопередачи.Когда коэффициент теплопередачи жидкости внутри трубы в несколько раз больше, чем у жидкости вне трубы (например, пар внутри и масло снаружи), общая скорость теплопередачи может быть значительно улучшена за счет увеличения внешней поверхности трубы. С математической точки зрения произведение коэффициента теплопередачи для внешней жидкости, умноженное на площадь внешней поверхности, более точно соответствует произведению коэффициента теплопередачи внутренней жидкости, умноженному на площадь внутренней поверхности.

«Вся концепция оребренных труб заключается в увеличении внешней поверхности трубы».

Таким образом, вся концепция оребренных труб заключается в увеличении внешней поверхности трубы. В качестве примера, конфигурация оребренной трубы, состоящая из 2-дюймовой (номинальной, 2,375-дюймовой) трубы с-дюймовым спиральным сплошным оребрением толщиной 12 мм с 6 ребрами на дюйм, имеет площадь внешней поверхности 8,23 кв. Футов на линейную нога; тогда как та же самая труба без покрытия имеет внешнюю площадь всего 0,62 кв.футов на погонный фут. Это 13-кратное увеличение внешней поверхности. Подробные таблицы площадей и веса ребер см. В разделе «Информация о конструкции».

«Во многих случаях одна оребренная труба заменяет шесть или более неизолированных труб по цене менее 1/3 стоимости и 1/4 объема».

За счет увеличения площади внешней поверхности трубки увеличивается общая скорость теплопередачи, тем самым уменьшая общее количество трубок, необходимое для данного применения. Это снижает общий размер оборудования и стоимость проекта.Во многих случаях одна оребренная труба заменяет шесть или более неизолированных труб по цене менее 1/3 стоимости и ¼ объема.

,

Сварные трубы с продольным оребрением | Ребристые трубы Vulcan

Сварные продольные ребристые трубы Vulcan производятся методом контактной сварки ребер в продольном направлении по длине трубы. Ребристая полоса сначала формируется в U-образный канал, так что каждая полоса U-образной формы образует плавник. Каналы обрезаются до необходимой длины, затем ориентируются по длине трубы и привариваются сопротивлением. Каналы привариваются попарно, диаметрально противоположно, поэтому количество ребер всегда должно быть кратно четырем.

Для данного размера трубы или трубы желаемая площадь поверхности теплопередачи на единицу длины трубы может быть получена путем указания соответствующей высоты ребер и количества ребер. Максимальное количество ребер зависит от внешнего диаметра трубы — труба с большим внешним диаметром может вместить большее количество ребер. См. Информацию о конструкции для получения подробных таблиц площадей поверхности и веса ребер.

Некоторые заказчики указывают, что трубы с продольным оребрением должны быть «разрезаны и скручены». Эта операция заключается в разрезании каналов ребер по окружности через определенные интервалы по длине трубы.Затем ребра изгибаются (или «скручиваются») с одной стороны каждой прорези, создавая разрыв, который способствует турбулентному потоку жидкости, тем самым повышая эффективность теплопередачи.

В следующей таблице показаны производственные возможности компании Vulcan для труб с продольным оребрением:

Сварочный процесс Сварка сопротивлением
Размер трубы / трубы Внешний диаметр от 0,75 ″ до 10,75 ″
Высота ребра 0.21–1,50 дюйма
Толщина ребра 20ga (0,035 дюйма) до 18ga (0,050 дюйма)
Количество ребер В зависимости от наружного диаметра трубы
Материалы Любая комбинация материалов, допускающих сварку сопротивлением
Длина трубки Практического ограничения нет

* Эту таблицу следует использовать в качестве общего руководства по нашим возможностям для сварных труб с продольными оребрениями.Сорт материала, внешний диаметр трубы до высоты ребра и другие факторы могут ограничивать эти возможности. Позвоните нам, чтобы получить рекомендации при проектировании вашей следующей ребристой трубы.

Подобно сварным спирально-оребренным трубам, эта сварная конфигурация может использоваться практически для любого применения теплопередачи и особенно подходит для применения при высоких температурах, высоком давлении и высоких температурах со стороны ребер. Выбор труб с продольными оребрениями и труб со спиральными оребрениями, по-видимому, определяется в основном геометрическими соображениями.Например, некоторые конфигурации нагревателей состоят из оребренных трубок, вставленных внутрь других труб — для таких применений очевидным выбором являются трубы с продольными оребрениями. В других случаях пользователи предпочитают трубы с продольными оребрениями для установок, в которых труба будет ориентирована в вертикальном направлении — ориентация ребер облегчает дренаж жидкости на стороне ребер трубы. Конфигурация с продольными оребрениями чаще всего используется в кожухотрубных устройствах, таких как двухтрубные и многотрубные теплообменники, где продольно оребренная труба выдвигается телескопически внутри отверстия большей трубной оболочки.Тепло передается между жидкостью, проходящей через канал оребрения, и жидкостью, проходящей через канал кожуха. Жидкости, проходящие через канал оболочки, нагнетаются между продольными ребрами. В этом случае спиральное ребро будет блокировать поток жидкости, вместо того, чтобы позволить жидкости течь между ребрами.

Чтобы узнать больше об этом продукте, см. Стандартные спецификации Vulcan для сварных труб с продольным оребрением .

,

Трубы с удлиненной поверхностью и оборудование для теплопередачи

Трубы Delfin: трубы с удлиненной поверхностью и оборудование для теплопередачи

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О COOKIES
Наш Интернет использует файлы cookie, чтобы мы могли предоставить вам лучший пользовательский опыт. Они не используются для получения личной информации. Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Для получения информации о файлах cookie и о том, как их отключить, посетите нашу Политику использования файлов cookie.

Принять

Ребристые трубы

Мы поставляем сварные оребренные трубы высочайшего качества с нашими аппаратами для высокочастотной контактной сварки.

Подробнее

Пробирки с шипами

Они используются вместо оребренных труб для передачи тепла в печах и котлах с очень агрессивными средами, требующими частой или агрессивной очистки.

Подробнее

Теплообменное оборудование

Мы можем встраивать трубы с удлиненной поверхностью в системы рекуперации тепла и поставлять их в сборе.

Подробнее

Гарантия качества

Наша система качества, основанная на стандарте ISO 9001 2000, сертифицирована Lloyds Register.

Подробнее

Логистика

Близость к порту Хихон снижает транспортные расходы до предела.

Подробнее

Полная сборка в морском порту

Мы можем выполнить полную сборку обогревателей в местном международном морском порту, независимо от окончательных размеров и веса.

Подробнее

предыдущий

следующий

Наше обязательство — предлагать нашим клиентам наилучший продукт с максимальной производительностью для их функций

Помимо производства высокочастотных ребристых труб , Delfin Tubes предлагает своим клиентам изготовление ребристых труб с помощью лазерной сварки , для повышения эффективности и качества.

Эта производственная линия для лазерной сварки была разработана нашими инженерами, объединив наш большой опыт в производстве изделий с увеличенной поверхностью и самые современные лазерные технологии, доступные на рынке.

Подробнее

Почему вам следует доверять Delfin Tubes, S.A.

Наши высококвалифицированные сотрудники — лучший союзник для ваших проектов. Высокие технологии, адекватные условия, абсолютная приверженность обеспечению качества и привилегированное географическое положение.

Наши возможности признаны ведущими международными инжиниринговыми организациями. Изучите этот сайт и узнайте, почему вам следует доверять Delfin Tubes, S.A.

Едем в отпуск!

После тяжелого семестра мы берем несколько выходных с удовлетворением от того, что хорошо поработали в эти сложные времена.

Пандемия нас не остановила.Несмотря на трудности, мы продолжаем выполнять заказы и выполнять требования наших клиентов.

Мы будем выполнять работы по техническому обслуживанию в течение 33 и 34 недель, хотя наш коммерческий отдел будет продолжать принимать ваши запросы по электронной почте и через наш веб-сайт.

И мы также можем объявить, что Delfin Tubes растет, включая новый производственный центр, который начнет работать в ближайшие месяцы и расширит нашу площадь еще на 13 000 м2.

Подробнее

Институт экономического развития Княжества Астурия (IDEPA) предоставил DELFIN TUBES FABRICATION S.Астрономическая единица пособие с номером файла IDE / 2018/000302 для проекта «Новый цифровой и интеллектуальный производственный процесс для производства ребристых и шипованных труб» на сумму 30,052,36 евро. Эта помощь является частью субсидий, предназначенных астурийским компаниям в рамках программы Innova-IDEPA (Call 2018).

Штаб-квартира
Delfin Tubes, S.A
C / Nicolás Redondo Urbieta, 414,
Polígono Industrial Somonte 2
33393, Сотьелло, Хихон (Астурия) — Испания
Тел: (+34) 985 30 89 60
Факс: (+34) 985 32 39 21

© 2020 — Delfin Tubes, S.A

,

Кровать двуспальная своими руками металлическая: Металлическая кровать своими руками. 700 фото + пошаговые инструкции

Кровать из металла своими руками, что понадобится и порядок работ

Пошаговые рекомендации по изготовлению своими руками кровати из металла

Одним из самых главных элементов в спальнях является кровать. Наиболее распространенными являются кровати из дерева или ДСП панелей. Металлические кровати не так популярны, поскольку выбор моделей не слишком широк и многие из них вместо матраса предполагают наличие мягкой металлической сетки (спать на такой кровати очень вредно и даже опасно для позвоночника). Но все же можно изготовить хорошую кровать из металла своими руками. Это будет гораздо дешевле, чем изделие на заказ. Но для изготовления металлической кровати требуется очень много времени, особенно если нет опыта проведения подобных работ. Подготовившись к работе и закупив необходимые инструменты, можно осилить изготовление намного быстрее.

Подготовка к работе

Перед тем как изготовить металлическую кровать своими руками, необходимо знать размеры помещаемого на нее матраса. Поскольку изменить размеры каркаса металлического основания практически невозможно, покупать матрас следует до изготовления кровати. Покупные матрасы имеют стандартные размеры. Их длина может быть (в сантиметрах):

Ширина кровати может составлять (в сантиметрах):

  • 80;
  • 90;
  • 120;
  • 140;
  • 180;
  • 200.

После покупки, даже если размер матраса указан производителем на этикетке или упаковке, длину и ширину необходимо измерить рулеткой самостоятельно. Перед началом изготовления металлической кровати необходимо сделать схемы и чертежи основания кровати, каркаса и изголовья. Следование чертежам обеспечит скорость и качество работы, а также сведет к минимуму погрешности, влияющие на внешний вид и симметричность кровати. Перед началом работы необходимо закупить все необходимые материалы и убедиться в наличии инструментов, в том числе и электрических, которые понадобятся в процессе работы.

Металлические предметы мебели и их размеры

Создаем чертеж нужного размера

Как выбрать матрас пружинный или беспружинный

Выбираем размер матраса

Материалы и инструменты

Для того чтобы сделать своими руками кровать из металла потребуются такие инструменты:

  • Сварочный аппарат;
  • Электроды монолит;
  • Дрель;
  • Сверла по металлу;
  • Квадратный напильник;
  • Рулетка;
  • Карандаш;
  • Щетка по металлу;
  • Наждачная бумага с разными цифрами абразивности;
  • Угольник;
  • Болгарка;
  • Шлифовальные круги для болгарки;
  • Отрезные круги по металлу для болгарки;
  • Кисти для окрашивания;
  • Грунтовка «нержавейка» для металла;
  • Краска или лак для покрытия.

Инструменты для сборки кровати своими руками

Подготавливаем инструменты

При размерах кровати длиной в 190-200 см и шириной в 80-200 см чертеж для кровати можно использовать стандартный. Он рассчитан на высоту матраса 20 см. Найти чертеж можно и в интернете, а можно сделать самостоятельно. Потребуются такие материалы:

  • Уголок размерами 40*40 мм — 4 м 50 см;
  • Полоса из металла (толстая) 20*4 мм — 6 метров;
  • Квадратная стальная труба 10*10 мм — 14 метров;
  • Швеллер 65*32 мм — 11 метров;
  • Металлическая полоса (тонкая) 25*2 мм — 4 м 50 см;
  • Квадратная труба из стали 20*20 мм — 12 м 50 см.

Все материалы должны быть изготовлены из стали или металла. Если есть возможность заказать распил материала при заказе, можно воспользоваться данной услугой. Это значительно упростит процесс сборки кровати и ускорит его. Если такой возможности нет, к вышеприведенным цифрам желательно добавить не менее 10% материала с учетом его расхода во время обработки (распила, сваривания и шлифовки).

Как сделать кровать из металла своими руками

Процесс изготовления

Перед началом сваривания кровати из металла нужно нарезать болгаркой имеющиеся материалы по длине, чтобы иметь в наличии все детали будущей металлической мебели. Если систематизировать процесс изготовления, то есть сначала нарезать все материалы, а потом их сваривать, времени на создание металлического ложа будет затрачено намного меньше. Ниже в таблице приведена схема нарезания стальных элементов.

ПредназначениеЧто используетсяНарезаемая длина, в смИтоговые размеры, в ммКоличество
Для верхней поперечины спинки кроватиквадратная труба 2*2 см2002000*20*202 штуки
Для ножной поперечины: нижняя детальквадратная труба 2*2 см1681680*20*201 штука
Для рамы матраса: основаполоса тонкая 2,5*0,2 см2002000*25*22 штуки
Ножные детали: для вертикаликвадратная труба 2*2 см25250*20*202 штуки
Царгишвеллер 6,5*3,2 см2002000*65*324 штуки
Для рамы кровати: центральные кронштейнышвеллер 6,5*3,2 см12120*65*322 штуки
Элементы для спинок (поперечные)квадратная труба 1*1 см80800*10*1016 штук
Элементы для рамы (торцевые)уголок 4*4 см1001000*40*404 штуки
Основа рамы (для матраса)полоса толстая 2*0,4 см1001000*20*46 штук
Для стойки спинки кроватиквадратная труба 2*2 см90900*20*204 штуки
Кронштейны (боковые)швеллер 6,5*3,2 см12120*65*324 штуки
Для нижней поперечины спинкитруба 2*2 см80800*20*202 штуки
Для ножной стойки спинкиквадратная труба 2*2 см60600*20*204 штуки

После нарезки всех деталей из металла, металлопрофиля или стали можно приступать к их свариванию.

Делаем кровать из металла

Изготавливаем детали мебели

Каркаса и основания

После нарезания сваривается каркас и рама. Как сделать кровать:

  1. Нарезанные элементы для рамы, то есть стальные полосы, швеллеры, уголки и уже готовые кронштейны раскладываются на горизонтальной поверхности;
  2. Угол соединения деталей должен составлять 90 градусов. Добиться его можно, проверяя диагонали — они должны быть одинаковы. Выровненные детали свариваются;
  3. Изготовленные из швеллера кронштейны крепятся к раме. Для этого в раме просверливаются отверстия согласно размерам шипов кронштейнов. Диаметр отверстий составляет 9 мм, но его можно подогнать вручную под размер шипа при помощи напильника;
  4. Потом к основанию привариваются ножки. Особое внимание уделяется их ровности по отношению к полу. Когда конструкцию уже можно поставить на ножки, приваривается основа для матраса. Для основы матраса нельзя использовать профнастил — это слишком «слабый» материал. Используют стальные полосы или листы, предварительно нарезанные.

Раскладываем все элементы металлической кровати

Раскладываем все элементы на полу

Делаем основание и каркас кровати

Соединяем элементы каркаса метизами

Соединяем каркас кровати

Проверяем каркас на прочность

Ножки к ортопедическому основанию

Крепим ножки

Изголовья

Изголовье сваривают отдельно из трубы для стойки и поперечных элементов. Сначала приваривается к стойке спинки нижняя поперечина, а потом остальные поперечные элементы. При сваривании поперечины и стойки следует выдерживать угол 90 градусов и соответствие размеров изголовья размерам основания кровати. Расположение поперечных элементов можно варьировать, но они должны обеспечить надежность скрепления конструкции.

Вольное расположение поперечных элементов дает возможность не только укрепить изголовье и добавить конструкции прочность, но и обеспечить эстетичность внешнего вида ложа. При входе в комнату металлическое изголовье будет видно в первую очередь, и именно на этой части постели рекомендуется добавлять декоративные элементы или роспись. Если такая постель предназначена для молодоженов, то в изголовье могут располагаться признания в любви, имена пары или быть записаны важные даты.

Сварка труб для кровати

Свариваем трубы

Сварка стальных труб под углом

Обязательно делаем поперечины под 90 градусов

Крепим созданное изголовье к основанию

Крепим созданное изголовье к основанию

Сборка

Когда конструкция изголовья полностью собрана, металлическую ножную стойку спинки приваривают к основанию кровати. Когда конструкцию уже можно поставить на ножки, приваривается основа для матраса. После окончания сваривания все швы зашлифовываются дрелью со специальной насадкой или болгаркой до состояния гладких и ровных стыков. Для мелких деталей можно использовать грубую шкурку.

Из оставшихся материалов можно изготовить подпятники для стоек. Их можно сделать из стального листа. Лист сначала нарезается полосами. Срезанные края полос ошлифовываться напильником. Потом стальная полоса нарезается размерами, соответствующим боковому срезу ножек и крепится на нижней стойке. Таким же образом изготавливаются заглушки для верхних поперечных элементов, но их можно сделать более красивыми. Вместо стального листа или полосы, можно придумать другие способы изготовления заглушек. Ими же можно декоративно украсить кровать.

Делаем основание кровати из металла

Делаем основание под матрас

Шлифовка металла виброшлифмашинкой

Шлифуем элементы

Подпятники для стоек

Делаем подпятники для стоек

Самые простые заглушки для труб

Можно применить заглушки

Финальная обработка

Полностью готовая сборная железная кровать, сваренная и зашлифованная, обрабатывается грунтовкой от ржавчины. Нельзя покрасить металл сразу же после сваривания, поскольку в местах стыков, особенно утонченных после шлифовки может появиться ржавчина. После высыхания грунтовки, которую желательно нанести в 2 слоя, можно приступить к окрашиванию кровати.

Самый красивый способ покрасить металл: распылить на него золотой лак с при помощи пульверизатора. Однако это долго и дорого. При отсутствии возможности сделать это можно покрасить кровать краской для металла при помощи обычных кисточек. Красивыми получается в кровати, украшенные при помощи металлических роз, росписей или гравировок. Самодельные элементы украшения обычно красивее и креативнее, чем покупные. Украшение металлических изделий своими руками — кропотливый и тяжелый труд, но он позволяет с творческим подходом и неординарностью подойти к оформлению постели.

Как видно из описанной в этой статье информации, изготовить самостоятельно металлическую кровать — вполне осуществимая работа, если к ней подготовиться и иметь нужные материалы и инструменты.

Грунтовка металлических поверхностей

Грунтуем поверхность

Установите кровать на специальный стенд

Устанавливаем кровать на стойки

Удобно красить кровать балончиком

Лучше всего использовать балончик. Наносим первый слой.

Наносим второй слой краски

После его высыхания наносим второй слой

Лак для покрытия кровати

Покрываем металл лаком

Чертежи и схемы

Схема сборки металлической кровати

Схема сборки кровати

Правильно собираем кровать

Как собрать ортопедическую кровать с подъемным механизмом

Как правильно собрать кровать из металла

Детальный технический чертеж металлической кровати

Видео

Металлическая кровать своими руками: пошаговая видеоинструкция

    В мебельных магазинах представлен широкий выбор кроватей. Бывает так, что не получается подобрать такую модель, которая подошла бы по размерам. В такой ситуации можно сделать кровать своими руками.

Читайте также:Кровать-домик своими руками

Железная кровать имеет некоторые преимущества над деревянной:

  • экологически безопасна, хорошо чистится;
  • выдерживает большие нагрузки;
  • практически не поддаются механическому повреждению;
  • перепад температур и влажности не деформирует изделие;
  • устойчивая конструкция, если кровать нужна легкая, то можно остановить свой выбор на полых деталях; устойчивость достигается благодаря сварке деталей;
  • поддается ремонтным работам;
  • долговечна, не существует сроков эксплуатации.

Из металла изготавливают практически любую мебель, в том числе и для сна. Для нее можно подобрать собственные размеры и стиль. Благодаря устойчивости и надежности материала реально создавать разные конструкции любой сложности. Сюда относится двухъярусная и двуспальная кровати.

Металлическая кровать своими руками все же лучше, ведь для этого есть ряд причин:

  • вещь будет абсолютно индивидуальной, потому как разработка будет авторской, и дизайн подберете тоже сами;
  • когда имеются собственные чертежи, то кровать можно сделать любого размера и формы, ведь вы будете исходить из особенностей комнаты, собственных предпочтений и индивидуальных требований;
  • если использовать добротные и качественные материалы, добросовестно подойти к работе, все это повысит долговечность и надежность изделия;
  • в итоге цена себестоимости окажется на порядок ниже, чем похожая модель в салоне мебели.

Прежде чем начинать чертежи, определитесь с размером. Для этого нужно четко понимать, где размещается место для сна, и кто там будет спать. Если в квартире или комнате начнется ремонт, то эту кровать легко будет передвинуть на другое место или разобрать.

Чаще всего делают стандартные виды кроватей: для одного человека, для двух и полуторные. Но помните, что длина кровати должна быть на 30 сантиметров больше, чем рост человека. Обычно за длину берут два метра, но могут быть варианты 190-210 см.

Для ширины тоже существуют свои стандарты:

  • для односпальной – 90 см;
  • для двуспальной – 135 см;
  • для полуторной – 100 см.

Если собираетесь делать двуспальную кровать, то учтите такие минимальные требования, как место для прикроватной тумбочки и свободное пространство для перемещения.

Учтите, что, если размеры кровати будут сильно отличаться от стандартных, тогда матрас, скорее всего, нужно будет делать на заказ под габариты вашей кровати.

При выборе материала чаще всего свой выбор останавливают на:

  • железе;
  • латуни;
  • оцинкованном металле;
  • углеродистой стали.

Соединять детали между собой можно сваркой или ковкой. Во время сварки детали припаивают высокими температурами. Холодную ковку производят на пресс-автоматах, а во время горячей металл расплавляют, а затем молотом придают формы и изгибы.

Как сделать кровать самому. Вот ориентировочный порядок работ:

  1. Сделайте разметку и нарезку металла. Ее нужно осуществлять по своему чертежу, который лучше всего подгонять под размеры матраса.
  2. Изготовьте малые и большие кронштейны, чтобы крепить раму. Кронштейны должны быть с шипами, используйте обрезки швеллера. Вам понадобятся две части, располагающиеся по центру, и четыре – по бокам. Нарезайте металл так, чтобы пятиградусный скос для шипов остался.
  3. Приварите к спинке кронштейны по длине. Выдержите расстояние в 35 см от нижней точки кровати. Если этот этап работы выполнить качественно, то конструкция будет долговечной.
  4. Когда закончите работу со спинкой, приступайте к сбору рамы. Лучше всего сделайте две рамы, так собирать и транспортировать кровать будет проще. С помощью швеллера сделайте царгу, а из железных уголков – боковые части для рамы.
  5. Затем нужно просверлить отверстия в раме для шипов в кронштейнах. Разметку проверьте тщательно, соблюдайте размеры, малейшая погрешность приведет к переделке. Если необходимо увеличивать диаметр в отверстиях, то делайте это напильником.
  6. Приварите стальные полосы к раме. Это будет решетка.
  7. Затем приварите подножки и заглушки для ножек кровати.
  8. Зачистите конструкцию, используя жесткую щетку, обработайте шлифовальной машиной и отполируйте.
  9. Обработайте каркас грунтовкой, чтобы краска лучше схватилась с поверхностью, обработайте наждачкой, когда все просохнет.
  10. Продекорируйте и покрасьте. Лучше всего делайте это аэрографом или кисточкой.

Вот ваша кровать и готова. Приятных сновидений!

 

 

Кровать из профильной трубы своими руками: инструкция и возможные ошибки

Мебель, сделанная своими руками, приобретает все большую популярность. Заводские варианты часто оказываются некачественными, неудобными и неподходящими под параметры, необходимые заказчику. При сборке мебели своими руками, можно выбрать качественный материал, придать любую форму, изготовить нужные размеры и подобрать понравившуюся фурнитуру. К тому же, себестоимость мебели значительно меньше, чем ее конечная стоимость у реализатора. Основная задача при изготовлении мебели — правильно подобрать материал и внимательно изучить все этапы сборки мебели.

Профильные трубы для кровати: достоинства конструкции

Профильные трубы — это квадратные или прямоугольные металлические трубы. Их часто используют для сборки каркаса мебели. Это обусловлено большой их прочностью, надежность, долговечностью и относительно низкой стоимостью.

кровать

Мебель с металлическим каркасом из таких труб способна выдерживать больший вес, чем аналогичные конструкции выполненные, например, из ДСП. По прочности с металлом может сравниться цельное дерево,но стоимость его в разы больше.

Достоинства каркасов из профильных труб заключаются в следующем:

  • Прочность. Профильные трубы способны выдержать большую нагрузку, благодаря равномерному распределению веса на все четыре их ребра. К тому же металл обладает хорошей износоустойчивостью. Если не давать конструкции намокать, она сохранить первозданный вид на протяжении десятилетий.
  • Простота сборки. Конструкции из металла просты в своем исполнении. Достаточно приварить несколько труб одну к другой, прикрутить ножки и спинку — и основа каркаса уже готова. Работать с металлом не сложно, специальных навыков он не требует.
  • Возможность экспериментировать с дизайном. Металлическая конструкция — универсальный вариант. Она сама по себе выглядит достаточно эстетично, кроме того, ее обшивают деревом или украшают элементами декора. Популярность набирает мебель с замысловатыми коваными элементами, которые легко прикрепить к металлическому остову кровати.
  • Возможность сделать разборную конструкцию. В случае, если в этой опции нет необходимости, все элементы можно приварить друг к другу. Если же такая необходимость есть, ножки и спинки просто прикручиваются с помощью болтов к раме — и кровать при необходимости можно разобрать, а затем заново собрать.

Возможные сложности в работе

Сам по себе процесс сборки кровати не является сложным для человека, который раньше уже работал с металлом. Необходимо иметь базовые навыки нарезки металла и его сварки, просверливания в нем отверстий и закрепления болтов. Если таких навыков нет, лучше заранее потренироваться на отдельных трубах, репетируя их обрезку и сварку.

Дело в том, что кровать — объемная конструкция, все части которой по отдельности собрать легко, но их установка вместе может создать некоторые сложности. Например, наиболее сложным этапом в сборке рамы считается сварка последнего угла. При этом три угла уже готовы, конструкция является достаточно увесистой и объемной.

Еще одна сложность — покраска кровати. Все ее стороны должны выглядеть эстетично. Для этого нужно либо отдельно прокрашивать каждую деталь, что займет много времени, а затем все детали сушить и только потом собирать. Либо можно красить уже готовую конструкцию, но тогда придется защищать от краски ламели, если таковые имеются, а также пол, стены и окружающие поверхности.

каркас

Новичок в деле сборки мебели может столкнуться с такими проблемами, как недостаток нужных деталей, отсутствие необходимых инструментов, неправильно подобранные размеры каждой детали. Например, есть опасность отрезать больший участок трубы, чем необходимо. Деталь при этом будет уже испорчена.

Это важно! Рекомендуется покупать детали с запасом в 1-2 штуки. Обрезать их также с запасом, поскольку после процесса обрезки следует шлифовка, которая также уменьшает размер. До того как начать сборку, все детали необходимо подогнать друг под друга.

Делаем кровать своими руками

Пошаговый алгоритм изготовления кровати начинается с подготовки, от которой целиком зависит надежность конструкции. От того, насколько правильно выполнена сборка, зависит и внешний вид, и прочность кровати. Последний этап- отделка, вариантов достаточно много, какой из них выбрать, зависит от личных предпочтений.

Подготовительная работа

Подготовка к сборке кровати должна начинаться с ее чертежа. Важно изобразить на нем все детали вначале каркаса, а затем элементов декора и фурнитуры. Нужно точно рассчитать параметры кровати и количество материалов, которые потребуются для сборки каркаса.

Понадобятся следующие виды элементов: профильные трубы, заглушки, стальные квадраты, листы, уголки, швеллеры и полосы. Их количество и размеры зависят от параметров кровати.

Важный этап при проведении подготовительных работ — определение размеров кровати.

Существует три стандартных ее размера: односпальная, двуспальная и полуторная. Ширина первой составляет 0.91 м, второй — 1.37 м, третьей — 0,99 м. Стандартная длина кровати 2 м, но она подходит не всем. Можно пользоваться правилом: длина кровати должна на 30 см превышать рост человека, который собирается на ней спать. Можно отклониться от стандартных параметров и выбрать размеры по своему усмотрению.

размеры

Это важно! Следует помнить, что матрацы выпускают для стандартных размеров кроватей. Если изменяются принятые параметры, матрац придется делать на заказ.

Односпальные и полуторные кровати предназначены для одного человека. Разница между ними кажется небольшой, но спать на последних удобнее. Особенно людям, имеющим крупное телосложение. Двуспальные кровати занимают много места, поэтому целесообразнее выбирать их в том случае, если на кровати спят двое. Необходимо помнить, что помимо кровати в комнате должны быть тумбочки, шкаф, комод и другая мебель. Кроме того, необходимо оставить место для свободного передвижения.

После составления чертежей, определения размеров, количества материалов и после их покупки, можно приступать к непосредственной подготовке. Она заключается в нарезке профильных труб на участки нужного размера (согласно чертежу), обработке их и созданию дополнительных отверстий. Нарезка производится с помощью болгарки, после чего все срезы шлифуются для удаления неровностей.

Трубы обрабатывают обезжиривающим средством, например, ацетоном. Это необходимо для последующего нанесения покрытия. Последний этап необходим в том случае, если части кровати не будут привариваться друг к другу. Отверстия нужны для крепления с помощью болтов и саморезов. Как правило, сварку и крепление болтами комбинируют, используя разные виды сборки для разных частей кровати.

Сборка

Сборка кровати состоит из четырех последовательных этапов:

  • Сборка рамы;
  • Установка ножек;
  • Установка спинки;
  • Крепление ламелей или перекладин.

Рама — это прямоугольный остов кровати, к которому будут крепиться все остальные элементы.

Трубы рамы должны быть прочными. Для односпальной и полуторной кровати можно просто сварить четыре профильных трубы, соединяя их с помощью углов. Рамы двуспальных кроватей, у которых вместо ламелей будут металлические листы или трубы, также делают просто прямоугольником. Если же в конструкции предусмотрены ламели, то необходимо приварить еще одну трубу, посередине рамы по ее длиннику. Это не даст ламелям провисать посредине.

Ножки к раме крепят по внутреннему краю углов. Их рекомендуется не приварить, а прикрутить в уже заранее подготовленные отверстия. Это позволит в случае необходимости разобрать кровать и удобно ее транспортировать, поскольку кровать с ножками может пройти не в каждый дверной проем.

На дополнительную перекладину двуспальной кровати также иногда устанавливают ножки, но этот этап необязателен. К нижним краям труб, которые служат ножками кровати, прикрепляют резиновые или пластиковые заглушки, защищающие пол от металлической трубы.

Спинка кровати может быть одна — у изголовья или их может быть две — у изголовья и ног. В конструкции детских кроватей иногда предусматривают боковую спинку для защиты ребенка от падений. Спинку можно приварить, что позволит сделать конструкцию более прочной, но создаст сложности при транспортировке. По примеру установки ножек, спинку можно также прикрепить с помощью болтов.

Ламели — это полосы из гибкого дерева или дсп, на которые кладут матрац. Ламели устанавливают параллельно друг другу перпендикулярно длиннику кровати. Преимущество их состоит в том, что они менее жесткие, чем металлические перекладины, спать на них более комфортно. Однако конструкция с металлической опорой под матрацом долговечнее и надежнее. Для установки ламелей вначале делают крепления, соответствующие каждой полоске по обе стороны кровати. Металлические прутья просто приваривают параллельно друг другу. На этом основной этап сборки может быть завершен.

Обшивка и варианты отделки

Существует несколько вариантов придания эстетического вида металлической кровати. Самый простой из них — оставить все как есть, завершив изготовление кровати на этапе ее покраски. Такая кровать в стиле минимализма подойдет для любого интерьера.

Еще один простой способ — обшить кровать ДСП или листами дерева. Для этого сами листы крепятся к кровати с помощью саморезов, а затем саморезы закрываются клеящимися накладками. Вариант прост в исполнении, но эстетический вид такой комбинации металла и дерева понравится не каждому.

обшивка

Интересными являются варианты с декоративными спинками. При этом вначале полностью собирают раму, ножки и устанавливают ламели, а затем крепят спинку. Популярными являются конструкции с коваными спинками. Их просто крепить к раме и они органично вписываются в любой интерьер. Такую спинку можно покрасить в цвет кровати, при этом вся конструкция приобретет более интересный вид.

основа для кровати своими руками из металла, 160х200 и 140х200, 90х190, железное изделие

Подготовка заготовок для кровати из дерева

Схема устройства деревянной кровати.

Для того чтобы изготовить кровать своими руками, необходимо использовать следующие элементы: 2 боковины, спинки (задняя и передняя), рейки, несущий брус и 2 внутренние ножки. Учитывая это, предстоит запастись заготовками следующих размеров:

  • доска 2500х300х20 мм, из которой нужно изготовить пару боковых стенок;
  • доска 2000х300х20 мм (2 шт.), которые пойдут на изготовление изголовья, передней и задней стенок;
  • брус 2000х40х40 мм (5 шт.), который используется для изготовления 4 несущих и 1 опорной ножек;
  • рейки 1500х40х20 мм (27 шт.), 25 из которых предстоит использовать на реечное покрытие, а 2 оставшихся – на фиксацию досок изголовья.

В процессе работ понадобится наждачная бумага, чтобы подчищать недостатки, полученные при проведении столярных работ.

Типы основ из металла

Основы для кроватей можно поделить по размерности:

  • 140х200 см – для полуторных кроватей;
  • 160х200 и 180х200 см – для двуспальных;
  • 90х190 см – для детских односпальных.

Также основания делятся на несколько типов по своей конструкции.

Сплошное

Выпускается как с ножками, так и без них. Является оптимальным решением практически для любого вида матраса, за исключением ортопедического. Но на сегодняшний день оно не пользуется особой популярностью.

Преимущества такого типа основания:

  1. Простота железной конструкции.
  2. Низкая стоимость.
  3. Устойчивость конструктива при большой площади (140х200 см или 180х200 см).
  4. Профилактика и лечение заболеваний спины.

Из отрицательных моментов выделяются следующие позиции:

  • Отсутствие вентиляции матраса.
  • Накопление влаги.
  • Обязательно постоянное проветривание и переворачивание.
  • При обнаружении дефектов потребуется замена матраса.
  • Бессмысленно использовать ортопедические матрасы ввиду частичной потери их свойств.

Ортопедический или реечный

Обычные его размеры – это 160х200 см. Легко совмещается с ортопедическим матрасом и является самой распространенной конфигурацией металлической основы спального места.

С помощью латодержателей, выполненных из металлических элементов, пластика или каучука, ламели устанавливаются на основу таким образом, чтобы между ними выдерживалось расстояние не больше ширины рейки. Такой способ крепления придает больше амортизации ламелям.

Положительные свойства ортопедического основания:

  1. Повышение лечебных свойств и срока эксплуатации при совмещении ортопедических свойств матраса и основания.
  2. Вентилируемое пространство.
  3. Устойчивость к внешним воздействиям.
  4. Гибкость.
  5. Равномерное распределение веса тела спящего человека.
  6. Повышенная амортизация спального места, что гарантирует хороший и здоровый сон.

