Archives Февраль 2020

Соединение медных труб обжимными фитингами: Соединение медных труб обжимными фитингами

Фитинги для медных труб под обжим – по типам они бывают резьбовыми и компрессионными; по видам


На чтение 8 мин.
Обновлено

фото: фитинги для медных труб под обжимМедные трубопрокатные изделия давно считают универсальным решением. Их применяют везде: при прокладки водопроводов, газопроводов и отопительной магистрали.

Эти изделия не подвержены влиянию хлорированной воды, и это становится важным фактором при выборе их для работы.

Для укладки городской водопроводной магистрали являются оптимальным вариантом. Ведь, медные участки не подвергается влиянию коррозии и служит длительное время.

Укладка магистрали из таких труб выполняется путем различных вариантов соединений. Это: пайка и сварка, а также используя фитинги для медных труб под обжим.

Достоинства и минусы этих деталей

Соединять трубопроводы фитингами под обжим очень легко. При таком способе не понадобиться использовать высокую температуру, или брать в работу специальное оборудование.

Так укладывают трубы даже в местах трудного доступа. Такая работа нуждается в следующих инструментах:

  • Гаечный ключ;
  • Калибратор;
  • Резак.

Если сравнить время и затраты труда на эту работу, то они небольшие. А проложенный трубопровод выходит герметичным и, служащим длительное время.

фото: обжимной инструмент

Но, как бы ни была хороша такая система, она все-таки имеет недостатки. Фитинг под обжим необходимо постоянно проверять и подтягивать. По этой причине, их не рекомендуют укладывать под бетон.

А еще эти детали рассчитывают на работу системы с невысоким давлением. Если сравнивать их надежность с пайкой, то у данных фитингов она меньше.

Соединение, смонтированное с обжимными фитингами, становится конструкцией, которую используют многократно.

фото: водопровод из меди

Ее можно собрать и разобрать. Но, каждый последующий монтаж и демонтаж будет влиять на ее прочность.

Как устроен и работает фитинг под обжим

Это устройство включает в себя:

  • Корпус;
  • Обжимную гайку;
  • Обжимное кольцо. Зачастую ставят одно или два кольца. Они повышают герметичность стыка, и обеспечивают противостояние высоким давлениям. Также это продлевает длительность использования конструкции.

ВАЖНО! Рекомендуют приобретать детали, в которых уплотнением служит не простая резина, а ЕРD М. Такие изделия выдержат более длительный срок.

Для производства этих элементов применяют:

  • Латунь;
  • Медь;
  • Пластик;
  • Металл.

Для медных трубопрокатных изделий чаще всего используют латунные фитинги. Их просто обрабатывать и они отличается невысокой стоимостью, если сравнивать его с медной продукцией.

А прочность латуни равняется нержавеющей стали, и укладывается она куда легче. Чтобы увеличить устойчивость фитингов из латуни, их покрывают никелем.

фото: соединитель из латуни

Покупая такие детали, необходимо учесть их вес (не берите легкие элементы). А еще специалисты рекомендуют приобретать их у известного изготовителя.

Так финансы не будут потрачены попусту, а магистраль будет работать бесперебойно и надежно.

Виды фитингов под обжим

Видео

Эти устройства бывают следующих видов:

  • Тройник. Для монтажа ответвлений в одну сторону;
  • Крестовина. Для устройства ответвления в две стороны;
  • Муфта. Используется для того, чтобы соединять заготовки трубопроката, которые имеют одинаковые диаметры;
  • Отвод. Применяют, чтобы образовался поворот;
  • Заглушка. Ставится на конец отрезанной заготовки.

Для стыка труб, которые имеют одинаковые диаметры, применяют прямые детали, а для различных диаметров пользуются переходным вариантом.

виды резьбовых соединителей

По типам их делят на:

  • Резьбовые;
  • Компрессионные;
  • Капиллярные;
  • Пресс-фитинги;
  • Самофиксирующиеся.

Резьбовые элементы

Устроены они просто и прочно, их конструкция не нуждается в доработках. Оптимальным вариантом этих деталей являются латунные фитинги. Они отличаются повышенным противостоянием к коррозии, и ставятся в тех местах трубопровода, где требуется фиксация к стене.

ВАЖНО! Комбинировать такие фитинги с трубопроводами из пластика, металлопластика и меди не рекомендуют. Потому, что во время закручивания, эта деталь может запросто смять заготовку из указанных материалов.

Компрессионные

Возникают ситуации, когда пользоваться открытым огнем нет возможности, тогда ставят компрессионные фитинги на медные трубопроводы. Они позволяют без труда производить работу с  заготовками неодинакового диаметра, и материал при этом может быть разным.

фото: резьбовой латунный фит

Они бывают из:

  • латуни;
  • меди;
  • металлопластика;
  • пластика;
  • стали.

На них имеется кольцо под обжим, оно крепит деталь к трубе и создает достаточно герметичный стык. Данное кольцо затягивают ручным методом, с помощью гаечного ключа и гайки соединения.

ВАЖНО! С этими элементами очень комфортно работать в зонах с затрудненным доступом.

Капиллярные соединительные элементы

Они больше остальных подойдут для трубопрокатных изделий из меди и стали. Они на внутренней стороне под нарезанной резьбой имеют очень тонкую проволоку из меди, олова, или серебра. Эта проволока и становится припоем.

Видео

Заготовку, которую покрыли флюсом, вставляют в фитинг. Горелкой разогревается место стыка. Нагрев выполняется до того времени, пока расплавленный припой не наполнит пространство.

фото: Капиллярные соединители

После этого стык оставляют, ему необходимо остыть. Через некоторое время место стыка чистят специальными чистящими средствами для работы с медью.

Описанное соединение считают самым надежным, и для изделий из меди оно подходит лучше остальных.

Пресс-фитинги

Их для медных труб применяют редко. Чаще берут для работ с металлопластиковыми и пластиковыми изделиями. И используют в работе эти элементы тогда, когда нельзя выполнить пайку.

Если сравнить это соединение с фитингом под обжим, то прочность конструкции в данном случае выше. Но, для данной работы понадобиться пресс.

Этот факт становиться причиной того, что их применяют только в массовом строительстве.

Самофиксирующиеся соединители

Видео

Самофиксирующиеся элементы представляют собой устройства механического типа. В его основе находятся внутренние кольца, и на одном из этих колечек есть зубцы. Они от придавливания ключом-съемником плотно заходят в другое кольцо.

Этот вид стыка отличается надежностью и прочностью. Применить эту деталь можно не один раз, потому, что при помощи ключа-съемника, она очень просто снимается.

Этот вид фитингов производят из меди, и он отлично скрепляет заготовки любых видов сечения и отличающихся материалов. Это очень удобный способ для магистрали из различных трубопрокатных изделий и фитингов.

Как монтируют фитинги под обжим на медную трубу

Видео

Сразу нужно заметить, что этот тип соединения не нуждается в специальном оборудование, и его можно произвести самому.

По евростандартам, соединители под обжим делят на два вида и обозначают маркировку буквой А или В.

Вид А. Применяют исключительно для укладки наземных трубопроводных сетей, созданных из полу твердых видов меди, или из нержавейки.

Вид В. Его используют для наземной и подземной коммуникационной системы, созданные из мягких и полутвердых видов меди с толстостенными трубами.

ВАЖНО! Чтобы получить очень надежный стык, необходимо действовать четко по определенным правилам и инструкциям.

