Archives Август 2019

Дымоход из нержавейки одностенный: Дымоход из нержавеющей стали — особенности монтажа своими руками

Одностенные дымоходы из нержавеющей стали

Адаптер ММ
Адаптер ПП
Адаптер старт.
Дефлектор
Дымоход конв-р
Дымоход одност.
Дымоход сэндвич
Заглушка
Зонт
Колено одност.
Конус
Кронштейн стен-й
Крышная разд-ка
Оголовок
Опора напольная
Площадка монт-я
Площадка опорная
Старт-сэндвич
Сэндвич-колено
Сэндвич-тройник
Тройник одностенный
Труба-телескоп
Труба-телескоп
Фланец
Хомут
Шибер
Экран защитный
Юбка

Одностенные дымоходы из нержавейки: преимущества применения

Одностенные дымоходы из нержавейкиОдностенные дымоходы из нержавейки относятся к универсальным конструкциям, использующимся для отвода дымовых газов от отопительного оборудования. Вне зависимости от стоимости и конкретных технических характеристик, они выгодно отличаются простотой монтажа и компактными размерами. Отдельные составляющие системы позволяют собирать дымоходы любой нужной потребителю конфигурации.

Особенности модульной конструкции

Нержавеющие одностенные дымоходы, цена которых полностью окупается в процессе длительной эксплуатации, можно с удобством собирать прямо на месте. Особенности конструкции позволяют при монтаже обходить все углы, колонны и неровные участки. При необходимости, установить дымоход одностенный из нержавеющей стали можно над кровлей. Дополнительных крепежей для этого не потребуется.     

Необходимость и сфера применения

Качественные нержавеющие дымоходы одностенные применяются для надежной защиты от негативного воздействия образующегося конденсата и гильзования уже имеющихся каналов. Они могут использоваться как вставки в кирпичные дымоходы существующих котлов, каминов и печей, эксплуатироваться как внутренние дымовые каналы.

Как мы уже сказали, одностенный дымоход из нержавейки совместим с любой отопительной техникой – от старинной дровяной печи до современного камина или газового котла.

Такая универсальность достигается благодаря тому, что нержавейка обладает высокой степенью кислотостойкости и жаропрочности. Главное, правильно определиться с толщиной стены. При выборе учитывайте то, какая температура будет у дымовых газов:

  • 0,8-1 мм. – толщина стенок для оборудования с твердым топливом;
  • 0,5-0,6 мм. – толщина стенок для отопительной техники, работающей на газообразном «горючем».

Если вы не знаете, какими характеристиками должен отличаться ваш дымоход одностенный, купить его следует после предварительной консультации менеджера.    

Преимущества одностенных дымоходов

Нержавеющая одностенная труба для дымохода имеет несколько наиболее важных практических преимуществ:

  • Достаточная степень стойкости к образованию коррозии;
  • Оперативность и легкость монтажа. Установить конструкцию можно собственными силами;
  • Легкость веса, благодаря которой создавать специальный фундамент не требуется;
  • Гладкость стенок, за счет которой на поверхностях не собираются и не скапливаются остатки продуктов сгорания и сажа;
  • Круглое сечение труб, гарантирующее свободный отвод дыма и копоти;
  • Есть возможность применения с любыми вариантами отопительной техники – печами, котлами и каминами.

Нержавеющая сталь позволяет дымоходу сопротивляться любым негативным воздействиям – снегу, дождю, температурным колебаниям. Если конструкция выполнена из нержавейки, ей не страшен кислотный конденсат, способный быстро нарушить целостность асбестоцементных и кирпичных кладок. Срок службы дымоходной трубы будет максимально продолжительным.

Как показала практика, качественная нержавеющая сталь успешно справляется даже с более агрессивными средами.

  

Одностенные дымоходы МОНО от компании Vivatex

Адаптеры к котлам

Крепежные элементы

Клапаны взрывные

Труба для измерений


Одностенные (неутепленные) нержавеющие дымоходы предназначены для использования внутри помещений. Компания Vivatex предлагает купить такие устройства на выгодных условиях.


В каталоге представлены одностенные элементы дымоходов системы Vivatex-МОНО, в числе которых – трубы, отводы, шиберы, адаптеры, тройники, опоры, крепления и т. д. Все эти комплектующие изготовлены из нержавеющей стали и могут успешно устанавливаться внутри помещений при температуре не ниже 10 °С. Они служат для обустройства дымоходов в частных и многоквартирных домах, а также на промышленных предприятиях. Предлагаемые одностенные трубы и другие элементы выступают в качестве вкладышей, которые устанавливаются в существующие кирпичные каналы.


Все элементы для устройства одностенных дымоходов изготавливаются из качественной нержавейки в условиях автоматизированного производства. Превосходные эксплуатационно-технические параметры этого оборудования обусловлены использованием традиционных решений и оригинальных конструкторских разработок компании. Высокая эффективность предлагаемых одностенных дымоходов из нержавейки подтверждается как лабораторными испытаниями, так и многочисленными отзывами пользователей.

Преимущества одностенных нержавеющих дымоходов системы Vivatex-МОНО

  • Многообразие моделей и исполнений.
  • Простота организации системы отведения продуктов сгорания.
  • Превосходные массогабаритные показатели.
  • Небольшие теплопотери.
  • Технологичность стыковки и монтажа отдельных элементов.
  • Нетребовательность в отношении условий эксплуатации.
  • Допустимость работы с отопительным оборудованием разных моделей и изготовителей.
  • Высокий уровень пожарной безопасности.
  • Соответствие актуальным нормативно-техническим документам.
  • Наличие сертификата качества.
  • Расширенный срок службы.


Приобретая неутепленные дымоходы МОНО от компании Vivatex, вы получаете 10-летнюю гарантию на продукцию и высококлассный сервис. Процедура оформления покупки проста и не занимает много времени. Также для вас доступны быстрая доставка и ряд сопутствующих услуг.


Купить одностенные нержавеющие дымоходы можно, отправив заявку на электронный адрес [email protected] Для получения технической консультации или уточнения цены комплектующих достаточно позвонить по номеру +7 (495) 580-64-28.

Как выбрать дымоход из нержавеющей стали?


Выбирая дымоход из нержавеющей стали, обратите внимание на три пункта:



1. Не вся нержавейка одинакова



Разные марки нержавейки – разный химический состав. Он и определит, какая нержавейка подходит под соответствующий тип топлива (дрова, газ, дизель, пеллеты).


Посмотрите: Таблица нержавеющей стали для дымоходов


Какую нержавейку выбрать для дымохода?


Если нужен дымоход, который не придется менять через пару лет из-за прогара или сквозной коррозии – выберите жаростойкую аустенитную нержавейку (начинается с цифры три –AISI 321, AISI 316, AISI 310).


Если нужно сэкономить, и вы готовы через пару лет переделать (разобрать старый, купить и собрать новый) дымоход – выберите ферритную нержавейку (начинается с цифры четыре – AISI 430, AISI 439, AISI 444).


Когда можно использовать ферритную нержавеющую сталь (AISI 430, AISI 439, AISI 444)? —  на наружный контур сэндвич дымохода или для вентиляции. Там тепловая нагрузка будет минимальна.

Какой толщины выбрать нержавейку для дымохода?


Толщина нержавейки дымохода может быть от 0,5 мм до 2 мм. Если нержавейка жаростойкая аустенитная (начинается с тройки), то оптимальная толщина для бытовых агрегатов:

для дров — 0,8 мм – 1 мм, 

для дизеля – 0,5 мм,

для пеллетов – 0,5 мм – 0,8 мм,

для газа – 0,5 мм.


Таблица рекомендаций выбора марки и толщины стали в зависимости от отопительного агрегата и диаметра дымохода


Выбор нержавеющей стали и толщины в зависимости от типа отопительного агрегата .png


2. Не у всех производителей трубы сварены герметично


Чтобы труба была герметична, она должна быть сварена встык в среде аргона или лазерной сваркой.

Другие способы сборки трубы: фальц и сварка на точку – устарели и не герметичны (конденсат и осадки протекают в теплоизолятор сэндвич трубы).


3. Не все производители используют правильный теплоизолятор


Основные типы теплоизолятора, которые используют в дымоходах из нержавеющей стали:

— базальтовый: классический или безусадочный теплоизолятор. Безусадочный имеет ряд преимуществ при сборке и эксплуатации дымохода.


Прочитайте: Безусадочный теплоизолятор



— сыпучий (вермикулит, перлит). Такой тип теплоизолятора спорный и для того, чтобы он не высыпался из трубы, устанавливают перемычки из стали между наружным и внутренним контуром трубы. По этой перемычке температура с внутренней трубы передается на наружную. И смысл сэндвич трубы теряется.



Толщина теплоизолятора дымохода.

Популярные толщины – 25 мм, 30 мм, 50 мм, 100 мм.

25 мм и 30 мм – для вентиляции и низкотемпературного котла, если он пройдет внутри помещения. 

50 мм – для отопительного агрегата на дровах или низкотемпературного котла снаружи здания.

100 мм – мощная банная печь или вариант для снижения температуры наружного контура дымохода сэндвича.


Таблица зависимости температуры на наружном контуре сэндвич дымохода от диаметра дымохода и температуры теплоносителя

температура сэндвич трубы дымохода


Посмотрите: Цены на дымоходы из нержавеющей стали


Какую сталь выбрать для печного дымохода


Труба для печи может быть изготовлена в виде одностенной трубы или сэндвич трубы.


Одностенный дымоход, как правило, используется для гильзования кирпичного канала дымохода. Делается это для защиты кирпича от разрушения сажей и конденсатом. Если гильза подобрана правильно (марка стали, толщина и способ сварки трубы), то достаточно будет раз в 10-15 лет (в зависимости от интенсивности использования) менять гильзу.


В случае с сэндвич трубой, определяющими факторами будут материал из которого изготовлена внутренняя труба (марка нержавейки и ее толщина), способ ее сборки и тип теплоизолятора.


В обоих случаях, трубой, которая примет на себя температуру сгорания дров будет труба из нержавейки.


фото печная труба из нержавейки

Какую сталь выбрать для печи — марка, сварка, толщина?


С технической точки зрения, для дров лучшим вариантом будет АИСИ 310, но с точки зрения цена/качество – АИСИ 321. Аутсайдером из аустенитных сталей будет АИСИ 304. 


АИСИ 321 – жаростойкая сталь, в сплав которой добавлен титан. Именно этот химический элемент дает ей превосходство над 304 сталью. АИСИ 310, попросту говоря, необоснованно дорогая сталь для использования её для дымохода обычной печи.


фото aisi 321 aisi 304


В АИСИ 321 именно титан позволяет правильно сваривать трубу дымохода на производстве. Под правильной сваркой мы понимаем сварку в встык в среде аргона.


Поскольку в АИСИ 304 нет титана, трубы из нее, как правило, сваривают только внахлест на точку.


Использование нержавеющей стали АИСИ 304 — это не лучший выбор для трубы дымохода независимо от типа отопительного агрегата, в том числе и для печи, из-за не герметичности трубы. Как следствие, применения точечной сварки на продольных швах труб — конденсат в теплоизоляторе и активное скапливание сажи в местах сварки.




Пара слов о ферритных трубах. Тут достаточно упомянуть, что такая сталь работает не более 100 часов при температуре 450-600 градусов. А это рабочая температура для большинства печей.


По той же причине не подходит аустенитная кислотостойкая нержавейка АИСИ 316Л (316L).


Таблица сравнения марок нержавеющих сталей для печи



Достаточной толщиной стали, используемой для производства дымоходов из нержавеющей стали (при условии, что это АИСИ 321) назовем 0,8 мм. Конечно, всё зависит от интенсивности топки. В каких-то случаях достаточно и 0,5 мм, а в каких-то мы рекомендуем выбрать 1 мм.



Если вам нужна гильза (нержавеющая вставка в кирпичный канал), то информации, перечисленной выше, будет достаточно для правильного выбора.



При выборе сэндвича для печи, кроме внутренней трубы, также очень важно правильно выбрать теплоизолятор. Ведь если теплоизоляция сделана некачественно, то после сборки дымохода, теплоизолятор может просесть и появятся пустоты. Такие пустоты — это передача температуры с внутренней трубы на наружную и, как следствие, потенциальная опасность ожога или пожара.


Один из вариантов борьбы со сползанием теплоизолятора – это установка вставок из нержавейки. Теплоизолятор действительно лучше держится, но такие вставки отлично передают температуру с внутренней трубы на наружную. Опытным путем доказано, что такие тепловые мостики опасны, ведь смысл сэндвич трубы полностью теряется.


фото температурный мост сэндвич трубы


Еще один из нежелательных видов теплоизолятора – это сыпучий теплоизолятор. При таком теплоизоляторе просто не обойтись без металлических вставок.


Правильный и безопасный вариант – труба с безусадочным теплоизолятором



Если же Вам нужны не только трубы, но и весь дымоход для печи не забудьте правильно выбрать и добавить в заказ:



— шибер (задвижка) задвижной или поворотный в зависимости от расположения разгонного участка (вертикальный или горизонтальный)



— заглушку (переход с одностенной трубы на сэндвич) со вставкой или без нее



— оголовок с зонтом, с ветрозащитой или дефлектор в зависимости от условий использования (в том числе и от местоположение постройки)

Дымоходные трубы из нержавейки и их достоинства


На чтение 6 мин.
Обновлено

Фото 1. Дымовыводные нержавеющие трубопрокаты и доборные элементы к нимУдаление продуктов горения из очага или современного котла является важнейшим процессом в отоплении жилища. Поэтому к дымоходам предъявляются особые  требования, как по надежности, так и по долговечности.

В этом отношении на особом положении находятся дымоходные трубы из нержавейки, позволяющие наиболее эффективно осуществлять процесс утилизации газов и дыма.

Этому способствуют качество металла, из которого изготавливается нержавеющая труба и современные технологии изготовления таких изделий с высокой точностью.

  1. Виды дымоходных труб
  2. Дымоходные трубы из металла
  3. Достоинства дымоходов из нержавеющей стали
  4. Какая сталь используется
  5. Размерный ряд
  6. Доборные элементы для монтажа
  7. Утепление конструкции
  8. Монтаж дымохода При кажущейся сложности процесса он вполне доступен для самостоятельного исполнения. Нужно только выполнять его внимательно и вдумчиво в следующем порядке. Видео Рассмотрим порядок действий на примере установки печи в бане: установить на место печь; на место выхода продуктов горения устанавливается одностенная труба, предварительно помещенная внутри контурного бака для подогрева воды. Он, в свою очередь подключается к накопительному баку для горячей воды с обраткой. В контурном баке вода нагревается под воздействием тепла проходящих через одностенку раскаленных газов; далее, нужно сделать достаточно обширное отверстие в потолке и это еще одно место, где становится понятно, зачем утеплять дымоход или устанавливать сэндвич – трубу. Делается из соображений безопасности с дополнительной изоляцией базальтовой ватой; прохождение дымохода через кровельный пирог также требует изоляции по тем же соображениям; после прохождения потолка в систему нужно установить смотровое окошко из набора комплектующих изделий, на котором монтируется заглушка; для последней, выходной секции снова понадобится труба с оголовком, потому, что она тоньше сэндвичной и подвергается меньшим ветровым нагрузкам. Дымоходные трубы из нержавейки оценены по достоинству и в последние годы все активнее заменяют традиционные материалы. Тем более, что монтаж дымохода такого типа гораздо проще, чем кирпичная кладка. Видео В связи с этим можно ожидать, что и изготовление дымоходных труб из нержавейки, а также фитингов к ним, будет продолжать развиваться ускоренными темпами. Далее рассмотрим дымоходные системы выполненные из других материалов. Кирпичные виды Кирпич – традиционный материал для дымоходов. Согласно требованиям СНиП применяется только в полнотелом исполнении, толщина шва не более 10 мм. В качестве кладочного раствора применяются составы на основе извести, выше уровня кровли могут применяться цементно – песчаные растворы. При кладке дымохода внутренняя поверхность не отделывается. Шероховатая структура способствует ускоренному отложению сажи из продуктов горения на стенках трубы. Очистку дымохода нужно производить регулярно перед началом отопительного сезона. Постоянные перепады температуры ведут к разрушению кирпича внутри трубы, осыпавшиеся части сужают проход вплоть до полного его перекрытия. Дымоходы керамические Такие изделия в дымоходах применяются чаще всего в виде вставок, обкладываемых кирпичом. Таким образом, производится усиление внутренней поверхности и обеспечивается более длительный межремонтный период. Специально для вставок производятся также керамические изделия прямоугольной формы и различного сечения. Дымоходы полимерные Совершенствование полимерных материалов позволяет использовать их и для строительства дымоходов. Они успешно выдерживают температуру дымовых газов и очень удобны в применении, особенно для ремонта действующих каналов отводов дыма. Особенностью полимеров является то, что на них практически не осаживается сажа.
  9. Кирпичные виды
  10. Дымоходы керамические
  11. Дымоходы полимерные

Виды дымоходных труб

Основными материалами, применяемыми для устройства дымоходов являются следующие:

  1. Полнотелый строительный кирпич.
  2. Керамика.
  3. Полимеры.
  4. Металл.

Одним из самых применяемых в строительстве материалов является металл, это в полной мере относится и к устройству дымоходов. Будучи очень пластичным, он позволяет создавать достаточно сложные системы, сохраняя при этом свое главное качество – прочность.

Видео

Особыми свойствами обладает жаропрочная труба из нержавейки, обладающая кроме высоких прочностных характеристик, идеальным внешним видом. Нержавеющая труба очень долговечна, практически не подвергается коррозии и устойчива к механическим нагрузкам.

Достоинства дымоходов из нержавеющей стали

Высокие эксплуатационные качества данных изделий обусловлены свойствами материала изготовления.

Жаропрочная труба из нержавейки для дымохода имеет ряд преимуществ перед аналогичными устройствами из других материалов:

  • она имеет более длительный срок эксплуатации;
  • повышенные прочностные характеристики;
  • жаропрочная нержавейка дает возможность создания систем повышенной сложности при их исполнении в гофрированном виде.

Немалое значение имеет коррозионная устойчивость, свойственная для данных изделий.

Какая сталь используется

Для изготовления дымохода из нержавейки применяются следующие марки стали (по евроклассификации):

  • AISI 304 – характерна повышенной устойчивость к воздействию кислотных составляющих дымовых газов в интервалах температур до 250 градусов, а слабокислотные газы она способна выдержать и при температуре 600 градусов. Используется для изготовления внутренних вкладышей сэндвичей, а также для дымоходных одностенных систем из нержавейки;
  • AISI 310 – из этой стали производится жаропрочная труба, поскольку сталь способна выдерживать нагрев до 1000 градусов без потери прочностных качеств. Устойчивость к воздействию кислот несколько ниже, чем в предыдущем случае, но она достаточна для построения дымоходов твердотопливных котлов, в том числе в банях;
  • AISI 316 – представляет собой усредненный оптимальный вариант для изготовления дымохода из нержавейки, поскольку хорошо переносит кислотность в дымовых газах до температуры 900 градусов, что определяет возможность ее применения для любых типов котельного оборудования.

Видео

Приведенные примеры не исчерпывают многообразия применяемых марок стали, для изготовления дымовыводящих систем. Так же используются и иные материалы и все они обеспечивают нормальный процесс утилизации печных газов, порой с некоторыми ограничениями.

Размерный ряд

Представление о том, какие диаметры труб можно приобрести на рынке дает приведенная ниже таблица. Нужно обратить внимание на разность размеров в верхней и нижней части изделий. Из их разности становится понятно, как их соединить при монтаже.

Это производится простым насаживанием сверху вниз. Следует помнить, что в местах стыковки нужно применять специальный высокотемпературный герметик. Перед тем, как соединить дымоходные трубы его наносят на рифленую часть соединения без разрывов.

Фото 5. Таблица присоединительных размеров

Выпускаемые диаметры обеспечивают исполнение отводящей системы для котлов любой мощности

Доборные элементы для монтажа

Эти детали являются вспомогательными устройствами, позволяющими соединить трубы в систему любой сложности.

Фото 6. Доборные элементы дымоходаДиаметры дымохода из нержавейки и соответствующие присоединительные размеры таких фитингов стандартизированы и обеспечивают их свободную стыковку.

Заглушка на дымоход устанавливается в нескольких случаях. Например, при переходе с горизонтального участка на вертикальный. В этом случае целесообразно на нижнем отводе установить заглушку, позволяющую удалять твердые продукты горения при очистке дымового канала.

Соединить дымоходные трубы из нержавейки можно через тройники под разными углами, что позволяет обходить участки с инженерными коммуникациями.

Возможность перехода на другие диаметры трубопрокатов дает использование воллеров.

Регулируемая заглушка из нержавейки – шибер – позволяет эффективно регулировать силу тяги в системе отведения продуктов горения.

Утепление конструкции

Учитывая высокие качества применяемого материала, возникает закономерный вопрос – зачем утеплять дымоходную трубу из нержавейки?

Суть в том, что применяется тонкий материал от 0,5 до 2,0 мм, который быстро охлаждается на воздухе. А в состав продуктов горения входят различные вещества, способные конденсироваться на стенках и забивать просвет, а скопившиеся смолы издают крайне неприятный запах.

Дымоходная одностенная труба продается без покрытия или уже в изоляции из базальтовой ваты.

Еще одна причина, зачем утеплять дымоход из нержавейки – более безопасная проводка ее через стену или потолочное перекрытие.

Монтаж дымохода

При кажущейся сложности процесса он вполне доступен для самостоятельного исполнения. Нужно только выполнять его внимательно и вдумчиво в следующем порядке.

Видео

Рассмотрим порядок действий на примере установки печи в бане:

  • установить на место печь;
  • на место выхода продуктов горения устанавливается одностенная труба, предварительно помещенная внутри контурного бака для подогрева воды. Он, в свою очередь подключается к накопительному баку для горячей воды с обраткой. В контурном баке вода нагревается под воздействием тепла проходящих через одностенку раскаленных газов;
  • далее, нужно сделать достаточно обширное отверстие в потолке и это еще одно место, где становится понятно, зачем утеплять дымоход или устанавливать сэндвич – трубу. Делается из соображений безопасности с дополнительной изоляцией базальтовой ватой;
  • прохождение дымохода через кровельный пирог также требует изоляции по тем же соображениям;
  • после прохождения потолка в систему нужно установить смотровое окошко из набора комплектующих изделий, на котором монтируется заглушка;
  • для последней, выходной секции снова понадобится труба с оголовком, потому, что она тоньше сэндвичной и подвергается меньшим ветровым нагрузкам.

Дымоходные трубы из нержавейки оценены по достоинству и в последние годы все активнее заменяют традиционные материалы. Тем более, что монтаж дымохода такого типа гораздо проще, чем кирпичная кладка.

Видео

В связи с этим можно ожидать, что и изготовление дымоходных труб из нержавейки, а также фитингов к ним, будет продолжать развиваться ускоренными темпами.

Далее рассмотрим дымоходные системы выполненные из других материалов.

Кирпичные виды

Кирпич – традиционный материал для дымоходов. Согласно требованиям СНиП применяется только в полнотелом исполнении, толщина шва не более 10 мм. В качестве кладочного раствора применяются составы на основе извести, выше уровня кровли могут применяться цементно – песчаные растворы.

Фото 2. Устройство кирпичных дымоотводов

При кладке дымохода внутренняя поверхность не отделывается. Шероховатая структура способствует ускоренному отложению сажи из продуктов горения на стенках трубы. Очистку дымохода нужно производить регулярно перед началом отопительного сезона.

Постоянные перепады температуры ведут к разрушению кирпича внутри трубы, осыпавшиеся части сужают проход вплоть до полного его перекрытия.

Дымоходы керамические

Такие изделия в дымоходах применяются чаще всего в виде вставок, обкладываемых кирпичом. Таким образом, производится усиление внутренней поверхности и обеспечивается более длительный межремонтный период.

Фото 3. Устройство дымохода с керамической вставкой

Специально для вставок производятся также керамические изделия прямоугольной формы и различного сечения.

Дымоходы полимерные

Совершенствование полимерных материалов позволяет использовать их и для строительства дымоходов. Они успешно выдерживают температуру дымовых газов и очень удобны в применении, особенно для ремонта действующих каналов отводов дыма.

Фото 4. Полимерная вставка в дымоход

Особенностью полимеров является то, что на них практически не осаживается сажа.

Одностенный дымоход из нержавеющей стали

0 штук выбрано, всего $ США

Посмотреть детали

Стоимость доставки:
Зависит от количества заказа.
Время выполнения:
15 день (дней) после получения оплаты
Настройка:

Индивидуальная упаковка
(Мин.Заказ: 1 шт.)

Настройка графики
(Мин. Заказ: 1 шт.)

Подробнее

Индивидуальный логотип
(Мин.Заказ: 1 шт.)
Меньше

Образцы

: 1,00 $ / шт., 1 шт. (Минимальный заказ): Купить образцы

,

одностенная система дымохода из нержавеющей стали для печи, камина

Vilpra Chimneys — единственное предприятие в странах Балтии, которое производит дымоходы из нержавеющей стали, соответствующие самым высоким европейским стандартам. Нашим клиентам мы предлагаем широкий ассортимент дымоходных вставок, двустенных и промышленных дымоходных систем. На нашем новом заводе мы производим высококачественные дымоходы. Использование современных технологий помогает нам не отставать от требований ЕС и самых требовательных клиентов.

Описание продукта

Одностенная система из нержавеющей стали I-1.

Система предназначена для отвода продуктов сгорания естественной тягой от отопительных приборов. Система используется для замены футеровки существующих дымоходов.

Горючие: нефть, газ, твердое топливо
Рабочая температура: ≤ 600 ° C
Сталь: нержавеющая сталь EN 1.4404
Толщина стенки: При d n от 80 до 200 мм — 0.5, 0,6, 0,8, 1,0 мм
При d n от 230 до 550 мм — 0,6, 0,8, 1,0 мм
При d n от 600 до 900 мм — 0,8, 1,0 мм
Класс давления: N1 — естественный осадка
Огнестойкость: G — стойкость
Расстояние до горючих материалов: ≥ 500 мм
Устойчивость к конденсату: W — предназначена для влажных условий эксплуатации
Код обозначения: EN 1856-2 T600-N1-W-Vm-l50050- G (500)
EN 1856-2 T600-N1-W-Vm-l50060-G (500)
EN 1856-2 T600-N1-W-Vm-l50080-G (500)
EN 1856-2 T600-N1 -W-Vm-l50100-G (500)

,

Ex — Одностенная труба редуктора дымохода из нержавеющей стали Atritube Ex-304/316-re Ce

US $ 0.0002–0,0003 долл. США

/ Картонная коробка
| 1 коробка / коробки // Свяжитесь с нами, чтобы указать вам цену коробки (мин. Заказ)

Перевозка:
Служба поддержки
Морские перевозки

,

Ex — Одностенный дымоход из нержавеющей стали Дымоход Atritube Ex-304/316-lp Ce

US $ 0.0002–0,0003 долл. США

/ Картонная коробка
| 1 коробка / коробки // Свяжитесь с нами, чтобы указать вам цену коробки (мин. Заказ)

Перевозка:
Служба поддержки
Морские перевозки

,

Как понизить давление в водопроводе: Как уменьшить давление воды в водопроводе

Как поднять или уменьшить давление в водопроводной трубе?

Как поднять или уменьшить давление в водопроводной трубе?Наличие воды в водопроводе – это норма, на то он и водопровод, но когда эта вода подается с превышением норм технических условий, то есть с высоким давлением – это плохо. Плохо и для самой водопроводной системы, так как все монтажные узлы, равно как и стенки пластиковых труб рассчитаны на давление определенной силы.

В противном случае начинается процесс разрушения. Так же высокое давление негативно действует на современные бытовые приборы «завязанные» с водопроводом, которых сегодня в каждой семье достаточное количество. Повышенное давление в водопроводных трубах – это плохо, равно как и пониженное давление. Тогда вода просто не доходит до определенных этажей, опять же бытовые приборы перестают свою активную помощь людям.

Как поднять давление в водопроводных трубах?

В случае, если у вас свой дом и он не подведен к системе центрального водопровода, то ваша задача упрощается в разы. Вам нет необходимости думать о том, как и где установить накопительный бак или гидроаккумулятор (ГА). Все что необходимо сделать – это рассчитать параметры водопотребления, приобрести оборудование в виде глубинного насоса или малогабаритной насосной станции, которые соответствует вашим запросам по водопотреблению, ГА либо накопительный бак и произвести монтаж системы. В данном случае вам не грозят гидроудары, так как давление в водопроводных трубах дома будет зависеть от того, как вы отрегулируете его сами.

Для того, чтобы поднять давление в водопроводных трубах централизованного водоснабжения, необходимо исходить из расчета условий конкретного дома. Нюансов в этом вопросе множество:

  • первый из них –  установка СПД (системы повышения давления) просто запрещена самостоятельно, а значит, вы обрекаете себя на взаимодействие с такой структурой, как Водоканал.
  • второе – если вы захотите поставить насос для повышения давления на отдельно взятую квартиру, то у вас будут возникать проблемы с соседями и, опять с Водоканалом.

Варианты повышения давления в водопроводных трубах многоэтажных домов:

  • первоначально произвести прочистку водопроводных труб в системе квартиры. Если это не поможет, то продумать, Как поднять или уменьшить давление в водопроводной трубе?какой из вариантов, приведенных ниже, подходит вам по финансовым затратам и технологии исполнения.
  • установка в квартире ГА или накопительной емкости по схеме: обратный клапан, ГА и бытовой насос для повышения давления. Этот вариант неудобен тем, что для установки ГА, например на 300 л. потребуется дополнительное место в квартире, а площадь не всегда это позволяет делать.
  • наиболее оптимальным вариантом является установка насосов бытового водоснабжения в квартирной сети. Насосы такого типа автоматические, низкий уровень шума позволяет их установку внутри квартиры. Рекомендация специалистов заключается в том, для повышения давления в водопроводных трубах эти насосы должны устанавливаться в непосредственной близости от бытовых приборов, работа которых зависит от давления в системе водопровода.

Как уменьшить давление в водопроводных трубах?

Как поднять или уменьшить давление в водопроводной трубе?Если при низком давлении в водопроводных трубах возникают неудобства, то повышение давление сверх установленных параметров может привести к аварии водопровода или выходу из строя газовых колонок, проточных водонагревателей, электробойлеров, стиральных и посудомоечных машин. Все элементы этих устройств рассчитаны на определенное давление воды, с небольшим допуском. В случае гидроудара выдавливаются сальники и прокладки, могут разрушаться соединительные узлы водопровода и, если у вас старые трубы, сами трубы.

Самым оптимальным и достаточно не затратным вариантом для понижения давления в водопроводных трубах считается установка на водопроводную систему клапанов (редукторов) регулировки давления. Их монтаж производится прямо в систему внутри квартиры и вы можете быть уверены в своей защищенности от неожиданных повышений давления в трубах и гидроударов в системе.

При выборе редуктора необходимо учесть следующее:

  • редуктор должен иметь необходимый диапазон регулировки давления, например с 2,5-3 бар;
  • температура использования редуктора (поставите на горячую воду, а он «поплывет»;
  • опции редуктора, т.е. какие дополнительные устройства можно установить, или какие уже встроены – фильтры, манометры и т.д.
  • возможность позиционирования редуктора (или клапана) в пространстве при монтаже в систему.
  • и, важно, направление движения воды, т.е. горизонтальная или вертикальная установка в вашей системе.

Удачи вам в решении своих жизненно важных проблем.

Давление в системе водоснабжения частного дома

Что проверить в первую очередь

Если ваш дом оборудован насосной станцией, регулирующей работу всей водопроводной системы, следует проверить давление на выходе из неё. Проверка работоспособности насосной станции не займёт много времени — она всегда снабжается водяным манометром для автоматической регулировки включения-выключения скважинного насоса.

Если давление на насосной станции в норме, приступаем к следующему этапу – проверке напора во всех точках внутридомовой водяной трассы. Для этого следует двигаться вдоль трубопровода, отмечая давление на разных его участках. Если ваша водопроводная система не снабжена контрольно-измерительными приборами, то следует подключать переносной манометр в точках водоразбора (смесителях, спускных кранах). Определив отрезок, на котором происходит падение давления, гораздо проще узнать его причину. Это либо засорение труб, или зарастание их отложениями, либо неисправность водозапорных кранов. Устраняется подобная неисправность специальной чисткой трубы или заменой участка водопровода, сантехнического оборудования.

  • Если в домовой системе установлены фильтры грубой или тонкой очистки, обязательно проверьте их на предмет проходимости. Забитые мелким механическим мусором и взвесями, фильтры перестают пропускать воду в нужном объёме. Для этого фильтры грубой очистки снимаются, промываются, очищаются от накопившейся грязи и устанавливаются на место. Контроль состояния фильтра тонкой очистки необходимо производить, если установленная в вашем доме модель не имеет функции самоочищения.
  • Целесообразно произвести ревизию смесителей. Очень часто, из-за повышенной минерализации воды в системе, краны и лейки душевых изнутри зарастают минеральными отложениями. Такой же напасти часто подвергаются внутренние механизмы водяных кранов. Такие сантехнические приборы следует тщательно прочистить, либо вовсе заменить их.

Причины низкого напора в водоснабжении

В загородные дома вода в водопроводную сеть поступает из колодцев или скважин.

Если система полностью автономна, то для создания нужного напора нужно учитывать два момента:

необходимость обеспечения подъема воды;
важно производить верно гидравлический расчет и правильно его реализовать на практике – обеспечить необходимое давление в удаленных от водосбора точках и точках, располагающихся на разной высоте.

Из этого вытекает две основные проблемы индивидуальных водопроводов:

  1. Не хватает ресурсов скважины – дебит отверстия не позволяет поддерживать нормальное давление, а , следовательно, повысить напор.
  2. Воды в скважине достаточно много, поэтому насосы могут нагнетать высокое давление (до 6 бар), что может привести к разрывам соединений, протечкам, быстрому износу оборудования.

В первом случае насосы качают жидкость, создавая ее циркуляцию до возникновения определенного давления, однако со временем оно ослабевает. Во втором случае нужно подобрать насос с  производительностью, которая равна суточной норме потребления воды.

От дебита скважины напрямую зависит напор воды в трубопроводе и ее литраж, поставляемый за одну откачку

Тем не менее, большинство владельцев частных домов волнует вопрос, как грамотно повысить давление в собственном водопроводе, а не понизить его, ведь необходимым дебитом для создания высокого давления обладают лишь некоторые артезианские скважины.

Большинство же отверстий генерируют слабый напор воды, а то и вовсе не способны производить какое-либо давление.

Если в доме используются стандартные бытовые приборы, то достаточно поднять давление до 2.3-2.5 бар – этого волне хватит для их бесперебойного одновременного функционирования с хорошим напором. Если предусмотрена джакузи или система полива, то здесь необходимо более высокое давление.

Для измерения давление используется прибор манометр. Его покупают отдельно и встраивают на точке входа воды в дом. Также туда же устанавливают счетчик воды. Некоторое оборудование идет в комплектации с манометром. Например, обогревательный котел, если предусматривается ГСВ.

Принцип регулировки давления водопроводных сетей частных домов такой же, как и автономной системы, отличается сеть лишь размерами

Простой манометр имеет шкалу от 0 до 7, что позволяет установить его в квартире, частном доме.

Причины низкого давления в системе водоснабжения

Во многих городах и посел

Давление воды в водопроводе: в квартире, в доме

Одна из систем, создающих комфортные условия для жизни — водопровод. От того, как он функционирует, зависит работоспособность некоторой бытовой техники, а также сможем ли мы нормально принять водные процедуры. О том, каким должно быть давление воды в водопроводе и как его повысить или снизить и будем говорить. 

Нормальное давление воды в водопроводе гарантия работоспособности любого оборудования

Нормальное давление воды в водопроводе гарантия работоспособности любого оборудования

Давление воды: нормативы и реальность

Содержание статьи

Чтобы нормально функционировала сантехника и бытовая техника, требуется подача воды с определенным напором. Этот напор принято называть давлением воды. Надо сказать, что для разных типов техники требуется разное давление. Так стиральная и посудомоечная машина, душ, краны и смесители работают нормально при 2 атмосферах. Для работы джакузи или душевой кабины с гидромассажем требуется уже не менее 4 атм. Так что оптимально давление воды в водопроводе в 4 атм или около того.

Для бытовой техники и сантехнического оборудования есть еще такой показатель, как максимально допустимое давление. Это предел, который данное оборудование может выдержать. Если говорить о частном доме, то на этот параметр можно внимания не обращать: тут работает ваше личное оборудование и выше 4 атм, ну, максимум 5-6 атм. Выше в таких системах напора просто не бывает.

Единицы измерения давления - пересчет и соотношение

Единицы измерения давления — пересчет и соотношение

Для сетей централизованного водоснабжения нормативами установлено рабочее давление воды в водопроводе многоквартирного дома — 4-6 атм. В реалии оно колеблется от 2 атм до 7-8 атм, порой бывают скачки до 10 атм. Очень сильно оно повышается после или во время ремонтных работ, причем это делают специально. Идет так называемая опрессовка — проверка надежности и герметичности системы повышенным давлением. При помощи такой проверки выявляются все слабые места — появляются течи и их устраняют. Неприятный момент в том, что некоторые приборы могут иметь более низкий предел прочности, в результате они тоже окажутся «слабым местом», а их ремонт обычно стоит немало.

Бывает в многоэтажках и противоположная ситуация — давление воды в водопроводе слишком низкое. В такой ситуации бытовая техника просто не включается, а из крана течет тонкая струйка воды. Такое положение может возникать в моменты пиковых нагрузок — утром и вечером, когда большая часть жителей пользуются водопроводом. Примерно такая же ситуация может возникать на дачах или в частных домах, подключенных к централизованному водопроводу. Решение у этой проблемы есть, и не одно.

Способы повышения давления в водопроводе

Низкое водопроводное давление хоть и не так опасно, как чрезмерно высокое, но оно очень неприятно — мыться под тоненькой струйкой воды очень неудобно. К тому же не работает бытовая техника, что тоже радости не доставляет. Есть два способа повысить давление воды:

Если в квартире установку повышающего насоса еще можно рассматривать, то насосную станцию уже вряд ли поставишь. Врезать ее в водопровод затея сомнительная, а ставить накопительную емкость на пару кубов зачастую просто негде. Правда, при необходимости, находится место для всего — лишь бы вода шла с нормальным напором.

Если низкое давление имеется только в вашей квартире, скорее всего у вас засорился фильтр, стоящий на входе и его надо почистить. Есть второй вариант — забились трубы. Тогда вам придется их менять.

Повысить давление воды в водопроводе можно двумя способами

Повысить давление воды в водопроводе можно двумя способами

Если же давление низкое на всем стояке или даже в доме, стоит обратиться в управляющую кампанию. Если звонки и устные заявки не помогают, можно написать коллективное письмо. Его подписывают все жильцы, относят в УК и регистрируют. Письмо должно быть в двух экземплярах. Один остается в УК, второй — с печатью и проставленным входящим номером и датой поступления — у кого-то из жильцов. По идее, вам должны дать ответ в течение месяца или принять меры по устранению неисправности. Если никаких действий нет, с этим письмом можно обращаться в Комитет по защите прав потребителя.

Насос для повышения водяного давления

Это оборудование поднимает существующее в сети давление на 1-3 атм. Ставится в разрыв трубопровода. Врезается обычно сразу после счетчика, обеспечивая стабильную работу водопроводных кранов. Если вам также надо обеспечить нормальное функционирование бытовой техники (стиральной машины и посудомойки), то повышающий давление насос ставится непосредственно на отвод, ведущий к технике.


Как он работает? Включается при наличии потока (кран открыли или машинка начала набирать воду). Отключается если поток воды прекращается. Так работают автоматические модели. Но есть и ручные или комбинированные — которые могут работать и в ручном и в автоматическом режиме. Ручные не слишком удобны и экономичны, хоть и стоят дешевле. А вот комбинированные могут пригодится, если возникла необходимость поднять давление, а оно выше предела срабатывания насоса. Тогда включить его можно принудительно — вручную.

Про подбор насоса для повышения давления в водопроводе читайте тут. 

Насосная станция

Насосная станция представляет собой целый комплекс оборудования. Это насос, гидроаккумулятор, реле давления, манометр и клапан сброса излишнего давления. При помощи этой установки обычно организуется водоснабжение частного дома. Вода качается из колодца или из скважины. Но можно насосную станцию использовать и для повышения давления воды в водопроводе.

Для этого ставят накопительную емкость на 1-2 куба. Из нее насос качает воду, если напор в системе слабый. Подключается эта установка так, что при наличии нормального давления насос просто не срабатывает.

Это насосная станция в сборе

Это насосная станция в сборе

Недостаток такого решения — довольно солидная сумма, которую надо затратить, второй момент — шум от работы насоса. Потому в квартире такие установки ставят только в крайнем случае, если по-другому просто не получается. Например, если вода подается по часам. В таком случае установка накопительной емкости и насосной станции решает эту проблему.

Подробнее о подключении насосной станции читайте тут.

Как понизить давление в водопроводе

Чтобы обеспечить всей технике нормальный режим работы и стабильное давление, желательно поставить редуктор. Это небольшое устройство, которое ставится после фильтра грубой очистки (с крупной ячеей), но перед фильтром тонкой очистки (с мелкой ячейкой). Оно нивелирует скачки давления в водопроводе, «обрезая» превышение определенного порога.

Редуктор давления воды - устройство для понижения и стабилизации давления в системе

Редуктор давления воды — устройство для понижения и стабилизации давления в системе

Редукторов давления много разных, выбирать их надо в зависимости от имеющейся ситуации. Критерии подбора:

  • Максимальное давление в системе не должно превышать паспортное давление редуктора.
  • Чтобы устройство могло работать в необходимом вам диапазоне.
  • Надо учесть минимальное давление, при котором редуктор начинает работы (от 0,1 бар до 0,7 бар).
  • Температура среды, с которой может работать устройство. Для установки в систему горячего водоснабжения необходима температура не ниже 80°C.
  • Как может располагаться в пространстве. Есть модели, которые устанавливаются вертикально, есть — горизонтально, есть универсальные, но они стоят дороже.

Более дорогие модели редукторов давления воды могут иметь встроенные манометры или фильтры. Если у вас этих устройств нет, возможно, имеет смысл приобрести такой комбинированный прибор. Но, по опыту эксплуатации, проще обслуживать отдельные устройства (исключение — манометр, он может быть встроенным).

видео-инструкция по монтажу своими руками, как повысить, понизить, поднять, увеличить, уменьшить, цена, фото





Слабое давление воды в водопроводе часто служит причиной целого ряда проблем: невозможности использования того или иного оборудования, сложность регулировки температуры и т.д. Поэтому очень важно определить показатели системы и, исходя из этого, принимать меры, ведь снабжающие организации должны обеспечивать соблюдение определенных показателей.

Рассмотрим, какие значения являются нормальными и как повысить давление воды в водопроводе или снизить его.

На фото: хороший напор – обязательное условие качественного водоснабжения

На фото: хороший напор – обязательное условие качественного водоснабжения

Некоторые важные аспекты, которые следует учитывать при расчетах

Какое давление должно быть в водопроводной сети, определяет СНиП 2.04.2-84. Это нормативный акт также определяет некоторые важные особенности, которые обязательно следует учитывать при проектировке и прокладке системы:

Напор водыПри максимальном потреблении воды этот показатель на вводе в дом или квартиру должен составлять не менее 10 метров. Для многоэтажных строений на каждый этаж нужно добавлять еще четыре метра.

Например, расчет пятиэтажного строения выглядит так 10+(4*5)=30, то есть 3 атмосферы, это минимально допустимое значение.

Показатели каждого прибораВсе типы оборудования, подключаемые к водопроводной сети, имеют определенные показатели водопотребления, так минимальный свободный напор для некоторых типов конструкций следующий: душевая кабина и ванна – 0.3 атмосферы, унитаз и смеситель раковины – 0.2 атмосферы.
Среднесуточное потребление водыИменно эта цифра берется специалистами за основу при проведении расчетных работ по проектированию водопроводных коммуникаций. От правильного показателя потребления во многом зависит корректность расчетных работ
Вид водоснабженияВсе вышеперечисленные требования обязательны как для централизованных, так и для автономных систем. То есть, организация подачи воды из колодца или скважины также должна предварительно рассчитываться для того, чтобы обеспечить нужные параметры для оптимальной работы оборудования

Важно!
При расчете оптимального напора в доме с индивидуальной подачей воды следует учитывать и глубину скважины.
Ведь насосному оборудованию нужно не только обеспечивать определенный напор, но и подавать воду с больших глубин.

Скважинные насосы располагаются глубоко под землей, поэтому для обеспечения оптимального напора должны быть очень мощными

Скважинные насосы располагаются глубоко под землей, поэтому для обеспечения оптимального напора должны быть очень мощными

Способы определения давления и варианты его регулировки

Стоит отметить, что нормы подачи воды должны соответствовать нормам ГОСТ, в которых прописана цифра в 4 атмосферы. В реальности же коммуникации могут быть старыми и не обеспечивать нужных показателей. В этом случае придется решать, как увеличить давление воды в водопроводе, но об этом ниже.

4 атмосферы – норматив, отраженный в строительных нормах

4 атмосферы – норматив, отраженный в строительных нормах

Фактически показатели могут колебаться в значительных пределах, допустимый диапазон составляет от 2 до 6 атмосфер. При 2-х атмосферах можно достаточно комфортно использовать ванну и умывальник, принимать душ и обеспечивать работу стиральной и посудомоечной машины. Для душевых кабин с гидромассажем, джакузи и полива огорода понадобится не менее 4-х атмосфер.

Как измерить давление

Цена манометра невелика, зато он позволяет определить параметры системы максимально точно

Цена манометра невелика, зато он позволяет определить параметры системы максимально точно

Существует целый ряд способов определения напора, мы рассмотрим самый простой и правильный из них – с использованием манометра, его можно приобрести в любом магазине сантехники. Лучше всего покупать изделие с диапазоном от нуля до десяти атмосфер, этого хватит для определения давления в системе.

Инструкция по проведению измерений своими руками следующая:

  • Узел устанавливается максимально близко к вводу трубы в помещение, идеально, если за основным краном установлен трехходовой узел – тогда на него можно закрепить манометр на постоянной основе и проводить измерения по мере необходимости.
    Специальный трехходовой кран имеет платформу под установку манометра

    Специальный трехходовой кран имеет платформу под установку манометра

  • Для максимально точных расчетов замеры следует производить 4 раза в день: утром, днем, вечером и ночью. Делать это надо в течение нескольких дней, чтобы получить максимально полную и корректную картину.
  • Из полученных результатов можно определить, какие минимальные и максимальные значения бывают в течение суток и требуются ли какие-либо работы для регулировки.

Повышение напора

Вопрос,как повысить давление в водопроводе, актуален для очень многих жильцов как в городских квартирах, так и в частном секторе. И тут можно выделить несколько путей решения проблемы, рассмотрим самые распространенные из них.

Если причина низкого напора – неудовлетворительное состояние труб, то алгоритм работ следующий:

  • В первую очередь необходимо попробовать такой вариант, как промывка водопроводной системы. Это делается при помощи специальных составов, и при небольших масштабах проблемы может помочь в ее устранении.

Со временем налет может забить практически всю внутреннюю полость

Со временем налет может забить практически всю внутреннюю полость

  • Если промывка не помогает, единственный возможный вариант – замена всех труб полностью. Это трудоемкий вариант, но по-другому решить проблему вряд ли удастся.

Совет!
Лучше ставить систему из пластика, такие трубы имеют очень гладкую поверхность, на которой не откладывается налет и не образуется накипь.

Если с трубами все в порядке и отклонения от нормы невелики, то используется другой вариант для того, как поднять давление в водопроводе:

  • Используется компактный повышающий насос, который отличается небольшими габаритами и бесшумностью работы. Его производительность невелика, но поднять давление на 0.5-1 атмосферу ему вполне по силам.
  • Устанавливается оборудование на вводе в квартиру или дом, для этого вырезается часть трубы и посредством резьбовых соединений или сварки вставляется насос.

Повышающий насос можно уместить практически везде

Повышающий насос можно уместить практически везде

Более производительный вариант — это использование центробежного насоса с гидроаккумулятором, с помощью этого решения можно решить проблему того, и как увеличить давление в водопроводе на даче, и как поднять напор в квартире:

  • Автоматическая система автономно поддерживает давление в трубопроводе.
  • Наличие специальной емкости позволяет обеспечить запас воды и не работать оборудованию постоянно.
  • Самый большой минус – высокий уровень шума при работе.

Как поднять давление воды в водопроводе на загородном участке? Используйте насосную станцию

Как поднять давление воды в водопроводе на загородном участке? Используйте насосную станцию

Понижение напора

Вопрос,как уменьшить давление воды в водопроводе, так же важен, так как слишком большой напор может повредить систему.

Уменьшить его можно двумя вариантами:

  • Самый простой способ,как понизить давление воды в водопроводе – установка на вводе в дом специального редуктора давления. В нем установлена пружина определенной жесткости, которая не позволяет создавать в системе слишком большой напор и перекрывает систему при превышении определенных показателей.

Как понизить давление в водопроводе -установите редуктор, он также позволяет контролировать показатели, ведь на нем установлен манометр

Как понизить давление в водопроводе -установите редуктор, он также позволяет контролировать показатели, ведь на нем установлен манометр

  • Регулятор давления – более сложный механизм, который имеет в системе аварийный клапан, повышающий безопасность эксплуатации еще больше.

Регулятор давления может перекрыть поток и посредством вентиля

Регулятор давления может перекрыть поток и посредством вентиля

Вывод

Мы рассмотрели, как снизить давление воды в водопроводе и как увеличить его, это позволяет улучшить качество водоснабжения и обеспечить работоспособность всей техники. Видео в этой статье расскажет некоторые важные особенности рабочего процесса.

как повысить давление воды в квартире

Многие жители ассоциируют водопроводную систему с рядом труб, расположенных в стенах и кранов, поворачивая которые поступает вода. И также большинство людей не имеют никакого понятия обо всех сложностях коммуникационной сети.

Рабочее давление в системе водоснабжения — один из главных показателей эффективной работы водопровода.
Все сантехнические устройства могут нормально функционировать только при стабильном давлении воды.

Слабый напор, представляющий себя как медленно текущая вода с крана, свидетельствует о низком давлении в коммуникационной сети. В особенности этот фактор беспокоит горожан, владеющих квартирами на верхних этажах и жителей загородных домов.

Слабый напор останавливает работу стиральных и посудомоечных машин, душевых кабин и ванн. В данной статье будут рассмотрены вопросы о нормах давления, максимально и минимально допустимом показателе.

Нормальные показатели

Единица измерения давления в трубах водоснабжения в квартире и в частном доме — 1 бар, который равен 1, 0197 атмосфер. Этот показатель полностью соответствует массе столба воды в высоту 10 м.

Коммуникационная сеть требует рабочего давления в размере 4 бар, которые в свою очередь соответствуют весу столба воды высотой 40 м.

Данный показатель обеспечит водой потребителей всех этажей, включая самые верхние. Но следует отметить, что стабильность показателя крайне редка. Более того давление 4 бара не так часто встречается. Типовая водопроводная система подразумевает давление в пределах 2,5−7,5 бар.

Сильный напор и соответственно повышенный показатель давления приводит к сбоям в водопроводе, более того, некоторые сантехнические устройства повреждаются при показателе 6,5 бар.

А ещё большее давление совсем не способны выдерживать 10 атмосфер по силу только сварным соединениям и фитингам для промышленного использования, отличающихся конической резьбой. Так же, как высокое, так и низкое давление приводит к неполадкам и сбоям в водопроводной системе.

Некоторое сантехническое оборудование начинает работать при определённом показателе, к примеру, джакузи будет функционировать только при 4 бар. Душ и стиральная машинка потребуют давления от 1,5 б

Что можно сделать при низком давлении воды

PlumbingSupply.com®
PlumbingSupply.com®

Душ настолько слабый, что оставляет вас скорее раздраженным, чем расслабленным. Смесители, которые едва моют руки, не говоря уже о блюде с лазаньей. Когда водоснабжение вашего дома демонстрирует всю энергию умирающего ленивца, пора серьезно задуматься о низком давлении воды. Причины различны, но, проявив некоторую решимость, можно исправить эту самую досадную из домашних проблем.