Двуспальная кровать своими руками: чертежи, размеры, сборка, фото

Автор Андрей Ефремов На чтение 8 мин. Просмотров 569 Опубликовано

Двуспальная кровать своими руками вполне осуществимый проект для домашних мастеров. Изготовление кровати своими руками позволяет не только избежать лишних растрат, но и воплотить любую дизайнерскую идею. Можно сделать ложе, учитывая особенности хозяев и спальни, подобрать любую длину и ширину.Двуспальная кровать своими руками

Как определить размеры кровати?

Чтобы понять, как сделать двуспальную кровать самостоятельно, нужно сначала определиться с ее размерами. Стандартной длиной изделия считается 200 см. Однако этот параметр варьируется в диапазоне 190-220 см. Чтобы определить подходящий размер кровати, необходимо к росту человека добавить 30 см.

Минимальная ширина двуспальной кровати составляет 160 см. Верхнего предела нет, но существуют стандарты. Они составляют:

  1. 160 см;
  2. 180 см;
  3. 200 см;
  4. 220 см.

Чтобы определить комфортную ширину, необходимо лечь, положить руки на грудь и расправить локти. Нужно измерить расстояние от одного локтя до другого и добавить 10-20 см.

Еще одним важным фактором является высота. Если есть необходимость в дополнительных местах хранения вещей, следует обратить внимание на кровать с выдвижными ящиками. Однако она не бывает низкой в силу конструктивных особенностей. Высота может быть:

  • маленькой, 20-30 см;
  • средней, 40-60 см;
  • большой, 70-90 см.

Выбирать следует ту, на которую комфортно садиться. Также нужно учитывать наличие болезней опорно-двигательного аппарата и возраст человека.

При составлении схемы или чертежа спального места необходимо брать во внимание все индивидуальные особенности хозяина.

Материалы для работ

Процесс изготовления двухместной кровати во многом зависит от выбора материалов. Можно сделать ложе из следующих материалов:

  1. ДСП;
  2. МДФ;
  3. дерева;
  4. железа.

Деревянное ложе изготовить легче, поскольку процесс достаточно простой. Чтобы сделать каркас кровати из металла, нужно иметь навыки работы со сварочным аппаратом и при необходимости ковки.

Для работы с металлом

Для работы с металлом понадобятся такие материалы:

  • уголки;
  • болты и гайки;
  • профильная труба;
  • пластина;

Все элементы соединяются посредством сварки.

Для работы с деревом

Кровать из дерева своими руками можно изготовить из следующих материалов:

  1. ламинированный ДСП;
  2. МДФ;
  3. массив дерева;
  4. клееный брус.

Деревянное ложе легче обрабатывать и можно придать любой узор изголовью или боковым панелям (царги).

Для ложа из сосны понадобятся такие материалы:

  • брус 5х5 см длиной 220 см – 15 шт.;
  • доска 200х10х2 см – 22 шт.;
  • столярный клей или ПВА;
  • саморезы 6,5х4 см;
  • металлические уголки с шириной полок 5 см.

Каркас предназначается для матраса размером 200х160 см.

Необходимая фурнитура и крепеж

Для изготовления кровати своими руками нужно подготовить крепежные элементы и фурнитуру. Если спальное место планируется складное, следует приобрести специальные откидные механизмы. Они могут быть таких видов:

  1. механические;
  2. с пружинами;
  3. газовые.

Для стационарных изделий нужно взять:

  • металлические уголки;
  • стяжки;
  • винты;
  • саморезы;
  • при необходимости ножки;
  • ламели или металлическую сетку.

Чтобы сделать выдвижные ящики, следует приобрести роликовые механизмы. Лучше отдать предпочтение металлическим изделиям, поскольку они более долговечны по сравнению с пластиковыми.

Инструменты для работы

Чтобы сделать своими руками металлическую кровать, нужно подготовить такие инструменты:

  1. болгарка;
  2. сварочный аппарат;
  3. дрель с набором сверл разного диаметра;
  4. рулетка;
  5. угольник;
  6. квадратный напильник;
  7. металлическая щетка;
  8. наждачная бумага;
  9. кисти для покраски;
  10. грунтовка для металлических поверхностей;
  11. лакокрасочное покрытие.

Наличие кузнечного оборудования позволит создать необычный узор спинки кровати.

Чтобы сделать кровать из дерева, нужно подготовить такие инструменты:

  • ножовку;
  • дрель;
  • сверла разного диаметра;
  • шуруповерт;
  • саморезы;
  • столярный клей или ПВА;
  • струбцины;
  • угольник;
  • отвертку;
  • рулетку и карандаш;
  • железные уголки;
  • морилку;
  • наждачную бумагу;
  • лак;
  • кисти для окрашивания.

Если планируется изготовление спального места из массива дерева, можно использовать специальные резаки для создания узора на изголовье для кровати. Деревянный каркас можно покрыть морилкой, что позволит проявить текстуру материала и сделать каркас красивее.

Самостоятельная сборка двуспальной кровати

Чтобы сделать двуспальную кровать своими руками, необходимо заранее составить подробный чертеж изделия. В нем следует отобразить все нюансы, способ соединения элементов каркаса, определиться с фурнитурой. Размеры деталей кровати должны изготавливаться с точностью до 1 см. В противном случае основание может оказаться меньших размеров, чем матрас. Если же оно окажется больше, матрас будет сдвигаться, что принесет неудобства при эксплуатации ложа.

Изготовление каркаса

Если планируется конструкция из бруса, сначала необходимо склеить элементы таким образом, чтобы получились:

  1. боковые панели;
  2. изголовье;
  3. ножная спинка.

Поверхность должна быть ровной, поэтому при необходимости дерево строгают и шлифуют. Иначе элементы плохо склеятся. Поскольку короб должен иметь высоту 15-20 см, необходимо скрепить 3-4 бруска длиной 220 см. Для этого стороны детали обильно смазываются клеем, накладываются друг на друга и прижимаются струбцинами. К сборке каркаса кровати приступают только после высыхания клея. На это уходит 1-2 дня.

Поскольку склеенные заготовки имеют большие размеры, их необходимо подогнать под указанные в чертеже параметры. Потребуются боковые царги длиной 220 см, торцевые панели по 161 см и центральная перемычка 210 см.

Детали фиксируются надежнее, если использовать замковое соединение. Для этого по краям боковых царг на верхних брусках отмеряют по 5 см и отпиливают их. Важно не повредить центральный элемент, поскольку он будет принимать на себя нагрузку. Затем по краям торцевых сторон отмеряют по 5 см на центральном брусе и аккуратно удаляют. Теперь необходимо соединить части кровати, предварительно промазав их клеем. Элементы сжимаются с помощью струбцин и оставляются до полного высыхания.

Также можно сделать цельный каркас, детали которого крепятся между собой посредством перевязки. Бруски склеиваются в короб в уже подрезанном виде. Для этого нужно сначала выложить нижний ряд таким образом, чтобы получился прямоугольник. Длины боковых и торцевых сторон должны составлять 210 и 150 см соответственно.

Первыми укладываются торцевые части бруса боковых панелей, которые обильно смазывают клеем. Их фиксируют с помощью саморезов. Чтобы винты не пошли в сторону, делают направляющие отверстия дрелью со сверлом небольшого диаметра. Каждое соединение проверяется угольником, чтобы сохранялся угол 90°. Плоскости тоже следует проверять, поскольку дерево может повести в сторону. Длина брусьев в нем должна быть 220 см, а торцевой части – 170 см.

Последним укладывается верхний ряд, размеры которого соответствуют нижнему. Стороны смазываются клеем и фиксируются с помощью саморезов. Необходимо сделать углубления для шляпок винтов, чтобы они не выступали над поверхностью. Каркас оставляют сохнуть на 1-2 суток.

Центральная перемычка представляет собой 2 склеенных бруса длиной 210 см. Перед фиксацией выполняют разметку на внутренней части каркаса. Отмечается середина, и внизу в обозначенных местах крепят упорные элементы длиной 15 см. Они исполняют роль опоры для центральной планки. Для соединения из перемычки удаляют 5 см нижнего бруса с каждой стороны. Крепят данный элемент на клей и фиксируют саморезами.

Если кровать имеет ножки, их устанавливают на данном этапе. В качестве опор могут выступать брусья длиной 20-30 см.

Изголовье

Изголовье может быть самодельным или приобретаться в магазине. Если планируется делать кровать своими руками, можно изготовить данный элемент из досок в виде решеток. Для этого используют 3 доски длиной 160 см и шириной 10-12 см, а также 11-12 досок длиной 40-46 см.

Все детали обрабатываются наждачной бумагой перед соединением. Затем длинные доски скрепляют по краям короткими элементами. После этого на одинаковом расстоянии друг от друга фиксируют короткие доски. Зазор между ними должны быть одинаковым. Для этого используют лекало. Им может выступать брус или доска. Крепление осуществляется посредством саморезов. По окончании работ изголовье окрашивают лаком.

Установка ламелей

Когда каркас высохнет, приступают к изготовлению основания для кровати. Установку ламелей или поперечин можно сделать самому. Для этого сначала на боковых царгах отмечают положение планки, на которую будет устанавливаться основание. Опорные элементы должны быть на одном уровне с центральной перемычкой. Для удобства ориентируются на линию верхнего бруса.

Теперь на подготовленные опоры укладывают доски. Чтобы в будущем избежать скрипов, поперечные элементы не должны упираться в боковые царги. Поэтому следует оставлять зазор 4-5 мм. Настил может быть из досок или ламелей. Последние являются ортопедическими изделиями и обеспечивают лучшее качества сна. Они устанавливаются не на всю ширину кровати, а на каждую ее половину.

Осуществляется фиксация элементов при помощи саморезов. Настил не делают сплошным, а оставляют зазор 2-4 см. В качестве шаблона можно использовать доску подходящей ширины. Крепление должно выполняться в трех местах:

  • по краям к опорным планкам;
  • по центру к поперечине.

Для этого используют по 2 самореза в каждой точке фиксации. Чтобы избежать трещин или расколов, предварительно делают направляющие отверстия сверлом диаметром 3 мм. По окончании работ проверяют качество сборки. При необходимости вытирают подтеки клея, большие заусеницы и т. п.

На финишном этапе поверхность кровати обрабатывают наждачной бумагой, чтобы сделать ее гладкой. Можно использовать шлифовальную машинку, специальные насадки на дрель или выполнять работы вручную. При этом следует менять зернистость бумаги, начиная с 80 номера и заканчивая 300-400.

Затем изделие покрывают морилкой и грунтовкой. Когда поверхность высохнет, ее зачищают мелкозернистой наждачной бумагой. Последним наносят лакокрасочное средство с помощью кисти или пульверизатора. При необходимости поверхность снова зачищают наждачкой и покрывают вторым слоем лака. При этом все элементы кровати должны получиться ровными и гладкими.

Двуспальная кровать своими руками: чертеж, фото, 3D модель.

Когда возникла необходимость добавить на даче еще одно спальное место, то на семейном совете было решено, что это будет двуспальная кровать. Габариты 1,6 на 2,0 метра были определены не просто так, а потому, что это весьма распространенный размер матраца (в городской квартире такой же) и его покупка не вызовет проблем. Так и оказалось в дальнейшем.

Двуспальную кровать буду делать по своим чертежам и конечно своими руками. Монтаж буду проводить прямо на месте установки, предварительно подготовив все детали.
Статья получилась объемная подробная, так что наберитесь терпения.

Если вы соберетесь сделать такую двуспальную кровать своими руками, то ниже найдете деталировку, чертежи с размерами, фотографии, а также 3D модель этой кровати.

Так как проект достаточно непростой, то до начала работ нужно подготовить инструменты и материалы.

Инструменты

  • Пила дисковая.
  • Дрель.
  • Набор сверл.
  • Шуруповерт.
  • Электролобзик или ножовка по дереву.
  • Шлифовальная машинка.
  • Уголок строительный.
  • Струбцины.
  • Рулетка.
  • Карандаш.
  • Шпатель.

Материалы

  • Брус 100*100*330 мм – 4шт. (ножки кровати).
  • Доска 195*45*1690 мм – 4 шт. (передняя — задняя доска каркаса и спинка кровати).
  • Доска 95*45*1690 мм – 1 шт. (спинка кровати).
  • Доска 195*45*2000 мм – 2 шт. (боковые доски каркаса).
  • Доска 95*45*1400 мм – 2 шт. (внутренние передние и задние доски каркаса).
  • Доска 95*45*1800 мм – 2 шт. (внутренние боковые доски каркаса).
  • Доска 95*45*1910 мм – 1 шт. (внутренняя продольная доска каркаса).
  • Ламель для кровати (820*63*8 мм гнутоклееная фанера) – 24 шт.
  • Латодержатели накладные пристреливаемые (под ламель 63*8 мм) – 48 шт.
  • Шкант березовый 10х50 (30шт)
  • Уголок стальной 50*50 мм – 12 шт.
  • Саморезы 5*80 мм – 150 шт. (для сборки деталей кровати).
  • Саморезы 3,5*35 мм – 50 шт. (для крепления стальных уголков).
  • Саморезы 3,5*12 мм – 100 шт. (для крепления латодержателей).
  • Клей столярный.
  • Шпатлевка по дереву.

По материалам:

В итоге я купил 2 доски 195*45*6000 мм и 2 доски 95*45*6000 мм. Все доски сухие и струганные.
Распил в размер произвел на месте в магазине (платно), поэтому все материалы уместились в багажник моего авто со сложенными задними сидениями.
В результате я «убил» двух зайцев: мне распилили доски точно в размер, и сэкономил на доставке.
Кусок бруса 100*100 мм у меня остался после постройки сарая и именно поэтому, я решил использовать его для изготовления ножек кровати. Вы можете в качестве ножек использовать любой другой материал.

Ламели (латы), а также латодержатели ищите в специализированных магазинах или интернет магазинах, в обычных строительных гипермаркетах они бывают редко и если есть, то в небольшом ассортименте.

По размерам:

Используя базовые размеры под нужный размер матраца (у меня 2000*1600*180 мм), вы можете изменять размеры под те, которые вам удобны. Например, высоту ножек кровати или высоту досок боковин.
Единственно, что не стоит – это уменьшать толщину внутренней продольной доски (45 мм), которая делит кровать пополам, т.к. эта величина определяется посадочным местом латодержателей с одной и другой стороны.

Сборка кровати: схемы и размеры

Итак, если все инструменты подготовлены, а материалы напилены в размер, то можно приступать к сборке кровати. И начнем, конечно, с каркаса основания.

Изготовление каркаса

Сборку начинаем с основных досок и ножек кровати, скрепляя их между собой саморезами.

Сборка каркаса кровати. Схема 1.

При помощи струбцин фиксируем ножки к боковым доскам. Сверлим отверстия в досках – диаметр сверла должен соответствовать диаметру самореза. Не забывайте делать зенковку отверстий под шляпку самореза.

Крепим доски каркаса кровати к ножкам.

Далее устанавливаем упорные доски внутри каркаса кровати, толщина этих досок должна быть не менее 45 мм. Именно на них будут крепиться ламели, и укладываться матрац (отмечены на чертеже зеленым цветом).

Установка внутренних досок. Схема 2.

Боковые и центральную доски следует крепить на 10 мм ниже, т.к. на них будут устанавливаться латодержатели с ламелями. На фото ниже видно почему так нужно сделать.

Установка боковой доски на 10 мм ниже.

Перед сборкой, я все детали промазывал столярным клеем и для надежности (надежность лишней не бывает) все углы в соединениях каркаса кровати укрепил стальными уголками. На фото ниже видно.

Укрепление углов стальными уголками.

Под среднюю доску для усиления, изготовил и установил ножку-подставку из куска бруса. Вы можете использовать любую другую конструкцию, например, изготовить из обрезков доски или купить готовую цилиндрическую из металла, если найдете под размер.

Подставка под центральную доску.

Шпаклевание и шлифовка каркаса

Теперь, когда каркас кровати в принципе готов, можно приступить к облагораживанию внешнего вида, а именно к шпаклеванию крепежных отверстий, а также других видимых дефектах древесины. Для этого следует использовать специальную шпатлевку по дереву.

Шпаклевание деревянного каркаса кровати.

Нанесите первый слой шпатлевки, стараясь максимально заполнить отверстия, оставьте сохнуть, следуя рекомендациям производителя на упаковке.

Важно! Не старайтесь с первого раза зашпаклевать все проблемные места – всё равно не получится. Правильно шпаклевать следует за 2-3 этапа, с промежуточными сушками и обработкой абразивом.

Высохшую шпатлевку обработайте шкуркой с грубым абразивом, например Р80. Я использовал орбитально-шлифовальную машинку с абразивными кружками на липучке. Можно шлифовать куском шкурки на плоском бруске, но это более трудоемко.

Сдув остатки пыли следует нанести второй слой шпатлевки и повторить этап сушка-шлифование.

В завершении шлифуем всю поверхность каркаса до приятной гладкости. Сначала абразивом Р80 и далее более мелким абразивом Р120-180. Пыли, конечно, было много…

Пока сохнет шпатлевка, не теряем времени даром — можно начать изготовление спинки кровати, если конечно она вам нужна. Ниже расскажу, как это сделал я.

Сборка щита для спинки кровати

Так как двуспальная кровать получилась достаточно тяжелая, то спинку я решил сделать съемной, на случай если кровать нужно будет переместить в другую комнату.

Для спинки кровати можно взять готовый мебельный щит, а можно сделать своими руками. У меня были куплены две шестиметровые доски и из остатков, как раз получались три обрезка для изготовления спинки (выше в перечне материалов они есть).

Три доски я решил срастить в щит при помощи шкантов и клея. Для того чтобы отверстия под шканты идеально совпали я применил следующую «хитрость» — разметив на грани доски центры отверстий, я пробил в них гвоздики без шляпки.
Чтобы все гвоздики торчали на одной высоте, забивал их при помощи плоскогубцев как на фото ниже.

Разметка под шканты.
Совмещение досок по граням.

Совместив по граням вторую доску сверху, простучал сверху киянкой и получил на ней ответные вмятинки.
Для высверливания на определенную глубину отверстий под шканты на сверло наклеил красную изоленту – чтобы видно было.

Простучал сверху киянкой.
Наклеил на сверло изоленту.

Подготовив отверстия (очистить от опилок и срезать заусенцы) на клей ставлю шканты (на фото ниже). Промазав сопрягаемую грань столярным клеем, при помощи киянки загоняю на место вторую доску.
Ту же операцию нужно проделать с третьей доской спинки кровати.

Из-за отсутствия широких струбцин (обязательно надо будет купить) проявляю смекалку и при помощи автомобильного домкрата (использовал для укладки полов) сжимаю щит из трех досок в проеме двери и жду пару часов до высыхания клея.

На клей ставлю шканты.
Сжимаю щит домкратом.

После склеивания отправляю щит на обрезку и шлифовку. Самое подходящее место для этой пыльной работы – двор.

Обрезав верхние углы, шлифую орбиталкой, абразив Р80. Шлифованием убираю мелкие ступеньки в местах соединения досок и острые углы.

 Обрезаю углы у спинки кровати.
Шлифую щит шлифовальной машинкой.

В итоге получается вполне приличный щит для спинки кровати.

Отшлифованный мебельный щит.

Осталось установить спинку на место и зафиксировать. Для этого проделываю со шкантами ту же операцию, только без клея.

Подготовка спинки к установке.
Устанавливаем спинку кровати.

Соединив щит спинки с каркасом кровати, фиксирую соединение при помощи металлических пластин и саморезов с обратной стороны. Всё, теперь в любой момент я смогу отсоединить спинку.

Схема кровати с размерами.

Настало время нанести на кровать декоративную пропитку и установить ламели.
Покраска или нанесение лака не должно вызвать вопросов, главное следовать указаниям производителя на упаковке. Можно оставить и без покрытия, будет просто натуральное дерево.

Нанесение пропитки на кровать.
Ламель и латодержатель.

Установка ламелей

Так как длина ламелей превышает требуемую, то следует нарезать их в нужный размер.

Одев на концы ламелей латодержатели, фиксируем их к опорным доскам саморезами 3,5*12 мм. Расстояние между ламелями в моем случае 92 мм.

Устанавливаем ламели.
Крепление латодержателей.

Установив последнюю ламель можно считать, что сборка закончена и теперь, можно похвастать, что вы сделали двуспальную кровать своими руками.

Двуспальная кровать своими руками.

3D модель двуспальной кровати

Кликните по картинке, дождитесь загрузки и используйте зажатую левую кнопку мыши для вращения модели. Вращение колесика мыши для приближения-удаления. Смотреть в полный экран — значок в правом нижнем углу. Выход из полного экрана — клавиша Esc.
Для полноценного просмотра трехмерных моделей нужно скачать программу просмотрщик SkethUp с официального сайта (бесплатно) и установить на свой компьютер. Скачать данную модель для просмотра можно кликнув по логотипу в левом нижнем углу окна просмотра.

 

Двуспальная кровать своими руками: чертежи, размеры и описание

Формирование основания

Сторона жёсткости проходит посреди постели по всей протяжённости, подобное устройство учитывает как минимум 2 ножки, а лучше 3. Кроме того, нам понадобится изготавливать 4 ножки для самого каркаса постели, что устанавливаются по его углам и безопасно закрепляются крепёжными компонентами.

Так как постель из дощечек предполагает обязательное присутствие основания из реек или ламелей, далее мы производим для него опоры с этих же древесных брусьев, что использовались при сборке каркаса. Так, дерево режется на отрезки, согласно длине соответствующие каждой из краёв кровати, собираемой дома и как мы помним, пригодной по габаритам к полученному ранее матрасу. Каркас кровати у нас подобран в 3 линии (по толщине), и основные брусья мы укрепляем на уровне 2-го ряда вдоль внутреннего периметра. Толщины основного элемента постели полностью достаточно для того, чтобы реечное основание легло в нем основательно и безопасно.

Крепление опор для реечного дна

Опоры для укладки реек крепятся по тому же принципу, что и рама.

Технология крепления опор для реечного дна:

  • в опорных досках необходимо просверлить отверстия под толщину саморезов, с шагом 25 см;
  • для крепления досок, раму лучше поставить набок и отчертив линию на расстоянии 5 см от ее низа, можно переходить к монтажным действиям;

Для крепление досок раму поставил на бок

  • перед креплением опорных досок их необходимо смазать клеем для дерева;
  • крепление производить вдоль рамы по ее краям, используя саморезы 50 мм;
  • для устойчивости на время высыхания клея, опорный брусок нужно прижать, для этого можно использовать струбцины. Пример можно посмотреть на фото;

Раму с бруском зафиксировали до полного высыхания

  • среднюю опорную доску крепят параллельно двум предыдущим, на той же высоте, просверлив отверстия в ее торцах;
  • оставшиеся отверстия от креплений необходимо заделать шпатлевкой и зачистить после ее высыхания наждачной бумагой.

Особенности конструкции

Основа такой конструкции, как правило, представлена достаточно простым прямоугольным каркасом, который может поставляться отдельно для кровати или же изначально быть встроенным в нее. Сверху каркас покрывается особой решеткой, которая может крепиться врезным или съемным методом и состоит из отдельных планок – ламелей, расположенных выпуклой стороной вверх, то есть по направлению к спящему. Особая упругая структура ламелей позволяет им выпрямляться под телом, благодаря чему происходит более равномерное распределение веса, а матрац практически не проседает, сохраняя свою мягкость и упругость.

Как уже говорилось, крепления для поддержки планок, так называемые латодержатели, могут быть двух типов: врезные или накладные, то есть съемные. Более универсальными считаются именно съемные варианты, которые, в свою очередь, могут быть изготовлены либо из пластика, либо из натурального каучука

В последнее время особенно ценятся каучуковые латодержатели, так как они обеспечивают более мягк

Ручное управление постельными клопами

Ручное управление постельными клопами (.pdf)

Борьба с клопами своими руками начинается с тщательного поиска клопов и их раздавливания или отлова. Чтобы добиться успеха, вам нужно набраться терпения и проверить все места, где могут прятаться постельные клопы. Этот метод не убьет всех клопов сразу, но может уменьшить количество клопов в вашем доме, если делать это неоднократно.

Инструменты, необходимые для ручного уничтожения постельных клопов

Инструменты, необходимые для поиска и уничтожения постельных клопов, просты в использовании и доступны в хозяйственных магазинах или по всему дому.К ним относятся:

  • Фонарик: Постельные клопы прячутся в темных местах, в трещинах и щелях. Постельные клопы имеют цвет от темно-красного до коричневого, но могут быть светло-коричневыми, если не кормились. Из-за этого их очень трудно увидеть. При охоте на постельных клопов держите фонарик параллельно исследуемой поверхности, это приведет к тому, что яйца и маленькие клопы будут отбрасывать тень, что облегчит их поиск.
  • Игральная карта или старая кредитная карта: Используйте пластиковую карту или карту с пластиковым покрытием, позволяющим вдавить их края в трещины и щели.Перемещая край карты по трещинам и щелям, вы можете вытолкнуть клопов наружу, где их можно поймать или убить.
  • Рулон ленты: Широкая прозрачная пластиковая транспортировочная лента — хороший вариант, поскольку она позволяет ловить постельных клопов и позволяет более внимательно изучить их, чтобы убедиться, что это постельные клопы. Когда вы видите насекомых или копаете трещины и щели, держите липкий край ленты, чтобы быстро поймать клопов.
  • Ткань и горячий мыльный раствор: Как и липкая лента, ткань с горячей водой может быть полезна для отлова клопов.Возьмите ведро с водой и, вытирая участок, проверяйте поверхность ткани на наличие постельных клопов, а затем опустите ткань в ведро. Отожмите ткань, чтобы удалить лишнюю воду; Вам не нужно замачивать протираемую поверхность. Также проверьте область, которую вы только что вытерли, потому что тепло может заставить голодных клопов передвигаться. Ткань особенно эффективна при обнаружении скопления или группы клопов. Имейте в виду, что влажные поверхности уменьшают эффективность липкой ленты как метода захвата.
  • Пластиковые пакеты: Пакеты для покупок и мешки для мусора удобны для хранения вещей, таких как одежда и постельное белье, которые могут быть заражены. Помещение зараженных предметов в пакеты поможет вам перемещать эти предметы, не распространяя постельные клопы в другие области.
  • Чехлы для матрасов: Чехлы для матрасов — это большие «тканевые пакеты», в которые вы помещаете матрас. Если застегнуть молнию, все выжившие клопы со временем умрут от голода. Вам понадобится чехол для каждого матраса и пружинного блока в вашем доме.Если в вашем матрасе или пружинном матрасе есть постельные клопы, они начнут умирать в течение двух недель внутри оболочки, но оболочки следует оставлять не менее чем на год. Существует много типов корпусов, поэтому важно убедиться вы используете кожух, предназначенный для борьбы с постельными клопами.

Создание чистой зоны

Чтобы начать поиск постельных клопов, создайте чистую зону, в которую вы можете переместить мебель и предметы, которые вы осмотрели и очистили, чтобы снизить вероятность их повторного заражения.

Начинайте с углов и вдоль краев открытой стены. С помощью карты посмотрите, сможете ли вы выкопать вещи из трещин и щелей. Пробирайтесь по трещинам и щелям. Например, если вы проверяете плинтус вдоль пола, посмотрите, сможете ли вы поместить карточку между плинтусом и полом, а также между верхом плинтуса и стеной. Если у вас голый кафельный или деревянный пол, попробуйте протереть пол влажной тканью или картой. Не используйте слишком много воды, так как пол может быть скользким.После того, как вы протерете пол, обратите внимание, что все движется. Если у вас есть ковровое покрытие, пропылесосьте чистое место. См. Пылесос для отлова клопов. Не забудьте проверить фотографии и другие предметы на этой стене.

Теперь вы готовы осмотреть другие предметы и поместить их в чистую зону. По мере того, как вы продолжаете перемещать предметы в чистую зону, комната будет открываться больше, и вы сможете расширить эту чистую зону. Использование этого метода означает, что вам не придется перемещать мебель и предметы более двух раз.Это позволит вам сосредоточиться на поиске клопов, а не на перемещении мебели.

Отсортируйте одежду, постельное белье и другие предметы, которые можно постирать. Меньше вещей для проверки — более легкая работа. См .: Отмывание предметов для уничтожения клопов

В поисках клопов

С вашими инструментами начните поиск клопов. Помните, что вы ищете: взрослых особей, молодых клопов, яйца, линьку и пятна на кале. Более подробную информацию о том, как определять постельных клопов, можно найти в информационном бюллетене под названием Я нашел клопов?

Начните с кровати, включая матрас, пружинный матрас и каркас кровати.Сначала осмотрите видимые области. Посмотрите по всем краям и углам. Также проверьте все строчки и этикетку матраса. Матрас можно проверить с пяти сторон, пока матрас находится на кровати. Когда вы закончите проверять верхние поверхности, вы можете поставить матрас вертикально, чтобы вы могли проверить нижнюю часть матраса.

Повторите тот же поиск с тарельчатой ​​пружиной. Единственная разница в том, что у коробчатых пружин обычно есть пластиковые защитные ограждения по краям и рыхлая ткань, называемая «тикающая», прикрепленная скобами с нижней стороны.Эти швы и края на нижней стороне пружинного блока являются обычным укрытием для клопов. Чтобы убедиться, что внутри пружинного блока нет постельных клопов, вам следует удалить тиканье и проверить дерево, трещины и щели, а также отверстия для винтов внутри. После осмотра клещи можно снова пришить на место.

Проверьте все стороны каркаса кровати, даже если это металлический каркас. Обратите внимание на то, где рама стыкуется, и какие части перекрывают друг друга. Изголовье и подножка — особые области, где клопы могут стать первым заражением.Тщательно проверьте все поверхности и внимательно посмотрите на любые щели, отверстия для шурупов и трещины в мебели.

После того, как кровать будет готова, продолжайте с любой мебелью, которая есть в комнате. Предпочтительно сначала осмотреть более крупную мебель, потому что ее можно безопасно разместить у стены в чистой зоне, а другие предметы можно разместить вокруг более крупной мебели.

Начните с видимых частей мебели. Посмотрите по всем краям, углам и выступам. Внимательно осмотрите детали молдинга и любые зазоры.Отодвиньте мебель от стены и осмотрите спину. Внимательно осмотрите шов на подкладке и отверстия для винтов.

Снимите все ящики и проверьте все стороны, углы и края. Выньте предметы из ящиков и отсортируйте их для стирки или другой подходящей обработки.

Когда мебель опустеет, вам нужно будет проверить дно. Возможно, вам придется попросить помощи, чтобы переместить мебель и положить ее на бок. Убедитесь, что вы приняли меры для защиты отделки мебели — используйте полотенце или мягкий предмет между мебелью и полом.

Продолжайте проверять мебель и другие предметы, пока все не окажется в чистой зоне. Возможно, вам придется расширить чистую зону в два или три раза, чтобы вместить все. Чтобы расширить чистую зону, выполните те же действия, которые вы использовали для первоначального создания чистой зоны.

После того, как вы закончите со всей мебелью и предметами в комнате, проверьте оставшиеся области комнаты, которые не находятся в чистой зоне. Как описано выше, проверьте плинтусы и любые другие трещины или щели.

Как только вы закончите, поставьте мебель на место и постирайте. Все, что не было проверено, должно пройти один из других методов контроля (замораживание, пар), или вам придется подумать о том, чтобы выбросить предмет.

Настоятельно рекомендуется надевать на матрас и пружинный матрас чехлы для матрасов. Кожухи уменьшают количество областей, которые вам придется повторно осматривать, и упрощают поиск и устранение клопов в будущем.

,

Modern Metal / Iron Double Bed Designs Dj-pp02 Каркас кровати

Какие детали у нашей двуспальной железной кровати?

Для какого возраста

Молодежь и взрослые

Арт.

DJ-PP02

Материал

Планка, лакированная сталь, пластиковый колпачок

Вариант размера каркаса кровати

(1200-1800) * 2000 * 40 мм (без ножек)

Планка КОЛ-ВО

2 * 14 шт.

Подшипник

около 300-400 кг

Стиль

Современная, простая конструкция, популярный в продаже, каркас кровати не KD

Образец Время выполнения Как обычно около 12-15 рабочих дней
Обслуживание OEM / ODM Accept (MOQ: один контейнер QTY)
Стандарт испытаний Мы можем пройти большую часть тестирования стандартного запроса

Фотографии продукта

конструкции двуспальных кроватей, каркас кровати металлический, кровать железная

конструкции двуспальных кроватей, каркас кровати металлический, кровать железная

конструкции двуспальных кроватей, каркас кровати металлический, кровать железная

Лакокрасочная сталь Выбор цвета

СВЯЗАННЫЕ ТОВАРЫ

Пункт №: DJ-PP03

УПАКОВКА И ОТПРАВКА

Способ упаковки В обычном полиэтиленовом пакете и картоне
Размер коробки (1200-1800) * 2000 * 50 мм
куб.м / шт 0.12—0,18 м3 (для габаритов (1200—1800) * 2000 мм)
Кол-во в упаковке 1 шт. Упаковка / набор
Масса брутто 16,50-17,90 кг / шт (для размера (1200-1800) * 2000 мм)
Грузоподъемность около 377-566 шт на один 40-футовый контейнер
Отгрузка морским, воздушным или железнодорожным транспортом

Фото упаковки Артикул:

Загрузка фотографий Ссылка:

okin motor электрическая регулируемая кровать, электрический регулируемый механизм кровати, регулируемое основание кровати

FAQ

Q 1: Могу ли я смешивать различные конструкции и размеры для контейнера? A 1: Конечно!
Q 2: Могу ли я добавлять или удалять товары из моего заказа, если передумаю? A 2: Да, но вы должны сообщить нам как можно скорее.Если ваш заказ был выполнен на нашей производственной линии, мы не можем его изменить. Обычно это происходит перед покупкой материала.
Q 3: Могу ли я получить опытный образец? A 3: Да, мы можем отправить вам образец, после того как вы подтвердите, мы начнем производство.
Q 4: Могу ли я получить бесплатный образец продукта?

A 4: Оценим вашу компанию, если вы получите бесплатный образец; Для некоторых видов дешевых товаров вы можете получить бесплатный образец.Но стоимость транспортировки придется оплачивать самостоятельно.

.

Последняя конструкция двойной стальной металлической кровати

Описание продукта

Новейшая конструкция двойной стальной металлической станины

Описание Новейшая конструкция двойной стальной металлической станины
Артикул №

SF-73RK

Цвет

Дополнительно

Специально

1.Размер: стандартный.

2. Материал: высококачественная сталь с порошковым покрытием.
3. Рама: высококачественная сталь с порошковым покрытием.

4 . Размер и цвет могут быть выполнены в соответствии с требованиями клиентов .

5. Примечания: Без матраса.

6. Дизайн как фотография, высокое качество изготовления.

Срок гарантии 5-10 лет (при нормальном использовании)
Упаковка

Деревянная упаковка в картонной коробке (KD).

Срок поставки 10-25 дней после получения депозита (зависит от вашего количества).
Примечание 1. Доступны услуги OEM или ODM и индивидуальные заказы.

2. Заказы на менее чем контейнерные могут быть приемлемыми, или вы можете позвонить нам своему агенту turst, чтобы организовать транспортировку, или попросить их позвонить нам по номеру

деталей.

3. Имеются инструкции по сборке.

Сопутствующие товары

Advantage

1.Конкурентная цена, школьная мебель — наш конек.

2. Прекрасная обработка, высокое качество, антикоррозийная защита, устойчивость к царапинам.

3. В срок поставки.

4. Размер может быть выполнен по желанию заказчика.
5. Картонная упаковка высокого качества.