Как монтируют фитинги под обжим вида А:

Видео

  • Подбирается элемент необходимого размера. Это выполнить просто, потому, что все соединительные конструкции производятся по одному евростандарту;
  • Отрезается заготовка трубы необходимого размера и на ней удаляются заусеницы. Срезы проверяют калибром. С заготовки удаляется загрязнение, зачищаются плохо обработанные края и повреждения. На заготовку одевают кольцо обжима.

СОВЕТ. Место соединения рекомендуют намочить водой, так не сползет и порвется уплотнитель;

  • Конец трубы до упора вводится в соединител. После этого заворачивается прижимная гайка. Ее вначале крутят руками, а потом берут гаечный ключ.

СОВЕТ. Силы при этих действиях чрезмерно прикладывать не нужно. Герметичность соединения от этого не повысится. Если для работы используются дешевые детали, то есть риск выдавить кольцо, и тогда стык не будет надежным.

После такой работы, труба может быть немножечко деформирована. Это будет подтверждать то, что соединение проделано герметично.

Как монтируют обжимные фитинги вида В

Видео

Этот вид соединительных элементов под обжим монтируют почти по такой же схеме, как и в первом случае. Место среза тщательно чистят от грязи. Резьба тоже должна быть без грязи. Допускается только незначительная смазка резьбы машинным маслом.

Так легче будет завернуть трубу. Нужно контролировать то, чтобы конус уплотнения прижимался к внутренней стороне заготовки, а край самой заготовки обязательно нужно развальцевать.

Необходимо правильно выбрать ключ. Он не должен расшатываться, такое приведет к повреждению гайки. Например, для диаметра 54 мм, понадобиться ключ на 750 мм.

Особенности соединения данных фитингов с трубами

Видео

Стоимость магистрали из медных труб высокая, поэтому при покупке материалов советуют соблюдать такие правила:

  • Нужно отдать предпочтение однородным материалам, так вся конструкция прослужит дольше;
  • Не стоит комбинировать медь и нелегированную сталь. Электрохимические процессы между ними на соединение действуют губительно. При этом элементы из стали покрываются ржавчиной;
  • Если без использования разнородных материалов обойтись нельзя, то изделия из стали монтируют перед медными по направлению движения жидкости;
  • Медные трубы отлично сочетаются с элементами сети их ПВХ. В этой ситуации нет негативных последствий.

Используем пайку

Видео

Фитинги под обжим для медных труб изготавливают различных диаметров, это позволяет монтировать любые системы.

Для отопительных сетей и водопровода применяют трубопрокатные изделия небольшого диаметра, и их соединяют пайкой. Эта работа не потребует много свободного места.

Применение обжимных вариантов для медных труб позволяет проложить хорошую магистраль с небольшими затратами сил и времени.

Фитинги под пайку очень легко соединять низкотемпературной и высокотемпературной пайкой. Эти детали соединения позволяют решить конструкторские решения повышенной сложности.

Видео

А гибкость меди позволяет избежать лишнего количества стыков и коленей. Она довольно жесткий, но пластичный материал, и система из него выходит надежной и устойчивой к влиянию внешних факторов.

Фитинги для медных труб под обжим, применяют очень часто, потому, что это выгодно и удобно. Только не стоит экономить на качестве материалов. Иначе очень быстро трубопровод придется ремонтировать.

Ответственное отношение к выбору и установке комплектующих деталей, станет залогом того, что магистраль прослужит очень длительный период времени.

виды и 5 методов соединения

Медные комплектующие для монтажа трубопроводов не уступают аналогам из других материалов, а по долговечности и устойчивости к температурам – даже опережают. Однако надежность и функциональность коммуникаций из меди полностью зависит от качества выполнения узлов соединения.

пайка

Где применяются медные трубы

Фитинги и трубы из высококачественной меди не уступают по техническим качествам комплектующим для трубопроводов из других популярных материалов. В отличие от сплавов на основе железа, медь совершенно не ржавеет. Кроме того, она не боится ультрафиолета, экстремально низких и высоких температур, тогда как для полимерных соединений одинаково губительны солнечный свет, мороз и сильный жар. Медные трубы мало весят, просты в транспортировке, хранении и монтаже.

медные

Все эти положительные качества позволяют трубной продукции из меди сохранять популярность в качестве комплектующих для монтажа систем:

  • горячего и холодного водоснабжения,
  • кондиционирования воздуха,
  • газораспределения,
  • отопления.

Особенности соединительных элементов для медных труб

Так как комплектующие из меди применяют в сферах, где недопустимы даже малейшие утечки, к узлам медных трубопроводов предъявляются высокие требования. При соединении труб важно обеспечить не только максимальную надежность и герметичность, но и предотвратить химические процессы, которые негативно повлияют на состав рабочей среды и состояние трубопровода.

Для монтажа трубопровода можно использовать фасонные элементы из разных материалов:

  • Медные. Это наилучший вариант – трубы и фитинги на узловых участках будут одинаково реагировать на температурные колебания, что снизит вероятность разгерметизации узлов. Кроме того, все комплектующие из меди, в том числе и соединительная арматура, делаются тонкостенными, так как медь не подвержена коррозии и не нужно при изготовлении изделий закладывать запас толщины. Чем тоньше стенки, тем легче фитинг, поэтому медная арматура – одна из самых легких, а значит, оказывает на трубопровод минимальную нагрузку.фитинги для медных труб
  • Стальные нержавеющие. Такие фитинги универсальны и подходят для соединения между собой медных изделий и для образования перехода между трубами из разных материалов. Однако из-за разницы в температурном расширении этих материалов может произойти разгерметизация узлов. Кроме того, нержавеющая сталь под воздействием горячей или химически агрессивной рабочей среды хоть и медленно, но разрушается.стальные фитинги
  • Латунные. Арматура из латуни, как и из нержавейки, универсальна. Латунные фитинги для соединения медных труб предпочтительнее стальных, так как ближе по температурному расширению и сроку эксплуатации.виды фитингов

Обратите внимание! Для сопряжения труб из меди нельзя применять фитинги из черной стали, даже если она хромирована или оцинкована. С нелегированной сталью медь вступает в реакцию, в результате которой фасонный элемент может разрушиться.

Виды фитингов

Вся соединительная арматура разделяется на несколько видов по выполняемым функциям:

  • Прямые – для прямого соединения двух труб одного диаметра. Называют такие фитинги муфтами, корпус обычно имеет форму цилиндра.
  • Переходные – для прямого соединения двух труб разных диаметров. Переходники, или редукторы, имеют сложную форму: два коротких разноразмерных цилиндра соединены усеченным конусом.
  • Угловые, или поворотные, – для соединения одинаковых труб под углом. Такие фитинги называют отводами или уголками, угол изгиба корпуса – от 15 до 90 градусов.
  • Разветвительные – для объединения двух и более потоков или разделения одного потока на несколько. Корпуса тройников имеют три патрубка, диаметры которых могут различаться. Корпуса крестовин состоят из четырех или более патрубков, соединенных под прямым углом.
  • Герметизирующие – для перекрытия свободных патрубков. Эти фасонные элементы, называемые заглушками, представляют собой крышку или пробку.

Особенности разных методов соединения

Монтаж узлов на медных трубопроводах выполняется следующими способами:

  • сварной – с нагревом до температуры, близкой к температуре плавления,
  • капиллярный – пайка при невысокой температуре,
  • резьбовый – скручивание на резьбу,
  • обжимной – с применением компрессионных фитингов,
  • опрессовочный – с помощью пресс-фитингов и пресс-клещей.