  • Если вы хотите понимать вещи буквально, потратьте несколько долларов на манометр, чтобы проверить фактическое давление в трубах.Мнения и вкусы расходятся, но обычно давление должно быть где-то в пределах 45-80 фунтов на квадратный дюйм. Более высокое давление может повредить приспособления.
  • Возможно, вы просто оказались не в том месте и не в то время: интенсивное использование воды по соседству или в домашнем хозяйстве в «пиковые периоды» (утренний душ перед работой / школой, вечерняя посуда) может снизить давление воды до грани гнева. Если возможно, попробуйте изменить свое расписание, чтобы увидеть, не изменится ли что-нибудь.
  • На колодце? Возможно, воздушная камера (напорный бак) и реле давления были настроены неправильно — сверьтесь со спецификациями производителя и / или установщика.Также следует проверить насос: он может забиться отложениями и мусором, что потребует очистки и обслуживания. Если вы не знакомы с работой колодца, позвольте профессиональному осмотру определить, есть ли какие-либо проблемы.
  • Проверьте каждый кран в доме, чтобы убедиться, что проблема с давлением связана только с несколькими светильниками. Подайте горячую и холодную воду отдельно: у обеих должно быть примерно одинаковое давление. Если горячей воды заметно меньше, вероятно, проблема с водонагревателем — запорный клапан может быть не полностью открыт или осадок в резервуаре может ограничивать поток в дом.В последнем случае должна помочь промывка ТЭНа.
  • Если слабая насадка для душа и / или смеситель, возможно, им просто нужно хорошо почистить. Чтобы очистить лейку для душа или аэратор смесителя, просто смочите их уксусом. Аэраторы легко снимаются со смесителей, как и насадки для душа (вы также можете привязать пакет с уксусом к голове, не снимая его). Используйте старую зубную щетку, чтобы удалить особенно стойкий мусор. Обязательно пропустите воду через кран без аэратора, прежде чем снова его надеть.Если проблемы с давлением не исчезнут, проблема в другом.
  • Есть ли у проблемной арматуры свои запорные вентили? Проверьте их, чтобы убедиться, что они полностью открыты.
  • Умягчители воды также могут вызывать пониженное давление воды. Если в вашем доме нет явного перепускного клапана или функции перепуска, попросите водопроводчика отвести воду вокруг него, чтобы проверить, улучшится ли давление в доме. Если это так, возможно, смягчитель нуждается в ремонте или замене.
  • Ремонт водопровода может привести к попаданию и / или удалению грязи и отложений в водопровод.Это, конечно же, попадет в ваш аэратор. Если вы знаете, что идет ремонт, снимите аэраторы и хорошо промойте трубы, когда снова включите воду.
  • Ржавчина внутри железных водопроводных труб может легко отсоединиться и привести к засорению аэраторов и клапанов. Оцинкованные стальные трубы также подвержены коррозии, что может привести к тем же проблемам. В этих трубах часто накапливается коррозия, что приводит к снижению расхода. К сожалению, придется либо просто смириться с низким давлением, либо заменить эти архаичные трубы.
  • Если даже после очистки аэратора у вас все еще есть отдельная проблема с давлением в кране, шток или картридж внутри могут быть забиты мусором или возникла другая критическая проблема. Если вы знаете марку и модель смесителя, попробуйте найти ему замену. Если кран является загадкой, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов с фотографиями и размерами — возможно, мы сможем помочь.
  • Точно так же, как отдельные запорные клапаны на арматуре могут быть повернуты ровно настолько, чтобы ограничить поток, то же самое можно сделать и с запорными клапанами вне дома.Проверьте главное отключение, которое обычно находится на внешней стене, в подвале или подсобном помещении. Затем проверьте отключение на водомере (который должен быть в ящике между домом и тротуаром или в подвале).
  • В некоторых городах требуется, чтобы клапаны понижения давления (PRV) были установлены на водопроводе в местах, где наблюдается высокое давление (обычно выше 80 фунтов на квадратный дюйм). Это устройства конической или колоколообразной формы, которые чаще всего встречаются после водомера и перед водонагревателем. Возможно, ваш установлен слишком низко.Если ваше расследование до сих пор оказалось безрезультатным, попросите сантехника проверить PRV.
  • Последнее подозреваемое в вашем доме может оказаться одним из самых сложных для выявления: утечка. Конечно, где-то может быть проточный унитаз или очевидная лужа … но вы, наверное, заметили это раньше. Ознакомьтесь с нашим удобным руководством, чтобы выявить даже самые неуловимые утечки и позаботиться о них, даже если они не являются причиной ваших проблем с давлением.
  • Если после тщательного и решительного устранения неполадок в вашем водоснабжении по-прежнему не хватает воды, пора осмотреть соседей.Испытывают ли они такие же проблемы? Если это так, то есть проблема с муниципальным водоснабжением, которую необходимо решить городской или водопроводной службе.
  • … но что, если у ваших соседей все в порядке, они наслаждаются эффективным, удобным и доставляющим удовольствие душем? Если вам кажется, что ничто не может объяснить или исправить ваше низкое давление воды, возможно, вам придется заняться настройкой подкачивающего насоса или системы постоянного давления. Как вы, возможно, уже догадались, эти насосы повышают давление воды и поддерживают его стабильно даже при большом спросе.Нанять сантехника или проконсультироваться в соответствующем городском департаменте, чтобы узнать, требуется ли разрешение и что еще требуется при установке (часто напорный бак, устройство предотвращения обратного потока и / или PRV).

Вы пробовали варианты и решили, что вам нужен подкачивающий насос? Они у нас есть!


Вас также могут заинтересовать эти похожие товары и статьи:

Часто задаваемые вопросы

Q. «Как мне узнать, какое у меня будет давление после установки подкачивающего насоса?»

А.Общее повышение давления насоса следует добавить к текущему давлению в бытовой системе, чтобы определить общее давление в системе при повышении. Примечание. Не рекомендуется превышать общее повышенное домашнее давление 80 фунт / кв. Дюйм . Пример: Давление в бытовой системе до наддува = 30 фунт / кв. Дюйм . Добавьте общее давление насоса (в этом примере мы будем использовать насос с наддувом +35 фунт / кв. Дюйм ), так что 30 фунт / кв. Дюйм + 35 фунт / кв. Дюйм = 65 фунт / кв. Дюйм . Ваш общий наддув после давления составит 65 фунт / кв. Дюйм .

Q. «Какая разница между расходом воды и давлением воды?»

A. Под расходом воды понимается количество воды, выходящей из шланга, крана или другого трубного приспособления за определенный период времени. Давление воды относится к количеству силы, прикладываемой к воде, чтобы заставить ее перемещаться из одного места в другое, или к величине силы, которую оказывает вода при выходе из трубы. Расход воды — это результат давления на объем. Объем — это количество воды, доступное для доставки, а давление — это сила, приложенная к ней.Например, если у вас есть давление 3 фунта на квадратный дюйм, нагнетающее воду через трубу с внутренним диаметром 1/2 дюйма, то скорость потока будет ниже, чем у тех же 3 фунтов на квадратный дюйм, нагнетающего воду через большую трубу.

Q. «Моя вода песчаная и немного абразивная. Могу ли я использовать подкачивающий насос?»

A. Перекачивание абразивной или песчаной воды может повредить внутренние компоненты насоса. Мы рекомендуем установить сепаратор песка перед установкой постоянного давления или наддува, если у вас такие водные условия. У нас есть много сепараторов песка на ваш выбор.Обратите внимание: если вы планируете добавить сепаратор песка перед установкой повышения давления, вы должны убедиться, что ваша водная система соответствует минимальной скорости потока, необходимой для правильной работы сепаратора песка.

вернуться наверх ↑

Авторские права © 1995-2020 PlumbingSupply.com.
Все права защищены.

Авторские права © 1995-2020 PlumbingSupply.com. Все права защищены.

.

Управление давлением воды — помощь и совет

Брызги в кранах, неравномерный поток воды и вибрация труб могут указывать на то, что в ваших водопроводах есть воздух.

Воздух обычно задерживается в верхних точках вашей системы водоснабжения, и чтобы вытеснить это, вам необходимо временно увеличить силу воды, протекающей по трубам. Большой объем воды, создаваемый при открытии всех ваших кранов, вызывает поток воды по вашим трубам, который уносит пузырьки воздуха из вашей системы водоснабжения.

Как очистить шлюз:

1 Проверьте главный кран подачи воды, чтобы убедиться, что вода в вашем доме включена.

2 Пройдитесь по дому и откройте все краны горячей и холодной воды, начиная с крана, ближайшего к главному крану подачи воды. Доберитесь до самого дальнего крана.

3 Промойте все туалеты и включите воду во все приборы или приспособления, которые используют подключение к водопроводу. Например, наполните чашку водой из дозатора холодильника и запустите посудомоечную и стиральную машины через цикл полоскания.

4 Дайте воде течь примерно 10–15 минут или пока она не начнет нормально течь из каждого крана, без каких-либо брызг или ударов.

5 Вернитесь к последнему открытому крану, наиболее удаленному от основного водяного клапана, и выключите воду. В каждом туалете сначала закройте кран, ближайший к основному клапану, а затем сполосните унитаз. Подождите около двух минут, прежде чем закрыть следующие краны.

6 Продолжайте закрывать краны.Вернитесь к первым открытым кранам, пока не отключите воду во всех кранах и арматуре. Это должно устранить воздушные карманы.

7 Обратитесь к водопроводчику для осмотра ваших труб, если очистка воздуха из трубопроводов не решает проблему. Возможно, вы имеете дело с гидравлическим ударом или трубами неправильного размера.

Наконечник
Громкие удары или удары с последующим отсутствием шума трубы обычно являются признаком гидроудара. Продолжительный шум и вибрация обычно вызваны воздухом в трубах.Если при закрытии водяного клапана возникает шум или разбрызгивание, или если такой прибор, как посудомоечная или стиральная машина переключает циклы, скорее всего, это гидравлический удар, а не воздух в трубах.

,

Мойка высокого давления — Подробное руководство для начинающих

Pressure Washer Troubleshooting Tips for Beginners Это руководство покажет вам, как именно решать проблемы с мойкой высокого давления.

В том числе:

  • Низкое давление воды
  • Проблемы с утечкой воды
  • Двигатель выключается при работе
  • И многое другое…

Но сначала позвольте мне задать вам вопрос:

Вы когда-нибудь помогали соседу что-то исправить?

Будьте осторожны, потому что, как только вы это сделаете — и слухи разойдутся, вы станете тем, кто исправит все и вся.

Поверьте, я знаю. Все мои соседи , теперь , знают меня как специалиста по устранению неисправностей и настройке силового оборудования и мойки высокого давления.

Вот что происходит, когда вы работаете по дому:

16:00 в прошлую субботу я в сарае меняю масло для водяного насоса мойки высокого давления, и через забор мой сосед говорит:

«Эй, Джеймс, иди почини мою мойку высокого давления, и я дам тебе пива».

5 минут спустя (пиво в руке) он сказал мне, что купил бывшую в употреблении мойку высокого давления с проблемами давления воды…

… Это была электрическая и заводилась нормально, но при эксплуатации пульсировала вода для запуска, затем через 10 секунд давление упало до низкого.

Мой опыт устранения неполадок с мойкой высокого давления показал, что причиной проблемы был воздух в насосе. Мы выключили электродвигатель, но продолжали подавать воду через насос. Удерживая спусковой крючок, чтобы вода продолжала течь через машину, нам удалось удалить воздух из насоса и трубопроводов. Мой сосед снова включил машину, и она заработала. Полное давление, без пульсации.

Почему вам понравится это руководство для начинающих:

Нет ничего хуже, чем мойка высокого давления, которая запускается, но не выполняет мойку под давлением должным образом.Вы взволнованы, слыша, как он рев на скорость, но тогда он плохо очищает вашу поверхность.

Вот почему мы составили для вас это подробное руководство по поиску и устранению неисправностей с мойкой высокого давления… Чтобы вы могли решить проблему прямо в своем гараже — даже без опыта и с минимальными инструментами.

Перейти в каждый раздел:

Газовые и электрические мойки высокого давления Советы по устранению 20 наиболее распространенных проблем с мойками высокого давления

Существует 20 проблем с мойками высокого давления, которые на сегодняшний день являются наиболее распространенными.

Вот как мы узнаем, что это такое:

  • Чтение более 300 писем от пользователей мойки высокого давления с просьбой о помощи в решении проблем с их машиной и подсчет случаев возникновения каждой неисправности в электронной таблице Excel.
  • Просмотрите руководство по эксплуатации от 16 популярных производителей аппаратов высокого давления и составьте таблицу, в которой перечислены проблемы и решения в разделах поиска и устранения неисправностей.
  • Просматривая журналы мойки мойки высокого давления за последние 8 лет, выявляет наиболее распространенные проблемы.

После более чем 14 часов сбора данных, общие неисправности можно легко разбить на 5 разделов : проблемы с давлением воды, проблемы с утечкой воды, проблемы с газовыми машинами, неисправности электрических мойок высокого давления и другие общие проблемы. Оттуда советы по устранению неполадок разбиты на 3 столбца: Что не так, , , скорее всего, вызывает и , как исправить .

Краткое примечание:

  • Всегда обращайтесь к руководству оператора , чтобы получить советы по устранению неисправностей и безопасность в первую очередь.Имейте в виду, что у многих проблем есть 5 или более возможных решений, которые вы можете попробовать.

Сводная таблица советов по поиску и устранению неисправностей:

Цель всей этой страницы — составить наиболее полезное руководство по устранению неисправностей мойки высокого давления в Интернете. Мы постоянно обновляем и улучшаем эту таблицу. Последний раз он обновлялся 5 июля 2017 г.

Инструкции по устранению сложных проблем

В этом разделе приведены инструкции по устранению сложных проблем с мойкой высокого давления, а именно тех, которые требуют снятия насоса.

Методика ленивого человека для диагностики проблем с давлением воды (без давления)

Вот пятиступенчатый подход к решению 95% проблем с давлением воды за 10 минут или меньше:

  1. Проверьте подачу воды : полностью откройте кран подачи воды, чтобы убедиться, что насос обеспечивает достаточный поток.
  2. Проверить шланг на перекручивание : Я не могу сказать вам, сколько раз я проверял мойку высокого давления, все получалось, только чтобы нажать на спусковой крючок, но давление не достигло.Проверяю вход на наличие блоков. Проверяю насадку. Проверяю воду

.

советов по понижению давления воды в вашем доме

Shower head with low water pressure

Низкое давление воды может быть так же неприятно, как и полное отсутствие горячей воды! На самом деле давление воды может падать настолько постепенно, что вы даже не заметите этого. Однако иногда помимо неудобств, связанных с пониженным давлением воды, существуют основные проблемы, которые необходимо решить, чтобы предотвратить более серьезную проблему, которая может возникнуть в будущем.

Наиболее частой причиной низкого давления горячей воды являются отложения. Осадки и другой мусор, например ржавчина и отложения кальция, попадают в водопровод и собираются в нем, что в конечном итоге снижает давление воды. Однако есть и другие причины этой досадной проблемы. Ниже приведены наши лучшие предложения, которые следует проверить перед наймом профессионального сантехника.

Низкое давление горячей воды

Если вы обнаружите, что у вас сильный напор холодной воды, а у горячей воды нет, скорее всего, проблема в водонагревателе.

Совет № 1
  • Проверьте запорный кран вашего водонагревателя. Клапан должен быть полностью открыт. Ручка клапана нередко частично закрывается, особенно если это шаровой клапан. Что-то может зацепиться за ручку клапана или ударить по нему, что приведет к его закрытию.
Совет № 2
  • Если запорный клапан уже был полностью открыт, попробуйте слить воду из бака, чтобы удалить осадок из бака водонагревателя. Накопление осадка может повлиять на давление горячей воды.Водонагреватели необходимо регулярно сливать, чтобы предотвратить накопление осадка. Но если вы не можете вспомнить, когда в последний раз выполняли это плановое обслуживание, скорее всего, это ваша проблема.
Наконечник № 3
  • Проверьте подачу воды на водонагреватель. Иногда труба 1/2 дюйма используется для подключения водонагревателя и от него. В этом случае давление воды на выходе из водонагревателя будет уменьшено. Обратитесь к водопроводчику для увеличения диаметра трубы.

Низкое давление воды во всем доме

Совет № 1
  • Посоветуйтесь с соседями. Возможно, они столкнулись с той же проблемой. В таком случае можно установить усилитель давления воды. Бустер увеличит давление воды между основным водопроводом и вашими кранами.
Совет № 2
  • Если у ваших соседей нет проблем с давлением воды, проверьте, не установлен ли в вашем доме редукционный клапан давления воды.Редукционный клапан давления воды предназначен для снижения давления воды из городского водопровода до того, как она попадет в ваш дом. Компании водоснабжения устанавливают давление намного выше (иногда более 150 фунтов на квадратный дюйм), чем необходимо для жилых домов (максимум 80 фунтов на квадратный дюйм), чтобы обеспечить адекватное давление для пожарных гидрантов и высоких зданий. Один из них мог установить предыдущий владелец вашего дома. Если вы обнаружите, что у вас есть один из этих регуляторов, вы можете увеличить настройку самостоятельно, хотя мы рекомендуем обратиться к водопроводчику для внесения корректировок.

Совет № 3
  • Проверьте главный запорный клапан подачи воды в городской водопровод. Клапан должен быть полностью открыт, чтобы вода могла поступать в дом максимально эффективно.
Наконечник № 4
  • В водопроводе может быть утечка, из-за которой у вас низкое давление воды. Осмотрите землю возле водопровода, а также свой гараж или подвал на предмет утечки. Вы также можете найти признаки утечки в счетах за воду. Если потребление воды постепенно увеличивается, возможно, у вас есть утечка, которая со временем увеличивается.Если потребление воды резко увеличивается от месяца к месяцу, возможно, произошла поломка трубы или внезапно возникшая большая утечка. В зависимости от места возникновения утечки водопроводная компания может устранить проблему бесплатно для вас.
Наконечник № 5
  • Если в вашем доме был проведен водопровод из оцинкованных труб, внутри труб будет образовываться коррозия и ржавчина. В конце концов, скопление воды вызовет заметную разницу в давлении воды и может полностью засорить трубы.Замена сантехники в доме действительно единственное решение в данной ситуации.

Низкое давление воды в душе

Совет № 1
  • Если давление воды в душе слишком низкое, проблема может быть столь же проста, как насадка для душа. Со временем минеральные отложения в конечном итоге забивают маленькие отверстия для распыления. Часто это можно исправить, просто сняв насадку для душа и заменив ее на новую или замочив на ночь в уксусе или растворе для удаления известкового налета.Однако важно отметить, что некоторые элементы отделки душевых лейок могут быть повреждены, поэтому сначала проконсультируйтесь с производителем.

Низкое давление воды в раковине

Совет № 1
  • Снимите насадку крана и включите кран. Если у вас сильный поток воды, значит, на сопле есть минеральные отложения. Вы можете заменить его на новую насадку или замочить на ночь в уксусе или растворе для удаления известкового налета.
  • Если давление воды не улучшается при отключенной форсунке, проблема может заключаться в водопроводе, ведущем к раковине.Многие старые дома были оборудованы оцинкованными трубами, которые со временем склонны к образованию залежей полезных ископаемых. В этом случае лучше всего обратиться к сантехнику для проведения необходимого ремонта.

,

Шумит кран что делать: причины, что делать чтобы убрать свист

Сильно шумит новый смеситель: причины, что делать

Проблемы с сантехническими устройствами возникают достаточно часто. Если сильно шумит новый смеситель, то необходимо произвести диагностику такого прибора, а также выявить неисправность и выбрать наилучший способ её устранения.

Сильно шумит новый смеситель: причины

Причин, по которым вентильные, рычажные, душевые и комбинированные смесители издают шум, несколько. Чаще всего подобная проблема возникает в устройствах с резиновой прокладкой. Но и в керамических кранах-буксах могут встречаться подобные неполадки, вызванные заводским дефектом. Реже шум издают приборы рычажного типа.

Кран-буксыКран-буксы

Грохочущие звуки, исходящие сразу от двух вентилей смесителя, могут быть результатом слишком высокого давления воды, что наиболее характерно для новых многоквартирных высоток. Корпус бюджетных устройств отличается недостаточной массивностью, поэтому отмечается наличие кавитации и микроскопических гидроударов.

Самый сильный шум, как правило, сопровождается значительными перепадами давления в системе водоснабжения.

Подводки для водыПодводки для воды

В некоторых случаях за раздражающий гул или грохот смесителя принимают шум сантехнической подводки к прибору. При открытой прокладке следует убедиться в надёжности фиксации труб и наличии достаточного количества крепёжных элементов, предотвращающих сильную вибрацию трубопровода. При этом нужно помнить, что подобные проблемы с подводкой жёсткого типа встречаются значительно реже.

Что делать

Смена кран-буксаСмена кран-букса

Способ устранения шумов в сантехнических приборах выбирается в зависимости от причины, которая вызвала проблему и затрудняет эксплуатацию смесителя. Замена таких бракованных элементов, как кран-букс, не представляет сложности. Достаточно демонтировать просевшую силиконовую шайбу, поджимающую керамические кольца, или установить новую резиновую прокладку. В сложных случаях пришедшая в негодность деталь заменяется полностью.

Если причиной шума является резкий перепад давления в водопроводной системе, то следует установить редукторы, которые ограничат показатели до 2,5 атм.

Немаловажным преимуществом применения такого устройства станет минимизация риска развития аварийной ситуации, а также увеличение эксплуатационного срока бытовых сантехнических приборов. Следует отметить, что редуктор должен монтироваться на входной части строго после установленной запорной арматуры и фильтрующей системы.

Шум водопроводного смесителя способен доставлять много неудобств, но особенно неприятно, если гул издаёт новое сантехническое устройство. Поэтому нужно внимательно отнестись к выбору и установке прибора, отдавая предпочтение продукции, выпускаемой хорошо зарекомендовавшими себя производителями.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Смотрите также:

Шумит смеситель на кухне и ванной: что делать, как исправить

Часто простой гражданин в неподходящий момент сталкивается с весьма неприятной штукой – стоит повернуть рычаг, так сразу шумит смеситель, начинает вибрировать и выть, причем так, что трубы трясутся (если в ванной, то сюда). Хорошо, когда не шумит кран и не доставляет особых неудобств (но это очень редкий случай). А если в помещении проживают маленькие дети, простой поход в ванную комнату или готовка пищи на кухне может существенно портить настроение. Зачастую проблему решают просто, выкручивают его и устанавливают новый.

гудит смеситель

Однако такой способ сопряжен с финансовыми проблемами. А зачем платить больше за то, что можно сделать бесплатно? Об этом и пойдет речь в нашей статье.

В основе того, почему шумит смеситель, лежит физика. Существует кавитация. Его суть заключается в низкочастотной вибрации, которую вызывает резкий перепад давления воды внутри самого механизма.

Усиление звука происходит из-за особенностей конструкции и технологической связи её с трубами, по которым подается вода. А причина появление такого шума проста и банальна – естественное стирание движущихся частей внутри смесителя.

Особенности конструкции

Поняв физическую природу явления, нужно разобраться с конструктивнымиособенностями смесителей. Поочередным поворотом кранов с холодной и горячей водой определяют, в какой именно части кроется поломка, почему гудит смеситель.

Бывают они трех разных видов:

  • С вентилем;
  • Однорычажные;
  • Соединение двух указанных видов.

Для более качественного усвоения материала следует подробнее рассмотреть каждый вид.

Вентильные смесители – это классика в мире сантехники. Их основа заключается в так называемом кране-буксе, в котором установлены или керамическая, или резиновая прокладка. На каждый вид воды стоит свой кран.

Шумят вентильный смеситель

Зачастую именно в них кроется причина. Со временем резиновая прокладка снашивается, давление падает и возникает шум. В случае с керамикой источник находится в специальной силиконовой прокладке, которая фиксирует буксу в механизме.

Однорычажные смесители являются потомками вентильных. Их принято делить на две группы. В первую попадают смесители шарового типа. Движением рычага пользователь управляет положением в пространстве размещенного внутри смесителя шара. В нем есть три отверстия, соответственно, на горячую, холодную воду и на выход.

Во вторую группу попадает техника с более сложной сердцевиной. Принцип работы схож, но подготовка воды необходимой температуры происходит за счет специальной системы керамических колец. В результате, требования к качеству воды возрастают.

Устойчивость конструкции настолько высока, что зачастую источником неприятного и раздражительного шума является повышенное давление воды в трубе, которая подает её на кран. Не зря к каждому виду сантехники производитель указывает максимально допустимое давление.

Шум однорычажного смесителя

Когда гудит смеситель на кухне, скорее всего, это работа комбинированного крана. Он представляет собой два предыдущих вида в одном корпусе. Соответственно, унаследовал проблемы своих прародителей.

Еще обратите внимание на такую особенность этого вида, как переключение между обычной водой из водопровода и специально очищенной. Довольно часто за счет интенсивной работы срабатываются механизмы переключателя.

Способы решения проблемы со смесителем однорычажным

Характерна особенность однорычажных смесителей – это их стойкость. Такие механизмы будут «молча» переносить повышенное давление, содержание солей в воде, износ частей, и ничем себя не выдавать. Просто сломаются в один момент и все.

Поэтому источник шума вряд ли содержится в самом смесителе. Огромная доля вероятности – это нехарактерное для него давление воды в трубах. Сантехники решают эту проблему установкой специального редуктора, между механизмом и трубой, чтобы выравнивать давление. Такая нехитрая конструкция позволит существенно продлить период эксплуатации смесителя и не нужно будет выкидывать деньги на регулярную покупку новых кранов.

Максимум, при котором возможна работа смесителей, это давление в две с половиной атмосферы. Повешение приведет к быстрому износу мелких и трущихся частей.

Еще один коварный враг сантехники – это повышенное содержание солей в воде. Они засоряют механизмы, существенно снижают их эксплуатационный период. Поэтому необходима установка специальных фильтров, смягчающих воду. Если этого не сделать, придется минимум один раз в год менять смесители.

Повышенная соленость воды пагубно влияет не только на смесители, но и на другие виды сантехники. Отложение солей вызывает засорение труб и затрудняет работу мелких частей, существенно уменьшает эксплуатационный период. Агрессивная среда приводит к разрушению целостности металлических корпусов, появлению трещин, снижению стойкости соединений. Потому в таком случае возможны проблемы не только с кранами, но и с другими компонентами сантехнической системы помещения. Потому шум кранов может быть «первой ласточкой».

Способы решения проблемы со смесителем вентильного типа

Немножко по другому со смесителями вентильного типа. Чтобы понять, почему шумит смеситель на кухне такого вида, необходимо найти кран-«виновник».

Виной может быть кран букса керамическая

Затем путем аккуратных поворотов определяет, какая прокладка находится внутри резиновая или керамическая. В случае, если до полного открытия вентиль сделал два и больше оборота – резиновая. Для керамической достаточно и одного (а иногда и того меньше).

В первом случае сначала:

  • Перекрывают воду и аккуратно снимают вентиль;
  • После специальный крепежный болт;
  • Далее выкручивают кран-буксу. Нужно отметить, что сила применять не нужно, резиновая прокладка тоненькая и нежная, испортить её – сущий пустяк;
  • Прокладку достают и немного подрезают края, стараясь снять не больше одного миллиметра и придать кромке угол в 45 градусов;
  • Полезно будет намотать слой-два ФУМ ленты на резьбовое соединение;
  • Сборку производят аналогично разборке в обратном порядке.

В случае с керамикой, наиболее вероятный вариант это покупка новой буксы. Все дело в силиконовой прокладке, которая со временем теряет свои первоначальные свойства. А ведь её задача чрезвычайно важна – она давлением ставить керамические кольца в нужное положение. Когда силиконовая прокладка не справляется с возложенной на нее задачей, смена давления проявляет себя в полной мере.

Чтобы максимально точно угадать с размером прокладки, кран-буксу необходимо взять с собой в место, где продаются новые запчасти и смесители. Не существует единого стандарта в размере силиконовой прокладки, каждый производитель работает согласно своих представлений о том, как должен функционировать смеситель. И не все покупатели обладают настолько точным глазомером, чтобы быстро и безошибочно определить, идет ли предложенная ему деталь.

[art_yt id=”IN9bSPau2f8″ wvideo=”640″ hvideo=”360″ position=”center” urlvideo=”https://www.youtube.com/watch?v=IN9bSPau2f8″ namevideo=”Замена прокладки” desc=”Как заменить прокладку, при шуме смесителя” durationmin=”6″ durationsec=”57″ upld=”2013-02-02″ tmburl=”https://i.ytimg.com/vi/IN9bSPau2f8/hqdefault.jpg” thumbnailwidth=”1280″ thumbnailheight=”720″]

Как часто Вы вызываете сантехника?

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

  • Все чинит жена. 34%, 1238 голосов

    1238 голосов 34%

    1238 голосов — 34% из всех голосов

  • Все чинит муж. 30%, 1088 голосов

    1088 голосов 30%

    1088 голосов — 30% из всех голосов

  • Все чинится само. 20%, 713 голосов

    713 голосов 20%

    713 голосов — 20% из всех голосов

  • От 1 года и более. 11%, 390 голосов

    390 голосов 11%

    390 голосов — 11% из всех голосов

  • Раз в год. 5%, 171 голос

    171 голос 5%

    171 голос — 5% из всех голосов

Всего голосов: 3600

Голосовало: 3515

17 января, 2018

×

Вы или с вашего IP уже голосовали. Шум однорычажного смесителя Загрузка…

видео-инструкция по монтажу своими руками, что делать если гудит смеситель при включении воды, на кухне, в ванной, цена, фото





Очень часто элементы водоразборной арматуры выходят из строя, создавая неприятные звуки при эксплуатации или оставляя негативные последствия в виде ржавчины на поверхности раковины. Многие хозяева квартир и частных домов не знают, что делать если кран шумит или подтекает, они сразу же вызывают сантехника. Однако в большинстве случаев устранить проблему можно своими руками.

На фото представлен обычный кран, который может издавать неприятные звуки.

На фото представлен обычный кран, который может издавать неприятные звуки.

Модель с кран-буксами

Такие устройства функционируют благодаря двум установленным элементам, каждый из которых подает либо горячую, либо холодную среду. Если при включении воды создаются звуковые эффекты, то проблема лежит обычно в резиновой прокладке.

Ее замена, как правило, восстанавливает тишину в ванной комнате или на кухне, в зависимости от местонахождения смесителя.

Устройство и принцип работы

Прежде чем начинать разборку устройства смесителя для раковины такого типа, рекомендуется ознакомиться с тем, из чего он состоит, а также как работает. Особых сложностей здесь нет. При повороте вентиля шток начинает вращать керамическую пластину. Если отверстия совпадают, то жидкость попадает в камеру для смешивания.

Так выглядит кран-букса смесителя.

Так выглядит кран-букса смесителя.

Данное приспособление для подачи воды определенной температуры состоит из нижеупомянутых элементов.

  • Корпус – вместилище для всех деталей. Он обычно изготавливается на основе сплавов цветных металлов.
  • Резиновая прокладка является герметизирующим компонентом. Если она износилась, то могут создавать шумовые эффекты.
  • Шток обладает специальной огранкой, выполненной непосредственно под рукоятку, так как приводящие детали могут быть разными.
  • Фиксатор представляет собой элемент в виде пружины. Благодаря такому креплению обеспечивается соединение вышеупомянутого компонента и корпуса.
  • Две пластины делаются из оксида алюминия. Одна из них нижняя, а другая – верхняя.
  • Поворотная деталь является самым слабым звеном в данном механизме.

Примечание!
Шум может создаваться также при повреждении поворотного элемента, если тот сломан не до конца.
Обычно всевозможные звуки отмечаются при осуществлении открытия закрытия холодной или горячей воды.

Замена прокладки

Так как износ уплотнителя чаще всего нарушает тишину при эксплуатации данных моделей, следует рассмотреть осуществление удаления и вставки новой прокладки. При определенных знаниях процесс выполняется в короткие сроки, при этом сложных действий производить не нужно.

Схематичное представление замены прокладки.

Схематичное представление замены прокладки.

Сначала должен быть полностью перекрыт трубопровод для подачи воды, после чего снимается вентиль. Для этого удерживающий болт аккуратно выкручивается. Далее снимается непосредственно сам механизм и осматривается на наличие дефектов. Оценивается уровень износа прокладки из резины.

Если уплотнительный элемент в плохом состоянии, то его необходимо заменить. Цена подобной продукции невысока. После окончательной сборки шум обычно исчезает, хотя могут быть и другие причины звуковых эффектов.

Изделие с шаровым затвором

Такая конструкция характерна для моделей с одним рычагом. Основная проблема в большинстве случае заключается в том, что при включении и выключении воды создается достаточно сильный скрип. Чтобы устранить это, следует осуществить замену затворного шара и уплотнителей.

Основные элементы смесителя с шаровым механизмом.

Основные элементы смесителя с шаровым механизмом.

Подробнее о механизме

В отличие от предыдущего типа смесителя, данный прибор работает благодаря установленной сфере, которая снабжена тремя отверстиями. В два из них осуществляется впуск горячей и холодной воды соответственно. Что касается третьего отверстия, то из него уже выходит смесь определенной температуры.

Процесс разборки

Чтобы поменять уплотнители и другие элементы механизма, необходимо осуществить демонтаж прибора. Для этого придется ознакомиться с последовательностью действий, в противном случае данный процесс может затянуться.

После разборки уплотнители и другие неисправные детали следует заменить.

Работы производятся по данной схеме.

Работы производятся по данной схеме.

  1. Сначала закрываются запорные краны на трубопроводе, после чего при помощи шестигранника ослабляется удерживающий винт рукоятки. Ручка полностью снимается.
  2. С использованием плоской отвертки осуществляется аккуратное воздействие на резьбовое кольцо. Если оно остается в неподвижном состоянии, то по используемому инструменту можно слегка ударить молотком.
  3. Плоскогубцами удаляется хромированный купол. При съеме нужно стараться не повредить кольцо, расположенное под ним. Движения должны быть направлены вниз или вверх.
  4. Производится извлечение шара и уплотнителей. Если шар сильно покрыт ржавчиной, то необходимо осуществить очистку или полную его замену. Скрип и другие звуки обычно являются результатом окисления металла.
  5. После удаления сферы желательно сразу же произвести замену уплотнительных пружин. Непосредственно перед работами по сборке следует смазать места уплотнений силиконовым герметизирующим средством для труб.

Демонстрируется процесс снятия рычага.

Демонстрируется процесс снятия рычага.

Важно!
При инсталляции нового шара нужно обращать внимание на расположение правостороннего выреза.
Он должен четко попадать на выступ, сделанный в верхней части изделия.

Продукция с картриджем

Модели смесителей такого типа в редких случаях являются источниками шума. Они работают исправно обычно в течение 10-15 лет. При неисправностях, как правило, меняется сам картридж. Период эксплуатации устройства зависит во многом от качества рабочей среды.

Сам картридж в сборке представляет собой небольшой цилиндр из пластика, содержащий керамические пластины. В них проделаны три отверстия, позволяющие смешивать и выводить воду наружу. Вверху установлен специальный шток, к которому фиксируется рукоятка.

При изменении положения рычага в одно отверстие поступает холодная вода, а в другое – горячая. В смесительной камере происходит смешение, после чего жидкость, приобретая определенную температуру, вытекает из выходного канала. Благодаря дискам регулируется количество подаваемой среды.

Так меняется соотношение горячей и холодной воды посредством пластин.

Так меняется соотношение горячей и холодной воды посредством пластин.

Хотя картридж может быть разобран, обычно ремонту он не подлежит, что связано со сложностью подбора комплектующих деталей. Поэтому при появлении неисправностей данный блок меняется полностью. Чаще всего смеситель начинает шуметь, когда керамические пластины изнашиваются и начинают задевать друг о друга. При такой ситуации могут также возникать подтеки.

В качестве заключения

Представленная инструкция позволяет получить представление о том, почему шумит вода в кране, а также как избавиться от подобного явления, способного во многом ухудшить комфортность проживания.

Производимые действия по решению проблемы будут в первую очередь зависеть от типа установленного прибора. Чтобы получить наглядный урок по данной теме, следует посмотреть видео в этой статье.

Смеситель шумит: устранение неполадок

Практически любой человек сталкивался с таким неприятным явлением, когда при включении крана в ванной или на кухне раздается сильный, неприятный шум. Считается, что это неисправен сам кран, который надо просто поменять, но насколько это утверждение верно? Почему шумит кран любой конструкции?

Схема устройства кухонного смесителя

Схема устройства кухонного смесителя.

Причина этого довольно проста: когда включается смеситель, поток воды проходит через картридж, установленный внутри. При прохождении потока происходит резкое падение уровня давления внутри, при этом раздается резкий шум. Такое явление также называют кавитацией. Ответ на поставленный вопрос прост, но вот нервы это никак не успокаивает. Такой шум, появляющийся при каждом использовании крана в ванной, сильно раздражает, особенно если в доме есть маленькие дети, которые от шума могут просыпаться. Но проблема эта не такая сложная, решается она легко, необходимо только разобраться с типом смесителя, который установлен у вас в ванной либо на кухне, так как ремонт зависит именно от этого.

Надо определить, при включении какого именно крана возникает гул – холодного или горячего. Это поможет разбирать кран не целиком, а только ту его часть, при включении которой и возникает проблема.

Ищем проблему в конструкции

Ремонт смесителя своими руками

Ремонт смесителя своими руками.

Перед тем как разобраться, почему шумит кран, надо понять, что он собой представляет и какие разновидности бывают. Сегодня на рынке предлагаются смесители самых различных конструкций, среди которых популярны такие:

Рассмотрим эти типы конструкций для подачи воды более подробно.

Вентильные смесители – это устройства, которые имеют вентили для подачи водяного потока. При этом подача, объем, температура воды регулируется при повороте вентиля. Под декоративной ручкой ставится специальное устройство, так называемый кран-букса, который может быть керамическим или традиционным с прокладкой из резины. В данном случае, когда шумит кран, проблема заключается именно в кране-буксе. Резиновые прокладки обычного устройства со временем изнашиваются, требуют замены. Кроме шума, они могут стать причиной того, что кран начинает подтекать, то есть требуется замена прокладки на новую. Для керамического картриджа причиной возникновения шума становится специальный силиконовый вкладыш, который регулирует кольца из керамики. В данном случае взять и заменить только просевший вкладыш нельзя, требуется демонтировать весь кран.

Вернуться к оглавлению

Как обстоит дело с другими конструкциями смесителей?

Схема сборки смесителя

Схема сборки смесителя.

Более современным является рычаговый смеситель, который не имеет вентилей. Для подачи воды, регулировки напора, ее температуры используется специальный рычаг. Он может поворачиваться в различных направлениях: вверх/вниз, направо/налево в зависимости от того, какой результат необходим. При перемещении этого рычага вверх/вниз происходит включение/выключение воды, при перемещении влево/вправо осуществляется переключение холодного и горячего режима. Применяемые сегодня смесители такого типа можно разделить на две группы:

  1. Шаровый кран, где подача воды регулируется специальной сферой с тремя отверстиями. Через два из них поступает горячая и холодная вода, а третье обеспечивает подачу струи уже необходимой температуры. Рычаг регулирует положение сферы, то есть и температуры, напора подаваемой через излив воды.
  2. С керамическим картриджем. Такие краны аналогичны шаровым, но они более уязвимы. Регулировка напора и температуры осуществляется за счет совмещения керамических колец.

Когда шумит кран при включении, для рычаговых смесителей это означает, что неисправен не сам кран, а просто необходимо отрегулировать давление в подающей трубе. Это положительное свойство смесителей такого типа, которые не только удобны и экономны в использовании, но и более надежны.

Монтаж кухонного смесителя (полезные советы)

Монтаж кухонного смесителя (полезные советы).

Комбинированные смесители представляют собой конструкции, которые могут быть вентильного типа, но при этом оборудованными рычаговым управлением.

Кроме этого, отдельно выделяются смесители для гигиенического душа. Тут шум означает не то, что кран не исправен, а то, что необходима установка оборудования для контроля давления в самих водопроводных трубах.

Как видите, условия возникновения шума в смесителях разного типа могут отличаться, поэтому и ремонт, выполняемый для устранения неполадки, тоже будет разным.

Вернуться к оглавлению

Устранение неполадок в виде шума

Причины, по которым шумит смеситель, разнообразны, но все они сходятся в одном – неисправность оборудования. Чаще всего кран шумит из-за неисправной кран-буксы, то есть особого узла смесителя. Они бывают обычные с прокладкой из резины и керамические. Как определить, какой именно тип кран-буксы стоит у вас? Все довольно просто:

  • если при открытии воды вентиль смесителя поворачивается только в половину оборота, то у вас установлен керамический элемент;
  • если для включения воды необходимо обеспечить несколько поворотов вентиля, то у вашего смесителя точно стоит обычная букса с прокладкой из резины.

Один из самых распространенных мифов гласит, что смеситель с керамическим элементом шуметь не может, тогда как обычные кран-буксы часто становятся источником сильного и неприятного шума. Но это утверждение в корне неверно.

И керамические, и обычные буксы шумят одинаково сильно при неисправности.

Что делать, если гудит кран с обычной буксой? Необходимо выполнить ремонт, соблюдая такой порядок действий:

  1. Первое, что требуется сделать – это полностью перекрыть подачу воды, которая поступает в смеситель.
  2. После этого надо разобрать конструкцию, снять вентиль с буксы. Для этого достаточно выкрутить специальный болт, который вентиль (или рычаг) удерживает.
  3. После того как вентиль снят, надо аккуратно выкрутить кран-буксу, после чего снять прокладку из резины и осмотреть, в каком состоянии она находится.
  4. Если состояние прокладки неудовлетворительное, ее надо просто заменить на новую, обрезав кромку примерно на один мм. При выполнении такой подготовки надо смотреть, чтобы угол обреза был не меньше, чем 45 °. Далее для уплотнения прокладка оборачивается фум-лентой и устанавливается на предназначенное место.
  5. После этого кран-букса возвращается на место, крепится назад вентиль, проверяется работоспособность. Если все сделано правильно, то смеситель больше не шумит.

Вернуться к оглавлению

А если вкладыш из керамики?

Но если у вас начал шуметь кран с керамическим вкладышем, то самой вероятной причиной неисправности является силиконовая шайба, которая при эксплуатации проседает. Эта шайба в кране применяется для того, чтобы поджимать кольца из керамики в правильном положении. При совмещении колец осуществляется регулировка подачи водяной струи через излив смесителя. Если ваш кран с керамической буксой начинает сильно шуметь, то лучше всего сразу заменить весь керамический вкладыш на новый, который подходит конкретно для вашей модели смесителя. Для подбора правильного диаметра такого вкладыша можно взять старый в магазин.

Если у вас начинает шуметь рычаговый смеситель, то проблема может заключаться совсем не в оборудовании. Обычно такие модели кранов не шумят даже при наличии исправностей. Но если при использовании вы слышите гудение либо другой шум, значит проблема заключается в водопроводе. Как правило, такие неприятные шумовые эффекты возникают из-за того, что необходимо нормализовать давление в трубах. Перед тем как смонтировать смеситель, необходимо на водопровод установить специальный редуктор, который позволит контролировать уровень давления. Он ограничивает его на уровне 2,5 атмосфер, после чего шум в трубах полностью прекращается.

Аналогичные проблемы с шумом могут возникнуть и при использовании гигиенического душа в санузле. Еще при его монтаже рекомендуется сразу ставить редуктор, который будет контролировать уровень давления. Вентильный смеситель устанавливается редко, чаще всего это современные термостатические краны. Значит проблем с прокладками и картриджами быть не может. Поэтому рекомендуется сразу предпринять профилактически меры против возникновения шума.

Практически все сталкивались с таким неприятным явлением, когда кран при открывании начинает шуметь. Считается, что такой проблемой страдают только обычные простые смесители, у которых есть резиновые прокладки, но на деле это далеко не так. Проблемы могут возникнуть с любым типом установленного крана, но причины шума различные. Ремонтные работы по устранению таких звуковых эффектов специфичны, но времени много они не занимают, вызывать мастера также нет необходимости, можно все выполнить своими руками.

Почему шумит смеситель?

Сразу заметим, что вопрос непростой, поскольку причины шума могут быть самые разные.

Так, в потоке воды может вибрировать любая подвижная деталь (издавая при этом гудящий звук), поэтому в плохих смесителях с резиновыми буксами можно обнаружить в открытом состоянии болтающийся и дребезжащий шток с запорной прокладкой, или же саму запорную прокладку. Такое происходит, когда букса изнашивается или ломается.

В керамических кран-буксах роль шумогасителей обычно выполняют штырьки или пластинки (см. заметку об устройстве керамических кран-букс). Но издавать шум может также керамика в картридже. К сожалению, в водопроводной воде в России из-за изношенной сети очень много воздуха и грязи. На острых кромках керамических пластин в потоке воды образуются маленькие пузырьки, так называемая кавитация, которая служит причиной шума и преждевременного износа запорных устройств (см. заметку об устройстве картриджа).

Что делать?

Иногда можно подтянуть винт, который крепит запорную прокладку, но чаще всего без замены буксы не обойтись. То же самое может быть при неисправном коренном вентиле (даже если сам смеситель исправен).

Технологические решения

— В кран-буксах для борьбы с этим явлением устанавливают шумогасители, обычно это штырьки или пластинки.

Шумогаситель с пластинками переменной высоты / постоянной высоты / игольчатого типа

— В картриджах шумогасителем чаще всего выступает сетка, расположенная вдоль потока воды. Иногда её почему-то принимают за фильтр (хотя вода течёт вдоль сетки, а не проходит через неё) и даже выламывают.

Керамический диск с сеткой, б/у. Отверстие глухое, вода проходит мимо.

Ещё одной причиной шума могут быть нештатные прокладки в накидных гайках смесителей.

Эксцентрики и прокладки Варион

В современных смесителях используются прокладки из паронита, но многие просто не понимают, что это, и выкидывают, заменяя на самодельную резиновую прокладку с маленьким проходным сечением и неровными краями. Кроме того, что такая прокладка уменьшает напор и приводит к шуму, она также может быть прорезана краями эксцентрика, что в итоге приводит к течи.

Шумогасители в смесителях Варион

Во всех буксах и картриджах, используемых в изделиях Варион, используются шумогасители. Причём в буксах фирмы Fluhs пришлось поменять форму пластин. Раньше там были пластиковые штырьки, круглые в сечении, но при испытаниях выяснилось, что в российских условиях это не решает проблемы. Совместно с немецкими инженерами нами была разработана другая форма шумогасителя: пластинки переменной высоты.

Напомним, что вы можете вызвать нашего мастера Фёдорова Алексея по тел. +7 921 309-34-97

Что делать, чтобы кран не шумел при включении 🚩 гудит смеситель 🚩 Сантехника

Возможные причины гудения крана

Шум в кране появляется в результате прохождения воды через картридж, установленный внутри смесителя. При этом происходит резкое падение уровня давления, которое вызывает резкие звуки. Появляющийся при каждом использовании крана шум сильно раздражает, у некоторых людей от этого может заболеть голова. Чтобы решить проблему, необходимо сначала разобраться с типом смесителя и определить, при включении какого крана возникает шум — для горячей воды или для холодной.

Смесители могут быть обычные вентильные и рычаговые. У кранов первого типа подача, объем, температура воды регулируются вентильным смесителем при помощи поворота крана-буксы, который находится под декоративной ручкой. Кран-букса может быть традиционным с прокладкой из резины или керамическим. Обычный кран-букса может гудеть из-за пришедшей в негодность резиновой прокладки. Причиной возникновения шума в керамическом кране является силиконовый вкладыш. Его заменить невозможно, требуется демонтаж всего крана. Рычаговый смеситель не имеет вентилей. Подача воды может регулироваться входящим в состав этого устройства шаровым краном или краном с керамическим картриджем. Если они шумят при включении, в этом случае нужно просто отрегулировать давление в подающей трубе.

Рычаговые смесители более надежны.

Что сделать, чтобы не гудел кран

Чтобы определить тип кран-буксы вентильного смесителя, нужно обратить внимание на следующее. Если вентиль смесителя поворачивается только в половину оборота, в нем установлен керамический элемент. Если для включения воды нужно несколько раз повернуть вентиль, в смесителе стоит обычная букса, имеющая прокладку из резины. Для устранения шума в обычном кране-буксе, нужно сначала перекрыть полностью подачу воды. Затем необходимо снять вентиль с буксы, для этого следует выкрутить специальный болт. После этого кран-букса аккуратно выкручивается. Пришедшую в негодность прокладку надо заменить на новую.

Перед установкой кромку прокладки следует обрезать примерно на один миллиметр.

Причиной шума в кране с керамическим вкладышем является силиконовая шайба. Она применяется для «поджимания» колец из керамики в правильном положении. В этом случае лучше заменить керамический вкладыш на новый. Шум в рычаговом смесителе чаще всего появляется из-за перепадов давления в трубах. Чтобы его нормализовать, нужно установить на водопровод специальный редуктор, позволяющий контролировать уровень давления. Это устройство ограничивает давление 2,5 атмосферами, после этого шум в трубах прекращается.

Судовой журавль | American Bird Conservancy

Whooping Crane map, NatureServe Элегантный кликун имеет размах крыльев от семи до восьми футов и достигает пяти футов в высоту — это самая высокая летающая птица в Северной Америке. Он назван в честь его звучного голоса, который можно услышать на большом расстоянии благодаря очень длинной трахее, которая дважды обвивается вокруг грудной кости птицы, как валторна.

Утрата среды обитания остается одной из самых серьезных угроз, с которыми сталкиваются дикие журавли-кликуны. Столкновения с ветряными турбинами и линиями электропередач представляют собой постоянную угрозу, и, к сожалению, эту птицу до сих пор незаконно отстреливают охотники.

A Crying Shame

Как и другие подъемные краны, кликун шумит; слово «журавль» происходит от англосаксонского «журавль», что означает «кричать».

Однажды обнаруженная по всей Северной Америке, последняя дикая стая кликунов к 1940-м годам сократилась до менее 20 птиц из-за потери среды обитания и охоты. Интенсивные усилия по сохранению и международное сотрудничество между Канадой и Соединенными Штатами спасли этот вид от исчезновения, но оно остается крайне редким. Как показывает наш отчет за 2016 год, охрана, вытекающая из внесения птиц в список Закона об исчезающих видах, была важна для американского журавля и многих других птиц.

Полет журавлей

Сегодня существует только одна самодостаточная дикая популяция журавлей. Эти птицы гнездятся в национальном парке Вуд-Баффало и прилегающих районах в Канаде, а зимуют в прибрежных болотах Техаса, особенно в национальном заповеднике дикой природы Аранзас.

В центральной Флориде существует немигрирующая популяция, выращиваемая в неволе, а небольшая популяция американских журавлей составляет восточную мигрирующую популяцию, которая перемещается между Висконсином и Флоридой.(Узнайте больше о последней стае из Operation Migration.)

От синих крабов до ягод

Журавли-журавли всеядны и питаются разнообразной живой добычей и растительностью. Их любимая зимняя еда — голубые крабы и моллюски; в период гнездования они питаются водными беспозвоночными, мелкой рыбой, лягушками и ягодами. Во время миграции их основным источником пищи является зерно с сельскохозяйственных угодий.

Журавли-кликуны мигрируют днем, иногда в компании с песчаными журавлями.Птенцы, известные как жеребята, узнают маршруты миграции и места гнездования от взрослых журавлей.

На зимовках пары и семейные группы занимают и защищают территории. Половозрелые и непарные взрослые особи образуют отдельные стаи, которые используют одну и ту же среду обитания, но остаются за пределами оккупированных территорий.


Подпишитесь на канал ABC eNews, чтобы узнать, как вы можете помочь защитить птиц.


Танец журавля-кликуна

Эти величественные журавли моногамны и являются спутником жизни.Спарившиеся пары во время ухаживания демонстрируют сложный танец с прыжками, взмахами крыльев, подбрасыванием головы и подбрасыванием перьев, травы и других мелких предметов. Они строят из камыша гнездо, где самка обычно откладывает два яйца. Оба пола разделяют обязанности по инкубации и выращиванию выводков.

Несмотря на то, что большинство пар откладывают по два яйца, обычно выживает только первый вылупившийся птенец, если условия обитания не благоприятны. Доступность пищи и изобилие хищников — главные факторы выживания цыплят.

Журавли-кликуны медленно созревают и обычно не начинают размножаться, пока им не исполнится 4–5 лет.

Whooping Crane map, NatureServe

Крикуны, автор — Лаура Эриксон

Самый редкий в мире журавль

Хотя этот вид на данный момент спасен от вымирания, и его численность увеличивается, кликун остается самым редким из 15 видов журавлей в мире. Он классифицирован как находящийся под угрозой исчезновения как в Списке исчезающих видов США, так и в Красном списке МСОП, а также в Списке наблюдения за птицами 2014 года.

Плохо расположенные ветряные турбины представляют особую угрозу для американских журавлей, поскольку их популяция все еще очень мала. По крайней мере, 5 500 турбин уже существуют в миграционном коридоре вида, и запланировано более 18 000.

Flying the Gauntlet

Мы в American Bird Conservancy продолжаем возглавлять проект Bird-Smart Wind Energy для защиты этого подъемного крана и многих других птиц. Например, в нашем отчете о 10 ветроэнергетических проектах с наихудшим местоположением особо выделяется проект ветроэнергетики Merricourt в Северной Дакоте, который находится непосредственно на ключевом пути миграции журавля-журавля.

ABC и International Crane Foundation выразили серьезную озабоченность по поводу проекта. Обе группы поддерживают развитие чистых, возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра и солнца, но считают, что это необходимо делать ответственно и с минимальным влиянием на ресурсы нашего общественного доверия, включая местных птиц, таких как журавль.


Сделайте пожертвование в поддержку миссии ABC по сохранению!

.Стиральная машина

шумит | Whitegoodshelp

Обновлено : Первая публикация

Noise

Noise Если ваша стиральная машина шумит, и вы хотите узнать, почему, то эта статья поможет. Он содержит все возможные объяснения чрезмерного шума инженером с опытом работы более 40 лет.

Если ваша стиральная машина шумит, не игнорируйте это

Noisy

Noisy Очень заманчиво игнорировать шум, пока стиральная машина все еще работает.Некоторые из них можно игнорировать, поскольку они не перерастут в серьезные ошибки. Другие, если их оставить, нанесут значительный ущерб и в конечном итоге могут стоить значительно дороже, чем при раннем устранении. Некоторые шумы можно исправить, но если их оставить, то стиральная машина полностью спишется. Если вы не инженер, возможно, вы не сможете определить, к какой из категорий попадает шум, поэтому игнорирует шумы на свой страх и риск.