Аналогичные

Продукты:

SF-115RS

SF-119RS

SF-118RS

900RS

Информация о компании

EVERPRETTY

Guangzhou Everpretty Furniture Co., Ltd является производителем и экспортером мебели с 1994 года с многолетним опытом. Мы специализируемся на производстве и экспорте школьной мебели и мебели для учебных заведений

В нашей компании работает 400-500 сотрудников, а наш годовой оборот превышает 50 000 000 юаней. Мы получили сертификаты ISO, BV, SGS, TUV. Надеюсь, что мы сможем сотрудничать в дальнейшем!

Если вы сейчас находитесь в Гуанчжоу, вы можете посетить наш завод.Всего в 25 минутах езды на автомобиле от международного аэропорта Гуанчжоу Байюнь.

Завод

Упаковка и доставка

Новейшая конструкция с двойной стальной металлической станиной

FAQ

Q: Вы агент или завод?
A: Мы являемся фабрикой, поэтому мы можем предложить вам более выгодную цену
Q: Как мне разместить заказ?
A: Выберите ваши товары, выберите способ оплаты, если у вас есть какие-либо особые инструкции или важная информация, например, о знаке доставки, сообщите об этом и отправьте заказ.
Q: Как я могу оплатить свой заказ?
A: Мы принимаем большинство форм оплаты, таких как T / T, L / C. Самый простой способ — это T / T 40% вперед. остаток перед отгрузкой.
Q: Гарантированы ли мои товары?

A: На все товары, продаваемые на этом сайте, распространяется 5-летняя бесплатная гарантия.

Q: Что мне делать, если моя мебель повреждена?
A: Естественно, мы стараемся поставлять всю нашу мебель в хорошем состоянии, мы потратили много часов на разговоры с нашими поставщиками об упаковке и доставке нашей продукции, чтобы они доставлялись безопасно.

Наш адрес: От международного аэропорта Гуанчжоу Байюнь всего 25 минут на машине.

Если у вас есть какие-либо вопросы или требования, не стесняйтесь обращаться ко мне. Я сделаю все возможное, чтобы помочь вам.

,

собирают каркас Ддж-пк02-3 стальной кровати размера двойной трубки металла стальной в небольшом Кбм

Какие детали у нашего металлического каркаса кровати?

Для какого возраста

Молодежь и взрослые

Арт.

DJ-PK02-3

Материал

Планка, лакированная сталь, пластиковый колпачок и уголок

Вариант размера каркаса кровати

(1800-2000) * 2000 * 40 мм (без ножек)

Планка КОЛ-ВО

3 * 14 шт.

Стиль

Современный и популярный в продаже, разборный каркас кровати, простой монтаж

Подшипник

около 300-400 кг

Образец Время выполнения Как обычно около 16-20 рабочих дней
Обслуживание OEM / ODM Принять (MOQ: один контейнер QTY)
Стандарт испытаний Мы можем пройти большую часть стандартного запроса тестирования

Фотографии продукта

металлический каркас кровати, стальной каркас кровати, металлический каркас двуспальной кровати

каркас кровати из металлических труб, стальной каркас кровати, металлический каркас для двуспальной кровати

каркас кровати из металлических труб, стальной каркас кровати, металлический каркас для двуспальной кровати

Цвет стали на выбор

СВЯЗАННЫЕ ТОВАРЫ

УПАКОВКА И ОТПРАВКА

Способ упаковки Упаковано в обычный полиэтиленовый пакет и картонную коробку
Размер коробки 1950 * (300—320) * 110 мм
куб.м / шт 0.064-0,069 м3 (для габаритов (1800-2000) * 2000 мм)
Кол-во в упаковке 1 шт.упаковка / набор
Масса брутто 28-33 кг / шт (для размера (1800-2000) * 2000 мм)
Грузоподъемность около 820-1050 шт на один контейнер 40’GP
Способ отгрузки морским, воздушным или железнодорожным транспортом

Фото упаковки Артикул:

Загрузка фотографий Ссылка:

okin motor электрическая регулируемая кровать, электрический регулируемый механизм кровати, регулируемое основание кровати

FAQ

Q 1: Могу ли я смешивать различные конструкции и размеры для контейнера? A 1: Конечно!
Q 2: Могу ли я добавлять или удалять товары из моего заказа, если передумаю? A 2: Да, но вы должны сообщить нам как можно скорее.Если ваш заказ был выполнен на нашей производственной линии, мы не можем его изменить. Обычно это происходит перед покупкой материала.
Q 3: Могу ли я получить опытный образец? A 3: Да, мы можем отправить вам образец, после того, как вы подтвердите, мы начнем производство.
Q 4: Могу ли я получить бесплатный образец продукта?

A 4: Оценим вашу компанию, если вы получите бесплатный образец; Для некоторых видов дешевых товаров вы можете получить бесплатный образец.Но стоимость транспортировки придется оплачивать самостоятельно.

Q 5: Можете ли вы дать гарантию на свою продукцию?

A 5:

— Да, мы с гордостью предоставляем 100% гарантию на все товары. Мы будем запрашивать подробные изображения любых проблем или гарантийных претензий — при отправке электронных писем с подробными изображениями мы отправим замену за наш счет для ремонта продукции или, в качестве альтернативы, поставим замену в последующих заказах.В некоторых особых случаях решением может стать скидка.
— Обычно гарантия около одного года на производственные дефекты, на некоторые другие виды продукции разное гарантийное время.

Q 6: Сколько будет стоить доставка? A 6: Это будет зависеть от количества вашего отправления и способа доставки. При запросе стоимости доставки нам потребуются такие данные, как коды и количество продуктов, предпочитаемый вами способ доставки (по воздуху или по морю) и указанный вами порт или аэропорт.После этого мы сможем посоветовать стоимость на основе предоставленной информации.
Q 7: Можете ли вы помочь мне сделать мой собственный дизайн и запрос? A 7: Да, мы можем изготовить продукт в соответствии с вашим дизайном и запросом.
Q 8: Можете ли вы добавить мой логотип на продукт? A 8: Да, мы можем предложить вам услуги OEM, но вам необходимо предоставить нам лицензию на производство товарного знака.
Q 9: У вас есть товары на складе?

.

Клей для пластиковых труб для водопровода: лучшие составы для пластиковых и полипропиленовых труб

Как выбрать клей для ПВХ труб и особенности склеивания по инструкции

Автор Петр Андреевич На чтение 6 мин. Просмотров 244

На смену металлическим и керамическим трубам пришли ПВХ аналоги. Они более лёгкие, прочные, устойчивы к коррозии и не вступают в реакцию с агрессивными веществами. Для стыковки ПВХ труб понадобится специальный клей для полимерных соединений.

Способы склеивания ПВХ трубопровода

Существует два способа склеивания трубы из ПВХ:

  1. горячий;
  2. холодный способ.

Соединение горячим методом происходит исключительно после нагревания, используется паяльный аппарат. Можно воспользоваться не только профессиональным оборудованием, но и маленький прибор может прочно скрепить звенья и обеспечить герметичность. Даже если шов сделан некачественно, то продукт обеспечить отличное сцепление, так как нагревание шва при склеивании происходит при 260 градусах.

Метод холодного крепления применяется с использованием универсального или специализированного клея, который эффективно скрепляет элементы водоснабжения. При монтаже смесь наносится на поверхность изделия, и детали держатся вместе некоторое время в неподвижном состоянии.

Важно перед склейкой обработать концы изделия: почистить от грязи, помыть и обезжирить. При нахождении пыли и лишних частичек в местах склейки, соединение может стать не таким крепким и надёжным.

Достоинства использования «холодной сварки»

Звенья соединяются между собой либо механическим способом, либо сваркой или при помощи специального клея. Метод сварки самый востребованный, но для него нужен специальный аппарат, который очень дорогой или же вызывать мастера, что тоже стоит денег. Клеевой способ соединения менее распространен, но очень эффективный. Часто применяют «холодный способ сварки». Швы выходят надёжными и прочными, ничем не уступают другим методам соединения.

Существует единственный минус такого способа: состав предназначен для склейки поливинилхлоридных труб только холодного водоснабжения, он может раствориться или просто потерять своё сцепляющие свойства при воздействии на него высоких температур.

Преимущества соединения при помощи клеевой композиции:

  • трубопровод сохраняет гладкость изнутри, нет шероховатости и различных повреждений, что помогает избежать засоров в будущем;
  • нет рисков протечки;
  • компоненты сцепляются на молекулярном уровне;
  • швы абсолютно герметичны, протекать могут в случае воздействия горячих температур;
  • практически нет трудозатрат денежных затрат, склейка происходит за пять минут;
  • не нужны дополнительные инструменты для работы;
  • достаточно простой метод, который может выполнить не профессионал;
  • нет необходимости покупать сварочный аппарат.

Обзор лучших марок

Клей, использующийся для ПВХ труб водоснабжения, состоит из тетрагидрофурана. Самые известные и популярные марки-производители:

  1. TANGIT производится в Германии. Сцепление всех пластиковых звеньев, благодаря такому клею, долговечное и очень прочное, к тому же он прост в использовании. В комплект входит кисточка, продукт имеет сертификат качества, который позволяет применять его в ХВС, использующиеся для подачи питьевой воды.
  2. МАРС производится в России, в его составе синтетическая смола и органический растворитель. Клей очень надёжно герметизирует место стыковки.

В список популярных марок входят: Феникс и Винилит.

Рекомендации производителей

Все ответственные марки производителей клея всегда оставляют на банке рекомендации по его применению. Основные из них:

  • нельзя оставлять банку открытой даже на несколько минут, так как продукт засыхает, максимальное время на которое можно оставить его незакрытым: 7 минут;
  • в жару продукт станет непригодным для использования уже через минутку, так как он испаряется при высокой температуре, а при низкой – становится вязким и плотным;
  • внимательно читать инструкцию на тюбике каждой марки, так как некоторые двухкомпонентные смеси надо перемешать, если это сделать неправильно, то скрепляющие свойства будут утеряны;
  • для прочного крепления элементов надо обезжирить поверхности специальным растворителем той же фирмы, что и смесь;
  • клеевую композицию лучше покупать средней вязкости, его легко наносить, он не растекается на поверхности;
  • следует покупать бесцветный клей, так как он незаметен на изделиях любого цвета.

Нюансы выбора подходящего вида клея

При покупке продукта важно разбираться не только в его характеристиках, но и в следующих важных моментах:

  1. Место крепления.
    Условия работы могут сильно различаться, например, по назначению трубы из поливинилхлорида, её загрязнённости и температуре воды, которая будет по ней проходит. Возможно, для некоторых зон крепления понадобится различные клеевые композиции;
  2. Давление жидкости.
    Обычно производители указывают на упаковке давление, которое может выдерживать данный продукт, причём чем выше этот показатель, тем больше стоимость товара.
  3. Нагрузки.
    Звенья могут смещаться из-за механических воздействий. Исключить такие проблемы, можно выбрав клей для  ПВХ трубы высокой стоимости и от проверенного производителя.
  4. Температура.
    Надо обязательно читать на упаковке для какого типа водоснабжения подходит, так как некоторые смеси используются для ХВС, но не герметизируют канализационный трубопровод, там другой температурный режим.
  5. Читать состав клея.
    В большинстве смесях есть ядовитые летучие вещества, поэтому аллергикам не стоит самим проводить монтаж, а поручить это дело специалистам.

Подробный мастер-класс по монтажу трубопровода методом «холодной сварки»

При монтаже ПВХ труб надо следовать определённой пошаговой инструкции:

  • Перед началом работы следует убедиться, что в комнате температурах в диапазоне от 5 до 30 градусов и постоянная циркуляция воздуха.
  • Приготовить соответствующие инструменты: маркер, линейка, труборез, электролобзик, наждачная бумага, обезжиривающий растворитель, кисточка из натуральной щетины, сам клеевой состав.
  • Подготовить рабочую поверхность. Необходимо очистить детали, помыть их и обезжирить. Если трубопровод будет грязный, то клей сцепит только верхушку и образует плёночку, контакт с трубой будет ненадёжный и поверхностный, то приведёт к протечке.
  • Провести разметку. Перед началом работы подготовить проект и схему склеивания трубопровода. После размечают и замеряют детали.
  • Разрезать отрезки требуемой длины при помощи ножниц-труборезов  или лобзика. Следить, чтобы места срезов были ровными и гладкими. Зачистить их при помощи наждачки.
  • Склеить элементы системы водоснабжения, используя специальный монтажный пистолет, равномерно распределяя клеевой состав по поверхности и не оставляя зазоров и пустых зон. Если пистолета нет, то вполне подойдёт обычная малярная кисточка.
  • Звенья с силой держать вместе около 30 секунд, смесь за это время станет вязким и плотным. Лучше оставить звенья, соединёнными вместе на сутки.
  • При протечке клея за пределы поверхности, его надо обязательно зачистить. Идеально убрать его сразу влажной салфеткой или тряпочкой, пока он не застыл.
  • Сцепление происходит за сутки, поэтому до этого времени скреплённые звенья трогать нельзя, иначе можно все сместить. Как только временной период будет пройден, обязательно проверить систему и осмотреть места стыков на наличие протечек.

Вывод и полезное видео

Использование клея или по-другому «холодной сварки» обеспечивает отличное крепление деталей трубопровода, как канализационной, так и водопроводной системы. Применяется в многоэтажных и частых домах, очень прост в работе и не требует профессиональных навыков.

ПолезноБесполезно

Какой клей для ПВХ труб выбрать – преимущества и недостатки видов


Содержание:


Технические характеристики ПВХ изделий


Клеевой монтаж труб из поливинилхлорида


Разновидности клеев и способы монтажа


Советы по выбору клея для ПВХ труб


Известные изготовители клеев для труб из ПВХ


На сегодняшний день сложно представить себе строительные работы без применения новейших технологичных материалов. Появление новых труб было бы невозможно без создания особых полимеров. Далее речь пойдет о трубах ПВХ, клеевых изделиях и их монтаже.


клей для пвх труб и фитингов

Технические характеристики ПВХ изделий


ПВХ (поливинилхлорид) – полимер, который является экологически чистым материалом, имеет невысокую температуру плавления и подвержен влиянию низких температур. Эти два несколько отрицательных свойства перекрываются долговечностью и высокой прочностью материала.


клей для пвх канализационных труб


Физические свойства полимера наделяют ПВХ трубы такими качествами:

  • Высокая кольцевая жесткость. Трубы устойчивы к гидроударам, в состоянии держать давление в системе до 120 атмосфер.
  • Не деформируются под воздействием высоких температур. Во время прогревания до максимально допустимых температур, увеличение труб происходит лишь на 5 %.
  • Низкая термостойкость. Утрачивается жесткость клеевой ПВХ трубой при достижении температуры в 78 ºC. В этой связи применять такие трубы в системах трубопроводов, где температура воды может превышать 40 ºC, не разрешается.
  • Неустойчивость к низким температурам. Поливинилхлорид в состоянии функционировать до -15 ºC. При более низких температурах материал начинает разрушаться. Поэтому, если магистраль укладывается в холодных регионах, то она нуждается в проведении дополнительного утепления.


клей для канализационных труб


Эксплуатационные свойства труб будут таковыми:

  • Продолжительное время функционирования без вмешательства в систему с целью очистки. Заиливание сводится к минимуму благодаря очень гладким внутренним стенкам.
  • Является наилучшим решением при строительстве канализационных систем. Предпочтение этим трубам отдается опять-таки благодаря гладким внутренним стенкам и небольшой их толщине.
  • Большой срок службы. В частности это достигается благодаря устойчивости материала к ультрафиолету.

Клеевой монтаж труб из поливинилхлорида


Клей для ПВХ труб и фитингов еще называют холодной сваркой, и не случайно, ведь он распределяет нагрузку, что усиливает прочность и продлевает срок службы трубопровода в такой же степени, как это обеспечивает соединение элементов настоящей сваркой. Клей для ПВХ труб создает реакцию расщепления полимера в растворителях. После размягчения стенок труб, к ним присоединяют фитинг с размягченными стенками. Такой процесс еще называется химической сваркой.


склеивание пвх труб


В данном случае стоит учитывать одну особенность. Ввиду того, что химические свойства добавок и растворителей бывают разными, выбор клея для поливинилхлоридных труб нужно проводить, взяв во внимание свариваемые термопластиковые компаунды. Как правило, производящие пластиковые трубы предприятия предлагают инструкцию по оптимальному решению данного вопроса. Как бы то ни было, стоит помнить, что при соединении деталей из хлорированного поливинилхлорида (ХПВП) и обычного ПВХ, нужно проводить разными марками клея.


Использование клея для ПВХ канализационных труб считается довольно популярным методом, который обеспечивает отличную герметичность готовой конструкции.


Помните, что неравномерность покрытия труб клеем или наличие большого количества неровностей, может послужить причиной частичного непроклея. Может возникнуть и полный непроклей – такое случается, когда пересушиваются оба слоя клея. Учтите, что на операцию соединения вы обладаете считанными минутами.


чем склеить трубы пвх


Появление мягкой клеевой прослойки обуславливается малой окружающей температурой или отведением малого количества времени на отвердение.


Прослойка может стать пористой – такое случается, когда слой клея обогащается воздухом вследствие плохого смешивания компонентов.

Разновидности клеев и способы монтажа


Все химические составы для пластиковых труб на клею относятся к двум группам.


К первой группе относятся клеи для канализационных труб горячего сплавления. Кроме того, они подходят для соединения и воздухоотводных, и водопроводных труб из ПВХ. При правильном использовании клеевого состава в итоге получается качественное и долговечное соединение. Для этого прилагается инструкция от изготовителя – она позволит правильно расходовать вещество, так что стыки получатся в полной мере герметичными.


пластиковые трубы на клею


Учтите, что клей для канализационных пластиковых труб ПВХ – легковоспламеняющееся вещество. Поэтому придерживайтесь всех правил противопожарной безопасности. Кроме того, избегайте соприкосновения с кожей!


Соединение труб, даже в случае не совсем четкой обработки швов, будет иметь качественный результат. Для монтажа потребуется особый паяльник для изделий из пластика. Достаточно обзавестись обычным непрофессиональным оборудованием малого размера.


Паяльник понадобится для прогрева торцов элементов трубопровода. Как правило, аппарат комплектуется рядом различных насадок, позволяющих работать с трубами разного сечения. Инструмент состоит из нагревательных ТЭНов и подошвы. Для правильной пайки труб нужно изучить все температурные режимы работы инструмента. В данном случае все детали водопровода потребуется прогревать до 260 ºС.


клей для канализационных пластиковых труб


Еще одним способом сварки является холодное склеивание.


Склеивание ПВХ труб в таком случае будет проводиться такими средствами:

  • универсальными;
  • специализированными.


Разница между ними состоит в том, что второй вариант может быть применен лишь для склеивания трубной продукции, а первый может быть использован для любых изделий, состоящих из поливинилхлорида. К примеру, универсальный клей холодной сварки подойдет для спайки линолеума.


Прокладка ПВХ труб при помощи холодной сварки чаще всего производится раструбным методом. Перед использованием клей нужно хорошенько перемешать. Для получения более качественного соединения, еще на заводе узкую часть поверхности трубы делают немного шероховатой. Во время прокладки раструб с внутренней части нужно обезжирить, после чего трубу покрывают клеевым составом и прибегают к химической сварке.


чем заклеить трубу пвх


Особенно качественно стоит обработать поверхности для склейки – они должны быть максимально чистыми (прочитайте также: «Как выполняется склейка полипропиленовых труб при монтаже и ремонте трубопроводов»). Если этого не сделать, в результате можно получить не такое качественное соединение, как хотелось бы. Удерживают склеиваемые детали на протяжении нескольких секунд, обычно 15 секунд и более. В процессе склеивания пластиковые детали запрещается вращать и смещать. Лишний клей можно легко удалить салфеткой.


Только что склеенные трубы нельзя перемещать в течение 5-15 минут, а заполнять готовую систему водой можно лишь по прошествии суток.

Советы по выбору клея для ПВХ труб


Выбирая для себя то, чем склеить трубы ПВХ, обязательно ознакомьтесь с инструкцией, а также берите во внимание свойства материала.


Важнейшими считаются такие параметры:

  1. Тип соединения – холодное или горячее. Эти понятия были описаны выше.
  2. Время застывания. Для холодной сварки этот период составляет 4 минуты для комнатной температуры, и около 1 минуты – при температуре свыше 40 ºC. Для горячего сваривания показатели будут таковыми: время застывания – около получаса; затвердевания – 150 минут; окончательная полимеризация – 24 часа.
  1. Метод применения и правильность хранения. Если пренебрегать этим пунктом, клеящие свойства материала значительно ухудшатся.


На упаковке с клеем можно увидеть данные о перечне характеристик, таких как вязкость, цвет и плотность. Учитывая тот факт, что трубы ПВХ бывают мягкими, жесткими или гофрированными, некоторые изготовители делят клеи на некоторые виды.


клей для пвх труб


Выделяются такие два вида:

  • Для изделий из мягкого материала. К ним относятся гофротрубы и трубы для водоснабжения.


Вне зависимости от того, насколько будет твердым материал, новейшие клеи легко справляются с воздействием на них как холодной, так и горячей воды. Выбирая такую продукцию, старайтесь покупать товар известных производителей. Собственно, о них поговорим ниже.

Известные изготовители клеев для труб из ПВХ


Любой клей для такого типа труб состоит из некоторого количества растворенного в тетрагидрофуране и других схожих веществах поливинилхлорида.


К самым распространенным и качественным брендам стоит отнести:

  • TANGIT. Страна изготовления – Германия. Можно использовать для соединения труб из поливинилхлорида в системах водоснабжения. Такой клей обеспечивает качественное склеивание, полученные соединения получаются долговечными. Клеем легко и просто пользоваться. В комплекте с банкой имеются кисти. Продукции сопутствуют сертификаты, в которых указано, что клей можно использовать в системах с подачей питьевой воды.
  • МАРС. Изготавливается в России. В основе клеевого состава лежат соединения синтетических смол вместе с органическими растворителями. Подходит такой клей для соединения труб и других элементов из поливинилхлорида. К достоинствам можно отнести высокую клейкость вещества, а также качество соединения, прочность которого находится на высоте.


Помимо указанных марок, специалисты советуют и клеи таких марок как «Феникс» и «Винилит». Они также обеспечивают надежное соединение, не хуже описанных выше брендов.


Выше мы описали, чем заклеить трубу ПВХ, и как заклеить канализационную пластиковую трубу правильно. Надеемся, каждый смог почерпнуть для себя нужную информацию.


виды, правила выбора и применения

Новые материалы для изготовления труб требуют новых технологий монтажа продукции, и клей, который применяется для соединения таких материалов, обеспечивает не меньшую надежность соединения чем сварочные работы.

С помощью клея могут монтироваться полипропиленовые, полиэтиленовые и металлопластиковые трубы. Клеевое соединение считается довольно популярным способом монтажа пластиковых труб из поливинилхлорида — наиболее популярного материала для канализационных систем.

Вакуумный клапан

Принцип действия клеевых составов для труб ПВХ

ПВХ благодаря высокой кольцевой жесткости, гладкостью стенок и способностью переносить высокотемпературные нагрузки считается довольно прочным трубным материалом. Простота монтажа — еще одно из его преимуществ.

В результате процесса склеивания клеевой состав надежно сцепляет между собой детали путем реакции разложения трубного материала поливинилхлорида под действием растворителей.

В состав клея производители добавляют различные компоненты, которые позволяют контролировать время склеивания и вязкость соединения, а также увеличивают адгезивные свойства.

Когда клей затвердевает по мере испарения растворителей, полимерные молекулы поливинилхлорида сцепляются между собой, образуя герметичное соединение.

соединение

Важным нюансом является выбор клея, поскольку не каждый состав одинаково подходит для ПВХ труб различной жесткости. Так одна и та же марка клея не подходит для труб из ПВХ и труб ХПВХ (изготовленных из хлорированного полимера).

Виды клея для труб ПВХ

В зависимости от принципа действия клеевого состава клей для труб ПВХ подразделяется на две группы:

  • для горячего клеевого соединения,
  • для холодного клеевого соединения.

В первом случае соединение происходит после предварительного нагревания. Для монтажа при этом требуется специальный паяльный аппарат, не обязательно профессиональный, даже небольшой прибор способен обеспечить герметичное соединение благодаря действию клеевого состава, который наносится в соответствии с инструкцией.

Обратите внимание! Даже не очень качественный шов благодаря клею создает прочное и герметичное сцепление. Но важным условием для эффективного соединение является температурный режим. Нагревание не должно быть меньше 260°С.

Холодное клеевое соединение получило название холодная сварка. Для этого метода применяются универсальные или специальные клеевые составы, которые отличаются между собой тем, что первые применяются для всех видов изделий из ПВХ, не только труб, а вторые изготовлены специально для монтажа трубопроводов.

виды

Холодная сварка осуществляется раструбным способом: после нанесения клея на поверхность трубы детали соединяются и удерживаются некоторое время в неподвижном состоянии.

Это важно! При таком способе одним из ключевых этапов является предварительная обработка концов соединяемых элементов: их необходимо очистить от загрязнений и обезжирить. Если в месте сцепления останутся посторонние частицы, прочность соединения значительно снижается.

Как выбрать клей

При выборе клея стоит обратить внимание характеристике состава и его предназначение для горячего либо холодного способа клеевого соединения.

Время схватывания обычно зависит не только от способа, но и от температуры окружающей среды. Так, высокая t воздуха (свыше 40°С) снижает время сцепления до одной минуты, тогда как при комнатной t процесс занимает не менее 4 мин.

При горячем способе клей высыхает в течение получаса, а затвердение длится два с половиной часа, полный цикл процесса полимеризации занимает не менее суток.

Различные виды клея требуются для составов с разной степенью жесткости (мягких, жестких и гофрированных), при этом производители выделяют продукцию для мягких основ, т.е для водонапорных трубных изделий и труб гофрированных, и твердых, которые представлены различными фитингами и сифонами.

Производители

Лучше выбирать продукцию проверенных производителей, которые зарекомендовали себя на рынке. Например, германская фирма «Tangit», продукция которой сертифицирована и может применяться для соединения труб для питьевой воды. Клей этого производителя прост и удобен в использовании, каждая упаковка укомплектована кистью для нанесения.

тангит

Марки «Марс», «Феникс» и «Винилит» также отличаются качеством продукции, которая обладает повышенной клейкостью состава, который создает прочное соединение.

Правила монтажа ПВХ труб с помощью клея

Перед монтажом важно уделить внимание подготовке элементов и материалов для соединения. Если в комплект с клеевым составом не входит инструмент для нанесения клея, нужно подобрать для этой цели удобную кисть с натуральной щетиной.

нанесение клея

Нарезать трубы лучше, используя труборез, чтобы концы элементов были максимально гладкими без заусениц. В крайнем случае, можно использовать для нарезки пилу с мелкими зубчиками. Дополнительно края зачищаются наждачной бумагой — это позволит получить лучшее сцепление и герметичное соединение.

Перед склеиванием рекомендуется собрать конструкцию без применения клея для проведения примерки, отмечая места соединения и глубину захода элементов. После такой примерки подготовить все элементы на предмет зачистки и обезжиривания поверхности. Для этого лучше использовать растворители того же производителя.

Хорошо перемешанный клей нанести на фитинги и трубы в продольном направлении кистью, соединить детали в соответствии с отметками и удерживать их не менее 15 секунд неподвижно.

Избыток клеевого состава можно удалить салфеткой.

Это важно! Только что склеенные элементы не рекомендуется перемещать, двигать и переносить в течение промежутка времени, который составляет от 5 минут до четверти часа, проверять прочность соединение, заполняя трубы водой под давлением, можно только спустя сутки.

Клейка труб из пвх

Еще вчера широко распространенные в водопроводных и канализационных сетях металлические трубы сегодня считаются морально устаревшими. На смену приходят полимерные изделия, которые практически не подвержены коррозии. Кроме этого, они легкие, долговечные и стоят при производстве относительно недорого. Узнаем, как правильно склеить пвх трубы между собой, чтобы получить надежное и долговечное соединение. Как правило, клейка труб пвх применяется чаще в промышленности, чем в частной водоподготовке.

Как и чем склеить трубы пвх в стык смотрите наше видео. Там мы подробно рассказываем о клеевом составе и всех нюансах этого процесса.

Что такое клейка труб ПВХ

Ни одна трубопроводная система не состоит из цельного куска трубы. Обязательно в её составе есть и трубы на прямых участках, и фитинги при разветвлении, а также при поворотах. Все эти элементы необходимо надежно соединить между собой, чтобы потом не было аварий, порывов и протечек.

Самыми распространенными способами соединения пластиковых труб для напорных и безнапорных трубопроводов признаны:

  • при помощи резьбовых и компрессионных фитингов;
  • пайка/сварка при высокой температуре;
  • склеивание/холодная сварка обезжиривателем и особым клеевым составом.

Трубопровод, составленный из комплектующих, соединенных фитингами, имеет одно неоспоримое преимущество – он является разборным, что удобно при демонтаже. В то же время, неразборные соединения (пайка и склеивание) при эксплуатации очень надежны. Получаемый монолитный стык исключает протечки, а технология склеивания чрезвычайно проста и недорога.

Чем лучше склеить трубу пвх

Клеи, применяемые для соединения полимерных труб, подразделяются на две группы:

  • стандартные, используемые при зазорах не более 0,1 мм;
  • текучие, заполняющие зазоры между склеиваемыми элементами до 0,8 мм.

Небольшие зазоры до 0,1 мм имеются при соединении трубопроводов малых диаметров. Обычно это 40 мм и менее. Промежутки между склеиваемыми трубами до 0,8 мм встречаются при монтаже канализации и водопровода большого диаметра, когда применяется стыковка при помощи раструбов.

Не многие знают, чем можно склеить пвх трубы. Особенностью процесса холодной сварки является рекомендуемое применение двухкомпонентного клеевого состава. Он обеспечивает высокую прочность и надежность, особенно при создании системы холодного водоснабжения. При монтаже отопительных коммуникаций следует обратить внимание на использование метода пайки труб, так как любой клей при нагревании изменяет свои характеристики и может за счёт другого линейного расширения привести к аварии.

Процесс клейки труб ПВХ

Прежде чем склеить трубы пвх в стык, надо удостовериться в качестве исходного материала — на трубах и фитингах не должно быть нарушений геометрии или вмятин. Клеевой состав также подлежит проверке: он должен иметь необходимую текучесть и не истекший срок годности.

Итак, различают следующие этапы склеивания труб ПВХ:

  • Первый этап. После измерения необходимой длины, от полимерной трубы пвх под клейку отрезается нужный кусок. Делать это нужно строго под прямым углом. Ещё лучше использовать специальный труборез, который проведет эту операцию быстро и правильно.
  • Второй этап. Специальным резцом с отрезанного края трубы снимается фаска. Она должна быть не менее 15 градусов. Иначе, если торец будет неправильно обработан, при соединении склеиваемых деталей можно получить неравномерное распределение клеевого состава и, как следствие, последующее нарушение герметичности трубопровода.
  • Третий этап. От обработанного торца трубы отмеряют глубину фитинга и обезжиривают данный участок, так же, как и внутреннюю поверхность фитинга. Следует дождаться полного высыхания растворителя/обезжиривателя. Не нужно обезжиривать участок трубы после отметки, за которую не будет заходить фитинг.
  • Четвертый этап. При помощи кисточки или аппликатора на склеиваемые детали равномерно наносится клей. За разметку клеевой состав наносить не рекомендуется. Учитывая краткий срок схватывания большинства клеев, после этого быстро соединяются подготовленные детали. Следом рекомендуется провернуть трубу на четверть оборота. Это более равномерно распределит клей по склеиваемым поверхностям.
  • Пятый этап. Через 10-15 секунд после соединения можно аккуратно удалить выступившие излишки клея. В зависимости от типа клеевого состава, монтаж клеевых пвх труб можно проводить через 2 часа или позже. До этого момента склеенные детали нагружать нельзя.
  • Шестой этап. Гидравлические испытания пвх труб разрешаются не ранее чем через сутки, когда клеевой состав окончательно высохнет. Перед эксплуатацией рекомендуется многократная промывка новой системы.

Мы знаем как склеить пвх трубы

Склеивание ПВХ труб — недорогой и простой способ монтажа трубопроводных систем. Он обеспечивает надежное и качественное соединение при соблюдении несложных правил. Полученные в результате склейки трубопроводы гарантированно будут работать бесперебойно и безаварийно. Цены монтажа клеевых труб пвх для водопровода, бассейна или других нужд вы можете узнать у наших специалистов 8-499-391-39-59, [email protected]

Заявка на подбор оборудования

Чем заклеить канализационную пластиковую трубу самостоятельно

На чтение 5 мин.

Знания о том, чем заклеить канализационную пластиковую трубу, когда под рукой нет нужного оборудования, будут полезны каждому домашнему мастеру. Часто возникшую протечку необходимо устранить срочно, когда нет возможности произвести замену поврежденного элемента. Можно полностью собрать систему трубопровода из пластика, пользуясь специальными клеевыми составами.

Заклеивание канализационной трубыЗаклеивание канализационной трубыЗаклеивание ПВХ труб

Состав и принцип действия клеевых материалов

Пластиковые изделия склеивают при помощи специализированных химических составов, которые растворяют внешнюю поверхность материала. Активным компонентом в большинстве вариантов выступает метилэтилкетон, циклогексан или тетрагидрофуран. Клей для канализационных труб из ПВХ или полипропилена изготавливается на основе того же вещества, что и сами детали трубопровода. Кроме этого, в клеевые материалы подмешивают разные присадки, позволяющие влиять на вязкость смеси и время ее схватывания, а также улучшающие адгезию.

В процессе отвердевания клея пластиковые трубы жестко соединяются за счет переплетения молекулярных полимерных цепочек на внешних поверхностях соединяемых деталей. Растворитель при этом испаряется и получается соединение, обладающее такими же характеристиками, что и новое цельное изделие.

Как выбрать клей?

Выбирая, чем склеить канализационную трубу, необходимо обращать внимание на следующие факторы:

  • материал склеивания;
  • длительность схватывания;
  • технология использования;
  • температурные условия;
  • время и условия хранения после вскрытия упаковки.

Вся нужная информация подробно описана в инструкции, которую следует внимательно изучить.

Выделяют 2 основные группы клеевых материалов для склеивания труб из пластика:

  1. Однокомпонентные составы. Такие средства продаются в готовом виде и не требуют предварительного перемешивания компонентов. Клеи расфасованы в стеклянную, пластиковую или металлическую тару и применяются для соединения разных видов пластика. Состоят из растворяющих, размягчающих и формирующих стык химически активных веществ. Но не имеют добавок или присадок, способных менять продолжительность течения химической реакции и усиливающих прочность стыкуемого места. Типичным примером подобных материалов является герметик для поливинилхлорида и полипропилена (Момент).
  2. Двухкомпонентные составы. Производятся в виде 2 отдельных составляющих, которые находятся в разных упаковках. Непосредственно перед применением их смешивают. Химически более сложные соединения, т. к. в них входят элементы, которые позволяют улучшить адгезию и уменьшить время испарения растворяющих компонентов. Добавление присадок способствует ускорению образования стойких полимерных цепей, благодаря чему связи атомарного уровня получаются более прочными. Обеспечивается более высокое качество стыка.

Удобным и эффективным способом быстрой склейки всех типов трубопроводов является использование специальной герметизирующей ленты.

Как подготовить и склеить элементы пластикового трубопровода?

Поскольку в клее для труб присутствуют токсичные летучие компоненты, то все работы следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Температура должна находиться в пределах +5…+35°С. Руки рекомендуется защитить резиновыми перчатками, чтобы не вызвать аллергическую реакцию или раздражение.