Обратите внимание! Сварной и капиллярный методы применимы только для соединения медных труб между собой или с медными фитингами. Резьбовые, обжимные и пресс-фитинги можно использовать не только медные, но и стальные или латунные.

Каждый из методов имеет нюансы проведения монтажных работ и особенности получаемых узлов. Сварка и пайка позволяют образовать надежные неразъемные узлы, но для их выполнения необходимо сварочное оборудование, а его применение не всегда возможно. Остальные способы можно применять для монтажа медных трубопроводов в помещениях, где проведены отделочные работы, в непосредственной близости от других коммуникаций, в том числе рядом с газовыми трубами.

Сварное соединение медных труб

Сварка трубной продукции из меди производится только встык.

Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Под соединяемые элементы прокладывают асбестоцементные листы, чтобы снизить потери тепла и ускорить нагревание трубы и фитинга.
  2. Торцы фитинга и трубы нагревают газовой горелкой, работающей на высокой мощности.
  3. Стыкуют оплавленные срезы и плотно прижимают их друг к другу, избегая перекосов.
  4. Остывший шов проковывают, чтобы снизить зернистость образовавшегося грата.

Обратите внимание! Медь легко остывает, поэтому нагрев и соединение следует проводить максимально быстро. Если свариваются толстостенные трубы, подключают вторую горелку, которой подогревают оплавленные срезы, не давая им остыть.

Капиллярное соединение или пайка

Более популярным, чем сварка, методом монтажа медных узлов является пайка. Во-первых, этот метод не требует сильного нагревания соединяемых деталей и последующей проковки шва. Во-вторых, нет ограничений по времени работ, так как нагревать нужно не трубы и фитинги, а припой – тонкую проволоку из технической меди.

Выполняется соединение в несколько шагов:

  • Вставляют трубу в раструб фитинга.
  • Нагревают место соединения, нанося припой на трубу вдоль края надетого на нее раструба.
  • Расплавленный припой поднимается по зазору между медными элементами, равномерно заполняя его.
  • Дают образованному узлу остыть.
  • После остывания очищают наружную часть соединения от остатков припоя при помощи чистящего средства. Внутренности трубопровода с этой же целью промывают водой сразу или по окончании монтажа всех узлов.

Обратите внимание! Название способа происходит от капиллярного эффекта – жидкость может преодолевать силу тяжести и двигаться вверх между двумя поверхностями при определенной дистанции между ними. Расплавленная медь является жидкостью и поэтому поднимается между стенками трубы и фитинга. Однако для этого метода необходимо, чтобы соединяемые элементы трубной сети имели раструбы, обеспечивающие необходимый зазор.

Использование резьбовых фитингов

Самым простым является соединение на резьбу, выполняемое, если нужно образовать разъемный узел. Чаще всего для этого способа применяются стальные и латунные фитинги, которые могут иметь внутреннюю или внешнюю резьбу.

резьбовой фитинг

Выполняется монтаж следующим образом:

  • Наматывают на внешнюю резьбу фитинга или трубы ФУМ-ленту.
  • Вкручивают элемент с внешней резьбой внутрь элемента, имеющего внутреннюю, вручную.
  • Завинчивают фитинг до упора при помощи гаечного ключа.

Обратите внимание! Резьбовые узлы склонны к разбалтыванию в ходе эксплуатации и требуют периодического подтягивания. Поэтому их можно устанавливать только на тех участках трубопровода, которые доступны для профилактики.

Обжимные фитинги

Компрессионная арматура состоит из корпуса с внешней резьбой на штуцерах, обжимной гайки и одного или двух обжимных колец. Суть метода соединения заключается в том, что торцевую часть трубы зажимают между штуцером фитинга и обжимной гайкой. Удобен этот способ тем, что проводится без нагрева, без специальных инструментов – достаточно разводного ключа, этим же ключом при необходимости можно демонтировать узел. При этом надежность компрессионного узла гораздо выше, чем у резьбового. Обжимные фитинги производят из различных материалов, но для соединения медных труб применяются только те, у которых обжимные кольца изготовлены из меди.

Соединение выполняется в следующем порядке:

  1. Снимают с фитинга и надевают на трубу обжимную гайку, сдвигают ее в сторону от края.
  2. Поочередно выполняют эти же действия с обжимными кольцами.
  3. Вставляют в трубу штуцер фитинга.
  4. Поочередно сдвигают к корпусу фитинга кольца и навинчивают гайку.
  5. Затягивают обжимную гайку ключом.

Обратите внимание! Приложение избыточного усилия при затягивании обжимной гайки может привести к деформации трубы или срыву резьбы фитинга.

Особенности применения пресс-фитингов

Опрессовка напоминает обжимной метод соединения, но для выполнения опрессовочного узла необходим пресс-фитинг и пресс-клещи.

Фитинг для опрессовки состоит из корпуса с гладким или ребристым штуцером, фиксирующего кольца и пресс-кольца.

пресс соединение

Порядок монтажа узла:

  1. Надевают на трубу пресс-кольцо и фиксирующее кольцо, сдвигают их в сторону от среза.
  2. Устанавливают штуцер в трубу.
  3. Сдвигают поочередно кольца к корпусу фитинга.
  4. Затягивают пресс-кольцо пресс-клещами.

Получаемое соединение является неразборным и по надежности не уступает сварному и капиллярному.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий для металлопластиковых, полиэтиленовых, стальных трубопроводов, цена, фото





Как устроены обжимные фитинги для медных труб? А аналогичные по функциональности приспособления для стали (обычной и гофрированной нержавеющей), металлопластика и полиэтилена? Если ли у этого класса фитингов какие-то специфические проблемы? Давайте попробуем разобраться.

Обжимной уголок на медном водопроводе.

Обжимной уголок на медном водопроводе.

Медь

То, как выполняется соединение медных труб обжимными фитингами, зависит от типа этих фитингов.

Мягкий уплотнитель

Муфта с мягким уплотнителем.

Муфта с мягким уплотнителем.

В этом случае герметичность обеспечивается распиранием резинового или силиконового кольцевого уплотнителя, который зажимается между корпусом фитинга и распорным кольцом при затягивании гайки. Способ сборки соединения, в общем-то, довольно очевиден.

На трубку соответствующего диаметра поочередно надеваются:

  1. Накидная гайка.
  2. Стопорное кольцо.
  3. Уплотнитель.

Затем трубка вводится в корпус фитинга, после чего накидная гайка затягивается – вначале от руки, потом на 1-2 оборота с помощью пары разводных или рожковых ключей. Один фиксирует положение корпуса, второй вращает накидную гайку.

Достоинства такой схемы соединения очевидны: оно не требует подрезки и калибровки края трубы и может быть выполнено своими руками с использованием самого простого инструмента.

Цена простоты монтажа – довольно умеренная надежность: при значительных механических нагрузках вырвать трубу из соединения вполне реально. Откуда взяться нагрузкам? Навскидку – хотя бы при гидроударе, сопровождающем подачу воды; впрочем, игры детей активного возраста как минимум не менее разрушительны для сантехники.

Раструбное соединение

Муфта с раструбным уплотнением.

Муфта с раструбным уплотнением.

Вторая схема соединения предназначена для отожженной меди и использует ее пластичность, способность деформироваться под нагрузкой. Герметичность обеспечивается распирающим конец трубы конусом, к которому ее притягивает накидная гайка и уплотнительное кольцо. Соединение прочнее и, что немаловажно, долговечнее: оно сохранит герметичность даже при длительном сильном перегреве, губительном для резины.