Вот общее руководство по причинам шума стиральной машины —

Одной из наиболее частых причин шума стиральной машины при отжиме является износ подшипников барабана.Первое, что сделает любой инженер при устранении шума, — это открыть дверцу и крутить барабан вручную. Если он издает шум при ручном вращении, главным подозреваемым могут быть подшипники барабана, но чтобы действительно это проверить, вам нужно снять приводной ремень и крутить барабан вручную, потому что в противном случае вы также вращаете двигатель. Если барабан грохочет при вращении, вероятно, подшипники вышли из строя. Все время, пока барабан вращается, должен быть постоянный грохот — как звучат шумные подшипники барабана?

Big Job

В наши дни я бы не стал заниматься заменой подшипников барабана стиральной машины как делом своими руками, если бы не опытный и решительный домашний мастер.Это большая работа. На протяжении многих лет большинство стиральных машин имеют пластиковый внешний бак с утопленными в него подшипниками, для чего требуются специальные инструменты для извлечения.

Поддержите этот сайт?
Вы можете поддержать этот бесплатный ресурс, используя моих партнеров. Они предоставляют качественные сопутствующие услуги и товары.

Peter Tyson

Peter Tyson Appliances обеспечивают высокое качество обслуживания в сочетании со специальными предложениями и конкурентоспособными ценами на тщательно подобранную бытовую технику.

Forbes Rentals Forbes Rentals
Forbes специализируется на аренде бытовой техники Bosch , поэтому они знают ее до мелочей.Они также сдают в аренду другие бренды и многие другие товары — подробнее

К сожалению, в последние годы большинство стиральных машин начали производить с полностью закрытыми внешними барабанами и не подлежат ремонту. Некоторые современные стиральные машины даже имеют герметичные кожухи, где отрывается только крышка, что означает, что очень тяжелая ванна должна выходить через крышку. Если вы хотите иметь башмак или, может быть, более старую шайбу с более легко заменяемыми подшипниками, вас может заинтересовать эта ссылка, чтобы купить подшипники барабана — Купить подшипники барабана.


Чрезмерный люфт в барабане

Еще одним признаком неисправности подшипников барабана является чрезмерный люфт в барабане вверх и вниз, который можно проверить, подняв барабан изнутри. Возьмитесь за барабан за верхнюю кромку (за уплотнением дверцы). Обычно в нем не должно быть люфта, если вы пытаетесь поднять его, или вы можете сдвинуть только часть (не путайте движение всей ванны, которая находится на пружинах, с люфтом). Если вы можете поднять барабан, а он опускается обратно, возникает чрезмерный люфт, что означает, что подшипники или вал барабана, вероятно, изношены.В этом случае люфт должен присутствовать по всему периметру барабана, если вы чувствуете движение барабана только в одной определенной точке, это может быть треснувший или сломанный паук барабана (см. Ниже).

Коричневая заплатка под стиральной машиной

Еще одним признаком неисправности подшипников барабана может быть коричневое пятно ржавчины под стиральной машиной и на задней стороне внешнего барабана под шкивом барабана (там, где идет ремень) — хотя это не всегда присутствует. Обычно в задней части подшипников барабана есть два небольших отверстия, через которые вытекает вода, прошедшая через уплотнение подшипника барабана, и обычно оно окрашивается смазкой и ржавчиной, если вода попала в подшипники.Кроме того, иметь в виду, многие стиральные машины теперь имеют опорную плиту устанавливается под таким снять заднюю панель и проверьте внутреннюю часть опорной плиты, если он установлен.

Поврежден барабан или крестовина барабана

drum spider broken

drum spider broken Громкие шумы при повороте барабана вручную также могут возникать, если сам барабан раскололся, или крестовина на задней части барабана оторвалась от барабана, подверглась коррозии или одна из трех рук сломана. Обычно это вызывает громкий шум при каждом обороте барабана, тогда как шум при отключении подшипников барабана остается постоянным все время, когда барабан вращается.Однако треснувшая крестовина барабана может вызывать шум только при быстром вращении или при большой нагрузке в барабане, когда она зацепляется за внутреннюю часть внешнего барабана. Таким образом, поднятие барабана и проверка на чрезмерный люфт, но при его полном повороте и проверке в разных местах часто может выявить сломанный или ослабленный крестовик барабана, что иногда происходит только в определенных точках вокруг барабана (крестовина имеет три руки и закреплена болтами. к барабану в трех точках). На фото слева показан крайний случай барабанного паука, который сильно корродирован и сломан.

Дополнительные объяснения шума

Coins

Coins Монеты или другие препятствия, застрявшие между внешним баком и внутренним барабаном, могут издавать ужасный шум, когда их бросают во время вращения. Обычно они не издают шума, если нет белья. Если вы подозреваете, что монету или другой предмет бросают внутрь во время вращения, это очень серьезно, потому что, поскольку большинство стиральных машин теперь имеют только пластиковые баки, предмет может пробить их и полностью разрушить машину.

Обратите внимание на очевидные вмятины и складки на самом барабане, свидетельствующие о том, что внутри застряла монета или что-то подобное, хотя имейте в виду, что это только показывает, что в какой-то момент была преграда, и монета могла упасть в шланг или фильтр отстойника, а не на самом деле быть причиной шума в это время.Вы можете услышать звук монеты или другого препятствия, если осушите машину и наклоните ее вперед-назад или из стороны в сторону. Объекты могут скользить, и вы можете обнаружить их присутствие. Можно манипулировать объектом, чтобы он упал в отверстие на дне бака в шланге отстойника, откуда его можно легко извлечь.


Шумно при сливе воды

Pump

Pump Другие препятствия, такие как пуговицы, пластиковые предметы меньшего размера, заколки для волос и косточки от бюстгальтера, также могут попасть в стиральную машину и вызвать шум, обычно когда стиральная машина сливает воду.Если шум возникает только тогда, когда стиральная машина сливает воду, проверьте фильтр насоса и насос на предмет засорения. (Устранение неисправностей насосов стиральных машин и чистка фильтра). Сам насос может стать шумным при выходе из строя подшипников, но это гораздо реже, чем что-то застрявшее внутри него.

John Lewis Appliances John Lewis Appliances

Шум при стирке

Шум от рециркуляционного насоса : Некоторые стиральные машины имеют отдельный насос, который нагнетает воду для стирки вокруг и обратно в барабан во время стирки.Если во время стирки вы слышите странный шум, которого нет при полоскании, это может быть из-за изношенных подшипников рециркуляционного насоса или чего-то внутри него. Признак того, что это может быть так, — это постоянный шум, даже когда барабан перестает вращаться. Если шум возникает только при вращении барабана, он будет связан с барабаном или двигателем.

Bra

Bra Легкий царапающий или трещоточный шум , когда барабан вращается вручную, обычно связан с проволокой бюстгальтера, зажатой между баком и барабаном.Часто их можно снять снизу, сняв шланг поддона. Всегда стоит проверять, чтобы проволока не просовывалась в одно из отверстий в барабане, которое можно вытащить изнутри двери. Это редко, но за последние годы я извлек 3 или 4 из них. В противном случае его может быть сложно удалить. Я также получил много через сливной шланг или сняв шланг дозатора и медленно поворачивая барабан. Если повезет, зажатая под проволокой ловушка может оказаться в пределах досягаемости. В противном случае может потребоваться полная разборка.Возможно, лучше оставить его, поскольку они недостаточно прочны, чтобы обычно наносить большой ущерб, но они могут порвать одежду и в конечном итоге вызвать блокировку насоса, если он в конечном итоге переместится к насосу. как удалить застрявший в стиральной машине предмет

Другие причины шума стиральной машины

Продолжение этой статьи Arrow-6 Arrow-6 в Часть вторая , в которой исследуются следующие шумы:

  • Высокий визг или резкий шум
  • Стук от свободный вес барабана (бака)
  • Дребезжание и скрежет
  • Щелчок
  • Легкий металлический скрежет при каждом вращении барабана
  • Треск или скрежет при вращении двигателя

См. часть 2 — Другие причины шумной стиральной машины

,

Что делать с шумными соседями?

Если вы не живете в великолепной сельской изоляции, соседи — часть жизни на этом многолюдном острове. Люди чаще, чем кто-либо, ссорятся со своими соседями, и наиболее частой причиной этих споров является шум. Шумные соседи могут сделать дома многих людей непригодными для проживания. Правовое возмещение доступно, но к нему следует относиться как к крайней мере.

How to deal with noisy neighbours

Поговорите с соседями

Звучит как клише, но обычно полезно поговорить с соседями.Каждый третий человек обнаружил, что это сразу решает любые проблемы. Удивительно часто, но люди даже не осознают, что они раздражают, и мало кто совершенно безразличен к окружающим; большинство просто не знают.

Когда?

Все дело в сроках. Например, подходить к ним в середине вечеринки, когда они пьяны, может быть контрпродуктивным. Может быть, лучше поймать их в общественном месте и поговорить с ними там или через садовый забор, чем неловко стучать в их дверь.

Как?

  • Для большинства людей спокойствие и рассудительность дает лучшие результаты, чем конфронтация. У вас есть моральное превосходство; убедитесь, что вы его сохранили.
  • Когда вы подойдете к ним, будет неплохо иметь под рукой три примера, когда они были чрезмерно шумными, вместе с датами. Расскажите и им, как на вас повлиял шум, но без обвинений. Вместо того чтобы говорить: «Вы не давали мне уснуть», скажите им: «Я не мог уснуть из-за шума той ночью.”
  • Вы также должны конкретно сказать им, как вы хотите решить проблему. Например, вы можете попросить их не практиковаться на барабанах после 22:00, или вы можете попросить, чтобы в следующий раз, когда у них будет большая вечеринка, они предупредят вас, чтобы вы могли соответственно составить другие планы.
  • Если вы чувствуете себя в опасности, вам следует подойти к своим соседям с другом или членом семьи

Привлечь совет

  • Если вы поговорили со своим соседом, но он все еще шумит, вы можете подумать о привлечении местных властей.Имейте в виду, что вовлечение совета вызовет напряженность, и спор может стать несоразмерным, потому что ваши соседи в конечном итоге могут оказаться в суде. Вы также должны знать, что любые официальные жалобы соседей на шум будут записаны и могут затруднить вам продажу вашего дома.
  • После того, как вы пожалуетесь, совет отправит вашему соседу письмо, в котором сообщит, что люди жаловались. Они не скажут, кто пожаловался.
  • В то же время вас попросят заполнить «дневник шума», в котором записывается время и место, где вы слышали шум, и откуда он пришел.Самое главное, совет хочет увидеть, как шум влияет на вас. Совет будет использовать ваш дневник шума, чтобы определить метод расследования. Это может зависеть от того, позвоните ли вы кому-нибудь, кто придет послушать шум, или они могут установить оборудование для мониторинга шума
  • Если шум не прекратится после того, как они предупредили ваших соседей, совет может предложить посредничество (см. Ниже). Если это не сработает или если совет решит, что посредничество не является конструктивным путем, они могут предпринять другие, официальные меры.
  • Если совет согласен с вами, и шум считается «нарушением закона» (т. Е. Нарушением закона), они могут выпустить «уведомление о сокращении выбросов», в котором сообщается вашему соседу, что, если они не остановятся, они будут привлечены к ответственности. и может закончиться штрафом в 5000 фунтов стерлингов за жилые помещения и 20 000 фунтов стерлингов за производственные или коммерческие помещения.Если совет будет следовать этому процессу, это может занять некоторое время, потому что совет должен установить, насколько неприятны ваши соседи, не живя с вами все время

Как сделать звукоизоляцию вашей комнаты и дома

Вот несколько вариантов, которые помогут вам уменьшить количество внешнего шума, проникающего в ваш дом:

  • Проверьте свои двери. Убедитесь, что ваши внутренние двери твердые, а не полые, поскольку это может быть большим барьером для звука.Сделайте входную дверь и внутренние двери защищенными от сквозняков, чтобы сквозь них не проникал звук.
  • Устранить дыры и щели в стенах. Заполните все отверстия или щели вокруг оконных рам, вентиляционных решеток и электрических розеток.
  • Обновление на стеклопакеты. Дорогой вариант, но он может существенно повлиять на количество внешнего шума, проникающего в ваш дом
  • Приглушите звуки тканью. Плотные шторы могут существенно повлиять на то, сколько звука проникает в ваш дом, особенно ночью.Окна с двойным остеклением, закрытые ставнями и плотные шторы — это идеальный вариант. Толстый ковер и коврики ограничат звук, распространяющийся снизу вверх, а также заглушат ваши шаги для соседей.
  • Утеплите стены звукоизоляцией. В зависимости от того, откуда исходит основной источник внешнего шума, вы можете подумать о звукоизоляции стены для вечеринки (стены, примыкающей к вам и дому ваших соседей) или целых комнат, включая стены, полы и потолки.

Найдите ближайшую к вам отечественную фирму по звукоизоляции , чтобы обсудить возможные решения и стоимость, используя наш онлайн-инструмент для поиска на базе Checkatrade. Просто введите «звукоизоляция» в раскрывающееся поле и почтовый индекс, чтобы найти человека, с которым вы можете поговорить о звукоизоляции вашего дома.

Checkatrade Logo

Участие в медиации

Помимо звуковой защиты, если вы разговаривали со своими соседями и ничего из того, что вы говорите, похоже, не работает, совет может порекомендовать еще один путь — посредничество.Посредничество может быть особенно хорошим выбором, если вы полностью поссорились со своими соседями или если у вас с ними другие споры.

Посредничество включает в себя следующее:

  • Профессионально подготовленный посредник назначит встречу с вами и вашим соседом
  • Встреча часто проводится в нейтральном месте
  • Цель — помочь соседу понять вашу точку зрения, и наоборот.
  • Посредники

  • также предложат конкретные компромиссы и способы решения проблемы.
  • Посредничество финансируется государством, но не связано с законом
  • Посредничество бесплатно и часто бывает успешным
  • Тем не менее, это добровольно, так что ваш сосед должен будет пойти

Суд над соседом

  • Если совет решит не вмешиваться, вы можете подать на соседей в суд
  • Вы, должно быть, пытались решить проблему другими способами, прежде чем делать это
  • Если вы решите привлечь к суду своих соседей, вам следует обратиться за юридической консультацией к юристу.

Арендаторы

Если сосед является арендатором, он вполне может нарушить пункт своего договора аренды о том, чтобы не беспокоить соседей шумом.Если вы находитесь в квартире, и проблема заключается в половицах, проверьте договор аренды, потому что там может быть пункт, в котором говорится, что должно быть подходящее напольное покрытие.

В некоторых договорах аренды говорится, что арендаторы не должны в определенное время (например, с 23:00 до 7:00) шуметь за пределами своей собственности. Иногда в аренде запрещены домашние животные (если проблема — лающая собака) и музыкальные инструменты.

Если вы подадите жалобу собственнику (у которого арендатор сдает недвижимость), он может сделать предупреждение или начать судебное разбирательство против арендатора за нарушение договора аренды.Поскольку они потенциально могут потерять свою собственность, это может быть очень эффективным способом заставить ваших соседей серьезно относиться к шуму.

,

Что такое консольный кран? Взгляд на дизайн, типы и компоненты

Консольные краны

очень привлекательны в производственной среде, поскольку они могут повысить производительность труда, снизить травматизм на рабочем месте и повысить безопасность.

Чувствуете ли вы, что ваши работники изо всех сил пытаются выполнить производственные квоты, или вам не хватает последнего элемента, чтобы действительно оптимизировать производственный процесс? В таком случае вы можете рассмотреть возможность использования консольного крана.

Консольный кран — это тип подвесного подъемного устройства, которое часто используется на небольшой рабочей площади для повторяющихся и уникальных подъемных задач. Консольные краны чрезвычайно универсальны и могут быть объединены с мостовыми кранами для увеличения производительности.

Консольные краны

довольно просты по конструкции, но могут иметь грузоподъемность от 250 фунтов. до 15 тонн в некоторых приложениях. Их эргономичный дизайн очень удобен в производственной среде, поскольку они могут повысить производительность труда, снизить травматизм на рабочем месте и повысить безопасность.

В этой статье мы обсудим различные типы консольных кранов, а также различные доступные компоненты и конфигурации. Наша цель — помочь вам понять, какой тип стреловой крановой системы будет наиболее полезен для ваших нужд.

Конструкция и компоненты консольного крана

По большей части консольные краны имеют очень простую конструкцию. По сравнению с рабочими станциями, мостовыми или козловыми кранами они просты в эксплуатации и требуют меньшего обслуживания, поскольку в них меньше деталей, которые потенциально могут выйти из строя или выйти из строя.

Ниже приведены некоторые компоненты и термины, упомянутые в этой статье:

  • Вылет стрелы — горизонтальная балка, по которой тележка перемещается вперед и назад.
  • Мачта / стойка — вертикальная балка, используемая для поддержки стрелы на отдельно стоящих и мачтовых системах
  • Подвижный подъемник — подъемник используется для подъема, позиционирования и опускания груза.
  • Тележка — движение тележки может быть ручным, моторизованным или пневматическим.Тележка несет подъемник, трос или цепь и крюк по всей длине стрелы.
  • Вращение — на отдельно стоящих консольных кранах и кранах мачтового типа можно добиться поворота стрелы на 360 °. На настенных и монтируемых на колонне консольных кранах можно добиться поворота на 180-200 °.
  • Электрификация / Пневматическое питание — электрические коллекторные кольца или пневматические воздуховоды могут быть добавлены к верхней или нижней части мачты для облегчения вращения и обеспечения непрерывного вращения стрелы на 360 °.
  • Органы управления — на моторизованных или пневматических системах стрелы вы можете использовать кнопочный контроллер для управления вращением стрелы, а также движением тележки и движением подъема и опускания подъемника. Для подъемника и тележки доступны многоскоростные или регулируемые регуляторы скорости.
  • Высота крюка — Какую высоту вы можете или хотите поднимать со своими подъемниками? Чтобы узнать, какой высоты может быть ваш кран-манипулятор, вам нужно знать, какое препятствие находится ниже всего над головой.
  • Остановка вращения — если кран расположен близко к стене или другому препятствию, остановка вращения ограничит движение крана до того, как он столкнется с ближайшим объектом.
  • Условия окружающей среды — компоненты системы удлинителя могут быть оцинкованы для защиты от коррозии при использовании вне помещений. Кроме того, специальные шкафы управления могут быть разработаны для взрывобезопасных применений и других сред, где тепло, пыль и грязь или влажность могут быть факторами.


Enroll in Cranes 101 - designed for overhead crane buyers!


Различные типы консольных кранов

Ниже мы обсудим различные типы доступных систем консольных кранов, а также представим диапазон возможностей, преимуществ и недостатков каждой системы, а также доступные варианты конструкции.

Автокраны консольные

Enroll in Cranes 101 - designed for overhead crane buyers!

Это наиболее распространенный тип консольных кранов, поскольку их можно устанавливать практически в любом месте, в том числе в помещении или на открытом воздухе.Отдельно стоящие стреловые системы могут использоваться под большими системами мостовых кранов или на открытых площадках, где они могут поддерживать отдельные рабочие участки. Их можно использовать на открытом воздухе в маринах или на погрузочных доках, а также в помещении для операций механической обработки и сборки, где несколько стрел могут использоваться вместе для поэтапной работы.

Обычно отдельно стоящие консольные краны вмещают:

  • Пролет до 50 футов
  • Грузоподъемность до 15 тонн
  • 360 ° вращения
  • Высота стрелы до 40 футов

Существует три основных исполнения отдельно стоящих консольных кранов с точки зрения их монтажа и установки:

    Enroll in Cranes 101 - designed for overhead crane buyers!

  • Base-Plate Установленный: Это самый простой в установке и самый популярный дизайн.Мачты крепятся болты опорной пластины на армированной основу бетона, а затем усиливающие мачты с клиньями.
  • Фундамент / Установленная вставка: Они имеют сварную стальную пластину в нижней части мачты, которая закрепляется во время первого бетонного основания. Вторая бетонная заливка поддерживает мачту, устраняя необходимость в косынках.
  • Втулка-вставка установлена: Втулка приваривается к стальной пластине, которая используется для позиционирования втулки путем ее анкеровки к бетонному основанию, залитому первой заливкой.Затем вторая заливка поддерживает втулку, и мачта вставляется в втулку, выравнивается и затем приваривается. Такая конструкция позволяет при необходимости перемещать систему стрелы без повреждения мачты.

По сравнению с другими системами консольных кранов, отдельно стоящие системы предлагают наивысшую грузоподъемность, самые длинные пролеты и наибольшую величину поворота. Тем не менее, отдельно стоящие консольные краны являются одной из самых дорогих систем и наиболее постоянной установки из-за специального фундамента, необходимого для анкеровки и фиксации крана и поддержки груза во время подъема.

Кран без фундамента

Enroll in Cranes 101 - designed for overhead crane buyers!

Консольные краны

без фундамента — это еще один тип отдельно стоящих консольных кранов, которые монтируются на плиту и крепятся болтами к 6-дюймовому железобетону для использования внутри помещений. Эти типы консольных крановых систем не требуют специального заливного фундамента и могут быть установлены практически в любом месте на объекте. до тех пор, пока площадь соответствует требованиям производителя.

Поскольку не требуется специального фундамента, эти консольные краны можно установить быстрее, поскольку вам не нужно ждать, пока застынет залитый бетонный фундамент.При необходимости их также можно легко переместить в пределах объекта.

Обычно консольные краны без фундамента могут вмещать:

шт.

  • пролетами 9-16 футов
  • Грузоподъемность до 1000 фунтов.
  • Вращение на 360 °
  • Высота стрелы до 20 футов

Хотя их простота установки, экономичность и портативность делают отдельно стоящие консольные краны привлекательными для определенных применений, они действительно имеют гораздо меньшую грузоподъемность, чем типичные отдельно стоящие консольные краны с заливным фундаментом.

Мачтовый кран консольный

Enroll in Cranes 101 - designed for overhead crane buyers!

Консольные краны

мачтового типа — это экономичная альтернатива отдельно стоящим системам, поскольку для них не требуется специальный фундамент. Тип мачта стреловых кранов необходимы только 6” из железобетона для поддержки крана, поскольку они требуют дополнительной поддержки со стороны существующей воздушной опорной балки или структуры.

Обычно консольные краны мачтового типа могут вместить:

  • пролетами 10-40 дюймов
  • Грузоподъемность до 10 тонн
  • Вращение на 360 °
  • Высота стрелы до 40 футов (расстояние от пола до верхней верхней опоры)

Существует два типа консольных вариантов конструкции в зависимости от типов верхних препятствий, которые могут присутствовать или отсутствовать:

Enroll in Cranes 101 - designed for overhead crane buyers!

  • Полная консоль: Их можно использовать при отсутствии препятствий над головой.Стрела крепится к верхней части мачты, что обеспечивает максимальную грузоподъемность и максимальный зазор под ней.
  • Консоль с опусканием: Соединения с боковыми панелями позволяют устанавливать стрелу «на опускании» на определенной высоте, чтобы оставить зазор для верхних препятствий, расположенных ниже верха мачты.

Консольные краны мачтового типа аналогичны отдельно стоящим системам и могут использоваться в таких же тяжелых / высокопроизводительных приложениях. Однако для поддержки в дополнение к фундаменту им требуется подвесная балка или опорная конструкция.

Консольные краны настенные

Enroll in Cranes 101 - designed for overhead crane buyers!

Системы настенных консольных кранов могут использоваться в отдельных пролетах, вдоль структурно адекватных стен или опорных колонн зданий или в качестве дополнения к существующему монорельсовому или мостовому крану. Основное преимущество использования настенной системы — это экономия места. Для них не требуются какие-либо опоры для пола или фундамента, их также можно установить очень близко к нижней стороне самого нижнего потолочного препятствия, обеспечивая максимальный зазор как под, так и над стрелой.

Эти системы могут быть спроектированы для обхода препятствий, под препятствиями или складывания мостовых кранов, чтобы гарантировать непрерывность производства.

Консольные краны на стене или на колонне могут вместить:

  • Пролет от 8 до 30 футов
  • Грузоподъемность до 5 тонн
  • поворот на 180 ° -200 °

Настенные консольные краны могут быть предназначены для установки в колонну стены или здания поддержки двумя различными способами:

Enroll in Cranes 101 - designed for overhead crane buyers!

  • Консольные: Настенные консольные краны с консольной консолью обеспечивают максимальный зазор над и под стрелой и имеют полностью консольную конструкцию.
  • Поддерживаемая анкерная шпилька: Это наиболее экономичное средство обеспечения подъемного покрытия вдоль стен или колонн зданий.Настенный кронштейн и одиночная стяжка поддерживают стрелу, чтобы обеспечить полный ход подъемника по длине балки.

Хотя эти типы консольных кранов являются одними из самых экономичных по цене и конструкции, основным недостатком использования консольных кранов, установленных на стене или на колонне, является то, что конструкция не допускает вращения на 360 °. Для них также требуется колонна или опора, способная выдерживать нагрузки, что обычно требует инженерного обследования конструкции и утверждения перед установкой.

Кран с шарнирно-сочлененной рамой

Enroll in Cranes 101 - designed for overhead crane buyers!

По сравнению с традиционными консольными кранами с одной стрелой, краны с шарнирно-сочлененной стрелой имеют два поворотных рычага, которые могут поднимать грузы вокруг углов и колонн, а также проникать внутрь машин и контейнеров или под ними. Стрела главной стрелы допускает поворот на 200 °, а внешний рычаг допускает вращение на 360 °, обеспечивая большую зону покрытия и большую гибкость ближе к мачте или колонне.

Системы с шарнирно-сочлененной стрелой могут быть установлены на полу, на стене, потолке или на мосту или рельсовой системе.Разнообразие конфигураций позволяет точно позиционировать груз и определять грузы вокруг препятствий, через открытые двери или вращение вблизи мачты или колонны здания — области, где может быть сложнее маневрировать традиционными стрелами.

Краны с шарнирно-сочлененной стрелой могут вместить:

  • Пролет до 16 футов
  • Грузоподъемность до 1 тонны
  • Вращение на 360 ° для отдельно стоящих и потолочных систем
  • Внутренний рычаг 180 ° / внешний рычаг 360 ° для настенных систем

Для более тяжелых условий эксплуатации и более частых подъемов кран с шарнирно-сочлененной консолью может быть не лучшим выбором.Их конструкция не позволяет использовать подъемники большей грузоподъемности, а их длина несколько ограничена.

Завершение

Enroll in Cranes 101 - designed for overhead crane buyers!

Установка консольного крана или серии консольных кранов может повысить производительность и повысить безопасность рабочего места на вашем предприятии за счет снижения травматизма на рабочем месте. Консольные краны идеально подходят для работы с подъемниками большого объема и обеспечивают эргономичные средства перемещения материала в пределах рабочего участка или в сочетании с существующей системой мостового крана.

Помните следующее, чтобы убедиться, что вы проектируете систему консольного крана, которая является наиболее экономичной и наиболее производительной для вашего применения:

  • Рабочий цикл / классификация: Выбор правильного рабочего цикла или классификации обслуживания помогает гарантировать, что компоненты будут достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузку и требования к эксплуатации.
  • Площадь вращения: Автономные и мачтовые консольные краны с возможностью вращения на 360 градусов; настенные краны с возможностью поворота на 180 градусов.
  • Высота под стрелой: Расстояние от пола до нижней стороны стрелы консольного крана — это высота под стрелой. Также учитывайте размер подъемника и необходимую высоту подъема.
  • Общая высота стрелового крана: Примите во внимание любые приспособления, такие как электрический ввод, чтобы на кране не было верхних препятствий.
  • Фактический необходимый рабочий диапазон: Рабочее расстояние (или расстояние крюка) примерно равно длине стрелы минус ½ длины тележки на каждом конце.
  • Требования к питанию: Потребуется ли вам питание для привода двигателя стрелового крана, его тележки, подъемника или всех трех? Электроснабжение будет электрическим или воздушным? Нижняя или верхняя запись? Внутреннее или наружное использование?

В Mazzella Companies есть две компании (Progressive Crane и FHS, Inc.), которые проектируют и производят мостовые крановые системы мирового класса.Мы обладаем более чем 40-летним опытом работы в сфере мостовых кранов и можем создавать индивидуальные решения, начиная от легких экономичных кранов до крупнотоннажных кранов с большим рабочим циклом.

Наша группа экспертов, состоящая из инженеров, оценщиков и менеджеров проектов, может помочь вам спроектировать и определить рентабельную систему козлового консольного крана для вашего предприятия, производственных или бюджетных потребностей. Если вы хотите записаться на консультацию, пожалуйста, свяжитесь с нами сегодня.

Если вы хотите записаться на консультацию, пожалуйста, свяжитесь с нами сегодня.


Изображения любезно предоставлены Gorbel ® Inc. и Spanco ® Inc.


inspection frequencies


Авторское право 2018. Компании Mazzella.

Mike Close

Майк Клоуз

Контент-менеджер в Mazzella Companies

Другие сообщения Майка Клоуса

,

Бандажное соединение воздуховодов: Бандажное соединение воздуховодов: монтаж и герметизация

Бандажное соединение элементов воздуховода — РВК Вент

Бандажное соединение элементов воздуховода

Качество выполнения работ у нас в приоритете, но и экономичность проектов стоит не на последнем месте. Мы предлагаем клиентам максимально выгодные конструктивные решения. В промышленных объемах имеет значение цена каждого винтика, если таких винтиков сотни. Поэтому при монтаже аспирационных систем мы используем оптимальное с точки зрения надежности и экономии бандажное (бесфланцевое) соединение воздуховодов. Вместо громоздких фланцев используются тонкие соединительные элементы — бандажи. Это незамкнутые кольца из тонколистовой стали с “ушками” для болтов. Они идеально подходят для монтажа воздуховодов с высокой пропускной способностью.

Преимущества бандажного соединения перед фланцевым
  • Скорость. Для фиксации бандажа нужно закрутить всего 2 болта, тогда как у фланца их 8-10.
  • Надежность. Бандаж захватывает по 10 мм от концов обеих труб, обеспечивая идеальное сцепление. 
  • Герметичность. По всей внутренней окружности бандажа проходит канал с герметизирующей мастикой.
  • Простота демонтажа. При необходимости бандаж легко разбирается. Достаточно раскрутить болты и снять кольцо с трубы. Остатки мастики удаляются без труда.

Бандажное соединение выполняется в два этапа. На место соединения торцов труб надевают бандаж и фиксируют его болтами. Для герметичности соединения стык “ушек” заполняют герметиком;

Как это выглядит на практике, вы можете посмотреть на видео. И трубы, и сам бандаж — продукция компании «РВК Вент».

Расход комплектующих на 1 соединение:
  • 1 бандаж
  • 2 болта
  • 2 гайки
  • 4 мл герметика.

Для сравнения: при фланцевом методе на то же соединение понадобятся 2 фланца, 8-10 болтов+ уплотнительная прокладка. Если учесть, что фланцы из оцинкованной стали стоят почти столько же, сколько и бандажи, разница в цене очевидна.

Компания «РВК Вент» всегда за разумную экономию. Если вы хотите узнать цену монтажа аспирационной системы на своем производстве — звоните, посчитаем!

Назад

Соединения воздуховодов: фланценвое, бандажное, ниппельное

Классификация соединения воздуховодовСистема вентиляции и кондиционирования как правило состоит из достаточно большого количества элементов, таких как воздуховоды, тройники воздушные клапаны, вентиляторы, фильтры и ещё множества прочих элементов.

 

Для качественной работы вентиляционной системы необходимо установить между ними надёжное соединение. При проектировании системы воздуховодов необходимо минимизировать количество соединений, но обойтись без них совсем не представляется возможным. Конечно же степень надёжности соединений будет определяться требованиями, предъявляемыми к данной системе воздуховодов. Иными словами необходимо знать класс помещения и область применения системы вентиляции, после чего можно будет выбрать необходимый класс соединения воздуховодов.

Самыми распространёнными способами соединения воздуховодов являются фланцевое и бесфланцевое соединение, второе название которого – бандажное.

Фланцевый класс соединений получил такое название из-за фланцев, расположенных на краях фасонных частей и воздуховодов, при помощи которых они крепятся друг к другу. Фланцы соединяются друг с другом методом расклёпывания или при помощи саморезов.

 

В случае с методом расклёпывания, надёжным считается соединение в котором клёпки располагаются по периметру на расстоянии друг от друга не менее чем двадцать сантиметров. Для более плотного прилегания и устранения щелей используют резиновые прокладки. Такой способ обеспечивает наиболее герметичное соединение, что особенно важно для воздуховодов, предназначенных для перемещения агрессивных сред. Во фланцевом классе соединений так же используют сварку.

Класс безфланцевого или бандажного соединения подразумевает соединение воздуховодов бандажом в месте их соединения друг с другом. Такой бандаж состоит из полоски тонкого металла и нескольких металлических реек. Данный способ соединения по сравнению с фланцевым является более выгодным с экономической точки зрения в виду того что металла расходуется меньше а монтаж вентиляционной системы воздуховодов производится быстрее. 

 

Класс ниппельных соединений  позволяет соединять воздуховоды между собой при помощи ниппелей, с применением герметизирующих составов и фиксацией саморезами, что позволяет произвести монтаж воздуховодов непосредственно вплотную к стене.  

классификация, плюсы и минусы, сфера применения

Содержание статьи:

Воздуховод является сборной конструкцией, используемой в принудительной или естественной вентиляции. Они необходимы для поддержания хорошего микроклимата в помещении, а также чистоты воздуха. Чтобы система функционировала правильно, она должна быть герметичной. Сварное соединение воздуховодов считается самым прочным и надежным, но есть и другие способы монтажа.

Классификация воздуховодов

Конструкция воздуховода влияет на способ соединения

Конструктивные особенности системы влияют на выбор метода соединения. Также способ стыковки зависит от эксплуатационных условий, параметров вывода загрязненного воздуха.

Круглые и прямоугольные

По геометрической форме выделяются круглые и прямоугольные конструкции. Преимуществом первого варианта является отсутствие риска появления вихревых потоков. Уровень шума тут ниже. Такой вид воздуховода чаще используется в промышленных помещениях.

Для жилых зданий лучше подходит конструкция прямоугольной формы. Благодаря высокой пропускной способности она обеспечивает хорошую вентиляцию. Такую систему проще спрятать под отделочным материалом. Благодаря плотному прилеганию к стене изделие не занимает много полезной площади.

В редких случаях для формирования системы кондиционирования применяются элементы треугольного сечения. Они имеют значение для интерьера.

Жесткие и гибкие

Пример жесткого воздуховода из пластиковых труб

Жесткие воздуховоды имеют разную форму: круглую, квадратную, прямоугольную. Для изготовления конструкции используется алюминий, нержавеющая сталь, полимерные материалы. Гибкие варианты имеют только круглую форму. Они изготавливаются из алюминия, текстиля, ПВХ. Для придания дополнительной жесткости изделию используется проволока. В эффективной системе комбинируются оба вида воздуховодов.

Располагаются воздуховоды внутри стены или за ее пределами. Первый вариант представляет собой вентиляционную шахту в капитальной конструкции. Он используется в жилых помещениях. Внешний воздуховод больше подходит для промышленных или технических помещений, в которых дизайн не всегда важен.

Способы сварки

Сварной способ соединения воздуховода считается самым надежным

Соединять воздуховоды между собой при помощи сварки мастерам приходится нечасто, так как процесс дорогостоящий. Этот способ применяется, если особые требования предъявляются к герметичности конструкции. Сварочный процесс бывает ручным или механизированным.

Ручной

Электродуговая сварка применяется, если толщина материала более 1,5 мм. Газовое оборудование необходимо, если металл имеет толщину 0,8 мм. Второй метод применяется нечасто.

Механизированный

Механизированный способ сварки бывает полуавтоматическим или автоматическим. Он используется на предприятиях.

Типы соединений

Ниппельное соединение воздуховода

Соединение вентиляционных труб между собой осуществляется сварным или фланцевым методом. Кроме того, фиксировать элементы можно бандажом, ниппелем или муфтой.

Сварное

Соединять фрагменты воздуховода при помощи сварки можно, если они металлические, при этом толщина их стенок превышает 1,5 см. Чаще такой способ применяется в промышленных помещениях, в которых скапливаются вредные газы. В этом случае швы должны быть максимально герметичными. Для оцинкованных материалов требуется высокопрофессиональная сварка, чтобы избежать коррозии в области шва.

Ниппельное

Ниппель – это часть трубы, посередине которой присутствует выпуклое ребро. Она вставляется в основную конструкцию. Для фиксации используется то самое ребро. На изделие надевается другой участок воздуховода. Стык герметизируется металлизированным скотчем.

Ниппельное соединение осуществляется при помощи муфты. Ее диаметр больше основной трубы. Муфта может объединить 2 фрагмента конструкции. Ребро в этом случае находится на внутренней поверхности элемента. Такой способ используется для соединения круглых воздуховодов.

Фланцевое

Фланец для стыковки двух частей воздуховода

По ГОСТу трубы можно соединять фланцевым методом. Для крепления деталей применяется точечная или сплошная сварка. Между собой фланцы фиксируются гайками и болтами, а также заклепками. Чтобы обеспечить надежную герметизацию сварного шва, его нужно прокрашивать. Между стальными элементами укладывается уплотнительная прокладка. Несмотря на эффективность, фланцевое соединение воздуховодов является трудоемким в изготовлении и дорогостоящим.

Бандажное

Бандажный способ соединения конструкции востребован на предприятиях химической промышленности. Он обеспечивает высокую надежность стыка, но сам процесс изготовления дорогостоящий, поэтому для бытового применения непопулярен. Бандаж крепится поверх соединительного шва. Перед этим торцы требуют отбортовки. Бандажное пространство заполняется химически  инертным герметиком. Этот способ применяется для соединения пластиковых воздуховодов меж собой.

Используемое оборудование и материалы

Аппарат контактной сварки для ручного соединения воздуховода из нержавеющей стали

Для создания ниппельного соединения воздуховодов или сварного стыка требуются такие инструменты и материалы:

  • нержавеющая сталь;
  • рулетка, маркер;
  • молоток, плоскогубцы;
  • тиски;
  • инструменты для раскроя металла;
  • герметик и пистолет для его нанесения;
  • сварочный аппарат;
  • фрагменты трубы соответствующего диаметра.

Технология монтажа конструкции должна быть соблюдена до мельчайших деталей. Если объединять части воздуховода без герметизации, функциональность системы нарушается. Подключение конструкции к вытяжке осуществляется с учетом диметра всех частей. Перед монтажом воздуховода изготавливается его чертеж.

Достоинства и недостатки сварного соединения воздуховодов

Если сварной шов выполнен плохо, со временем он разойдется

Сварное соединение является неразъемным и не требует дополнительных элементов фиксации. Оно имеет такие преимущества:

  • возможность изготовления крупногабаритных конструкций;
  • снижение веса по сравнению с литыми элементами;
  • высокая прочность и надежность стыка;
  • относительно невысокая трудоемкость в бытовых условиях.

В сварном соединении нередко возникает остаточное напряжение. В этом случае меняются технические свойства металла, который со временем теряет свою прочность. При неумелом использовании сварки швы могут быть дефектными. После использования аппарата стыки обязательно проверяются визуально и при помощи инструментов. При местном нагреве металла в области термического влияния могут меняться механические свойства материала.

Сфера применения

Правильный шов обеспечивает длительную безаварийную работу вентиляции

Подключать воздуховоды к вытяжке нужно в любом помещении. Сварные соединения используются в системах удаления дыма, перемещения воздуха, насыщенного влагой или кислотными испарениями. Они необходимы в конструкциях, внутри которых присутствует высокое давление или циркулируют горячие воздушные массы.

Данный тип соединения применяется в подвалах, на чердачных перекрытиях. Подходит оно для жилых и технических помещений. Такой вид монтажа воздуховодов огнеупорный, прочный и герметичный.

Сварное соединение воздуховода позволяет обеспечить хорошее качество вентиляции. Однако работа должна осуществляться строго по инструкции.

Соединение воздуховодов между собой: как соединить круглые вентиляционные трубы с прямоугольными

Здравствуйте, уважаемый читатель! Эффективность современных вентиляционных устройств во многом зависит от качества сборки её элементов. Если будет нарушена технология установки, даже при грамотно выполненном аэродинамическом расчёте не удастся изготовить надежную систему.

Важную роль играет при этом соединение воздуховодов между собой. Рассмотрим их способы, особенности применения в различных ситуациях.

Методы крепления воздуховодов

Крепят воздушные рукава чаще всего к потолку или стенам помещения, а технология крепления зависит от их типоразмеров и конфигурации.

По профилю сечения они подразделяются на прямоугольные и круглые отводы. Методы крепления применяют к ним разные.

Основные способы соединения воздуховодов между собой: плюсы и минусы каждого из вариантов

Для крепежа прямоугольных каналов используют технологию с применением:

  • Шпильки и профилей Z и L-образных форм.
  • Шпильки и траверса.

Используют данные методы при монтаже тяжелых конструкций.

Основные способы соединения воздуховодов между собой: плюсы и минусы каждого из вариантов

Для каналов круглого сечения применяют:

  • Хомут и шпильку.
  • Перфоленту и хомут.

Подобные способы крепежа распространены при сборке небольших систем.

Виды соединения металлических воздуховодов

Круглые отводы монтируются на следующих соединениях:

  • Фланцевых.
  • Ниппельных.
  • Муфтовых.
  • Бандажных.

Для прямоугольных каналов используются:

  • Соединения на шинах.
  • Реечные.
  • Фланцевые.

Основные способы соединения воздуховодов между собой: плюсы и минусы каждого из вариантов

Наряду с ними применяются классические соединения раструбом и сваркой.

Монтажная шина еврошина

Как правило, прямоугольные воздуховоды и фасонные детали стыкуются фланцевыми соединениями, созданными на основе монтажной шины. Другие названия этой уникальной конструкции – «еврошина», шинорейка.

Представляет она собой профиль L-образной конфигурации, благодаря которой стороны короба жестко фиксируются во фланце.

Основные способы соединения воздуховодов между собой: плюсы и минусы каждого из вариантов

Изделие производится шириной 20 и 30 мм. Для создания фланца шинорейка нарезается по размеру на четыре части, собирается с помощью уголков, вставляется в отвод и прикрепляется к нему саморезами или болтами.

Основные способы соединения воздуховодов между собой: плюсы и минусы каждого из вариантов

Места сопряжения стыкуемых фланцев по периметру прокладывают уплотнителем или смазывают герметиком. Прилегающие фланцы соединяют между собой болтами. Для придания дополнительной плотности прилегания устанавливают через каждые 50 см по периметру узла зажимные скобы (струбцины).

Монтажные шины обеспечивают герметичное соединение, создают дополнительную жесткость в вентиляционной конструкции.

Основные способы соединения воздуховодов между собой: плюсы и минусы каждого из вариантов

Ниппель и муфта

Эти виды соединения используются в работе с круглыми вентиляционными трубами на прямолинейных участках.

Ниппель представляет собой отрезок трубы, середину которого опоясывает выпуклое ребро.

Основные способы соединения воздуховодов между собой: плюсы и минусы каждого из вариантов

Деталь вставляют в трубу, где она фиксируется этим выступом. На неё надевается следующий сегмент вентиляционной системы. Стыковочный узел обклеивается алюминиевым скотчем.

Основное требование к соединителю – соответствие размеров и материала параметрам собираемой вентиляции.

Муфта по сути является внешним ниппелем и отличается от него только бортиком, выступающим внутрь, и размером сечения: оно больше диаметра трубопровода. Соответственно, муфта надевается на стыкуемые отводы с внешней стороны и закрывает место сопряжения.

Основные способы соединения воздуховодов между собой: плюсы и минусы каждого из вариантов

Основные способы соединения воздуховодов между собой: плюсы и минусы каждого из вариантов

Реечное

Реечный способ состыковки используют при монтаже прямоугольных воздуховодов, длина сторон которых составляет 40 см и меньше.

Основные способы соединения воздуховодов между собой: плюсы и минусы каждого из вариантов

Примыкающие торцы каналов с отгибами бортов соединяют, в изгибы вставляют рейку и загоняют её на всю длину сторон. Затем стык уплотняют молотком. Способ востребован в местах, ограниченных высотой.

Недостатком реечных стыков является утечка воздуха через них. Чтобы улучшить герметичность узла, применяют уплотняющие материалы из резины или полимера.

Основные способы соединения воздуховодов между собой: плюсы и минусы каждого из вариантов

Способ соединения прямоугольных отводов на рейке

Бандажное

Ещё одним из бесфланцевых способов соединения является стыковка каналов бандажом. Он изготавливается из тонколистовой оцинкованной стали и предназначается для сборки круглых воздуховодов малого и среднего диаметра.

Основные способы соединения воздуховодов между собой: плюсы и минусы каждого из вариантов

Соединитель надевают на отбортованные торцы соединяемых труб, предварительно заполнив его выемку герметиком. Стягивают концы бандажа, к которым приварены угольники, струбциной или специальным приспособлением. Затем болтовым соединением закрепляют бандаж на отводах.

Основные способы соединения воздуховодов между собой: плюсы и минусы каждого из вариантов

Схема установки бандажа: а — соединитель, б — узел стыковки, 1 —бандаж, 2 — воздуховоды

Раструбное

Самый простой и быстрый способ монтажа воздушных каналов. Отводы изготовляются слегка конусообразной формы и собираются в единую вентиляционную систему путем вставления следующего отвода в предыдущий элемент.

Для герметизации применяют герметик.

Используют при монтаже круглых воздуховодов, сборке сэндвич-дымоходов, пригоден для оборудования вытяжного канала естественной вентиляции.

Видео: трубы из нержавеющей стали, способы соединения

Как соединять пластиковые и гибкие воздуховоды

Монтаж пластиковых вентиляционных труб не представляет никаких сложностей. Для сборки пластиковых систем производителями выпускаются специально подобранные фасонные детали и переходники, подходящие по своим типоразмерам воздуховодам. Эти соединители просто вставляются друг в друга и промазываются силиконом.

Гибкие отводы в виде гофрированных каналов соединяют «алюминиевым» скотчем, винтовыми соединителями или обычными хомутами.

Отводы от компрессора соединяются быстросъемами и фитингами, которые бывают металлическими или пластиковыми.

Как соединить вытяжку с воздуховодом

Главное правило – диаметр подключаемого канала не должен быть меньше сечения выходного фланца вытяжки. Если же мощность вытяжки небольшая и возникла необходимость подключения отвода меньшего сечения, или прямоугольного канала, применяется соответствующий переходник, который надевается на выходное отверстие вытяжки. Соединения герметизируются силиконом.

Подробно монтаж пластикового воздуховода описан в данном видео

Заключение

Мы рассмотрели наиболее популярные соединения воздушных каналов. Надеемся, что представленная информация будет полезной для вас. Желаем успехов в благоустройстве вашего жилища, подписывайтесь на наши статьи, делитесь полученными знаниями в социальных сетях.

Основные способы соединения воздуховодов между собой: плюсы и минусы каждого из вариантов Загрузка…

Соединение воздуховодов между собой: способы стыковки

На чтение 5 мин.

Система вентиляции и кондиционирования не может существовать без магистралей из труб, которые переносят воздух из помещений на улицу и обеспечивают приток свежих масс. Для монтажа используются участки каналов разного размера и диаметра, множество фитингов и других комплектующих, которые служат для соединения воздуховодов между собой в единую систему.

Реечное соединение воздуховодовРеечное соединение воздуховодовРеечное соединение воздуховодов

Классификация воздуховодов

Существует много видов конструкций, которые отличаются формой каналов и фитингов, материалом изготовления и жесткостью конструкции, сферой применения и местом установки. От того, какая магистраль спроектирована, будет зависеть соединение воздуховодов и используемые при этом комплектующие.

Основная классификация подразделяет их на такие группы:

  • круглые и прямоугольные;
  • жесткие и гибкие;
  • встроенные и внешние.

Круглые и прямоугольные

Круглые воздуховоды занимают мало места и отличаются небольшим весом. Кроме того, эргономическая форма канала обеспечивает свободное прохождение воздуха и минимизирует засоры, избавляя владельцев от постоянной чистки. Свободное безфланцевое соединение круглых воздуховодов позволяет протягивать магистраль в проблемных местах. При этом себестоимость всей системы обходится недорого.

Одним из вариантов круглых вентиляций является спирально-навивная конструкция, которая представляет собой трубу из сложенной в виде спирали полосы металла. Изделие имеет повышенную прочность и жесткость. Его зауженное сечение позволяет снизить потери транспортируемого воздуха. Несмотря на ребристую внутреннюю поверхность, такие каналы имеют повышенные аэродинамические свойства. Они не создают препятствия для прохождения воздушных масс и даже усиливают их поток, существенно сокращая электропотребление.

Монтаж круглых магистралей прост — на стыке устанавливают ниппель и фиксируют саморезами. Дополнительно можно проклеить соединительную линию алюминиевым скотчем. При всех плюсах такие каналы занимают много места и при открытом прохождении обладают низкими эстетическими характеристиками. Их можно сгладить облицовкой прямоугольными коробами, что требует дополнительного места в помещении.

В случае минимально доступного пространства рекомендуется использовать прямоугольные элементы, которые по сравнению с круглыми обладают большей стоимостью и некоторыми сложностями в монтаже. Соединение прямоугольных воздуховодов осуществляется путем установки фланцев и фитингов с поворотным углом. Выбирая такую магистраль, заказчик понимает, что можно играть на соотношении сторон и экономить место под потолком за счет сужения высоты конструкции.

Недостатком прямоугольных воздуховодом можно считать места завихрений в прямых углах и повышенный риск засорения, что требует установки ревизионных отверстий.

Жесткие и гибкие

Все вентиляционные системы подразделяются на жесткие и гибкие.

В гибких воздуховодах используется нагнетательная сила вентиляторов. При их работе может наблюдаться посторонний шум от перемещающихся воздушных масс и вибрации самих каналов. Решением этой проблемы становится использование гладких и гофрированных деталей, способных поглощать звуки ввиду мягкости стенок.

Монтаж гибких шахт осуществляется каркасным и бескаркасным методом. В первом случае трубы оплетают стальной проволокой или пластиком с прошивкой в верхней части синтетическими материалами и алюминиевой лентой. В бескаркасных системах устанавливают несущую основу из вспененного полиэтилена. Внутреннюю поверхность покрывают алюминиевой пленкой. Чаще всего такие детали используют в качестве коротких магистралей, отводов или гибких вставок.

Жесткие каналы производятся из тонких листов черной, оцинкованной и нержавеющей стали, а также алюминия путем соединения заготовки прямым или спиральным швом. Изделия могут быть круглыми, овальными или прямоугольными, монтаж осуществляется с использованием фитингов и переходников.

Встроенные и внешние

Местом установки вентиляционных труб может быть внешним и встроенным. В первом случае магистрали создаются в виде приставных или подвесных коробов с использованием фасонных элементов и деталей разного размера. При их проектировании учитываются особенности помещения, дизайн и конструкция здания.

Встроенные шахты располагаются внутри стен. Ввиду сложности обслуживания таких конструкций, они должны иметь полностью гладкую внутреннюю поверхность, чтобы обеспечить свободное перемещение воздуха и исключить засоры. Это требует тщательного контроля при обустройстве. Поверка и обслуживание проводится через специальное технологическое отверстие в нижней части шахты.

Способы соединения воздуховодов металлических разделяют на сварные и фальцевые. В первом случае края смежных элементов привариваются друг к другу при помощи сварочного аппарата. Для стыковки при помощи второго метода понадобится дополнительное оборудование.

Монтажная шина еврошина

Чтобы соединить вентиляционные трубы прямоугольного сечения часто используют еврошины в формы английской буквы L. Они прикручиваются саморезами на край элемента шахты в зеркальном отражении с установкой на смежной детали.

По углам канала шина фиксируется специальными уголками. Непосредственное соединение деталей воздуховодов между собой осуществляется при помощи монтажных скоб, герметиков и уплотнительной ленты.

Ниппель и муфта

Муфтовое или ниппельное соединение применяется в большинстве круглых магистралей, так как занимает мало времени и достаточно простое в исполнении. Оба элемента стыковки имеют центральный выгнутый ободок и 2 свободных стыковочных конца. Ниппель монтируется внутрь вентиляционного канала, а муфта — накладывается поверх оконцовок.

При использовании муфт фиксация реализуется с помощью хомутов. Ниппельное соединение подразумевает наличие уплотнительной прокладки.

Реечное соединение

Установка прямоугольных каналов с помощью реек, монтируемых на окантовку или еврошину, используется при обустройстве воздушных каналов в помещениях с ограниченной высотой потолков.

Для обеспечения герметичности на стыках устанавливают резиновые или поливинилхлоридные уплотнители.

Бандажное соединение воздуховодов

В случае монтажа вентиляционных шахт с повышенными изоляционными характеристиками применяют бандаж — элемент, схожий по своему функционалу с хомутами. Для его установки края вентиляционных каналов отбортовывают. Затем наносят герметик и зажимают бандаж.

Раструбное соединение

Одним из простейших видов стыковки является раструб — сужение или расширение края трубы. Реализация раструбного соединения осуществляется путем вхождения труб друг в друга с последующим созданием сварного стыка.

РД 95 933-91 Элементы металлических воздуховодов для систем вентиляции. Типы и размеры

РД 95 933-91

Группа Ж24

ОКП 48 6000

Дата введения 1991-07-01

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ N 242 от 14.05.91

2. Срок первой проверки — 1995 г.