Последовательность действий следующая:

  1. Нарезают отрезки труб нужной длины, используя специальные ножницы (труборез) или пилу мелкозубчатую. Края реза зачищают напильником и наждачкой для удаления сколов и заусенцев.
  2. Затем склеиваемый участок поверхности нужно хорошо очистить от загрязнений и тщательно просушить.
  3. Осуществляют предварительный сбор конструкции трубопровода и окончательную подгонку всех элементов.
  4. Перед тем как заклеить повреждение или склеить все части между собой, места склейки необходимо обезжирить специальным раствором или спиртосодержащей жидкостью.
  5. Клеящий состав тщательно перемешивают. При применении метода ремонта двухкомпонентным клеем отмеряют нужное количество материала и разминают его руками до готового состояния (консистенция пластилина).
  6. С помощью кисточки или аппликатора клей равномерно распределяют по подготовленной поверхности. Детали стыкуются и фиксируются в неподвижном состоянии несколько минут (точное время указано в инструкции). Иногда требуется повторное нанесение. Густую мастику накладывают на ремонтируемый участок и сильно прижимают жгутом.
  7. Выступившие по краям стыка излишки клея удаляют бумажной салфеткой или ветошью.
  8. Соединенные детали оставляют в покое до полного высыхания клеящего состава.

Общую герметичность соединений и надежность всей конструкции проверяют не ранее чем через 24 часа. При заклеивании протечки ремонтная масса застывает уже через час.

Причины появления дефектов при склеивании ПВХ-труб

Иногда спустя некоторое время после заделки трещины в трубе ПВХ или склеивания всей конструкции в местах соединений наблюдается подтекание жидкости. Чаще всего причинами являются следующие технологические нарушения, которые были допущены в ходе работ:

  1. Плохая подготовка поверхности на старой трубе и наличие сильных неровностей. При некачественной обработке краев среза, когда на материале остались шероховатости, клеящий состав неравномерно растворяет и размягчает материал.
  2. На обрабатываемых участках остались загрязнения. Необезжиренные поверхности тоже не удается хорошо пропитать клеем.
  3. Неравномерность нанесения клеевого состава приводит к непроклею в отдельных местах стыка.
  4. Шов не проклеивается полностью, если образовалась тонкая поверхностная пленка на слое клея из-за его пересушивания. Все работы нужно проводить быстро.
  5. Мягкая и рыхлая клеевая прослойка вместо хорошего прочного шва образуется при низкой температуре окружающей среды во время проведения работ. В этом случае растворитель не испаряется полностью и состав не отвердевает.
  6. Пористый клеевой слой может оставаться, если перед нанесением компоненты были плохо перемешаны. Оставшиеся воздушные пузырьки сильно ослабляют шов.
  7. Недостаточное усилие сжатия или нехватка времени выдержки, вследствие чего возникает перекос и смещение склеиваемых деталей во время отвердевания состава.
  8. Неправильно выбранная марка клея.


Чтобы не пришлось предпринимать дополнительных мер по устранению протечки из-за некачественной склейки, необходимо грамотно подбирать клеевой состав и строго соблюдать технологию проведения работ.

видео-инструкция как склеить своими руками, особенности склеивания полипропиленовых, пластиковых изделий, чем лучше, цена, фото





Металлические трубы для холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления имеют определенный срок использования, после чего коррозия полностью выводит их из строя. В последнее время им на смену пришли другие материалы, в частности полипропилен, обладающий гораздо большим сроком эксплуатации в агрессивной среде. В данной статье мы рассмотрим способ, который помогает соединять между собой элементы трубопровода.

Клей для полипропиленовых труб в различной упаковке

Клей для полипропиленовых труб в различной упаковке

Как соединить трубы из ПВХ

Один из самых известных методов – сварка специальным аппаратом, работающим от электросети и имеющего набор насадок различного диаметра для сваривания изделий между собой. Так часто производят соединение полипропиленовых изделий, используемых при прокладке систем водоснабжения и отопления, реже – канализации из-за большого диаметра последней.

Самостоятельное склеивание полипропиленовых труб

Самостоятельное склеивание полипропиленовых труб

Оборудование свободно продается в строительных магазинах, его также можно брать в аренду. Но, сегодня мы расскажем о другом способе, который хотя и не так распространен, однако имеет право на существование – это склейка ПВХ труб или «холодная сварка», как его называют специалисты. Ниже будет подробно рассмотрено, как правильно выбирать клей, чтобы обеспечить надежное соединение элементов трубопровода между собой.

Совет: хотя прочность соединения при клеевом способе сравнима со сваркой, способ лучше всего применять для системы холодного водоснабжения.

Клеевой материал

Клей для труб из полипропилена состоит он из поливинилхлорида, растворенного в тетрагидрофуране, циклогексаноне и метилэтилкетоне. Также в такие двухкомпонентные составы добавляют разные присадки, способные увеличить эффективность адгезии и позволяющие контролировать вязкость смеси и время ее схватывания.

В момент отвердения клеевой массы начинает испаряться растворитель и происходит соединение между собой цепочек полимерных молекул поливинилхлорида, имеющихся в склеиваемых частях. Благодаря этому удается получить соединение, обладающее такими же свойствами, как и цельная труба из ПВХ.

Griffon - клей для пластиковых труб

Griffon – клей для пластиковых труб

Совет: если нет желания испытывать проблемы во время работы с клеевыми материалами, приобретайте продукцию проверенных известных компаний, например, Tangit или Griffon, хотя их цена выше аналогичных. В этом случае при соблюдении инструкций данных производителем у вас получится желаемый результат.

На что обратить внимание при выборе

Данные на упаковке клеевой смеси – информация, которая должна учитываться при ее покупке. Ознакомьтесь также с такими параметрами состава – его свойства и время схватывания готового продукта.

К примеру, клей для пластиковых водопроводных труб при комнатной температуре застывает за 4 минуты, если же увеличить температуру до 40 °C – тогда быстрее, чем за 1 минуту.

Также на упаковке есть и другие важные сведения о смеси, которые не стоит игнорировать, в частности:

  • плотность;
  • цвет;
  • вязкость;
  • точку вспышки;
  • условия хранения неиспользованного вещества.

Как заклеить пластиковую трубу при появлении дефекта на ней

Как заклеить пластиковую трубу при появлении дефекта на ней

Процесс подготовки и склеивания

Ниже предлагается подробная инструкция, которая позволит разобраться со всеми тонкостями монтажа полимерного трубопровода:

Подготовка
  1. Обязательно следует провести подготовительные работы с ПВХ изделиями, независимо от того, решили вы их склеить или спаять.
  2. Температура в сухом помещении должна быть положительной и располагаться в диапазоне 5-35˚С.
  3. Подготовьте кисть из натуральной щетины, если она не шла в комплекте с клеевым составом.
  4. Подготавливайте трубы к соединению с помощью трубореза, который дает ровный гладкий срез, не имеющий заусениц. В противном случае, используйте ножовку по металлу с мелкими зубьями, а затем тщательно зачистите края наждачной бумагой, удаляя задиры и заусенцы. Это сделать необходимо, так как они будут препятствовать созданию герметичного соединения.
  5. Соберите всухую всю конструкцию для примерки и сделайте маркером отметки всех мест склеивания и глубину вставки труб в фитинги. Разберите трубопровод и проведите его дальнейшую подготовку к основному процессу.
  6. Очистите и обезжирьте помеченные участки перед нанесением клеящего состава, используя очистители от того же производителя.
Склеивание
  1. Тщательно перемешайте клей своими руками перед нанесением на поверхность.
  2. Возьмите кисть и нанесите его ровным и тонким слоем на раструбы соединительных фитингов, а потом на трубу. Желательно, чтобы движения были в продольном направлении.
  3. Вставьте трубу из ПВХ до упора в отверстие фитинга, ориентируясь по меткам, сделанных во время подготовки. Не вращайте при этом детали и не покачивайте их.
  4. Жестко удерживайте склеиваемые элементы в течение 15 секунд, чтобы дать клеящему веществу время для начала его подсыхания.
  5. Уберите лишний клей, выступивший по краям узла, бумажной салфеткой.

Универсальный клей для ПП труб

Универсальный клей для ПП труб

Совет: не перемещайте склеенные только что трубы примерно 5-15 минут.
Подождите также примерно сутки, прежде чем подавать воду в них под давлением.

Помните, клей является легковоспламеняющимся веществом, поэтому храните его в защищенном от открытого огня месте. Во время работы с ним нельзя курить, а на руки следует надеть перчатки, чтобы состав не попал на кожу.

Что может быть причиной дефектов

  1. Не проклеенные места могут возникать из-за неравномерного нанесения состава. Кроме того, большие неровности на поверхности соединяемых участков, также приводят к частичному непроклею. Если у вас получился сплошной непроклей, значит, в этом месте были пересушены слои клеящего состава.

Совет: не забывайте, что на создание качественного соединения у вас остается примерно 2 минуты после нанесения клея.

  1. Мягкая клеевая прослойка может возникнуть из-за низкой температуры в помещении или же на отвердение состава вы дали недостаточно времени. В данном случае не произошло полного удаления растворителя из клея, который входит в его состав.

Как склеить трубы ПВХ с помощью специального состава

Как склеить трубы ПВХ с помощью специального состава

  1. Если возникла пористая клеевая прослойка, это произошло из-за воздушных включений, которые образовались при нанесении или из-за плохого перемешивания компонентов. Перекос в соединении связан с недостаточной фиксацией склеиваемых элементов, а также смещением их в период отвердевания клеящего материала.

На фото - клеевой монтаж трубопровода

На фото – клеевой монтаж трубопровода

  1. Когда поверхность была недостаточно очищена от загрязнений, и не был применен при этом специальный очиститель, у вас не получиться их смочить клеем.

Клей для канализационных труб

Теперь рассмотрим, чем клеить ПВХ трубы, используемые при монтаже канализационной системы.

Есть несколько видов таких составов, которые следует применять при соединении соответствующих поверхностей:

  1. Эпоксидный используется при склеивании полимерных и металлических деталей труб.
  2. БФ-2 – для труб из металла и пластмассы.
  3. 88Н – резина и резина, металл и резина.

Процесс соединения ПВХ труб для канализации следующий:

  1. Ошкурьте соединяемые места поверхности и обезжирьте составом, основу которого составляет метиленхлорид. Также в комплект для обезжиривания иногда входит специальный клей для ПВХ труб, с помощью которого удается обезжирить и немного растворить материал для лучшего соединения.
  2. Покройте подготовленные края клеевым составом и вставьте друг в друга, на это у вас есть не более 90 секунд. Если все произошло правильно, на стыке появится валик из клея.

Соединение канализационных пластиковых труб клеевым способом

Соединение канализационных пластиковых труб клеевым способом

  1. Промажьте стык еще раз, чтобы обеспечить высокую герметичность.
  2. Через несколько часов можно использовать трубы в работе.

Вывод

В данной статье были подробно рассмотрены следующие вопросы – чем склеить полипропиленовые трубы, как выбирать клей для данной работы, а также, почему могут возникать дефекты при соединении. Это является альтернативным способом, который пока не имеет такого признания, как использование сварочного оборудования.

Однако если все инструкции будут соблюдены, он ничем от него не отличается. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Клей для труб Tangit ПВХ 500 г

Вес, кг
0.592

Цвет
Прозрачный, Прозрачный

Цветовая палитра
Бесцветный / прозрачный

Состав
Смешанный

Марка
HENKEL

Страна производства
Германия

Тип продукта
Герметик

Тип упаковки
Банка/Горшок

Термостойкость
Да

Необходим пистолет
Нет

Возможность окрашивания
Нет

Способ очистки
С растворителем

Время высыхания (ч)
24

Объем (мл)
50

Соединение труб водоснабжения Клей для труб из ПВХ / ХПВ

Описание продукта

Описание:

Клей для ПВХ труб представляет собой бесцветную вязкую жидкость. Подходит для крепления и монтажа пластикового трубопровода ПВХ

, плит ПВХ и других поливинилхлоридных материалов в строительстве и отделке.

Приложение

1. Подходит для материала PVC, UPVC

2.Для крепления трубопровода из ПВХ пластика, плиты ПВХ и других поливинилхлоридных материалов в здании и

отделочных полях.

Характеристика

1.Быстрая сушка

2.Экологически чистая, полностью безопасная для питья

Упаковка и транспортировка

1. банка металлическая : 48шт / кор 2. 250мл / металлическая банка: 24шт / кор

3. 500мл / металлическая банка: 12шт / кор 4. 1000мл / металлическая банка: 12шт / кор

Наши услуги

CCK SOLUTION — Лидер отрасли в области производства клея, получивший хорошую репутацию
во всем мир, включая Южную Америку, Италию, Испанию, Англию, Африку
ica, юго-восток. Каждый адгезивный продукт CCK SOLUTION разработан для обеспечения максимальной производительности
для конкретного проекта. Эта направленность на конкретный проект, наряду с надежным качеством
и передовыми инновациями с квалификацией ISO9001: 2000, международная система качества
CCK, придерживающаяся принципа «Целостность, инновации, сотрудничество, беспроигрышный вариант». Идея управления «
Сервис на месте» Политика качества, направленная на предоставление клиентам качественных продуктов и отличное обслуживание
, работает вместе для создания бренда «Надежный и ценный».с нетерпением ждем новых и старых клиентов
искреннее сотрудничество, взаимную выгоду и беспроигрышный ..

Тел: 008618857637166 (WhatsApp)
Добавить: Западный город Тайчжоу, Китай

,

Водопроводная труба Соединение трубы ПВХ клей Upvc цемент

Описание продукта

Описание:

Клей для ПВХ труб представляет собой бесцветную вязкую жидкость. Подходит для крепления и монтажа пластикового трубопровода ПВХ

, плит ПВХ и других поливинилхлоридных материалов в строительстве и отделке.

Приложение

1. Подходит для материала PVC, UPVC

2.Для крепления трубопровода из ПВХ пластика, плиты ПВХ и других поливинилхлоридных материалов в здании и

отделочных полях.

Характеристика

1.Быстрая сушка

2.Экологически чистая, полностью безопасная для питья

Упаковка и транспортировка

1. банка металлическая : 48шт / кор 2. 250мл / металлическая банка: 24шт / кор

3. 500мл / металлическая банка: 12шт / кор 4. 1000мл / металлическая банка: 12шт / кор

Наши услуги

CCK SOLUTION — Лидер отрасли в области производства клея, получивший хорошую репутацию
во всем мир, включая Южную Америку, Италию, Испанию, Англию, Африку
ica, юго-восток. Каждый адгезивный продукт CCK SOLUTION разработан для обеспечения максимальной производительности
для конкретного проекта. Эта направленность на конкретный проект, наряду с надежным качеством
и передовыми инновациями с квалификацией ISO9001: 2000, международная система качества
CCK, придерживающаяся принципа «Целостность, инновации, сотрудничество, беспроигрышный вариант». Идея управления «
Сервис на месте» Политика качества, направленная на предоставление клиентам качественных продуктов и отличное обслуживание
, работает вместе для создания бренда «Надежный и ценный».с нетерпением ждем новых и старых клиентов
искреннее сотрудничество, взаимную выгоду и беспроигрышный ..

Тел: 008618857637166 (WhatsApp)
Добавить: Западный город Тайчжоу, Китай

,

Солнечный коллектор из трубы пнд: Как самому быстро сделать солнечный коллектор из ПНД трубы для нагрева воды

Солнечный коллектор из шланга: мастерим бюджетный водонагреватель

Чтобы добывать бесплатную и экологически чистую энергию для бытовых нужд, необязательно собирать сложнейшие устройства или тратить деньги на промышленные приборы. Можно смастерить солнечный коллектор из шланга своими руками — это бюджетно, быстро и эффективно.

Алгоритм сборки простой конструкции

Что нам понадобится? Резиновый шланг или труба полиэтиленовая с диаметром 20 или 25 мм. Назначение — для водопровода, цвет — черный. Последний нужен для эффективного поглощения солнечных лучей.

Другие разновидности материалов не подойдут. Они тонкостенные, перегибаются, что приводит к уменьшению потока и внутреннего объема воды. Бухту берем длиной от 50 м. Размер зависит от потребностей.

Алгоритм сборки простой конструкцииАлгоритм сборки простой конструкции

Самое простое — выложить трубку по спирали на крыше или открытом участке. Если кровля с сильным уклоном, нужно смастерить короб из фанеры. Размеры рамы — 40х40 мм х нужную длину. Поверхности рекомендуется обработать антисептиком для предотвращения гниения и выкрасить в черный цвет. Шланг скручиваем и укладываем в этот модуль.

Чтобы увеличить нагревательную площадь, спираль закручивают в форме пирамиды. Такая конструкция сложнее в сборке, нужна основа и металлическая лента для крепежей.

Алгоритм сборки простой конструкцииАлгоритм сборки простой конструкции

Фиксаторы актуальны и для простого варианта: под воздействием высокой температуры и воды витки деформируются. Сохранить функциональность и внешний вид солнечного нагревателя из шланга помогут специальные детали.

Закрепить трубки можно следующими элементами:

  • металлическими хомутами;
  • пластиковыми фиксаторами;
  • гвоздями с крупной шляпкой (для шифера), вбитыми между витками.

Система удобна вариативностью. Если один модуль докажет свою эффективность в ваших условиях, можно сделать несколько таких коллекторов.

Усложненный вариант устройства

Этот коллектор мощнее предыдущего, но и сложнее в изготовлении. С его помощью можно греть воду для стирки и купания. Мощность — чуть больше 2 кВт*ч. Летом при интенсивном солнечном излучении температура в баке воды на 500 л за час нагревается на 4 градуса.

Есть мнение, что и с отоплением такой солнечный коллектор для нагрева воды из шланга справится. Но практика показывает, что газогенератор эффективнее решает эту задачу.

Для производства достаточно:

  • одного OSB-листа 1250х2500;
  • двух метров фольгированного утеплителя;
  • 25 метров шланга;
  • куска поликарбоната;
  • трех листов плотного пенопласта;
  • сотни шурупов со шляпкой;
  • двух метров перфорированной жести;
  • двух кусков дранки;
  • двух брусьев длиной 4,5 м;
  • герметика;
  • баллончика черной краски плюс литр эмали.

Из бруса и плиты делаем короб с желобами под поликарбонат. По углам вырезаем замки, скрепляем конструкцию герметиком.

Усложненный вариант устройстваУсложненный вариант устройства

На дно короба выкладываем пенопласт, приклеиваем утеплитель, саморезами крепим жесть. Проделываем отверстия, пропускаем проволоку, выкладываем по направляющим шланг.

Усложненный вариант устройстваУсложненный вариант устройства

Прокрашиваем все из баллончика. Поликарбонат приклеиваем на силикон, фиксируем дранкой и шурупами. Устройство подключаем к баку через циркуляционный насос.

Плюсы и минусы системы

Простой солнечный коллектор из шланга можно применять на участке самостоятельно или как часть схемы автономного дома. Но есть нюанс. Скрученная спиралью труба исключает естественную циркуляцию воды, поэтому система с накопительным баком нуждается в циркуляционном насосе.

Если горячей воды расходуется немного и только в дневное время, устанавливать бак нет необходимости. В таком случае достаточно количества воды, которое накопилось в спирали. Пример: в 100 м трубы с диаметром 20 мм помещается около 20 литров воды.

Какая температура воды будет в таком устройстве? Однозначного ответа нет. Степень нагрева зависит от условий эксплуатации. Важные параметры — интенсивность солнечного излучения в регионе, сезонность, внешняя температура, присутствие ветра. Предварительные замеры можно сделать, просто оставив поливной шланг на земле и измерив температуру воды в нем.

Как сделать солнечный коллектор для бассейна своими руками: из черной трубы или шланга или покупной: Советы? Обзор +Видео

Бассейн с коллекторомСолнечный коллектор для бассейна своими руками: покупной или сделать своими руками из черного шланга или труб? Выясним! Территория частного дома или приусадебный участок всё чаще становятся местом отдыха и релаксации.  Место грядок заняли газоны и беседки с комплексами для приготовления барбекю. Наличие бассейна в таких местах стало обязательным атрибутом.  Строятся они двух видов:

Открытые водоёмы. Емкость находится на открытом пространстве без защитного сооружения.

Бассейны закрытого типа. Находятся они внутри помещения построенного из лёгких материалов. Оно защищает ёмкость от попадания мусора, падающей листвы, холодного ветра.

Оба вида водоёмов имеют один минус, в определённое время вода имеет недостаточную температуру для купания. Для нагрева воды подойдёт система солнечного коллектора для бассейна.

Общие сведения

Подогрев воды в бассейне

Решить данный вопрос можно банальным подогревом при помощи электрических тэнов. Но этот процесс принесёт немалые финансовые траты.

Длительное время ведётся разработка систем использующих энергию из альтернативных источников.  В ряду основных таких представителей первое место занимает энергия солнца. С весны по осень солнце отдаёт достаточно бесплатной тепловой энергии для подогрева воды на хозяйственные нужды. Для использования такого тепла применяются водяные коллекторы.

Интересно! Родоначальником современных солнечных коллекторов нагрева воды для отопления и хозяйственных нужд, является металлическая бочка, выкрашенная в чёрный цвет и наполненная водой. Выполняла она функцию ёмкости для душа на приусадебных участках и частных придомовых территориях.

Типы коллекторов по температуре нагрева среды

  • Коллектор своими рукамиМаломощные системы, нагревают воду до 600С. Подходят для обеспечения хозяйственных нужд.
  • Коллекторы, достигающие мощность нагрева среды до 900С. Обеспечивают хозяйственную деятельность и для отопления помещений.
  • Контуры с мощностью нагрева воды больше 1000С. Используются для промышленных целей.

Для нагрева воды в бассейне достаточно применить коллекторы с нагревом до 900С.

Общий принцип изготовления солнечных водонагревателей

Основными представителями таких систем являются трубчатые солнечные коллекторы. Изготавливаются они заводским способом по разработанной технологии. Представляют собой комплекс медных трубок проходящих через стеклянные колбы с вакуумом. На противоположную стенку, по направлению к солнечному свету, нанесено зеркальное покрытие.

Сам коллектор располагается на металлической основе покрытой чёрной краской с отделкой утеплителем. В верхней части находится ёмкость для накопления теплоносителя. От него отходит трубопровод для подачи воды к точкам потребления. Подводка холодной воды осуществляется в нижней части системы. При нагреве она поднимается в накопитель.

В случае отсутствия расхода нагретой жидкости предусмотрен трубопровод возврата остывшей воды в начало цикла. При этом уровень в накопителе не меняется и подача холодной воды из трассы будет перекрыта при помощи шарового механизма с поплавковой запорной системой.

Трубки из меди изготавливаются по условию отсутствия сопротивления теплообменным процессам. Для стеклянных колб используется материал без присутствия металлов. Это необходимо для снижения отражения солнечных лучей. Вакуум в колбах играет роль термозащиты, он не проводит тепло и вся энергия остаётся в теплоносителе.

Для помощи движения теплоносителя в системе, при наличии большого объёма, применяется циркуляционный насос.

Система устанавливается в местах расположенных выше точки разбора. Каркас с закреплённым коллектором фиксируется максимально жёстко. Направление рабочей поверхности располагается в сторону южного сектора горизонта. Наклон панели равен числу широты местности, в которой находится объект.

Данная система представлена в полном рабочем цикле. Применить её для нагрева воды в крытом бассейне можно и в зимний период на территориях с тёплым климатом.

Инструкция изготовления солнечной батареи своими руками

Вариантов исполнения солнечных коллекторов много. Для подогрева воды в открытых бассейнах на даче без больших финансовых затрат, можно изготовить солнечный коллектор самостоятельно своими руками.

Простая схема из шланга для полива

  • На металлический лист 1500х1500х2 мм. наносится краска чёрного цвета.
  • Поливочный шланг сворачивается спиралью. Необходимо создать 4 улитки по 60 см в диаметре соединённые между собой последовательно.
  • Закрепить спирали между собой можно посредством проволоки или бечёвки.
  • Укладываются они на плоскость листа.
  • Подача воды из бассейна осуществляется через циркуляционный насос.
  • Напор регулируется опытным путём.
  • Лист необходимо приподнять для создания угла равного 60 градусам. Это необходимая величина для попадания на коллектор прямых солнечных лучей.
  • Вода в такой системе прогревается до 500С.
  • В течение нескольких часов вода в небольшом бассейне приобретёт комфортную температуру.

Более сложный вариант сборки коллектора из пластиковой трубы

  • На лист фанеры с рабочей стороны наносится чёрная краска.
  • Из полипропиленовой трубы диаметром 10 мм спаивается система в виде змеевика.
  • Отрезки трубы соединяются уголками.
  • Шаг между прямыми участками трубы равен 50 мм.
  • Конструкция крепиться к листу фанеры с помощью полиэтиленовых самозатягивающихся хомутов.
  • Труба окрашивается краской в чёрный цвет. Это необходимо не только для нагрева воды, но и для защиты материала трубопровода от разрушительного воздействия ультрафиолета.
  • Готовый блок обрамляется рамой из рейки 20х20 мм.

Сверху на раму закрепляются полосы стекла. Они обеспечат лучший прогрев трубы за счет создания барьера для защиты от ветра и аккумуляции дополнительного объёма солнечных лучей.

  • Задняя стенка коллектора обклеивается пенопластом для создания теплоизоляции внутреннего пространства.
  • Для установки конструкции собирается каркас из бруса сечением 50х50 мм.
  • Коллектор устанавливается на каркас жёстко для сопротивления ветру.
  • Подача воды осуществляется с нижнего края с применением циркуляционного насоса.
  • Выход воды осуществляется в верхнем углу противоположной стороны системы.
  • Температура воды при правильной регулировке насоса достигает 650с.
  • Горячая вода по шлангу поступает в бассейн.

Заключение

При понимании принципа работы солнечного коллектора для нагревания воды, можно без наличия специальных навыков создавать системы, обеспечивающие горячей водой хозяйственные нужды без финансовых затрат. Природа нам даёт много полезных бесплатных ресурсов.

Солнечный коллектор своими руками – нагрев воды солнцем

Солнечный коллектор позволяет использовать дармовую энергию солнца для отопления или подогрева воды на бытовые нужды, причем и в межсезонье и зимой. Дает значительную экономию, так как хорошие модели вырабатывают приличное количество тепла.

Но хороший заводской солнечный коллектор стоит столько, что всегда возникает вопрос, — окупится ли он вообще или дешевле нагреть воду газом?

Насколько выгодны солнечные коллектора

Окупаемость таких устройств зависит от широты использования. В южных районах, где много солнца, они выгодны. Но на уровне 52 параллели у нас они уже не окупаются, если используются для отопления (зимой солнца мало), но окупаются и севернее, если используются для ГВС в межсезонье и летом.

В Европе, например, где газ дороговат, а техника дешевая, коллектора однозначно выгодны для отопления, даже в северных районах.

  • У нас точно выгодными оказываются наиболее дешевые летние солнечные коллектора, которые можно изготовить буквально из подручных материалов, или которые сделаны «полукустарно» на местных производствах.

Они используются для подогрева воды в бассейне, летнего душа, ГВС в доме и отопления домов в межсезонье. В зимних условиях дешевые (самодельные) коллектора не могут соперничать по КПД с заводскими, становятся скорее охладителями, поэтому не используются.

Как обычно устроен солнечный коллектор

  • Плоский коллектор с трубкой. Представляет собой лист металла темной расцветки (поглощающий лучевую энергию) с прикрепленной к нему медной трубкой, по которой движется теплоноситель. Помещен в короб с теплоизоляцией толщиной от 50 мм. Со стороны солнца закрыт стеклопакетом.

Такой заводской коллектор дает в летний день до 600Вт с метра квадратного своей площади – весьма мощный нагрев. В межсезонье в полдень – до 300 Вт.

  • Трубчатые конструкции солнечных коллекторов здесь подробно рассматриваться не будут, так как их нельзя повторить в домашних условиях. Они представляют собой различные трубки из стекла, в том числе с обратным отражением солнечной энергии, с легко испаряющимися жидкостями, вакуумные… Это наиболее дорогие конструкции, которые можно заказать в организациях, после чего преступить к практическому изучению вопроса, на тему как их эксплуатировать, чтобы окупить в видимой перспективе….

Но КПД их больше, а самое главное зимой они вырабатывают тепло начиная с мощности солнечного излучения 20 Вт/м кв., в то время как заводские плоские – 100Вт/м кв., если меньше – они просто не греют воду, а самодельные….

Как используется тепло от солнечного коллектора

Солнечный коллектор вырабатывает больше энергии тогда, когда она меньше всего нужна – в самый жаркий полдень. Летом энергии на порядок больше, чем зимой. В межсезонье ее также маловато… Тепловая энергия от солнечного коллектора в первую очередь идет на подогрев воды для бытовых нужд, на нагрев летнего бассейна или душа, а также на отопление здания.

  • Чтобы ее использовать для ГВС, теплоноситель от коллектора должен поступать в спираль бойлера-теплообменника. Такие косвенные бойлеры с несколькими спиралями нагрева можно приобрести заранее.
  • Чтобы использовать тепловую энергию от коллектора для отопления, ее нужно накапливать в буферной емкости.
  • Летний нагрев бытовой воды может быть прямым – вода из бассейна и душа может прокачиваться через солнечный коллектор напрямую.

Как изготавливается солнечный коллектор своими руками

  • Типичная самодельная конструкция солнечного коллектора – просто спираль черной трубы ПНД, прикрепленной хомутами к какому-либо металлу. Или даже без металла. Общая площадь 2 – 6 м кв. позволяющая развить 1 кВт и более мощности в солнечный полдень. Такие коллектора с утеплением 50 мм экструдированным пенополистиролом, закрываются со стороны солнца светостабилизированной полиэтиленовой пленкой, используются для нагрева воды Устанавливаются под солнце на открытой площадке.
  • Более основательная конструкция – черный металлический лист с пришитым к нему скобами медным змеевиком из мягкой меди диаметром 10 мм. Площадь коллектора обычно до 10 м кв. Не нужно ее слишком увеличивать, так как при этом КПД будет падать. Утепляются с тыла, закрываются обязательно стеклом или стеклопакетом.

Типичных конструкций не существует, и расчет ожидаемой отдачи всегда не верен. Но по результатам собственных экспериментов можно создать своими руками коллектор на солнечной энергии, который окажется даже на удивление работоспособным. Ведь энергии солнца на самом деле весьма немало…

Как подключить солнечный коллектор к баку (душу) самотечно

Слабым местом для летних солнечных коллекторов остается необходимость использования насоса. Это резко удорожает конструкцию или делает ее вовсе не приемлемой.

Но можно сделать нагревающийся бак, соединенный с солнечным коллектором так, чтобы жидкость двигалась самотечно. Принцип самотека сохраняется – нагреватель расположен ниже, чем накопитель (радиатор).

По данной схеме, при применении труб от ¾ дюйма вода должна двигаться самотечно. Из данного бака нагретую воду можно слить и в бассейн.

Как подключить коллектор к ГВС

Лучшая денежная выгода получается от изготовления и эксплуатации коллектора из алюминиевых или медных трубок на металле под стеклом, с подключением его к системе ГВС.

Поскольку коллектор и спираль в бойлере представляют собой малогабаритную нагреваемую систему, она должна снабжаться расширительным баком, предохранительным клапаном. Циркуляция осуществляется с помощь маломощного насоса. Хороший коллектор обеспечит дом горячей водой и в межсезонье….

для отопления дома, бассейна, теплицы, душа

Солнечный коллектор – это альтернативный источник получения тепловой энергии за счёт использования солнечной. Сейчас это удобное приспособление уже не новшество, но позволить себе его установку может далеко не каждый. Если подсчитать, покупка и монтаж коллектора, который удовлетворит бытовые нужды среднестатистической семьи, могут обойтись в пять тысяч американских долларов. Само собой, окупаемости такого источника придется ждать довольно долго. Но почему бы не сделать солнечный коллектор своими руками и установить его?

солнечный коллектор

Виды

Стандартное устройство имеет вид металлической пластины, которая помещена в пластмассовый или стеклянный корпус. Поверхность этой пластины аккумулирует солнечную энергию, задерживает тепло и передаёт его для различных бытовых нужд: отопление, подогрев воды и т.д. Интегрированные коллекторы бывают нескольких видов.

Накопительный солнечный коллектор

Накопительные

Накопительные коллекторы ещё называют термосифонными. Такой солнечный коллектор своими руками без насоса получается наиболее выгодным. Его возможности позволяют не только подогревать воду, но и поддерживать температуру на необходимом уровне некоторое время.

Такой солнечный коллектор для отопления состоит из нескольких баков, наполненных водой, которые находятся в теплоизоляционном ящике. Баки накрыты стеклянной крышкой, через которую пробиваются солнечные лучи и подогревают воду. Этот вариант наиболее экономичен, прост в эксплуатации и в обслуживании, но его эффективность в зимнее время практически равна нулю.

Накопительный солнечный коллектор

Плоские

Ппредставляет собой большую металлическую пластину – абсорбер, который находится внутри алюминиевого корпуса со стеклянной крышкой. Плоский солнечный коллектор своими руками будет более эффективен при использовании именно крышки из стекла. Поглощает солнечную энергию через градостойкое стекло, которое хорошо пропускает свет и практически его не отражает.

Внутри ящика присутствует термоизоляция, что позволяет значительно снизить теплопотери. Сама пластина имеет низкий КПД, поэтому она покрыта аморфным полупроводником, который значительно увеличивает показатель аккумуляции тепловой энергии.

При изготовлении солнечного коллектора для бассейна своими руками, часто отдают предпочтение именно плоскому интегрированному устройству. Впрочем, он не хуже справляется и с другими задачами, такими как: подогрев воды для домашних нужд и отопление помещения. Плоский – самый широко используемый вариант. Абсорбер для солнечного коллектора своими руками предпочтительно делать из меди.

Плоский солнечный коллектор

Жидкостные

Из названия понятно, что главным теплоносителем в них выступает именно жидкость. Водяной солнечный коллектор своими руками делается по следующей схеме. Через поглощающую солнечную энергию металлическую пластину, тепло передаётся по прикрепленным к ней трубам в бак с водой или незамерзающей жидкостью или прямо к потребителю.

К пластине подходят две трубы. Через одну из них подаётся холодная вода из бака, а через вторую в бак поступает уже подогретая жидкость. У труб обязательно должны присутствовать отверстия входа и выхода. Такую схему подогрева называют замкнутой.

Когда же подогретая вода напрямую подаётся для удовлетворения нужд пользователя – такую систему называют разомкнутой.

коллектор

Неостекленные чаще применяются для нагрева воды в бассейне, поэтому сборка таких тепловых солнечных коллекторов своими руками не требует закупки дорогих материалов – сгодится резина и пластмасса. У остекленных КПД выше, поэтому они способны отапливать дом и обеспечивать потребителя горячей водой.

Воздушные

Воздушные устройства экономичнее вышеперечисленных аналогов, использующих воду в качестве теплоносителя. Воздух не замерзает, не подтекает и не кипит как вода. Если в такой системе происходит утечка, она не приносит столько проблем, однако определить где она произошла довольно сложно.

Самостоятельное изготовление не обходится потребителю дорого. Солнцеприемная панель, которая накрывается стеклом, нагревает воздух, который находится между ней и теплоизоляционной пластиной. Грубо говоря, это плоский коллектор, имеющий внутри пространство для воздуха. Внутрь поступает холодный воздух и под действием солнечной энергии подаётся потребителю тёплый.

Вентилятор, который крепится в воздуховод или непосредственно на пластину, улучшает циркуляцию и улучшает воздухообмен в устройстве. Для работы вентилятора требуется использование электричества, что не очень-то экономно.

воздушный коллектор

Такие варианты долговечны и надёжны и обслуживать их проще, чем устройства, которые используют жидкость в качестве теплоносителя. Для поддержания нужной температуры воздуха в погребе или для отопления теплицы солнечным коллектором подойдёт как раз такой вариант.