Инструкция по сборке соединения в этом случае заметно сложнее.

  1. Труба торцуется специальным ножом. Торец должен быть строго перпендикулярен ее оси.
  2. Затем на нее сгоняются накидная гайка и уплотнительное кольцо.
  3. Край развальцовывается так, чтобы конусный уплотнитель вошел внутрь, после чего он притягивается накидной гайкой и уплотнительным кольцом к корпусу фитинга.
  4. Затянутая от руки гайка подтягивается парой ключей. Не перестарайтесь с усилием: и сорвать резьбу на латуни фитинга, и разорвать накидную гайку достаточно легко.

Металлопластик

Как устроены обжимные фитинги для металлопластиковых труб?

На фото - уголок для крепления настенного смесителя.

На фото – уголок для крепления настенного смесителя.

Труба отличается от большинства альтернативных решений невысокой кольцевой жесткостью. Это ее свойство компенсируется штуцером, который используется в качестве оправки: разрезное кольцо обжимает край металлополимерного трубопровода на его поверхности.

Дополнительно герметизируют соединение:

  • Шайба из фторопласта между торцом трубы и опорной площадкой фитинга. При затягивании гайки торец прижимается к ней стягивающимся разрезным колечком.
  • Пара кольцевых прокладок, надетых на штуцер в проточенных на его поверхности бороздках.

Как монтируются обжимные фитинги на металлопластиковые трубы?

  1. Труба торцуется ножом для резки металлопластика.

Впрочем: автор прекрасно обходится болгаркой с режущим кругом по металлу.
Главное – сделать рез, строго перпендикулярный к продольной оси.

  1. Она калибруется любым предметом соответствующего диаметра. Цель – устранить овальность вблизи торца.
  2. С внутренней стороны снимается фаска. Эта простая мера поможет не замять резиновые уплотнительные кольца.
  3. На трубу сгоняются накидная гайка и разрезное кольцо, после чего она надевается на штуцер. Резиновые колечки можно предварительно смазать жидким мылом. Главное – не порвать их и не сместить к шайбе.
  4. Разрезное кольцо смещается к торцу, после чего затягивается накидная гайка – вручную, потом парой ключей.

Сталь

Обжимные фитинги для стальных труб – обычных, из черной и оцинкованной стали, и выполненных из гофрированной нержавейки – устроены практически одинаково. Собственно, их конструкция в точности повторяет уже изученные нами приспособления для соединения твердой меди: те же накидные гайки, стопорные кольца и кольцевые уплотнители.

Компрессионный переходник с трубы диаметром 1/2 дюйма на трубную резьбу того же диаметра.

Компрессионный переходник с трубы диаметром 1/2 дюйма на трубную резьбу того же диаметра.

Аналогичное по функциональности приспособление для гофрированной нержавейки.

Аналогичное по функциональности приспособление для гофрированной нержавейки.

Как монтировать такое соединение в случае трубы из черной стали?

  1. Поверхность трубы тщательно зачищается от наслоений краски и ржавчины. Работу несложно выполнить острым ножом.
  2. Если присутствует овальность – она устраняется. При некотором навыке для этой цели можно использовать обычный газовый ключ.

Обратите внимание: он может оставить на поверхности глубокие царапины, что недопустимо.
Если это произошло, не поленитесь убрать замятия напильником.

  1. Последовательно сгоните на конец трубы накидную гайку, разрезное кольцо и уплотнитель.
  2. Вставьте получившуюся конструкцию в корпус и затяните гайку парой ключей.

В случае гофрированной нержавейки, разумеется, первые два пункта можно опустить.

Полиэтилен

Обжимные фитинги для полиэтиленовых труб, в отличие от всех описанных выше, изготавливаются не из металла (латуни, меди или стали), а из того же полиэтилена. Еще одно существенное отличие – в том, что они монтируются без инструментов: гайки затягиваются только и исключительно от руки.

Полезно: максимальный диаметр компрессионных фитингов на полиэтилен с учетом этой особенности ограничен 32 миллиметрами.

Муфта без перехода диаметра.

Муфта без перехода диаметра.

Устройство соединения практически не отличается от описанных выше: герметичность обеспечивается кольцевым уплотнителем, который при затягивании накидной гайки распирается упорным кольцом. (См. также статью Сливные трубы: особенности.)

Как монтировать соединение?

  1. Все поверхности очищаются от загрязнений.
  2. С торца снимается наружная фаска. Она позволит трубе войти в фитинг с минимальным сопротивлением.
  3. Накидная гайка, упорное и уплотнительное кольца сгоняются от торца трубы, а затем, после того, как она вставлена в корпус, обратно. Резьба, как мы помним, затягивается исключительно от руки.

Проблемы

Разумеется, без них не обошлось. Перечислим наиболее характерные проблемы компрессионных соединений.

ОписаниеПричинаУстранение
Течь на металлопластике при циклическом нагреве.При монтаже смещены резиновые кольца. Циклический нагрев привел к деформации обеспечивавшего герметичность полиэтилена на штуцере.Соединение полностью разбирается и собирается заново с правильной установкой кольцевых уплотнителей.
Течь на фитинге для труб с мягким уплотнителем любого типа.Уплотнитель частично утратил эластичность.Замена уплотнительного кольца.
Течь на раструбном соединении медных трубок.Трещина трубки, надетой на конусный уплотнитель.Трубка отрезается, заново торцуется и развальцовывается.

Течь из-под гайки на горячей воде - общая проблема компрессионных соединений на металлопластике.

Течь из-под гайки на горячей воде – общая проблема компрессионных соединений на металлопластике.

Заключение

Надеемся, что предложенный вниманию читателя материал поможет ему в самостоятельном монтаже и ремонте сантехники. Как всегда, видео в этой статье содержит дополнительную тематическую информацию. Успехов!

под пайку, обжимные, компрессионные, резьбовые


Автор Фесенко Сергей, инженер На чтение 6 мин.

Отдельные участки трубопроводных систем соединяются между собой с помощью фитингов. Коммуникации из медных труб не исключение. Фитинги — это отдельные элементы трубопроводов. С помощью таких деталей создаются ответвления и разветвления инженерных сетей.

Фитинги для медных труб позволяют выполнить прямолинейные сегменты, изменить направление системы и увеличить или уменьшить диаметр коммуникаций. Для всех таких целей используются тройники, переходы, отводы, крестовины, муфты.

Виды соединительных деталей

Промышленность выпускает элементы из меди для трубопроводных систем в соответствии с европейскими нормами ISO 9002. Используемая продукция также не противоречат немецким DIN и английским стандартам BS2.

фитинги для медных труб на белом фонеМедные фитинги

Все отдельные соединительные медные части инженерных коммуникаций еще отличаются антибактериальными свойствами. В системах из меди существует минимальная вероятность заражения воды опасными микроорганизмами, которые вызывают болезни у человека.

Поэтому детали из этого металла применяются во время создания всех типов трубопроводных сетей:

Прокат из меди легко гнется и режется, а фитинги для них отличаются надежностью. Так, медный водопровод прослужит примерно 80 лет.

Производители выпускают продукцию, отличающуюся способами стыковки с трубами. Независимо от вида соединители изготавливаются с откалиброванным раструбом, имеющим определенную глубину в зависимости от диаметра детали. Он позволяет уменьшить время монтажа без ухудшения качества.