периодичность проверки — 1 раз в 5 лет.

3. Взамен ОСТ 95 933-82

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения

ГОСТ 26270-84

7

ТУ 36 736-78

4

СНиП 2.04.05-86

5

СНиП 3.05.01-85

4

ВСН 353-86

6

Настоящий руководящий документ распространяется на воздуховоды систем вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха и фасонные элементы систем местных отсосов, изготовляемые из углеродистой стали, и устанавливает типы и размеры элементов воздуховодов.

Изготовление элементов металлических воздуховодов производится по альбому рабочих чертежей А 19-90 «Унифицированные конструкции элементов металлических воздуховодов для промышленной вентиляции».

Изготовление рамки на профильных шинах производится по альбому «Элементы воздуховодов прямоугольного сечения, соединяемые на профильных шинах».

1. Руководящий документ устанавливает следующие типы элементов воздуховодов систем вентиляции в зависимости от их поперечного сечения:

тип 1 — круглое сечение;

тип 2 — прямоугольное сечение;

тип 3 — переходное сечение (с круглого на прямоугольное).

Каждые тип элемента имеет исполнения в зависимости от конструктивных особенностей.

2. Элементы воздуховодов систем вентиляции подразделяются по виду их соединения и способу изготовления, краткая характеристика элементов приведена в табл.1.

3. Основные размеры элементов воздуховодов приведены на черт.1-38 и в табл.2-39.

4. Элементы воздуховодов должны изготавливаться в соответствии с требованиями ТУ 36 736*, СНиП 3.05.01 и по альбому рабочих чертежей А 19-90.
________________
* ТУ являются авторской разработкой. За информацией о документе Вы можете обратиться в Службу поддержки пользователей. — Примечание изготовителя базы данных.

5. При проектировании воздуховодов систем вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха следует соблюдать требования СНиП 2.04.05*.
________________
* На территории Российской Федерации действуют СНиП 41-01-2003, здесь и далее по тексту. — Примечание изготовителя базы данных.

6. Типоразмерный ряд элементов воздуховодов установлен в соответствии с ВСН 353 Минмонтажспецстроя СССР.

7. Типоразмеры круглых и прямоугольных фланцев, имеющих сквозные отверстия под крепежные детали, установлены в соответствии с ГОСТ 26270*.
_________________
* Отменен без замены, здесь и далее по тексту. — Примечание изготовителя базы данных.

8. Для систем местных отсосов используются отводы с центральным углом 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° и радиусом шейки 2.

9. Основные размеры отводов для систем местных отсосов приведены на черт.16-21 и в табл.17-22.

10. Конструктивные элементы и размеры фальцевых соединений определяются технологией и размерами применяемых инструментов.

11. Воздуховоды с толщиной стенки 0,5-1,0 мм выполняются фальцевыми, с толщиной стенки 1,0 мм — выполняются сварными.

12. Устанавливается следующая структура условного обозначения для фланцев:

X

X

X

X

РД 95 933

Исполнение

Размеры поперечного сечения, мм

Тип элемента

Наименование элемента

Пример условного обозначения фланца типа 1, 100 мм, исполнения 1:

Фланец 1-100-1 РД 95 933

Пример условного обозначения фланца типа 2, мм, исполнения 1:

Фланец 2-100×150-1 РД 95 933

13. Устанавливается следующая структура условного обозначения для бандажей и рамки:

X

X

РД 95 933

Размеры поперечного сечения, мм

Наименование элемента

Пример условного обозначения бандажа 200 мм:

Бандаж 200 РД 95 933

14. Элементы воздуховодов (прямой участок, отвод, переход, тройник, врезка) подразделяются по следующим признакам, с указанием их сокращенного обозначения:

виду соединения элементов:

ФЛ — фланцевое

Б — бандажное

Р — на рамках

ФЛ/Б — фланцевое-бандажное

ФЛ/Р — фланцевое на рамках

Б/ФЛ — бандажное-фланцевое

Р/ФЛ — на рамках-фланцевое

способу изготовления:

Ф — фальцевый

С — сварной

15. Устанавливается следующая структура условного обозначения для прямых участков, переходов и врезок:

X

X

XX

X

X

Х

РД 95 933

Исполнение

Способ изготовления

Вид соединения

Размеры поперечного сечения, мм

Тип элемента

Наименование элемента

Пример условного обозначения прямого участка типа 2, мм, на фланцевом соединении ФЛ, фальцевого изготовления Ф, исполнения 1:

Прямой участок 2-250×400 ФЛ-Ф-1 РД 95 933

Пример условного обозначения перехода типа 2, с мм на мм, соединяемого на рамках Р, фальцевого изготовления Ф, исполнения 2:

Переход 2-150×100/150×150 Р-Ф-2 РД 95 933

Пример условного обозначения перехода типа 3, с 100 мм на мм, на фланцевом соединении ФЛ, сварного С, исполнения 1:

Переход 3-100/100×150 ФЛ-C-1 РД 95 933

16. Устанавливается следующая структура условного обозначения для отводов:

X

X

XX

X

X

X

Х

РД 95 933

Исполнение

Способ изготовления

Вид соединения

Центральный угол, град.

Размеры поперечного сечения, мм

Тип элемента

Наименование элемента

Пример условного обозначения отвода типа 1, 200 мм, с центральным углом 90°, на бандажном соединении Б, фальцевого изготовления Ф, исполнения 1:

Отвод 1-200-90 Б-Ф-1 РД 95 933

Пример условного обозначения отвода типа 2, мм, с центральным утлом 45°, на фланцевом соединении ФЛ, фальцевого изготовления Ф, исполнения 3:

Отвод 2-100×150 ФЛ-Ф-3 РД 95 933

17. Устанавливается следующая структура условного обозначения для тройников:

X

XXX

X

X

X

РД 95 933

Способ изготовления

Вид соединения

Центральный угол, град.

Размеры поперечного сечения, мм

Наименование элемента

Пример условного обозначения тройника прямого, 200 мм, 160 мм, 125 мм, 30°, на фланцевом соединении ФЛ, сварного С:

Тройник прямой 200x160x125-30 ФЛ-С РД 95 933

Пример условного обозначения тройника штанообразного, 710 мм, 630 мм, 400 мм, 45°, на фланцевом соединении ФЛ, сварного С:

Тройник штанообразный 710x630x400-45 ФЛ-С РД 95 933

18. В условном обозначении элементов воздуховодов, в случае необходимости, после указания диаметра или поперечных размеров элементов через точку проставляется толщина материала и через дефис — длина.

Таблица 1

Номер чертежа

Наименование и характеристика элемента воздуховода

Эскиз элемента воздуховода

ФЛАНЕЦ

ТИП 1

1

Фланец 100-160 мм, 4-6, исполнения 1

Фланец 200-315 мм, 6-8, исполнения 2

Фланец 355-2000 мм, 8-34, исполнения 3

ФЛАНЕЦ

ТИП 2

2

Фланец с поперечными размерами , 4-40, исполнения 1

3

Фланец гнутый с поперечными размерами , 4-16, исполнения 2

БАНДАЖ

4

Бандаж 100-160 мм

5

Бандаж 200-1000 мм

РАМКА

6

Рамка на профильных шинах с поперечными размерами

ПРЯМОЙ УЧАСТОК

ТИП 1

7

Прямой участок на бандажном соединении, фальцевого изготовления, 100-315 мм, исполнения 1

Прямой участок на фланцевом соединении, фальцевого изготовления, 355-1600 мм, исполнения 2

8

Прямой участок на фланцевом соединении, сварной, 100-200 мм, исполнения 3

То же, 250-315 мм, исполнения 4

То же, 355-2000 мм, исполнения 5

ПРЯМОЙ УЧАСТОК

ТИП 2

9

Прямой участок на фланцевом соединении, фальцевого изготовления, с поперечными размерами , исполнения 1

То же, с ребрами жесткости, исполнения 2

10

Прямой участок на фланцевом соединении, сварной, с поперечными размерами , исполнения 3

То же, с ребрами жесткости, исполнения 4

11

Прямой участок на фланцевом соединении, фальцевого изготовления с поперечными размерами , исполнения 5

12

Прямой участок, присоединяемый на рамках, фальцевого изготовления с поперечными размерами , исполнения 6

ОТВОД

ТИП 1

13

Отвод на бандажном соединении, фальцевого изготовления, с центральным углом 90°, 100-630 мм, исполнения 1

Отвод на фланцевом соединении, фальцевого изготовления, с центральным углом 90°, 710-1600 мм, исполнения 2

14

Отвод на бандажном соединении, фальцевого изготовления, с центральным углом 45°, 100-315 мм, исполнения 3

Отвод на фланцевом соединении, фальцевого изготовления, с центральным углом 45°, 355-1600 мм, исполнения 4

.

15

Отвод на фланцевом соединении, сварной, с центральным углом 90°, 100-315 мм, исполнения 5

То же, 355-2000 мм, исполнения 6

16

Отвод на фланцевом соединении, сварной, с центральным углом 15°, 100-315 мм, исполнения 7

Типы соединения воздуховодов

Система воздуховодов – сборная конструкция, состоящая из различных деталей: прямых участков, фасонных частей, оборудования. Для того чтобы создать единую герметичную систему из отдельных элементов, необходимы дополнительные устройства для их совмещения.  Многообразие элементов системы вентиляции, ее сложная пространственная организация, назначение и особенности транспортируемой среды определяют способы соединения воздуховодов друг с другом.

Среди наиболее распространённых способов соединения воздуховодов можно выделить:

  • Соединение на сварном фланце
  • Шинорейка
  • Сварное
  • Ниппельное соединение (ниппель, муфта)

Фланцевое соединение (фланцы стальные для воздуховодов)

Использование фланцев при монтаже воздуховодов (вентиляционных труб) является распространённой практикой. Фланец устанавливается на воздуховоде посредством сварки, друг с другом фланцы соединяемых элементов присоединяются с помощью крепежа. Болты туго затягиваются, а гайки располагаются одинаково: все с одной стороны фланца. Нормативные документы определяют способы крепления фланцев к воздуховоду: это может быть сварка с отбортовкой, точечная сварка или использование заклепок. При этом между стальными фланцами соединяемых воздуховодов размещают уплотнительные материалы. С перечнем разрешенных для использования в этих целях материалов можно ознакомиться в  СНиП 3.05.01-85. Конечно, Использование сварных фланцев имеет ряд слабых мест: на изготовление уходит   много металла; для установки нужен дополнительный крепеж; установка фланцев и монтаж воздуховодов – сложные и длительные процессы. Несмотря на это, в некоторых случаях фланцевое соединение является незаменимым, например, при монтаже сварных воздуховодов из холоднокатаной черной стали, воздуховодов класса плотности П, воздуховодов для систем аспирации и пневмотранспорта, дымоудаления и др.

 

Типы фланцев

Монтаж фланца на воздуховоде

Шина монтажная (еврошина)

Монтажная шина – это оцинкованный профиль специальной формы, напоминающей букву L. Ширина одной стороны изделия может быть 20 или 30 мм. Шинорейка совместно со специальным уголком используется для соединения прямоугольных воздуховодов и соответствующих фасонных частей и присоединяется к воздуховоду саморезами. Шина придает дополнительную жесткость и обеспечивает плотное соединение деталей вентиляции. Использование еврошины позволяет ускорить процесс сборки вентиляционной системы с высокой степенью герметичности.

На стыках шины используют уплотнительную ленту или герметик. На воздуховодах, размер меньшой сторон у которых превышает 500 мм, дополнительно устанавливают монтажные скобы.

Сварное соединение

Сварка для соединения воздуховодов используется достаточно редко. Это способ требует больших трудозатрат и является непрактичным в большинстве случаев. Его применение оправдано в ситуациях, когда к плотности системы вентиляции предъявляют особо строгие требования. Примерами могут служить: вытяжка в помещениях с высокой влажностью воздуха; котельных; промывных машин; над пространствами электрических трансформаторов и проч.

Ниппельное соединение

Ниппельное соединение позволяет производить монтаж круглых воздуховодов максимально быстро. Существует два варианта ниппелей, используемых при монтаже вентканалов:

  • На ниппеле. Это внутренний ниппель, его диаметр чуть меньше диаметра воздуховода, вставляется внутрь воздуховода/детали вентсистемы.
  • На муфте. Это внешний ниппель его диаметр чуть больше, располагается поверх воздуховода/присоединительного патрубка фасонного элемента.  

 

Ниппель (внутренний)

Муфта (ниппель наружный)

Простота монтажа, скорость работ и высокая надежность послужили причинами повсеместного распространения ниппельного соединения на круглых воздуховодах, если назначение, особенности и конструкция системы не определяют необходимость использования другого вида соединения. Ниппели могут быть и прямоугольного сечения, они используется гораздо реже. Стыки ниппеля и воздуховода покрывают лентой-герметиком, как правило, алюминиевой. Могут быть установлены ниппели и другие детали вентиляционной системы с уплотнителем, в таком случае монтажная лента не нужна.

 

Больница медицинская изолента повязки эластичного бинта

Описание продукта

1.Материал: нетканый материал, спандекс

2. Ширина: 2,5 / 5 / 7,5 / 10/15 см

3. Длина: 4,5 м или по запросу

4. Клей прочность: 0,03 Н / мм-0,1 Н / мм

5. Коэффициент эластичности: 1: 2

Характеристики

1. Высокая эластичность: Хорошо фиксируется на месте контакта с пациентом и шнуровке.

2. Самостоятельная адгезия: прилипает к себе, не липнет к коже, волосам или одежде.

3. Простота: легко носить с собой, проста в использовании, легко рвется, ножницы не требуются

4. Комфортность: тонкий и мягкий, хорошая воздухопроницаемость, которая позволяет

испарять пот и жидкость.

5. Водонепроницаемость: Водонепроницаемость, непросто соскользнуть или ослабить

Применение

1. Одевание фиксированных специальных положений;

2.После ожоговой компрессионной перевязки;

3. Перевязка варикозных вен нижних конечностей;

4.Фиксация сплинта;

5. фиксированная защита суставов;

6. Ветеринарная перевязка и уход.

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Щелкните здесь, чтобы получить бесплатное предложение

000 Упаковка

000 Упаковка

000 Упаковка Самоэластичная клейкая повязка на заказ :

Артикул

Спецификация

Размер внутренней коробки

Размер коробки

Кол-во в одной коробке.

Кол-во в коробке.

Нетканый когезионный эластичный бинт

2,5 см * 4,5 м

24,5 * 18,5 * 12

50,5 * 39 * 39

48roll / box

576roll / кор.

5 см * 4,5 м

24,5 * 18,5 * 12

50,5 * 39 * 39

24 рулона в коробке

288 рулонов / коробок.

7,5 см * 4,5 м

24,5 * 18,5 * 9

50,5 * 39 * 39

12 рулонов / коробок

192 рулона / кор.

10 см * 4,5 м

24,5 * 18,5 * 12

50,5 * 39 * 39

12 рулонов / коробок

144 рулона / кор.

FAQ

1.В: Можно ли разместить на коробке / сумке логотип нашей компании?

A: Да, доступны услуги OEM.

2. В: Можем ли мы производить кинезиологические ленты дешевле, чем минимальный заказ?

A: Если количество невелико, стоимость будет высокой. Так что ничего страшного, если вы хотите иметь небольшое количество, но цена будет пересчитана, как правило, выше, чем MOQ.

3. Q: Что насчет оплаты?

A: Мы принимаем аккредитив, T / T, Paypal, Western Union, MoneyGram, банковский перевод.

4. В: Можем ли мы навестить вас?

A: Конечно, мы производитель. Если вы хотите посетить наш завод, свяжитесь с нами, чтобы договориться о встрече.

Вернуться на главную страницу или проблема не устранена, отправьте письмо поставщикам ниже

,

Бинт для глубоких порезов и ран

Перевязка для ран

Бинты служат для трех целей: предохранять раны от инфекции, сдерживать кровотечение и обеспечивать дополнительную защиту и поддержку. Стерильная марля предпочтительнее, но в экстренных случаях подойдет что угодно: шарфы, футболки, носки, простыни, чулки и даже пояс.

Перевязка глубокой раны требует большего, чем просто наложение пластыря на порез и надежду на лучшее. Для глубоких ран требуется повязка, которую накладывают после того, как рану очистят и обработают в больнице.

Перед тем, как надеть пластырь

Никогда не наматывайте повязку слишком туго. Вы хотите остановить кровотечение и защитить рану, но не хотите останавливать кровообращение или вызывать раздражающее раздражение! Если рана находится на руке или ноге, проверьте кровообращение, убедившись, что пальцы рук и ног остаются теплыми и розовыми. Если они становятся холодными или синими, это признак нарушения кровообращения. Периодически проверяйте пульс пациента, чтобы убедиться, что все в порядке.

Перевязка ран головы

Если рана затрагивает кожу головы, повязку следует наложить, повязав платок на голове и завязав его на спине.

  1. Надев защитные перчатки, остановив кровотечение и промыв рану, сложите большую ткань размером с бандану в виде треугольника.
  2. Наложите повязку на голову пострадавшего кончиком сзади.
  3. Оберните два конца головы над ушами и скрестите их сзади.
  4. Верните два конца к центру лба. Галстук заканчивается вместе.
  5. Подоткнуть край бинта, плотно обернув его.

Бинты для больших ран головы и
ран на лбу.

Если рана касается только лба, накройте рану квадратным стерильным марлевым тампоном. Затем оберните голову стерильной марлевой повязкой в ​​стиле «пота». Оберните голову не менее трех раз, чтобы повязка оставалась на месте. Обрежьте и закрепите концы липкой лентой или завяжите их прочным узлом. Вы также можете использовать большой кусок ткани, несколько раз обернув его вокруг головы. Завяжите концы над глазами посередине лба.

Чтобы перевязать рану уха или щеки, начните с обертывания
в стиле «зубная боль».Затем скрестите концы с одной стороны головы
и свяжите с другой стороны.

Уши и щеки требуют повязки, которая больше похожа на «старомодную зубную боль». Эти шаги научат вас, как наложить такую ​​повязку.

Ой!

Не используйте этот вид повязки, если у травмированного человека проблема с челюстью или если его или ее рвет. Это может вызвать удушье!

  1. Поместите длинную толстую повязку под подбородок.
  2. Натяните концы на уши и щеки, прикрывая обработанную рану.
  3. Скрестите концы с одной стороны, чуть выше уха.
  4. Оберните два конца в противоположном направлении, образуя «крест», охватывая лоб и затылок.
  5. Галстук заканчивается там, где встречается «крест».
Обертывание ран колена и ноги

Обертывание колена и бедра.

Чтобы сделать повязку, которая не распадается на колене или ноге, выполните следующие действия:

  1. Очистите и перевязите рану в защитных перчатках.
  2. Согните колено, если это не причиняет боли. Затем поместите середину вашей широкой, длинной ткани на изнанку коленного сустава (и поверх любой повязки).
  3. Оберните ткань, перекрестив ее противоположные концы, через колено и верхнюю или нижнюю часть ноги (в зависимости от расположения раны).
  4. Галстук заканчивается узлом.
  5. Закрепите повязку липкой лентой или английскими булавками.

Чтобы наложить повязку на ногу по спирали, выполните следующие действия:

  1. После того, как очистите рану и нанесите антисептик, поместите один конец длинной широкой ткани на внешнюю сторону ноги.Закрепите липкой лентой.
  2. Накручивайте повязку на ногу, пока не закроете рану и повязку, а вся рана не будет защищена.
  3. Закрепите свободный конец лентой или английской булавкой, чтобы удерживать на месте.

.

Bandaged BD User Guide

Все знаки указывают на нет.

Хотя Bandaged BD действительно нарушает Условия использования Discord,
Не было замечено, что Discord принимает меры к пользователям за простое использование Bandaged BD.

Из (по оценкам) более 20 тысяч пользователей Bandaged BD было 0 известных случаев
Discord банит кого-то только за его использование.

Пока вы используете плагины, полученные из канала # official-plugin-repo
на сервере BetterDiscord
вы должны быть в безопасности от бана.

Последнее заявление

Последнее заявление члена команды Discord
соответствует тому, что указано в Условиях обслуживания относительно наказания.

ЦИТАТА (Из Условий использования):

Компания оставляет за собой право отказать любому пользователю в доступе к Сервисам без предварительного уведомления по любой причине, включая, помимо прочего, нарушение Условий.

В заявлении по существу говорится
что они оставляют за собой право выбрать любое наказание, которое им нравится,
в том числе без наказания, однако заявив, что они не будут
Наказать нарушителей ToS — все равно что сказать, что они не применяют свои собственные правила.

Заявление об ограничении ответственности

Betterdiscord предоставляется «как есть», без каких-либо гарантий, явных или явных.
подразумеваемые, включая, помимо прочего, гарантии товарной пригодности,
пригодность для конкретной цели и ненарушение прав. Ни в коем случае
авторы или правообладатели несут ответственность за любые претензии, убытки или другие
ответственность, будь то в результате действия договора, деликта или иным образом, возникающая из
вне или в связи с программным обеспечением или использованием или другими сделками в
программное обеспечение.

,

Контроллер для котла gsm: ТОП-4 лучших модели, инструкция по выбору, установке и подключению устройства дистанционного управления с телефона, характеристики и цены

GSM-модуль для котла — как выбрать и подключить

Здесь вы узнаете:

Из-за возросших требований к уровню комфорта и стремительного темпа жизни появилась необходимость в удаленном управлении разного рода устройствами в доме, к которым относятся котлы отопления. Невзирая на автоматическую работу современного отопительного оборудования и его способность поддерживать требуемую температуру без человеческого вмешательства, нестандартные ситуации все же иногда возникают.

Как работает GSM модуль

Благодаря использованию модуля пользователь получает максимально полную информацию с наружных датчиков, подключенных к контроллеру с помощью портов. Есть несколько способов управления котлом, обмена данными и изменения температурного режима:

  • через СМС-сообщения;
  • через мобильное приложение;
  • голосовыми командами;
  • при помощи сайта производителя.

Для удобства пользователей модуль может «отчитываться по SMS» не только хозяину, но и другим членам семьи. Вы сможете подключить от 2 до 10 номеров, в зависимости от модели оборудования

Контролируя температуру в комнатах, GSM модуль также может быть дополнен и вспомогательными датчиками – к примеру, для сигнала о затоплении, воспламенении, проникновении посторонних и проч. Благодаря своевременным оповещениям на сотовый отреагировать можно максимально быстро. А это, в свою очередь, помогает сэкономить деньги, в особенности – в случае разморозки контура или срабатывании вспомогательных датчиков.

Пользователь GSM модуля удалённо контролирует систему отопления при помощи мобильной связи, устанавливая или меняя необходимые температурные показатели

Дистанционное управление котлом отопления

Экстренно корректировать работу прибора, быстро принимать решение нужно, если:

  • погодные условия резко изменились;
  • есть риск того, что отопительный контур будет заморожен;
  • есть перебои с подачей газа либо случилась его утечка;
  • теплоноситель протек;
  • отключилась подача электричества;
  • система теплого пола неправильно функционирует;
  • резко повысилось давление;
  • газовая горелка потухла;
  • отопительное оборудование перегрелось.

Преимущества и недостатки GSM устройства

Вот что получит клиент, подключив GSM модуль:

Безопасность. Главная цель GSM модуля – контроль системы отопления и дополнительного оборудования, своевременное информирование об уже случившихся или возможных поломках. Подключив, например, дополнительный датчик бьющегося стекла, сможете оперативно среагировать, если в дом забрались воры.

Комфорт. Управление ключевыми показателями отопления и связанных с ним систем без физического присутствия потребителя рядом с ними. Например, возвращаясь домой, без проблем заранее прогреете воду в бойлере до необходимых показателей или увеличите температуру во всём доме, отправив одно сообщение.

Экономия. Когда никого нет дома, то температура может быть самой минимальной, и вы, таким образом, сократите платёж за тепло на существенную сумму. А отсутствие постоянной нагрузки на систему отопления поможет продлить жизнь котлу, бойлеру и др. оборудованию.

На схеме видны все преимущества модуля, которые получает его владелец. Они реализуются через грамотные настройки прибора и корректное подключение

Благодаря этим трём преимуществам и формируется товарная привлекательность модуля.

И у GSM оборудования есть и свои недостатки. Основополагающим, конечно, является высокая цена устройства. Пользователи отмечают необходимость постоянного контроля денежного баланса сотовой связи, зависимость от работы оператора и покрытия (что особенно неудобно для владельцев домов за городом или в отдалённых от мегаполисов посёлках). Также неудобны сложность самостоятельного подключения и дополнительные траты на монтаж.

Что входит в комплект

Комплектация зависит от производителя и модели товара. В стандартную входят перечисленные ниже детали.

Контроллер (GSM-модуль) — прибор с различным количеством входов, возможностью расширения, если понадобится подключить дополнительные функции. Модели в низком ценовом сегменте содержат пару стандартных функций и рабочих режимов. В более дорогие приборы заранее встроен регулятор управления на неделю.

Переносные температурные датчики, от двух до десяти – это зависит от типа модуля. Предназначены для разных помещений, в том числе есть и наружные. Оптимальное количество – пять, при условии, что один из них будет на улице.

Стандартный вид датчика тепла (уличный и комнатный) для регулирования показателей температуры во всем доме или в определённых комнатах

GSM-антенна необходима для усиления сигнала. Она отвечает за установление беспрерывной связи с владельцем оборудования и с вышками сотового оператора.

Через реле (в большинстве моделей до 3 шт.) реализуется обратная связь с владельцем. В руководстве пользователя во всех модулях есть список кодов, характеризующих все штатные и нештатные ситуации и коды для обратной связи.

Стандартная комплектация gsm модуля на примере модели 4Т от производителя «Кситал». Все комплектующие соединены и подготовлены к монтажу (+)

Дополнительные датчики (например, движения и возгорания) также необходимы. Чаще пользователи самостоятельно докупают их в зависимости от потребностей.

Аккумулятор может дополнительно присутствовать в некоторых моделях. Производители чаще всего ставят литий-ионный. Это важный компонент, так как от него зависит время автономной работы. Если напряжение отключится, то питание в автоматическом режиме перейдёт на аккумулятор.

Ёмкости батареи должно хватать для полноценной работы GSM модуля минимум до пяти часов, лучше – до двух суток. Если вы знаете, что в вашем районе перебои в электросети происходят часто, то имеет смысл приобрести аккумулятор большей ёмкости.

Мастер-ключ препятствует вмешательству сторонних лиц в систему отопления и снимает установленные вами блокировки.

Считыватель электронного ключа Touch memory в модели GSM модуля Ксисал. Используется для защиты от несанкционированного вмешательства в управление котлом

Кроме того, в комплекте можно обнаружить считыватель электронных ключей, сенсорный экран, колодки для подключения к котлу, бухты соединяющих проводов. Комплектующие вы сможете при необходимости докупить или «собрать» набор под свои потребности.

Особенности эксплуатации

Автоматическое управление котлами можно установить на любой котел, независимо от используемого топлива. При установке модуля GSM управления котлом учитываются особенности работы каждого вида котла, оптимизируется режим работы оборудования и расход ресурсов.

  • В пеллетных котлах (которые используют в качестве топлива древесные гранулы), устройство может автоматически отрегулировать подачу топлива в топку, система подаст сигнал об отключении электроэнергии или затухании горелки.
  • Во время эксплуатации электрических котлов контроллер проследит за напряжением в системе и подаст сигналы тревоги в случае резкого снижения мощности.
  • Дизельные котлы чаще всего используются для отопления крупных производственных помещений, и само оборудование может объединять несколько агрегатов. GSM модуль для котлов отопления позволяет объединить поступающую информацию о состоянии котлов в одном центре, сократить обслуживающий персонал до 1 человека. Система будет регулярно, своевременно подавать сигналы о необходимости заправки резервуаров.

GSM-Термометр – модуль для дистанционного управления котлами.

Какими системами можно управлять на расстоянии

Возможность автоматического управления отоплением доступна, если речь идет об автономных двухтрубных системах с принудительной циркуляцией теплоносителя. Это значит, что котел оснащен циркуляционным насосом или такой насос встроен дополнительно в подачу или обратку. При этом максимальная эффективность достигается в системах с коллектором (распределительной гребенкой).

Модули управления GSM позволяют управлять не только котлом отопления, но и другими системами

При этом требуется дооборудование системы блоком безопасности, который работает в авторежиме. Он способен предотвратить негативные последствия при порывах, причиной которых стало избыточное давление. При перегреве пар, создающий высокое давление, выпускается через аварийный клапан.

Дистанционное управление котлом отопления, кроме платы управления, включается в себя:

  • приборы, измеряющие температуру воды в системе;
  • датчики давления;
  • устройства, контролирующие уровень воды.

Есть и более сложные модели, которые способны подстраивать работу системы под изменяющуюся погоду. Для этого на улице устанавливаются дополнительные датчики. Все это «железо» управляется микропроцессором с определенным программным обеспечением. Именно программы и составляют основную долю стоимости, так как оборудование не настолько дорогое.

В систему дистанционного контроля входят датчики температуры, запорно-регулирующая арматура

Все это оборудование для контроля котла отопления на расстоянии монтируется в систему отопления дополнительно. Может устанавливаться как в процессе монтажа системы, так и «встраиваться» в уже готовую. Только учтите, что для дооборудования существующего отопления, необходимы солидные переделки — придется встраивать датчики и регулирующие/запорные устройства (клапана).

Схема подключения модуля

Устанавливать GSM-модуль следует в точке, откуда можно самым оптимальным маршрутом подключить нужные датчики и интерфейсы. При этом следует учитывать:

  • Длина линии к датчику температуры может составлять от 1 до 100 метров, в зависимости от функциональности модуля.
  • Линия связи с котлом для управления (обратной связи) должна быть как можно короче, особенно если модуль будет коммутировать питание котла.
  • В месте установки должна ловить сотовая связь. Как вариант используется выносная антенна, тогда ограничение касается длины кабеля.

В любом случае самым разумным будет установка непосредственно возле котла. Но на минимальном расстоянии не менее 1,5 метров и на подъеме выше 50 см, чтобы не было риска попадания воды даже в случае аварии.

Для удобства или же при необходимости блок устанавливается за переделами котельной, в отапливаемом помещении, где имеется свободный доступ к нему для настройки или наблюдений. Некоторые модели снабжаются информативными ЖК-экранами, где наглядно видны параметры системы отопления и есть возможность оперативно внести изменения с помощью простого навигационного меню.

Модуль подключается к сети питания с помощью отдельной линии питания от щитка и блока клеммников или же просто к ближайшей розетке проводом с вилкой. Датчики подсоединяются проводами согласно инструкции производителя. При этом важно соблюсти сечение провода и материал, из которого он сделан. Часто производители требуют использование коаксиального кабеля для соединения датчиков с полным экранированием, особенно когда выносной датчик располагается на значительном удалении.

В модуле часто под защитной крышкой располагается набор клемм с обозначениями. По цветовой или мнемонической маркировке согласно инструкции определяются клеммы для подключения датчиков, сигнальных и управляющих проводов от котла отопления.

После того как провода  коммутированы и уложены в короб или защитную гофрированную трубу, можно приступать к настройке. Задаются диапазоны для датчиков, устанавливаются сигнальные линии и действия, которые предпринимает устройство управления при получении сигналов.

Основной момент – это установка телефонного номера или даже двух, на которые модуль будет передавать показания, и с которых будет получать настройки и команды.

Как выбрать GSM-модуль для газового котла

После принятого решения о приобретении GSM-модуля управления газовым котлом необходимо ознакомиться с существующими моделями и характеристиками, которые позволят осуществлять контроль более комфортно.

По каким критериям выбирать модуль для газового котла

При выборе GSM-модуля важно ознакомиться с его функциональными возможностями и техническими особенностями:

  1. Управление – настройки могут выполняться при помощи сенсорной панели управления и SMS-команд. Ведущие производители обеспечивают программаторы специальными программами, позволяющими осуществлять быстрый контроль газового котла по GSM.
  2. Комплектация. В зависимости от модели, GSM-модуль может быть оснащен системой автоматического контроля уровня загазованности и внешними комнатными термодатчиками.
  3. Количество каналов регулирования. От этого показателя зависит количество оборудования, которое может быть подключено одновременно. Типовые GSM-модули имеют два канала. Один из них предусмотрен для подключения программатора, второй – для передачи сигналов при помощи SMS-сообщений.
  4. Микропроцессор. Недорогие модели имеют всего несколько функций и режимов работы. Лучшие GSM-модули для газовых котлов оборудованы недельным программатором управления температурой.
  5. Аккумулятор. Термодатчик работает от сети. В случае отключения электричества, питание автоматически переключается на батарею. Емкости аккумулятора должно быть достаточно, чтобы модуль работал автономно в течение нескольких часов. Если в регионе наблюдается частые случаи отключения электричества, батарею лучше выбирать большей емкости.

Важно! При выборе моделей необходимо ориентироваться на рекомендации производителей отопительных систем.

Цены на популярные модели

GSM-модули выпускаются как производителями котельного оборудования, так и независимыми компаниями которые занимаются отдельно автоматизацией. Отличительной чертой общих систем автоматизации является гибкость, подключение нескольких типов оборудования для одновременного обслуживания. Проще говоря, они подойдут для любого котла отопления и могут одновременно использоваться для обслуживания, например, охранной системы или бытового оборудования в доме.

Выбирать предстоит из числа таких популярных моделей и производителей, как: Vaillant, Veismann, Buderus, Протерм, Кситал, Эван. У всех имеется базовый набор функций по подключению двух-трех датчиков температуры и контроля за работой котла, температурой воздуха в помещении и на улице.

ПроизводительМодельСтоимость, руб
VaillantZONT H-1 (Эван)8 400
VeismannМодуль Vitocom 100

(тип GSM2)

13 200
BuderusBuderus Logamatic Easycom (PRO)65 000(270 000)
ПротермМодуль GSM для котла Protherm

 

 

7 500
ТелеметрикаGSM модуль для котла

 

GSM-термометр

8 800
КситалGSM-4T7 700
GSM-8T8 200
GSM-12T8 400
ЭванGSM-Climate7 500

Protherm GSM-Climate ZONT H-1V eBUS

Основные характеристики
  • Производителm Protherm
  • Страна производителя Россия
  • Цена за 1 шт. 9413 р.

GSM-термостат предназначен для дистанционного управления работой отопительного котла. Позволяет следить за исправностью работы и управлять режимом работы котельной, удаленно отслеживать температуру в помещении, контролировать датчики тревожного входа и др. Управление осуществляется с помощью телефона, через удобные приложения для IOS и Android. Также возможно управление через интернет с помощью бесплатного web-интерфейса на сайте

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:
  • Термостат для удаленного управления SMS-командами, через GSM- модем или дозвоном на голосовое меню
  • Работа через GPRS-интернет
  • Внешняя GSM-антенна
  • Без привязки к конкретному оператору мобильной связи
  • Датчик температуры (цифровой)
  • Встроенный аккумулятор резервного питания, 2000 мА*ч
  • Внутренняя энергонезависимая память
  • Дистанционное обновление ПО через интернет без выключения устройства
  • Изменение режима работы котла “в один клик”
  • Программирование недельного расписания температурного режима

BAXI GSM-Climate ZONT-h2B

Основные характеристики
  • Гарантия от производителя 2 года
  • Производитель BAXI
  • Страна производителя: Россия

GSM термостат для управления газовым котлом по OpenTherm. Управление котлом возможно с любого телефона, планшета или ПК, через бесплатные приложения для телефона или личный кабинет на сайте. В основной блок вставляется SIM карта любого оператора, обеспечивающего устойчивый приём. ZONT H-1B можно подключать к котлу вместо комнатного термостата и получить удаленное управление температурой помещения. При подключении к моделям BAXI, имеющим интерфейс OpenTherm, пользователь получает гораздо более широкие возможности управления котлом.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:
  • Управляет модуляцией горелки котла
  • Поддерживает заданную температуру по индивидуальному расписанию
  • Контролирует техническое состояние оборудования
  • Оповещает при аварии котла, отключении питания и расшифровывает ошибки
  • Сокращает потребление энергоресурсов

КотелОк

GSM модуль КотелОк — это максимально простой и легко настраиваемый (достаточно 1 звонка) GSM прибор для:

  • контроля за температурой в доме
  • контроля за наличием электричества
  • управления котлом с телефона

Основные возможности gsm модуля

Контроль за температурой в помещении. Либо контроль температуры теплоносителя. При аварии котла, вы узнаете, что температура в помещении снижается. И легко сможете предотвратить замерзание дома и системы отопления.
Управление нагревательными приборами (котел, электронагреватель …) с мобильного телефона. Легко можете устанавливать необходимую температуру в помещении с телефона.
Контроль за отключением/включением электричества. (встроенный резервный аккумулятор). Всегда будете знать когда у вас в доме отключают/включают электричество
Встроенное силовое реле ~220В х 10А. Можно использовать как GSM реле. Сможете включать и выключать электроустройства с мобильного телефона.
Настройка и управление gsm модулем

Для настройки gsm модуля необходимо просто позвонить на номер СИМ-карты установленной в прибор.

Управление gsm модулем осуществляется SMS командами с телефона. Подойдет любой телефон. На каждую команду, прибор присылает подтверждение о её выполнении.

Для того, чтобы узнать температуру в доме достаточно просто позвонить на прибор.

Очень важно помнить о том, что на СИМ-карте установленной в gsm-модуль Котелок был положительный баланс для своевременного оповещения о произошедшем событии.

  1. Комплектация:
  2. Прибор «Котел.ОК» — 1 шт
  3. Инструкция — 1 шт
  4. Руководство по эксплуатации — 1 шт
  5. Антенна GSM штыревая 4 см (установлена) — 1 шт
  6. Термодатчик с кабелем 0,5м — 1 шт
  7. Сетевой адаптер 12В — 1 шт

Характеристики:

  • Единица измерения: 1 шт
  • Габариты (мм): 62x67x31
  • Масса (кг): 0.10
  • Количество датчиков температуры (Используются цифровые датчики температуры DS18B20): 2 внешних (1 идет в комплекте)
  • Диапазон измеряемой температуры (для внешнего датчика): от -55 до +125 °С
  • Количество выходов (Реле, перекидной контакт, максимальная нагрузка 10А/220В): 1
  • Напряжение питания: сетевой адаптер с выходом 12В х 1А
  • Ток потребления при питании 12В: 50 мА
  • Рабочий температурный диапазон: от -30°С до +55°С
  • Влажность: не выше 85%
  • Габаритные размеры: 62мм(д) х 67мм(ш) х 31мм(в)
  • Масса: не более 100 г.
  • Разъем для подключения антенны: SMA
  • Число номеров телефонов для оповещения: 5
  • Емкость встроенного аккумулятора: 100 мАч (работа от аккумулятора до 3 часов)

Цена 3990р

Модуль GSM для котлов ZOTA серии Lux, MK

Артикул: GM 344332 0001

Основные характеристики
  • Гарантия от производителя 1 год
  • Производитель ZOTA
  • Страна производителяРоссия
  • Цена за 1 шт. 6962 руб

Модуль управления ZOTA GSM предназначен для контроля и управления электроводонагревателями серий ZOTA Lux и ZOTA МК с помощью мобильного телефона, через службу коротких сообщений (SMS).

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:
  • Назначение и изменение основных параметров работы котлов;
  • Температуры теплоносителя, температуры в помещении, мощность котла и режим работы;
  • Контроль параметров системы отопления;
  • Система оповещения о неполадках и экстренных ситуациях;
  • Программное обеспечение для Android и iOS;
  • Работа с котлами посредством отправки и приема cмс;
  • Связь через любого оператора сотовой связи.

Модуль GSM-Climate ЭВАН

  • Страна бренда Россия
  • Страна-производитель Россия
  • Цена 7409р

Компактное устройство с собственной SIM-картой, подсоединяемое к любому котлу отопления ЭВАН (в том числе и уже введенному в эксплуатацию).
Команды на него могут передаваться с любого телефона (спутниковой, мобильной или фиксированной связи), планшета или ПК. Для дистанционного управления требуется ввести уникальный пароль, что исключает несанкционированный доступ.

С помощью модуля можно устанавливать требуемую температуру воздуха в помещении. При этом есть возможность перейти в режим фиксированных температур «Эконом» или «Комфорт», в режим недельного программирования «Расписание» или выключить электрокотёл. Прибор самостоятельно отслеживает показания датчика температуры и корректирует работу котла в зависимости от заданных параметров температурного режима в помещении. Модуль способен передавать сервисные сообщения, отчеты об изменениях параметров работы котла и сообщать о нештатных ситуациях.
Помимо SMS-управления реализована возможность управления через голосовое меню.

В комплект поставки модуля входят:

  1. Сам модуль (в сборе: антенна, выносной термометр и пр.)
  2. Сетевой адаптер
  3. Съемный аккумулятор
  4. Отвертка

GSM модуль для включения электрического котла отопления

Применение gsm контроллеров в системе отопления дает возможность дистанционно узнавать данные о работе СО и вносить необходимые корректировки. В зависимости от вида модуля вы можете включать или выключать нагреватель, менять установки температуры воздуха или теплоносителя, а также синхронизировать работу отопления с погодой.

Виды gsm контроллеров

GSM контроллеры

GSM термостат.

GSM контроллеры – это такие приборы, которыми можно управлять со своего мобильного телефона в любой точке, где есть доступ к сети. Контроллеры, которые используются в системе обогрева, бывают разные, соответственно, отличаются и их функции:

  • контроль температуры воздуха или теплоносителя;
  • контроль работы электроточек;
  • контроль работы котлов отопления.

По сути, gsm модуль для котлов отопления – это блок управления с минимальным набором функций (мини-компьютер) к которому подключаются датчики и подконтрольные устройства. Контроллеры, которые только фиксируют температуру, оповещают владельца посредством смс сообщений о положении вещей в реальном времени. При этом управление котлом gsm невозможно, так как модуль не подключается к нагревательному элементу.

Контроллеры, которые управляют электропитанием (gsm розетки), работают на замыкание или размыкание сети.

Такой gsm выключатель не только оповещает владельца, а и принимает команды посредство смс или в режиме разговора. То есть, вы можете связаться с модулем, узнать включен ли электрический прибор, дать команду на включение или выключение, которую контроллер выполняет незамедлительно.

Третий вид gsm модулей для котла – это приборы, которые подключаются к нагревателю. Они могут контролировать работу нагревателя, ориентируясь на температуру воздуха или теплоносителя. При помощи таких контроллеров можно:

  • повысит или понизить температуру воздуха в помещении;
  • изменить температуру воды в СО;
  • включить или отключить котел;
  • установить нагреватель в режим экономии;
  • вносить корректировки в работу нагревателя в зависимости от погоды, для поддержания выставленной температуры в помещении.

GSM управление электроприборами совместимо со всеми энергозависимыми нагревателями с автоматикой (кроме твердотопливных котлов). Блок управления в нагревателе воспринимает контроллер, как обычный датчик температуры.

минеральная вата или базальтовая ватаНельзя однозначно сказать, что лучше минеральная вата или базальтовая вата – это зависит от метода монтажа утеплителя и условий его эксплуатации.

 

При укладке минваты на потолок нужно использовать пароизоляцию. Далее здесь.

Управление котлом gsm – как это работает

что такое gsm модуль

Управлять GSM модулем можно не только телефоном с ОС Android или OIS Apple, а и простым кнопочным аппаратом.

Итак, мы разобрались, что такое gsm модуль, теперь поговорим о том, как он работает. Допустим, у вас есть загородный дом, который обогревается двухтрубной герметичной системой отопления с газовым котлом. Чтобы контур не разморозился, в качестве теплоносителя используется антифриз – это незамерзающая жидкость, которая при минусовых температурах загусает. При этом чтобы антифриз стал опять жидким его нужно постепенно прогреть, что занимает некоторое время.

К котлу подключен gsm модуль для включения электричества и контроля температуры теплоносителя. Отправив смс на симку, установленную в контроллере, вы подаете команду на включение нагревателя и выставляете температуру теплоносителя на 40 градусов, так как незамерзающую жидкость нужно нагревать постепенно. Когда котел нагреет антифриз до установленного уровня вам придет оповещение и вы уже можете выставлять рабочую температуру теплоносителя.

Контроллер Кситал gsm 4t по инструкции работает как с системой Android, так и OIS Apple.

Преимущество использования удаленного управления системой отопления в том, что вы можете прогреть помещение до своего прибытия. Уже не придется мерзнуть несколько часов, пока загородный дом прогреется.

Подытожим алгоритм работы:

  • за несколько часов до прибытия вы шлете на контроллер смс с командой на включение;
  • устанавливаете необходимую температуру;
  • модуль подает команды на нагреватель согласно выбранных вами установок и показаний термодатчиков.

Процесс происходит в автоматическом режиме, все, что нужно для бесперебойной работы – это стабильное электрическое напряжение. Но даже если электричества нет, работа энергозависимых приборов отопления возможна от источника бесперебойного питания, а в gsm модуле есть резервная батарейка.

утепление пола минватойЧтобы утепление пола минватой было достаточным слой теплоизоляции должен составлять не менее 10 см.

 

Методика утепления стен каркасного дома минватой описана в этой статье.

Подключение gsm модуля к котлу

gsm модуль своими руками

В инструкции указано назначение гнёзд для проводов.

Вы можете подключить gsm модуль своими руками. Первым делом нужно обесточить нагреватель, потом снять кожух с котла, чтобы получить доступ к плате с разъемами для подключения термодатчика.

Затем прикрутить к стене крепление для модуля. Расстояние от контроллера до котла может быть любым. В модуль вставляется сим-карта и батарейка. В разъёмы котла для термодатчика воздуха подключается gsm контроллер. Котлы могут работать по двум схемам:

  • нагрев при замыкании контактов;
  • нагрев при размыкании контактов.

Это нужно учитывать при подключении модуля (смотрите в инструкции в какие гнезда вставлять провода при работе котла на замыкание или размыкание). Также к модулю подсоединяются все датчики. Затем контроллер нужно подключить в электросеть. Это можно сделать через специальные гнезда в плате котла или же посредством блока питания, который идет в комплекте.

Важные моменты:

  • нужно использовать сим-карту того мобильного оператора, у которого самый лучший сигнал в точке установки модуля;
  • в течение 5 минут после первого включения модуля на его сим-карту нужно отправить сообщение с серийным номером контроллера и номером телефона владельца;
  • если сигнал сети слабый в модуль вкручивается антенна – обычно идет в комплекте;
  • провода можно использовать с сечением 0,5 мм – никакой нагрузки на них не будет.

Подробнее о том, как подключить gsm модуль для котлов отопления смотрите на видео:

Дистанционное управление котлом по gsm, через телефон, интернет

Современный прогресс предоставил обычным пользователям возможности, о которых раньше нельзя было и мечтать. Способность управлять бытовой техникой дистанционно, позволяет регулировать режимы работы регулярно работающих систем с любого расстояния. К примеру, корректировать работу отопительных систем на даче, можно не выходя из городской квартиры. Это можно устроить при посредстве gsm управления котлом.

Новая дистанционная система контроля позволяет производить манипуляции с настройками отопительной системы из любой точки планеты. Теперь стало возможным выставлять необходимый климатический режим, контролировать величину давления в системе, локализовать последствия протечки или отключить подачу газа из магистрального провода, даже находясь на летнем курорте.

СодержаниеПоказать

Зачем нужно управлять системой отопления

Техника управления котлом по gsm производится при помощи специального устройства именуемого GSM-модулем. Устройство имеет вид компактного блока, который легко устанавливается на стену или монтируется на ДИН-рейку. Далее осуществляется управление котлом через телефон (настроив СМС необходимого формата) или используя интернет, тогда для этой цели устанавливают специальное приложение.

В результате появляется возможность получить следующие преимущества:

  • возможность создать в доме требуемый температурный режим вне зависимости от текущего времени года и находясь при этом в любом удобном месте;
  • дистанционно подготовить комфортные климатические условия внутри дома перед посещением, ведь приятней приезжать в загородный дом, если там заранее натоплено;
  • в зимние морозы не придется переживать о разгерметизации отопительной системы, даже если нет возможности посетить загородный дом безотлагательно;
  • получать извещения о текущих неполадках, находясь за пределами дома;
  • мгновенно остановить работу отопления в аварийных ситуациях;
  • использовать топливо в экономном режиме;
  • предотвратить возникновение сложных последствий в аварийной ситуации, получив возможность отключить котел в любую минуту.

Благодаря GSM-контролю координация отоплением переходит на новый уровень, получив возможность влиять на текущие события, находясь (при этом) вдали от работающего агрегата. Эта опция открывает новые возможности для людей, проводящих много времени в дороге, не имея возможности осуществлять ежедневный контроль над работой отопительной системы.

Преимущества систем дистанционного управления

Для начала необходимо определить способ предстоящего дистанционного управления, котлом отопления, выбрав один из двух вариантов. В первом случае управление котлом осуществляется через интернет, для чего необходимо иметь интернет-подключение. Во втором случае эту миссию выполняет сотовая связь, что больше подходит, для дома находящегося на удалении от городских коммуникаций.

Управление при помощи интернета

В случае установки удаленного управления газовым котлом при помощи интернета, можно получить серию дополнительных преимуществ.

После монтажа, в систему отопления, необходимых элементов контроля открываются следующие возможности:

  • удаленный контроль различными функциями котла отопления, включая режимы работы циркуляционного насоса;
  • установив необходимое количество датчиков, можно определять различный температурный режим для нескольких зон;
  • удаленная координация горячего водоснабжения, в случае установки двухконтурного котла;
  • круглосуточный контроль над текущим состоянием работающей системы отопления;
  • максимально экономичный расход топлива, ведь при длительном отсутствии нет необходимости поддерживать привычный микроклимат.

Указные преимущества составляют лишь базовый набор возможностей, предоставляемых для отдельной системы отопления. При желании контроль над внутренней температурой дома можно перевести на следующий уровень, применив более разностороннюю версию, использующую интернет-шлюз и автоматизированный узел управления системой отопления.

В этом случае появится возможность дополнительно управлять тэнами, масляными радиаторами или электрическими конвекторами. Кроме прочего в перечень систем для дистанционного управления котлом может войти пожарная сигнализация, что не будет лишним, если дом построен из дерева.

Управление при помощи сотовой связи

Альтернативой для узла управления системой отопления загородного дома служит GSM модуль, действующий от сотовой сети. Удаленное включение при посредстве СМС сообщений, с целью передачи информации на щит управления водогрейного котла, имеет персональные преимущества:

  • небольшие габариты устройства, взаимодействующего со смартфоном;
  • мобильность – расположенность к установке в любом подходящем месте;
  • простота эксплуатации;
  • для страховки можно использовать сразу две линии связи, устройство рассчитано на установку дополнительной СИМ-карты.

Такое приспособление находит применение в случае отсутствия возможности подключиться к интернету. Это качество позволяет применить блок дистанционного управления газовым котлом даже в отдаленных районах.

Как это работает

Для полной оценки сложностей, при настройке и установке, лучше рассмотреть работу наиболее распространенных систем дистанционного контроля в индивидуальном порядке.

Интернет

При условии, что в доме имеется возможность подключения к интернет-сети, открывается перспектива организовать дистанционную координацию отопительного котла при помощи Wi-Fi подключения.

Такая модель будет успешно взаимодействовать с электронной автоматикой, функцианирующей на базе контроллеров через щит управления котлом. Для механических датчиков существуют системы другого профиля, популярностью пользуется российский «Кситал».

Для того чтобы получить возможность удаленного управления газовым котлом, следует произвести монтаж дополнительных сегментов:

  • спецприемник управления;
  • многоканальный термостат с программатором, позволяющим не только осуществлять регулировки, но и задавать различные температурные режимы.

В домашних условиях представленная система программируется при помощи пульта. В случаях удаленного контроля используют ПК или смартфон, в который предварительно устанавливают специальное приложение. Таким образом осуществлять дистанционный контроль над отоплением можно при помощи любой подручной техники, это может быть компьютер или ноутбук, а также смартфон или планшет. Процедура координации выглядит достаточно просто, ведь системные требования не представляют особой сложности.

Коммуникации блока контроля с регуляторами и запорными механизмами происходят в беспроводном режиме. Проводка необходима лишь для подключения температурных датчиков, такие устройства беспроводного типа найти достаточно сложно. В случае управления электрическим котлом при посредстве интернета нет необходимости выделять IP-адрес.

Управление при помощи сотовой связи

Многоцелевое устройство, такое как мобильный телефон, может дополнительно послужить пультом управления котлом, в рамках программы «умный дом».

Для этой миссии требуется установить необходимое мобильное приложение, которое может взаимодействовать с устройствами на базе:

  • Android;
  • iOs;
  • Windows Phone.

Процесс установки не вызывает затруднений из-за своей простоты. В ходе настроек выбирается режим оповещения, который может передавать информацию в виде СМС, либо в виде голосовых сообщений. Наиболее простой способ настройки дистанционной координации отопления осуществляется при помощи облачного сервиса. Детальная инструкция по настройкам прилагается к моделям от разных производителей в индивидуальном порядке, она не имеет общей основы.

Виды систем дистанционного управления отоплением

Кроме представленных удаленных систем управления котлом – при помощи интернета и при помощи сотовой связи, существует третья разновидность, которую называют комбинированной. В этом случае удаленный контроль над котлом отопления можно осуществлять любым удобным способом, как при помощи интернета, так и при помощи мобильного телефона.