Как это работает

Коллектор собирает энергию с помощью светонакопителя или, другим словами, солнцеприемной панели, которая пропускает свет к аккумулирующей металлической пластине, где солнечная энергия преобразуется в тепловую. Пластина передает тепло теплоносителю, которым может быть как жидкость, так и воздух. Вода отправляется по трубам к потребителю. С помощью такого коллектора можно отопить жилище, нагреть воду для различных домашних целей или бассейна.

Воздушные коллекторы используются, в основном для отопления помещения или подогрева воздуха внутри него. Экономия при использовании таких устройств очевидна. Во-первых, не нужно использовать какое-либо топливо, а во-вторых, снижается потребление электроэнергии.

Коллектор Станилова

Для того чтобы получить максимальный эффект от использования коллектора и бесплатно подогревать воду на протяжении семи месяцев в году, он должен иметь большую поверхность и дополнительные теплообменные устройства.

Коллектор Станилова

Инженер Станислав Станилов представил миру самую универсальную конструкцию солнечного коллектора. Основной идеей использования разработанного им устройства является получение тепловой энергии за счет создания парникового эффекта внутри коллектора.

Конструкция коллектора

Конструкция этого коллектора очень проста. По сути, это солнечный коллектор из стальных труб, сваренных в радиатор, который помещён в деревянный контейнер, защищённый теплоизоляцией. В качестве теплоизоляционного материала могут выступать минеральная вата, пенопласт, понополистирол.

Коллектор Станилова

На дно коробки кладется оцинкованный металлический лист, на который монтируется радиатор. И лист, и радиатор окрашиваются в чёрный, а сама коробка покрывается белой краской. Разумеется, контейнер накрывается стеклянной крышкой, которая хорошо герметизируется.

Материалы и детали для изготовления

Для сооружения такого самодельного солнечного коллектора для отопления дома понадобится:

  • стекло, которые будет служить в качестве крышки. Размер его будет зависеть от габаритов короба. Для хорошей эффективности лучше подбирать стекло размером 1700 мм на 700 мм;
  • рама под стекло – её можно сварить самостоятельно из уголков или сколотить из деревянных планок;
  • доска для короба. Тут можно использовать любые доски, даже с разборки старой мебели или дощатого пола;
  • прокатный уголок;
  • соединительная муфта;
  • трубы для сборки радиатора;
  • хомуты для крепления радиатора;
  • лист оцинкованного железа;
  • приёмная и выпускная труба радиатора;
  • бак объемом 200−300 литров;
  • аквакамера;
  • теплоизоляция (листы пенопласта, пенополистирола, мин. вата, эковата).

коллектор

Этапы работ

Этапы изготовления коллектора Станилова своими руками:

  1. Из досок сколачивается контейнер, дно которого укрепляется брусьями.
  2. На дно укладывается теплоизолятор. Основание должно быть особенно тщательно утеплено, чтобы избежать утечки тепла у теплообменника.
  3. После на дно короба устраивают оцинкованную пластину и устанавливают радиатор, который сваривается из труб, и закрепляют его стальными хомутами.
  4. Радиатор и лист под ним окрашиваются в черный цвет, а короб – в белый или серебристый.
  5. Бак с водой должен быть установлен под коллектором в теплом помещении. Между ёмкостью для воды и коллектором нужно устроить теплоизоляцию, чтобы трубы находились в тепле. Бак можно поместить в большую бочку, в которую можно засыпать керамзит, песок, опилки и т.д. и таким образом утеплить.
  6. Над баком нужно установить аквакамеру для того чтобы в сети создавалось давление.
  7. Монтаж солнечного коллектора своими руками нужно осуществлять на южной стороне кровли.
  8. После того как все элементы системы готовы и установлены, нужно соединить их в сеть полудюймовыми трубами, которые должны быть хорошо утеплены, дабы уменьшить теплопотери.
  9. Неплохо будет соорудить и контроллер для солнечного коллектора своими руками, так как заводские устройства эксплуатируются недолго.

солнечный коллектор

Расчет размеров

Расчёт размеров для того чтобы изготовить солнечный коллектор для отопления своими руками, прежде всего, направлен на определение нагрузки системы теплоснабжения, покрытие которой берет на себя это устройство. Само собой, что подразумевается использование нескольких источников энергии в комплексе, а не только энергии солнца. В этом деле важно расположить систему таким образом, чтобы она взаимодействовала с другими – тогда это даст максимальный эффект.

Для определения площади коллектора нужно знать, для каких целей он будет использоваться: отопление, подогрев воды или и того, и другого. Проанализировав данные водомера, потребностей в обогреве и данные инсоляции местности, в которой планируется установка, можно высчитать площадь коллектора. К тому же, надо учесть потребности в горячей воде всех потребителей, которые планируется подключить к сети: стиральной машины, посудомоечной машины и т.д.

солнечный коллектор  

Селективное покрытие

Селективное покрытие выполняет едва ли не самую основную функцию в работе коллектора. Пластина или радиатор с нанесённым покрытием притягивают в разы больше солнечной энергии, превращая её в тепло. Можно приобрести специальный химикат в качестве селективного покрытия, а можно просто окрасить теплонакопитель в чёрный цвет.

Чтобы сделать селективное покрытие для солнечных коллекторов своими руками, можно применить:

  • специальный готовый химикат;
  • оксиды разных металлов;
  • тонкий теплоизоляционный материал;
  • чёрный хром;
  • селективную краску для коллектора;
  • чёрную краску или пленку.

Селективное покрытие

Коллекторы из подручных материалов

Собрать солнечный коллектор для отопления дома своими руками и дешевле и интереснее, ведь изготовить его можно из различных подручных материалов.

Из металлических труб

Этот вариант сборки походит на коллектор Станилова. При сборке солнечного коллектора из медных труб своими руками, из труб варится радиатор и помешается в деревянный короб, проложенный изнутри теплоизоляцией.

Наиболее эффективными будут медные трубы, алюминиевые тоже можно использовать, но их тяжело варить, а вот стальные – наиболее удачный вариант.

Такой самодельный коллектор не должен быть чересчур большим, чтобы его было легко собрать и монтировать. Диаметр труб на солнечные коллектора для сварки радиатора должен быть меньше, чем у труб для ввода и вывода теплоносителя.

солнечный коллектор Из металлических труб

Из пластиковых и металлопластиковых труб

Как сделать солнечный коллектор своими руками, имея в домашнем арсенале пластиковые трубы? Они менее эффективны в качестве теплонакопителя, однако в разы дешевле меди и не коррозируют как сталь.

Трубы выкладываются в короб по спирали и закрепляются хомутами. Их можно покрыть черной или селективной краской для большей эффективности.

С укладкой труб можно экспериментировать. Так как трубы плохо гнутся, их можно укладывать не только по спирали, а и зигзагом. Среди преимуществ, пластиковые трубы легко и быстро поддаются пайке.

коллектор из пластиковых труб

Из шланга

Чтобы сделать солнечный коллектор для душа своими руками понадобится резиновый шланг. Вода в нем нагревается очень быстро, поэтому его тоже можно использовать в качестве теплообменника. Это самый экономичный вариант при изготовлении коллектора своими руками. Шланг или полиэтиленовая труба укладывается в короб и прикрепляется хомутами.

Так как шланг скручен по спирали, в нем не будет происходить естественная циркуляция воды. Чтобы использовать в данной системе ёмкость для накопления воды, необходимо оснастить её циркуляционным насосом. Если это дачный участок и горячей воды уходит немного, то того её количества, которое буде поступать в трубу, может оказаться достаточно.

коллектор из шланга

Из банок

Теплоносителем солнечного коллектора из алюминиевых банок выступает воздух. Банки соединяются между собой, образуя трубу. Чтобы сделать солнечный коллектор из пивных банок нужно обрезать днище и верх каждой банки, состыковать их между собой и склеить герметиком. Готовые трубы помещаются в деревянный короб и накрываются стеклом.

В основном, воздушный солнечный коллектор из пивных банок используют для устранения сырости в подвале или для обогрева теплицы. В качестве теплонакопителя можно использовать не только пивные банки, а и пластиковые бутылки.

солнечный коллектор Из банок

Из холодильника

Солнечные водогрейные панели своими руками можно соорудить из непригодного холодильника или радиатора старого авто. Конденсатор, извлеченный из холодильника, надо хорошо промыть. Горячую воду, полученную таким способом, лучше использовать только для технических целей.

На дно короба расстилается фольга и резиновый коврик, потом на них укладывается конденсатор и закрепляется. Для этого можно применить ремни, хомуты, либо то крепление, которым он был прикреплен в холодильнике. Для создания давления в системе не помешает установить над баком насос или аквакамеру.

коллектор из холодильника

Видео                                                                                         

Вы узнаете, как сделать солнечный коллектор своими руками, из следующего видео.

экспортировано в Европу U-образный солнечный коллектор (трубы 18-30 U)

U-образный трубчатый солнечный коллектор (WU)

Эксплуатация:

1. U-образный солнечный коллектор состоит из металлической U-образной трубы, металлического профиля, изоляционного слоя, вакуумной ванны и рамы коллектора.

2. Вода циркулирует из-за разницы температур воды между двумя сторонами U-образной трубы.

3. Солнечный коллектор отделен от резервуара трансмиттером внутри U-образной трубы

4.Солнечное излучение преобразуется в тепловую энергию в резервуаре для воды с помощью теплообменника.

Чертеж солнечного коллектора с U-образной трубкой

Технические данные U-образного солнечного коллектора

Производственная модель WU-58 * 1800 WU-58 * 1800
Количество трубок (шт. ) 12 15
Площадь абсорбера прибл. (М2) 0,96 1,2
Размер брутто (м) 2000 * 1000 * 130 2000 * 1240 * 130
Рабочее давление 6-8бар
Испытательное давление 8бар
Жидкий теплоноситель Антифриз (вода-гликоль)
Макс.рабочая температура (° C) 220
Среда Чистая вода
Температура запуска тепловой трубы ≤ 30 ° C
Гарантия 5 лет

Материал Деталь

Производственная модель WU-58 * 1800
Материал и толщина коллектора Алюминиевый сплав, толщина 2,0 мм
Материал и толщина трубы коллектора Диаметр: 32 мм, толщина 1.0 мм медная труба
Материал и толщина тепловой трубы Диаметр: 14 мм, толщина 0,5 мм медная труба
Изоляция Минеральная вата
Материал и толщина рамы Алюминиевый сплав, толщина 2,0 мм
монтаж коллектора плоская крыша / наклонная крыша
впуск и выпуск 1/2 «или 3/4»
Градостойкость 25 мм
Покрытие вакуумной трубки и размер SS-C / CU 47 * 1500/58 * 1800
Тип потока Тепловая труба

Эксплуатация:

U-образный солнечный коллектор состоит из металлической U-образной трубы, металлического среза, изоляционного слоя , вакуумный бак и рама коллектора, вставьте U-образную трубу в вакуумную трубку и вставьте металлический ломтик внутрь трубки и закрепите на одной стороне U-образной трубы, тогда произойдет циркуляция воды в системы из-за разницы температур воды между двумя сторонами U-образной трубы.Солнечный коллектор будет отделен от резервуара передатчиком внутри U-образной трубы, и солнечное излучение будет преобразовано в тепловую энергию, которая передается в резервуар с помощью теплообменника, передатчик может быть жидким антифризом, который идеально подходит для холодных зон, а рабочее давление может выдерживать 0,6 МПа. ,

Модель Площадь впитывания (м2) Вакуумная трубка Подача горячей воды (л / ° C) Кол-во на контейнер 20 ‘/ 40’
Диаметр Длина Кол-во (шт)
WU-47/1500-A15 0.75 φ47 мм 1500 мм 15 110/60 52/112/126
WU-47/1500-A18 0.90 φ47 мм 1500 мм 18 120/60 43/89/102
WU-47/1500-A20 1,00 φ47 мм 1500 мм 20 125/60 40/86/98
WU-47 / 1500-A24 1,20 φ47 мм 1500 мм 24 150/60 32/70/80
WU-47/1500-A30 1.50 φ47 мм 1500 мм 30 180/60 28/58/66
WU-58/1800-A15 1.20 φ58 мм 1800 мм 15 900

140/60 40/100/105
WU-58/1800-A18 1,44 φ58 мм 1800 мм 18 150/60 31/83/86
WU-58/1800-A20 1.60 φ58 мм 1800 мм 20 175/60 ​​ 29/79/84
WU-58/1800-A24 1,92 φ58 мм 1800 мм 24 220/60 24/65/70
WU-58/1800-A30 2,40 φ58 мм 1800 мм 30 260/60 20/50/55

Wuxi Солнечные водонагреватели Wankang Co.Ltd. (ранее Changzhou Yihao solar water heatings Co.Ltd.) Специализируется на разработке, производстве и применении продуктов солнечной энергии на высокотехнологичных предприятиях.

Будучи преисполнен решимости идти на высокотехнологичные компании, профессиональное и качественное развитие, «безопасность, защита окружающей среды, высокая эффективность», как его вечное стремление. Основанная в 2004 году за счет собственного роста и развития, компания по переезду в 2007 году на небольшое озеро Уси и официально изменила свое название на Wuxi Wankang solar water heatings Co.Ltd., очень удобные транспортные компании, из Чанчжоу экспортируется только один километр скоростной автомагистрали, завод компании занимает площадь более 5000 квадратных метров, специализируется на производстве всех видов машин и поддержке более 50 комплектов, в том числе отечественных передовых аппаратов для импульсной сварки. , пенообразователи высокого давления.

Годовой объем производства составляет 100 000 комплектов бытовых солнечных водонагревателей. Внешний вид персонализированных продуктов, оптимизация тщательного дизайна, отличное качество завоевали доверие многих потребителей и стали самыми продаваемыми продуктами, мы уже экспортируем товары в Турцию, Австралию, Германию, Великобританию, Новую Зеландию, Швецию, Кению, Японию и т. как более чем 50 стран и регионов.

В 2005 году компания прошла международную сертификацию системы качества ISO9001-2000, в 2006 году прошла национальное сертификационное тестирование качества продукции, в 2007 году прошла сертификацию Европейского союза CE. Требования клиентов — это краеугольный камень, который мы постоянно повышаем; Удовлетворенность клиентов — это наш самый большой успех.

БОЛЬШЕ ПРОДУКТОВ

FAQ

FAQ

Вы фабрика или торговая компания?

Мы фабрика с 25-летним производственным опытом.

Конкурентоспособна ли ваша цена?

У нас есть собственный завод. Благодаря развитой системе производства и сбыта мы обещаем предложить нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Можете ли вы предоставить образец?

Да, мы предоставляем образцы для тестирования для клиентов для первого сотрудничества или потребностей клиентов

Как мы можем доверять вашей компании?

Мы поддерживаем торговое страхование Aliababa, 100% защиту качества продукции, 100% своевременную защиту отгрузки
, 100% защиту оплаты для вашей покрытой суммы.

Каковы ваши сроки доставки?

10 дней после получения предоплата

Какие условия оплаты вы можете принять?

T / T, L / C, Western Union и т. Д.

,

U-образный солнечный коллектор Высокоэффективная трубка Вакуумный солнечный коллектор Вакуумная трубка для солнечных батарей 20 труб

US $ 275.00–288 долларов США

/ Устанавливать
| 1 компл. / Компл. (Мин. Заказ)

Тип:

Вакуумный солнечный коллектор

Заявка:

Солнечная тепловая энергия

,

Завод солнечных коллекторов с тепловыми трубками, Компания по производству OEM / ODM солнечных коллекторов на заказ

Всего найдено 10 заводов и компаний по производству солнечных коллекторов с тепловыми трубками с 30 продуктами. Получите высококачественный солнечный коллектор с тепловыми трубками из нашего огромного выбора надежных заводов по производству солнечных коллекторов с тепловыми трубками.

Золотой член

Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Солнечная энергия Водонагреватель, тепловые насосы, плоская пластина Солнечная энергия Коллектор , Фильтр для воды, резервуар для хранения горячей воды
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, ISO 14000

Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: OEM, ODM, собственный бренд
Расположение: Чанчжоу, Цзянсу

Бриллиантовый член

Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Солнечный Водонагреватель, Солнечный Коллектор , Солнечная система .
Mgmt. Сертификация:

ISO9001: 2008, ISO14001: 2004

Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение: Чанчжоу, Цзянсу
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Солнечная энергия Водонагреватели, Солнечная энергия Нагреватели, Солнечная энергия Гейзеры, откачиваемая трубка Солнечная энергия Коллекторы , Солнечная энергия Коллектор Вакуумная труба
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001

Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Расположение: Цзясин, Чжэцзян
Тип бизнеса: Производитель / Factory
, Торговая компания
Основные продукты: Солнечная энергия Энергетическое оборудование, Солнечная энергия Водонагреватель, Солнечная энергия Коллектор , Солнечная система отопления , Солнечная энергия Отопление
Расположение: Чанчжоу, Цзянсу

Золотой член

Тип бизнеса: Производитель / Factory
, Торговая компания
Основные продукты: Солнечная энергия Линия по производству водонагревателей, Линия по производству электрических водонагревателей, Линия по производству газовых водонагревателей, Плоская плита Солнечная энергия Производственная линия коллектора , Оборудование для лазерной сварки
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS / OHSMS 18001

Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение: Яньчэн, Цзянсу
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Солнечный Водонагреватель, Солнечный Коллектор , Солнечный резервуар , Солнечный Принадлежности для водонагревателя, Солнечный Горячая вода
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001

Объем НИОКР: OEM, ODM
Расположение: Цзясин, Чжэцзян
Производственные линии: 2
Тип бизнеса: Производитель / Factory
, Торговая компания
Основные продукты: Солнечные батареи Водонагреватели, Солнечные батареи Коллектор , Солнечные батареи Коллектор U-образная труба, Солнечная энергия Энергия, без давления Солнечная энергия Водонагреватель
Расположение: Ляньюньган, Цзянсу
Тип бизнеса: Производитель / Factory
, Торговая компания
, Другой
Основные продукты: Солнечный Водонагреватель, Солнечный Коллектор , Солнечный Тепловой, Солнечный Нагреватель, Водонагреватель
Расположение: Чанчжоу, Цзянсу
Тип бизнеса: Производитель / Factory
, Торговая компания
Основные продукты: солнечная энергия энергия, солнечная энергия водонагреватель, солнечная энергия водонагреватель, солнечная энергия водонагреватель, солнечная энергия панель
Расположение: Цзясин, Чжэцзян
Тип бизнеса: Торговая компания
Основные продукты: Железная труба, гранит, водяной насос, винтовая сталь, чугун
Расположение: Циндао, Шаньдун

Пункты на странице:
10 |
30 |
50

,

Давление условное давление номинальное: ГОСТ 356-80 (СТ СЭВ 253-76) Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды (с Изменением N 1)

ГОСТ 9493-80 Сосуды и аппараты. Ряд условных (номинальных) давлений (с Изменением N 1), ГОСТ от 29 декабря 1980 года №9493-80

ГОСТ 9493-80

Группа Г40

МКС 77.120.01
ОКП 36 0000

Дата введения 1982-01-01

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Г.В.Мамонтов, Л.С.Мирзоян, А.М.Бубакин, С.И.Зусмановская

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.80 N 6044

3. ВЗАМЕН ГОСТ 9493-73

4. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 27.06.91 N 1121

5. ИЗДАНИЕ (январь 2004 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1991 г. (ИУС 10-91)

1. Настоящий стандарт распространяется на сосуды и аппараты, их сборочные единицы и детали для химической, нефтеперерабатывающей, газовой и пищевой промышленности и устанавливает ряд условных давлений в пределах 0,10-100 МПа (1,0-1000 кгс/см) избыточного давления, применяемых в расчетах на прочность.

Для сосудов и аппаратов, работающих в строго ограниченных по температуре и давлению условиях технологического процесса, допускается применять при их расчете величины давлений, не указанные в ряде, и расчет на прочность производить на максимальную температуру данного процесса.

Стандарт не распространяется на промышленные резервуары и газгольдеры.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. Под условным (номинальным) давлением понимают наибольшее избыточное рабочее давление при расчетной температуре 20 °С, при котором обеспечивается длительная работа сосудов и аппаратов, их сборочных единиц и деталей, имеющих определенные размеры, обоснованные расчетом на прочность при выбранных материалах и характеристиках прочности их при температуре 20 °С.

Значения условных давлений в МПа (кгс/см) выбирают из ряда:

0,10 (1,0)

1,00 (10,0)

10,0 (100)

100 (1000)

1,25 (12,5)

12,5 (125)

0,16 (1,6)

1,60 (16,0)

16,0 (160)

2,00 (20,0)

20,0 (200)

0,25 (2,5)

2,50 (25,0)

25,0 (250)

0,30 (3,0)

3,20 (32,0)

32,0 (320)

0,40 (4,0)

4,00 (40,0)

40,0 (400)

5,00 (50,0)

50,0 (500)

0,60 (6,0)

6,30 (63,0)

63,0 (630)

0,80 (8,0)

8,00 (80,0)

80,0 (800)

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальное издание
М.: ИПК Издательство стандартов, 2004

Номинальное давление — Википедия Переиздание // WIKI 2

Номинальное давление — номинальное значение технического параметра различного оборудования, насосов, теплообменников, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов, арматуры и пр.
Любое изделие имеет конкретные размеры, обоснованные расчётами на прочность. Расчёты учитывают выбранные для изготовления материалы с характеристиками их прочности при 20 °C рабочей среды, что обеспечивает заданный срок службы оборудования при определенном рабочем давлении среды. Это давление называется номинальным (условным) давлением.

Для многих технических устройств этот параметр является важнейшим в связи с тем, что им определяются прочностные характеристики оборудования, возможность его сопряжения с соединительными частями различных трубопроводов, возможность стандартизации требований к условиям испытаний на прочность и плотность материалов и соединений.

Стандарты и правила

Определения этого параметра, а также конкретные его значения устанавливают различные государственные правила и стандарты, утверждённые в той или иной стране. В России он также известен в технической документации, литературе, каталогах как условное давление, что объясняется тем, что этот термин был переименован в 1986 году в связи с выходом новых ГОСТов для приведения обозначения к международным стандартам. Первоначально новые стандарты оставляли в силе обозначение Py в качестве альтернативы новому обозначению PN (используется также обозначение Рном), эти обозначения применялись для маркировки технических изделий. Однако, с 1 января 2011 года данная альтернатива в стандартах в части применения устаревшего обозначения (Py) была исключена[источник не указан 1161 день]. Таким образом, единственно верным обозначением для номинального давления в настоящее время является PN.

Примеры установленных стандартов и правил

Номинальное давление (в гидроприводе, пневмоприводе и смазочных системах) — наибольшее избыточное давление, при котором устройство должно работать в течение установленного ресурса (срока службы) с сохранением параметров в пределах установленных норм.[1]

Номинальное давление (в системах водоснабжения и канализации) — это постоянное внутреннее избыточное давление воды, которое трубы и соединительные детали могут выдерживать в течение всего срока эксплуатации (50 лет) при температуре воды 20 °C.[2]

Понятие номинальное давление применяется согласно ГОСТ 26349-84 для арматуры и соединительных частей трубопроводов, таких как фланцы, отводы, тройники и др., этим же стандартом установлены конкретные значения применяемых в этой области номинальных (условных) давлений.

Ряд номинальных давлений в гидроприводе, пневмоприводе и смазочных системах устанавливается ГОСТ 12445-80.

В «Правилах устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03)» [3] определены термины:

  • Давление пробное — давление, при котором производится испытание сосуда.
  • Давление рабочее — максимальное внутреннее избыточное или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.
  • Давление расчётное — давление, на которое производится расчёт на прочность.
  • Давление условное — расчётное давление при температуре 20 °C, используемое при расчёте на прочность стандартных сосудов (узлов, деталей, арматуры).

Ряд номинальных давлений

При проектировании гидропривода номинальное давление в гидросистеме назначают в соответствии с нормальным рядом давлений по ГОСТ 6540-68 и ГОСТ 12445-80 (МПа): 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 6,3; 10; 16; 20; 25; 32.
Для трубопроводной арматуры (краны шаровые, задвижки клиновые и шиберные) и деталей трубопровода (тройники, муфты, переходы, колена, отводы и т.д.) назначают в соответствии с нормальным рядом давлений по ГОСТ 356-80 (МПа): 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 32,0; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0; 100,0; 160,0; 250,0.

Примечания

  1. ↑ ГОСТ 12445-80. Гидроприводы объёмные, пневмоприводы и смазочные системы. Ряды основных параметров.
  2. ↑ СП 40-102-2000.
  3. ↑ утверждены постановлением Госгортехнадзора РФ № 91 от 11 июня 2003 года

За соблюдением соответствия давления номинальному тщательно следят, как это делают на американском авианосце USS Энтерпрайз.

Номинальное давление — Википедия

Номинальное давление — номинальное значение технического параметра различного оборудования, насосов, теплообменников, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов, арматуры и пр.
Любое изделие имеет конкретные размеры, обоснованные расчётами на прочность. Расчёты учитывают выбранные для изготовления материалы с характеристиками их прочности при 20 °C рабочей среды, что обеспечивает заданный срок службы оборудования при определенном рабочем давлении среды. Это давление называется номинальным (условным) давлением.

Для многих технических устройств этот параметр является важнейшим в связи с тем, что им определяются прочностные характеристики оборудования, возможность его сопряжения с соединительными частями различных трубопроводов, возможность стандартизации требований к условиям испытаний на прочность и плотность материалов и соединений.

Стандарты и правила

Определения этого параметра, а также конкретные его значения устанавливают различные государственные правила и стандарты, утверждённые в той или иной стране. В России он также известен в технической документации, литературе, каталогах как условное давление, что объясняется тем, что этот термин был переименован в 1986 году в связи с выходом новых ГОСТов для приведения обозначения к международным стандартам. Первоначально новые стандарты оставляли в силе обозначение Py в качестве альтернативы новому обозначению PN (используется также обозначение Рном), эти обозначения применялись для маркировки технических изделий. Однако, с 1 января 2011 года данная альтернатива в стандартах в части применения устаревшего обозначения (Py) была исключена[источник не указан 515 дней]. Таким образом, единственно верным обозначением для номинального давления в настоящее время является PN.

Примеры установленных стандартов и правил

Номинальное давление (в гидроприводе, пневмоприводе и смазочных системах) — наибольшее избыточное давление, при котором устройство должно работать в течение установленного ресурса (срока службы) с сохранением параметров в пределах установленных норм.[1]

Номинальное давление (в системах водоснабжения и канализации) — это постоянное внутреннее избыточное давление воды, которое трубы и соединительные детали могут выдерживать в течение всего срока эксплуатации (50 лет) при температуре воды 20 °C.[2]

Понятие номинальное давление применяется согласно ГОСТ 26349-84 для арматуры и соединительных частей трубопроводов, таких как фланцы, отводы, тройники и др., этим же стандартом установлены конкретные значения применяемых в этой области номинальных (условных) давлений.

Ряд номинальных давлений в гидроприводе, пневмоприводе и смазочных системах устанавливается ГОСТ 12445-80.

В «Правилах устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03)» [3] определены термины:

  • Давление пробное — давление, при котором производится испытание сосуда.
  • Давление рабочее — максимальное внутреннее избыточное или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.
  • Давление расчётное — давление, на которое производится расчёт на прочность.
  • Давление условное — расчётное давление при температуре 20 °C, используемое при расчёте на прочность стандартных сосудов (узлов, деталей, арматуры).

Ряд номинальных давлений

При проектировании гидропривода номинальное давление в гидросистеме назначают в соответствии с нормальным рядом давлений по ГОСТ 6540-68 и ГОСТ 12445-80 (МПа): 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 6,3; 10; 16; 20; 25; 32.
Для трубопроводной арматуры (краны шаровые, задвижки клиновые и шиберные) и деталей трубопровода (тройники, муфты, переходы, колена, отводы и т.д.) назначают в соответствии с нормальным рядом давлений по ГОСТ 356-80 (МПа): 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 32,0; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0; 100,0; 160,0; 250,0.

Примечания

  1. ↑ ГОСТ 12445-80. Гидроприводы объёмные, пневмоприводы и смазочные системы. Ряды основных параметров.
  2. ↑ СП 40-102-2000.
  3. ↑ утверждены постановлением Госгортехнадзора РФ № 91 от 11 июня 2003 года

Условное давление — это… Что такое Условное давление?



Условное давление

Условное давление

Наибольшее избыточное давление при температуре вещества или окружающей среды 20 °С, при котором обеспечивается длительная работа арматуры или деталей трубопроводов, обоснованное расчетом на прочность при выбранных материалах и характеристиках их прочности, соответствующих температуре 20 °С (МПа, кгс/см2)

27. Условное давление — наибольшее избыточное давление при температуре 20 °С, при котором обеспечивается длительная безопасная эксплуатация арматуры.

Смотри также родственные термины:

2.6 условное давление (Py, МПа) : Наибольшее избыточное давление при температуре перекачиваемой жидкости или окружающей среды, равной 20 °С, при котором обеспечена длительная работоспособность арматуры и соединительных деталей трубопровода.

2.7 условное давление (Ру, МПа) : Наибольшее избыточное давление при температуре перекачиваемой жидкости или окружающей среды, равной 20 °C, при котором обеспечена длительная работоспособность арматуры и соединительных деталей трубопровода.

Условное давление Ру

Наибольшее избыточное рабочее давление при температуре 293 К (20 °С), при котором обеспечивается длительная работа трубопроводов и арматуры

Определения термина из разных документов: Условное давление Ру

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации.
academic.ru.
2015.

  • условное графическое обозначение
  • условное давление (Py, МПа)

Смотреть что такое «Условное давление» в других словарях:

  • условное давление — Наибольшее избыточное давление при температуре вещества или окружающей среды 20 °С, при котором обеспечивается длительная работа арматуры или деталей трубопроводов, обоснованное расчетом на прочность при выбранных материалах и характеристиках …   Справочник технического переводчика

  • Условное давление Ру — Наибольшее избыточное рабочее давление при температуре 293 К (20 °С), при котором обеспечивается длительная работа трубопроводов и арматуры Источник: ГОСТ 12678 80: Регуляторы давления прямого действия. Основные параметры …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Условное давление, (Ру) — расчетное давление при температуре 20°С, выбираемое из ряда условных давлений по ГОСТ 9493 80. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Условное давление, (Ру) — · Условное давление, (Ру) расчетное давление при температуре 20 °С, выбираемое из ряда условных давлений по ГОСТ 9493 80. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • условное давление — наибольшее избыточное давление при температуре вещества или окружающей среды 20°С, при котором обеспечивается длительная работа арматуры или деталей трубопроводов, обоснованное расчетом на прочность при выбранных материалах и характеристиках их… …   Строительный словарь

  • условное давление (Py, МПа) — 2.6 условное давление (Py, МПа) : Наибольшее избыточное давление при температуре перекачиваемой жидкости или окружающей среды, равной 20 °С, при котором обеспечена длительная работоспособность арматуры и соединительных деталей трубопровода.… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • условное давление (Ру, МПа) — 2.7 условное давление (Ру, МПа) : Наибольшее избыточное давление при температуре перекачиваемой жидкости или окружающей среды, равной 20 °C, при котором обеспечена длительная работоспособность арматуры и соединительных деталей трубопровода.… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Условное давление сосуда — 13. Давление условное расчетное давление при температуре 20 град. C, используемое при расчете на прочность сосуда и его узлов, деталей, арматуры… Источник: Постановление Госатомнадзора РФ N 2, Госгортехнадзора РФ N 99 от 19.06.2003 Об… …   Официальная терминология

ГОСТ 5761-2005 Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия

ГОСТ 5761-2005

Группа Г18

ОКС 23.060
ОКП 37 0000

Дата введения 2008-10-01

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН закрытым акционерным обществом «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА»), Техническим комитетом по стандартизации ТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол N 21 от 21 сентября 2005 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны
по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Азербайджан

AZ

Азстандарт

Армения

AM

Министерство торговли и экономического развития Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Грузия

GE

Грузстандарт

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызстан

KG

Национальный институт стандартов и метрологии Кыргызской Республики

Молдова

MD

Молдова-Стандарт

Российская Федерация

RU

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

Туркменистан

TM

Главгосслужба «Туркменстандартлары»

Узбекистан

UZ

Агентство «Узстандарт»

Украина

UA

Госпотребстандарт Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2008 г. N 100-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 5761-2005 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 октября 2008 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 5761-74

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Национальные стандарты», а текст изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 6, 2011 год

Поправка внесена изготовителем базы данных

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на клапаны общепромышленного назначения на номинальное давление не более 250 и температуру рабочей среды от 173 К (-100 °С) до 723 К (450 °С), предназначенные для работы на жидких и газообразных средах:

— запорные номинальных диаметров от 6 до 600 ручные и с управлением электро-, пневмо- и гидроприводом, а также приводом с дистанционным управлением;

— регулирующие номинальных диаметров от 6 до 300 ручные, а также ручные с дистанционным управлением.

Стандарт не распространяется на клапаны специальные, регулирующие многоступенчатые, диафрагмовые, шланговые, криогенные, неметаллические и для вакуума ниже 0,133 Па (10 мм рт.ст.).

Стандарт может быть использован для сертификации в соответствии с национальной системой сертификации.

Обязательные требования к качеству продукции изложены в разделах 5-9 и 11.

Стандарт распространяется на арматуру, разработанную до внедрения ГОСТ 28338 и ГОСТ 24856* и в наименовании которой применен термин «вентили».
_______________
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52720-2007.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 2.602-95 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы

ГОСТ 8.002-86* Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений. Основные положения
_______________
* В Российской Федерации действуют ПР 50.2.002-94.

ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 9.302-88 Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.063-81 Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности

ГОСТ 15.001-88* Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения
_______________
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 15.201-2000.

ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности

ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления условные пробные и рабочие. Ряды

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 2822-78 Концы цапковые и штуцерные судовой арматуры и соединительных частей трубопроводов. Основные параметры, размеры и технические требования

ГОСТ 2874-82* Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством
_______________
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51232-98.

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества

ГОСТ 3326-86 Клапаны запорные, клапаны и затворы обратные. Строительные длины

ГОСТ 4666-75* Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска
_______________
* В Российской Федерации действует так же ГОСТ Р 52760-2007.

ГОСТ 5890-78 Соединения труб штуцерно-торцовые. Технические условия

ГОСТ 6527-68 Концы муфтовые с трубной цилиндрической резьбой. Размеры

ГОСТ 7505-89 Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски

ГОСТ 8032-84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел

ГОСТ 8479-70 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия

ГОСТ 8908-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные углы и допуски углов

ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Методы измерения твердости по Бринеллю

ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) Металлы. Методы измерения твердости по Роквеллу

ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия

ГОСТ 9150-2002 (ИСО 68-1-98) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Профиль

ГОСТ 9399-81 Фланцы стальные резьбовые на 20-100 МПа (200-1000 кгс/см). Технические условия

ГОСТ 9544-2005 Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов

ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия

ГОСТ 10549-80 Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски

ГОСТ 12815-80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей

ГОСТ 12816-80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см). Общие технические требования

ГОСТ 12817-80 Фланцы литые из серого чугуна на от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см). Конструкция и размеры

ГОСТ 12818-80 Фланцы литые из ковкого чугуна на от 1,6 до 4,0 МПа (от 16 до 40 кгс/см). Конструкция и размеры

ГОСТ 12819-80 Фланцы литые стальные на от 1,6 до 20,0 МПа (от 16 до 200 кгс/см). Конструкция и размеры

ГОСТ 12820-80 Фланцы стальные плоские приварные на от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см). Конструкция и размеры

ГОСТ 12821-80 Фланцы стальные приварные встык на от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см). Конструкция и размеры

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 16093-2004 (ИСО 965-1:1998, ИСО 965-3:1998) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 16587-71 Клапаны предохранительные, регулирующие и регуляторы давления. Строительные длины

ГОСТ 17433-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности

ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

ГОСТ 20736-75* Качество продукции. Статистический приемочный контроль по количественному признаку при нормативном распределении контролируемого параметра
_______________
В Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.74-99.