Детали одного вида могут иметь разную конструкцию. Она зависит от назначения инженерной системы.

Резьбовые 

Когда коммуникацию нужно во время эксплуатации часто разбирать и собирать, используют резьбовые соединители. Такие компоненты позволяют монтировать тонкостенные трубы разного или одного диаметра, изменять направление сети и количество ответвлений в системе.

резьбовые фитингиРезьбовые фитинги для медных труб

Эти муфты изготавливаются с цилиндрической резьбой. Она создается на внешней или внутренней поверхности каждой детали. Детали этого типа могут иметь цинковый, хромовый или никелевый защитный слой. Благодаря его наличию увеличивается надежность соединений, и повышаются свойства металла.

Во время монтажных работ нередко используется пакля с лакокрасочным материалом или фум-лента. Эти расходники наматываются на резьбу для повышения герметичности.

Отдельные резьбовые соединения трубопроводных сетей всегда монтируются в месте, которое обеспечивает свободный доступ к стыковке. Ведь такой участок необходимо регулярно осматривать на предмет утечки.

Обжимные

Эти соединительные части трубопроводов еще называются компрессионными фитингами. С их помощью выполняется сборка инженерной коммуникации без воздействия высокой температуры на компоненты сети. При монтаже необходимо использовать гаечные ключи требуемого размера, резак и калибратор.

обжимные фитинги и гаечный ключ на белом фонеОбжимные фитинги для медных труб

Обжимные детали для медных труб позволяют снизить трудозатраты и время на выполнение работ. С помощью компрессионных соединительных деталей удается получить герметичную и долговечную коммуникацию.

Обжимные соединители не используются под бетонным раствором, потому что компоненты нужно регулярно проверять на протечку и при необходимости подтягивать.

Инженерная сеть, созданная при использовании компрессионных деталей — это сборно-разборная система. Компоненты обжимного типа можно использовать несколько раз. Их разрешено применять для монтажа трубопроводов из разнородных материалов.

Конструкция 

Конструктивно соединительные компоненты этого типа состоят из следующих частей: 

  • корпус; 
  • гайка; 
  • одно или два кольца.

В конструкции каждого изделия присутствует обжимное кольцо. Оно плотно фиксируется на трубе. Поэтому удается создать герметичное соединение.

компрессионные фитинги для медных труб на белом фонеКомпрессионные фитинги для медных труб

Обжимные элементы изготавливаются не только из меди, но и из стали, пластмассы или латуни. Компоненты коммуникаций из последнего материала прочнее, легче в обработкой и имеют малую стоимость.

Установка

Когда элементы надземных систем созданы из полутвердой меди, применяются соединители, в маркировке которых присутствует литера «А». При монтаже труб с толстыми стенками используются соединительные компоненты с буквой «В».

Этот тип деталей может применяться при устройстве наземных коммуникаций или сетей, прокладываемых в грунте.

Независимо от вида соединительных элементов монтаж выполняется в следующей очередности:

  • Подбираются необходимые фитинги.
  • Подготавливаются сегменты труб требуемой длины. 
  • Удаляются заусенцы в местах разреза трубопроводов. 
  • Проверяются все срезы с помощью калибратора.
  • Очищаются поверхности трубных изделий от грязи.
  • Надевается обжимное кольцо на трубу. При этом уплотнительный материал должен быть целым и остаться на месте.
  • Вводится до упора сегмент трубопровода в фитинг.
  • Заворачивается прижимная гайка сначала руками, а потом подтягивается без лишних усилий при помощи гаечного ключа.

протяжка обжимных фитингов Цанговое соединение

Необходимо использовать только качественные соединительные детали. В противном случае может произойти выдавливание обжимного кольца. Поэтому для продолжения монтажных работ придется использовать новый соединительный элемент.

Пресс-фитинги

Во время монтажа компоненты этого типа деформируются под механическим воздействием. Для получения соединения с их помощью сначала сегмент трубопровода вставляется в фитинг. Потом элемент обжимается специальными клещами.

В результате получается неразъемное соединение, если сила обжима составляет более 32 кН.  Герметичность обеспечивается благодаря уплотнительной детали, находящейся внутри пресс-детали. Она плотно прилегает к трубе, когда наружная гильза сжимается.

пресс фитинги для медных трубПресс фитинги медные

На видео пример монтажа при помощи пресс-клещей. Маркировка уплотнительных колец цветом в зависимости от типа трубопровода.

 

Под пайку

Устанавливаются с помощью пайки при использовании припоя. Технологически монтаж выполняется следующим образом:

  • на предварительно очищенные участки деталей наносится флюс;
  • соединительный элемент надевается на сегмент трубопровода и плотно прижимается; 
  • место стыка нагревается горелкой, что позволяет припою расплавиться и заполнить зазор между фитингом и трубой; 
  • соединение зачищается после остывания и проверяется на герметичность.

Использование капиллярного метода позволяет надежно соединить детали инженерной коммуникации. Полученные швы будут отличаться долговечностью. На стыки не окажет негативного воздействия даже высокое давление в системе.

медные трубы и фитинги под пайку на сером фонеФитинги для медных труб под пайку

При этом швы получаются эстетичными и устойчивыми перед колебаниями температуры. Для создания соединений требуется минимальное количество припоя.

пайка медных фитингов с припоемСоединение пайкой

Существуют также минусы применения капиллярных соединений. Это обязательное применение горелки, правильно использовать которую сможет только подготовленный человек. Он должен иметь хотя бы минимальный опыт, чтобы качественно выполнить пайку. 

Выводы и видео по теме

Рекомендуется для соединения медных труб использовать соединители из одноименного металла. В этом случае не нужно будет подстраиваться под определенный вид материала. Медные соединительные элементы позволяют создать герметичную и практичную инженерную сеть.

Сертифицированные фитинги для трубопроводов из меди уменьшают время, которое необходимо для выполнения монтажных работ.

Для получения качественной сети не нужно совмещать трубопроводы из меди с трубами из оцинковки или нелегированной стали. В противном случае возникнет отрицательное химическое и электрическое воздействие. Оно будет способствовать коррозионному разрушению материалов.

 

Мне нравитсяНе нравится

Медные трубы: механические способы соединений без применения пайки

Главная страница » Медные трубы: механические способы соединений без применения пайки

Несмотря на частое использование технологии пайки для соединений, медная труба нередко соединяется с фитингами и арматурой посредством механических способов без применения нагрева газовой горелкой. Причём, по мере технологического развития, механические способы соединений узлов медных труб становятся всё более практичными и рациональными для работы. На текущий момент соединения медных труб, фитингов и арматуры доступно выполнить несколькими опробованными механическими способами разъёмных соединений. Рассмотрим такие варианты механической сборки без нагрева более подробно.

СОДЕРЖИМОЕ ПУБЛИКАЦИИ :

Механические разъёмные соединения медных труб

Сантехническая и другая практика отмечается использованием целого ряда способов создания разъёмных соединений, которые по надёжности и прочности не уступают паяным. При эксплуатации водопроводных и прочих систем, где используются медные трубы, встречаются монтажные фрагменты, где пайка меди невозможна в принципе. Для таких ситуаций как раз и применимы разъёмные механические соединения:

  1. Конической развальцовкой.
  2. Накатными канавками.
  3. Связывающим обжимом.
  4. Вставкой нажимом.

Рассмотрим технологические моменты каждого способа на случай применения для строительства систем медных трубопроводов.