Для данной системы предусмотрены следующие режимы работы:

  1. Автоматический – здесь gsm контроллер для котла отопления осуществляет исполнение ряда определенных программ, обрабатывая информацию, полученную из внешних источников.
  2. СМС – действует путем передачи параметров температурного датчика на телефон в виде СМС-сообщений, в этом случае контроллер для котла настраивает систему отопления, используя вводные данные.
  3. Предупреждающий – передает тревожные СМС при возникновении критических ситуаций.
  4. Обеспечивающий – осуществляет удаленную координацию сопутствующих устройств, таких как тэны для подогрева воды, термостат для электрических нагревателей, блок управления электрическим котлом или плата управления газового котла.

Оборудование для представленной системы дистанционного контроля имеет наиболее высокую стоимость. Однако, в этом случае, удаленный контроль может осуществляться любым удобным способом и из любого местоположения.

Популярные модели по оценке пользователей

Доступность удобной опции создала предпосылки для создания спроса на новую технику, позволяющую решить многие проблемы. Предложение не заставило себя ждать и на рынке появилось много компаний, выставивших на продажу свое оборудование. Наибольшую известность, благодаря высоким оценкам потребителей, получили следующие производители:

  • Vaillant;
  • Висман;
  • Buderus;
  • Protherm;
  • Навьен;
  • Китурами;
  • Эван;
  • Кситал.

В перечне продукции компании VIESSMANN имеются теплогенераторы, в которых установлены адаптированные блоки, способные взаимодействовать с контроллерами управления котлом. Также отличается оборудование компании «Кситал», обеспеченное новейшими алгоритмами, повышающими надежность каскадного управления.

Плюс ко всему устройства этой фирмы расположены к дублированию системы при помощи дополнительной сети, они имеют возможность установки дополнительной СИМ-карты.

Неисправности контроллеров управления

Во избежание неисправностей, сопровождающихся сбоями в системе дистанционного управления, рекомендуется проводить периодический осмотр устройства. Такую проверку необходимо произвести в случае получения ложных сигналов о срабатывании предупредительной сигнализации, ухудшении качества сигнала, увеличение времени вхождения сигнала или получения ошибочных данных.

Причиной могут стать следующие неисправности:

  • внешние повреждения на корпусе контроллера;
  • обрыв проводки от датчиков;
  • повреждения изоляции;
  • обрыв заземляющего контура.

Следует помнить, что осмотр проводится при условии отключения электрического питания от устройства. Нарушение правил техники безопасности может привести к необратимым последствиям.

GSM-контроллер для управления отоплением — схемы и описание

Стандарт связи GSM сегодня используется во многих комплексах «умного» дома, так как может обеспечить бесперебойное и быстрое дистанционное управление и оповещение владельца системы о происходящих в помещении событиях. Одним из примеров использования технологии является GSM-управление отоплением и вентиляцией. Это позволяет в дистанционном режиме:

  • принимать данные о температурном режиме в комнатах;
  • получать информацию о состоянии отопительного оборудования;
  • менять настройки функционирования системы.

Этими опциями контроль узла над отоплением не ограничивается. Любая система отопления и вентиляции в «умном» доме может работать автоматически.

Для этого понадобится подключение модуля управления GSM. Он позволяет состыковать работу датчиков вентиляции и температуры, находясь при этом в зоне доступа для сети мобильной связи.

Модуль GSM для котла отопленияМодуль GSM для котла отопления

GSM-блок управления для отопления

Функционировать управление отоплением может в следующих режимах:

  1. Автоматическом. Отопительная система управляется в соответствии с заранее заданной программой.
  2. СМС-режиме. В этом случае отключить, включить или отрегулировать температуру оборудования можно, отправив на GSM-модуль СМС-сообщение с текстом, который прописан в инструкции.
  3. Тревожный. В случае возникновения аварийных ситуаций техника самостоятельно отправляет сообщения на привязанные телефоны. Там содержатся данные о конкретной технике, неполадки которой были зарегистрированы системой.

Особенности работы

Учитывая полное покрытие населенных пунктов страны стандартом связи GSM, управление отоплением может проводиться из любого места. Состоит узел контроля работы котлов и вентиляции из:

  • контроллера. Он получает данные о температуре в доме и работе котла и команды от владельца умного дома;
  • датчиков температур. Замеряют температуру воздуха в определенных зонах. Стандартно в узле контроля над вентиляцией и котлами в «умном» доме есть 5 датчиков;
  • антенны. Они усиливают сигнал для обеспечения бесперебойной мобильной связи;
  • аккумулятора. Обеспечивает автономность при отключении электрической системы. Нужно учитывать, что его мощность обычно рассчитана только на отправку уведомлений о неполадках.

Схема управления отопления с помощью GSM контроллераСхема управления отопления с помощью GSM контроллера

Схема управления системой отопления

В комплекте также может иметься мастер-ключ и считыватель ключей электронного типа. Дозаказать у компаний, занимающихся продажей контроллеров вентиляции, можно температурные регуляторы, разнообразные извещатели (разлива жидкости, пожара, открытия или повреждения дверей и окон). Также дополнить узел можно реле и микрофонами.

Принцип действия комплекса в умном доме таков: контроллер, получая информацию с датчиков, поддерживает заданный ему рабочий режим. Если данные отличаются от настроек, включается котел отопления, кондиционер или теплый пол.

Вручную умное GSM-управление отоплением, несмотря на то, что основной режим узла — автоматический, также возможно. Есть 2 варианта воплощения управления через телефон:

  1. Отправка СМС. В сообщении может быть указана информация о включении или выключении приборов, регулировке настроек температуры, а также другие данные, который выполнит контроллер.
  2. Голосовой вызов. Как правило, он обеспечивает включение или выключение отопительной системы.

Управление системой отопления с телефонаУправление системой отопления с телефона

Получение информации и управление отоплением

При использовании автоматизированной GSM-системы обращайте внимание на наличие денег на счету вставленной в оборудование сим-карты. Тарификация отправленных СМС соответствует предустановленному в карте тарифному плану.

Схема подключения

Чтобы включить электрический контроллер отопительной системы, вам потребуется:

  • выбрать место для монтажа температурного датчика рядом с котлом;
  • сделать в стене, где находится котел, отверстие, чтобы вывести температурный датчик для улицы, подсоединив его к термометру GSM;
  • снять крышку на панели управления котла и, согласно электрической схеме, присоединить провода управления к клемме ТН. В разрыв следует подключить контакт Н3 от термостата;
  • вывести кабель управления для комнатного температурного извещателя к стене.

Схема подключения системы отопления с помощью GSM контроллераСхема подключения системы отопления с помощью GSM контроллера

Схема подключения отопительной системы с помощью GSM контроллера

После этого нужно настроить оборудование согласно инструкции, а также установить приемлемое значение температуры, которое оно будет поддерживать.

Схема подключения системы отопления с помощью GSM контроллераСхема подключения системы отопления с помощью GSM контроллера

Автор, специалист в сфере IT и новых технологий.

Получил высшее образование по специальности Фундаментальная информатика и информационные технологии в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. После этого стал экспертом в известном интернет-издании. Спустя время, решил попробовать писать статьи самостоятельно. Ведет популярный блог на Ютубе и делится интересной информацией из мира технологий.

Схема подключения системы отопления с помощью GSM контроллераСхема подключения системы отопления с помощью GSM контроллера Загрузка…

GSM Контроллеры, GSM модули для котла

GSM контроллер представляет собой электронное устройство, предназначенное для автоматического и дистанционного контроля и управления любым электрическим оборудованием. Спект применений GSM-контроллера широк. Это может быть выполнение функций простого GSM-выключателя или GSM-Реле, управления шлагбаумом и воротами, освещением, выполнение охранных функций, измерения температуры среды. Отдельно стоит отметить возможность продвинутого управления отопительными котлами. Возможно управление приборами, имеющими вход для подключения внешних (комнатных) термостатов. GSM контроллер подключается к соответствующему входу котла, а термодатчик устанавливается в удобном месте в помещении. При изменении показателей программа контроллера реагирует на это, изменяя режим отопления. Пользователю также могут приходить уведомления об изменении параметров температуры, электропитания. Можно запустить и остановить работу подключенного оборудования на расстоянии, а GSM термостат самостоятельно регулирует режим температуры.

Назначение устройств

  • отслеживать работу отопительной системы;
  • контролировать температурный режим в помещении;
  • отправлять отчеты о параметрах работы;
  • информировать об изменениях показателей;
  • при возникновении аварийной ситуации автономно отключать систему;
  • функционировать как умный термостат.

Для мобильных телефонов (смартфонов) разработаны приложения, помогающие управлять прибором на расстоянии. Пользователю не нужно находиться рядом для настройки параметров, однако в некоторых устройствах имеется клавиши и ЖК дисплей, с помощью которых можно изменять параметры работы.

Плюсы удаленного контроля

Дистанционное управление котлом с помощью специальных приспособлений имеет плюсы:

  • обеспечение автоматического изменения теплового режима;
  • функционирование прибора не зависит от работы других устройств;
  • безопасность и защита;
  • автоматические уведомления при появлении перебоев в эксплуатации.

Как происходит подключение и эксплуатация?

Возможно управлять газовыми, дизельными и электрическими котлами отопления. Для настройки и монтажа не требуется специальных знаний, а управление после первоначальной настройки производится всего несколькими простыми командами. Чтобы подключить прибор, необходимо присоединить модуль ко входу котла для комнатных термостатов, установить sim-карту в прибор и отправить команду привязки прибора к номеру вашего телефона. После этого контроллер готов к работе.

Чтобы купить GSM для котлов отопления в Москве и Санкт-Петербурге звоните или пишите к нам в интернет-магазин Телеметрика: наши товары можно приобрести в разных регионах России, в том числе через пункты самовывоза.

Статьи по теме:

GSM для котла и дистанционное управление котлом

GSM ДЛЯ КОТЛОВ

Котлы - система отопления

Создать в загородном доме благоприятный для проживания микроклимат можно только при наличии правильно подобранной отопительной системы. В отличие от городской квартиры, коттедж может оснащаться любым из представленных на современном рынке типов оборудования. Подобрать вариант, который будет соответствовать финансовым возможностям покупателя и гарантирует качественный обогрев нужной площади, можно в ассортименте современных производителей. О контроле качества отопления позаботится разработанное в ООО «ИПРо» GSM-дистанционное управление котлом или, другими словами, gsm-сигнализация для котла. Данная система поможет своевременно отреагировать на любое нарушение (изменение температуры, ошибка и т.д.) в работе системы и сохранить тепло в вашем доме!

Виды современных котлов: особенности и преимущества 

«Сердцем» любой отопительной системы является котел отопления, выполняющий функцию нагревателя для рабочей среды. В зависимости от особенностей загородного дома и предпочтений владельца, для оснащения загородного дома или коттеджа можно выбрать газовый, твердотопливный или электрический GSM-котел нового поколения.

  • Газовые котлы

Система отопления коттеджа, в подавляющем большинстве случаев, обустраивается с использованием именно газового котла. Единственным препятствием этому может стать отсутствие газовых коммуникаций в загородном поселке или непосредственно на участке. Преимуществ у газовых котлов несколько. В первую очередь, следует отметить широкий выбор настенных, напольных и конденсационных моделей, режимов эксплуатации оборудования и обеспечения контроля над их функционированием. Кроме этого, владельцы высоко оценивают экономичность такого отопления. К минусам можно отнести достаточно сложное обслуживание. 

Vitogas 100F с бойлером VitoCell 300 V

  • Твердотопливные котлы

Несмотря на то, что твердотопливные котлы являются старейшим типом отопительного оборудования, они не теряют своей популярности. Этому способствует не только приверженность традициям, но и постоянная модернизация котлов, проводимая производителями. Благодаря усовершенствованной конструкции, такие котлы обеспечивают подачу тепла на 1 закладке от 3 до 12 часов. Контроль температуры в современных моделях обеспечивает специальный датчик, регулирующий работу заслонки.  

sibir_magnum_foto-big

  • Электрические котлы

К преимуществам оборудования данного типа относятся: экологичность, отсутствие шумовых эффектов и максимальная безопасность, а также возможность установить дистанционное управление котлом.  К недостаткам специалисты относят высокую стоимость энергоносителя, зависимость от качества подачи электроэнергии, а также необходимость замены стандартной проводки, которая неспособна выдержать повышенную нагрузку от работающего котла. 

Огромной популярностью в последнее время пользуются пеллетные котлы, а также – универсальные модели, топливом для которых может служить газ или дизель.  

Электрические котлыGSM для котла или дистанционное управление котлом – защита вашего дома от замерзания с заботой о вашем спокойствии! 

Многие владельцы загородных домов регулярно сталкиваются с проблемами, связанными с работоспособностью отопительных систем. Причин у этого множество – от неправильного монтажа оборудования, до скачков напряжения и полного отключения электричества. Обезопасить себя от подобных неприятностей можно, установив дистанционное управление котлом «Умный Часовой». Сигнализация обеспечивает контроль над наличием электричества и температурой в помещении. При нарушении энергоснабжения или достижении критических температур, система отправляет SMS-сообщение на телефон владельца, благодаря чему решить проблему удается максимально оперативно! В нашей компании можно заказать GSM-управление котлом для всех представленных категорий оборудования, изготовленного самыми известными мировыми производителями: Ariston, Bosch, Protherm, Viessmann и др. 

Хотите сохранить в своем доме тепло и уют? Звоните – мы защитим систему отопления от любых неприятностей! 
ИПРо – в ногу со временем!

Дистанционное управление котлами | ipro-gsm.ru

Цена

от

до

Название:

Артикул:

Текст:

Выберите категорию:
Все
Комплекты охранных сигнализаций

» Сигнализация для дачи

» Сигнализация для дома

» Сигнализация в квартиру

» Сигнализация для гаража

» Сигнализация для котла

GSM-сигнализации

» Приборы без датчиков

» Беспроводная сигнализация

» Проводная сигнализация

3G-MMS сигнализации

Дистанционное управление котлами

» Gsm модули для котлов

» Термостат для котлов

» Сигнализация для котлов

» Подключение котлов

»» ARISTON      

»»» Схемы подключения котлов Ariston

»» AEG

»»» Схемы подключения котлов AEG

»» ALPHATHERM

»»» Схемы подключения котлов Alphatherm

»» BALTUR

»»» Схемы подключения котлов Baltur

»» BAXI

»»» Схемы подключения котлов Baxi

»» BERETTA

»»» Схемы подключения котлов Beretta

»» BOSCH

»»» Схемы подключения котлов Bosch

»» BIASI

»»» Схемы подключения котлов Biasi

»» BUDERUS

»»» Схемы подключения котлов Buderus

»» CHAFFOTEAUX

»»» Схемы подключения котлов Chaffoteaux

»» DE DIETRICH

»»» Схемы подключения котлов De Dietrich

»» ELECTROLUX

»»» Схемы подключения котлов Electrolux

»» FERROLI

»»» Схемы подключения котлов Ferroli

»» IMMERGAS

»»» Схемы подключения котлов Immergas

»» KITURAMI

»»» Схемы подключения котлов Kiturami

»» KOSPEL

»»» Схемы подключения котлов Kospel

»» LAMBORGHINI

»»» Схемы подключения котлов Lamborghini

»» NAVIEN

»»» Схемы подключения котлов Navien

»» RINNAI

»»» Схемы подключения котлов Rinnai

»» RODA

»»» Схемы подключения котлов Roda

»» WATTEK

»»» Схемы подключения котлов Wattek

»» TERMET

»»» Схемы подключения котлов Termet

»» THERMONA

»»» Схемы подключения котлов Thermona

»» SAVITR

»»» Схемы подключения котлов Savitr

»» TITAN

»»» Схемы подключения котлов Titan

»» VAILLANT

»»» Схемы подключения котлов Vaillant

»» VIESSMANN

»»» Схемы подключения котлов Viessmann

»» WOLF

»»» Схемы подключения котлов Wolf

»» РЭКО

»»» Схемы подключения котлов РЭКО

Защита от протечки воды

» Датчики протечки воды

» Комплекты от протечек воды

» Электроприводы для крана воды

Защита от утечки газа

» Датчики утечки газа

» Электроклапаны для газа

» Шаровой электропривод для газа

GSM модули

Управление шлагбаумом

Проводные датчики

» Охранные датчики

»» Датчик двери

»» Датчики движения

»» Датчики вибрации

»» Датчики разбития стекла

» Пожарные датчики

» Датчики протечки воды

» Датчики утечки газа

Беспроводные датчики

» Охранные датчики

»» Датчики движения

»» Датчики двери

»» Тревожная кнопка

» Пожарные датчики

» Датчики протечки воды

» Датчики утечки газа

» Датчик температуры

» Радиобрелоки

» Прочие датчики

Охрана периметра

» Датчики движения уличные

» Периметральные датчики

Дополнительное оборудование

» Антенны

» видеокамеры

» источники питания

» Кабели, провода, разъемы

» Клавиатуры

» Ключи и считыватели

» микрофоны и динамики

» Пульты для сигнализации

» Сирены, оповещатели

» Силовые Реле

» Термодатчики

» Электроприводы и клапаны

» Умные розетки

Радиореле и беспроводное реле

Производитель:
ВсеAccordTecAMCAxycamBugatti (Италия)CORNETDallas SemiconductorsDS-SystemESVIFOXGSNHiQ-ElectronicsHiWatchJ2000JablotronJSB-SystemsOubaoPower LaiPrimePROXISCCTVPyronixRViSmartecSTELBERRYАВАРКОАккумуляторы (Тайвань)Аргус спектрБастионДуалтекИПРоКомплектСтройСервисКомтидМагнито-контактМикроКомСервиспаритетПолисервисПремьер ГруппРадийРиэлтаРубежСибирский АрсеналТекоЭлектронмашЭлектротехника и Автоматика

Новинка:
Вседанет

Спецпредложение:
Вседанет

Результатов на странице:
5203550658095

Найти

Uc1214 Gsm Commander Gsm Контроллер полива котла

40 долларов США.00–60 долларов США

/ Ед. изм
| 1 ед. / Ед. (Мин. Заказ)

Использование:

Мониторинг конечных точек

Время выполнения:
Количество (шт.) 1–10 > 10
Приблиз.Срок (дни) 3 Торг

,

Uc1414 Wireless 4g Lte Commander Controller для мониторинга котельного насоса

70 долларов США.00–100 долларов США

/ Ед. изм
| 1 ед. / Ед. (Мин. Заказ)

Перевозка:
Служба поддержки
Морские перевозки
Время выполнения:
Количество (шт.) 1–10 > 10
Приблиз.Срок (дни) 3 Торг

,

Uc1314 Remoto Rtu дверной контроллер GSM Управление отоплением

60 долларов США.00–90,00 долларов США

/ Ед. изм
| 1 ед. / Ед. (Мин. Заказ)

Использование:

ДВЕРЬ

ПОЖАР

личный

ДЫМ

окно

Мониторинг конечных точек

Время выполнения:
Количество (шт.) 1–10 > 10
Приблиз.Срок (дни) 3 Торг

,

Чем отличается полиэтилен от полипропилена: Отличия полиэтилена от полипропилена | ЮНИТРЕЙД

Отличия полиэтилена от полипропилена | ЮНИТРЕЙД

Полиэтилен и полипропилен – два схожих полимерных материала, которые конкурируют друг с другом на мировом рынке. И свойства, и их сфера применения очень близка. Однако различия все-таки существуют, потому в этой статье мы поможем разобраться, чем отличаются полиэтилен и полипропилен.

Общие свойства полиэтилена и полипропилена

Начнем с того, что объединяет эти два материала.

  • Термопластичность. Оба материала под воздействием температуры размягчаются и плавятся, что обеспечивает возможность применения соответствующих технологий: литье, экструзия и т.п.
  • Механическая прочность. РР и РЕ имеют схожие показатели прочности на разрыв, а также ударной вязкости. При этом полипропилен гораздо ближе по свойствам к полиэтилену низкого давления. 
  • Электроизоляционные свойства. Оба материала не проводят электрический ток, а за счет своей пластичности могут эффективно применяться в качестве гибкой изоляции проводов. 
  • Химическая устойчивость. Полиэтилен и полипропилен устойчивы к воздействию воды, а также агрессивных сред (щелочей, кислот). Однако оба материала растворяются под воздействием многих органических растворителей, включая бензин. 

Основные отличия полиэтилена и полипропилена

  • Полипропилен синтезируют только при низком давлении (до 4 МПа), и только в присутствии катализатора Циглера – Натты. Полиэтилен же может синтезироваться при таких условиях (будет получен ПЭ низкого давления) либо при высоком давлении (будет получен менее прочный ПЭ высокого давления). Соответственно, отличий между РР и РЕ высокого давления намного больше, чем между РЕ низкого давления.
  • Полипропилен легче: материал имеет вес как минимум на 0,04 г/куб. см. меньше по сравнению с самой легкой маркой полиэтилена.
  • Полипропилен имеет более высокую температуру плавления, до 180 градусов, в то время как полиэтилен плавится уже при 140 градусах. 
  • Полипропилен формирует более гладкую и плотную поверхность, потому более устойчив к загрязнениям и легче отмывается по сравнению с ПЭ.
  • Полиэтилен более эластичен. Полипропилен более прочный, но и хрупкий материал, в то время как полиэтилен обеспечивает увеличенную гибкость.
  • Полиэтилен имеет гораздо более высокую морозостойкость, выдерживая температуры до -50 градусов, в то время как для полипропилена критичной является температура -5 градусов. 
  • Цена: полипропилен – это более дорогой полимер. Сырье стоит дороже, и по стоимости может быть сопоставимо разве что с лучшими маркам полиэтилена низкого давления.

Итоги: каждый полимер – хорошее решение для своих задач

Каждый из материалов имеет свою сферу применения и свои преимущества, которыми нужно пользоваться:

Разделяя сферы применения, можно получить максимум выгоды от существующих отличий между этими полимерами.

Чем отличаются полиэтилен и полипропилен

Полиэтилен (PE) и полипропилен (PP) распространенные полимерные материалы, востребованные в промышленности. Их применяют для изготовления пластмассы, тары, труб, упаковочных и термоизоляционного волокна и т. д.

Между полимерами немало схожих свойств:

  • Долговечность — сохраняют внешний вид при воздействиях.
  • Универсальность — размягчаются при нагревании, что дает возможность применять их в разных сферах.
  • Удобством в эксплуатации — имеют низкую массу.
  • Практичность — не подвергаются воздействию воды, кислорода и солей.
  • Электроизоляция — не проводят электрический ток.

Полиэтилен и полипропилен гранулы

Полиэтиленовая (слева) и полипропиленовая (справа) гранулы

Отличие полипропилена от полиэтилена

Полипропилен и полиэтилен широко применяются в промышленности и часто потребителю они кажутся одинаковыми. Но, полимеры имеют немало отличий.

Чем отличается полипропилен от полиэтилена:

  • Легкостью — PP весит на 0,04 г/куб. см. меньше.
  • Температурой плавления — полипропилен плавится при 180 градусов С, а полиэтилен — при 140 градусов С.
  • Уходом — продукция из PP практически не подвержена загрязнениям и легко отмываются.
  • Методами синтезирования — полиэтилен изготавливает при любых условиях, а полипропилен — при низком давлении.
  • Затратами — изготовление продукции из полипропилена обходится дороже, чем производство полиэтилена из-за дороговизны сырья.

Чем отличается полиэтилен от полипропилена:

 Эластичностью — полиэтилен более гибкий, а полипропилен — хрупкий.

  • Морозостойкостью — PE не утрачивает свойства при температуре до -50 градусов С, а для PP разрушается при -5 градусов С.
  • Легкостью — за счет небольшого веса полиэтилен пригоден при изготовлении пленок, упаковки, труб и изоляционных изделий.
  • Отсутствием токсичности — при нагреве PE токсины улетучиваются.

Пленка из полиэтилена и полипропилена: отличия

Пленка из PP и PE используется для сохранности хрупких товаров и имеет несколько отличий:

  • Экономичность — при равных параметрах с аналогом полиэтиленовая упаковка дешевле на 50%.
  • Презентабельность — глянцевая пленка из PP выглядит гораздо привлекательнее, чем тусклая вещь из полиэтилена.
  • Практичность — полипропилен менее подвержен сминанию и не теряет внешний вид из-за погрузочно-разгрузочных работ.
  • Стойкость к температурам — полипропилен становится хрупким от холода, а полиэтилен переносит замораживание.

 Что прочнее: пластмасса из полипропилена или полиэтилена

Продукция из пластмассы отличаются невысокой ценой и долговечностью. Трубы, посуда и прочие изделия получаются при синтезировании PE при низком давлении. Полиэтилен высокого давления менее прочный и применим при изготовлении ПЭТ и брезента.

трубы из полиэтилена и полипропилена

Полиэтиленовые и полипропиленовые трубы

Полипропилен подходит для изготовления упаковки, болоньевой одежды и волокна. PP не страшна жара, растворители и изгибы. Он не токсичен, но боится ультрафиолета и мороза.

Полипропилен или полиэтилен: что лучше

Оба полимера используются в разных отраслях промышленности. В зависимости от способа синтезирования и назначения производители полимеров добиваются максимальной выгоды от полимеров.

Условия протекания синтеза сырья влияет на технические характеристики полимеров. Например, при создании давления и выборе катализатора получается продукция с разными химическими и физическими характеристиками.

На основе полипропилена создают стройматериалы и различные контейнеры. Полиэтилен высокого давления оптимален при производстве труб, а полиэтилен высокого давления — для изготовления упаковки.

 

Чем отличается полиэтилен от полипропилена

Полиэтилен, как и полипропилен, является пластической массой на основе термополимеризационных смол.

Полиэтилен и полипропилен

Оба материала похожи свойствами:

  • при нагревании они размягчаются и плавятся;
  • устойчивы к ударам;
  • не проводят электрический ток;
  • имеют маленький вес;
  • не взаимодействуют с растворителями и щелочами;
  • стареют под воздействием солнечных лучей и кислорода.

Но полипропилен всё же более устойчив к последнему фактору.
См. так-же: Свойства ПП

Внешне оба вида пластмассы полупрозрачные, твёрдые, без вкуса и запаха. Однако полиэтилен низкого давления имеет токсичные вещества. Полипропилен же совершенно безвреден.

При горении полиэтилен пахнет горящим парафином, а полипропилен – цветочно-сладким запахом.

Оба материала применяются при производстве посуды, декоративных вазонов, бытовой химии, сантехники, косметики.

Основные отличия

Главными отличиями полипропилена от полиэтилена являются:

  1. Температура плавления. Полипропилен плавится при более высокой температуре (160-180 градусов тепла) — см. температура плавления ПП.
  2. Прочность и устойчивость к загрязнению. У полипропилена оба данных свойства выше.
  3. Максимально допустимое давление. Полипропилен выдерживает большее давление.
  4. Гибкость и плотность. Эти свойства у полипропилена ниже.
  5. Теплостойкость и морозостойкость. Полипропилен обладает более высокой теплостойкостью и менее низкой морозостойкостью, чем полиэтилен.

Различие химических формул

Химическая формула полиэтилена: (Сh3)n
Химическая формула полипропилена: (C3H6)n

Похожие записи

Сравнение пакетов из полиэтилена и полипропилена

Пакеты – наиболее распространенные и доступные средства упаковки продукции. Сегодняшнее производство упаковки использует при изготовлении пакетов преимущественно полиэтилен и полипропилен. Чем же отличаются пакеты, сделанные из данных материалов? Об этом пойдет речь далее.

Полиэтиленовые пакеты

Физические свойства полиэтиленовых пакетов во многом зависят от использующегося в них исходного сырья, а также от формы. Пакеты, в которых используется полиэтилен с низким давлением, прочен только в случае, если у него высокая плотность. Основным достоинством такого материала является его низкая цена.

Главным свойством данного материала является способностьияго. Основным же недостатком такого материала считается отсутствие эластичности. Пакеты, изготовленные из такого полиэтилена, легко узнать по шуршащему звуку и быстро теряющейся внешней привлекательности.

Производством пакетов из полиэтилена высокого давленияспособно создавать изделия с более высокой степенью эластичности. Тем не менее, прочность таких пакетов отставляет желать лучшего. Если же в пакетах используется полиэтилен, изготовленный под средним давлением, в них оптимально может сочетаться плотность и прочность полиэтилена.

Полиэтиленовые пакеты высокого давления (ПВД) эластичнее, но менее прочные. Пакеты из полиэтилена среднего давления сочетают качества пакетов, изготовленных из полиэтилена высокого и низкого давления – то есть они более плотные, чем ПНД и более прочные, чем ПВД. Часто такие пакеты называют «шуршащим полиэтиленом».

Полипропиленовые пакеты

Потребителю пакеты, в которых используется полипропилен, знакомы благодаря отсутствию «шуршащего» звука. Им свойственна большая плотность, чем у полипропилена, поэтому в них часто упаковывают мелкую сыпучую продукцию, которая может быть безвозвратно потеряна при повреждении упаковки.

Также полипропиленовым пакетам свойственна большая эластичность. При растяжении поверхность полипропилена может увеличиваться в три раза. Это означает, что полипропиленовые пакеты более пригодны для носки и могут использоваться для реализации продукции конечному потребителю.

Виды пакетов

Выбор конструкции пакета осуществляется в зависимости от формы и исходного материала, из которого он изготовлен. Так, пакет может быть простым, и производиться из двух слоев спаянной между собой пленки. Также в пакетах может присутствовать клейкая лента, именуемая клапаном, и позволяющая многократное открытие и закрытие изделия.

Также из полипропилена изготавливаются пакеты с европодреской, в которых делаются различные отверстия для вывешивания или выставки на витрине. Для ежедневного использования потребителю больше подходят пакеты, у которых имеется объемное дно. В них удобно складывать много вещей, а за счет дополнительных ручек такие пакеты приспособлены к переноске.

Полипропилен, полиэтилен, полистирол. Как отличить?

Каждый день в быту мы используем пищевой пластик. Как же разобраться какое изделие из пластмассы выбрать для различных нужд.
На пластмассовых изделиях, которые используются в быту, производитель ставит специальную маркировку. Она одинакова во всех странах мира. Как правило, знак наносится на дно изделия или на этикетку. Это треугольник, состоящий из трех стрелок. В центре  знака стоит цифра, а  внизу – буквенный код. Давайте поближе познакомимся с этой маркировкой.

Полипропилен


Большинство изделий для  дома производятся из полипропилена. Его буквенный код PP. Внутри знака цифра 5.


Этот вид пластика может выдерживать высокие температуры. Изделие из полипропилена можно мыть в посудомоечной машине, разогревать продукты в микроволновой печи. Но при минусовых температурах он теряет свою прочность и становится хрупким. Поэтому, например, не стоит пластмассовые кашпо и вазоны оставлять зимой на улице. От мороза они могут треснуть.



Полистирол

Цифра 6 и код PS предназначены для полистирола. Это безопасный пластик, к тому же очень красивый.  Его можно также назвать идеальным заменителем стекла, поскольку он прозрачный и легкий. В отличие от стекла, полистирол не так просто разбить. Если все же изделие разбилось, его осколки легко собрать и не порезаться.


Полистирол используется в быту, для хранения продуктов в холодильнике и морозильной камере. Но полистирол не предназначен для нагревания. Такие изделия нельзя  мыть в посудомоечной машине и использовать в микроволновой печи. Поэтому, например,  не стоит пить горячий чай из пластмассовых стаканчиков, сделанных из полистирола. Но можно из тех, что  сделаны или полипропилена.

Полиэтилен


Цифрой 4 и кодом LDPE обозначается полиэтилен (низкого давления). Он отличается своей гибкостью, эластичностью. Когда вы достанете контейнер с полиэтиленовой крышкой из морозильной камеры, вы легко сможете его открыть, т.к. полиэтиленовая крышка сохраняет свою эластичность даже при замораживании. Полиэтилен можно нагревать.

Из полиэтилена часто изготавливают крышки для емкостей, ручки и клапаны.

Итак, разобраться как использовать пластмассовые изделия в быту легко. Нужно лишь посмотреть на код, который обычно наносится на дно изделия. В быту, при обычной комнатной температуре можно использовать все виды пластмассы. Для нагревания в микроволновой печи и для горячих блюд подойдет полипропилен. Для заморозки полиэтилен и полистирол.

Что использовать сшитый полиэтилен или пропилен, отличие свойств 2020

Трубы и переходники из полипропиленаВ процессе создания проекта для устройства коммуникаций вновь построенного либо реконструируемого здания как жилого, так и промышленного назначения вам могут предложить установку труб полипропиленовых или PEX – из сшитого полиэтилена. Выступая альтернативой металлическим изделиям, оба эти материала обладают прочностью, неплохой стойкостью к нагрузкам и долговечностью, превышающей этот показатель даже для металла. Однако они, являясь полимерами разных органических соединений, имеют существенные различия и поэтому более предпочтительны в различных строительных назначениях.

Внутренние различия

Попробуем разобраться в различии свойств сшитого полиэтилена и полипропилена, обратившись к особенностям их строения:

  1. Полиэтилен PEX получают методом поперечной «сшивки» линейных макромолекул полимеризованного этилена до получения трехмерной сетчато-ячеистой структуры:
    • Образованные в этом процессе прочные межмолекулярные связи дают материалу высокую стойкость к нагрузкам механического, химического и термического характера.
    • Такие связи еще на этапе отливки изделия дают ему форму, которую затем будет очень сложно изменить.
    • PEX является самым плотным из всех видов полиэтилена с показателем 940 кг/м3.
  2. Полипропилен – это полимер углеводорода пропилена, имеющий нестабильное кристаллическое строение, что дает ему как большую прочность на растяжение и разрыв, так и высокую пластичность. Он:
    • Может быть трех типов в зависимости от пространственной направленности ответвлений молекул (метильных групп),
    • Имеет «дышащую» структуру, способную пропускать газообразные вещества,
    • Является гораздо менее плотным материалом, чем любой другой вид пластмасс, с показателем плотности от 850-ти до 900 кг/м3.

Свойства ПП и PEX

Прочность

Прочностные характеристики этих двух материалов примерно равны, показатели их растяжения до предельного положения (разрыва) составляют диапазон от 250-ти до 800 %. Но при этом:

  • Полипропилен обладает большей стойкостью к растрескиванию, даже при воздействии возможных неблагоприятных факторов,
  • Сшитый полиэтилен более прочен при резком перепаде нагрузок: повышение скорости растяжения значительно снижает механические свойства ПП.

Температурная стойкость

Максимально высокие температуры эксплуатации изделий из обоих пластмасс не превышают значение в 140 0C, но плавятся и горят они немного в разных температурных режимах:

  • ПП плавится при t0=176 0C,
  • PEX – при t0 от 190 до 200 0C.

А вот «нижний» предел использования материалов сильно отличается. Если сшитый полиэтилен сохраняет свои прочностные и эластичные свойства до -50 0C, то полипропилен становится хрупким уже при -15 0C (для некоторых модификаций даже при -5 0C).

ИНТЕРЕСНО! Сшитый полиэтилен более стоек к временному повышению температур до очень высоких значений, а полипропилен – материал длительной стойкости. Это означает, что низкотемпературные отопительные системы с возможностью резких скачков температур лучше изготавливать из PEX, а постоянно горячие трубопроводы дольше прослужат из ПП.

Химические свойства

Химически полипропилен уступает сшитому полиэтилену:

  • Стойкость его к органическим и неорганическим реагентам и растворителям хотя и высока по сравнению с неполимерными материалами, но слабее, чем у PEX.
  • Стойкость к явлениям среды также намного ниже: в чистом виде он намного быстрее стареет под воздействием кислорода воздуха и солнечного света, особенно при повышении температур.

ВНИМАНИЕ! Для увеличения срока службы ПП-полимеров в сырьё на этапе производства изделий добавляются стабилизаторы, улучшающие стойкость к ультрафиолету и кислороду, а PEX-трубы обычно имеют защитное антидиффузное покрытие.

Физические свойства

Несмотря на значительно большую, чем у полипропилена, плотность и практически аналогичную текучесть, PEX является более мягким материалом, а еще обладает следующими возможностями:

  • Из-за высокой плотности не пропускает сквозь себя жидкости и даже газы, что позволяет изготавливать из него безопасные напорные газопроводы и технические трубопроводы,
  • Благодаря эластичности трубы из него намного лучше гнутся с образованием более крутых поворотов, за счет чего из сшитого полиэтилена получается намного более качественный контур для систем теплого пола.

Разница между полипропиленовыми, полиэтиленовыми и пластиковыми трубами

В чем отличия между полипропиленовыми, полиэтиленовыми и пластиковыми трубами? В обиходе неспециалисты обычно все трубы, из различных полимеров, называют «пластиковыми» и, как ни странно, это правильно. Однако, изготовленные из различных материалов трубы значительно различаются по свойствам и, следовательно, по области применения:

1. Пластиком или пластмассой можно назвать любой полимер природного или искусственного происхождения и если следовать этому принципу, то даже резиновый шланг — это пластиковая труба. Существует множество пластмасс, из которых изготавливают трубы — поливинилхлорид, полистирол и т.п., но в строительстве для прокладки коммуникаций наибольшее применение нашли полиэтиленовые и полипропиленовые изделия.

2. Полиэтилен от полипропилена отличается несколько более низким максимальным давлением и температурой, его обычно применяют только для прокладки водопровода и канализации, зато большей гибкостью, что позволяет уменьшить количество стыков при укладке.

3. Полипропилен более жесткий, но выдерживает более высокое давление и температуру, трубами, изготовленными из него, можно прокладывать отопление и горячую воду.

На этом различия не заканчиваются, «таки есть одна маленькая большая разница» — есть полиэтилен, который не совсем полиэтилен, также как и есть не совсем полностью полиэтиленовые трубы.

Рассказываю о них:

4. Существуют трубы из «сшитого» полиэтилена.
В процессе изготовления он подвергается специальной обработке и меняет свои свойства. Такой материал имеет почти одинаковые с полипропиленом свойства и трубы из него применяются там же, где и полипропиленовые. Но он имеет и недостаток — его нельзя сваривать, соединения делают с помощью специальных вставок и использования уплотнений или клеев.

5. Из «сшитого» полиэтилена изготавливают и металлопластиковые трубы.
По своей конструкции это «слоеный пирог», где между внешней и внутренней пластиковой оболочкой вклеен рукав из алюминиевой фольги. Такие трубы выдерживают еще более высокие давления и температуры. Кроме того, они не расширяются так сильно, как выполненные из однородного материала под воздействием перепадов температуры и давления, и идеально подходят для монтажа отопления. Но их также нельзя сварить.

***

С основными различиями мы разобрались, но это не значит, что любую полипропиленовую трубу можно монтировать в качестве стояка отопления — иногда бывают разновидности, которые не рассчитаны на большие нагрузки или нагрев. В любом конкретном случае нужно внимательно соотнести характеристики конкретной марки трубы и условия, в которых она будет работать. Иначе есть возможность устроить в вашем доме небольшой бассейн или даже каток в зимнее время из-за ее разрыва.

Разница между полистиролом и полиэтиленом

Полистирол и полиэтилен — одни из наиболее широко используемых сегодня полимеров. Оба они ударопрочные, легкие и доступны во многих различных формах, что делает их идеальными для самых разных целей. При таком большом количестве применений обоих видов пластмасс легко запутаться в том, как лучше всего использовать эти продукты, однако у этих пластиков есть ключевые различия, которые необходимо учитывать.

Давайте подробнее рассмотрим свойства полиэтилена и полистирола и определим, что делает эти два термопласта уникальными:

Полиэтилен

Полиэтилен был впервые синтезирован учеными Реджинальдом Гибсоном и Эриком Фосеттом в 1933 году, когда они прореагировали этиленом с бензальдегидом под сильным нагревом и давлением.Полученный полимер можно формовать в листы и стержни или вытягивать в волокна и пленки. Эта универсальность была одной из определяющих черт полиэтилена. Сегодня полиэтилен обычно производят в нескольких различных формах с совершенно разными свойствами:

  • Полиэтилентерефталат (ПЭТ) — ПЭТ известен своей способностью легко подвергаться термоформованию в производственных и инженерных целях. В волокнистой форме его обычно называют полиэстером. Его также можно производить с использованием гликоля для производства ПЭТ-Г, который очень устойчив к ударам, давлению и высокой температуре.
  • Полиэтилен низкой плотности (LDPE) — LDPE — это гибкий полиэтилен с уникальными свойствами текучести, которые делают его идеальным для формования в пленку. Он обладал высокой пластичностью, но низким пределом прочности на разрыв, что позволяло ему значительно растягиваться перед разрушением.
  • Полиэтилен высокой плотности (HDPE) — HDPE представляет собой высококристаллический и плотный пластик. Это делает его исключительно прочным, долговечным и ударопрочным. В результате его часто выбирают для применений, где требуется долговечный или эластичный материал.
  • Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (UHMW) — этот тип полиэтилена лучше всего подходит для высокопроизводительных приложений. Он намного тяжелее и плотнее, чем HDPE. При вплетении в волокно UHMW имеет более высокий предел прочности на разрыв, чем сталь, что делает листы UHMW идеальными для кухонных шкафов и доков.

Свойства полиэтилена

Полиэтилен — самый простой в химическом отношении полимер, состоящий только из углерода и водорода. Благодаря своему молекулярному составу он очень устойчив к химическим веществам, ультрафиолетовому излучению и влаге.Как термопласт, его можно постоянно плавить, реформировать и снова и снова охлаждать, придавая новые формы, что делает его отличным кандидатом на переработку. Полиэтилен также довольно прочен, что делает некоторые его формы популярными для упаковки тяжелых предметов, а другие формы идеально подходят для абсолютной ударопрочности.

Преимущества полиэтилена

Полиэтилен известен своей исключительной легкостью и прочностью. Он также выдерживает контакт со многими различными химическими веществами, а это означает, что большинство бытовых чистящих средств можно использовать для очистки полиэтилена без значительного ущерба.В дополнение к этому, полиэтилену можно легко придать множество различных форм, включая листы, стержни и блоки, а также нестандартные формы. При необходимости можно легко разрезать и изготовить большинство видов полиэтилена с помощью основных деревообрабатывающих инструментов.

Примеры использования полиэтилена

Полиэтилен имеет множество различных вариантов использования благодаря своей универсальности. Он также исключительно популярен для упаковки продуктов питания и напитков, так как большинство типов полиэтилена считаются безопасными для пищевых продуктов FDA.

  • Полиэтилентерефталат (ПЭТ) — Одежда, бутылки, пищевая и фармацевтическая упаковка.ПЭТ-G также используется в качестве нити для 3D-печати
  • Полиэтилен низкой плотности (LDPE) — пакеты для хранения пищевых продуктов, полиэтиленовая пленка, пластиковые пакеты для покупок.
  • Полиэтилен высокой плотности (HDPE) — судовая доска, мусорные баки, разделочные доски, молочники.
  • Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМЭ) — Медицинские изделия и бронежилеты.

Полистирол

Полистирол, часто называемый «стиролом», представляет собой полимер, созданный из мономера стирола, который представляет собой жидкий углеводород, полученный из нефти.Полистирол имеет исключительно долгую историю, он был обнаружен в 1839 году аптекарем по имени Эдуард Симон. Он перегонял масла из американской сладкой резинки и назвал полученное соединение оксидом стирола. Однако только в 1938 году ученые изобрели, как коммерчески производить это соединение — как только открытие было сделано, оксид стирола был переименован в полистирол.
Полистирол доступен в трех основных формах, включая твердый, ударопрочный пластик, легкий пенопласт и тонкую пленку.Это придает полистиролу почти такую ​​же универсальность, что и полиэтилен.

Свойства полистирола

Полистирол — это термопласт, который твердеет при комнатной температуре, но начинает плавиться при 210 C. После расплавления полистирол может быть преобразован в новые формы, а затем охлажден до твердого состояния, что делает его отличным кандидатом для вторичной переработки. Все формы полистирола до некоторой степени устойчивы к кислотам и щелочам, что делает их надежными для повседневного использования.

Разновидность пенополистирола часто называют пенополистиролом.Эта пена жесткая, но способна поглощать и рассеивать значительное давление благодаря своей структурной прочности и низкой плотности. Несмотря на то, что пенополистирол расширяется пузырьками воздуха, он по-прежнему сохраняет свои влагостойкие и теплоизоляционные свойства, поэтому горячие напитки часто подают в стаканчиках из полистирола.

Преимущества полистирола

Полистирол — один из самых экономичных пластиков, доступных для покупки. Кроме того, его очень просто вырезать по форме, используя резку с компьютерным управлением, двумерное формование или бытовые инструменты, такие как ножи и настольные пилы.Это одна из причин, по которой инженеры обычно используют полистирол, особенно в виде пенопласта, для создания прототипов — все формы стирола можно легко купить, склеить, отшлифовать, разрезать и покрасить. Кроме того, полистирол можно переработать, если от него правильно утилизировать.

Примеры использования полистирола

Полистирол имеет множество вариантов использования, будь то в виде твердого пластика, пенопласта или пленки. Твердый пластик часто используется для изготовления уличной мебели, пробирок, стаканов, игрушек, корпусов компьютеров, посуды и пластиковых стаканчиков для питья.Разновидность вспененного пенопласта до полистирола используется в упаковке, переносных контейнерах, инженерных моделях и стаканах для питья из пенополистирола. Растянутый в пленку полистирол часто используется в вакуумной упаковке как недорогая альтернатива полипропилену.

Основные отличия

Хотя полистирол и полиэтилен имеют несколько общих черт, у них есть несколько определяющих различий. Полиэтилен в формах HDPE и UHME гораздо более устойчив к ударам и долговечен, что делает его идеальным для использования в строительстве.Он также обладает замечательной устойчивостью к химическим веществам, ультрафиолетовому излучению и влаге. Полиэтилен очень плотный и доступен в виде листов, пленки и волокон.

С другой стороны, полистирол доступен в виде листов, пленки и пенопласта. Однако полистиролу можно очень легко придать форму, особенно когда он находится в форме пены. Это делает его идеальным для инженерных целей. Низкая цена полистирола и его способность выдерживать температуры выше 200 по Цельсию также делают его исключительно популярным в сфере общественного питания.

Если вы хотите поближе познакомиться с доступными формами полистирола, посетите нашу страницу продукта из стирола. Чтобы узнать больше о различных формах полиэтилена, посетите нашу страницу, посвященную ПЭТ, ПЭТ-G, HDPE или UHMW. Или, если у вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь с нами сегодня.

,

Различия между ПВХ, полиолефином и полиэтиленом

Меню

  • Продукты
    • Упаковочные материалы
    • Упаковочные машины
    • Детали
    • Упаковка для пищевых продуктов
    • Исходная упаковка для медицинских товаров
    • Source 3PL / Fulfillment Packaging
  • Услуги
    • Техническая служба
    • Контрактная упаковка
  • О нас
    • Свяжитесь с нами
    • Карьера
    • Наша команда
    • Истории успеха
    • Как мы лечим COVID-19
  • Учебный центр
  • Блог
  • Заказать онлайн

Talk to an Expert

близко

  • Продукты
    • Упаковочные материалы
    • Упаковочные машины
    • Детали
    • Упаковка для пищевых продуктов
    • Исходная упаковка для медицинских товаров
    • Source 3PL / Fulfillment Packaging
  • Услуги
    • Техническая служба
    • Контрактная упаковка
  • О нас
    • Свяжитесь с нами
    • Карьера
    • Наша команда
    • Истории успеха
    • Как мы лечим COVID-19
  • Учебный центр

.

Гофра для унитаза технические характеристики: Гофра для унитаза — технические характеристики, как выбрать, отзывы и фото

Гофра для унитаза: виды, размеры, преимущества, установка

Читайте в этой публикации:
Гофра для унитаза: преимущества и недостатки
Размеры и прочие характеристики гофры
Виды гофры для унитаза: их особенности и назначение
Установка гофры на унитаз: тонкости и нюансы

Как ни странно, но современный ремонт, а вернее проведение ремонтных работ, упирается не только в качество – немаловажное значение имеют и темпы, которые на руку как заказчику, так и исполнителю. Первые быстрее получают новую обстановку, а вторые свои заработанные деньги. Всем хорошо, но у такого подхода к делу имеется и свой недостаток. Из-за экономии времени может страдать и качество ремонта – чтобы этого не происходило, производители строительных материалов и оборудования для дома разработали ряд изделий с так называемой упрощенной установкой, которые позволяют увеличить темпы производства работ не в ущерб качеству. К таким изделиям смело можно отнести практически все современные сантехнические коммуникации, в том числе и их составляющие наподобие гофры для унитаза, о которой и пойдет разговор в данной статье. Вместе с сайтом vannaja.net мы разберемся с преимуществами и недостатками использования этого подключения унитаза к канализации, его разновидностями и тонкостями, без знания которых невозможно качественно установить гофру для унитаза.

установка гофры на унитаз фото

Установка гофры на унитаз фото

Гофра для унитаза: преимущества и недостатки

Если сравнивать гофру для слива унитаза со старой технологией подключения этого сантехнического прибора к канализации, то здесь можно выделить как минимум парочку глобальных преимуществ.

  1. В первую очередь это скорость установки. Если раньше приходилось ждать, пока застынет герметик, то в случае с гибким отводом унитаз сразу же после подсоединения к канализации можно использовать.
  2. Универсальность. Гибкий гофрированный отвод позволяет повернуть унитаз относительно отверстия слива практически под 90 градусов в любую сторону. Для него существует только одно ограничение – отвод не позволяет приблизить унитаз вплотную к стене при прямой его установке. Что же, для этого существуют другие изделия этого типа.
  3. Надежность. Она обеспечивается грамотно продуманной системой резиновых уплотнителей. На таком соединении стык дает протечку только в двух случаях – когда гофра установлена неправильно и когда уплотнительная резина пересыхает от времени.

Посмотреть о том, что собой представляет гофра для подключения унитаза, можно в этом видео.

Есть у этого изделия и недостатки, которые обусловлены не самой идеей изделия, а качеством его изготовления – дешевая продукция этого типа может лопнуть еще до установки. Такое происходит в неумелых руках мастера, но также бывает и из-за качества пластика. В общем, не нужно покупать дешевых изделий, и все будет нормально.

Размеры и прочие характеристики гофры

Можно сказать, что гофра для подключения унитаза является стандартизированным изделием – в плане размеров она практически не отличается. Существует два типоразмера по длине изделия и один стандартный диаметр.

  1. Длина гофры для унитаза. Кроткая гофра для унитаза в сжатом виде имеет длину 212 мм и в растянутом состоянии – 320 мм. Так называемая большая гофра в сложенном виде составляет 285 мм, а в растянутом – 500 мм.
  2. Диаметр гофры для унитаза. Как и говорилось выше, этот размер является стандартным для всех видов данных приспособлений. Он составляет 134 мм снаружи раструба и 110 мм по уплотнителю, вставляемому в канализационную трубу. В общем, один конец соответствует выпуску унитаза, а второй раструбу канализации.
    гофра для унитаза размеры фото

    Гофра для унитаза размеры фото

Именно по этой причине с приобретением гофры в магазине проблем, как правило, не возникает – в зависимости от расстояния, на которое необходимо отодвинуть унитаз, вы просто покупаете либо короткую, либо длинную гофру.

Виды гофры для унитаза: их особенности и назначение

Если не считать вариации с размерами, то классифицировать гофру для унитаза можно всего-навсего по трем признакам.

  1. По степени надежности. В этом отношении можно выделить армированную и не армированную гофру для унитаза. В чем между ними разница? Если говорить коротко, то в армированной гофре (в ее складках) дополнительно заложена металлическая проволока. Если говорить подробнее, то эта проволока не дает гофре перегибаться больше, чем нужно, и при этом переламываться в складках. Такая гофра служит в несколько раз дольше и при этом стоит ненамного дороже своего не армированного аналога.
  2. По степени жесткости – исходя из толщины используемого для изготовления гофры пластика. Несмотря на то, что жесткая гофра отличается надежностью и долговечностью, широкое распространение получила все же мягкая гофра, так как работать с ней намного проще и удобнее.
    виды гофры для унитаза фото

    Виды гофры для унитаза фото

  3. По направленности раструба. В этом отношении можно выделить еще три варианта изделий данного типа – гофра с прямым раструбом, изогнутым под 90 и 45 градусов. Первая считается универсальной. Вторая позволяет подсоединить унитаз с прямым выпуском к канализации, выходящей из пола. А третья в основном используется для подключения унитаза к горизонтальному раструбу канализации, расположенному низко над полом. В общем, эти разновидности разработаны для различных ситуаций и полностью универсальных среди их нет как бы этого ни хотелось.

Все эти моменты, а вернее разновидности, непременно должны учитываться при выборе гофры – вернее сказать, они должны быть соотнесены с местными обстоятельствами, на основе которых и делается выбор той или иной разновидности гофры. Особе внимание нужно уделить длине изделия – в смысле того, что не стоит приобретать короткую гофру в надежде на то, что она растянется. Может она и растянется, только потом она так же легко может и стянуться, образовав течь. Все должно быть в меру.

Установка гофры на унитаз: тонкости и нюансы

Процесс установки гофры очень тесно связан с монтажом унитаза – нельзя поставить унитаз, а потом подключить его гофрой к канализации. Все придется совмещать и делать в строго определенной последовательности.