ГОСТ 21752-76 Система «человек-машина». Маховики управления и штурвалы. Общие эргономические требования

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

ГОСТ 24054-80 Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 24642-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Основные термины и определения

ГОСТ 24643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения

ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры

ГОСТ 24856-81 (ИСО 6552-80)* Арматура трубопроводная промышленная. Термины и определения
_______________
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52720-2007.

ГОСТ 25136-82 Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность

ГОСТ 26304-84 Э Арматура промышленная трубопроводная для экспорта. Общие технические условия

ГОСТ 26349-84 Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные (условные). Ряды

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования

ГОСТ 28338-89 (ИСО 6708-80) Соединения трубопроводов и арматура. Проходы условные (размеры номинальные). Ряды

ГОСТ 30893.1-2002 (ИСО 2768-1-89) Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками

ГОСТ 30893.2-2002 (ИСО 2768-2-89) Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Допуски формы и расположения поверхностей, не указаны индивидуально

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Определения, обозначения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 арматура муфтовая: По ГОСТ 24856.

3.1.2 арматура под приварку: По ГОСТ 24856.

3.1.3 арматура сальниковая: По ГОСТ 24856.

3.1.4 арматура сильфонная: По ГОСТ 24856.

3.1.5 арматура трубопроводная промышленная: По ГОСТ 24856.

3.1.6 арматура фланцевая: По ГОСТ 24856.

3.1.7 арматура цапковая: По ГОСТ 24856.

3.1.8 арматура штуцерная: По ГОСТ 24856.

3.1.9 безотказность: По ГОСТ 27.002.

3.1.10 вероятность безотказной работы: По ГОСТ 27.002.

3.1.11 давление номинальное: По ГОСТ 26349.

3.1.12 давление пробное : По ГОСТ 356.

3.1.13 давление рабочее : По ГОСТ 356.

3.1.14 диапазон регулирования : Отношение условной пропускной способности () к минимальной пропускной способности ().

3.1.15 дистанционное управление: Управление клапаном с помощью исполнительного механизма, не установленного непосредственно на клапане.

3.1.16 долговечность: По ГОСТ 27.002.

3.1.17 допуск расположения: По ГОСТ 24642.

3.1.18 допуск формы: По ГОСТ 24642.

3.1.19 испытания квалификационные: По ГОСТ 16504.

3.1.20 испытания периодические: По ГОСТ 16504.

3.1.21 испытания приемо-сдаточные: По ГОСТ 16504.

3.1.22 испытания сертификационные: По ГОСТ 16504.

3.1.23 испытательное оборудование: По ГОСТ 16504.

3.1.24 запасной инструмент и приспособления: По ГОСТ 18322.

3.1.25 запасная часть: По ГОСТ 18322.

3.1.26 затвор: Узел клапана, состоящий из седла и плунжера, при перемещении которого в проточной части клапана реализуются различные проходные площади.

3.1.27 клапан: По ГОСТ 24856.

3.1.28 клапан запорный: По ГОСТ 24856.

3.1.29 клапан регулирующий: По

Номинальное давление — Карта знаний

  • Номинальное давление — номинальное значение технического параметра различного оборудования, насосов, теплообменников, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов, арматуры и пр.

    Любое изделие имеет конкретные размеры, обоснованные расчётами на прочность. Расчёты учитывают выбранные для изготовления материалы с характеристиками их прочности при 20 °C рабочей среды, что обеспечивает заданный срок службы оборудования при определенном рабочем давлении среды. Это давление называется номинальным (условным) давлением.

    Для многих технических устройств этот параметр является важнейшим в связи с тем, что им определяются прочностные характеристики оборудования, возможность его сопряжения с соединительными частями различных трубопроводов, возможность стандартизации требований к условиям испытаний на прочность и плотность материалов и соединений.

Источник: Википедия

Связанные понятия

Гидравлическое испытание — один из наиболее часто используемых видов неразрушающего контроля, проводящееся с целью проверки прочности и плотности сосудов, трубопроводов, теплообменников, насосов и другого оборудования, работающего под давлением, их деталей и сборочных единиц. Также гидравлическим испытаниям могут подвергаться схемы тепломеханического оборудования в сборе и даже целые тепловые сети. По принятой в большинстве стран практике, всё оборудование, работающее под давлением, подвергают гидравлическим…

Манифольд (англ. manifold, от many — много и fold — складка, сгиб) вентильный блок — элемент нефтегазовой арматуры, представляющий собой несколько трубопроводов, обычно закреплённых на одном основании, рассчитанных на высокое давление, и соединённых по определённой схеме, и снабжённых необходимой запорной, иной арматурой, буровыми рукавами S-R с «трипликативным методом обжима» и компенсаторами КРК. Манифольды включают в себя линии дросселирования и глушения, которые конструктивно выполнены в виде…

УЭЦН (Установка ЭЦН, Установка электроприводного центробежного насоса) УЭЦН относится к погружным бесштанговым насосным установкам.

Регулятор давления, редуктор давления газа — разновидность регулирующей арматуры, автоматически действующее автономное устройство, служащее для поддержания постоянного давления газа в трубопроводе. При регулировании давления происходит снижение начального высокого давления на конечное низкое. Это достигается автоматическим изменением степени открытия дросселирующего органа регулятора, вследствие чего автоматически изменяется гидравлическое сопротивление проходящему потоку газа.

Регулирующая арматура — это вид трубопроводной арматуры, предназначенный для регулирования параметров рабочей среды. В понятие регулирования параметров входит регулирование расхода среды, поддержания давления среды в заданных пределах, смешивание различных сред в необходимых пропорциях, поддержание заданного уровня жидкости в сосудах и некоторые другие. Выполнение всех своих функций регулирующая арматура осуществляет за счёт изменения расхода среды через своё проходное сечение.

Сосуд под давлением — закрытая ёмкость (стационарно установленная или передвижная), предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки газообразных, жидких и других веществ. Границей сосуда являются входные и выходные штуцеры.

Винтовой воздушный компрессор — промышленное устройство объемного сжатия воздуха для промышленно-производственных нужд (пневмоцилиндры, пневмоинструмент, производственные линии и механизмы), основным элементом сжатия которого является пара конусообразных роторов (винтов).

Статопараметрический (гидростатический) метод — это метод диагностирования гидропривода, основанный на измерении параметров установившегося задросселированного потока рабочей жидкости. В качестве диагностических используют такие параметры как давление, расход, утечки рабочей жидкости, коэффициент подачи, объёмный КПД.

Резервуар вертикальный стальной (РВС) — вертикальная ёмкость, наземное объёмное строительное сооружение, предназначенное для приёма, хранения, подготовки, учёта (количественного и качественного) и выдачи жидких продуктов.

Рукав высокого давления (РВД) — это гибкий трубопровод для транспортировки специальных гидравлических и моторных жидкостей на базе минерального масла, жидкого топлива, консистентных смазок, гликоля или водной эмульсии под давлением, для передачи рабочего усилия. Конструкционно представляет собой две и более резиновых трубки помещенных одна в другую армированных металлическими оплетками или навивками, оборудованные соединительными фитингами. РВД применяются в гидравлических системах различных машин…

Гидроаккумуля́тор — сосуд, работающий под давлением, который позволяет накапливать энергию сжатого газа или пружины и передавать её в гидросистему потоком жидкости, находящейся под давлением.

Газораспределительная станция (ГРС) — служит для понижения давления газа из магистрального газопровода до уровня, необходимого по условиям его безопасного потребления…

Гидравлический привод (гидропривод) — совокупность устройств, предназначенных для приведения в движение машин и механизмов посредством гидравлической энергии.

Листогиб или листогибочный пресс — устройство для холодной гибки листового металла.

Объёмный гидропривод — это гидравлический привод, в котором используются объёмные гидромашины. Термин происходит от того, что принцип действия объёмных гидромашин основан на попеременном заполнении рабочего объёма жидкостью и вытеснения жидкости из него. Объёмный гидропривод машин позволяет с высокой точностью поддерживать или изменять скорость машины при произвольном нагружении, осуществлять слежение — точно воспроизводить заданные режимы вращательного или возвратно-поступательного движения, усиливая…

Мановакуумметры (англ. Pressure and vacuum gauge) — приборы, измеряющие как и вакуумметрическое, так и манометрическое давление. На приборах имеется шкала как и с положительными (абсолютное), так и отрицательными значениями (вакуумметрическое).

Искробезопа́сная электри́ческая цепь — электрическая цепь, выполненная так, что электрический разряд не может воспламенить взрывоопасную среду с вероятностью большей 0,001 при предписанных условиях испытания. Вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» основывается на поддержании искробезопасного тока (напряжения, мощности или энергии) в электрической цепи.

Электрический привод арматуры — это устройство, являющееся видом электрических приводов, служащее для механизации и автоматизации трубопроводной арматуры, и широко применяющееся во всех отраслях промышленности, играя важнейшую роль практически во всех технологических процессах. Чаще всего электропривода используются для дистанционного управления арматурой, её открытия и закрытия, постоянного регулирования, а также для диагностики и определения положения арматуры. Кроме электрических приводов, существуют…

Тяговый электродвигатель (ТЭД) — электрический двигатель, предназначенный для приведения в движение транспортных средств (электровозов, электропоездов, тепловозов, трамваев, троллейбусов, электромобилей, электроходов, большегрузных автомобилей с электроприводом, танков и машин на гусеничном ходу с электропередачей, подъемно-транспортных машин, самоходных кранов и т. п.).

Стойкие к высокой температуре кабельные изделия — кабели и провода, токопроводящие жилы и изоляция которых способны выполнять свои функции на достаточно высоком уровне в условиях длительного комплексного воздействия высоких температур, механических нагрузок и других факторов.:5Развитие современных технологий часто обусловливает жесткие условия эксплуатации проводов и кабелей при их использовании для передачи электроэнергии и сигналов от датчиков, сигналов к исполнительным механизмам в системах управления…

Защитная арматура — вид трубопроводной арматуры, предназначенный для защиты технологических систем, оборудования, трубопроводов, насосов и сосудов под давлением от возникновения или последствий аварийных ситуаций. В результате эксплуатации могут возникать различные проблемы, обусловленные неисправностями оборудования, неправильным ведением технологического процесса, другими сторонними факторами (применительно к рисунку справа это может быть, к примеру, разрушение части топливной системы очередью…

Группа безопасности котла — набор предохранительных элементов предназначенных для защиты систем отопления от превышения максимально допустимого рабочего давления и отвода воздуха из них.

Гранульный (пеллетный) котёл (англ. Wood pellet boiler, Pellet stove) — отопительный котёл, в качестве топлива в котором используются древесные топливные гранулы (пеллеты), спрессованные на специальном прессе (грануляторе) из древесных стружек, древесных опилок и прочих остатков от деревообрабатывающей промышленности.

Номинальный режим (продолжительный режим) — такой режим работы машин и оборудования, при котором они могут наиболее эффективно работать на протяжении неограниченного времени (более нескольких часов). Для оборудования, связанного с рассеиванием энергии (резисторы), либо с её преобразованием (двигатели, генераторы), номинальный режим определяется возможностью работы оборудования без превышения предельно допустимых температур.

Компенсатор давления — технический сосуд под давлением со специальной конструкцией, обеспечивающей компенсацию изменения объёма воды в замкнутом контуре при её нагревании. Он является конструктивной особенностью двухконтурных реакторов с водой под давлением в качестве теплоносителя (в том числе тяжёловодных), использующихся на атомных станциях, атомных подводных лодках и судах и рассматривается обычно в составе технологической системы, которая обеспечивает поддержание давления в первом контуре в…

УЭПН (Установка электрического плунжерного насоса, также известна как Скважинная насосная установка) – устройство, предназначенное для подъема нефти из скважин, которое может быть использовано для откачки пластовых вод и добычи различных полезных ископаемых, находящихся под землей на больших глубинах в жидком состоянии. Данное оборудование относится к установкам с насосами объемного действия, приводимыми в движение погружным линейным электродвигателем, для добычи пластовых жидкостей из скважин. Плунжерный…

Газонаполнительная станция (ГНС) — это база снабжения СУГ, включающая комплекс технологического оборудования, предназначенного для выполнения операций по приему, хранению и наполнению баллонов и цистерн автомобильных газовозов. Кроме того комплектация оборудования ГНС может обеспечивать также диагностику, ремонт и восстановление баллонов.

Силово́й трансформа́тор — электротехническое устройство в сетях электроснабжения (электросетях) с двумя или более обмотками (трансформатор), который посредством электромагнитной индукции преобразует одну величину переменного напряжения и тока в другую величину переменного напряжения и тока, той же частоты без изменения её передаваемой мощности.

Гидрозамок (гидравлический замок) — устройство, предназначенное для удержания гидравлических двигателей в статическом положении под нагрузкой.

Кле́ммная коло́дка — электроустановочное изделие, предназначенное для соединения проводов. Представляет собой пару (или больше) металлических контактов с узлами крепления к ним проводов в диэлектрическом корпусе. Варианты названия: клеммник, клемма, клеммный блок, терминальный блок, КБ, клеммный зажим, клеммный соединитель.

Энергоблок — почти автономная часть атомной или неядерной тепловой электрической станции, представляющая собой технологический комплекс для производства электроэнергии, включающий различное оборудование, например, паровой котёл или ядерный реактор, турбину, турбогенератор, повышающий трансформатор, вспомогательное тепломеханическое и электрическое оборудование, паропроводы и трубопроводы питательной воды и другое.

Гидросистема (гидрасистема) (сокр. от гидравлическая система) — это совокупность элементов, воздействующих на текучую среду таким образом, что свойства каждого элемента оказывают влияние на состояние текучей среды во всех элементах системы.

Промышленная автоматика — общее название разнообразных механических, электрических, пневматических, гидравлических и электронных устройств, применяемых для автоматизации технологических процессов, дискретных, непрерывных и гибридных производств — ТЭЦ, конвейеров, станков с числовым программным управлением, промышленных роботов, зданий, а также транспортных средств и транспортной инфраструктуры, систем логистики.

Бетононасос — строительное оборудование для приёма свежеприготовленной бетонной смеси (удобоукладываемостью П2, П3, П4, П5 по ГОСТ 7473) в бункер от специализированных бетонотранспортных средств (автобетоносмесителей, АБС) и подачи её по бетоноводу в горизонтальном и/или вертикальном направлениях к месту укладки. Бетононасосы применяются для укладки бетонной смеси в крупные массивы — опалубки строительства всевозможных бетонных, чаще железобетонных сооружений и других объектов современной инфраструктуры…

Модуль гидравлический — насосный блок, являющийся универсальным (групповым, индивидуальным) гидравлическим приводом, выполненным на принципах ультраустойчивости, с регулятором типа «предиктор-корректор», позволяющим автоматически изменять подачу рабочей жидкости по фактической потребности гидросистемы в режиме реального времени (без фазового сдвига).

Элегазовый выключатель — это разновидность высоковольтного выключателя, коммутационный аппарат, использующий элегаз (шестифтористую серу, SF6) в качестве среды гашения электрической дуги; предназначенный для оперативных включений и отключений отдельных цепей или электрооборудования в энергосистеме, в нормальных или аварийных режимах, при ручном, дистанционном или автоматическом управлении.

Микроминиатюриза́ция — направление научно-технической деятельности, основными задачами которого являются уменьшение габаритов, массы и стоимости радиоэлектронной аппаратуры при одновременном повышении ее надёжности и экономичности за счет совершенствования схемотехнических, конструкторских и технологических методов. Тенденция микроминиатюризации представляет собой непрерывный процесс, который опирается главным образом на достижения микроэлектроники, в том числе на использование интегральной технологии…

Счётчик газа (газовый счётчик) — прибор учёта, предназначенный для измерения количества (объёма), реже — массы прошедшего по газопроводу газа. Соответственно, количество газа, как правило, измеряют в кубических метрах (м³), редко — в единицах массы, килограммах или тоннах (в основном — технологических газов). Приборы, позволяющие измерять или вычислять проходящее количество газа за единицу времени (расход газа), называются расходомерами или расходомерами-счетчиками. Чаще всего расход газа измеряют…

ГОСТ Р 52760-2007

ГОСТ Р 52760-2007

Группа Г19

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Арматура трубопроводная

ОКС 23.040.60
ОКП 37 0000

Дата введения 2008-03-01

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Закрытым акционерным обществом «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») и Научно-промышленной ассоциацией Арматуростроителей (НПАА)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 октября 2007 г. N 264-ст

4 Знаки маркировки с 1 по 19, приведенные в таблице 1 раздела 4 настоящего стандарта, идентичны знакам маркировки с 1 по 19 пункта 2.5 международного стандарта ИСО 5209 «Арматура промышленная общего назначения. Маркировка»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на трубопроводную арматуру (далее — арматуру) и устанавливает требования к содержанию, расположению, конструктивным элементам и способам выполнения маркировки, а также к цвету отличительной окраски арматуры в зависимости от материала корпусных деталей, работающих под давлением.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ Р 52720-2007 Арматура трубопроводная. Термины и определения

ГОСТ 2.310-68 Единая система конструкторской документации. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки

ГОСТ 2.314-68 Единая система конструкторской документации. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий

ГОСТ 7.67-2003 (ИСО 3166-1:1997) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коды названий стран

ГОСТ 12.2.063-81 Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности

ГОСТ 26.008-85 Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры

ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды

ГОСТ 2171-90 Детали, изделия, полуфабрикаты и заготовки из цветных металлов и сплавов. Обозначение марки

ГОСТ 2930-62 Приборы измерительные. Шрифты и знаки

ГОСТ 26349-84 Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные (условные). Ряды

ГОСТ 28338-89 (ИСО 6708-80) Соединения трубопроводов и арматура. Проходы условные (размеры номинальные). Ряды

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 2.314, ГОСТ 356, ГОСТ 26349, ГОСТ 28338, ГОСТ Р 52720-2007, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 отличительная окраска: Покрытие наружной поверхности корпусных деталей арматуры, цвет которого соответствует нормативному документу или КД.

4 Требования к маркировке

4.1 Содержание маркировки арматуры

4.1.1 Перечень знаков маркировки и параметров арматуры, характеризуемых этими знаками, приведен в таблице 1.

Таблица 1 — Знаки маркировки

Номер знака марки-
овки

Параметр,
характеризуемый знаком

Характеристика знака и пример

1

Номинальный диаметр DN

Знак представляет собой числовую часть обозначения номинального диаметра (условного прохода) по ГОСТ 28338.

Примеры

1 Для арматуры DN 100:

100

2 Для арматуры DN 300:

300

При разных номинальных диаметрах присоединительных патрубков номинальный диаметр маркируют для входного патрубка или значения указывают через дробь.

Примеры

1

100/80

2

100/150

2

Номинальное давление PN

Знак представляет собой обозначение номинального давления по ГОСТ 26349.

Пример — Для арматуры на номинальное давление 12,5 МПа (125 кгс/см):

PN 125

При разных номинальных давлениях входного и выходного патрубков номинальное давление маркируют для входного патрубка или указывают через дробь, при этом в числителе указывают значение для входного патрубка, в знаменателе — для выходного патрубка

Пример — PN 100/PN 40

3

Материал корпуса

Знак представляет обозначение марки материала по документации или условное обозначение (шифр), пояснение которого дано в эксплуатационной документации

4

Товарный знак и /или наименование изготовителя

5

Направление подачи рабочей среды в арматуру

Знак представляет собой стрелку, которая может выполняться:

— параллельно с осью (осями) патрубков арматуры;

— под углом к оси патрубков для указания потока рабочей среды под золотник (стрелка вверх) или на золотник (стрелка вниз)

6

Обозначение прокладки для уплотнения фланцев арматуры

Параметры знака приводят в конструкторской документации на конкретное изделие

7

Максимально допустимая температура или диапазон допустимых температур рабочей среды

Знак представляет собой буквенно-цифровое сочетание.

Примеры

1 Для максимальной температуры 150 °С:

150

2 Для диапазона температур от -250 °С до +100 °С:

от -250 до +100;

или

8

Обозначение резьбы присоединительных патрубков

Знак представляет собой обозначение резьбы по стандарту на нее.

Примеры

1 М 36х2

2 R 1

9

Рабочее давление или расчетное давление

Знак представляет собой буквенно-цифровое сочетание.

Примеры

1 Для арматуры на рабочее давление 15 МПа

(150 кгс/см): 150

2 Для арматуры на рабочее давление

5·10мм рт.ст.: Нg 5·10

3 Для арматуры, работающей в диапазоне рабочих давлений от 5·10мм рт.ст. до 15 МПа (150 кгс/см):

от Нg 5·10до 150

4 Для арматуры на расчетное давление 9 МПа (90 кгс/см):

90

10

Обозначение арматуры (привода)

По основному конструкторскому документу

11

Обозначение стандарта

Если изделие стандартизовано

12

Номер плавки

Знак включают в состав маркировки в случае, если корпусные детали литые

13

Индекс (код) арматуры с характеристикой внутренних деталей арматуры

Знак включают в состав маркировки в случае, если существует отраслевая или фирменная система индексации (кодирования)

14

Категория обслуживания

Знак включают в состав маркировки в случае, если существует отраслевая или фирменная система технического обслуживания и ремонта

15

Обозначение футеровки

Параметры знака приводят в КД на конкретное изделие

16

Знак соответствия

В соответствии с действующим законодательством. Допускается применять российские, международные или иностранные знаки соответствия

17

Клеймо контролера

18

Год изготовления, заводской номер изделия

19

Гидравлические характеристики

Параметры знака приводят в КД на конкретное изделие

Примеры

1 Для условной пропускной способности 63 м

Номинальное давление

— определение — английский

Примеры предложений с «номинальным давлением», память переводов

патент-wipo Изобретение относится к устройству управления (50) для управления давлением в тормозном цилиндре (16) в регулирующем клапане (2) , содержащий: — корпус (54) с приемным пространством, которое радиально разделено кольцевой перегородкой (64) на внутреннюю камеру давления (66) тормозного цилиндра и внешнюю камеру номинального давления (68), — разделительный элемент (70), который отделяет камеру давления (66) тормозного цилиндра в осевом направлении от камеры (68) номинального давления, и — источник давления (24), который предназначен для наполнения камеры давления (66) тормозного цилиндра давлением (44). в соответствии с осевым положением разделительного элемента (70) таким образом, чтобы давление (16) тормозного цилиндра в камере давления (66) тормозного цилиндра уравновешивало номинальное давление в камере (68) номинального давления, — при этом разделительный стихия (70) имеет осевую направляющую стенку (74), которая вставлена ​​радиально между кольцевой перегородкой (64) и одной стенкой корпуса (54). патент-wipo Согласно изобретению регулирующий клапан (9, 13) выполнен в виде клапана регулирования давления и может быть отрегулирован на определенное регулирующее давление в первой области давления (7, 11) и, в случае необходимости увеличения давления в первой области давления (7, 11) до номинального давления, регулирующий клапан (9, 13) работает поочередно в первом рабочем режиме и втором рабочем режиме, при этом регулирующее давление регулирующего клапан (9, 13) в первом рабочем режиме устанавливается на первое управляющее давление, которое больше номинального давления, а во втором рабочем режиме устанавливается на второе управляющее давление, которое соответствует номинальному давлению. патент-wipo Изобретение также относится к другому способу, в котором номинальная температура выше при соответствующем номинальном давлении хладагента, выходящего из теплообменника, используемого для охлаждения всасываемого газа, чем номинальная температура, соответствующая номинальному давлению этого хладагента. , Изобретение относится к устройству с переменным номинальным давлением, содержащему: электромеханический привод, который перемещает вал или толкатель (1) в линейном направлении; адаптер, который преобразует линейное перемещение электромеханического привода в движение с прокладкой или упорной пластиной (4) пилотным клапаном для того, чтобы установить номинальное давление; и клапан, который находится под контролем или нет, с регулировкой посредством сжатия прокладки или упорной пластины (4) против пружины, причем привод может быть осуществлено с помощью шлифовального шарикового винта (3), расположенный на конце толкатель или вал (2), или рычагом (8), который воздействует на второй толкатель (12), который воздействует на прокладку или упорную пластину (4) пилотного клапана, когда он проникает в пилотный клапан, или непосредственно с помощью толкателя (2). MultiUn В гибкой топливной магистрали должно быстро создаваться давление с помощью быстро открывающегося электромагнитного клапана, так что один цикл состоит из поддержания давления в # раз превышающем номинальное рабочее давление в течение # ± # секунд (за исключением гибких топливных магистралей с требуемым материалом). температура #, где удерживающее давление должно быть в # раз больше номинального рабочего давления), а затем снизить его до значения, меньшего # раз номинального рабочего давления в течение # ± # секунд oj4 Гибкий топливопровод должен быстро нагнетаться под давлением с помощью быстро открывающегося соленоида клапан, так что один цикл состоит из поддержания давления в #, #, умноженном на номинальное рабочее давление в течение # ± # секунд (за исключением гибких топливопроводов с требуемой температурой материала # ° C, где удерживающее давление должно быть #, # раз номинальное рабочее давление), а затем уменьшите его до значения, меньшего, чем #, # -кратное значение номинального рабочего давления для # ± #, # секунд MultiUnc) При максимальной требуемой температуре материала в соответствии с В соответствии с параграфом № настоящих Правил, после # часов выдержки до этой температуры и # раз номинального рабочего давления и # раз номинального рабочего давления, за исключением компонентов с требуемой температурой материала #, где более высокое испытательное давление должно в # раз превышать номинальное рабочее давление. давление oj4 При максимальной температуре материала согласно разделу №.#. #. #., после достаточного времени выдержки при этой температуре для обеспечения термической стабильности и при #, #, умноженном на номинальное рабочее давление и #, #, умноженное на номинальное рабочее давление, за исключением компонентов с требуемой температурой материала # ° C, где более высокое испытательное давление должно быть #, #, умноженное на номинальное рабочее давление oj4 при максимальной требуемой температуре материала, в соответствии с разделом #. #. #. #., после достаточного времени выдержки при этой температуре для обеспечения термической стабильности и при #, #. умноженное на номинальное рабочее давление и #, # умноженное на номинальное рабочее давление, за исключением компонентов с требуемой температурой материала # ° C, где более высокое испытательное давление должно быть #, # умноженное на номинальное рабочее давление EurLex-2 Гибкая топливная магистраль должна находиться под давлением быстро с помощью быстро открывающегося электромагнитного клапана, так что один цикл состоит из поддержания давления в 1,25 раза превышающего номинальное рабочее давление в течение 10 ± 1 секунд (за исключением гибких топливопроводов с требуемым температура материала 120 ° C, при которой давление выдержки должно быть в 1,37 раза больше номинального рабочего давления), а затем снизить его до менее чем 0,1 номинального рабочего давления в течение 5 ± 0,5 секунд. UN-2 В гибкой топливной магистрали должно быстро создаваться давление с помощью быстро открывающегося электромагнитного клапана, так что один цикл состоит из удержания давления в 1,25 раза превышающего номинальное рабочее давление в течение 10 ± 1 секунд (за исключением гибких топливных магистралей с требуемая температура материала 120 ° C, при которой давление выдержки должно быть в 1,37 раза больше номинального рабочего давления), а затем снижать его до менее чем 0,1 номинального рабочего давления в течение 5 ± 0,5 секунд. EurLex-2 При максимальной температуре материала согласно разделу 2.7.5.1., После достаточного времени выдержки при этой температуре для обеспечения термической стабильности и при 0,02-кратном номинальном рабочем давлении и 1,25-кратном номинальном рабочем давлении, за исключением компонентов с требуемой температурой материала 120 ° C, где испытание на более высокое давление должно быть в 1,37 раза больше номинального рабочего давления. UN-2 При максимальной температуре материала в соответствии с п. 2.4.5.1. настоящих Правил, после 2 часов выдержки при этой температуре и при 0,02 номинальном рабочем давлении и 1.25-кратное номинальное рабочее давление, за исключением компонентов с требуемой температурой материала 120 ° C, где более высокое испытательное давление должно быть в 1,37-кратном номинальном рабочем давлении. EurLex-2 (c) При максимальной температуре материала в соответствии с разделом 2.7.5.1., После достаточного времени выдержки при этой температуре для обеспечения термической стабильности и при 0,02-кратном номинальном рабочем давлении и 1,25-кратном номинальном рабочем давлении. , за исключением компонентов с требуемой температурой материала 120 ° C, где более высокое испытательное давление должно быть в 1,37 раза больше номинального рабочего давления. EurLex-2 При максимальной требуемой температуре материала, в соответствии с разделом 2.7.5.1., После достаточного времени выдержки при этой температуре для обеспечения термической стабильности и при 0,02-кратном номинальном рабочем давлении и 1,25-кратном номинальном рабочем давлении, за исключением для компонентов с требуемой температурой материала 120 ° C, где более высокое испытательное давление должно быть в 1,37 раза больше номинального рабочего давления. UN-2 При максимальной требуемой температуре материала в соответствии с параграфом 2.4.5.1. настоящих Правил, после 2 часов выдержки при этой температуре и при 0,02 номинальном рабочем давлении и 1,25 номинальном рабочем давлении, за исключением компонентов с требуемой температурой материала 120 ° C, где более высокое испытательное давление должно быть в 1,37 раза больше номинального рабочего давления. EurLex-2 (d) При максимальной требуемой температуре материала в соответствии с разделом 2.7.5.1., После достаточного времени выдержки при этой температуре для обеспечения термической стабильности и при 0,02-кратном номинальном рабочем давлении и 1,25-кратном номинальном рабочее давление, за исключением компонентов с требуемой температурой материала 120 ° C, где более высокое испытательное давление должно быть в 1,37 раза больше номинального рабочего давления. EurLex-2 Он должен работать при номинальной скорости и номинальном давлении. Номинальная скорость и давление указаны в инструкциях, предоставленных покупателю. oj4 Если скорость превышает #, # МПа / с при давлениях, превышающих #% от номинального рабочего давления, умноженного на степень давления разрыва, то либо емкость должна должны быть размещены последовательно между источником давления и устройством для измерения давления, или время нахождения под давлением выше номинального рабочего давления, умноженное на коэффициент давления разрыва, должно превышать # секунд MultiUn настоящего приложения.Если скорость превышает # a / s при давлениях, превышающих #% от номинального рабочего давления, умноженного на степень давления разрыва, то либо емкость должна быть установлена ​​последовательно между источником давления и устройством измерения давления, либо время выдержки под давлением давление разрыва выше номинального рабочего давления, кратность разрыва должна превышать # секунд UN-2 Если скорость превышает 0,35 МПа / с при давлениях, превышающих 80% номинального рабочего давления, умноженного на степень разрывного давления, то либо баллон должен быть размещены последовательно между источником давления и устройством измерения давления, или время нахождения под давлением выше номинального рабочего давления, умноженное на коэффициент давления разрыва, должно превышать 5 секунд. EurLex-2 Если скорость превышает 0,35 МПа / с при давлении, превышающем 80% номинального рабочего давления, умноженного на коэффициент разрывного давления, то либо емкость должна быть установлена ​​последовательно между источником давления и устройством измерения давления. или время нахождения под давлением, превышающим номинальное рабочее давление, умноженное на степень разрывного давления, должно превышать 5 секунд.

Показаны страницы 1. Найдено 1470 предложения с фразой номинальное давление.Найдено за 19 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки.Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

.

Номинальное давление ▷ Испанский перевод

Номинальное давление ▷ Испанский перевод — Примеры использования номинального давления в предложении на английском языке

Номинальное давление 12,5 МПа — 125 бар 1813 фунтов на кв. Дюйм.Пламя пропана с номинальным давлением 2,8 кПа.

Llama de gas propano con una presión nominal de 2,8 кПа.

Максимальное номинальное давление не должно превышать 8 бар.

La presión nominal máxima no debe superar los 8 bares.

Давление номинальное : стандартное — 16 бар.

La presión nominal : el estándar — 16 бар.

Примечание: номинальное давление (p): см. Инструкцию по эксплуатации или заводскую табличку вашего очистителя высокого давления.

Nota: presión nominal (p): véase manual de Instrucciones o placa identiftificadora de su limpiadora de alta presión.

Муфты рассчитаны на номинальное давление 300 бар и разрывное давление 1000 бар.

Лас кондуксионес де enlace deben ser aptas para una presión nominal de 300 bar y una presión de rotura de 1000 bar.

Диафрагменные насосы с электрическим приводом с номинальным давлением 60 фунтов на кв. Дюйм (4 бара).

Электрическая мембрана диафрагмы с номинальным давлением при давлении фунтов на квадратный дюйм (4 бар).

Влияние температуры окружающей среды на нулевое значение и диапазон номинальное давление (PN)

Efecto de la temperatura ambiente en el cero y en el rango Presión nominal (PN)

Установите манометр на нагнетателе воздуха для горения: установленное значение: значение выключения — 20% установка щели горелки: номинальное давление потеря на щели горелки должна быть прибл.

Establezca el interruptor de presión en la ranura del quemador: Доблесть: pérdida de , Presión nominal en la ranura del quemador -40%.

Закройте клапан продувки воздухом, когда давление в баллоне упадет до номинального давления , указанного в таблице.

Cerrar la válvula cuando la presión de la bombona соответствует a la presión nominal indicada en la tabla.

Необходимая толщина стенки трубки основана на номинальном давлении , как показано в следующей таблице.

El espesor de los paredes de tubo depende de la presión nominal , como resulta de la tabla siguiente.

Очиститель террасы разработан для мойок высокого давления, работающих при номинальном давлении (p) 90 150 бар.

Ellimpiador de terrazas es adecuado для работы под давлением номиналом (p) от 90 до 150 бар.

Если они все же возникают, сумма скачка давления и давления холостого хода не должна превышать номинального давления , равного 8 бар.

Si los hubiera, la suma del golpe de presión y la presión en reposo no debe superar una presión nominal de 8 bar.

Они изготовлены из полиэтилена высокой плотности (PE-100) с номинальным давлением 16 AT.

Tramos y accesorios para bombas sumergidas fabricados en polietileno de alta densidad (PE-100) con una presión nominal de 16 AT.

Трубы производятся из полиэтилена высокой плотности (PE-100) с номинальным давлением 16 AT.,Номинальное давление

— Англо-французский словарь

en Согласно изобретению регулирующий клапан (9, 13) выполнен в виде клапана регулирования давления и может быть отрегулирован на определенное управляющее давление в первой области давления ( 7, 11), и в случае повышения давления в первой зоне давления (7, 11) до номинального давления регулирующий клапан (9, 13) работает поочередно в первом рабочем режиме и втором рабочем режиме. режим, в котором управляющее давление регулирующего клапана (9, 13) в первом рабочем режиме установлено на первое управляющее давление, которое больше номинального давления, а во втором рабочем режиме установлено на второе управляющее давление, что соответствует номинальному давлению.

патентов-wipo от Elle Concerne les piliers sociaux de notre nation, Notre Identité commune, les valeurs et les aspirations que partagent tous les Canadiens

en Изобретение также касается другого способа, в котором номинальная температура выше. при соответствующем номинальном давлении хладагента, выходящего из теплообменника, используемого для охлаждения всасываемого газа, чем номинальная температура, соответствующая номинальному давлению этого хладагента.