Способ #1: соединение конической развальцовкой

Развёрнутые по концам трубки — уширенные в сторону торца, рассматриваются приемлемой альтернативой организации соединения, когда использование пайки нежелательно, либо нецелесообразно.

Системам водоснабжения обычно присущи соединение между трубой и раструбом при подключении, например, счётчика расхода воды. Кроме того, медную трубу нередко приходится соединять с латунными фитингами раструбной посадкой концевых частей труб, развальцованных на конус под 45°.

ЛАТУННЫЕ

Медные трубы: коническое механическое соединениеПодготовленное коническое механическое соединение медной трубы с фитингом под резьбовое закрепление сопрягаемых частей узла. Этот способ широко распространён на монтаже систем кондиционирования

Подобного рода соединение медной трубы с фитингом (арматурой) выполняется при помощи соответствующего инструмента, посредством которого делается коническая развальцовка концевой части медной трубы. Для каждого размера трубы применяется инструмент, соответствующий наружному диаметру медной трубы и углу наклона развальцовки — обычно 45º.

Инструмент включает в набор следующие элементы:

  • раздвижные металлические планки с отверстиями разных диаметров;
  • ярмо, оснащённое подвижным расширяющимся конусом;
  • зажимной винт раздвижных планок.

Медная трубка предварительно отрезается дисковым труборезом для получения ровного торца под прямым углом относительно оси трубы. Затем на тело медной трубы надевается гайка латунного фитинга и производится развальцовка концевой части медной трубы до полного внутреннего диаметра без остаточных внутренних заусенцев.

ВАЛЬЦОВКА

Медные трубы: инструмент конической развёрткиКоническая развальцовка (развёртка) конечной части медной трубы при помощи специального инструментального набора под развальцовку разных диаметров медных труб

Процедура развальцовки проста. Основные моменты:

  • точно по широкой кромке раздвижного стержня выставить торец медной трубы;
  • ярмо установить по контрольным боковым отверстиям точно над срезом медной трубы;
  • стянуть крепёжным винтом половины зажимных металлических планок;
  • винт ярма с конусом плавно вкручивать по резьбе до характерного щелчка.

Следует отметить – не все инструменты обеспечивают функцию проскальзывания при достижении полной развальцовки — дают характерный контрольный «щелчок». Поэтому следует дополнительно контролировать процесс развальцовки.

Способ #2: соединение накатными канавками (Roll Groove)

Трубопроводы, создаваемые соединением с торцевыми выточками (накатными канавками), длительное время практиковались на устройстве спринклерных (оросительных) пожарных систем. Начиная с 1925 года, этот вполне надёжный метод соединения труб используется на стальных и железных магистралях отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и других систем.

Между тем, аналогичный способ механического соединения накатной канавкой также доступен для медных труб диаметром от 50 до 200 мм. Комплект для создания механического соединения накатной канавкой содержит:

  • муфты,
  • прокладки,
  • разнообразные фитинги.

Система механического соединения накатными канавками предлагает практическую альтернативу пайке медных труб большего диаметра. Соответственно, способ накатной канавки не требует дополнительного нагрева (применения открытого пламени), как в случае пайки твёрдыми или мягкими припоями.

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Накатанная канавка на концевой части медной трубыНакатная канавка на концевой части медной трубы – один из главных элементов способа соединения «накатными канавками». Измерением после наката определяется подходящий фитинг

Соединение способом накатных канавок основано на свойствах пластичности меди и повышенной прочности этого металла при холодной обработке. Конструкция предполагает уплотнение зажимной системы, для чего используется прокладка синтетического эластометра (EPDM — Ethylene Propylene Diene Methylene) и специально разработанный зажим. Ряд производителей по всему миру предлагают инструменты под создание соединений накатными канавками — прокладки, зажимы, фитинги.

ОБЖИМНОЙ

Комплектующие детали способа соединения накатной канавкойРазнообразные по размерам фитинги и рабочие зажимы с прокладками используются в конструкциях соединений, выполняемых методом «накатных канавок»

Подготовка и выполнение соединения накатной канавкой

Как и для других процессов соединения меди без пайки, правильная подготовка концевой части трубы имеет первичную значимость для создания прочного, герметичного шва. Правильный выбор инструмента соединения накатными канавками под каждый тип медной трубы также очевиден. Необходимо соблюдать рекомендации производителя для обеспечения безопасной, безаварийной подготовки таких видов соединений.

Таблица допустимых давлений и температур для этого типа соединений

Тип соединенияДиапазон давлений, кПаДиапазон температур, ºC
Накатная канавка, D = 50,8 – 203,2 мм, тип K, L0 — 2065минус 35 / плюс 120 для K

минус 30 / плюс 80 для L

Накатная канавка, D = 50,8 – 101,2 мм, D = 50,8 – 203,2 мм тип M0 — 1725минус 35 / плюс 120
0 — 1375минус 30 / плюс 80

Пошаговый процесс сборки узла накатными канавками:

  1. Отрезать по размеру концевые части медных труб точно перпендикулярно оси.
  2. Удалить заусенцы после реза и снять фаску.
  3. Накатить канавки нужных размеров, как того требует производитель фитингов.
  4. Осмотреть фитинги, прокладки, зажимы, на отсутствие повреждений.
  5. Смазать прокладки в соответствии с рекомендациями производителя.

Перед окончательной сборкой осмотреть зажимные поверхности на чистоту, на отсутствие строительного мусора. Собрать соединение в соответствии с рекомендациями производителя.

ДЛЯ МЕДНЫХ

Сборка соединения накатной канавкойПрактически собранный фрагмент узла методом «накатной канавки». Эластичные прокладки зажимного кронштейна перед окончательной посадкой медных труб обрабатываются небольшим количеством смазки

Затягивать окончательно зажимные гайки следует, прилагая требуемый крутящий момент в соответствии с рекомендациями производителя. После затяжки винтов следует ещё раз осмотреть область зажима, чтобы убедиться в правильной сборке узла.

Тестирование законченной системы с накатными канавками

Испытание законченной системы трубопроводов допускается выполнять методом подачи в систему давления воздуха или воды. Также не исключается гидропневматический метод, когда применяется относительно высокое испытательное давление.

Однако следует учитывать – величина испытательного давления не должна превышать максимально допустимого рабочего давления, указанного производителем системы накатных канавок.

Способ #3: соединение связывающим обжимом (Press-connect)

Соединение медной трубы и арматуры из медного сплава посредством обжимного связывающего способа является быстрым, экономичным и не требует технологии пайки. Метод соединения связывающим обжимом (Press-connect) появился в Европе в конце 1950-х годов и до сих пор успешно применяется. С конца 1990-х годов этот способ соединений распространился по всему миру.

ПРЕСС МЕДЬ

Медные трубы: соединение связывающее обжимное - press-connectСтруктурный вид механического связывающего обжимного соединения («press-connect»), где высокая герметичность достигается за счёт использования элестомерного уплотнения

Практика применения связывающего обжимного соединения показывает удовлетворительные результаты. Как и в предыдущем (#2) варианте, здесь используется эффект пластичности и выраженной прочности меди при холодной обработке. Соединение связывающим обжимом предусматривает наличие:

  • специального фитинга,
  • эластомерной прокладки,
  • инструмента обжима,
  • специальных губок.