  1. Для начала гофру необходимо натянуть на выпуск унитаза. Надевается она очень легко, но тем не менее неаккуратные движения могут привести к поломке изделия. Если уплотнительную резину в раструбе намазать мылом, гофра налезет на раструб вообще легко, с минимальными усилиями – в любом случае, натягивать ее нужно с проворотом.
  2. Дальше подвигаем унитаз к раструбу канализации и вставляем в него гофру, после чего позиционируем горшок в нужном положении и размечаем места его крепления.
  3. Вынимаем гофру из раструба канализации. Сверлим отверстия для крепежа в полу и возвращаем все на свои места, вставляя гофру в канализацию.
    подключение унитаза к канализации гофрой фото

    Подключение унитаза к канализации гофрой фото

  4. Теперь, после пробного слива, когда вы убедитесь в отсутствии течей, унитаз можно основательно крепить к полу.
    В принципе, это и все, но есть одна тонкость – чтобы резина качественно уплотнила соединение гофры и старой чугунной канализации, раструб последней нужно очень хорошо очистить от ржавчины и старого уплотнителя. Других нюансов здесь нет, и никакого дополнительного уплотнения швов силиконом вам не потребуется. Он здесь и не нужен – силикон со временем портит резину, так что про него следует вообще забыть.

В заключение темы о том, для чего нужна гофра для унитаза и как она устанавливается, скажу несколько слов по поводу замены старой, прохудившейся гофры новой. Такой ремонт осуществляется весьма просто, даже не прибегая к снятию унитаза. Сначала, сжимая гофру как пружину, подводку нужно отсоединить от унитаза. Потом, соответственно, вытащить ее из раструба. Новая гофра ставится в обратной последовательности – сначала она вставляется в раструб, потом сжимается и натягивается на унитаз. В этом и заключается все превосходство гофры над жесткими подключениями для унитаза. Да, совсем забыл – такой фокус возможен только в том случае, если в установленном положении гофра растянута, а не сжата до предела. Этот момент не следует выпускать из виду в момент первоначального монтажа сантехнического прибора.

← Почему из холодного крана течет горячая вода: причины, последствия и способы устранения
Двери для ванной экошпон: оптимальное и недорогое решение →

Гофра для унитаза: виды, размеры, преимущества, установка

Еще лет 20 назад заменить унитаз было проблематично, необходимо было подобрать сантехнику таким образом, чтобы отвод канализации максимально точно совпадал с выходом. В противном случае, пришлось бы менять чугунные трубы, а этот процесс требует много времени и навыков.

С появлением пластика ситуация изменилась, чугунные отводы заменили гибкие гофры для унитаза. Благодаря этому изобретению замена сантехники значительно упростилась, теперь специальных знаний и услуг квалифицированных специалистов больше не требуется. Заменить унитаз вполне возможно самостоятельно.

Труба из гофрированного материала отлично монтируется. При появлении этого изобретения стало неважно, какая именно канализационная система, чугунная или современная. Теперь подстраиваться и совмещать канализационный отвод и унитаз нет никакой необходимости. Угол соединения и расстояние между стояком и канализационным отводом могут быть любыми.

Ани-пласт Гофра для унитаза (К821) короткая

Что такое гофра

Гофра представляет собой гибкий пластиковый отвод, который в разумных пределах можно растягивать до необходимой длины. Используют гофру не только для унитазов, а активно применяют для умывальников и раковин, разница заключается лишь в диаметре.

Гофра для унитаза защищает от появления неприятных канализационных запахов и снижает вероятность засоров коммуникации. Внутренняя часть гофры отличается гладкостью, это и помогает препятствовать накоплению грязи и жидкости.

Преимуществом подобной сантехники является ее высокая эластичность, способность растягиваться и гнуться. Благодаря этим качествам, можно монтировать любые унитазы, не учитывая расстояние до канализационного отверстия.

Как выбрать гофру

Разновидностей достаточно много, чтобы подобная система долго эксплуатировалась, важно сделать правильный выбор.

Выбирая подобную сантехнику, обратите внимание, на состав, из которого сделана гофра для унитаза, размеры, длину, диаметр и фирму, которая выпускает продукцию.

Что касается фирмы производителя, лучше отдать предпочтение известным маркам, не стоит покупать слишком дешевый товар, выбирайте, ориентируясь на среднюю ценовую политику.

При покупке учитывайте:

  • упругость материала, он может быть жесткий или мягкий. Мягкий вид монтируется значительно легче, чем жесткий. Так же этот вид совместим с унитазами с любыми выходами. Гофру из жесткого материала стоит выбирать в том случае, если она точно совпадает с канализационным сливом. Плюсом этого вида является повышенная износоустойчивость;
  • армирующие элементы. Если в конструкции гофрированной трубы имеется металлическая проволока, срок службы изделия возрастает в разы. Стоить подобная вещь будет дороже, но затраты окупятся;
  • обратите внимание на длину изделия, она варьируется от 20 до 50 сантиметров. Выбирая модель, учтите и расстояния между канализационным стояком и самим унитазом. Благоразумно выбирать сантехническое изделие, учитывая дополнительную длину.

Нюансы использования

  • Срок эксплуатации гофры, в отличие от металлических труб, невелик. Но небольшая стоимость и легкость установки перевешивают этот нюанс, поэтому использование гофрированных труб остается востребованным и популярным.
  • Несомненным плюсом использования гофры является возможность монтажа при любых условиях (нехватка места, нестандартное расположение санузла).
  • Произвести монтаж, используя гофру, сможет даже неподготовленный человек, работа не сложная, не требует большого опыта, все можно сделать самостоятельно.
  • Конструкция является разборной, то есть, при необходимости гофрированный шланг легко отсоединить от унитаза, а если нужно заново восстановить, используя ту же самую гофру.
  • Исчезает необходимость выбирать унитаз с выходом, совпадающим с раструбом канализационной системы.

К недостаткам гофры можно отнести ее не слишком приятный внешний вид и тонкие стенки, которые несложно проткнуть. Так же, если гофру сильно растянуть и не закрепить, велика вероятность, что она провиснет, это может привести к засору.

Виды труб

Размер гофрированной трубы и конец, который будет соединяться с унитазом, одинаковый во всех моделях изделия, в связи с тем, что он не определяется специализированными строительными стандартами, инструкциями и установками.

В настоящее время в продаже можно встретить разнообразные модели, они могут быть меньшего диаметра, чем сама труба, но специалисты не рекомендуют выбирать подобный вариант.

Диаметр канализационного стояка и самой трубы могут различаться, все зависит от материала, из которого сделаны шланги.

Рекомендовано, чтобы диаметр гофрированной трубы был больше трубы стояка, это повышает прочность санитарной техники.

После правильного выбора гофрированной трубы, можно приступать непосредственно к монтажу.

Установка гофры

Если вы задумываетесь, как установить гофру на унитаз самому, сложно ли это, ответ однозначный – ничего сложного нет, справится даже школьник.

В первую очередь необходимо полностью устранить старую отводную конструкцию, важно, чтобы от нее не осталось ни одной детали.

Будьте готовы, при устранении прежней отводной установки может вытечь незначительное количество воды, вероятность протечки возрастает, если старая труба протекала.

Соедините унитаз и канализацию, обратите внимание на концы гофрированного шланга, ни в коем случае, не перепутайте их. Хоть и перепутать отверстия трубы и унитаза сложно, из-за того, что у них разные диаметры, и будут заметно отличаться друг от друга, будьте внимательны, не допустите этой грубой ошибки.

Когда происходит установка гофры на унитаз, ее концы должны быть достаточно плотно прижаты к отверстиям канализационной трубы и унитаза. Выполнив этот пункт монтажа, считайте, что основной этап закончен.

Герметизация отвода

После установки гофры, тщательно проверьте, насколько плотно и надежно она смонтирована, просто слейте воду в унитаз.

Устанавливаемый отвод должен накрывать край выступа приблизительно на пять сантиметров. Проверьте на наличие перекосов, они недопустимы. Гофра должна быть установлена максимально ровно. Чтобы отводная конструкция была прочной и никогда не протекала, ее необходимо обработать раствором цемента или специальным герметичным средством.

Если происходит замена старого отвода унитаза, почистите его выпуск от прежнего цементного раствора. Не пропустите этот этап, наслоения старого раствора, даже самые незначительные, отрицательно скажутся на плотности соединения конструкции. Если вы устанавливаете новую сантехнику, к этому этапу ее готовить не нужно.

Обработайте гофру и сливное отверстие герметиком, оставьте на время, дайте просохнуть. Как видите, устанавливать гофру несложно. После того, как раствор высохнет можно пользоваться канализацией.

Полезные советы

  • Если унитаз находится на большом расстоянии от стены, необходимо подобрать правильную длину гофру. Если шланг будет сильно растянут, со временем его стенки истончатся, что значительно уменьшит его прочность.
  • Избегайте провисания гофры. Если она будет провисать в середине, может произойти накопление нечистот в нижней части, что рано или поздно обязательно приведет к засору.
  • Если унитаз и канализационный слив будут расположены высоко, следует соорудить для гофрированного шланга опору. Это продлит срок эксплуатации гофры.

Не стоит забывать, срок службы сантехники продлится, если не выбрасывать в унитаз посторонние предметы и мусор. При правильной эксплуатации гофрированная конструкция прослужит много лет.

Как выбрать гофру для унитаза: видео-инструкция по монтажу своими руками, короткая, армированная, угловая гофрированная труба





При замене оборудования, а также при изменении положения сантехники в ванной встает вопрос о стыковке с канализационной системой. Гофрированная труба для унитаза позволяет решить эту проблему максимально быстро и просто, а благодаря этому изделию работы значительно упрощаются. Но очень важно выбрать именно тот вариант, который подойдет для ваших условий и будет служить максимально долго, этому и будет посвящена данная статья.

На фото: гофра позволяет решить даже серьезную проблему очень легко – трубы и другие помехи можно просто обойти

На фото: гофра позволяет решить даже серьезную проблему очень легко – трубы и другие помехи можно просто обойти

Достоинства и недостатки рассматриваемого типа изделий

Рассмотрим основные преимущества гофр:

ПростотаМонтаж осуществляется очень быстро и легко – вы своими руками сможете подключить унитаз к коммуникациям за считанные минуты. Для этого не нужны специальные приспособления и профессиональный инструмент, максимум, что потребуется – герметик для повышения надежности уплотнений
БюджетностьЦена изделия несопоставима с другими расходами при ремонте санузла. Именно этот фактор является одним из самых главных, ведь даже при возникновении проблем узел легко заменить, и затраты будут небольшими. Например, если необходимо временное соединение, то этот вариант точно будет самым оптимальным решением среди всех возможных
ГибкостьБлагодаря тому, что конструкция легко гнется, можно поставить унитаз со смещением от раструба канализации или расположить его под углом. При этом никакие дополнительные работы проводить не нужно, все крайне просто. Важно только контролировать положение гофры, излишний изгиб повышает опасность возникновения засора и может стать причиной разрыва системы
НадежностьГофра для унитаза по ГОСТу 21485 94 должна соответствовать требованиям прочности и долговечности. Конечно, импортные варианты изготавливаются по другим нормам, но если вы приобретаете отечественную продукцию, то соответствие данному нормативному акту будет свидетельствовать о ее высоком качестве

Угловая гофра для унитаза позволит установить конструкцию с горизонтальным или косым выходом на вертикальный вывод канализации без каких-либо переделок

Угловая гофра для унитаза позволит установить конструкцию с горизонтальным или косым выходом на вертикальный вывод канализации без каких-либо переделок

Стоит отметить и некоторые недостатки, о которых следует знать:

  • Тонкий пластик, из которого изготовлены гофры, может быть поврежден при ударе или другом деформационном воздействии. Поэтому в рабочем процессе важна аккуратность.
  • Положение труб должно быть таким, чтобы не допускались провисания, так как в таких местах опасность образования засора в разы выше.
  • Такие конструкции нельзя располагать в стенах, они должны быть открытыми. Это связано как с их невысокой устойчивостью к внешнему давлению, так и с тем, что срок их службы все же невелик, и при выходе из строя вам придется рушить стену или пол.

Совет! В наше время на рынке имеется множество производителей, представляющих продукцию в самых разных ценовых категориях. И как показывает практика, большая часть бюджетных решений не может обеспечить необходимой надежности, поэтому не стоит экономить на качестве.

ГОСТ на гофру для унитаза предписывает целый ряд требований к линейным параметрам, прочности и сроку службы

ГОСТ на гофру для унитаза предписывает целый ряд требований к линейным параметрам, прочности и сроку службы

Важные факторы, которые следует знать

Рассмотрим, какую гофру выбрать для унитаза и как проводить работы, чтобы обеспечить максимальную надежность системы. Здесь есть несколько основных нюансов, их и нужно учитывать.

Виды гофр

По своим прочностным показателям изделия делятся на следующие типы:

  • Мягкая конструкция производится из полипропиленового сырья и отличается высокой гибкостью. Ее удобно использовать как временный вариант или как решение проблемы с довольно резким изгибом. Кроме того, с ее помощью можно обойти трубы и другие помехи. Также такой вариант подходит под все типы выпуска и состыковывается практически со всеми коммуникациями.
  • Армированная гофра для унитаза 110 мм стоит гораздо дороже, зато срок ее службы и показатели прочности в разы больше. Это достигается за счет того, что стенки усилены проволокой, это делает их менее гибкими, зато сопротивление разрыву намного выше. Инструкция по использованию практически не отличается от обычной мягкой конструкции, но стоит помнить, что сделать резкий изгиб вряд ли получится.

Армирование значительно повышает показатели прочности

Армирование значительно повышает показатели прочности

По максимальной длине конструкции в растянутом состоянии можно выделить две группы:

  • Короткая гофра для унитаза используется в местах, где вывод канализационной системы расположен очень близко. Главное ее предназначение – обеспечение прочного соединения с изгибом, при этом обычно прочность не так важна. Нужно только следить за тем, чтобы угол изгиба не был излишним, иначе высока опасность того, что гофра просто лопнет.
  • Если расстояние от унитаза до канализационной трубы значительное, то понадобится конструкция увеличенной длины. При этом лучше выбирать армированные варианты, которые будут обеспечивать жесткое соединение, особенно, если длина конструкции большая, любые провисы крайне нежелательны и приводят к опасности разрыва.

Совет! Не стоит брать конструкции небольшой длины в надежде на то, что они растянутся. Установка максимально натянутых элементов снижает их надежность в несколько раз.

Стоит отметить еще один важный факт – многие не знают, что гофра для бачка верхнего слива – это узел, устанавливаемый в запорной арматуре, и к соединению с канализацией не имеет никакого отношения. В таких конструкциях соединительные элементы ничем не отличаются от других.

Так выглядит гофра для верхнего слива

Так выглядит гофра для верхнего слива

Рекомендации по монтажу

Для обеспечения наилучшей надежности важно не только выбрать качественное изделие, но и правильно установить его, работа производится следующим образом:

  • В первую очередь очищается от пыли и грязи выпуск унитаза, он должен быть сухим и чистым.
  • После этого либо наружная часть в унитазе, либо внутренняя в гофре смазывается силиконовым герметиком, и аккуратно, без перекосов элементы соединяются. Затем необходимо подождать несколько часов для застывания уплотняющего состава.
  • Далее унитаз ставится на свое место и прикрепляется (если это еще не сделано).
  • После очищается от грязи и влаги канализационный раструб, и в него вставляется гофра (для обеспечения надежности также используется герметик).

Присоединение к канализации осуществляется в последнюю очередь

Присоединение к канализации осуществляется в последнюю очередь

  • Последний этап – проверка системы на герметичность.

Вывод

На самом деле работы по установке весьма просты, важно выбрать оптимальный вариант и не повредить его в процессе монтажа (см.также статью “Механизм бачка унитаза и его типичные проблемы”).

Видео в этой статье поможет разобраться в теме еще более досконально.

виды, технология монтажа гофрированного слива

Гофра для унитаза (слив гофрированный) является гибкой водосливной арматурой, предназначенной для присоединения сантехнического оборудования к канализационной системе.

Благодаря подвижности этого рукава возможна установка унитаза с любой системой слива. Поэтому гофра является универсальным средством для монтажа сантехнических изделий. Гибкая арматура изготавливается из термопластичных материалов, не теряющих прочности при растягивании и нагреве.

Характеристики гофрированного слива для унитаза

Гофрированная сливная труба для унитаза представляет собой рукав длиной от 231 до 500 мм, на одном конце которого находится манжета.

Часть ее, надеваемая на раструб (выпускное отверстие), имеет диаметр 110 мм. Сечение в месте перехода от манжеты к рукаву – 134 мм по внешней и 75 мм – по внутренней стороне.

Монтаж гофрированного слива прост и для его осуществления не требуются специальных навыков. Если возникла необходимость переместить унитаз, такой рукав является универсальным средством его подключения к канализации. Необходима она и для установки временного отвода стоков.

Виды гофры

Гибкая арматура для установки унитаза может быть армированной и неармированной. Последние значительно более жесткие и прочные. Они могут использоваться для скрытого подключения сантехнических приборов. В качестве армирующего материала используют проволоку из нержавеющей стали и усиливают ею стенки гибкой трубы.

Размеры гофры для унитаза могут быть разными. Поэтому необходимо выяснить характеристики выпускного отверстия унитаза и канализационной трубы, и только после этого выбирать гибкую арматуру.

Преимущества
  • позволяет установить сантехническое оборудование в случае несовпадения диаметра входного раструба канализационной трубы и выпуска унитаза;
  • пригодна для монтажа на открытых участках;
  • имеет эстетически привлекательный вид;
  • прочна и долговечна.
Недостатки
  • во время монтажа необходимо соблюдать меры предосторожности и не повредить тонкие стенки гофрированного слива;
  • возможно провисание рукава и, как следствие, образование засоров;
  • изобилие некачественных подделок в торговой сети.

Технология монтажа гофрированного слива

Установка гофры на унитаз выполняется с помощью силиконового герметика. Перед началом монтажа необходимо тщательно очистить те участки трубы и сантехоборудования, которые будут задействованы в работе. Обезжиривание керамики и металла выполняют любым подходящим средством, например, ацетоном.

  1. Унитаз устанавливают в нужном месте.
  2. Выпускное отверстие покрывают тонким слоем силиконового герметика.
  3. Надевают на слив унитаза широкий конец гофры, следя за тем, чтобы эластичная манжета равномерно его охватила. Важно избежать перекосов и не сдавливать гибкую арматуру.
  4. Необходимо дать время для высыхания силикона.
  5. Часть рукава, где находятся уплотнительные кольца, до упора вставляют в канализационную трубу или надевают на отвод.
  6. Для герметизации отверстия его предварительно обмазывают силиконом.
  7. После высыхания выполняют проверку на наличие протечек.
  8. Замена гофры унитаза выполняется аналогичным образом.

Важно знать не только как установить гофру на унитаз, но и как сделать монтаж максимально простым и качественным. Для этого важно прислушаться к советам специалистов. Они рекомендуют места соединений гофрированного слива с канализационной трубой и выпускным отверстием унитаза усилить с помощью металлизированной клейкой ленты.

Владельцам частных домов следует учесть, что гофрированный слив для унитаза может быть поврежден грызунами, поэтому необходимо обеспечить качественную защиту рукава, например, обернуть его стекловатой и закрыть деревянным или пластиковым коробом.

Установка армированной гофры для унитаза а также технические характеристики

Содержание статьи:

Гофра — приспособление, которое соединяет унитаз и канализационную трубу. Представлена в виде гибкого рукава. Ее часто называют фоновой трубой, имеющей в одном конце патрубок с расширением и воронкообразным уплотнением, а в другом — резиновую, уплотнительную трубку.

Что такое гофра для унитаза

Гофра для унитаза

Гофрированный слив для унитаза – это сантехническое приспособление, которое соединяет спускное отверстие писсуара с трубой для канализации. Имеет вид сложенной гармошки удлиненной формы.

Для этого раньше применялись тяжелые чугунные трубы. Однако соединительную манжету упростили и теперь делают ее из пластика. Это позволяет значительно сократить время на установку нового унитаза.

Гофра представляет собой пластиковую подвижную трубку с гофрированными стенками. По краям приспособления находится специальная манжетка, которая облегчает соединение с патрубком унитаза. Этот элемент внутри имеет резиновую прокладку, которая при стыковке создает герметичность между деталями.

Длина такой трубки составляет от 250 до 300 мм. Диаметр соединительной манжеты (со спускным отверстием унитаза) —110 мм.

Армированная гофра для унитаза обладает следующими преимуществами:

  • быстрая установка – монтаж не занимает много времени;
  • легкость в установке – с задачей справится новичок;
  • быстрый демонтаж;
  • невысокая цена.

Приспособление применяется даже в самых сложных ситуациях. На этот случай имеются гофры с различной степенью гибкости.

Разновидности конструкций

Армированное изделие

Армированные складки делятся на виды в зависимости от выпускного отверстия унитаза или от его места расположения:

  • Степень жесткости. Изготавливаются мягкие или жесткие. Первый тип применяется для различных выпускных отверстий – косых, вертикальных или горизонтальных. Эластичная труба легче монтируется. Жесткие обладают повышенной износостойкостью и устойчивостью.
  • Длина. Гофры различаются по длине – от 20 до 50 см. Подбирается с учетом расстояния сантехники до канализационной трубы.
  • Армирование. Некоторые пластиковые сливы укрепляются с помощью стальной проволоки. У таких армированных складок срок службы гораздо выше.

Гофра для унитаза делится также по типу установки:

  • Вертикальный выпуск. В большинстве случаев этот вид устанавливается в частных домах. Монтаж сопровождается вскрытием полов, что усложняет весь процесс. Подключение происходит с помощью сифонов экономкласса диаметром 110 мм.
  • Горизонтальный выпуск. Для подключения используются специальные уголки-отводы с диаметром 110 мм.
  • Косой выпуск.

Диаметр пластиковых гофр бывает разным – 50, 100, 200 мм. Однако зачастую предлагается со стандартными характеристиками и параметрами: наружная часть раструба – 13,4 см, внутренняя – 11 см (вставляется во внутреннюю часть раструба канализации).

Как выбрать подходящий гофрированный слив

Угловая конструкция

Первым определяющим параметром является длина и диаметр гофрированного слива. Учитывают и степень жесткости (армирование). Материал изготовления в основном у всех один – пластик.

Обращают внимание и на толщину стенок манжеты – чем она толще, тем изделие больше прослужит. Несмотря на стоимость, лучше покупать продукцию зарубежного производства и переплатить, чем потом разбираться с проблемами некачественного товара.

Рекомендуется учитывать и место, где нужно сделать переустановку гофрированного слива. В частных домах лучше монтировать металлические соединители или пластиковые с изгибом.

Перед покупкой необходимо убедиться, что изделие является сертифицированным и на нем указаны все маркировки.

Как установить гофру для унитаза

Новую гофрированную складку монтируют в нескольких случаях: при установке нового унитаза или для замены вышедшего из строя соединителя.

Демонтаж

Перед тем как установить новый слив, требуется демонтировать старый. Для этого соединитель сжимают и снимают с выпускного отверстия унитаза. Затем другой конец приспособления снимают с канализационного стояка.

Перед произведением сантехнических работ необходимо вначале отключить подачу воды и перекрыть вентили.

Дальнейшие действия производятся в зависимости от метода крепления старого соединителя. Если установлен чугунный стояк, то демонтировать так, чтобы унитаз остался целым не получится. Придется выбивать вместе с трубой.

Если крепление было пластиковым, то выпиливают небольшую часть патрубка канализации вместе со сливом, после чего удаляют остатки второй.

Затем канализационный стояк и отверстие унитаза очищают от остатков силикона, герметика, извести, так как это может повлиять на герметичность будущего соединения.

Подгонка размеров гофры

В случае необходимости соединительную манжету можно укоротить.

Обрезать гофру не рекомендуется, в этой ситуации лучше купить подходящую по размеру. Однако если другого выбора нет, то делают такую процедуру осторожно, иначе в дальнейшем это может привести к плачевным последствиям.

Острым ножом с тонким лезвием отсоединяют гофру от патрубка со стороны трубы от канализации. Затем укорачивают саму трубу и обратно вклеивают в патрубок. Оставляют изделие на несколько часов, чтобы материал надежно склеился. После этого вставляют патрубок обратно в трубу от канализации. Далее, необходимо проверить соединение на герметичность. Для этого спускают сливной бачок несколько раз и проверяют на наличие протечки.

Установка

Подключение унитаза к канализации гофрой

Отверстие унитаза протирают сухой тряпкой, после чего наносят немного герметика на наружную сторону. Затем состыковывают гофру с раструбом. Перед этим на место состыковки устанавливают специальную резиновую прокладку.

Для натягивания манжеты требуется приложить усилие, тогда приспособление схватится и будет плотно сидеть. Раструб должен закрывать края выпуска на несколько сантиметров.

После этого проверяют сантехнику на наличие трещин, сколов или других дефектов. Если будут обнаружены подобные, то их обрабатывают герметиком или «жидкими» гвоздями. Затем дают высохнуть трубе 3-4 часа и монтируют унитаз обратно на место.

Перед установкой резинового уплотнителя с отверстием от канализационного стояка необходимо смазать раструб «жидкими» гвоздями или другим любым герметичным средством. Только после этого вставляют край манжеты внутрь канализационной трубы. Затем дают герметику время схватиться – обычно 3-4 часа и заливают в унитаз 4-5 литров воды, проверяют на протечки. Если подтеканий не образуется, то заливают еще 10 литров и снова проверяют.

Все обнаруженные протекания обрабатывают герметическими средствами. После этого унитаз готов к использованию.

Последствия неправильного монтажа

Иногда после установки армированной гофры образуются недостатки и дефекты. Это связано неправильно подобранным размером или другими нарушениями во время монтажа.

Частые проблемы:

  • Засоры. Образуются в результате неверно подобранного изгиба трубы. Изделие быстро деформируется и разрушается.
  • Сжатая труба.
  • Растянутая труба. При таком положении слив быстро выходит из эксплуатации, снижается механическая прочность и увеличивается вероятность образования протечек. Чтобы исправить недостаток, рекомендуется сделать для трубы подставку.

При постоянных засорах проблему можно решить с помощью средств для прочистки канализации. Помимо шанса затопить соседей, протечки сказываются и на запахах в помещении, поэтому все места лучше обработать герметиком.

Советы и рекомендации по эксплуатации

Чтобы изделие дольше прослужило, перед монтажом требуется соблюдать некоторые правила:

  • не рекомендуется слишком сильно растягивать гофру, от этого ее прочность и износостойкость снижается;
  • вытягивать арматуру также нежелательно, так как в дальнейшем это приведет к провисанию изделия и образованию засоров;
  • перед укорачиванием армированного слива рекомендуется измерить расстояние до трубы, а отрезать лучше с небольшим запасом длины;
  • при установке лучше, чтобы канал гофтрубы был немного изогнут — это поможет сливаться воде беспрепятственно, не образуя заторов и засоров;
  • на слив не следует нажимать и давить или что-либо ставить, так как изделие является хрупким и не рассчитано на высокие нагрузки;
  • никакие дополнительные элементы в санузле не должны прижимать приспособление, иначе оно быстро потеряет свои свойства и выйдет из строя.

Указанные правила помогут предотвратить преждевременный выход из эксплуатации армированного слива.

видео-инструкция по монтажу своими руками, гофрированный слив, отвод, гофропровод, сколько стоит, технические характеристики, размеры, почему капает вода, фото и цена





Еще не так давно для соединения унитазов с канализацией применялись исключительно чугунные фитинги. В наше же время появилось множество альтернативных вариантов, к которым относится и гофра, ставшая особенно популярной среди профессионалов и домашних умельцев. Она упрощает монтаж унитаза, к тому же, если сравнить, сколько стоит гофра для унитаза и жесткий патрубок, то окажется что цена последнего значительно выше.

Гофра для соединения унитаза с канализацией

Гофра для соединения унитаза с канализацией

В данной статье мы рассмотрим, что представляет собой данный соединительный элемент, в чем заключаются его достоинства и недостатки, а также ознакомимся с особенностями его монтажа.

Особенности гофры

Гофрированный слив для унитаза представляет собой переходник, выполненный из термопластичных материалов. Основная его особенность заключается в способности растягиваться и при этом не терять свою прочность. По сути, это особый сливной рукав с манжетой, по которому стоки попадают из унитаза в канализацию.

В настоящее время размеры гофры на унитаз бывают следующими:

Пример использования гофры

Пример использования гофры

Достоинства

Большая популярность гофрированного отвода связана со следующими ее достоинствами:

  • Простота монтажа, благодаря чему подключить сантехнический прибор можно своими руками. Причем, для этого не понадобится наличие опыта или дорогостоящее оборудование.
  • Данный тип соединения можно использовать в тех случаях, когда применить жесткий монтаж невозможно по причине особенностей расположения канализационной трубы.
  • Гофрированный отвод для унитаза позволяет при необходимости сместить оборудование в сторону, что невозможно выполнить при использовании жесткого соединения.
  • Позволяет подсоединить сантехнический прибор даже в том случае, когда тип его выпуска не совпадает с канализационной трубой.
  • Невысокая цена, по сравнению с другими видами соединительных элементов.

 

Недостатки

Несмотря на все достоинства данного соединительного элемента, нельзя сказать, что гофра для унитаза является универсальным решением, которое можно использовать на все случаи жизни.

Связано это с некоторыми ее минусами:

  • Плохая механическая прочность, в результате чего рукав легко повредить в процессе монтажа или эксплуатации, особенно, в процессе чистки канализационным тросом.
  • Гофропровод к унитазу можно использовать только на открытых участках, т.е. скрывать его в стене нельзя.
  • Если расстояние между выпуском и раструбом большое, то соединение может провиснуть.
  • Мягкое соединение забивается чаще, чем жесткое, особенно при большом угле изгиба.
  • Неустойчивость к воздействию высокой температуры, в результате чего в унитаз, подключенный подобным образом, запрещено выливать кипяток.

Обратите внимание! Существует еще один минус, который не связан с особенностью конструкции изделия. Заключается он в большом количестве некачественных гофрированных рукавов на рынке. Поэтому приобретать отвод следует только у проверенных продавцов.

Жесткий гофрированный отвод

Жесткий гофрированный отвод

Виды

Прежде чем приобрести рассматриваемый отвод для унитаза, следует ознакомиться с видами этих изделий, так как технические характеристики гофры для унитаза бывают разными.

Итак, условно, все виды подобных отводов можно поделить на два типа:

  • Мягкие – являются наиболее распространенными.
  • Твердые – обладают большей прочностью, однако, применяются реже, так как не имеют всех вышеперечисленных достоинств.

На фото - армированный отвод

На фото – армированный отвод

Мягкая гофра бывает двух типов:

  • Не армированная – отличается невысокой стоимостью.
  • Армированная – жесткость и прочность обеспечивается проволокой небольшого диаметра. В результате показатели прочности и надежности изделия значительно выше. Соответственно, долговечность такого отвода выше, поэтому, не смотря на более высокую стоимость, приобретение данного изделия является более выгодным.

Кроме того, как уже было сказано выше, подобные отводы могут иметь разные размеры.

Обратите внимание! Специалисты не рекомендуют приобретать для монтажа унитаза короткий переходник, в надежде на то, что в процессе монтажа он вытянется. Это может привести к тому, что пластик треснет, в результате чего придется разбираться, почему капает вода из гофры унитаза.

Соединение парубка с выпуском

Соединение парубка с выпуском

Особенности монтажа

Как уже было сказано выше, установить унитаз при помощи гофры не составит труда. Однако, с некоторыми особенностями этой работы все же необходимо ознакомиться, что мы ниже и сделаем.

Итак, инструкция выглядит следующим образом:

  • В первую очередь необходимо правильно расположить сантехнический прибор и закрепить его на полу.
  • Затем нужно очистить наружную поверхность выпуска и внутреннюю поверхность раструба канализационной трубы. Все поверхности должны быть гладкими, в противном случае рукав может повредиться.
  • Далее очищенные поверхности нужно протереть сухой ветошью.
  • После этого на выпуск следует нанести силиконовый герметик. Надо сказать, что снаружи наносить герметик бесполезно, поэтому о данном этапе необходимо помнить до монтажа отвода.
  • Затем специальный резиновый уплотнитель нужно натянуть на выпуск, приложив некоторое усилие. После этого гофру надо оставить в таком положении, пока не застынет герметик. Следует отметить, что в некоторых случаях целесообразней вначале выполнять соединение с канализационной трубой, а потом с выпуском.

Соединение патрубка с канализационной трубой

Соединение патрубка с канализационной трубой

  • После того гофра к унитазу будет подсоединена, следует соединить ее с канализационным отводом. Для этого раструб предварительно нужно обработать герметиком, после чего вставить в него конец патрубка. Прежде чем приступить к проверке соединения, также необходимо дождаться, пока застынет силикон.

Обратите внимание! В процессе монтажа необходимо следить, чтобы изгибы не стали причиной затруднения слива стоков. Чтобы избежать подобной проблемы, необходимо до начала монтажа правильно определить место расположения сантехнического прибора.

Вот собственно, и все особенности подключения унитаза к канализации при помощи мягкого патрубка. Что касается применения жесткой гофры, то монтаж будет более сложным. В частности, в этом случае необходимо тщательно рассчитать длину переходника, а также расположение сантехники относительно раструба.

Вывод

Гофра для унитаза является неплохой альтернативой жестким патрубкам, особенно в тех случаях, когда использовать последние невозможно. Благодаря пластичности этого переходника значительно упрощается процесс соединения сантехники с канализацией. Однако, прежде чем сделать выбор в пользу мягкого рукава, следует учесть и некоторые его недостатки, которые приведены выше.

Из видео в этой статье можно почерпнуть дополнительную некоторую информацию по обозначенной теме.

Как выбрать гофру для унитаза – основные нюансы, на каковые — Учебник сантехника

При замене оборудования, и при трансформации положения сантехники в ванной поднимается вопрос о стыковке с канализационной системой. Гофрированная труба для унитаза разрешает решить эту проблему максимально быстро и просто, а именно поэтому изделию работы существенно упрощаются. Но крайне важно выбрать как раз тот вариант, который подойдет для ваших условий и будет помогать максимально долго, этому и будет посвящена данная статья.

На фото: гофра позволяет решить даже серьезную проблему очень легко – трубы и другие помехи можно просто обойти

Преимущества и недостатки разглядываемого типа изделий

Рассмотрим основные преимущества гофр:

ПростотаМонтаж осуществляется весьма быстро и легко – вы своими руками сможете подключить унитаз к коммуникациям за считанные минуты. Для этого не необходимы особые приспособления и опытный инструмент, максимум, что потребуется – герметик для увеличения надежности уплотнений
БюджетностьЦена изделия несопоставима с другими затратами при ремонте санузла. Этот фактор есть одним из самых основных, поскольку кроме того при происхождении неприятностей узел легко заменить, и затраты будут маленькими. К примеру, в случае если нужно временное соединение, то данный вариант точно будет самым хорошим решением среди всех вероятных
ГибкостьЗа счет того, что конструкция легко гнется, возможно поставить унитаз со смещением от раструба канализации либо расположить его под углом. Наряду с этим никакие дополнительные работы проводить не требуется, все очень просто. Принципиально важно лишь контролировать положение гофры, излишний изгиб повышает опасность происхождения засора и может стать обстоятельством разрыва системы
НадежностьГофра для унитаза по ГОСТу 21485 94 обязана соответствовать требованиям прочности и долговечности. Само собой разумеется, импортные варианты изготавливаются по другим нормам, но если вы получаете отечественную продукцию, то соответствие данному нормативному акту будет свидетельствовать о ее высоком качестве

Угловая гофра для унитаза позволит установить конструкцию с горизонтальным или косым выходом на вертикальный вывод канализации без каких-либо переделок

Необходимо подчеркнуть и кое-какие недостатки, о которых направляться знать:

  • Узкий пластик, из которого изготовлены гофры, возможно поврежден при ударе либо другом деформационном действии. Исходя из этого в рабочем ходе серьёзна аккуратность.
  • Положение труб должно быть таким, дабы не допускались провисания, поскольку в таких местах опасность образования засора в разы выше.
  • Такие конструкции нельзя располагать в стенках, они должны быть открытыми. Это связано как с их низкой устойчивостью к внешнему давлению, так и с тем, что срок их работы все же мал, и при выходе из строя вам нужно будет рушить стенке либо пол.

Совет! В наше время на рынке имеется множество производителей, воображающих продукцию в самых различных ценовых категориях. И как показывает опыт, большинство бюджетных решений не имеет возможности обеспечить нужной надежности, исходя из этого не следует экономить на качестве.

ГОСТ на гофру для унитаза предписывает целый ряд требований к линейным параметрам, прочности и сроку службы

Серьёзные факторы, каковые направляться знать

Рассмотрим, какую гофру выбрать для унитаза и как проводить работы, дабы обеспечить большую надежность системы. Тут имеется пара основных нюансов, их и необходимо учитывать.

Виды гофр

По своим прочностным показателям изделия делятся на следующие типы:

  • Мягкая конструкция производится из полипропиленового сырья и отличается высокой гибкостью. Ее комфортно применять как временный вариант либо как решение проблемы с достаточно резким изгибом. Помимо этого, с ее помощью возможно обойти трубы и другие помехи. Кроме этого таковой вариант подходит под все типы выпуска и состыковывается фактически со всеми коммуникациями.
  • Армированная гофра для унитаза 110 мм стоит значительно дороже, но срок ее работы и показатели прочности в разы больше. Это достигается благодаря тому, что стены усилены проволокой, это делает их менее гибкими, но сопротивление разрыву намного выше. Инструкция по применению фактически не отличается от простой мягкой конструкции, но стоит не забывать, что сделать резкий изгиб вряд ли окажется.

Армирование значительно повышает показатели прочности

По большой длине конструкции в растянутом состоянии возможно выделить две группы:

  • Маленькая гофра для унитаза употребляется в местах, где вывод канализационной системы расположен весьма близко. Основное ее назначение – обеспечение прочного соединения с изгибом, наряду с этим в большинстве случаев прочность не так серьёзна. Необходимо лишь следить за тем, дабы угол изгиба не был излишним, в противном случае высока опасность того, что гофра .
  • В случае если расстояние от унитаза до канализационной трубы большое, то пригодится конструкция увеличенной длины. Наряду с этим лучше выбирать армированные варианты, каковые будут снабжать твёрдое соединение, особенно, в случае если протяженность конструкции громадная, каждые провисы очень нежелательны и приводят к опасности разрыва.

Совет! Не следует брать конструкции маленькой длины в надежде на то, что они растянутся. Установка максимально натянутых элементов снижает их надежность многократно.

Необходимо подчеркнуть еще один серьёзный факт – многие не знают, что гофра для бачка верхнего слива — это узел, устанавливаемый в запорной арматуре, и к соединению с канализацией не имеет никакого отношения. В таких конструкциях соединительные элементы ничем не отличаются от других.

Так выглядит гофра для верхнего слива

Советы по монтажу

Для обеспечения наилучшей надежности принципиально важно не только выбрать качественное изделие, но и верно установить его, работа производится следующим образом:

  • Прежде всего очищается от пыли и грязи выпуск унитаза, он должен быть сухим и чистым.
  • Затем или наружная часть в унитазе, или внутренняя в гофре смазывается силиконовым герметиком, и бережно, без перекосов элементы соединяются. После этого нужно подождать пара часов для застывания уплотняющего состава.
  • Потом унитаз ставится на свое место и прикрепляется (в случае если это еще не сделано).
  • По окончании очищается от грязи и жидкости канализационный раструб, и в него вставляется гофра (для обеспечения надежности кроме этого употребляется герметик).

Присоединение к канализации осуществляется в последнюю очередь

  • Последний этап – проверка системы на герметичность.

Вывод

В действительности работы по установке очень несложны, принципиально важно выбрать хороший вариант и не повредить его в ходе монтажа (см.кроме этого статью ‘Механизм бачка унитаза и его обычные неприятности’).

Видео в данной статье окажет помощь разобраться в теме еще более досконально.

Присоединение к канализации осуществляется в последнюю очередь Загрузка…

Гофрированный унитаз: виды, назначение, установка

Надежное соединение унитаза с канализационной трубой избавит вас от многих неприятных моментов, таких как просачивание сточных вод, запах и загрязнение пола туалетной комнаты. Но что делать, если выходное колено сантехника не совмещено с впускным патрубком, и обычным эксцентриком или удлинителем решить вопрос не получается? В этом случае на помощь придут универсальные гофры муфты.

connecting to the sewer flute

Что такое гофрированный унитаз?

Клапан перелива класса, к которому гофра является переходным устройством от унитаза к канализации, прочности и способности растягиваться.По форме он похож на гармошку, изготовлен из таких полимеров, как полиэтилен, полипропилен или полиуретан. Изделие обладает стойкими свойствами, позволяющими сохранять целостность в условиях растяжения, нагрева в допустимых пределах.

ruffles with side pipe

Несмотря на кажущуюся хрупкость, оребрение — довольно сильная деталь. Это связано с наличием ребер жесткости, из-за которых он может растягиваться. Гофры имеют разные размеры и позволяют сочленять водопровод, даже если плоскость входа в канализационный канал развернута под углом 90, а иногда и 180 градусов от сливного отверстия унитаза.Единственное условие получения большого изгиба разъема — не допустить значительного провисания.

Приложения

Возможны несколько случаев, когда подключение унитаза гофрей целесообразно или другой вариант вообще возможен:

  1. Различие редакций чаши и соединительной розетки канализации. Это связано с наличием множества унитазов со своими конструктивными особенностями. Стандартные разъемы и могут не подойти, а с помощью сумки, благодаря ее гибкости, проблему можно решить.
  2. Положение чаши имеет некоторое отклонение от выхода из канализации. Имеется в виду тот случай, когда сделать обычное эксцентрично и невозможно. Причины несовпадения могут быть разными, но если такое случится — унитаз гофрированный незаменимый материал. connecting corrugation on the toilet
  3. Унитаз подключен временно, его иногда надо перемещать, например, для ремонта в гардеробной. Уметь пользоваться сантехникой и не отключать ее периодически поможет гибкий переходник.

Виды гофры

На рынке представлены различные варианты изделий для комфортной работы со всеми типами унитазов.Присоединительная дренажная арматура может быть:

Рекомендовано

The most effective methods of seed germination

Наиболее эффективные способы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве — процесс очень трудоемкий, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах. I …

Retro-reflective paint. The scope of

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска.Благодаря этой краске, как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …

  • Маленькие и большие размеры, начиная от 21 и заканчивая 50 сантиметрами.
  • Изделие с мягкой структурой, из пластика без армирования, с тонкими стенками. Они более гибкие, могут иметь гофры для посадки в любом желаемом положении, но имеют низкую прочность.
  • Усиленный соединитель внутри стенок, содержащий волокно или сетку из проволоки из нержавеющей стали.Более жесткая конструкция позволяет варьировать в меньшем диапазоне отклонений стыков, но это надежный продукт, очень прочный и обычно менее провисающий.
  • С разным углом вывода патрубка, что облегчает установку унитаза по горю. Так, наряду с прямыми розетками есть модели рукавов, которые он оставляет под углом 45 градусов или даже 90 градусов.

Устройство гофры, габариты

Техническое решение гофры очень простое, несмотря на универсальность изделий.Они состоят из следующих основных элементов:

  • Колокол, который вставляется в выпускное колено унитаза.
  • Гофрированная область, имеющая возможность удлинения и благодаря которой соединительный элемент обладает гибкостью.
  • Труба вставлена ​​в раструб канализационной трубы.
  • Уплотнительные резинки, выполняющие роль уплотнительных элементов, заполняющих пространство между соединителем и фитингом.

Первые три элемента составляют единое целое — изделие выполнено из пластика.Резиновые уплотнители съемные, при необходимости их можно заменить. Иногда вместо уплотнительных резиновых элементов в пластиковой втулке предусмотрены несъемные уплотнители. Такие соединители крайне ненадежны и не позволяют в некоторых случаях получить герметичный стык.

sizes of corrugated sleeves

Размер гофры до унитаза в технических данных указан для сжатого их состояния. Например, длина 21,2 см говорит о том, что соединительную втулку можно смело растягивать до 32 дюймов.Покупая изделие размером 28,5 см, вы можете рассчитывать на ограничение в длину в полметра. Но выбирая соединитель под конкретную задачу, необходимо учитывать, что стык при растяжении может привести к затруднению надежной и плотной фиксации, а также к проскальзыванию при эксплуатации.

installation of the toilet in gofr

Как установить гофру на унитаз?

Флейта — один из немногих элементов, который в некоторых случаях можно установить, не снимая унитаз с пола. Это пригодится, если открутить винты крепления ножки сантехники не представляется возможным.Присоединение осуществляется в следующем порядке:

  1. На посадочное место форсунки в месте надевания втулок нанести слой герметика.
  2. Протяните штуцер гибкого шланга к сливному отверстию унитаза и дайте время затвердеть герметику.
  3. Нанести слой герметика на наружную стену по окружности раструба канализационной трубы.
  4. Вставьте соединитель шланга в канализацию и дайте время затвердеть герметику.
  5. Прикрепите унитаз к полу и разложите гофры так, чтобы он не провисал, при необходимости поместив на него опоры в виде брусьев и подобных предметов.
  6. Налейте в унитаз несколько ведер воды и проверьте, нет ли протечек из стыков.

Заключение

Конечно, при установке гофры унитаза сантехника, которая не нова, все трубы и патрубки нужно тщательно очищать от грязи и налета, а герметик наносить только на сухую поверхность. Конечно, всегда лучше нанять профессионального слесаря, который качественно установит оборудование и даст гарантию на свою работу.

.

Линия для производства трехслойной гофрировки (паровое отопление)

Линия по производству трехслойной гофрировки (паровое отопление)

Модель № : Линия по производству гофрированного картона WJ-80-1400

Аннотация: Все изображения для вас, пожалуйста, возьмите реальный объект как критерий, а цвет заказчик может выбрать сам.

Линия трехслойного гофрирования (паровое отопление)

Главный механизм (3-слойная, передняя часть)

NO.

НАИМЕНОВАНИЕ

НАБОР / ЕДИНИЦА

ПРИМЕЧАНИЕ

1

Стенд прокатных валков

3

раздвижные патроны, с тележкой для рулонной подачи

2

Одинарный торцеватель

1

Крышка Тип абсорбции, гофрированный ролик Φ320 мм, легированная сталь, карданный редуктор

3

Конвейерный мост

1

Электрическая регулировка прогиба, адсорбционного натяжения

4

Одноклеевой станок

1

Пневматический привод, VFC

5

90 014 Дуплексный подогреватель

1

Φ800, электродвигатель для регулировки области предварительного нагрева

6

Подогреватель

2

Φ800 регулировка площади предварительного нагрева

7

Двойная облицовочная машина

1

520 мм × 14 шт. Горячая плита, верхний-нижний интенсивный прижимной ролик, может отдельно регулировать давление

8

Cool конструкторский отдел

1

верхний-нижний усиленный прижимной ролик, длина канала: 7 м

9

Конвейерная лента

2

хлопковая лента высокого качества

10

КОМПЬЮТЕР Тонкое лезвие Резак

1

5 лезвий и 8 очков с компьютерным управлением,

11

Отсечка

1

Резак с компьютерным управлением, прямое лезвие

12

Главная трансмиссия

1

22 кВт, можно регулировать скорость

13

Пневматический насос

1

Электрический для наддува воздуха

14

Система электрического управления

2

Счетчик операций, 1 одинарный фасовщик, 1 главная передача

15

Укладчик гофрированного картона

900 1

Прямой тип Тип Укладчик

16

Glue Make system

1

Два больших резервуара для клея с одним маленьким электрическим перемешивателем

Оплата: T / T 30% в аванс и 70% до доставки

Ex-work цена в долларах США Доставка: в течение 90 рабочих дней после получения депозита

Основные характеристики и требования к гофре Заводская линия

Модель : WJ-80-1400 Линия производства одностенных гофрированных материалов

1 Расчетная скорость: 80 м / мин

2 Практическая скорость 60 м / мин

3 Крафт-бумага 9 0003 не может быть ниже уровня B,

(содержание воды : 11% ± 2%)

Бумага-вкладыш: 110 —250 г / м2

Гофрированная бумага с канавками: 110 –250 г / м2

Лицевая бумага: 110–250 г / м2 Нижняя бумага: 110–250 г / м2

Бумага с канавками: 110–250 г / м2

Группы гофрированных канавок: A, C, B, E (или по выбору заказчика)

4 Требуемое количество пара:

Стоимость пара: 2000 —3000 кг / час Максимальное давление: 1.2 МПа

Практическое давление: 0,8-1,1 МПа

5 Мощность: 320 В 50 Гц Трехфазная четырехпроводная система

Общая мощность: 90-100 кВт (примерно) Практическая стоимость электроэнергии: 70 кВт

6 Общая длина производственной линии: около 36 м × 4,8 м × 5 м

Направление укладчика гофрированного листа: влево или вправо в зависимости от мастерской, чтобы убедиться, что привод влево или правое направление

Линия гофрирования подходит для крафт-бумаги: A, B, C Самородная бумага или импортная крафт-бумага

7 Обещание по обслуживанию:

a Продукт соответствует стандартам картонной промышленности.

б) Поставщик предоставляет платную услугу. Заказчик выплачивает рабочим зарплату, а также стоимость авиабилетов туда и обратно, а также проживание и питание при установке.

c) Поставщики ответственно относятся к оплате и помощи в обучении технического специалиста, такие расходы должны оплачиваться клиентами

d) ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: Гарантийный период 12 месяцев с даты поставки.)

e) Платная услуга Whole Life

Информация о компании

Контактное лицо: Люк Ван 000

/0018

45

45

000

0003

4

000

000

44

000

44

000

0

44

000

0
,

5-слойная автоматическая установка для гофрирования

Завод по производству высококачественного автоматического гофрированного картона

Наша группа является одним из ведущих поставщиков полиграфического и упаковочного оборудования и материалов в Китае.

Наша основная продукция состоит из ламинаторов, высекальных машин, прорезных машин для принтеров и высекальных машин, одинарных облицовочных машин, линий по производству гофрированного картона, фальцевально-склеивающих машин, сшивающих машин, порошкового крахмального клея для ламинирования картона, порошкового крахмального клея для производства гофрированного картона. , прошивка проводов и др.

Наши гофроагрегаты установлены во многих странах. И качество заработало хорошую репутацию у наших зарубежных клиентов.

Гофроагрегаты: ширина 1400-2500 мм, скорость: 100-250 м / мин, слой: 3, 5 и 7 слоев.

Сборка: зависит от требований заказчика.

Что касается наших установок для гофрирования, большинство оборудования показано ниже, для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами!

No.

Название станка

Спецификация

1

RS-1500HA Гидравлическая прокатная клеть прокатного стана

Принять тип зажима с расширением, односторонний вес загрузки: 3000 кг, диаметр рулона бумаги: 1500 мм

1b

Автоматический сварочный аппарат

Максимальная скорость 150 м / мин, стандарт CE

2

Перила и шкив

На каждой клети прокатного стана устанавливаются два ограждения и шкив, длина ограждения: 6 м, тип моторного привода

3

CSF-320S Одинарный торцеватель

Кассетный тип без пальцев, гофрированный ролик: Φ320 мм, вольфрам, цифровая регулировка толщины склеивания, ролик для гофрирования и подшипник прижимного валка изготовлены из NSK, Япония. Ширина склеивания с моторизованным управлением, датчик — марки Delta, Тайвань.С роликом из карбида вольфрама Extra Pair.

3b

SF-320S Single Facer

Тип без пальцев, гофрированный валок: Φ320 мм, цифровая регулировка толщины склеивания, валок для гофрирования и подшипник прижимного валка соответствуют NSK, Япония, моторизованное управление шириной склеивания , Датчик принимает бренд Delta, Тайвань.

Гофрированный валок из карбида вольфрама

4

Предварительный нагреватель SD-900

Диаметр цилиндра валка предварительного нагрева: 900 мм, угол накрутки с электроподвижением, угол обертывания: 60–220 градусов

5

Предварительный кондиционер SH-900

Диаметр цилиндра предварительного нагрева: 900 мм, обмотка под углом Electro motion, угол обмотки: 60–220 градусов

6

SH-900 Triplex-

Предварительный нагреватель

Диаметр цилиндра предварительного нагрева: 900 мм, Угол накрутки с электроподвижением, угол накрутки: 60–220 градусов

7

Мостовой конвейер BS-T

Принять адсорбционный тип, всасывающий двигатель высокого давления автоматически исправляет рабочее положение при ошибке.

8

Двухслойный клеевой станок GA-288D

Тип прижимных валков, диаметр клеящих валков: 288 мм, независимая регулировка частоты

9

9

DF-745 Double Facer

Принять тип круглой червячной коробки передач, автоматическую систему исправления ошибок, плотный прижимной валок, тип шлифования поверхности нагревательных установок, нагревательные установки: 600 мм x 16 шт., Хлопчатобумажная лента производства Шэньян Фули, лучший хлопковый пояс Китая, Гидравлический подъемный хлопчатобумажный ремень, принимает много групп, отдельно регулирует температурный костюм для различной температуры и влажности.

10

Главный привод

Двухсторонняя стеновая плита главного привода использует усиленную литой стеновую панель, можно увидеть внутренние детали, наклонные шестерни, длительный срок службы. Легко добавлять смазку, главный приводной валок изготовлен из стали, литой из высококачественной резины V-образного типа, диаметр 768 мм, низкий уровень шума при работе на высоких скоростях.

11

Система для производства клея

Автоматическая подача клея по кругу, экономия клея.Включает в себя основную, несущую, емкость для хранения по 1 комплекту, 1 комплект насоса для клеевой станции и 3 одинарных насоса для облицовки, 1 насос для склеивающей машины, трубопровод, предоставленный покупателем

12

Электрическая система

Вся производственная линия электрическая часть принимает импортный продукт, бренд включает Simons или Schneider или Omron. Электрическое напряжение всей линии: 380 В, 50 Гц.