патент-wipo от Elle est simple et nous suffit

en Изобретение относится к устройству с переменным номинальным давлением, содержащему: электромеханический привод, который перемещает вал или толкатель (1) в линейном направлении; адаптер, который преобразует линейное перемещение электромеханического привода в движение с прокладкой или упорной пластиной (4) пилотным клапаном для того, чтобы установить номинальное давление; и клапан, который находится под контролем или нет, с регулировкой посредством сжатия прокладки или упорной пластины (4) против пружины, причем привод может быть осуществлено с помощью шлифовального шарикового винта (3), расположенный на конце толкатель или вал (2), или рычагом (8), который воздействует на второй толкатель (12), который воздействует на прокладку или упорную пластину (4) пилотного клапана, когда он проникает в пилотный клапан, или непосредственно с помощью толкателя (2).

патентов-wipo от Noms des Principaux dirigeants (directeurs généraux, chefsdedépartement, gestionnaires des services de comptabilité, ответственных за дела douanières, и т. Д.

en клапан, так что один цикл состоит из поддержания давления в # раз превышающем номинальное рабочее давление в течение # ± # секунд (за исключением гибких топливопроводов с требуемой температурой материала #, где давление удержания должно быть в # раз больше номинального рабочего давления), а затем снижение его менее чем в # раз от номинального рабочего давления в течение # ± # секунд

MultiUn fr Il ya donc lieu de lire dans le texte français de cet avis

en В гибкой топливной магистрали должно быстро создаваться давление с помощью быстродействующего электромагнитного клапана, так что один цикл состоит из удержания давления на уровне #, # умноженном на номинальное рабочее давление в течение # ± # секунд ds (за исключением гибких топливопроводов с требуемой температурой материала # ° C, где давление выдержки должно быть #, #, умноженное на номинальное рабочее давление), а затем уменьшить его до значения, меньшего, чем #, # номинального рабочего давления для # ± #, # секунд

oj4 fr Reste Concentré, Leon

en c) При максимальной требуемой температуре материала, в соответствии с параграфом # настоящих Правил, после # часов выдержки до этой температуры и при # кратном номинальном рабочем давлении и # умножить на номинальное рабочее давление, за исключением компонентов с требуемой температурой материала #, где более высокое испытательное давление должно быть # умножено на номинальное рабочее давление

MultiUn fr Quand je prends l ‘avion, je deviens тревожно

en At максимальная температура материала в соответствии с разделом №.#. #. #., после достаточного времени выдержки при этой температуре для обеспечения термической стабильности и при #, #, умноженном на номинальное рабочее давление и #, #, умноженное на номинальное рабочее давление, за исключением компонентов с требуемой температурой материала # ° C, где более высокое испытательное давление должно быть #, # умноженное на номинальное рабочее давление

oj4 fr Toxicité par администрации répétée

en При максимальной требуемой температуре материала в соответствии с разделом №. №. №. №. время при этой температуре для обеспечения термической стабильности и при #, #, умноженном на номинальное рабочее давление и #, #, умноженное на номинальное рабочее давление, за исключением компонентов с требуемой температурой материала # ° C, где более высокое испытательное давление должно быть #, # умноженное на номинальное рабочее давление

oj4 fr les demoiselles sont en lilas

en Гибкий топливопровод должен быстро нагнетаться под давлением с помощью быстро открывающегося электромагнитного клапана, такого как за один цикл состоит из поддержания давления в 1,25 раза превышающего номинальное рабочее давление в течение 10 ± 1 секунд (за исключением гибких топливопроводов с требуемой температурой материала 120 ° C, где давление удержания должно быть в 1,37 раза больше номинального рабочего давления ), а затем уменьшают его до менее 0,1 номинального рабочего давления в течение 5 ± 0,5 секунд.

EurLex-2 от Je ne comprendrai jamais comment tu as fait pour ne jamais voir envie de cogner Ritchie Cunningham

ru В гибкой топливной магистрали должно быстро создаваться давление с помощью быстро открывающегося электромагнитного клапана, такого как Цикл состоит из поддержания давления в 1,25 раза превышающего номинальное рабочее давление в течение 10 ± 1 секунд (за исключением гибких топливопроводов с требуемой температурой материала 120 ° C, где удерживающее давление должно быть в 1,37 раза больше номинального рабочего давления), а затем снижение его до меньшего чем 0.1-кратное номинальное рабочее давление в течение 5 ± 0,5 секунд.

UN-2 fr Kizzy … contemple la seule selected plus grande que toi

en При максимальной температуре материала в соответствии с разделом 2.7.5.1., После достаточного времени выдержки при этой температуре для обеспечения термической стабильности и при 0,02-кратном номинальном рабочем давлении и 1,25-кратном номинальном рабочем давлении, за исключением компонентов с требуемой температурой материала 120 ° C, где более высокое испытательное давление должно быть 1,37-кратного номинального рабочего давления.

EurLex-2 от Разнообразные формы собственности Некоторые участники отмечают, что политическая публикация предпочитает локальную собственность средств массовой информации, особенно в контексте мондиализации.

ru При максимальной температуре материала в соответствии с параграфом 2.4.5.1. настоящих Правил, после 2 часов выдержки при этой температуре и при 0,02 номинальном рабочем давлении и 1,25 номинальном рабочем давлении, за исключением компонентов с требуемой температурой материала 120 ° C, где более высокое испытательное давление должно быть равным 1.37-кратное номинальное рабочее давление.

UN-2 fr Je peux venir?

и (c) При максимальной температуре материала в соответствии с разделом 2.7.5.1., После достаточного времени выдержки при этой температуре для обеспечения термической стабильности и при 0,02-кратном номинальном рабочем давлении и 1,25-кратном номинальном рабочем давлении, за исключением компонентов с требуемой температурой материала 120 ° C, где более высокое испытательное давление должно быть в 1,37 раза больше номинального рабочего давления.

EurLex-2 от Les mesures communautaires nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y includes les modalités de mise en œuvre des activités communes, sont ADDED à la procédure visée # 9000, para 9000 en При максимальной требуемой температуре материала в соответствии с разделом 2.7.5.1., после достаточного времени выдержки при этой температуре для обеспечения термической стабильности и при 0,02-кратном номинальном рабочем давлении и 1,25-кратном номинальном рабочем давлении, за исключением компонентов с требуемой температурой материала 120 ° C, где более высокое испытательное давление должно быть в 1,37 раза больше номинального рабочего давления.

EurLex-2 fr Vous avez le rapport?

ru При максимальной требуемой температуре материала в соответствии с параграфом 2.4.5.1. настоящих Правил, после 2 часов выдержки при этой температуре и при 0,02 номинальном рабочем давлении и 1,25 номинальном рабочем давлении, за исключением компонентов с требуемой температурой материала 120 ° C, где более высокое испытательное давление должно быть в 1,37 раза больше номинального рабочего давления.

UN-2 fr En effet, Bovary pouvait réussit; rien n’affirmait à Emma qu’il ne fűt pas habile, et quelle удовлетворение для elle que de l’avoir engagé à une démarche d’o sa репутация и состояние, которое накапливается?

и (d) При максимальной требуемой температуре материала в соответствии с разделом 2.7.5.1., После достаточного времени выдержки при этой температуре для обеспечения термической стабильности и при 0,02-кратном номинальном рабочем давлении и 1,25-кратном номинальном рабочем давлении, за исключением компонентов с требуемой температурой материала 120 ° C, где испытание на более высокое давление должно быть в 1,37 раза больше номинального рабочего давления.

EurLex-2 fr Есть ли вопрос?

en Если скорость превышает #, # МПа / с при давлениях, превышающих #% от номинального рабочего давления, умноженного на степень разрывного давления, то либо емкость должна быть установлена ​​последовательно между источником давления и устройством измерения давления. , или время нахождения под давлением, превышающим номинальное рабочее давление, умноженное на коэффициент давления разрыва, должно превышать # секунд

oj4 fr Pour chacune de ces régions, un rendement moyen pour les céréales, d’une part et pour les graines oléagineuses, d’autre part est fixé à l’annexe # du présent arrêté

en этого приложения.Если скорость превышает # a / s при давлениях, превышающих #% от номинального рабочего давления, умноженного на степень давления разрыва, то либо емкость должна быть установлена ​​последовательно между источником давления и устройством измерения давления, либо время выдержки под давлением при превышении номинального рабочего давления, умноженного на кратность разрывного давления, должна превышать # секунд

MultiUn fr Je veux vous revoir très bientôt

en Если скорость превышает 0,35 МПа / с при давлениях выше 80 процентов от номинального рабочего давления давление, умноженное на степень давления разрыва, то либо емкость должна быть установлена ​​последовательно между источником давления и устройством измерения давления, либо время нахождения под давлением, превышающим номинальное рабочее давление, умноженное на степень давления разрыва, должно превышать 5 секунд.

UN-2 fr Pour les dénominations variétales non couvertes, voir point

en Если скорость превышает 0,35 МПа / с при давлениях, превышающих 80% номинального рабочего давления, умноженного на степень давления разрыва, затем либо контейнер должен быть помещен последовательно между источником давления и устройством измерения давления, либо время, в течение которого давление превышает номинальное рабочее давление, умноженное на коэффициент давления разрыва, должно превышать 5 секунд.

EurLex-2 от D ‘привычка, je vais y faire un tour à pied

en Давление должно периодически изменяться от # МПа до #, # раз номинальное рабочее давление со скоростью, не превышающей # циклов в минуту , за исключением испытания при минимальной температуре материала, когда максимальное испытательное давление должно быть номинальным рабочим давлением

oj4 fr T ‘as eu ça à la Clinique?

en Давление должно периодически изменяться от # а до # раз номинального рабочего давления со скоростью, не превышающей # циклов в минуту, за исключением испытаний при минимальной температуре материала, когда максимальное испытательное давление должно быть номинальным рабочим давлением

MultiUn от J ‘ai économisé # cent sur chaque dollar gagné.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… … напряжение в волокне при номинальном рабочем давлении соответствует значениям без скобок

MultiUn fr Nous montrons au monde que prendre nos responsabilités, c’est créer un meilleur monde.

Вентиляционные вытяжки: виды, монтаж, принцип работы, расчет и подбор

Вентиляторы вытяжные бытовые: как выбрать и установить

Бытовые вентиляторы – удобные и недорогие приспособления, способные сделать воздух в жилых или подсобных помещениях чище и безопаснее. Современный рынок изобилует интересными моделями с различным набором функций. Каждый потребитель сможет найти прибор, подходящий цветовой гаммы, идеально вписывающийся в дизайн и устраивающий по стоимости.

бытовой вентилятор

Содержание статьи

Назначение и применение бытовых вентиляторов

В многоквартирных домах в санузлах и кухнях обязательно имеются вытяжные отверстия. К сожалению, их мощности редко хватает для обеспечения правильного воздухообмена. В старых домах вентиляционные шахты часто бывают забиты пылью, грязью или строительным мусором. Тяга также зависит от этажа, на котором расположена квартира (чем выше, тем хуже тяга) и даже от времени года. Летом разница температур снаружи и внутри дома, которая собственно и обеспечивает движение воздушных масс, минимальна.

Протестировать мощность вытяжки несложно. Достаточно приложить к решетке лист тонкой бумаги. Если тяга хорошая, лист прочно прилипнет к вытяжке, в противном случае плавно планирует на пол, заставив хозяина задуматься о необходимости установки бытового вентилятора.

По конструкции вентиляторы разделяют на 3 категории:

  • Вытяжные. Используются для выведения отработанного воздуха.
  • Приточные. Устанавливаются в помещениях, где необходимости в удалении загрязненного воздуха нет, достаточно притока свежего воздуха с улицы.
  • Приточно-вытяжные. Совмещают функционал первых двух категорий. Выводят загрязненные воздушные массы, одновременно обеспечивая приток свежего воздуха.

По способу установки приборы классифицируются следующим образом:

  • Накладные(Настенные). Крепятся на стену, непосредственно примыкая к отверстию вытяжки. Просты в монтаже.виды вентиляторов
  • Канальные. Размещаются внутри воздуховода. Без обеспечения должной виброзащиты могут оказаться достаточно шумными.

Стандартный бытовой вентилятор представляет собой полый пластиковый цилиндр, внутри которого расположен компактный электродвигатель. Снаружи к оси, идущей от двигателя, крепятся лопасти вентилятора.

Благодаря простоте конструкции бытовые вентиляторы сравнительно недороги. Впрочем, цена во многом зависит от производительности прибора, популярности бренда и наличия дополнительных функций.

Для чего нужна вентиляция в ванной комнате

Ванная комната в стандартной квартире имеет, как правило, небольшую площадь. При наполнении ванны или использовании душа маленькое пространство быстро заполняется горячим паром. Если система вентиляции отсутствует, постоянное воздействие сырости обязательно приведет к неприятным последствиям: от испорченного ремонта до разрастания опасной для здоровья плесени.

Высокий уровень влажности – неизменный атрибут любой ванной комнаты. Чтобы защитить электронную начинку прибора стоит приобретать вентилятор с брызгозащитным корпусом. для этих же целей монтировать устройство лучше на максимально возможной высоте.

Из последних инновационных функций для ванной будет полезен датчик уровня влажности, обеспечивающий автоматическое включение и выключение прибора при достижении пороговых значений. Разумеется, стоить такой вентилятор будет больше.

Помимо обновления воздуха в тесном пространстве ванной комнаты, использование вентилятора будет давать еще несколько положительных эффектов:

  • Контроль уровня влажности.
  • Отсутствие запотевших зеркал и стекол.
  • Сокращение времени высыхания постиранного белья.

Вентиляторы для туалетов

Часто питание вентилятора напрямую присоединяют к выключателю. При включении света устройство запускается автоматически, при выключении – прекращает работу. Как правило, таких кратковременных циклов включения оказывается достаточно. Кроме того, такой режим работы позволяет экономить энергозатраты.

Внимание! Для ванных комнат и туалетов удобно использовать вентиляторы с ручным включением, выведенным на стандартный двухклавишный выключатель. Одна клавиша будет работать на включение света, вторая – на активацию вентилятора.

Встречаются модели вентиляторов с ручным механизмом включения и отключения, реализованным в виде свисающего шнурка. Еще одна полезная функция – встроенный таймер, на котором выставляется время, в течение которого прибор продолжает работать после отключения света. Имеет смысл приобретать такой вентилятор для туалетов и ванных комнат большой площади.

конструкция

Конструкция настенного вентилятора

Вентиляторы для туалетов и ванных часто комплектуются обратным клапаном – конструктивным элементом, препятствующим току воздуха в обратном направлении. Принцип работы такого клапана прост – пока вентилятор работает, клапан открыт, после выключения – захлопывается.

Обратите внимание! Обратный клапан не гарантирует полной герметичности, но от проникновения неприятных запахов из вентиляционной шахты защищает очень эффективно.

Существует три вида обратных клапанов:

  • Пассивные. Изменяют ориентацию непосредственно под влиянием потока воздуха. Створки закрываются исключительно благодаря гравитации.
  • Самозахлопывающиеся. Клапан перекрывает воздуховод под действием пружины сразу после отключения прибора.
  • Управляемые. В быту используются редко, больше подходят для складов и промышленных объектов.

Оконные вентиляторы

Бытовые модели вентиляторов для установки на окнах характеризуются экономным потреблением энергии (не более 15-25 Вт), небольшими размерами и низким уровнем шума. Оконный вентилятор стандартных размеров совершает около 3 000 оборотов в минуту.

Учитывая, что часть устройства предназначена для постоянного нахождения на открытом воздухе, производители обеспечивают таким приборам соответствующий набор характеристик:

  • Корпус и некоторые внутренние детали выполняются из пластика, устойчивого к перепадам температур. Рабочий диапазон составляет от -50 до +50°С.
  • Вентилятор обладает большой прочностью, устойчив к УФ лучам.

Для эксплуатации прибора в зимний период, рекомендуется модель, оснащенная специальными жалюзи. Во время работы шторки жалюзи открываются, обеспечивая беспрепятственный ток воздуха. После выключения, шторки плотно замыкаются (для этого в конструкции предусмотрены плотные резиновые прокладки), препятствуя проникновению холодного уличного воздуха.

Альтернативой жалюзи может служить крышка. В некоторых моделях при закрытии крышки устройство автоматически прекращает работу, что существенно упрощает процесс управления прибором.

Вентиляционные вытяжные кухонные приборы

В отличие от туалета и ванной, на кухне требуется особый воздухообмен и, соответственно, мощный вентилятор.

Система вентиляции выполняет на кухне сразу несколько важных задач:

  • Удаление запахов.
  • Организация воздухообмена.
  • Отвод дыма.
  • В газифицированных домах – удаление опасных для жизни и здоровья скоплений газа.

Кроме того, в кухне всегда имеется окно. У владельца квартиры появляется выбор – установить вентилятор перед вытяжкой, либо предпочесть оконный прибор. Некоторые используют одновременно оба варианта.

Как выбрать и установить бытовой вентилятор

Основной фактор при выборе конкретной модели вентилятора — его назначение:

  • В гостиную или спальню рекомендуется выбирать приточный вентилятор.
  • Для ванной, санузла или кухни больше подходят вытяжные модели.
  • Вентиляторы приточно-вытяжного типа одинаково хорошо подходят для любых помещений.

Другой важный параметр – объем перерабатываемого воздуха. Здесь удобно оперировать таким понятием, как число полных смен воздуха в комнате за один час. Для жилых комнат показатель должен быть не менее 2-6, для туалета и ванной – 6-10, для кухни – 10-15 раз.

вентилятор

Зная эти показатели и объем вентилируемого помещения, можно легко рассчитать производительность прибора. Так, для стандартной кухни объемом 30 куб.м. потребуется вентилятор, способный перекачивать не менее 300 куб.м. в час.

Также стоит принимать во внимание уровень шума работающего устройства. И если на кухне или в ванной шумная работа прибора не будет доставлять серьезных неудобств, то в гостиной и тем более в спальне уровень шума будет одним из определяющих параметров.

При выборе конкретной модели бытового вентилятора стоит ориентироваться на продукцию зарекомендовавших себя брендов.

Такой прибор скорее всего окажется дороже, но эта разница компенсируется длительным сроком службы и удобством эксплуатации:

  • Maico. Известный немецкий бренд, выпускающий надежные и безукоризненные в работе модели. Элегантный дизайн, удобное управление, низкое энергопотребление, абсолютная влагозащищенность и энергобезопасность – отличительные особенности данных бытовых вентиляторов.
    Бытовые вентиляторы Maico

    Бытовые вентиляторы Maico

  • Soler & Palau. Испанский производитель, работающий на рынке более 50 лет. Главная особенность продукции – оригинальный дизайн, широкая цветовая палитра и низкий уровень шума (большинство моделей работают тише человеческого шепота).
    Испанский производитель Soler & Palau

    Испанский производитель Soler & Palau

  • Blauberg. Вентиляторы сочетают традиционное немецкое качество, надежность, экологичность и безопасность. Относятся к средней ценовой категории.
    Вытяжные вентиляторы Blauberg

    Вытяжные вентиляторы Blauberg

  • Vortice. Популярный итальянский бренд с полувековой историей. Вентиляторы от Vortice имеют большой ресурс работы и массу удобных для пользователей функций: возможность работы по таймеру, датчикам движения или влажности.
    Вентилятор Vortice (Вортиче)

    Вентилятор Vortice (Вортиче)

Выбор вентилятор:

Монтаж вентилятора:

Подключение вентилятора к сети:

Вытяжка в вентиляцию — 135 фото лучших моделей и советы по их выбору

Чтобы микроклимат на кухне был благоприятным для здоровья человека, необходима установка вытяжки с отводом в вентиляцию. Одного традиционного канала естественной вентиляционной системы под потолком будет недостаточно. Всё об особенностях монтажа вытяжного устройства в этой статье.

Содержимое обзора:

Особенности

Вытяжка для кухни с отводом в вентиляцию позволяет обновить воздух в помещении в полном объёме и предотвратить оседание на горизонтальных и вертикальных поверхностях жира и копоти.

Отличие данного прибора от автономной вытяжки, работающей по принципу рециркуляции, заключается в том, что он выводит воздушные массы на улицу. Таким образом, происходит более быстрое очищение пространства от запахов готовящейся еды, и при этом периодически заменять фильтры не требуется.

Для больших по площади кухонных помещений производители предлагают крупногабаритные устройства, оборудованные не одним, а двумя двигателями. Такие приборы предназначены специально для работы в заведениях общественного питания.

Как видно на фото вытяжки в вентиляцию, она состоит из панели управления, фильтра глубокой очистки, воздуховода и корпуса.

Материал корпуса

Последний производят из разных материалов. Это может быть:


Металл

Такие изделия имеют наиболее низкую стоимость. Сверху покрыты устойчивой к влаге эмалью. Достоинство – эстетичность. Недостатки – склонность эмали мутнеть с течением времени, низкая устойчивость к воздействиям механического характера.

Закаленное стекло

Преимущества – финансовая доступность и внешняя привлекательность. Отрицательные стороны – трудоёмкость ухода и необходимость проводить его систематически.

Нержавейка

Самые дорогие модели. Плюсы – малый вес, отсутствие необходимости в кропотливом уходе, надёжность, элегантность и стильность.

Панель управления

Панели управления кухонных вытяжек в вентиляцию делятся на два типа:

  • Кнопочные. Оптимальный выбор для пожилых людей.
  • Сенсорные. Это удобное решение для молодёжи. Они оснащены специальными датчиками, автоматически меняющими режим работы вытяжки.


Воздуховод

Воздуховод – это элемент, при помощи которого происходит подключение вытяжки к системе вентиляции. Он может быть представлен как гофрированной трубой, так и пластиковым каналом.

Воздуховод в виде гофры характеризуется: сечением в форме круга, лёгкостью монтажа и пластичностью.

Установка происходит при помощи хомутов. ПВХ каналы считаются более продвинутым вариантом воздуховода. Сечение у них круглое или квадратное, цветовая гамма – белая. Работают совершенно бесшумно.

Фильтр для вытяжки

Видов фильтров для вытяжки в вентиляцию существует два. Наружный фильтр не нуждается в замене и задерживает до 95% жирового налёта.

Накопленная грязь удаляется путём протирания решётки чистящим средством. Второй тип фильтров представляет собой синтетический улавливатель. Такое изделие требуется регулярно заменять.

Где купить вытяжку с отводом в вентиляцию? Приобрести подобный прибор можно в любом магазине бытовой техники или заказать через Интернет.

Плюсы вытяжных приборов с выводом в вентиляцию

Кухонная вытяжка-вентиляция имеет следующие достоинства:

  • Высокая степень очищения помещения.
  • Простота обслуживания устройства.
  • Эстетичность и стильный дизайн.
  • Практичность.


Недостатки

Недостатком вытяжки в вентиляцию принято считать трудоёмкость установки, так как требуется монтаж воздуховода. Ещё один минус – при работе прибор производит достаточно много шума.

Также для эффективного функционирования вытяжного устройства необходима хорошая тяга, а если она отсутствует – установка мощной системы вентиляции.

Кроме того, если на кухне нет готового вентканала, то придётся самим проделывать для него отверстие в стене.

Разновидности

Вытяжки с выходом в вентиляцию делятся на:

  • Навесные.
  • Настенные.
  • Островные.
  • Угловые.
  • Встраиваемые.


Помимо этого, отличают каминные и купольные модели. Цена на вытяжку с подключением вентиляции зависит от её вида и от марки производителя.

В заключении отметим, что выбор вытяжного прибора на кухню требует серьёзного и ответственного подхода. Важна не только эффективность его работы, но и эстетическая привлекательность. Устройство должно вписываться в существующий стиль интерьера.

Фото вытяжки в вентиляцию

Также рекомендуем просмотреть:

110 фото лучших современных моделей

Сегодня сложно найти кухонное пространство без вытяжки. Ведь именно она имеет немаловажное значение в данной комнате, так как выводит за её пределы ароматы, устраняет копоть, сохраняет обстановку в надлежащем виде  течение продолжительного периода времени. Как же выбрать грамотно вытяжку и установить её?

Виды современных моделей вытяжек

Существуют определённые разновидности вытяжек, отличающиеся конструктивными особенностями. Выделяются устройства островного, настольного, встраиваемого, а также настенного назначения. Настенные приспособления имеют круглую, либо прямоугольную форму.

Подобные механизмы имеют большие габариты, они должны гармонировать с дизайном комнаты. Встраиваемые конструкции обустраиваются в шкафы, они почти не заметны, что даёт повод для выбора варианта любой конфигурации.

Настольного вида варианты размещают рядом с плитой. Они великолепно подходят для небольших пространств. Островные конструкции монтируются в потолочную поверхность посередине кухонного пространства. Они станут прекрасным выбором для плиты, расположенной отдельно от мебельного набора.

Установочные работы полностью зависят от вида изделия. Сегодня предложены такие типы вытяжек, как комбинированная, рециркуляционная, а также вытяжная.


Классические устройства предложены в качестве продукции, посредством которой происходит вывод воздуха в специальное отверстие вентиляции. В данном случае можно отметить вытяжной процесс функционирования.

При прохождении воздушных масс через фильтры осуществляется фильтрация, которые затем вновь возвращаются. Это называется рециркуляцией.

Один из вариантов предложен вытяжкой, другой – воздухоочистителем. Выбирая требуемый вариант, ориентируйтесь на особенности кухонного пространства и ситуацию в общем.

Особенности обустройства воздуховодов

Чтобы в кухонном пространстве был всегда чистым воздух, не обойтись без вытяжки с отводом в систему вентиляции. Немаловажно обустроить правильно воздуховод, созданный из алюминия, либо пластика.

Пластиковый вариант считается более долговечным и практичным в эксплуатации, поэтому имеет более высокую стоимость. При этом устройство из пластика более проблематичное в монтаже. Для этого необходимо приобрести решетку вентиляции, переходники, а также колена буквой Г.


Важно купить и редукторы для эффективного совмещения диаметра круглого с формами прямоугольными для осуществления воздуховода.

В набор входит много деталей для самостоятельной установки вытяжки в систему вентиляции. Однако подобный монтаж для неопытного установщика проблематичен, но данного вида устройства рассчитаны на долговечный эксплуатационный период и в процессе функционирования почти не шумит.


Нюансы монтажа гофры

Если система вентиляции размещена над плитой, тогда её совмещение с вытяжкой происходит посредством переходника. В данном варианте обустраивается воздуховод. После выбора конфигурации важно купить колено для устранения углов.

Помимо этого потребуется переходник, который крепится на отверстии для системы вентиляции, а также вытяжке. Детали для соединения обрабатываются специальным герметиком, в итоге получается красивое сооружение, обустраиваемое под потолочной поверхностью без дополнительных декоративных элементов.

Если монтировать вытяжку в системе вентиляции, как на фото, в шкафу, то не обойтись без гофры, представляющей собой доступный по стоимости материал без проблем в процессе установки.

Для правильного выбора диаметра гофры необходимо ориентироваться на размер отверстия, находящегося на вытяжке. Труба гофрированная монтируется на устройство посредством хомута, а на вентиляцию через решётку.

Пластиковая вентиляционная система характеризуется более красивым видом, особенности конструкции дают возможность обустроить её над шкафами, делая её практически незаметной.


Подключив вытяжку к системе вентиляции по инструкции можно обеспечить необходимое функционирование, если совмещаемый канал, предназначенный для отведения воздушной массы, будет больших габаритов. В итоге воздух будет мгновенно проникать в отверстие, соответственно результативность подобного типа устройства будет высокопроизводительной.

Советы

Не нужно своими силами уменьшать размер воздуховода. В случае возникновения подобной необходимости стоит использовать переходник. Вентиляция возле вытяжки достаточно удобная. Данный вариант предусматривает обустройство системы вверху конструкций.

Размещение данного канала с обратной стороны позволит проложить систему по потолочной поверхности. Его можно скрыть коробами, в которые без проблем монтируется. Выбранный под оттенок настенных и потолочных поверхностей, он будет практически незаметным.

Фото вытяжки в вентиляцию


Также рекомендуем посетить:

принудительная вентиляция в квартире, система, установка

Виды приточно-вытяжной вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция бывает трех видов. Они отличаются по функционалу, составным механизмам, производительности.

Механическая система с рекуперацией тепла

Рекуперация — использование отработанного воздуха для подогрева поступающего с улицы. Воздушные массы проходят через фильтр, прогреваются в рекуператоре, потом догреваются в нагревателе. После этого свежий воздух по каналам транспортируется в помещения.

Механизмы находятся в звукоизоляционном корпусе, в комнатах не слышно, что работает вентилятор. Для управления скоростью вращения лопастей и регуляции температуры поступающего воздуха установлена автоматика.

Рекомендуем размещать установку в отдаленных нежилых комнатах — в гардеробе, на лоджии или балконе. Несмотря на звукоизоляционный короб, некоторые шумы во время работы он не подавляет.

Вентиляционная установка на балконе или лоджии сохраняет тишину в квартире.
Источник: https://www.projectclimat.ru/

Система механической вентиляции бывает двух видов — потолочной и напольной. Обслуживание установки предполагает регулярную замену воздушных фильтров, минимум один раз в квартал. Ее недостаток — необходимость профессионального монтажа и высокая стоимость конструкции.

Принудительная без рекуперации

Приточно-вытяжная вентиляция без рекуперации отличается от предыдущего типа тем, что воздушные массы с улицы прогреваются только в нагревателе. Это увеличивает расход электроэнергии в холодное время года. Систему применяют для проветривания всей квартиры или только одного помещения.

Приточку и вытяжку в принудительной вентиляции без рекуперации устанавливают отдельно в разных местах. Попадающий извне воздух сначала проходит очистку через фильтры, потом прогревается в нагревателе и транспортируется по трубопроводу. Для управления скоростью вращения и температурой воздуха предусмотрена автоматика.

Проект приточно-вытяжной вентиляции без рекуператора.
Источник: https://www.airfresh.ru/

Для оборудования вытяжки применяют канальные вентиляторы. Если в вентиляционных шахтах нормальная тяга, для вывода углекислого газа оставляют естественную вентиляцию.

Комбинированная

Воздух в комбинированной приточно-вытяжной вентиляции поступает естественным путем: через клапаны на окнах или стенах. Отработанный воздух выводит механическая вытяжка. В такой системе нет рекуперации и нагревателя, поэтому в зоне приточного клапана рекомендуем установить отопительный прибор.

 

Вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию 45 фото – 2020 Дизайн Интерьера A-R-S

Разновидности вытяжек

Кухни могут иметь два вида вентиляции: естественную и принудительную. Каждый из вариантов характеризуется как положительными, так и отрицательными свойствами.

Вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию 45 фото

Вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию 45 фото

Мы не будем рассматривать внешнее исполнение, сегодня существует огромный ассортимент моделей. Необходимо остановиться только на принципиальных отличиях устройств. Принудительная вентиляция также имеет два вида.

Отработанный воздух без чистки подается в вертикальные вентиляционные каналы. Проточная вытяжка удаляет воздух, в кухне понижается давление, свежий воздух поступает сквозь щели в окнах и дверях или из специальных продухов.

Вытяжка имеет специальные фильтры, воздух прогоняется сквозь них и очищается от жира, дыма, вредных химических соединений и неприятных запахов. Чистый воздух опять подается в помещение.

Вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию 45 фото

Вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию 45 фото

Преимущества и недостатки вытяжек без отвода в вентиляцию

Такие устройства называются вытяжками весьма условно, они в принципе ничего не вытягивают и не выбрасывают, а только очищают воздух, прогоняя его сквозь себя.

В связи с такой особенностью функционирования существует несколько важных недостатков.

Вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию 45 фото

Вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию 45 фото

Вытяжки рециркуляционного типа не влияют на процентное содержание в воздухе кислорода. Если в кухне установлены газовые плиты, то требуется непрерывный приток свежего воздуха, в противном случае его концентрация может понижаться до критического уровня.

Государственные контролирующие организации не дадут разрешения на подключение газовых плит, если в кухне есть только вытяжка без отвода в вентиляцию.

Обязательно требуется проточная, причем не электрическая, а естественная. Дело в том, что все принудительные системы работают периодически, а очищать воздух от возможных протечек газа необходимо постоянно.

  • Вытяжки без отвода в вентиляцию не очищают воздух от болезнетворных микроорганизмов и бактерий, а в случае несвоевременной замены фильтров количество этих организмов резко увеличивается.
  • Только приток свежего воздуха может улучшать параметры и отвечать жестким требованиям положений СанПиН. Регулярная чистка или замена фильтров является обязательным условием пользования вытяжками.

Вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию 45 фото

Вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию 45 фото

Об этих недостатках надо обязательно помнить пред принятием окончательного решения по выбору типа вытяжки. Но рециркуляционные вытяжки имеют и ряд преимуществ.

  • Простота монтажа. Проточные вытяжки подключаются к существующим общедомовым каналам естественной вентиляции. Такие действия требуют обязательного согласования с управляющими компаниями, а они часто отказывают.

Причины уважительные – грязный воздух может попадать в соседние квартиры, часто агрегат критически нарушает эффективность естественной вентиляции и создает иные проблемы соседям.

Рециркуляционные вытяжки полностью автономные, для них не требуется делать специальные воздуховоды, они могут устанавливаться в любом месте и в любом помещении.

Вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию 45 фото

Вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию 45 фото

  • Автономность. Вытяжки работают без подключения к другим устройствам, не нарушают их функционирование и справляются со своими задачами. В кухне может без помех работать система естественной вентиляции, монтаж рециркуляционной никак не влияет на ее параметры.

Вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию 45 фото

Вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию 45 фото

  • Уменьшения тепловых потерь. В приточных системах теплый воздух выбрасывается на улицу, взамен него в помещение поступает холодный. Такой обмен намного увеличивает затраты на поддержание комфортных температур микроклимата.

Вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию 45 фото

Вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию 45 фото

Как видите, количество положительных и отрицательных сторон почти одинаковое. Принимайте решения с учетом особенностей своей кухни.

Важно. Если у вас в кухне используется газовая плита, то всегда придерживайтесь правил техники безопасности, особенно требований по кратности обмена воздуха в помещениях. Помните, что абсолютное большинство взрывов в многоквартирных домах происходит из-за нарушения работы систем вентиляции.

Если они исправны, а технические параметры отвечают нормированным значениям, то попавший в помещение газ удаляется, вероятность взрыва снижается к нулю.

Вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию 45 фото

Вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию 45 фото

Каким характеристикам должны отвечать кухонные вытяжки без подключения к вентиляции

Давайте сверимся, на что вы обращаете внимание при выборе такой нужной бытовой техники, как кухонная безвентиляционная вытяжка, и каким параметрам на самом деле стоит отдавать предпочтение.

От того, насколько правильной по внешнему виду, а также каким опциям будет соответствовать техника, зависит принесет ли конструкция пользу, либо станет ненужным кухонным хламом.

Лучшая производительность: как определить

Производительность прибора — это число, являющееся результатом эффективности обработки загрязненного воздуха в кухонном помещении. Чтобы его определить, вам необходимо руководствоваться специальной формулой.

  • Для этого весь объем кухни (сюда входит площадь, высота потолков, количество оптимальных циклов обработки) умножить на коэффициент погрешности (1,7).

В результате вы получаете значение производительности конкретно для вашей кухни.

Вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию 45 фото

Вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию 45 фото

Наличие фильтров и их количество

Традиционно в вытяжках без возможности подключения к вентиляционным шахтам присутствует два типа фильтров: это наружный (решетчатый) и внутренний (угольный), который непосредственно и выполняет всю работу по очищению воздуха.

Жироуловитель (или наружные фильтры) производится из нержавеющей стали или акрилового материала.

Кроме того, недорогие модели изготавливаются с флизилиновыми или бумажными решетками, которые приходится часто менять. Более дорогостоящие модели кухонных вытяжек без отвода имеют несколько этапов угольной очистки. Такие агрегаты больше подойдут для помещений с площадью от 30-35 м?.

Вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию 45 фото

Вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию 45 фото

Чем дополнительно могут быть оснащены угольные вытяжки

Каждое устройство для кухни, призванное эффективно очищать воздух после приготовления пищи, имеет ряд дополнительных способностей, которые добавляют удобство эксплуатации. Рассмотрим такие «примочки» поподробнее.

  • Наличие монитора на кухонной вытяжке поможет удостовериться в том, правильно ли вы настроили режим работы прибора.
  • Таймер. Это одна из практичных второстепенных функций, которая позволит настроить работу по расписанию, то есть определит точное время, сколько устройство должно проработать.
  • Электронный дисплей. При помощи такого девайса вы всегда будете знать в каком режиме работает угольная вытяжка, кроме того, монитор сообщит об ошибке, в случае чего.
  • Световые индикаторы и графическое обозначение. При помощи такого сигнала вы сможете понять, на каком уровне загрязненности находятся фильтры очистительной системы, соответственно не забудете их своевременно поменять.
  • Встроенные датчики. Хорошо, если устройство будет иметь возможность отключаться и включаться автоматически, когда воздух в кухне напитан парами от блюд и жиром.
  • Режим периодического запуска. Эта дополнительная функция допустима в том случае, если необходимо регулярно поддерживать чистоту воздуха в кухне.
  • Возможность удаленного управления. Имея пульт ДУ к угольной вытяжке, у вас больше не будет проблем со спорами, кто пойдет запустит или выключит систему. Теперь это делается легким нажатием кнопки на рядом лежащем пульте (главное, чтобы он был под рукой).

Вытяжка с пультом ДУ позволит вам запустить прибор, если вы находитесь в дальней стороне кухни.

Вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию 45 фото

Вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию 45 фото

Вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию 45 фото

Вытяжки на кухню без отвода в вентиляцию 45 фото

Достойные производители вытяжек без вывода в вентиляцию

Эталон качества вытяжных кухонных конструкций сегодня непросто найти, однако, наша редакци

Что такое вытяжка? (с иллюстрациями)

Вытяжной колпак — это вытяжная система, которая используется на кухне для удаления жира и застоявшегося воздуха во время приготовления пищи. Существует два основных типа вытяжных колпаков, вытяжные колпаки и вентилируемые вытяжки. Оба работают эффективно, поэтому ваше решение, скорее всего, будет принято дизайном вашей кухни.

A chef who often cooks stir-fries and other fried dishes should regularly check the ventilation hood
Повар, который часто готовит жаркое и другие жареные блюда, должен регулярно проверять фильтр вытяжки.

Вытяжной колпак работает путем втягивания застоявшегося воздуха в кожух. В вытяжном шкафу воздух выходит наружу. В вытяжке без вентиляции воздух проходит через систему фильтрации, а затем возвращается на кухню.

A ventilation hood installed above a range removes grease and cooking smells from the kitchen.
Вытяжка, установленная над плитой, удаляет жир и запахи готовки с кухни.

Вытяжки с вентиляцией считаются несколько более эффективными для уменьшения количества жира и запахов на кухне. Они фактически убирают воздух из вашего дома, так что в этом есть смысл. Однако, чтобы вытяжка работала, кухня должна располагаться на внешней стене дома. Воздуховод для вытяжного шкафа требует выхода на улицу. Чем короче пробег от вытяжки наружу, тем эффективнее вытяжка будет работать.

Вытяжка без вентиляции работает в тех случаях, когда ваша плита не расположена на внешней стене. Без возможности вентиляции воздуха на улицу, кухонный воздух необходимо очищать и использовать повторно. Вытяжки без вентиляции имеют фильтр, через который воздух проходит, прежде чем вернуться на кухню.Фильтр может быть одноразовым или моющимся, в зависимости от производителя.

Одноразовые фильтры бывают разных стилей. Наиболее эффективно удаляют запахи те, которые содержат древесный уголь. Моющиеся фильтры обычно изготавливаются из алюминия.При стирке важно соблюдать инструкции, чтобы не повредить их.

Для этих вытяжек требуется, чтобы фильтры были чистыми для наиболее эффективной работы. Если фильтры одноразовые, их следует часто менять. У большинства производителей есть рекомендуемый график изменения. Возможно, вам придется менять фильтры чаще, если вы много готовите или готовите много жирной пищи.

Если в вашем вентиляционном кожухе есть моющийся фильтр, опять же важна чистота. Очистите его в соответствии с рекомендациями производителя, используя метод, который они предписывают. Опять же, если вы много готовите, жарите во фритюре или с перемешиванием, вы можете обнаружить, что фильтр нужно чистить чаще, чем рекомендуется.

,

5 вытяжек: Ответы по охране труда

Система вентиляции удаляет загрязняющие вещества, «вытягивая» воздух (и загрязняющие вещества) в вытяжной колпак и от работника или источника. Поток воздуха к отверстию вытяжки должен быть быстрым или достаточно высоким, чтобы «улавливать и транспортировать» загрязняющие вещества, пока они не достигнут колпака и каналов. Требуемая скорость воздуха называется «скоростью захвата».

Любое движение воздуха за пределы вытяжки и окружающей среды может повлиять на то, как воздух поступает в вытяжку.Система вентиляции потребует более высокой скорости воздушного потока для преодоления возмущений воздуха. Насколько это возможно, следует минимизировать или исключить другие источники движения воздуха, чтобы система вентиляции работала эффективно.

Общие источники движения наружного воздуха включают:

  • Тепловые воздушные потоки, особенно от горячих процессов или операций по выделению тепла.
  • Движение оборудования, такого как шлифовальные круги, ленточный конвейер и т. Д.
  • Движение материала, такое как разгрузка или заполнение.
  • Движения оператора.
  • Воздушные потоки в помещении (которые обычно считаются 50 футами в минуту (футы в минуту), но могут быть намного выше).
  • Быстрое движение воздуха, вызванное оборудованием для точечного охлаждения и нагрева.

Там, где загрязняющие вещества выделяются практически без других воздушных потоков в помещении, рекомендуемая скорость захвата обычно составляет около 0,5 м / с (100 футов в минуту (фут / мин)). Насколько быстро 100 кадров в минуту? Слегка подуйте на руку, чтобы вы едва чувствовали движение воздуха, со скоростью около 100 футов в минуту.Легко увидеть, как очень небольшое движение воздуха из других источников повлияет на то, насколько хорошо вытяжка может улавливать загрязнения. (См. Рисунок 6).

В таких ситуациях, как, например, шлифование, когда загрязняющие вещества выбрасываются в воздух с высокой скоростью и при быстрой циркуляции воздуха в помещении, необходимая скорость захвата может быть в 5-10 раз выше.

Competitors to capture velocity
Рисунок 6
Конкуренты по скорости захвата
.

Sub-Zero и Wolf International | Sub-Zero & Wolf Appliances

Измени свой регион:

AfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaireBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBritish Virgin IslandsBrunei DarussalmBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo, Демократическая Республика theCongo, Республика theCook IslandsCosta RicaCote d’IvoireCroatiaCuracaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) Фарерских IslandsFijiFinlandFranceFrance , Метрополитен, Французская Гвиана, Французская Полинезия, Южные и Антарктические земли Франции, Габон, Гамбия, Сектор Газа и Западный берег, Грузия, Германия, Гана, Гибралтар, Греция, Гренландия, Гренада, Гуаделуп, Гуам, Гуам. atemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island и McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestine, Государственный ofPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint BarthelemySaint Елены, Вознесения и Тристан-да CunhaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и ГренадиныСамоаСан-МариноСао-Томеан d PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbardSwazilandSwedenSwitzerlandTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабских EmiratesUnited KingdomUnited Штаты Экваторияльная IslandsUruguayUSAUzbekistanVanuatuVenezuelaViet NamVirgin IslandsWallis и FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe

Отправить

Мы нашли международного дистрибьютора Sub-Zero и Wolf в вашем регионе.Это ваш лучший источник информации о продуктах Sub-Zero и Wolf и их наличии.

Доступность продуктов Sub-Zero и Wolf зависит от страны. Свяжитесь с вашим международным дистрибьютором для получения дополнительной информации.

В вашем регионе найдены следующие дистрибьюторы:

Alluance Group BV

Sasweg 11

8281 BR Genemuiden, International, Нидерланды

voiceTel.:
+0031383851850

[email protected]

.Модули вытяжного шкафа

| Аксессуары для вытяжки


  • Фильтр

  • Выбрать всеВставные вытяжки на заказНастенные вытяжкиНастенные вытяжки для дымоходаВытяжки с островамиНижние вытяжкиМодули вытяжек

  • Выбрать всеВстроенный нагнетательВстроенный нагнетательУдаленный нагнетатель

  • [{? It.response.showGridListToggle}]

  • [Global.productlist.tt.gridview]

    [Global.productlist.tt.listview]

  • [{?}]

    [{? it.response.sortingOptions && it.response.sortingOptions.length}]

  • [{~ it.response.sortingOptions: option}]
    [{
    var concatenatedDropdownValue = option.attribute + ‘_’ + option.direction;
    }]

    [{= Вариант.отображаемое имя}]

    [{~}]

  • [{?}]


  • Сбросить фильтр

[{? selectedFiltersArr && selectedFiltersArr.length}]

[{?}]


Сбросить фильтр

[{~ availableFiltersArr: availableFilter}]

[{? availableFilter.type == ‘selectablerange’ && availableFilter.entries}]

[{= AvailableFilter.отображаемое имя}]
[{? AvailableFilter.tooltipIdReference}]


Показать вторичную информацию

[{?}]

[{rangefilter.index + = 1;}]
[{?}]

[{? availableFilter.type == ‘слайдер’}]

[{= AvailableFilter.displayName}]
[{? AvailableFilter.tooltipIdReference}]


Показать вторичную информацию

[{?}]

[{Rangefilter.index + = 1;}]
[{?}]

[{? availableFilter.type == ‘category’ && availableFilter.entries}]

[{standardfilter.index + = 1;}]
[{?}]

[{? availableFilter.type == ‘multivalue’ && availableFilter.entries}]

[{standardfilter.index + = 1;}]
[{?}]

[{? availableFilter.type == ‘singlevalue’ && availableFilter.entries}]

[{standardfilter.index + = 1;}]
[{?}]

[{? availableFilter.type == ‘рейтинги’ && availableFilter.записей}]

[{= AvailableFilter.displayName}]
[{? AvailableFilter.tooltipIdReference}]


Показать вторичную информацию

[{?}]

[{rangefilter.index + = 1;}]
[{?}]
[{~}]

[{? it.response.items && it.response.items.length}]
[{var skuarray = [], skulist;}]

[{? it.response.tooltips && it.response.tooltips.length}]
[{~ it.response.tooltips: tooltip}]

[{? Tooltip.title}]

[{= tooltip.title}]

[{?}]
[{? tooltip.descriptions && tooltip.descriptions.length}]
[{~ tooltip.descriptions: description: index}]
[{? tooltip.images && tooltip.images [индекс] && tooltip.images [index] .imageUrls}]

[{?}]

[{= description}]

[{~}]
[{?}]
[{? Подсказка.descriptions == null && tooltip.images}]
[{~ tooltip.images: image}]
[{? Image.imageUrls}]

[{?}]
[{~}]
[{?}]
[{? Tooltip.url}]

[TooltipData.more]

[{?}]

[{~}]
[{?}]

[{? It.response.items.length}]
[{~ it.response.items: product}]

[{? product.fixedProductPromotion || (product.campaignIcons && product.campaignIcons.length)}]
[{?товар.fixedProductPromotion}]

ПРОДАЖА!

[{?}]
[{? Product.promoNotice}]

[{= Product.promoNotice}]

[{?}]
[{? product.campaignIcons && product.campaignIcons.length}]

[{~ product.campaignIcons: campaignIcon}]
[{? CampaignIcon.refId}]

[{??}]

[{?}]
[{~}]

[{?}]
[{?}]

[{?товар.productImage && product.productImage.length}]

[{?}]
[{? Product.awardPictograms}]

[{?}] [{? product.campaignIcons && product.campaignIcons.length}]

[{~ product.campaignIcons: campaignIcon}]
[{? CampaignIcon.refId}]

[{??}]

[{?}]
[{~}]

[{?}]

[{?товар.hookline && product.hookline.length}]
[{~ product.hookline: hookline}]

[{= hookline}]

[{~}]
[{?}]

[{? product.keyBenefits && product.keyBenefits.length}]

    [{~ product.keyBenefits: keyBenefit}]

  • [{= keyBenefit}]
  • [{~}]

[{?}]

[{?обзор продукта}]

[{?}]

[{?товар.salesPrograms}]

[{?}]

[{? product.energyDocuments && product.energyDocuments.length}]
[{~ product.energyDocuments: energyDocument: index}]

[{? energyDocument.title! = null && (energyDocument.euDocuments || energyDocument.energyClassRange)}]

[{= energyDocument.title}]

[{?}]
[{? EnergyDocument.euDocuments}]
[{~ energyDocument.euDocuments: euDocument}]
[{? euDocument.docTypes [0] == ‘EL’ || euDocument.docTypes [0] == ‘DS’}]
[{? euDocument.docTypes [0] == ‘EL’ && euDocument.energyIconSrc && euDocument.energyIconSrc! = null}]

[{?}]
[{?}]
[{~}]
[{~ energyDocument.euDocuments: euDocument}]
[{? euDocument.docTypes [0] == ‘EL’ || euDocument.docTypes [0] == ‘DS’}]
[{? euDocument.docTypes [0] == ‘DS’}]

[{= EuDocument.title}]

[{?}]
[{?}]
[{~}]
[{?}]
[{? EnergyDocument.energyClassRange}]

[{= energyDocument.energyClassRange}]

[{?}]

[{~}]
[{?}]

[{? product.price && product.price.originalValue}]

[{= product.price.originalValue}]

[{?}]
[{?товар.price && product.price.displayValue}]

[{= product.price.displayValue}]

[{?}]

[{? product.fixedProductPromotion || (product.price && product.price.notices && product.price.notices.length) || product.packagingNote}]
,

Ппу в: Пенополиуретан, что это такое и как он выглядит — технические характеристики, состав, виды и свойства ППУ

Пенополиуретан, что это такое и как он выглядит — технические характеристики, состав, виды и свойства ППУ

Если вы ищете материал, что с гарантией утеплит стены, не став рассадником грызунов и насекомых – используйте пенополиуретан, отсюда возникает вопрос, а что это такое? Это полимерная пена, которая затвердевает и крепко схватывает любую поверхность, на которую была нанесена. Качество этого компонента выше, чем у многих аналогов современности. Рассмотрим подробнее.

Определение

Чтобы лучше разобраться, что такое ППУ, приведем краткое определение материала – это синтетическая пена с ячеистой структурой. Относится к разделу пластмассы, наполненной специальным инертным газом, и часто используется в строительстве и производстве.

Среди несомненных плюсов:

  • • многолетнее использование;
  • • простота эксплуатации;
  • • минимальная теплопроводность;
  • • прекрасная адгезия.

Это один из качественных утеплителей, который часто берут, чтобы улучшить конструкционные особенности дома. Некоторые поверхности покрываются газонаполненным пенополиуретаном сложной формы. У него большой срок жизни и его легко использовать на стройке.

Пенополиуретан (ППУ), состав и свойства

Получают его с помощью перемешивания двух жидких материалов:

  • • полиизоцианата;
  • • полиола.

Вещество взбивают, когда оно застывает, то в 90% застывшего результата оказывается газ. Так пена приобретает возможность использоваться для теплоизоляции. Она перестает пропускать холод и жару. Финальный продукт отличается структурно, область использования тоже разная. Это зависит от пропорциональности использованных жидкостей и добавок.

Так создается поролон – эластичный и мягкий наполнитель. Обычно он используется в качестве внутренней части для мебели: диванов, кресел и других мягких изделий. Марка зависит от двух показателей – насколько плотный и жесткий поролон.

Таблица плотности и жесткости

МаркаУровень жесткостиНасколько можно нагружать кг/см2
STСтандарт.от 60 до 101
HLЖесткий.от 80 до 121
HSМягкий.От 60 до 121
ELПовышенной жесткости.От 60 до 101
HRВысокоэластичный.От 100 до 121
CMHRПожаробезопасный и с высокой эластичностью.От 100 до 121

Наличие антипиреновой примеси превращает ППУ в жесткий пенополиуретан. У него повышенная плотность – от 30 до 85 кг/см3. Когда он готов, теряет эластичность. Но у него много других полезных свойств:

  • • используют для снижения уровня шума и теплоизоляции;
  • • для изоляции от влаги фундамента, если она выше 70 кг/см3.

Для строительных целей готовят ППУ из пары компонентов:

  • • Изоцианат – основа химического процесса, неизменная составляющая.
  • • Полиол – различаются в зависимости от целей.

Такие элементы влияют на скорость реакции, насколько сильно вспенится, какая будет плотность и горючесть в итоге.

ГОСТ 307302-2006 подтверждает, что вспененный полиуретан имеет Г3 класс – что это такое: он считается трудносгораемым, самозатухающим и трудновоспламеняемым.

ппу что это такое

Разновидности

Большинство предприятий могут производить разные виды:

  • • жидкий – продается в емкостях для напыления;
  • • жесткий – листы, скорлупы и панели;
  • • поролон – маты и рулоны готовой продукции.

Толщина и защитные свойства способны меняться в зависимости от целей. Характеристики позволяют готовить его прямо на строительной площадке. При изменении пропорций компонентов меняются особенности.

Поролон

Отличается низкой плотностью от 5 до 35 кг/м3. Сфера применения очень широка – от наполнителя мебели до подкладок в обувь и одежду, из них делают мочалки и прокладки на двери и окна.

ППУ жесткий

Основное место использование – строительство. Чаще его производят прямо на площадке – так экономятся ресурсы. С помощью специального оборудования рабочие смешивают компоненты в нужных пропорциях.

Так получается готовый пенопролиуретан, который не боится нефтепродуктов и воды, но опасается органических растворителей и других минеральных кислот. Существует более 30 марок разного назначения и плотности. ППУ могут применяться в одном виде для утепления, или в комплексе с аналогами другой частоты.

Сфера применения широка – от шумо- и теплоизоляции зданий до изоляционного слоя в холодильном оборудовании. Исключительно положительные отзывы.

Жидкий

Применяется для напыления на стенки и перекрытия. Благодаря более разжиженной консистенции стало возможным напылять его на стены под давлением для обеспечения изоляции. Незаменим, если нужно работать без утяжеления конструкции.

ппу это

Таблица толщины

НазваниеТолщина, см
2,03,04,05,05,08,010,0
Без покрытия/бумага37,842,652,261,271,292,3119,8
Фольга42,747,557,166,176,197,2124,7
Армофол37,541,249,356,865,082,6105,5
С одной стороны — стеклопластик51,656,466,059,868,085,6108,5

Свойства

На фото – пенополиуретан. Это вещество, которое успешно применяется в разных сферах жизни – строительстве, изоляции, паростойкости и влагостойкости. Это материал, который может использоваться под любым углом и ракурсом, так как быстро схватывается и крепко прилипает к поверхности, на которую нанесен. Он способен заполнить собой все щели и дыры до мельчайших. Увеличивается в объеме и экономно расходуется. Образует плотное монолитное покрытие с хорошими показателями прочности.

Пенополиуретан (ППУ) технические характеристики и свойства

По теплоизоляционным характеристикам пена превосходит множество аналогов. В качестве утеплителя ей сложно найти равных. Высокая плотность и адгезия делают возможности изолирования от холода еще выше. Они зависят от структуры материала. Жидкая форма имеет коэффициент от 0,019 до 0,035 Вт/м К, а ближайшая похожая – минеральная вата – 0,045 Вт/м К.

Паропроницаемость тоже на низком уровне – закрытые ячейки не пропускают пар внутрь. У минеральной ваты этот же показатель в 50 раз хуже. Пена защищает стены и перекрытия от вредного воздействия, удерживает внутри комнат нужную температуру и останавливает проникновение в стены частиц воды. Но под жидкостью или в прямом контакте с ней не рекомендуется его использовать, так можно вызвать реакцию гидратации.

Сравнение с минеральной ватой

Это ближайший аналог, более популярный дешевый и уступающий по ряду свойств. Прочность в момент сжатия у пенополиуретана находится на уровне 0,3, у минеральной ваты не рассчитывается, так как является очень гибкой и послушной материей.

ППУ может поглотить воды не более 10%, минвата не рассчитана на подобную нагрузку и сама имеет постоянные 4% влажности. Сопротивляться набуханию от жидкости она не будет, поэтому в жилых домах ее использовать не рекомендуется.

Поговорим о максимальном сроке службы. Пена прослужит минимум 40 лет, а уровень иного вещества не превышает и 10. Слежавшаяся минвата становится просто вредной прокладкой, от которой нет пользы.

ППУ не содержит опасных испарений, формальдегидов и фенолов, как более дешевый его аналог в 6% нежелательных соединений, и полностью безопасен. Он устойчив к воздействию агрессивной среды и отлично сопротивляется грызунам и насекомым. Пенополиуретан не выделяет в воздух волокна, минвата содержит аллерген для многих людей и азоноразрушающие газы.

Таблица: 12 характеристик

СвойствоПоказательОбъяснение
Плотность45-60 кг/м3.Очень легкий материал, даже у минваты 150-250.
УсадкаНе была выявлена.
Прочность к сжатию0,46 мм/м.Прекрасный показатель, пенобетон имеет схожую характеристику.
Проводимость тепла0,021 Вт/м*К.Меньше, чем у многих аналогов, минвата имеет 0,035.
Устойчивость к морозуДо 1000 циклов.Отличная характеристика.
Поглощение воды2%.Лучше, чем у аналогов, пенобетон до 20%.
Проницаемость пара0,001.Почти полная изоляция от пара, у минваты 0,29.
Устойчивость к огню3Г.Само затухает и плохо загорается.
Цена300-1800.Зависит от толщины, наличия и вида защитных слоев.
Изоляция от звукаВысокая.Выше, чем у аналогов.
ТоксичностьНе считается токсичным.Может применяться даже в пищевых холодильниках, нет вредных испарений и пыли.
Сколько лет прослужитДо 50.Считается одним из наиболее долговечных видов изоляции.

В зависимости от показателя разделяют:

  • • С – самостоятельно затухающие;
  • • ТС – трудносгораемые;
  • • ТВ – трудновоспламеняющиеся.

Чтобы повысить огнестойкость, обычно добавляют специальные вещества в состав. Важно точно знать, какие можно положить, но лучше это доверить специалистам, а не делать самостоятельно.

Полезные свойства

Как и любой другой материал, пена имеет свои преимущества и недостатки.

Достоинства:

  • • Легкость. Используется на чердаках, крышах, легких строениях. Не делает тяжелой конструкцию.
  • • Не нуждается в крепежных элементах и дополнительных деталях.
  • • Нет «мостиков холода». Бесшовная теплоизоляция.
  • • Быстро наносится. Не нужно готовиться дополнительно, проводить часы рядом со стройкой.
  • • Можно работать с материалом при температурном режиме от -200 до +200 градусов.
  • • Выдерживает перепады температуры и влажности, устойчив к морозам и жаре.
  • • Не реагирует на большинство щелочей, кислот и солей.
  • • Отличное сцепление с поверхностью.

В жидком виде подходит для наполнения пустот. Заполняет межстенные пространства без разбора перекрытий – просто вливается в отверстие.

что такое пенополиуретан

Минусы

Расскажем о том, как выглядит пенополиуретан. Это застывшая пена с мелкими порами или без них в зависимости от типа смешивания. Но у него есть и минусы:

  • • Не выдерживает постоянного воздействия ультрафиолета. Необходимо ограждать от прямых солнечных лучей. Сверху следует крепить покрытие.
  • • Наносится только на сухую и теплую поверхность. Перед нанесением следует очистить стену или пол от мусора и ржавчины, чтобы усилить сцепление.

Не горит, но способен тлеть под воздействием высоких температур. Теплоизоляция будет портиться, поэтому в бане, сауне и печах не рекомендуется использовать.

Материал ППУ что это такое для здоровья

Когда пена застыла и находится в стене, никакого вреда не несет. Но в процессе производства нужно соблюдать все требования техники безопасности. Нельзя смешивать компоненты без:

  • •маски;
  • • респиратора;
  • • защитного костюма.

Полезные советы:

  • • реактивы должны быть проверенные и сертифицированные;
  • • место – не продуваемым;
  • • оборудование – качественным.

Если соблюдать все условия, то пенка получится безопасной.

пенополиуретан характеристики

Область применения

Чаще применяется в строительстве. Это удобный и качественный способ справиться с щелями и создать изоляцию в любом помещении. Материал легкий, поэтому может распыляться в деревянных конструкциях, холодильниках разного назначения и приборах.

Активно используют в ракетном и космическом строении. С добавлением пены строятся машины и корабли. Поролон – в мебели, мочалках и других средствах постоянного использования.

Как монтируется

Один из наиболее распространенных способов – напыление. С помощью такого метода материал отлично держится и экономно расходуется, подходит для конструкций со сложной геометрией, выступами и углублениями. Чтобы процесс прошел успешно, нужно:

  • • Проконтролировать, чтобы стена или другая поверхность была сухой.
  • • Нет высокой влажности, дождя, града или снега.
  • • Ветер не превышает слабые 5 м/с, а лучше от него оградить рабочую зону.
  • • Проследить, чтобы область покрытия была теплой – не ниже +10 градусов.
  • • Смесь нагреть – около +18-25 градусов в момент нанесения, с холодной тяжело работать и держится она плохо.
  • • Наносить слоем не больше 3-5 см, если требуется толще – в 2-3 приема после высыхания.

Помещение обязательно должно проветривается. Человеку следует надеть специальный костюм, маску и респиратор. Начинайте со сложных участков: труб, выпуклых или вогнутых частей, люков вентиляции или коробок разводки электрики.

Полезные советы:

  • • Наносить состав рекомендуется в несколько слоев. Так будет эффект значительнее и выше адгезия. Важно проследить, что предыдущий слой полностью высох. Особенно значимо на стенах с признаками разрушения. Здесь он ляжет неровно и потребуется 2-3 дополнительных напыления, чтобы выровнять площадь.
  • • Перед покупкой стоит проконсультироваться со специалистом, чтобы выбрать правильную марку ППУ с нужной непроницаемостью. Это сэкономит деньги и время, потраченное на ремонт. В компании «МПласт» вы можете приобрести качественный материал высокой прочности.
  • • Если проводить нанесение пенополиуретана с учетом всех требований и советов, то на поверхности появится покрытие, которое прослужит много лет и будет выполнять свои задачи до конца службы.

С помощью этого материала утепляют фундамент и наружные стены при необходимости.Им же обрабатывают трубы магистралей для сохранения в них тепла. Монтируют на балконах и лоджиях, используют внутри игрушек и губок для мытья посуды. Это крупная часть производства, которая задействована в разнообразных сферах. Приобрести его несложно, нанести – тоже. Результат получается качественным, сохраняет полезные свойства много лет при правильном обращении.

Наполнитель ППУ для диванов: плюсы и минусы использования

Новый кожаный мягкий диван для красивой гостиной

Многие, закончив ремонт в квартире, приобретают новую мягкую мебель, если средства, конечно, позволяют. Но выбор должен быть правильный. Помимо прочности, уютного внешнего вида, механизма трансформации стоит обратить внимание на наполнитель и поинтересоваться у продавца, какова «начинка» у дивана. От этого зависит, насколько комфортно вам будет. Сейчас много наполнителей, необходимо иметь представление о некоторых, о их качестве, добротности, сколько мебель с таким наполнителем может прослужить.

Виды наполнителей для мягкой мебели

Производители мебели чаще используют в качестве наполнения пенополиуретан – ППУ. Много диванов с пружинным блоком. Покупатели порой теряются, что лучше – пружина или ППУ и не могут определиться с выбором.

Синий ортопедический диван с пружинным блоком в разрезе

Диван с ППУ в разрезе с перечнем материалов и составляющих

Как это устроено

Наполнитель – пенополиуретан для ортопедических матрасов и мягкой мебели

Прежде чем выбирать диван, узнаем, что такое ППУ. Это синтетическое пористое вещество, состоящее из ячеек, наполненных воздухом. При его изготовлении жидкий состав вспенивается, потом застывает. Пенополиуретан  на 90% состоит из воздуха, обладает теплоизоляционными свойствами. ППУ – тот же поролон, используется практически везде – в качестве наполнителя для мебели, из него делают игрушки для детей, губки для посуды, мочалки и многое другое.

Лист поролона для придания мягкости изделиям

Как наполнитель он широко используется из-за уплотненности, это свойство придает мягкость и эластичность изделию. Его производят в виде небольших листов – это поролон, а также в виде довольно крепких и массивных плит – это ППУ. Если материал некачественный, он быстро придет в негодность и станет крошиться. Тогда его нужно заменить.

Преимущества и недостатки

Эластичный пенополиуретан применяется в мебельной и автомобильной промышленности

У пенополиуретана есть плюсы и минусы. Рассмотрим положительные свойства.

  1. Главное качество – в нем не скапливается пыль, он полностью гипоаллергенен. Эта способность имеет важное значение для тех, кто склонен к аллергии.
  2. При изготовлении его обрабатывают антибактериальным и антигрибковым средством, поэтому здоровью он вреда не приносит.
  3. Может прослужить долгое время, обладает износостойкостью.
  4. Имеет хорошую воздухопроницаемость.
  5. Благодаря упругости мгновенно восстанавливает первоначальную форму.

Отпечаток формы руки после надавливания на вязкоэластичный пенополиуретан

Есть и отрицательные свойства

  1. Часто попадаются ППУ плохого качества – он в короткие сроки утратит изначальную форму, а мебель быстро просядет.
  2. Материал не переносит прямые солнечные лучи, начинает деформироваться. При производстве используют обивку из светозащищающих материалов.
  3. Пенополиуретан – вещество легковоспламеняющееся, при горении выделяет токсичные вещества.
  4. Для многих высокая плотность ППУ может показаться твердой.
  5. Излишняя мягкость материала может вызвать проблемы со спиной, а у детей – искривление позвоночника, поэтому им лучше спать на жесткой поверхности.

 

Пенополиуретан или пружинный блок? Какой наполнитель для дивана «лучше»?

Мягкая мебель на основе независимого пружинного блока

Прошло достаточно времени, как на смену пружинным блокам пришли материалы, которые используют как наполнитель для мягкой мебели, – это латекс, холлофайбер, ППУ, синтепон. Но что же лучше – пружинный блок или пенополиуретан?

Наполнение дивана-аккордеона на металлическом каркасе

 

КомфортЭто свойство важно для любой мебели, какую бы функцию она ни выполняла. Важно, когда вы лежите, чтобы не появлялись ямки, тогда уже точно не до отдыха, а вместо спокойного сна вы будете искать удобное положение. Нагрузка должна быть распределена одинаково на все основание. Что можно сказать о ППУ? Он хорошо держит форму, отличается прекрасной эластичностью, приспосабливается под контур тела человека. Выдерживает большой вес, мгновенно принимает первоначальный вид. Если материал достаточно качественный, то будет служить в течение длительного времени.
Пружинные блокиЕсть зависимые и независимые. В первом варианте пружины переплетены между собой и давно вышли из употребления. На таком основании просто невыносимо лежать, если надавить на одну пружину, то она потянет все остальные. Второй вариант позволяет прекрасно отдохнуть, в таких блоках каждая отдельная пружина запакована в мешочек, нагрузка в этом случае распределяется равномерно.
Основательность.Несомненно, ППУ – долговечный материал. В нем не скапливается пыль, прекрасная воздухопроницаемость, он безвреден. Мебель с таким наполнителем будет служить не один год, если использовать ее по прямому назначению. Но если на таком диване часто прыгать, что особенно любят делать дети, то он быстро утратит эластичность.

То же самое касается и пружинных блоков, не все могут выдержать такие нагрузки, особенно недорогой вариант. Мебель эконом-класса будет скрипеть, а пружины вылезут через обивку. В диванах высокого качества между пружинным блоком и обивочным материалом кладут достаточное количество промежуточных слоев, поэтому пружины всегда остаются на своем месте.

Цена.Мебель с пружинными блоками стоит дороже, чем с пенополиуретаном. Но все зависит от качества материала. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем купить диван подешевле, иначе радость от покупки обернется большими проблемами. Обязательно узнайте у продавца, что за наполнитель внутри, какого качества. Ведь от этого зависит, как долго мебель может вам прослужить, будет ли комфортно, удобно на ней сидеть или спать, чтобы первоначальный вид оставался прежним как можно дольше.

Никто не даст ответ на вопрос «Что же лучше?» У каждого наполнителя есть преимущества и недостатки. Что предпочтете вы, решать только вам.

Лучшие беспружинные синтетические наполнители

  • Многие изготовители мебели предпочитают использовать пенополиуретан, так как это доступный по цене материал и с ним легко работать. Существует два вида – литой и блочный. В первом случае специальные формы заполняются необходимым составом, по густоте похожим на сметану. После того как он застынет, получится нужная форма. Во втором случае листы нарезаются на слои необходимой толщины и величины и склеиваются между собой.

Мебельный пенополиуретан – доступный и удобный материал для бескаркасной мебли

  • Синтетический пух. Спиралевидное волокно, сделанное из силикона, в   считанные минуты восстанавливает свою прежнюю форму после сжатия. Имеет такие свойства, как добротность, надежность. Применяется в основном для набивки подушек для мебели, в качестве наполнителя спинок и подлокотников.

Синтетический пух – искусственный материал будущего

  • Синтепон. Нетканый, очень легкий материал, который производят из полиэфирных волокон. Вещество гипоаллергенно, поэтому мебель, имеющая синтепон в качестве наполнителя, используется в детских комнатах, подходит для людей, склонных к аллергии. Также им набивают подушки, используют в изготовлении одежды. Экологичный материал, долго не изнашивается, устойчив к различным грибкам, обладает водоотталкивающим свойством, безопасен.

Синтепон – материал, подходящий людям страдающим аллергией

  • Периотек. Выглядит как невесомый пухлый войлок, безопасен для аллергиков, может содержать волокна шерсти или хлопка. Уплотненность у такой мебели может быть обычной или высокой.

Наполнитель ПериоТек – упругий, объемный и долговечный материал

  • Ватник. Это, собственно, настил ваты толщиной 5-10 см, расположен между слоями, состоящими из плотной ткани. Мебель, имеющая такой наполнитель, мягкая, но нет эластичности.

Ватник-настил для изготовления мягкой мебели

Лучшие беспружинные природные наполнители

Любой наполнитель, который применяют при производстве мягкой мебели или матрасов, обладает своими свойствами.

  • Латекс натуральный. Его изготавливают из сока каучукового дерева по индивидуальной технологии. Его вспенивают, в результате чего образуются ячейки, поэтому он «дышит». Прекрасная тепло- и влагопроводимость, материал добротный, очень высокого качества. Срок годности – примерно 10 лет. Мгновенно принимает прежнюю форму после больших нагрузок. Есть только один недостаток – очень высокая цена.

Матрас из латекса – качественный, удобный и безопасный

  • Конский волос. Прекрасный наполнитель. Лошадиная грива проходит обработку латексом. Это делается для того, чтобы материал был эластичным и долго служил, влагостойкий, дышащий. Наполнитель высокого качества, но дорогой. Не подходит для людей, склонных к аллергии.

Конский волос для производства мягкой мебели и матрасов

  • Кокосовая койра. Из межплодника кокоса производят волокна, они так же, как и конский волос, проходят обработку латексом, чтобы были упругими и крепкими. Помимо этого обладают также противобактериальными свойствами, гипоаллергенны, экологически чистые, не подвержены гниению, дышащий материал. Мебель с таким наполнителем прекрасно подходит даже для маленьких детей.

Кокосовый наполнитель для детского матраса