Типичные диапазоны значений давления и температуры для соединений связывающим обжимом приведены в таблице ниже:

Тип соединенияДиапазон давлений, кПаДиапазон температур, ºC
Обжимное связывающее, D = 12,7 – 101,6 мм0 – 1375минус 18 / плюс 120
Обжимное связывающее под высокое давление, D = 6,35 – 31,75 мм0 — 4826Минус 32 / плюс 150

Пошаговое создание соединения связывающим обжимом

Медную трубу под соединение связывающим обжимом следует внимательно осмотреть на предмет наличия вмятин, глубоких царапин, грязи, масел, жира, других дефектов снаружи и внутри. Если обнаружена лёгкая овальность медной трубы в области обжима, соответствующим инструментом необходимо выправить дефект.

Шаг 1: подгон заготовки по размеру

Подготовка медной трубы под соединение связывающим обжимомПодготовительный процесс перед созданием узла способом типа «press-connect»

Точно подогнать медную трубу по длине с учётом упора в основание чаши соединительного узла. Отрезать заготовку по размеру дисковым труборезом, соблюдая перпендикулярность торцевой кромки. Удалить заусенцы, снять фаску торцевой части медной трубы, чтобы исключить вероятность повреждения прокладки при вставке медной трубы в фитинг.

Шаг 2: отметка глубины вставки и подбор кулачков

Выбор кулачковых механизмов и отметка глубины вводаПодбор соответствующего кулачкового механизма и отметка глубины вставки концевой части в процессе применения способа связывающего обжима

РИС8 Подбор соответствующего кулачкового механизма и отметка глубины вставки концевой части в процессе применения способа связывающего обжима

Проверить фитинг под использование в узле, убедиться в целостности уплотнительной прокладки и правильном расположении. Глубину вставки концевой части медной трубы внутрь фитинга необходимо отметить на поверхности, прежде чем вставлять медную трубу внутрь фитинга. Выбрать подходящий размер прессующего кулачка, вставить в инструмент прессования.

Шаг 3: сочленение медной трубы с фитином и процесс обжима

Процесс создания обжимного связывающего соединенияПрименение обжимного инструмента на завершающем этапе создания соединения механическим прессованием

Медную трубу следует вставить до упора внутрь фитинга, выровнять до момента наложения прижимных губок на фитинг. Поместить прижимные губки на буртик фитинга под углом 90° (перпендикулярно) относительно центральной осевой линии медной трубы. Активировать пусковой механизм прессующего инструмента.

По завершении цикла прессования ослабить зажимные губки, снять инструмент и визуально осмотреть шов, ориентируясь по ранее выставленной метке на поверхности медной трубы.

Соединения связывающим обжимом под высокое давление

Достижения в технологиях связывающих обжимных соединений и в разработках материалов для уплотнительных колец, позволяют применять соединения связывающим  обжимом для систем высокого давления. Однако системы высокого давления требуют применения несколько иной конфигурации прессовых губок.

Результат двойного обжима способом press-connectРезультат изготовления соединительного узла техникой двойного обжима на 360º

Соединения связывающим обжимом для трубопроводов низкого давления, технологических трубопроводов и линий сжатых газов немедицинского назначения, используют единую стандартную шестиугольную форму прессования.

Соединение с помощью связывающих обжимов под более высокие давления требует использования специально разработанных пресс-фитингов и зажимных губок для обеспечения двойного обжима фитинга на 360°.

Способ #4: соединение вставкой нажимом (Push-connect)

Отличительная особенность способа сборки вставкой нажимом — для установки не требуется никаких дополнительных инструментов, горелок, специальных топливных газов или электроэнергии. Сборка вставкой нажимом обеспечивается встроенным эластомерным уплотнением и захватным кольцом из нержавеющей стали.

Механическое соединение нажимной вставкой - push-connectУдобный во всех отношениях и вполне практичный для эксплуатации способ сборки узла вставкой нажимом (push-connect)

Типичные диапазоны значений давления и температуры для узлов, выполненных вставкой нажимом, приведены в таблице:

Тип сборкиДиапазон давлений, кПаДиапазон температур, ºC
Вставкой нажимом, D = 12,7 – 50,8 мм0 – 1375минус 18 / плюс 120

Существует два распространенных типа фитингов для этого типа сборки. Оба варианта создают прочные надёжные сборки узлов. Однако если один тип фитинга для способа вставки нажимом позволяет легко снимать сборку после установки, например, для обслуживания системы, второй не поддерживает такой конфигурации. Этим моментом фитинги отличаются один от другого.

Виды фитингов под соединение нажимной вставкойВиды фитингов для соединений способом вставкой нажимом: слева – разборная конструкция; справа – неразборная конструкция

Перед сборкой узла требуется выполнить все подготовительные процедуры с медной трубой, как уже было описано выше. Здесь следует уделить особое внимание очистке скошенного конца медной трубы с помощью наждачной бумаги, нейлоновой абразивной ткани или сантехнической ткани. Этими действиями обеспечивается целостность уплотнительной прокладки в момент вставки медной трубы в тело фитинга.

Сборка предполагает исполнение жёсткого толкающего, одновременно закручивающего движения, направленного в тело фитинга. Движение медной трубы внутрь фитинга выполняется до момента, пока медная труба не упрётся в заднюю часть чашки фитинга. Этот момент обычно указывает предварительно сделанная отметка глубины вставки на поверхности меди.


При помощи информации: Сooper

Медные трубы и фитинги для водопровода и отопления: обжимные, пресс, под пайку

Решив приобрести медные трубы и фитинги для водопровода или отопления, следует готовиться к значительным расходам, однако, однажды инвестировав средства в покупку и установку такой конструкции, вы обеспечиваете долговечность и надежность ее работы. Стоимость медных изделий высока, но она окупается в процессе эксплуатации благодаря отличным техническим характеристикам. Выбор и монтаж систем из меди имеют свои особенности, которые следует учитывать для того, чтобы они оправдали себя и работали эффективно и безотказно.

Преимущества и недостатки медных коммуникаций

Медные трубы для водоснабжения способны выдерживать большие нагрузки и воздействие внешних факторов практически без ограничения по времени. При этом большой (по сравнению с другими материалами) срок службы не снижается. Для того, чтобы оценить преимущества медных труб, достаточно подробно изучить технические характеристики материала.

  • Температурный диапазон, приемлемый для эксплуатации медных изделий – от -200° C до +250° C.
  • В отличие от многих материалов при воздействии низких температур прочность и пластичность меди не снижаются, а напротив, возрастают.
  • Медь устойчива к коррозии, воздействию ультрафиолета, не подвержена разрушению многими агрессивными химическими соединениями.
  • Монтаж медных трубопроводов легче в сравнении с конструкциями из других металлов благодаря мягкости, податливости и пластичности материала.
  • Гладкая внутренняя поверхность труб (коэффициент шероховатости ниже, чем у пластика) минимизирует вероятность образования отложений.
  • Медь обладает бактерицидными свойствами, что позволяет трубам снижать содержание микрофлоры в воде.
  • Медные трубы выглядят красиво, что позволяет не маскировать их, а выбрать открытую прокладку, обыграв этот элемент и сделав его элементом дизайна.

На фото водопровод из медных труб

По сути, единственным существенным недостатком медных коммуникаций является их высокая стоимость. Кроме этого, нужно также отметить определенную сложность в монтаже и то, что медные трубы для устройства водопровода несовместимы с трубопроводами из других металлов, в частности, со стальными, так как подобное соседство вызовет электролитическую реакцию, что, в свою очередь, приведет к коррозии. Выходом из такой ситуации могут служить специальные переходники.