13

Пневматическая система

Сделано в Airtac, Тайвань

14

Паровая система

Дренажные клапаны производства Китая.Покупатель поставляет трубопроводы от котла к главной машине.

15

NCFY-1600 Подрезной станок с тонким лезвием NC

Подрезной резец 0 мм,

5 лезвий и 8 подрезчиков

16

9000 Cutoff2

NC высокоскоростной спиральный нож отрезанный

17

CF-200 NC укладчик

NC горизонтальный конвейерный штабелеукладчик

может быть 1) портальная корзина с ЧПУ вверх штабелеукладчиком; 2) Автоматический нижний штабелеукладчик с ЧПУ

Прочие упомянутые фотографии

000

000

000

000

000

000

000

000

,

медная гофрированная трубка для кондиционера холодильника

Спецификация:

F1 / 2 * F1 / 2 * 6-24

F1 / 2 * M1 / ​​2 * 6-24

F3 / 8 * F3 / 4 * 6-24

F3 / 4 * M3 / 4 * 6-24

Схема
Гофрированная трубка имеет множество спиральных выступов на внутренней и внешней поверхности трубки. Коэффициент общей теплопередачи был значительно улучшен из-за эффекта турбулентного потока на внутренней и внешней поверхности трубы, вызванного гофрированием, по сравнению с таковым для гладких труб.
Характеристики
  • Коэффициент внутренней теплопередачи и общий коэффициент теплопередачи были улучшены более чем в два и более чем в 1,5 раза соответственно по сравнению с гладкими трубами.
  • Предлагается широкий ассортимент продукции.
Использование
Холодильник абсорбционного типа, турбохолодильник и винтовые холодильники; ректификационная установка с множеством эффектов.
Технические характеристики
Внешний диаметр: 9,52 мм, 25,4 мм
Толщина стенки: 0,4 — 2,4 мм
Длина: 15 м или менее
Шаг гофры: 4-9 мм
Материал: C1220, Углеродистая сталь, Нержавеющая сталь, Титан
и другие

copper corrugation tube for refrigerator air conditioner part

copper corrugation tube for refrigerator air conditioner part

copper corrugation tube for refrigerator air conditioner part

copper corrugation tube for refrigerator air conditioner part

copper corrugation tube for refrigerator air conditioner part

copper corrugation tube for refrigerator air conditioner part

Производственный поток

Упаковка

Сертификаты

Сертификаты

copper corrugation tube for refrigerator air conditioner part

Какая цена и срок оплаты?

—— FOB Rongqi и T / T платеж

2. Есть ли порт рядом с вашим заводом?

—— Да, это порт ронгци

3. Какое минимальное количество заказа?

——1000 штук

4. Сколько времени занимает выполнение заказа?

——20 дней

5. Как мне приобрести ваши товары?

—— Чертежи или образец предоставлены —- Цена подтверждена —- Отправить образец — Образец подтвержден —- Заказ подтвержден — Изготовить товар —- Доставка товара

Веб-сайт компании: www.js-refrigeration.com

Если вы заинтересованы в наших продуктах, пожалуйста, свяжитесь с нами.

,

Крепление к полу радиаторов отопления: Напольный кронштейн для радиатора отопления: виды крепления

Напольный кронштейн для радиатора отопления: виды крепления

Современные напольные кронштейны — крепёжные приспособления с продуманной конструкцией, предназначенные для фиксации отопительного прибора к полу.

Используются как основной или дополнительный элемент крепежа, помогают нивелировать недостатки радиаторов, допущенные при литье, выполняют декоративную функцию.

Крепление к полу ускоряет монтаж отопительных приборов, увеличивает надёжность системы, открывает больше возможностей для дизайнерских решений при проектировании интерьера.

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Odnoklassniki

Причины выбора напольных кронштейнов для радиатора отопления

Когда нет возможности закрепить радиатор к стене, его фиксируют к полу в любом месте по периметру комнаты.

Кроме того, напольные крепежи выбирают в следующих случаях:

  • Когда стены обшиты гипсокартонном: материал не выдержит вес радиатора.
  • При панорамном остеклении: даже закалённое стекло не годится для монтажа кронштейнов.
  • При отсутствии подходящего места: не предусмотрено пространство для установки, слишком глубокая ниша под окном.
  • Для соответствия дизайну помещения: батареи устанавливают на декоративные ножки или монтируют на подиум.
  • Для радиаторов отопления с большой массой: для усиления крепёжной системы их прикрепляют к полу и к стене.

Напольная фиксация позволяет устанавливать теплообменники в помещениях любой площади и планировки. Такое решение часто применяется при нестандартном дизайне, когда батареи выполняют функцию скамьи с подогревом или другого арт-объекта.

Справка! При установке радиаторов на деревянный пол в частных домовладениях, дополнительно используйте настенные кронштейны. Такое решение снизит нагрузку на лаги.

Преимущества

Напольные крепления имеют ряд преимуществ:

  • Высокая надёжность и устойчивость. При больших нагрузках горизонтальная привязка стабильнее, чем вертикальная. Аргумент особенно актуален при установке приборов отопления вблизи витрин, французских окон, витражей.

  • Простой алгоритм установки. Для выполнения работ необязательно обращаться к специалистам, монтаж можно осуществить самостоятельно.
  • Эстетичность конструкции. Разнообразие моделей кронштейнов позволяет подобрать вариант для любого дизайнерского решения.
  • Возможность регулировки. Балансировка крепежей происходит с помощью винтов. В результате даже самые громоздкие приборы отопления на неровном полу удаётся установить стро

Кронштейн для радиатора из стали, чугуна, биметалла и алюминия: как повесить

Содержание статьи:

Для качественной эксплуатации радиатора нужно правильно выбрать кронштейны. Крепежных элементов существует множество. Все они различаются по типу конструкции, способу монтажа, а также функциональности. Некоторые изготовлены специально под конкретную конструкцию.

Виды крепления батарей

Настенный кронштейн для чугунного радиатора

Конструкции для фиксации отопительных секций принято разделять на два типа. Каждый из них выполняет свою функцию и используется в индивидуальных условиях.

Настенные крепления для радиаторов отопления считаются достаточно надежными, при условии нормальной крепости перегородки. В список подобных фиксаторов входят:

  • Анкерные кронштейны. Бывают длинными и короткими в зависимости от того, какого размера и массы требуется установить обогреватель.
  • Специальные элементы с возможностью регулировать высоту навешивания батареи. В конструкции предусматривается специальная пластина и подвижный механизм.
  • Держатели с “антишумом”. Стандартная по внешнему виду конструкция имеет прорезиненные детали. С помощью них поглощается шум и вибрация, исходящая от радиаторов и стен.
  • Угловые крепежи. Это небольшие металлические конструкции, предназначенные для крепления малогабаритных батарей с низким показателем массы.

Напольный кронштейн для радиатора

Напольные кронштейны для радиаторов отопления используются в индивидуальных случаях. Например, если отсутствует возможность зафиксировать батарею на стене из-за конструкционных особенностей помещения. Среди таких деталей выделяют:

  • Подставки с подошвой. Они предназначены для тяжелых радиаторов, прикручиваются непосредственно к полу длинными дюбелями.
  • Дополнительные напольные крепления, которые применяются на случай, если настенных фиксаторов для удерживания батареи недостаточно.
  • Стойки с регулятором и без. Их конструкцией предусмотрены крюки, которые фиксируются не только к полу, но и к стене.
  • Детали в виде обыкновенной подставки с широкой подошвой. Они не фиксируются на полу. Используются для небольших обогревателей.
  • Держатели на треноге. Удобный напольный кронштейн, отличающийся устойчивостью. Такой часто применяют, если радиатор нужно установить в дали от перегородки.

Напольные конструкции используются также, если в помещении имеются панорамные окна либо стены изготовлены из гипсокартона. Такие элементы не способны выдержать радиаторы.

Разметка места монтажа

Определение места для установки батареи

Прежде чем приобрести крепление для батарей отопления, необходимо определиться со способом, который будет использован для фиксации. После этого приступают к разметке, учитывая требования из СНиП.

  • При установке настенного радиатора стоит учитывать, что его центр должен располагаться по центру подоконника. Допустимая погрешность — не более 20 мм.
  • Рекомендуется приобретать радиаторы, размеры которых будут соответствовать 75% длины подоконника.
  • Расстояние от напольного покрытия до нижней части батареи должно быть не менее 60 мм. Это важно учитывать при разметке перед установкой кронштейна.
  • Обязательно присутствие зазора между стеной и радиатором. Предположительное расстояние 30-50 мм.
  • Промежуток от подоконника до радиатора необходимо оставлять минимум 50 мм.
  • Количество крепежей должно выбираться в зависимости от числа секций. Например, для 8 штук достаточно расположить два кронштейна в верхней части и один снизу. Тип крепления может быть любым.

Проведение разметки для мест крепления новой батареи

При монтаже напольной радиаторной батареи делается разметка на чистовом или черновом покрытии. Чтобы разместить батарею в шесть секций, потребуется два кронштейна. Чем больше число секций, тем больше крепежей.

После рассмотрения всех нормативов по размещению приступают к вычерчиванию вспомогательных линий.

  1. Выбрав середину окна, проводят вертикальную линию от подоконника до пола.
  2. При наличии нижней разводки, выполняют горизонтальную линию, по ней будет проходить верхний край батареи.
  3. Если присутствует дополнительная боковая разводка, делают еще одну горизонтальную черту, которая станет границей нижней части радиатора.

Ориентируясь на эти линии, устанавливаются кронштейны. Расстояние между нижним и верхним должно быть не менее 300 мм. Промежуток от стены до посадочного места составляет 80 мм. В результате навешенная батарея на держателе должна занимать не более чем 130 мм отступа от края подоконника.

Любая настенная радиаторная батарея может устанавливаться на напольные держатели. При этом высота от пола до середины отопительного оборудования должна составлять 140-190 мм.

Как повесить радиатор на кронштейн

Установка кронштейна для чугунного радиатора

Способы крепления радиаторов различаются в зависимости от типа выбранной батареи. Для каждого варианта существует своя пошаговая инструкция.

Зачастую чугунные радиаторы устанавливаются под окном. Это дает возможность добиться правильной циркуляции воздуха по всему помещению.

  1. В первую очередь определяются с точками, где должны быть установлены крепления. Кронштейн для чугунного радиатора должен находиться именно в том месте, где между собой соединяются секции чугунного радиатора.
  2. Фиксируют кронштейн для чугунных батарей на 2-3 мм выше центра сечения входной трубы отопления в батарею. Таким же образом устанавливают все крепежи.
  3. Нижние держатели устанавливаются по такой же технологии.
  4. Чтобы кронштейны имели герметичное сцепление со стеной, необходимо предварительно высверлить отверстие нужной длины с диаметром на 1-1,5 мм меньше диаметра резьбы крепежной детали.
  5. В подготовленные отверстия вставляют дюбеля, в которые в дальнейшем вкручивают резьбовые кронштейны.
  6. Убедившись в надежности установленных элементов, выполняют навешивание чугунного радиатора. После того как он надежно сядет в пазы, можно приступать к спайке коммуникаций для отопления.

Кронштейн для крепления секционных радиаторов к полу

Стальные батареи крепятся на настенные и напольные кронштейны. Выполняется такая работа поэтапно.

  1. Подготавливаются отверстия и в них вкручиваются саморезы. Зазор между шляпкой и стеной должен составлять 3-5 мм.
  2. Далее навешиваются кронштейны на стену, после чего саморезы вкручиваются до упора.
  3. Выполняется навешивание радиатора на настенные крепежи.
  4. Устанавливается напольный фиксатор и подгоняется к батарее.

После монтажа батареи проводится припой труб и дополнительных элементов радиатора – термостатов, регуляторов.

В частных домах стальные радиаторы отопления принято устанавливать на металлические длинные кронштейны. Они предназначены сразу для нижней и верхней фиксации. Устанавливаются на стену с помощью саморезов.

Крепление кронштейна для алюминиевого радиатора к стене

У алюминиевых батарей присутствует специальный держатель прямо на корпусе. Кронштейны часто идут в комплекте. Чтобы повесить батарею отопления на стену, необходимо:

  1. Отмерить центр окна и соотнести его с осевой частью отопительного прибора.
  2. Поставить границы простым карандашом на стене в соответствии с размерами конструкции.
  3. Отступить на две секции от краев батареи, отметить взятое расстояние и перенести его на стену от нарисованной границы радиатора.
  4. В обозначенных местах высверлить отверстия, после чего зафиксировать в них кронштейны.
  5. После этого навешиваются батареи и коммутируются с общей системой отопления.

Перед установкой биметаллического радиатора на стену обязательно устанавливаются такие кронштейны, которые будут выдерживать вес отопительной конструкции. Здесь важно руководствоваться следующими правилами.

  1. Расстояние от радиатора до стены должно быть не менее 50 мм.
  2. Конструкция навешивается с небольшим уклоном вперед, соответственно и крепления устанавливаются похожим способом.
  3. Заглушки должны располагаться в точности на том же уровне, что и трубы системы.

Уклон делается, чтобы в биметаллических радиаторах не возникло завоздушивания. При этом принцип монтажа остается таким же, как и для других батарей.

Сколько потребуется кронштейнов

Количество крепежных элементов рассчитывается с учетом числа секций радиатора. Обычно батареи состоят из шести секций, поэтому потребуется по два кронштейна на каждую сторону (нижний и верхний).

При выборе крепления обязательно учитывается вес радиатора. После навешивания он не должен прогибаться или болтаться в подготовленном отверстии. Если стены не позволяют выполнить надежную фиксацию нагревателей, лучше воспользоваться напольным вариантом крепления.

разновидности крепежа, типы радиаторов, правила установки

Время чтения: 6 мин.

Качество проведения работ по установке отопительных приборов зависит от многих факторов. Например, крепления для радиаторов отопления к стене подбираются в соответствии с видом батареи. Важно также учитывать материал поверхности, используемой в качестве основы для установки отопительного прибора. Процесс монтажа должен быть проведен грамотно, иначе неизбежны проблемы с обогревом помещения в дальнейшем.

Классификация батарей отопления

Разновидности радиаторов отопления

Чтобы разобраться, какими бывают отопительные приборы, необходимо изучить их классификацию. Типы радиаторов различают в зависимости от материала изготовления:

  • чугунные;
  • стальные;
  • алюминиевые;
  • биметаллические.

Каждый из видов имеет свои преимущества перед другими моделями. Поэтому сложно говорить о том, что какой-то из них однозначно лучше.

Чугунные модели

Чугунный конвектор

Батареи из чугуна отличаются массивностью, способностью более длительное время держать тепло, они не подвержены коррозии. Несомненный плюс – устойчивость к большим скачкам давления. Чугунные радиаторы являются самым подходящим вариантом для многоквартирных домов. Срок эксплуатации составляет не менее 50 лет, иногда дольше. Вместо обычных моделей можно установить декорированные узорами.


Стоит учитывать, что из-за большой массы требуется подбирать усиленное крепление для чугунных радиаторов отопления. 

Стальные радиаторы

Радиатор из стали в разрезе

Стальная батарея представляет собой стальной кожух, внутри которого находятся пластины и трубы из того же металла. Конструкции делятся на панельные и трубчатые. Продуманная структура позволяет воздуху активно циркулировать, благодаря чему помещение быстро прогревается. Но прибор быстро остывает после прекращения подачи отопления, что можно считать существенным недостатком. Благодаря небольшой массе, крепление радиатора к стене не представляет особых сложностей. В сравнении с чугунными представителями, прибор из стали потребляет на треть меньше теплоносителя, что делает их весьма экономичными.

Алюминиевые радиаторы

Радиатор из алюминия

Сложная конструкция конвектора позволяет обеспечить эффективную циркуляцию воздушных масс. Терморегулятор быстро реагирует на команды, что позволяет за короткое время менять температуру помещения. В зависимости от способа производства конструкции делятся на литьевые и экструзионные. Первые более качественные, но дорогие. Вторые дешевле, но не подлежат ремонту. Они относительно легкие, что существенно облегчает процесс монтажа. Выглядят такие батареи привлекательно, но не совсем удобны в уборке.

Биметаллические радиаторы

Биметаллический радиатор

Улучшенный вариант алюминиевых батарей – биметаллические. Система усилена при помощи стальных элементов, которые делают их устойчивыми к более высоким показателям давления. Конвекторы быстро прогреваются и начинают отдавать тепло. Они немного весят, благодаря этому легко монтируются. Поверхность нетрудно очищать от различных загрязнений, в отличие от чугунных моделей. Эти приборы более устойчивы к действию коррозии. Но биметаллические теплообменники более требовательны к качеству поступающей воды.

Виды крепежа

Разновидности крепежа для батареи

Выбирая крепеж для радиаторов, нужно ориентироваться на модель конвектора. Кронштейны позволяют качественно зафиксировать нагревательный элемент в требуемом месте. Чтобы произвести крепление для радиаторов отопления, настенные держатели подойдут лучше всего. Напольные крепления используются в качестве дополнительных, реже – основных. Такие кронштейны понадобятся тогда, когда ниша не подходит для установки батареи или дизайнерские идеи требуют подобного воплощения.

Настенный

Схема настенного крепления

Конвекторы, установленные под окном, не дают холодному воздуху, просачивающемуся сквозь остекление, попасть в комнату. Прежде чем производить крепление радиатора на стену, стоит убедиться, что крепеж подходит для монтажа и включает такие детали:

  • анкерные фиксаторы разной длины;
  • держатели, которые могут регулироваться по высоте, тем самым помогая скрывать различные дефекты поверхностей. Например, крепеж из стали с регулировкой способствует более быстрому монтажу чугунных радиаторов отопления к стене. Крепление позволяет менять положение батареи по горизонтали и вертикали, корректировать возможные зазоры со стеной;
  • держатели с прорезиненными поверхностями для лучшей изоляции посторонних шумов;
  • угловые крепежи, используемые в установке маленьких легких батарей.
Крюки

Крюк для монтажа батареи

Для стальных радиаторов отопления подойдет крепление в виде металлического уголка. Одна его часть крепится к стене, другая оснащена крючками для дальнейшей фиксации отопительного элемента. Чтобы зафиксировать чугунные батареи, используют крюки, поставляющиеся в комплекте с дюбелями. Как правило, фиксатор заглубляется в стену примерно на 100–150 мм.

Если выполняется установка чугунных приборов с большим количеством секций, то одними крюками не обойтись. Стоит усилить конструкцию напольными креплениями.

Кронштейны

Кронштейн

Крепление чугунных радиаторов к стене – самый трудоемкий процесс из-за их большой массы. Несмотря на это, они отлично удерживаются при помощи специальных кронштейнов или гнутых штырей. Высокие качественные показатели достигаются за счет использования усиленного сплава металла, отмечающегося в прайсах как «усиленный». Учитывать нужно то, что крепеж для радиаторов отопления к стене требуется определенного размера, потому что секции с разной глубиной должны быть одинаково удалены от стены на расстояние не меньше 30 мм. Поэтому кронштейн должен быть больше отопительного элемента на длину рекомендуемого отступа.

Напольные

Напольное крепление для радиатора отопления

Установка отопительных элементов на полу имеет ряд положительных моментов:

  • происходит быстро;
  • можно зафиксировать любой конвектор, от самого легкого до самого тяжелого;
  • конструкция будет более устойчивой и надежной.

Особых отличий между настенной и напольной фиксацией не существует. Просто нужно знать, что во время установки на деревянный пол все-таки лучше воспользоваться дополнительным настенным кронштейном.

Если использовать напольное крепление для алюминиевых радиаторов, то батарею можно установить даже рядом со стеной из газобетона и подобных ему материалов.

Специальные ножки для массивных радиаторов

Стойка для крепления радиатора оформлена в виде металлической ножки. Она изготавливается в виде двух вариантов – обычная либо с механизмом, позволяющим регулировать высоту. По-разному сделаны дуги сверху, которые предназначены для фиксации секций в упоре. Одни выполнены в виде сплошной стальной проволоки, другие в виде цепи с подвижными звеньями.

Методика установки

Процесс монтажа батареи

Процесс фиксации никак не зависит от материала изготовления конвектора. Меняется только крепление радиатора к стене.

Чем длиннее батарея, тем больше потребуется держателей. Когда количество секций небольшое, понадобится 2 кронштейна сверху и 1 снизу. Если больше 10, то придется установить 3 верхние опоры и 2 нижние. Последующие считаются так, чтобы на каждые 10 алюминиевых и 5–7 чугунных секций приходилось еще по одному держателю сверху и снизу.

Выбор положения для радиатора

Варианты расположения радиаторов

Эффективность работы отопительных приборов зависит от многих факторов. Одним из них является выбор места установки. Радиатор устанавливается на стену или под окном, вдали от входа в комнату. Причем нужно придерживаться следующих расстояний:

  • от пола не меньше 80–120 мм;
  • до подоконника не меньше 60–100 мм;
  • до стены не меньше 30–50 мм.

Бывают ситуации, когда приходится фиксировать конвектор близко к стене, и тогда он перекрывается краем подоконника. Чтобы обеспечить выход теплого воздуха, придется проделать в подоконной доске отверстия, иначе на окне будет образовываться конденсат.

Разметка мест установки кронштейнов

Разметка перед установкой радиаторв

Радиатор обычно располагают посередине проема окна. Если выполняется нижняя разводка, то требуется нарисовать горизонтальную черту, указывающую, где находится верхний край отопительного прибора. Чтобы замерить батарею с боковым подключением, нужно провести горизонтальную линию по верхней границе трубы. Требуется постоянный контроль за линиями, по которым проводится фиксация крепежных элементов.

Устанавливаем кронштейны

Требуется установить крепеж

После того как будет выполнена точная разметка мест под фиксаторы, можно приступать к сверлению стен. Проделанные перфоратором отверстия под дюбель зачищаются от мусора. Затем в них забиваются дюбеля и устанавливаются кронштейны. Их положение регулируется молотком. Когда выравнивание держателей будет завершено, на них фиксируются защитные прокладки.

Закрепление на стене

После установки крепежа навешивают радиатор

После установки кронштейнов проводится фиксация радиатора, а также проверка на наличие люфтов. Когда батарея садится плотно, ее невозможно сдвинуть ни влево, ни вправо, масса одинаково распределена по крепежам, значит, все выполнено верно с технической точки зрения. Чтобы убедиться в качестве результата, стоит воспользоваться уровнем.

Напольный монтаж

Радиатор, установленный на полу

Бывает так, что стены выполняются из не совсем крепких материалов, например сэндвич панелей. Использовать слабые поверхности в качестве основы для закрепления отопительного прибора нецелесообразно. Для таких случаев отлично подходят напольные крепления.

Перед тем как приступить к работе, на полу делают разметку, показывающую расположение опор. После чего стойки выставляются с особой аккуратностью так, чтобы они находились ровно относительно друг друга, а также стены. Напольное крепление радиаторов отопления осуществляется с помощью специальных ножек, фиксирующихся к полу дюбелями либо саморезами. Если поверхность пола неровная, то ее требуется привести в соответствующее состояние. Крепление стойки радиаторов отопления к полу проводится строго вертикально. Предварительно по разметке высверливаются отверстия дрелью, затем выполняется фиксация отопительных приборов.

типы радиаторов, виды установки, особенности конструкции кронштейнов, технология монтажа

Время чтения: 6 мин.

Монтаж батареи на стену относительно прост. Однако качественная работа прибора складывается из отдельных составляющих, таких как качество крепления для батарей отопления, тип радиатора, правильность монтажа.

Разновидности и особенности батарей

Радиаторы классифицируются на типы, в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Выделяют четыре типа.

Чугунные

Чугунный радиатор

Их главные преимущества – толстостенность и устойчивость к ржавчине. Нагрев происходит длительное время, но зато они также долго задерживают тепло и медленно остывают. Они отличаются долгим сроком службы. Их главный изъян – большой вес, а это значит, что для них необходимы самые надёжные крепления и удерживающие подставки.

Стальные

Батарея из стали

Прямо противоположная ситуация со стальными радиаторами. Они мало весят, поэтому их очень просто установить на стену. Но при этом недолго служат и быстро остывают. Они являются самыми дешёвыми из представленных.


Гидроудары представляют опасность для стальных батарей (резкие перепады давления), поэтому их запрещено монтировать в многоквартирных зданиях. Перед покупкой нужно учитывать давление во всей отопительной системе дома.

Алюминиевые

Радиаторы из алюминия

Лёгкость и привлекательность – это отличительные качества алюминиевых батарей. Их просто устанавливать, и прослужат они несколько дольше стальных.

Биметаллические

Биметаллический радиатор отопления

Биметаллическая батарея соединяет в себе лучшие качества стальных и алюминиевых радиаторов. Их также просто установить, как и два предыдущих вида батарей.

По принципу работы радиаторы делятся на:

  • Панельные батареи (конвекторы). Чаще стальные. Имеют высокий КПД – 75%. В полости изделия расположен ряд нагревательных тонких панелей, а сверху – конвекторное оребрение. Такие изделия подходят для бюджетных квартир, детских садов, больниц, школ.
  • Трубчатые. Материал – сталь. По сути, это ряд труб, внутри которых течёт теплоноситель. Они выдерживают большее давление (8-15 бар), нежели панельные (6-10 бар), потому стоят дороже.
  • Литьевые. Отливают из алюминия под давлением. Основные черты: больший диаметр каналов для подачи воды, толстостенная конструкция. Но литьевые радиаторы выбирают не только из-за них. Конструкция состоит из секций, их можно добавлять и убирать. Таким образом собирают радиатор желаемого размера, который приспособлен для обогрева квартиры любой площади. Только литьевые радиаторы способны выдержать серьезные гидроудары.
  • Экструзионные. Вертикальные части изготавлливают из сплава алюминия на экструдере. Коллектор отливают из силумина. Имеют много недостатков: количество секций нельзя изменить, срок эксплуатации не более 15 лет, между секциями случаются протечки, при вытеснении воздуха образуется водород.
  • Вакуумные. Вместо воды в секциях находится раствор лития и брома, он закипает уже при 35 градусах по Цельсию. Воздуха внутри совершенно нет. Под секциями проходит труба с горячей водой, она и нагревает раствор через металлическую перегородку. В сравнении с другими современными радиаторами вакуумные не такие выгодные, как говорят в рекламе. При утечке содержимого жильцы могут отравиться раствором лития и брома. Если у батареи будет хотя бы крохотное повреждение, о вакууме и самой батарее можно забыть.

Кронштейны и держатели для разных видов батарей и требования к ним

Разновидности кронштейнов

Теперь следует разобраться в различных креплениях для отопительных батарей.

Крепёж для чугунных батарей

Кронштейн для чугунных радиаторов

Для удержания значительного веса нужны массивные и прочно установленные кронштейны, ведь они должны выдерживать тяжесть чугуна на протяжении многих лет. Для этого подходят как раздельные, так и соединённые планкой штыри. Крепление для чугунных батарей выполняется из утолщённого усиленного металла. Они бывают крашеными и некрашеными. Помимо держателей, изготавливаются крюки-кронштейны. Они комплектуются дюбелями (вставными шипами).

Настенное крепление для чугунных батарей своими руками сделать труднее всего: из-за значительного веса системы приходится изготавливать массивный крепеж, сваривать отдельные детали. Однако к монтажу чугунной батареи можно подойти по-другому. Например, рассмотреть, как вариант крепления, напольные крепеж. Среди ассортимента моделей есть ножки с регулируемой высотой, разным размером верхней дуги (она фиксирует секцию на упоре).

Крепёж для алюминиевых и биметаллических радиаторов

Кронштейн для радиаторов из алюминия

Алюминиевые и биметаллические батареи похожи конструктивно, потому и кронштейны тоже схожи. Но их делают более узкими и тонкими, чем для чугунных изделий. В продаже встречается угловое крепление для батарей любого типа. В нем сверху и снизу предусмотрены пазы для коллектора, поэтому его можно прикрепить к стене и слева, и справа.

Благодаря специальным стойкам можно установить радиаторы из алюминия и биметалла на пол. При выборе такого варианта крепления сначала крепится стойка на пол, а потом батарея к ней.

Напольный держатель для алюминия и биметалла пригодится, только если стены сделан из тонких или пустотелых материалов и не справятся даже с таким маленьким весом. Установка на стену из газобетона, гипсокартона и стекла не отличается надежностью.

Крепёж для стальных отопительных приборов

Стальной радиатор с настенным креплением

Трубчатые и панельные батареи из стали имеют разное крепление:

Панельный радиатор

  • К задней стороне панельного радиатора приваривают скобы, которые потом надевают на держатели. Он разрабатывается специально под скобы.
  • У трубчатых радиаторов на крюках висит верхний коллектор, а внизу ставят упоры из пластика.

Крепление для трубчатого коллектора

Варианты установки

Различают два способа монтажа радиаторов отопления – настенный и напольный. В любом случае перед приобретением нужно просчитать размеры. Держатель для секций с регулируемой глубиной установки позволяет варьировать расстояние от батареи до стены: от прибора до стенки должно быть минимум 3-5 см, до пола – 10 см, а до подоконника – 5-10 см.

Настенный

Схема настенного крепежа

После замеров в стене просверливают минимум два отверстия для дюбелей. В них вставляют держатели. Потом на них вешают радиаторы отопления и подключают их к трубам. Крепёж для чугунных батарей должен быть особенно прочным.

Крюки для чугунных радиаторов продают вместе с дюбелями (вставными шипами). Инструкция для монтажа с крюками:

  1. Просверлить в стене отверстие.
  2. Вставить дюбель.
  3. В дюбель вкрутить крюк (на одной из сторон есть резьба).

Напольный

Напольный монтаж

Такой способ монтажа встречается гораздо реже, чем предыдущий. К полу прикручивают стойки для батареи. Они могут держать конструкцию сами по себе, либо к ним прикручиваются держатели.

Технология монтажа радиатора отопления на стену

Порядок фиксации батареи на стене

Крепление батареи к стене должно быть выполнено точно в центре оконного проёма. Нужно определить середину стены и обозначить её. Дальнейшие действия зависят от типа разводки:

  • В случае нижней разводки (трубы подключают снизу), выверяют горизонтальность расположения труб, радиатор также должен быть расположен строго горизонтально.
  • Если разводка боковая, нужно провести горизонтальные линии, которые параллельны осям труб, но ниже примерно на 1 см. На этой линии и будут располагаться кронштейны.

Затем необходимо измерить расстояние между креплениями на батарее и отложить их относительно уже нанесённых линий. Верхние устанавливают отступив по одной секции по краям, нижний устанавливают по центру. Расстояние от стены до отопительного прибора можно регулировать, выкручивая и вкручивая крюк.

При установке надо помнить, что большая часть веса приходится на верхний крепеж. Нижний нужен для фиксации в заданном положении, его нужно смонтировать на 1-1,5 см ниже нижней трубы. Иначе радиатор будет невозможно закрепить.

Правила напольного монтажа батареи

Процесс монтажа батареи на полу

Радиаторы редко устанавливают с помощью напольного крепления, а если устанавливают, то по следующим причинам:

  • На стене не хватает места. Например, слишком большое окно не оставляет пространства для радиатора.
  • Особые пожелания и эстетические соображения. У некоторых дизайнерских батарей особенная конструкция, подразумевающая только напольный монтаж, либо стилистическое оформление комнаты требует монтажа радиатора на ножках или на постаменте.

Этот способ монтажа отличается следующими достоинствами:

  • 100% надёжность;
  • высокая скорость установки;
  • простота;
  • можно использовать со всеми видами батареи (в том числе и чугунными).

На полу нужно сделать отметки, в зависимости от того, как будет размещена будущая конструкция. С помощью крепёжных элементов прочно фиксируют каждый держатель на полу. Если батарея мало весит, то в комплекте должны идти маленькие ножки, а не большие и тяжёлые кронштейны. Крепятся они так же.

Остался последний шаг – закрепить на уже установленные элементы радиатор и соединить его с трубами.


Каждое резьбовое соединение следует затягивать с достаточными усилиями, но прикладывать предельную силу опасно. Рекомендуется использовать динамометрический ключ, соответствующий показатель должен быть указан в инструкции по установке радиатора.

Замена отопительного прибора – это не только экономия денежных средств. Этот процесс требует максимальной аккуратности и внимательности. Если нет уверенности в собственных силах, лучше обратиться к профессионалам.

технология и специфика крепления батарей на полу

Содержание статьи:

Сохранение тепла в помещениях и поддержание стабильной температуры – основа комфортного микроклимата в отопительный сезон. Не менее важно равномерное распределение теплых потоков воздуха. Напольные радиаторы отопления – оборудование, которое придется по вкусу приверженцам домашнего уюта и гармонично впишется в интерьер. Отопительные приборы подойдут для квартир с центральным отоплением, пригодны они и для монтажа в индивидуальных системах обогрева.

Особенности монтажа напольных радиаторов

Установка батарей отопления на полу – альтернативный способ размещения отопительных приборов. К такому варианту монтажа прибегают в следующих случаях:

  • слишком низкий подоконник;
  • панорамное окно;
  • окно-витрина;
  • витражи.

Иногда материал стен не позволяет быть уверенными в надежности крепления радиаторов, поэтому приходится прибегать к альтернативному способу фиксации отопительных приборов на полу. Этот нюанс существенно влияет на принцип обогрева помещения: меняется поток теплого воздуха. Он беспрепятственно распространяется снизу вверх. Создается тепловая завеса, что способствует поддержанию комфортной температуры и экономии энергии.

Отопительное оборудование при таком способе монтажа иногда устанавливают в удобном месте по периметру комнаты. Напольное крепление для радиаторов отопления надежно фиксирует секции и обеспечивает безаварийную эксплуатацию приборов.

К альтернативным отопительным приборам, устанавливаемым на полу, относят водяные конвекторы. В линейке практически всех производителей представлены образцы с одним или двумя теплообменниками. Они могут использоваться в однотрубной и двухтрубной системах отопления.

Напольное крепление батарей часто применяется при нестандартных решениях по обустройству помещения: скамья с «подогревом» обогревает помещение и гармонично выглядит в сочетании со стеклянной стеной

Двухтрубная система считается более предпочтительной, т.к. снижаются потери тепла, имеется возможность индивидуального регулирования нагрева каждой секции. Во многих моделях предусмотрен ручной и автоматический режимы регулирования температуры.

Оборудование покрыто кожухом и декоративной сеткой с продольными или поперечными перегородками. Поверхность корпуса не разогревается слишком сильно. Следовательно, даже близкое расположение не приведет к порче мебели и других предметов интерьера. Дополнительный плюс – возможность окрашивания поверхности в соответствии с общим тоном декора помещения.

Конвекторы часто используют в сочетании с обычными батареями, которые могут быть также установлены на полу или закреплены на стене.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Напольные радиаторы монтируют на готовом чистовом полу.

Напольные радиаторы нестандартных размеров – отличное решение для помещений с панорамными окнами

Как правильно закрепить радиаторы на полу

Если нет возможности прикрепить прибор к стене, для закрепления радиатора на полу используют напольные кронштейны. Вместе с тем, такой способ намного удобнее традиционного – проведение монтажных работ значительно упрощается.

Преимущества крепления радиаторов к полу с помощью кронштейнов

  • Высокая надежность. Данный аргумент обретает особую важность и актуальность в случае, если отопительный прибор устанавливается вблизи от стеклянных поверхностей (окон, витражей, витрин).
  • Экономия времени. Монтаж не требует значительных усилий и долгой подготовки.
  • Эстетичность конструкции. В зависимости от интерьера, пожеланий заказчика может быть подобрана модель кронштейна, максимально соответствующая дизайну помещения.
  • «Клиренс» между полом и основанием батареи достаточный для беспрепятственного доступа с целью уборки и т.д.

Отдельные модели радиаторов изначально рассчитаны на установку на полу

Основные требования к кронштейнам

  • Устойчивость – площадь основания должна быть достаточной, а способ крепления – максимально надежным.
  • Регулировка по высоте путем выкручивания «ножки» (оптимальное изменение параметров – 8-10 см).
  • Минимальный люфт в местах соединения вертикальной части конструкции и опоры радиатора.
  • Прочный материал рабочей части, способный выдержать значительную нагрузку;
  • Соответствие материалов, из которых выполнены крепления и батарея: не рекомендуется использовать более легкий материал для кронштейна.

Как выбрать кронштейны для радиаторов отопления

На рынке представлено несколько моделей кронштейнов, практически идентичных по принципу монтажа и эксплуатационным характеристикам. Условно их можно разделить на следующие виды по способу крепления:

  • «цепочка» – основной фиксирующий элемент состоит из соединенных между собой металлических звеньев велосипедного типа;
  • U-образная дужка из металла;
  • «вилочка» – радиатор насаживается на вертикальное крепление (такие приспособления обычно идут в комплекте с отопительными приборами, т.к. необходимо четкое соответствие размеров кронштейна и батареи в месте, предусмотренном для монтажа).

«Цепочка» – напольный крепеж для радиаторов отопления на гибком хвате. Набрасывается на перемычку между секциями и туго фиксируется болтами. U-образная дужка крепится практически аналогичным способом с тем лишь отличием, что на перемычку одевается жесткий элемент и также тщательно закрепляется болтами, накручиваемыми на гайку.

Напольный кронштейн с цепочкой – гибкое решение жесткой задачи

При выборе кронштейнов следует учитывать основные критерии – надежность, качество металла и прочность мест соединения элементов. Чтобы не ошибиться, перед покупкой лучше обратиться за советом к эксперту.

Порядок проведения монтажных работ

  • Разметка места под каждый крепежный элемент с учетом размеров секции – чем длиннее отопительный прибор, тем больше кронштейнов потребуется.
  • При необходимости в пол предварительно монтируют дюбели.
  • Держатели прикручивают к полу и надежно затягивают винты (не менее двух).
  • В некоторых случаях навешивают дополнительные крепежные элементы на стену.
  • На зафиксированные кронштейны устанавливают напольные радиаторы водяного отопления и тщательно закрепляют приборы.
  • Подключают коммуникации и проводят испытания системы.

ВАЖНО ЗНАТЬ: При монтаже кронштейнов в деревянный пол, если есть такая возможность, следует предусмотреть дополнительное крепление на стене, чтобы уменьшить нагрузку на лаги.

Пример крепежа батареи с помощью кронштейна с U-образной металлической дужкой-держателем

Покупку и монтаж отопительных приборов лучше доверить мастерам, работающим по схеме «все включено». Специалисты подберут оборудование, оптимальное по соотношению цена/качество, учтут индивидуальные пожелания. И, конечно же, технически грамотно в срок осуществят монтаж радиаторов отопления.

Видео: монтаж напольного конвектора

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Крепление радиаторов отопления к стене и полу на ножки и кронштейны

Если вы планируете устанавливать батареи отопления самостоятельно, то одним из важных вопросов, который стоит изучить перед тем, как браться за дело, является техника надежного крепления радиаторов к стене. От того, насколько правильно вы выберете крепеж и произведете монтажные работы, зависит спокойствие вас и ваших соседей в течение многих следующих лет. [contents h3 h4]

Стоит ли браться за самостоятельную установку радиаторов

Многие специалисты не рекомендуют ставить радиатор в городской квартире самостоятельно, если вы не имеете хороших навыков в этом деле. Мы склонны присоединиться к этому мнению по ряду причин:

  • Установка радиатора требует определенного времени даже у мастеров. Если у вас нет опыта, времени потребуется намного больше. А на период работ необходимо отключить отопление по всему стояку. Хотя, конечно, можно перенести все на лето, когда теплоносителя в системе нет.
  • Кроме времени, как мы уже говорили, требуется опыт. Подключение радиаторов к системе отопления – дело очень ответственное. Стоит немного недотянуть или перетянуть какое-либо из соединений, и через какое-то время оно может потерять герметичность. Вы зальете горячей водой не только себя, но и соседей.
  • Правильное крепление батареи к стене также имеет очень большое значение. Об этом мы и поговорим далее.

Справедливости ради нужно отметить, что все вышесказанное относится и к выполнению работ в собственном доме. Но в этом случае весь ущерб будет касаться только вас, поэтому степень ответственности все же несколько меньше.

Настенное крепление

В подавляющем большинстве случаев радиаторы отопления крепятся к стене. Их устанавливают под окном, чтобы создать тепловую завесу для потоков холодного воздуха, проходящего через остекление.

Настенное крепление радиатора необходимо выполнять с учетом его веса и материала стены.

Наиболее распространенный вариант крепежа на стенуНаиболее распространенный вариант крепежа на стену

Самыми тяжелыми являются чугунные батареи. На кирпичную или бетонную стенку их можно повесить, используя стандартные дюбели, а вот в случае деревянной или гипсокартонной поверхности необходимо предусмотреть специальное напольное основание. На него должна приходиться основная нагрузка, а настенный кронштейн в этом случае нужен лишь для поддержания корпуса радиатора в вертикальном положении.

Крепление чугунных радиаторов к стенам из различных материаловКрепление чугунных радиаторов к стенам из различных материалов

Не менее тщательно нужно выбирать крепеж и для биметаллических радиаторов. Хотя они и немного легче чугунных, нагрузку на поверхность стены могут создать весьма внушительную. В зависимости от веса радиатора также может потребоваться напольный опорный элемент.

А вот алюминиевые радиаторы достаточно легкие, поэтому их можно крепить к любой стене.

Фактически настенное крепление радиатора ничем не отличается, например, от установки кронштейна под плоский телевизор – требования к соответствию типа применяемых материалов те же.

Порядок выполнения работ

Прежде всего, необходимо разметить поверхность стены и определить место, где будет установлен каждый кронштейн. Требования к размещению радиаторов следующие:

  • расстояние от радиатора до подоконника и плоскости пола – не менее 10 см;
  • расстояние от стены до задней поверхности корпуса – не менее 5 см;
  • необходимо обеспечить небольшой наклон по горизонтали, чтобы в верхней части не скапливались пузырьки воздуха;
  • пробки радиатора отопления должны находиться на уровне установки труб подводки теплоносителя.

Количество точек крепления зависит от размеров батареи. Если число секций не более шести, то в кирпичной или бетонной стене достаточно закрепить один кронштейн снизу и два сверху. Для более габаритных радиаторов число точек лучше увеличить на одну в каждом ряду.

Правило крепления батарей с большим количеством секцийПравило крепления батарей с большим количеством секций

После того, как все точки намечены, необходимо просверлить отверстие под дюбели, установить весь крепеж и зафиксировать каждый кронштейн.

После всех операций надежность крепления лучше проверить, приложив ко всем держателям усилие, примерно равное весу радиатора. Кронштейн не должен быть подвижным ни в одном из направлений и не должен сгибаться под действием приложенной нагрузки.

Если вы применяете напольное основание, то требования к жесткости установки настенных элементов несколько ниже – в этом случае они выполняют вспомогательную функцию.

Необходимые отступы при монтаже радиатора в нишеНеобходимые отступы при монтаже радиатора в нише

После проверки можно вешать радиатор на закрепленные держатели и производить подключения магистральных труб отопления.

Напольная установка

Напольный монтаж радиаторов встречается гораздо реже и может быть обусловлен несколькими причинами:

  • на стене нет ниши необходимых размеров. Например, помещение имеет окно большой площади, под которым недостаточно места под радиатор;
  • по эстетическим соображениям. Особенности применяемых дизайн-радиаторов или общий стиль оформления комнаты может потребовать установку батареи на ножки или на специальный напольный постамент.

Напольное крепление имеет ряд преимуществ, среди которых быстрота, надежность и возможность размещения любых, в том числе и самых тяжелых, видов батарей отопления.

Крепление для массивного радиатораКрепление для массивного радиатора

Процесс крепления радиатора к полу не слишком сильно отличается от настенного. Поскольку пол – это изначально жесткая и твердая поверхность, то проблем с выбором материалов здесь нет – можно использовать стандартный крепеж.

Единственное исключение – деревянные полы в загородных домах, в таких случаях для особо тяжелых радиаторов лучше подстраховаться и постараться использовать хотя бы один настенный кронштейн для уменьшения нагрузки на лаги.

Перед тем, как установить радиатор, необходимо разметить место под каждый напольный кронштейн, а затем при помощи крепежных элементов надежно зафиксировать все держатели на поверхности пола. Если радиатор имеет небольшой вес, то в его комплекте вместо массивных кронштейнов могут оказаться небольшие ножки, крепление которых производится аналогично.

Вариации напольных кронштейнов для монтажа радиаторовВариации напольных кронштейнов для монтажа радиаторов

Теперь осталось только тщательно закрепить на установленные элементы корпус радиатора и подключить необходимые коммуникации.

Помните, что все резьбовые соединения нужно выполнять с определенным усилием, превышать которое опасно. Поэтому лучше заранее запастись динамометрическим ключом и найти в инструкции соответствующие значения затягивающих моментов.

Самостоятельная замена батарей отопления позволит вам не только сэкономить определенную сумму денег, но и получить полную уверенность в надежности и качестве вашей системы отопления. Но для того, чтобы ее дальнейшая эксплуатация не приносила ненужных волнений, лучше подойти к вопросу крепления радиаторов с максимальным вниманием и аккуратностью.

Напоследок предлагаем вам ознакомиться с видео, где подробно рассмотрен процесс подготовки радиатора к монтажу, а также его крепление к стене:

как правильно установить радиаторы своими руками, в квартире и частном доме, монтаж. Как повесить, поставить


Содержание:


При строительстве и ремонте жилых сооружений часто возникает потребность в установке или замене батарей отопления. Дело это несложное, которое необязательно доверять специалистам, но можно выполнить и собственными силами.


установка радиатора отопления своими руками

Разновидности отопительных радиаторов для квартиры или частного дома


Первое, с чем следует определиться перед тем, как установить радиатор отопления в квартире – это выбор разновидности данного устройства.


На современном рынке широко представлены следующие виды отопительных батарей и радиаторов:

  • чугунные;
  • алюминиевые;
  • биметаллические;
  • стальные;
  • медные;
  • пластиковые.


Каждая из этих разновидностей имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно знать для того, чтобы сделать правильный выбор. Например, чугунные батареи, широко использовавшиеся еще в советские времена, отличаются длительным сроком службы и нетребовательностью к качеству теплоносителя – вода в них может быть даже ржавой либо с большим количеством примесей. В то же время, вследствие низкой теплопроводности чугуна, топливные затраты на разогрев таких устройств довольно высоки. Еще один минус – неэстетичный внешний вид чугунных батарей, поэтому в настоящее время они используются не так часто.


установка батареи отопления своими руками


Алюминиевые, стальные, биметаллические и медные радиаторы имеют отличную теплопроводность и эффектный внешний вид. В то же время, недостатки у них тоже есть. Например, минусом алюминиевых батарей является их высокая чувствительность к чистоте воды и неустойчивость к высокому давлению теплоносителя. Несколько более выносливы в этом плане биметаллические устройства. Медные радиаторы – самые долговечные и наиболее эффективные в плане обогрева, но в то же время и самые дорогие.


Что же касается пластиковых радиаторов – это наиболее экономичный вариант, они имеют легкий вес и просты в установке, но их нельзя подвергать нагреву выше 80 °C.


Изучив особенности различных типов батарей перед тем, как установить радиатор отопления своими руками, можно сделать выбор в пользу той или иной разновидности. Немало здесь может зависеть также от внутреннего интерьера помещения, бюджетных возможностей хозяев жилища и прочих факторов.

Необходимые элементы для монтажа своими руками


Далее, перед установкой радиаторов отопления в частном доме или квартире, следует подготовить все необходимые для монтажа детали, инструменты и материалы. Узнайте, когда у вас будет окончание отопительного сезона, потом можете приступать к работам.


Помимо непосредственно самой батареи для обогрева, при монтаже радиаторов отопления своими руками предусматривается установка следующих важных элементов:

  • Кран Маевского. Это небольшое приспособление, монтируемое на свободный верхний выход (коллектор) батареи. Его функция состоит в автоматическом выведении воздуха, который может образовываться в системе. Наличие такого устройства является обязательным при монтаже алюминиевых или биметаллических радиаторов, если же речь идет об установке батарей отопления из чугуна, то здесь кран Маевского на батарею не ставится – вместо него устройство для автоматического выведения воздуха монтируется в более высокой точке системы.
  • Автоматический воздухоотводчик – может выполнять ту же функцию, что и кран Маевского. Для установки на радиаторы используется редко. Изготавливается в никелированном или латунном корпусе. Нередко применяется для выведения воздуха наружу на других участках отопительной системы, как в вышеописанном случае с установкой чугунных батарей.
  • Заглушка. Радиаторные батареи с боковым подключением имеют четыре выхода, три из которых занимают входной и выходной трубопроводы и устройство для автоматического спуска воздуха. На четвертый выход как раз и ставится заглушка, которая обычно окрашивается белой эмалью и хорошо соответствует внешнему виду отопительного прибора.
  • Шаровые или запорные краны. Их ставится два: на входе и на выходе радиатора. Основная функция таких кранов состоит в том, что если в радиаторе возникнут неполадки, его можно отсечь от остальной системы отопления, которая может продолжать функционировать дальше. Шаровые краны дешевле по цене, но менее функциональны. Предпочтительно при установке батареи отопления своими руками воспользоваться запорными кранами, поскольку они дополнительно дают возможность регулировать поток теплоносителя, а значит, и степень обогрева в помещении.
  • Крюки, кронштейны и пластиковые дюбели. Это крепежные приспособления, служащие для подвешивания отопительных радиаторов и их крепления к стенам. Подробно о том, как правильно повесить радиатор отопления и какие моменты нужно учитывать при этом, сказано ниже.
  • Льняная подмотка либо фум лента, а также сантехническая паста. Эти материалы нужны для обеспечения герметичности соединяемых участков.

Инструменты


Набор инструментов для монтажа батарей отопления своими руками невелик и включает следующее:

  • дрель и сверла для нее;
  • уровень;
  • инструменты для сочленения между собой труб и фитингов (их перечень зависит от разновидности трубных изделий).

Выбор места для установки отопительных радиаторов


Говоря о том, как правильно установить радиатор отопления в квартире, следует отметить, что оптимальным местом для установки традиционно считается пространство под окнами. Такое расположение создает теплый заслон на пути холодных воздушных масс, проникающих в помещение со стороны окна.


Желательно, чтобы ширина теплового радиатора составляла как минимум три четверти от ширины оконного проема – это предотвратит потение стекол при обогреве жилища.


установка батарей отопления в квартире своими руками


Оптимальное расстояние между отопительным прибором и полом составляет 8-12 сантиметров, между радиатором и подоконником – 10-12 сантиметров. Промежуток между задней поверхностью батареи и стеной должен быть в 3-5 сантиметров.


Соблюдение указанных рекомендаций по установке радиаторов отопления своими руками обуславливает эффективную циркуляцию теплых воздушных масс в помещении и его оптимальный прогрев.

Подвешивание радиатора и его фиксация к стене


Далее следует разобраться в том, как повесить радиатор отопления и как закрепить его к стенам. Сам по себе указанный процесс несложен, но еще до того, как повесить батарею, стоит позаботиться о том, чтобы стеновая поверхность позади нее была ровной.


Далее на стене, на 10-12 сантиметров ниже подоконника, прочерчивается горизонтальная линия, служащая ориентиром расположения для верхнего края радиатора. После этого, в соответствии с намеченным положением отопительного устройства, производится установка крепежных приспособлений.


Расположение радиатора должно быть строго горизонтальным для отопительных систем с принудительной (насосной) циркуляцией теплоносителя. Если же система работает посредством естественной циркуляции, тогда для батареи предусматривается минимальный уклон – примерно в 1-1,5°. Причина проста – по окончании отопительного сезона эксплуатация радиатора прекращается и производится слив воды. При этом очень важно, чтобы сливание было полным, а батарея впоследствии оставалась сухой.


как правильно установить радиатор отопления в квартире


Если же уклон будет превышать рекомендованное значение в 1-1,5°, тогда возникающие в процессе эксплуатации застои будут мешать нормальной работе устройства. Все эти нюансы следует предусмотреть и учесть до того, как повесить батарею отопления и обустраивать систему обогрева в жилище.


Для установки крюков в стене просверливаются отверстия, в которые монтируются пластиковые дюбели. Далее крюки вкручиваются в них настолько, чтобы обеспечить расстояние в 3-5 сантиметров между радиатором и стеной. В типичном случае отопительное устройство подвешивается так, чтобы крюки находились между секциями.


В случае использования для фиксации батареи кронштейнов процесс их установки немного отличается от вышеописанного. До того, как вешать радиатор отопления, следует приложить его к стене и отметить места для крепежей. Далее в этих местах высверливаются отверстия. В них монтируются пластиковые дюбели для винтов, посредством которых и прикручиваются крепежные кронштейны.


Еще один важный момент касательно того, как вешать батареи отопления на стену. Хотя наряду с верхними устанавливаются и нижние крепежи, однако их роль скорее вспомогательная – они служат в основном для более надежной фиксации радиатора в заданном положении, в том числе в процессе монтажа. Уровень их установки должен быть на 1-1,5 сантиметра ниже нижнего коллектора. Большая же часть весовой нагрузки радиатора падает на верхние крепежи.


Конечно, толщина и прочность крепежных приспособлений должны быть тем больше, чем тяжелее отопительное устройство. Например, если стоит вопрос о том, как повесить алюминиевый радиатор – можно обойтись крюками не очень большой толщины. Если же к стене подвешивается тяжелая чугунная батарея – кронштейны и крюки должны быть значительно толще и прочнее.

Крепление радиатора к полу — как правильно установить


Стеновые сооружения квартир не всегда способны надежно выдерживать нагрузку от батареи на протяжении длительного времени. Если отопительное устройство обладает большой массой, либо стены имеют облегченную конструкцию, тогда необходима дополнительная напольная фиксация. Она осуществляется посредством ножек, которые иногда входят в комплект устройства, либо специальных кронштейнов, которые крепятся к полу с помощью гвоздей или дюбелей.


монтаж радиатора отопления своими руками


Крепление к полу рекомендуется даже для относительно легких алюминиевых и биметаллических радиаторов; что же касается более тяжелых чугунных, стальных или медных батарей, то для них она является обязательной.

Подключение к трубопроводам


Заключительным этапом при установке батарей отопления в квартире своими руками является подключение к системе трубопроводов. Оно может осуществляться боковым либо нижним способом, в зависимости от того, как предусмотрено производителем отопительного устройства.


как установить радиатор отопления


В свою очередь, боковое подключение радиатора к трубам может осуществляться в нескольких вариантах:

  • Односторонний способ. Может быть однотрубным (чаще всего) или двухтрубным. Помимо самих труб, для их подсоединения к радиатору потребуются два шаровых или запорных крана, два тройника и два сгона. При однотрубном способе подключения обязательной является установка байпаса, позволяющего отключать батарею без остановки системы в целом. Резьбовые соединения должны быть уплотнены лентой фум либо льняной подмоткой, поверх которой наносится сантехническая паста. При наличии технических возможностей байпас можно соединить с трубами посредством сварки.
  • Диагональное подключение. Такой вариант оптимален, поскольку обеспечивает максимальную теплоотдачу. С одной стороны радиатора, в верхней его части, осуществляется подача теплоносителя, а в нижней части с противоположной стороны – его обратный выход. Возможен и такой вариант, когда теплоноситель подается снизу, а выходит сверху. Диагональное подключение тоже может быть однотрубным или двухтрубным, и опять же при однотрубном способе необходима установка байпаса.
  • Седельное подключение. Этот способ наиболее удобный в осуществлении, и внешне самый малозаметный в жилом помещении. Как подача, так и обратный выход теплоносителя осуществляются в нижней части радиатора, но с разных сторон. Как и в предыдущих случаях, система может быть однотрубной или двухтрубной. При однотрубном седельном подключении предпочтительной является установка байпаса, однако возможен монтаж и без него. При отсутствии байпаса, если возникает необходимость в снятии радиатора, между подающим и обратным кранами ставится временная трубная перемычка. Читайте также: «Монтаж и установка батарей отопления в частном доме – от выбора до пошагового руководства по устройству».


установка радиаторов отопления в частном доме


Конечно, схема подключения и все прочие нюансы касательно того, как поставить радиатор отопления в квартире, должны быть тщательно продуманы заранее, до начала монтажных работ. Если все было проделано правильно, тогда результат такой работы – комфортный температурный микроклимат в жилище, позволяющий без особых проблем пережить суровый и холодный зимний сезон.


Полы с подогревом лучше радиаторов?

Is underfloor heating better than radiators?

Если вам надоело согреваться в морозильном доме, возможно, пришло время попробовать что-то новое. Может быть, дело в стоимости отопления или в том факте, что оно исчезает, как только входит в комнату. Решение, как лучше обогреть дом, может быть неприятным. Мы оценили эффективность водяных и электрических полов с традиционными радиаторами.

Полы с подогревом обычно эффективны, потому что они эффективно превращают весь пол в радиатор.Большая площадь поверхности означает, что для обогрева комнаты не обязательно должна быть высокая температура — всего на пару градусов выше нормальной комнатной температуры. Его установка может быть дорогостоящей (особенно при модернизации), но в долгосрочной перспективе может привести к экономии энергии. Он потребляет на 15-40% меньше энергии, чем традиционные радиаторы.

Полы с подогревом профи

    • Эффективно.
    • Можно укладывать в новых и старых домах.
    • Он не занимает пространство на стене и не диктует, где можно поставить мебель — и не отображается, в отличие от радиаторов!
    • Равномерное распределение тепла — радиаторы концентрируют тепло в одном месте, а тепло поднимается в верхнюю часть комнаты, где никому не помогает! В помещениях нестандартной формы также могут быть холодные точки, куда не распространяется отопление.
    • Теплые ноги! В лучистом тепле полов с подогревом, безусловно, есть определенная роскошь.
    • Не распространяет пыль / аллергены, в отличие от традиционных систем центрального отопления.
    • Некоторые системы можно установить самостоятельно, если вы грамотный домашний мастер! Комплект для подогрева полов с одной зоной может стоить всего 300 фунтов стерлингов.
    • Работает бесшумно.

Расходы на теплый пол

    • Установка стоит дорого, если не делать ее самостоятельно.
    • Эффекты не мгновенные; на обогрев помещения может уйти до двух часов.
    • Работает только с определенными типами полов; тепло может с трудом переноситься через ковер.
    • Это может ограничивать то, какую мебель вы можете использовать.
    • Техническое обслуживание может быть непростым, если что-то пойдет не так.
    • Не поможет сушить одежду — полотенцесушитель на пол не ставишь!

Радиатор профи

    • Быстрый нагрев.
    • Простота использования.
    • Низкие эксплуатационные расходы.

Минусы радиатора

    • Занимает место.
    • Тепло поднимается, поэтому часть тепла теряется через потолок, а не циркулирует в комнате, тогда как теплый пол нагревается снизу.
    • Может выглядеть некрасиво.
    • Может быть шумно.

Заключение

Так стоит ли полы с подогревом своих затрат? Или это полезно только для теплых ног? Полы с подогревом могут быть бонусом, но чаще всего в комнате все еще будет полагаться на скромный радиатор или альтернативный источник тепла.


Думаете, мы что-то упустили? Вы другого мнения?

Комментарий ниже, чтобы ваш голос был услышан…

,

Выбор излучателей: теплые полы и радиаторы

Ваш выбор излучателя отопления будет определять способ распределения тепла и, что особенно важно, то, как вы его ощущаете в своем доме. Более того, выбор между теплыми полами и радиаторами часто является отправной точкой для выбора новой системы отопления для проекта самостоятельной постройки или ремонта.

Существует три основных варианта:

  • Полы с подогревом (UFH) в настоящее время, как правило, является предпочтительным источником тепла для многих самостоятельных строителей и реставраторов из-за комфорта, эффективности и дополнительного пространства на стене.
  • Радиаторы дешевле, чем UFH, и выбор заключается не только в эстетике, но и в количестве необходимого тепла.
  • Обогреватели для плинтусов пока не так популярны, как мы могли ожидать 10 лет назад, но они могут многое предложить, особенно в проектах модернизации, являясь чем-то вроде промежуточного звена между UFH и радиаторами.

Выбор системы подогрева пола

Система подогрева пола предлагает эффективный, действенный теплоноситель, который находится вне поля зрения и не требует места на стене.

Он работает, эффективно превращая всю площадь пола в радиатор с помощью труб теплой воды (влажный UFH) или электрических ковриков, скрытых внутри конструкции пола. (В рамках данной статьи мы рассмотрим влажный УФН.) Трубы для теплой воды обычно закладываются в стяжку. Но есть и другие способы монтажа, особенно для реставраторов.

В результате получается мягкий нагрев (из-за большой площади пола он должен быть всего на пару градусов выше комнатной) постоянно поднимается вверх, при этом отсутствуют холодные пятна или сквозняки, что создает очень комфортную среду.

Кроме того, полы с подогревом являются идеальным дополнением к тепловому насосу, который эффективно обеспечивает необходимую низкую температуру.

Трубы напольного отопления покрываются стяжкой в ​​этой установке Wunda (Изображение предоставлено Wunda)

Это время, необходимое системе отопления, чтобы довести комнату до желаемой температуры и снова остыть.

Вам нужно будет решить, как запустить систему (ваше требуемое время реакции), которое в значительной степени определяется толщиной стяжки:

  • Толстая стяжка обеспечит длительное время реакции , особенно если Трубы UFH помещаются в бетонную плиту.При времени реакции более четырех часов лучше всего использовать систему UFH 24 часа в сутки. Система должна работать при более низкой температуре в помещении — скажем, 15 ° C или 16 ° C — для обеспечения фонового обогрева всего дома с выделенным обогревом (например, дровяной печью) в комнатах, которые фактически заняты
  • С тонкая стяжка и время реакции около 30 минут , система может работать аналогично радиаторной системе

Pros

  • UFH работает при более низких температурах, чем радиаторы, что делает его на более эффективным
  • Его можно сочетать с возобновляемыми технологиями.Поскольку для работы UFH не требуются высокие температуры воды, он особенно хорошо подходит для тепловых насосов
  • Полы с подогревом освобождают пространство на стене , обеспечивая большую гибкость в выборе места для размещения мебели
  • Скрытый в полу , UFH не влияет на дизайн интерьера дома
  • Он равномерно распределяет тепло по комнате / пространству, что означает без холодных точек — создает очень комфортную жилую среду

Минусы

  • Это , а не мгновенный (в зависимости от настройки) в качестве радиаторов, и на нагрев помещения может уйти пара часов; хотя, наоборот, радиаторы также охлаждаются быстрее
  • Отделка пола требует некоторого внимания
  • Система UFH, возможно, требует большего планирования и ее необходимо правильно установить, чтобы обеспечить оптимальную эффективность
  • Система UFH обычно будет стоить на больше , чтобы указать и установите

Выбор радиаторов

Посетите выставку Homebuilding & Renovating Show

Нужны дополнительные советы экспертов или идеи для вашего проекта? Получите два бесплатных билета на Шоу строительства и ремонта домов.

Преимущество радиаторов в том, что они быстро нагреваются и просты в управлении, особенно с новым поколением интеллектуальных клапанов.

«Термостатические радиаторные клапаны (TRV) теперь повсеместно, но подумайте о цифровых программируемых клапанах», — говорит эксперт по энергоэффективности Тим Пуллен. «Есть много вариантов по цене около 25 фунтов стерлингов каждая, и они действительно сокращают ваши счета за отопление, поскольку обогревают комнаты только тогда и до той температуры, которую вы хотите».

Радиаторы могут быть использованы, чтобы сделать заявление или улучшить внутреннюю схему в некоторых случаях, например, эта (травленая медь) модель, Arteplano от Bisque , идет, чтобы показать (Изображение предоставлено: Bisque)

Размер радиатора будет зависеть от ряда факторов, включая:

  • Размеры комнаты / пространства
  • Количество дверей или окон
  • Уровни теплоизоляции и наличие внешних стен

Размер рассчитывается в британских тепловых единицах (BTUs).Его разработает инженер-теплотехник или сантехник, или вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором теплопроизводительности.

«Все радиаторы имеют заданную тепловую мощность, поэтому, как только вы узнаете, сколько тепла нужно комнате, вы можете выбрать тип, размер и стиль, соответствующие вашему вкусу и комнате», — говорит Тим ​​Пуллен.

Плюсы

  • Радиаторы быстро реагируют на желаемые изменения температуры
  • Радиаторы — привычный вариант, хорошо понятный почти всем теплотехникам и сантехникам
  • Они дешевле в установке
  • Радиаторы сравнительно меньше дестабилизирует установку в существующих домах, чем UFH

Минусы

  • Радиаторы не распределяют равномерное тепло по комнате, и могут образовывать прохладные места
  • Они охлаждаются быстрее, чем UFH
  • Они на меньше эффективный
  • Они занимают пространство на стене , что может обеспечить меньше возможностей для размещения окон / дверей и расположения мебели, и будет особенно проблематичным в небольших домах
  • Дешевые радиаторы могут отвлекать от эстетики комнаты

Плинтус Отопление

Отказ от радиаторов и дешевле, чем теплый пол, с Система отопления kirting имеет внешний вид обычных плинтусов, но скрывает трубопроводы или электрические элементы.

Распределяет мягкое, равномерное тепло при низкой температуре с минимальным движением воздуха. В отличие от полов с подогревом, обогрев плинтуса можно включать и выключать по своему усмотрению, поскольку его чувствительность больше похожа на радиаторы.

Для получения дополнительной информации посетите thermaskirt.com.

,

Нефтегазстрой e mail: ООО Нефтегазстрой

ООО Нефтегазстрой

ООО «Нефтегазстрой» более 15 лет (с 2002 года) занимается реализацией проектов по сооружению и капитальному ремонту систем трубопроводного транспорта,
обустройству газовых и нефтяных месторождений, строительству площадочных объектов сбора и подготовки нефти и газа, начиная от проектирования и заканчивая
пуском в эксплуатацию, в том числе осуществляя функции генерального подрядчика.

За период, прошедший с момента создания, ООО «Нефтегазстрой» приобрело огромный практический опыт, значительно укрепило свою производственную базу,
расширило географию и виды работ. Успех предприятия обусловлен длительным и взаимовыгодным сотрудничеством с заказчиками.

Деятельность в нефтегазовой отрасли осуществляется по всей территории страны, от западной границы до Камчатки. За годы деятельности компанией накоплен
опыт успешного сотрудничества с основными компаниями нефтегазовой отрасли: ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть», ПАО АНК
«Башнефть».

Основой успешного развития нашего предприятия является компетентный персонал и многолетний опыт работ, наличие собственной производственной базы,
автотранспорта, современной строительной и специальной техники, в том числе импортного производства, лабораторий контроля и испытаний, охватывающих все
виды деятельности.

Обеспечение стабильного качества предоставляемых услуг подтверждено Сертификатом соответствия системы менеджмента качества международному стандарту
ISO 9001:2015.

Руководство предприятия придерживается принципа создания благоприятных условий труда и сохранения окружающей среды при осуществлении своей
деятельности, что подтверждено Сертификатом соответствия систем менеджмента требованиям OHSAS 18001 и ISO 14001.

Мы предлагаем заказчикам передовые решения и взаимовыгодное сотрудничество по сооружению объектов нефтегазового комплекса, зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения.

Все это позволяет нам уверенно выдерживать высокий уровень конкуренции в современном строительном бизнесе.

ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ», реквизиты, адрес, телефон, контакты, отзывы, вакансии 2020

Все компании • Обработка вторичного сырья • ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»

ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»: адрес, телефон, факс, email, сайт, график работы

«НЕФТЕГАЗСТРОЙ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регион: Тюменская область Новый Уренгой

Адрес: 629305, ТЮМЕНСКАЯ область, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ, микрорайон СОЛНЕЧНЫЙ, квартал АРМАВИРСКИЙ, д. 23

Телефон: (34949) 3-48-91

Факс: нет данных

E-mail: нет данных

Сайт: нет данных

Генеральный директор / ответственное лицо / владелец ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»: нет данных

График работы:

Нашли неточность в описании или хотите указать больше информации о компании? — Напишите нам!


Подробная информация об ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»: бухгалтерия, баланс. Скачать банковские реквизиты, тендеры, кредитная история, налоги ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ».

ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ» реквизиты: инн, кпп, окопф, окогу, окпо, огрн, окато

ОГРН: 1028900625600

ИНН: 8904005448

КПП: 890401001

ОКПО: 33578412

ОКАТО: 71176000000

Получить выписку из ЕГРЮЛ об ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»

Фирма ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ» зарегистрирована 9 августа 1991 года.
Регистратор – Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №3 по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Общества с ограниченной ответственностью

Частная собственность

ОКОГУ: Организации, учрежденные гражданами

Виды деятельности по ОКВЭД:
Обработка вторичного сырья
Обработка металлических отходов и лома
Обработка отходов и лома цветных металлов, кроме драгоценных

Дополнительно:
Обработка отходов и лома цветных металлов, кроме драгоценных
Удаление и обработка твердых отходов

Работа в ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ» вакансии, практика, стажировка, карьера

На данный момент открытых вакансий нет. Возможно вас заинтересуют вакансии в других компаниях:

Бухгалтер материальной группы

Фармацевт, провизор (Залесье)

Специалист в контактный центр

Электромонтажник

Электромонтер

Охранник лицензированный

Менеджер по продажам

Упаковщик, упаковщица готовой мясной продуции

Упаковщик, упаковщица готовой мясной продуции

Горничная

Повар суши

Кассир ( район Мыса)

Отзывы об ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»

Отзывы об ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ». Оставить отзыв об ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ» в социальных сетях

Карта проезда к ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ» где находится


Также смотрите компании и организации с похожим видом деятельности, как у ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»: ООО «УРАЛВТОРЕСУРС» | ООО «ПЕЧОРА-БАЛТИЙСКАЯ КОМПАНИЯ» | ОАО ПГ «РОСКОНТАКТ» | ФЛ ОРСКИЙ ООО «ОРЕНБУРГВТОРЧЕРМЕТ» | ООО «ЖЕЛЕЗНОЕ ДЕЛО»

Компания зарегистрирована 9 августа 1991 года (Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №3 по Ямало-Ненецкому автономному округу). Полное название: «НЕФТЕГАЗСТРОЙ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ОГРН: 1028900625600, ИНН: 8904005448. Регион: Тюменская область, г. Новый Уренгой. Фирма ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ» расположена по адресу: 629305, ТЮМЕНСКАЯ область, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ, микрорайон СОЛНЕЧНЫЙ, квартал АРМАВИРСКИЙ, д. 23. Основной вид деятельности: «Обработка вторичного сырья / Обработка металлических отходов и лома / Обработка отходов и лома цветных металлов, кроме драгоценных». Дополнительные направления: «Удаление и обработка твердых отходов», «Обработка отходов и лома цветных металлов, кроме драгоценных».

ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ», реквизиты, адрес, телефон, контакты, отзывы, вакансии 2020

Все компании • Строительство • ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»

ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»: адрес, телефон, факс, email, сайт, график работы

«НЕФТЕГАЗСТРОЙ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регион: Башкортостан, республика Нефтекамск

Адрес: 452683, Республика БАШКОРТОСТАН, г. НЕФТЕКАМСК, ул. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 15А

Телефон: (347) 832-05-15

Факс: нет данных

E-mail: нет данных

Сайт: нет данных

Генеральный директор / ответственное лицо / владелец ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»: нет данных

График работы:

Нашли неточность в описании или хотите указать больше информации о компании? — Напишите нам!


Подробная информация об ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»: бухгалтерия, баланс. Скачать банковские реквизиты, тендеры, кредитная история, налоги ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ».

ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ» реквизиты: инн, кпп, окопф, окогу, окпо, огрн, окато

ОГРН: 1020201432261

ИНН: 253013650

КПП:

ОКПО: 22683287

ОКАТО:

Получить выписку из ЕГРЮЛ об ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»

Фирма ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ» зарегистрирована 10 июля 2002 года.
Регистратор – Инспекция МНС России по г. Агидель Республики Башкортостан.

Общества с ограниченной ответственностью

Частная собственность

ОКОГУ: Организации, учрежденные гражданами

Виды деятельности по ОКВЭД:
Строительство
Производство общестроительных работ
Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи

Отрасль (по коду ОКОНХ):
Специализированные организации, осуществляющие линейное строительство

Виды деятельности по ОКПД:
Строительство
Производство общестроительных работ
Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи

Отрасль (по коду ОКОНХ):
Специализированные организации, осуществляющие линейное строительство

Работа в ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ» вакансии, практика, стажировка, карьера

На данный момент открытых вакансий нет. Возможно вас заинтересуют вакансии в других компаниях:

Оценщик, помощник оценщика

Кладовщик-наборщик

Начальник отдела маркетинга

Специалист по продажам

Ведущий специалист трейдинговой группы

Бармен-кассир

Старший официант

Инженер электросвязи группы развития (подключение к сети Интернет)

Водитель. Сервис заказа такси «Максим» (г. Воронеж)

Грузчик-разнорабочий

Продавец-консультант

Мастер по заточке коньков

Отзывы об ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»

Отзывы об ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ». Оставить отзыв об ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ» в социальных сетях

Карта проезда к ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ» где находится


Также смотрите компании и организации с похожим видом деятельности, как у ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»: ООО «МЕТРИКА» | ООО «ММВ» | ООО «СК «КАПИТЕЛЬ» | ООО «СТРОЙЭФФЕКТ» | ООО «БАСТИОН — СТРОЙСЕРВИС»

Компания зарегистрирована 10 июля 2002 года (Инспекция МНС России по г. Агидель Республики Башкортостан). Полное название: «НЕФТЕГАЗСТРОЙ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ОГРН: 1020201432261, ИНН: 0253013650. Регион: Башкортостан, республика, г. Нефтекамск. Фирма ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ» расположена по адресу: 452683, Республика БАШКОРТОСТАН, г. НЕФТЕКАМСК, ул. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 15А. Основной вид деятельности: «Строительство / Производство общестроительных работ / Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи». Отрасль: «Специализированные организации, осуществляющие линейное строительство».

раскрытие потенциала в сложных условиях — Бизнес России

Конкурентные преимущества

Основой успешного развития ООО «Нефтегазстрой» является компетентный персонал и многолетний опыт работ, наличие собственной производственной базы, автотранспорта, современной строительной и специальной техники, в том числе импортного производства, лабораторий контроля и испытаний, охватывающих все виды деятельности.

Причем деятельность в нефтегазовой отрасли осуществляется по всей территории страны, от западной границы до Камчатки. За годы деятельности накоплен опыт успешного сотрудничества с основными предприятиями нефтяной и газовой отрасли: ПАО «Газпром», ОАО АК «Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АНК «Башнефть».

Директор ООО «Нефтегазстрой» Нурихан Дильмиев.

В активе передовые технологии, отборные кадры и система качества

ООО «Нефтегазстрой» применяет самые передовые технологии в области сооружения трубопроводов, располагает собственной строительной техникой и оборудованием для выполнения полного комплекса работ. Это еще раз доказывает, что мы имеем возможность реализации самых масштабных проектов строительно-монтажных работ. 

В организации функционирует интегрированная система менеджмента. Соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2015 подтверждает способность ООО «Нефтегазстрой» обеспечивать стабильное качество выполняемых работ. Обеспечение ответственности за сохранение жизни и здоровья сотрудников организации, безопасность на производстве, защиту окружающей среды при осуществлении деятельности подтверждает реализация требований ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

Масштабные проекты

Наиболее показательные работы для ООО «Нефтегазстрой» сегодня — это участие в проектах по газификации Камчаткого края (магистральный газопровод УКПГ-2 НижнеКвакчинского ГКМ — АГРС города Петропавловска-Камчатского), а также по сооружению газопровода «Северный поток» с целью увеличения поставок газа на европейский рынок и снижения зависимости от транзитных стран (Северо-Европейский газопровод, вторая нитка, участок Грязовец — Выборг).

Много серьезных проектов выполнено ООО «Нефтегазстрой» в плотном сотрудничестве с ОАО АНК «Башнефть», которое длится уже пять лет, – это работа по капитальному ремонту и реконструкции промысловых трубопроводов, сооружению компрессорных станций и т.д.

Одним из наиболее интересных и значимых этапов сотрудничества стала совместная работа ООО «Нефтегазстрой» и ООО «Башнефть-Полюс». В суровых условиях Заполярья ведутся работы по строительству ЦПС на нефтяном месторождении им. Р. Требса и ДНС — на месторождении им. А. Титова.

Накопленный опыт строительно-монтажных работ и репутация надежного партнера позволяет ООО «Нефтегазстрой» продолжать тесную совместную деятельность с компаниями нефтегазовой отрасли. Предприятие предлагает заказчикам передовые решения и взаимовыгодное сотрудничество по сооружению объектов нефтегазового комплекса, зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения.

ЗАО НПП «Нефтегазстрой»

Не имеет значение Ваша компания имеет сайт или нет, опубликовать компанию на бизнес-портале — хороший способ открыть для себя новые рынки сбыта и способствовать развитию собственного бизнеса. Посетителям данного сайта важна актуальная информация, а вам дополнительные новые клиенты, которым интересны Ваши предложения.

Строительные компании Самары, находящиеся в разделе, готовы предложить разнообразный ассортимент услуг в области отделки, строительства, ремонта: установка МДФ-панелей, строительство фундамента под здание, дорожные работы, перепланировка стен с последующим монтажом из пазогребневых блоков, гипсокартона, шлакоблоков.

При помощи управления сайтом вы сможете использовать разнообразный набор опций на своем сайте: использовать форум и блог, добавлять новости, товары и услуги, публиковать проекты, презентации, предложения, документы, вакансии.
Разработка и запуск сайтов с использованием конструктора — это легкий и быстрый вариант рассказать о себе в Интернете.
Разработка сайта в поддержку бизнеса уже стало аксиомой.

Вам доступен ресурс с полным ассортиментом позиций в десятках вариантов, в них вы самостоятельно сможете подобрать оптимальное предложение.

База компаний samr.ru — это глобальный проект, интерактивная карта, помогающая в поиске нужной компании. Для предпринимателей проект становится одним из наиболее эффективных и оперативных способов привлечения партнеров и новых клиентов.

Команда профессионалов, занимающаяся наполнением данного бизнес — портала, выкладывает актуальные и разнообразные аналитические материалы и новости, охватывающие все направления жизни города и страны: спорт, экономику, культуру, религию, политику. В разделе «Новости города» выделены основные темы, лента новостей обновляется в режиме реального времени.

С нашей помощью вы имеете возможность создать эффективный инструмент для интерактивного развития вашей компании в Интернет. Ваши услуги и товары упоминаются чаще, и вы сможете найти аудиторию, для которой предложения востребованы! (2000)

Строительство в нефтегазовом комплексе, НЕФТЕГАЗСТРОЙ, 28 мая 2020 г.

28.05.2020 — 28.05.2020 | Гостиница ИнтерКонтиненталь Москва Тверская

На территории Российской Федерации реализуются различные нефтегазовые проекты: строительство нефте- и газопроводов, модернизация нефтепереработки, освоение шельфа, строительство терминалов. Формирование цивилизованного рынка нефтегазового строительства, практика выбора строительных организаций, максимальное использование российских подрядчиков — основные вопросы, рассматриваемые на конференции «Нефтегазстрой».Акция позволяет подрядчикам общаться с широким кругом клиентов и коллег, расширять кругозор и приобретать полезные деловые контакты.
На конференции состоятся подведение итогов ежегодного опроса нефтегазовых компаний и награждение лучших производителей нефтегазового оборудования в следующих номинациях: строительство объектов инфраструктуры; строительство объектов, разработка наземных нефтегазовых месторождений; строительство объектов переработки нефти и газа; строительство объектов поставки нефтепродуктов; строительство морских подводных трубопроводов, разработка морских подводных нефтегазовых месторождений; строительство гидротехнических сооружений (устройство причалов, портовых зон, строительство искусственных островов).
Все участники получат настенную нефтегазовую карту «Инвестиционные проекты в нефтегазовом комплексе-2020».
Планируемых к обсуждению вопросов:
• Управление строительными проектами;
• Обзор проектов нефтегазового строительства;
• Вопросы логистического обеспечения строящихся объектов;
• Актуальные вопросы взаимодействия с подрядчиками в сфере капитального строительства;
• Закрытое совещание руководителей подразделений капитального строительства нефтегазовых компаний;
• Награждение строительных подрядчиков.

Запрос повестки дня конференции


Тел .: (495) 788-72-79, 514-58-56, 514-44-68; электронная почта [email protected]

,

Партнеров

При реализации масштабного инвестиционного проекта ООО «СИБУР» по строительству первой очереди объекта «Продуктовый трубопровод« Пуровский ЗПК — Южно-Балыкская головная насосная станция », функции Заказчика по проекту. выполнялись ООО «Запсибтрансгаз», ООО «СП ВИС-МОС» (г. Ульяновск) как подрядная организация выполнили полный комплекс работ по устройству переходов продуктового трубопровода через естественные и искусственные препятствия с помощью направленных и горизонтально-направленных методы бурения.В комплекс работ входили подготовительные работы по устройству участков переходов, сварочно-монтажные работы при изготовлении и обследовании нижней части трубопровода, работы методом наклонно-направленного бурения с последующей протяжкой трубопроводов в подготовленные скважины подводных переходов, а также а также работы по горизонтально-направленному бурению с устройством рабочих и выходных котлованов путем выполнения переходов трубопроводов методом прессового бурения.

За сравнительно небольшой срок — с октября 2012 года по апрель 2013 года — ООО «СП ВИС-МОС» выполнило значительный комплекс работ по устройству подводных переходов продуктопроводов методом наклонно-направленного бурения на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа Тюменской области в особо неблагоприятных климатических и инженерно-геологических условиях (общая протяженность 8177 погонных метров) и переходах продуктового трубопровода методом горизонтально-направленного бурения с использованием пресс-шнеков по автомобильным и железнодорожным путям. и переходы проезжей части действующих инженерных коммуникаций (общей протяженностью 1059 погонных метров) в грунтах IV-VI групп буримости в мерзлых условиях.

Подводные переходы продуктового трубопровода (DN = 530мм) сооружены методом наклонно-направленного бурения с применением высокопроизводительных буровых установок PD 450/150, PD 220/67 и PD 100/50 (производства Германия) через следующие реки:

— река Ингуягун — длина 642 м;

— река Кирилл-Высягун длиной 437 м;

— канал Покомас — протяженность 545 м;

р. Большой Юган — длина 475 м;

р. Тромеган (281 км) — протяженностью 637 м;

р. Тромеган (219 км) — протяженность 520 м;

— река Волоктоягун — длина 466 м;

— канал Юганская Обь — 872.5м длиной;

— река Обь — длина 1344 м;

— река Харучейха — длина 437 м;

— река Пякупур — длина 523 м;

— река Пурпе — длина 487 м;

— река Тидеяха — длина 574 м;

— река Хылмигяха — длина 217 м.

Кроме того, переходы продуктового трубопровода выполнены в защитном кожухе для монтажа продуктового трубопровода методом направленного бурения (DN = 810 мм, длина 251 м) и кабельных сетей по автомобильным и железнодорожным путям (DN = 160 мм, 584 мм). м; DN = 225 мм, длина 133 м).

Методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) на пресс-шнековых буровых станках повышенной мощности BARBCO (США) и Perforator (Германия) выполнены работы по устройству переходов продуктового трубопровода в защитные кожухи (DN = 810 мм) через:

— автомобильная дорога Когалым – Южно-Юганское месторождение протяженностью 69 м;

— железная дорога Айка-Мотыли протяженностью 101 м;

— трасса Ханымей – Муравленко длиной 90 м;

— железная дорога Ноябрьск-Топумей и автомобильная дорога Ноябрьск-Ханымей длиной 106 м;

— трасса Ноябрьск-Вынгапуровский протяженностью 64 м;

— проезд действующих инженерных коммуникаций протяженностью 118 м;

— действующий магистральный нефтепровод протяженностью 40 м.

Все запланированные работы по устройству переходов продуктового трубопровода через естественные и искусственные препятствия, выполненные методами наклонно-направленного и горизонтально-направленного бурения, ООО «СП ВИС-МОС» были выполнены успешно с высоким качеством, в пределах установленных графиком ПНБ. сроков выполнения работ и своевременным оформлением необходимой сдаточно-разрешительной документации на объект.

Генеральный директор — руководитель проекта

Султанов Т.Шиллинг ,

Как в квартире увеличить напор воды в: насосы для давления и их параметры

Можно ли самостоятельно отрегулировать напор воды в кране? | Памятки и инструкции | Вопрос-Ответ

Да, это возможно, но, вероятно, потребует немало усилий, а, в некоторых случаях, и финансовых вложений.

Как повысить напор?

Одной из частых проблем, с которыми сталкиваются домовладельцы, — это понижение давления подачи воды в кране, из-за чего падает напор и вода начинает поступать очень медленно. Для начала, специалисты рекомендуют определить причину, из-за чего это происходит.

Первым делом следует установить: напор упал только в конкретном кране, например, кухонном смесителе, или во всех кранах? При первом варианте причина, вероятно, заключается в засорении или поломке конкретного устройства, говорят профильные эксперты. В этом случае придётся прочищать элементы водоснабжения или даже менять их своими силами либо доверив это сантехнику. Но перед тем как приступить к этой трудоёмкой работе, рекомендуется проверить краны, которые перекрывают водоснабжение. Если они открыты не полностью, то давление воды будет ниже, чем должно быть.

Дело не в вентилях — тогда необходимо проверить, нет ли засоров в системе, которые препятствуют подаче воды. Они могут находиться в следующих элементах системы:

  • в аэраторе 
  • сеточке на конце гусака, которая разбивает большую струю воды на множество маленьких;
  • внутри деталей самого крана;
  • в месте соединения смесителя со шлангом.

Если же прочистка или замена этих элементов не помогает, вероятно, засорено место врезки разводки в стояк либо в трубах образовался толстый слой отложений, говорят эксперты. В этом же кроется причина низкого напора во всех кранах в доме. Здесь уже своими силами исправить проблему не получится — нужно обращаться в управляющую компанию.

Радикальный способ увеличить напор воды в кране — это установить электрический насос. Но специалисты предупреждают — насос усилит давление, но не увеличит объём воды в стояке, а значит давление в трубах у соседей резко снизится.

Как снизить напор?

​Обратная ситуация, когда вода из крана идёт слишком сильно, тоже является проблемой — происходит излишняя трата воды и денег на её оплату.

Самый простой способ избежать этого, пишут ремонтники — установить регулятор давления воды, специальный прибор, который стабилизирует напор в системе и поддерживает его на заданном уровне. Это позволяет обезопасить трубы и краны от высоких нагрузок и гидроударов. Этот прибор представляет собой механизм в металлическом корпусе, который имеет входное и выходное резьбовое соединение (т.е. накручивается на трубу). Это устройство также снабжается винтом, который позволяет настраивать силу напора воды.

Тем, кто такой способ не подходит из-за соображений экономии, могут использовать популярные советы специалистов, как понизить напор воды в доме, без подключения дорогих специальных устройств. Например, установить аэратор (сеточку на конце крана), если она отсутствует, или заменить её на более мелкую. Также можно вставить в трубу на участке её соединения с краном мелкоячеистый сетчатый фильтр. Более радикальный способ — уменьшить диаметр шланга, который соединяется с краном. Но у всех этих советов есть большой недостаток — возрастает угроза засорения труб и крана, а значит, со временем, напор может очень сильно снизиться.

Кстати, эксперты предупреждают для снижения давления воды нельзя использовать клапаны, перекрывающие воду. Они должны находиться только в двух положениях: либо полностью закрытом, либо полностью открытом. Оставлять их частично закрытыми не стоит.

Как увеличить напор воды в квартире: tvin270584 — LiveJournal

Жизнь современного человека, проживающего в многоквартирном доме, немыслима без привычных удобств: электричества, канализации и, конечно, водопровода. Однако часто случается так, что качество предоставления услуг водоканалом неудовлетворительно, а именно жильцов не устраивает сила давления в водопроводе. Слабый напор приводит к тому, что бытовая техника отказывается работать, а иногда вода просто не доходит до верхних этажей. В этой статье мастер сантехник расскажет как увеличить напор воды в квартире.

Давление воды в водопроводе

1 бар = 1,0197 атмосфер = 10,19 м водного столба.

Согласно нормативной документации, давление в водопроводе городской квартиры должно составлять не более 6 атмосфер и не менее 2, в идеале – 4, а для водопровода в частном доме средним показателем будет 3 атмосферы. Однако реалии таковы, что напор в системе водоснабжения многоэтажек сильно скачет.

Давление свыше 6-7 атм. оказывает негативное воздействие на сантехнику, трубопровод, возникают разрывы соединений. При этом низкий напор также доставляет множество неудобств. При давлении менее 2 атмосфер ни стиральная машина, ни газовая колонка, ни посудомоечная машина работать не будут. Для нормальной работы бытовой техники в системе должен быть минимальный напор в пределах от 2 до 2,5 атмосфер.

Однако перед тем как выбрать водяной насос для повышения давления, сначала нужно установить проблему:

  • Вода в водопроводе есть, но ее напор очень слабый;
  • До верхних этажей вода не доходит, а нижних – все хорошо.

Первую проблему могут решить бытовые водяные насосы, повышающие давление в домашней системе, а во втором случае решить задачу сможет только самовсасывающая насосная станция. Поэтому сначала необходимо найти причину низкого давления, а потом уже подбирать повысительные насосы.

Причины слабого напора воды

Чтобы точно выяснить, почему в кранах квартиры слабый напор холодной или горячей воды, следует в первую очередь опросить своих соседей сверху и снизу, квартиры которых подключены к тому же стояку водоснабжения, что и ваша. Если с проблемой слабого напора столкнулись только вы, это означает, что причины ее возникновения кроются в трубопроводной системе водоснабжения вашей квартиры.

Перечислим наиболее типичные из таких причин:

  • Засорение труб – наиболее распространенная причина, вызывающая плохой напор воды. Чаще всего в квартирах засоряются старые стальные трубы, внутренние стенки отличаются высокой шероховатостью. Такие трубы лучше заменить на новые, чтобы решить проблему слабого напора воды.
  • Еще одной распространенной причиной слабого напора воды в кранах отдельно взятой квартиры является засорение фильтра грубой очистки, который обязательно устанавливается перед счетчиками расхода воды. Такое фильтрующее устройство, называемое также грязевиком или косым фильтром, периодически забивается песком, ржавчиной и другим мусором, поэтому его необходимо обязательно очищать.
  • Привести к снижению напора воды в кране может и засорение аэратора – специальной фильтрующей сеточки, которая устанавливается в изливе. Чтобы поднять напор в кране в этом случае, достаточно выкрутить аэратор и почистить его.

Если же со слабым напором воды в кранах столкнулись не только вы, но и ваши соседи по многоквартирному дому, то причина может крыться как в отдельном стояке дома, так и в засорении всего домового трубопровода. Кроме того, на то, какое давление воды в водопроводе, серьезное влияние оказывает мощность насосной станции.

В тех случаях, когда слабый напор воды в кранах не связан с трубопроводом отдельной квартиры, вопросом о том, что делать, должна озаботиться коммунальная служба или управляющая компания.

Способы повышения давления в квартирном водопроводе

Вопросом о том, как повысить давление воды в квартире и тем самым улучшить водоснабжение собственного жилья, можно заняться самостоятельно, не дожидаясь, пока управляющая компания отреагирует на ваши заявки и претензии. Для того чтобы горячая и холодная, а также смешанная теплая вода поступала из кранов вашей квартиры с хорошим напором, можно воспользоваться несколькими приемами.

Использование в водопроводной системе квартиры труб большего диаметра

То, с каким напором по трубам движется вода, зависит от гидродавления, которое в таких трубах создается. Величина этого параметра тем выше, чем меньше диаметр трубы и чем больше скорость потока воды, которая по ней двигается. Соответственно, если уменьшить гидродавление в водопроводе, установив трубы большего диаметра, то скорость движения жидкости уменьшается, а напор увеличивается.

Именно таким способом увеличения напора воды пользуются многие собственники квартир. Однако значительного увеличения напора воды при использовании такого метода добиться не удается.

Использование насосных установок

Установка компактного насосного оборудования – еще один способ, позволяющий успешно ответить на вопрос о том, как увеличить давление воды в водопроводе своей квартиры. На сегодняшний день приобрести такое насосное оборудование не представляет никаких проблем. Для эффективной работы подобных устройств вполне достаточно даже слабого напора и расхода жидкости в квартирном водопроводе.

Наиболее мощные модели таких компактных насосов позволяют увеличивать напор воды на 1,5 атм, чего вполне достаточно для комфортной эксплуатации квартирного водопровода. Устанавливаются такие мощные устройства, как правило, сразу за корневым вентилем.

Чтобы обеспечить достаточным напором воды бытовые устройства, которые особенно в этом нуждаются, размещают насос и непосредственно перед ними. Для таких целей используют менее мощные устройства, способные увеличить напор воды на 0,8 атм.

Следует отметить, что повышение давления воды в отдельно взятой квартире, выполняемое при помощи компактных насосных установок, является достаточно эффективным способом решения этой насущной для многих проблемы. При установке в комплекте с датчиком давления воды насос может работать в автоматическом режиме, отключаясь в тот момент, когда напор в водопроводе будет соответствовать требуемому значению. В отключенном состоянии насос не создает препятствий для движения жидкости по трубопроводной системе.

Как усилить напор воды во всем многоквартирном доме

Многие собственники квартир в многоквартирных домах, постоянно сталкивающиеся с проблемами водоснабжения и не желающие что-то менять в собственном жилье, задаются вопросом о том, как увеличить напор воды сразу во всем здании. Решается такая проблема достаточно просто – путем монтажа на входе водопроводной системы дома насосной станции или замены старой станции на более мощную установку.

Насосные станции, которые предназначены для повышения давления воды в квартирах всего дома, оснащаются несколькими насосами и автоматическими системами. Задача автоматики таких насосных установок состоит в том, чтобы уменьшать производительность работы насосов станции в тот момент, когда давление в трубопроводе слишком высокое, и автоматически повышать его, когда оно снижается ниже нормативного значения.

Конечно, для установки такого оборудования, повышающего напор в домовом водопроводе до требуемого уровня, жильцам всех квартир придется скооперироваться, приобрести необходимое оборудование, оплатить его установку и запуск квалифицированными специалистами. Однако после этого проблема слабого напора воды в трубопроводной системе дома будет полностью устранена.

Видео

Как повысить давление воды в квартире

Вам понадобится

  • — насос повышения давления;
  • — автоматическая насосная станция.

Инструкция

Причины низкого давления в водопроводе могут быть разными, от частичной закупорки труб солевыми отложениями до расположения квартиры на верхних этажах высотного дома. В том случае, если коммунальные службы не могут или не хотят исправить ситуацию, вы можете попытаться решить ее сами за счет установки дополнительного насоса.

Сначала оцените, как поступает вода в квартиру, от этого зависит выбор насоса. Если она течет из крана, но давление всегда маленькое, необходимо установить насос повышения давления. Если же ее вообще нет, но она есть этажом ниже, понадобится самовсасывающая насосная станция.

Насосы повышения давления врежьте в водопровод на входе в квартиру. Он может работать в двух режимах, автоматическом и ручном. Первый вариант предпочтительнее – насос включается тогда, когда открывается кран, и поддерживает нужное давление. Как только вы закроете кран, автоматика отключит насос. В ручном режиме он работает принудительно, без автоматики. Такой режим обеспечивает постоянный напор воды даже при слабом давлении, но требует отключения устройства после прекращения разбора воды. Если воды в системе не будет совсем, насос может сгореть. В автоматическом режиме электроника отключит насос при падении давления ниже минимально допустимого.

Установите автоматическую насосную станцию, состоящую из насоса, обычно центробежного, гидроаккумулятора, блока управления и манометра. Она имеет достаточно большие размеры, поэтому для ее установки будет необходимо подыскать место. Благодаря гидроаккумулятору с эластичной мембраной в системе всегда поддерживается необходимое давление. При его падении ниже номинального включается насос и закачивает воду в аккумулятор. Как только давление достигает максимального уровня, насос выключается. Обратный клапан препятствует уходу воды обратно в водопровод.

Учтите, что насосные станции хорошо работают в частных домах, но в многоэтажном доме при их установке может возникнуть ряд проблем. В частности, при недостатке воды насос начнет подсасывать воздух через открытые краны у соседей, что минимум приведет к ситуации, когда краны у вас будут «плеваться» смесью воды и воздуха. При большом количестве воздуха центробежный насос перестанет работать, для его запуска вам придется снова заливать систему водой. Поэтому лучше рассмотреть первый вариант – установку насоса повышения давления. Если вода совсем не поднимается до вашего этажа, требуйте от коммунальных служб решения этого вопроса.

способы, как увеличить напор для центрального водопровода и водоснабжения из скважины

Когда необходимо повышение?

foto16479-2Понижение давления может возникнуть в любой момент, и причин этому явлению существует множество.

Если вода из крана стала течь медленнее, чем обычно, необходимо провести диагностику трубопровода.

Если жилище подключено к централизованному водоснабжению, то помимо неполадок в трубах внутри помещения слабый напор может проявиться из-за перебоев в работе станции. Также, поставщик может сэкономить на электроэнергии и целенаправленно отключить один из насосов, вследствие чего давление в трубах неизбежно упадёт.

В данном случае следует сперва поинтересоваться у соседей, возникла ли у них подобная проблема, и только убедившись, что у других жильцов, подключённых к тому же источнику, не возникло проблемы с напором воды, переходить к поиску причины у себя в жилище. Если же напор упал и у соседей, тогда для выяснения следует обращаться в ЖКХ.

Причины слабого напора

Перед тем, как пытаться увеличить напор, необходимо определить конкретную причину возникшей ситуации.

Проблема может возникнуть из-за:

  • протечки в трубах;
  • засоров в системе фильтрации;
  • большого количества отложений внутри труб;
  • поломки запорного механизма.

Точно измерить давление воды в трубах позволяет прибор манометр. Его устанавливают около входа труб внутрь помещения, а также по всей длине трубопровода, и возле приборов-потребителей воды.

Как определить проблему в каждом конкретном случае?

foto16479-3В частных домах, где водоснабжение обеспечивается при помощи насосной станции, наиболее частой причиной возникновения проблемы является засорение фильтра.

Поэтому первым делом следует проверять правильную работу станции, прочистить и при необходимости произвести замену системы фильтрации. Проверить правильную работу станции несложно, так как на неё по умолчанию устанавливается манометр.

Помимо основного фильтра, установленного на водозабор, следует проверить работу дополнительных фильтров, устанавливаемых возле приборов, связанных с трубопроводом.

Если напор воды недостаточен только в одном конкретном кране, либо вода медленно поступает, например, в стиральную машинку, а все остальные приборы работают исправно, значит проблема заключается в засорении одного из фильтров, установленных на выходе, либо в локальной протечке.

Если фильтры не засорены, и станция работает исправно, необходимо произвести проверку труб на предмет возникновения протечек. Для быстрого обнаружения протечек на трубы внутри помещения целесообразно монтировать несколько манометров, чтобы оперативно мониторить, на каком участке труб происходит снижение показателей давления.

Способы увеличения показателя для жилищ, подключённых к центральному водопроводу

Существует несколько основных способов увеличить напор воды в трубах, подключённых к центральному водопроводу.

При помощи насоса

Один из простейших способов поднять давление в трубах – это вмонтировать в систему дополнительный насос:

  1. foto16479-4Самое главное – это подобрать насос с подходящими параметрами. На выбор модели влияют длина трубопровода, толщина труб, количество этажей в доме.

    От данных параметров зависит мощность прибора, необходимая для заметного увеличения давления. Стоит учитывать, что чем мощнее насос, тем дороже он обойдётся.

    Дешёвая модель подойдёт лишь в редких случаях, поэтому не стоит экономить на данном приборе, иначе заметного увеличения давления не получится.

  2. Насос монтируют перед входом труб в помещение. Для этого вырезается часть трубы, к концам приделывается арматура. Насос нужно прикрутить к трубам с двух сторон, соблюдая направление, указанное в инструкции.

Гидроаккумулятор

Гидроаккумулятор – это устройство, оборудованное ёмкостью, в которое в течение дня происходит подкачка и последующий забор воды. Как правило, гидроаккумулятор устанавливается сразу при сборке трубопровода, однако если он не был установлен изначально, его подключение может заметно увеличить давление воды.

Бывает, что гидроаккумулятор изначально был выбран слишком слабый. В таком случае, замена прибора на более мощный также поможет решить данную проблему.

Как это сделать:

  1. foto16479-5Для установки устройства, необходимо выбрать правильное место. Оно должно быть просторным, особенно при использовании крупного бака.

    Также учитывают то, что бак должен быть доступен для осмотра в случае неполадок, так что вокруг него должно оставаться пространство. Основание должно быть прочным и поглощать вибрации.

  2. Присоединить устройство к водопроводу можно с помощью штуцера. У штуцера должно быть пять выходов, так как к устройству нужно будет подсоединить трубу, насос, измеритель давления и реле.
  3. Измеритель и реле подсоединяют с помощью резьбовых соединений. Все соединения необходимо герметизировать. Реле также подсоединяется к насосу и сети.
  4. После установки необходимо убедиться в отсутствии протечек. Для этого делается пробный запуск воды, и проверяются соединения. Они должны оставаться сухими. В противном случае необходимо ещё раз тщательным образом провести герметизацию.

Путём замены некоторых систем в водоснабжении

Неправильная сборка водопроводных труб может существенно повлиять на водоток в негативную сторону. Состаривание труб и большое количество отложений в них также приводит к падению силы напора.

Если сборка была произведена самостоятельно, без помощи специалистов, не лишним будет проверить ещё раз правильность подбора труб и соединений.

Большое количество угловых соединений и разветвлений, слишком узкие трубы в некоторых участках неизбежно украдут какую-то часть водотока, уменьшив напор на выходе.

Если все прочие методы не дают существенного увеличения давления, следует обратиться к специалистам с целью перестройки трубопровода.

Из собственной скважины

Частные дома, не подключённые к центральному водопроводу, обеспечиваются водой из скважины. Помимо выше рассмотренных причин, понижение напора может возникнуть из-за поломок станции, добывающей воду.

Ремонт станции

При падении мощности напора в доме, где водоснабжение обеспечивается через скважину, первое, что необходимо проверить – это правильность работы станции. Перебои в работе станции могут возникнуть по разным причинам и проявляться различным образом.

К основным видам неисправностей относятся:

  1. foto16479-6Поломка реле или регулятора. Проявляется в виде скачков давления, либо его понижения, либо полном отключении подачи.

    Следует помнить, что поломка регулятора может быть вызвана окислением контактов и нарушениями в работе контрольной платы, поэтому в данной ситуации нужно отключить станцию и произвести оперативный ремонт во избежание короткого замыкания.

  2. Поломка насоса. Как правило, насосы ломаются в результате выхода из строя других частей системы. Необходима замена.
  3. Поломка аккумулятора. Возникает из-за разрыва мембраны. В таком случае его заменяют.
  4. Загрязнение бака. В процессе эксплуатации внутри бака может скапливаться грязь. Это нечастая ситуация, возникает она при чрезмерном скоплении ила в скважине и падении насоса на дно, что приводит к превышению давления и закупориванию аккумулятора.
  5. Поломка обратного клапана. Проблема проявляется в виде цикличных скачков давления.

При возникновении неисправностей в работе станции, следует обращаться к специалистам для починки системы и замены неисправных элементов.

При правильной работе станции, водоток в частном доме можно усилить дополнительными методами, такими как установка насоса и бака.

Очистка и замена фильтров

Очень частая причина проблематики – это загрязнение фильтров. Это относится как к фильтру, расположенному у входа труб в дом, так и к фильтрам, установленным перед выходами воды.

Что делать:

  • при возникновении проблемы следует проверить фильтры очистки на предмет загрязнений;
  • при необходимости фильтры следует почистить от отложений, а также вовремя произвести замену в случае неисправности.

Установка дополнительного насоса

Если очистка фильтров не дала существенного эффекта и требуется более сильное давление, тогда стоит произвести дополнительные меры по его увеличению.

Самый простой и экономный метод повышения давления воды – это установка дополнительного насоса для дожима. Это устройство самостоятельно следит за показателями напора и включается при его падении.

Насос усиливает всасывание воды из источника и направляет на выход более мощный поток. На рынке представлены насосы различных ценовых категорий и мощностей.

Как выбрать нужную модель:

  1. foto16479-7При выборе насоса необходимо учитывать требуемую мощность. Она должна соответствовать потребностям системы.

    Нет необходимости в чрезмерном напоре: во-первых, насос с превышенной мощностью – это лишняя трата денег, во-вторых, бытовые приборы из-за избыточного напора быстрее выходят из строя.

    Для большинства домов стандартом является давление около двух атмосфер – не меньше, но и без существенных превышений.

  2. Насос устанавливают между баком гидроаккумулятора и приборами-потребителями воды. Учитывают расположение насоса относительно направления потока, оно указывается в документации к насосу. Соединения должны быть загерметизированы.
  3. После установки выполняется проверка действия насоса. Если давление увеличилось, значит, процесс произведён правильным образом.

Накопительная емкость

Если проблема заключается в малом количестве поступающей воды в помещение, решение будет состоять не только в прочистке фильтров и увеличении давления в трубах, но и в обеспечении непрерывного притока.

Помочь в этом может такое устройство, как накопительный бак. Суть его работы проста – вода из скважины скапливается в баке, и уже оттуда поступает по трубам к кранам.

Бак наполняется в автоматическом режиме, и при открытии кранов либо включении приборов-потребителей, выдаёт воду при помощи насоса.

Как выбрать бак:

  • foto16479-8выбирать бак следует, отталкиваясь от нормы потребления воды, лучше подобрать такую ёмкость, объём которой будет равняться суточному потреблению, или даже больше;
  • при использовании бака в систему также следует установить байпас — это необходимо, чтобы в случае поломок в работе станции можно было деактивировать систему без необходимости перекрытия подачи воды;
  • необходимо регулярно производить очистку бака, так как в нём со временем скапливаются вредные микроорганизмы и отложения.

Что ещё необходимо учитывать?

Помимо неудобства использования водопровода, низкое давление в трубах может привести к неполадкам приборов. Чтобы этого не допустить, необходимо изучить инструкцию к каждому из элементов сантехники в доме.

В инструкции к каждому прибору указывается такой параметр, как номинальный напор. Превышение напора, а также использование прибора при недостаточном давлении длительное время может привести к поломке.

Поэтому стоит следить за давлением воды в трубах. Для этого возле каждого прибора-потребителя h3O следует устанавливать измерительный прибор.

Профилактические меры

foto16479-9Чтобы проблема недостаточного напора воды не возникала, необходимо применять профилактические меры.

Хорошей практикой будет установка манометров по всей длине трубопровода – возле входа трубопровода в дом, возле разветвлений и возле приборов-потребителей.

Это позволит своевременно выявлять понижение давления и оперативно узнать причину возникшей неполадки. Также, следует регулярно производить проверку фильтров на предмет загрязнения и, в случае необходимости,