Виды медных труб

Варианты медных труб и фитингов для водопровода представлены на рынке в большом ассортименте, поэтому для правильного выбора следует подробно ознакомиться с классификацией изделий.

В зависимости от технологии, применяемой при производстве, различают следующие виды:

Неотожженные медные трубы штампуются или изготавливаются методом проката. Они отличаются высокой прочностью на разрыв (до 450 МПа), но имеют меньшую пластичность, чем их аналоги, изготовленные по другой технологии.

Для того, чтобы получить отожженные трубы, изделия на этапе производства нагревают до +700° C, после чего медленно снижают температуру. Такая закалка повышает пластичность изделий, но несколько снижает их прочность. Монтаж отожженных труб намного проще благодаря мягкости и податливости материала.

Качества и характеристики медных изделий можно определить по их маркировке. Следует помнить, что один и тот же материал с идентичными свойствами может маркироваться по-разному в соответствии с различными стандартами.

  • Буква М, W (r, F22) обозначает мягкий материал, трубопроводы из которого способны растягиваться по диаметру до 25% без риска появления разрывов или трещин. Медные трубы этого типа легко гнутся, а при монтаже могут соединяться холодным методом без применения фитингов. Материал подходит для систем водоснабжения и отопления (напольного или панельного).
  • Буква П, НН (z) – маркировка полутвердой меди. Увеличение по диаметру без появления дефектов – до 15%. Пластичность ниже, чем у мягких изделий. Для безфитингового монтажа изделия подвергают нагреву. Гибка осуществляется при помощи специального оборудования (трубогиба).
  • Буква Т, Н (z6, F30) – твердые медные трубы, раздающиеся по диаметру только при нагреве.

Трубы из меди марок П и Т обладают повышенной прочностью и рекомендуются к установке в системах, испытывающих значительные нагрузки. Предпочтительно выбирать твердые и полутвердые изделия для систем с минимальным количеством поворотов.

Соединение медных трубопроводов

Существует несколько способов соединения медных труб при помощи фитингов:

  • пайка,
  • обжим,
  • компрессионные и резьбовые разъемные соединения, а также, с использованием пуш-фитингов.

Монтаж медных труб обжимными фитингами производится с помощью специального инструмента

Для всех типов фитингов критериями выбора служат:

  • диаметры (внутренний и наружный),
  • длина гладкого конца,
  • глубина раструба (раструб для монтажа имеется у фитингов для всех типов соединений, а калибровка раструба упрощает монтажные работы),
  • величина зазора между трубой и фитингом.

Фитинги под пайку

Фитинги для медных труб под пайку отличаются низкой (по сравнению с моделями для других способов соединения) стоимостью. Отчасти это объясняется простотой их конструкции и использованием только одной марки меди для всех типоразмеров.

Цена на фитинги труб под пайку относительно невысокая, а качество соединения максимально надежное

Пайка медных труб может осуществляться холодным и горячим способом.

  • При высокотемпературном соединении используют укороченные фасонные фитинги, которые не подходят для газовых коммуникаций из-за небольшой толщины полосы спая, однако хорошо зарекомендовали себя при создании отопительных и водопроводных систем.
  • Низкотемпературная капиллярная пайка требует применения специальных фитингов. Особенность их конструкции заключается в наличии специальной канавки, выполненной по окружности в месте соединения. В канавку на этапе производства вкладывается припой, благодаря чему заметно упрощается и ускоряется процесс монтажа. При монтаже такой фитинг надевается на трубу, кромка которой покрыта флюсом. После этого достаточно прогреть место соединения с помощью горелки для получения прочного стыка.

Обжимные соединения

Технология выполнения обжимных соединений основана на пластичности меди и ее податливости при механическом воздействии. При монтаже обжимные фитинги для медных труб сначала соединяются с трубами, после чего специальными клещами сжимается место соединения, стык уплотняется. Герметичность такого соединения обеспечивается наличием вкладки. Уплотнительное кольцо располагается по контуру гребня фитинга. Пресс фитинги для труб из меди после обжима способны вращаться, при этом соединение сохраняет свою герметичность. Место соединения после обжима может иметь шести- или восьмигранный профиль в зависимости от вида используемых клещей. Для получения надежного неразъемного герметичного соединения сила обжима должна составлять порядка 32 кН.

Монтаж труб из меди с помощью пресс фитингов осуществляется специальными пресс клещами

На заметку: Фитинги под обжим в зависимости от конструкции могут иметь одинарный или двойной контур для обжатия.

Особенности монтажа

Когда выполняется соединение труб обжимными фитингами, на собранной конструкции без использования специальных технологий нельзя было бы отличить обжатые стыки от тех, которые еще не обрабатывались клещами и просто соединены между собой. Для того, чтобы упростить монтаж и снизить риск пропуска, который приведет к протечке во время эксплуатации, современные производители используют различные способы маркировки. Для этого фитинги снабжаются пластиковыми кольцами, разрушающимися при обжиме, рельефными заминающимися при опрессовке гребнями и т.п. Таким образом появляется возможность легко определить, какое фитинговое соединение уже обжато и является неразъемным и герметичным, а какое еще требует обработки.

Разновидностью пресс-фитингов являются фитинги, снабженные обжимными гильзами. Они используются для соединения мягких медных трубопроводов и представляют собой штуцеры с двойными уплотнительными кольцами. В такой фитинг вставляется труба с толщиной стенки не более 0,3 мм и пластиковым покрытием поверхности, после чего при помощи клещей производится деформация соединения. Специалисты рекомендуют использовать такие медные трубы и фитинги для отопления, в том числе, панельных систем и систем «теплый пол».

Также существуют самофиксирующиеся фитинги (пуш-фитинги), для монтажа которых не требуется вообще никакого дополнительного инструмента.

А вы знаете, какие бывают пластиковые трубы для водоснабжения? Информация об этом есть в нашей статье-обзоре.

О том, как проводится соединение металлопластиковых труб пресс-фитингами, мы рассказали в отдельном материале.

А способы соединения металлических труб с пластиковыми описаны тут.

Компрессионные фитинги

Компрессионное соединение при помощи фитингов выполняется при помощи плоского гаечного ключа. Фитинг представляет собой конструкцию, состоящую из:

  • корпуса (он выполняется из латуни или бронзы),
  • зажимного кольца (медь или латунь),
  • накидной гайки.

Схема соединения труб из меди компрессионными фитингами

Если соединение труб обжимными фитингами является неразъемным, то компрессионные фитинги для медных труб являются многоразовыми и после демонтажа могут быть использованы повторно. Но отметим, что повторная установка фитингов влияет на надежность соединения. Кроме того, монтаж при помощи компрессионных фитингов отличается простотой и высокой производительностью работ.

Резьбовые фитинги имеют классическую конструкцию, а монтаж с их помощью выполняется так же, как и резьбовые соединения при помощи фитингов для труб из других материалов.

Фитинги для медных труб, Фитинги для медной сантехники, Фитинги из мягкой меди, Производители фитингов для медных труб

Фитинги для медных труб играют важную роль во многих системах водоснабжения и отопления. Эти фитинги используются для монтажа различных типов труб. Фактически, фитинги для медных труб в основном используются с медными трубами, используемыми для подачи горячей и холодной воды в линиях водоснабжения жилых домов, в качестве линии хладагента в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и т. Д. Фитинги для медных труб доступны во многих различных размерах и стилях, и вы можете выбрать подходящий один для вашего приложения.

Почему фитинги для медных труб?
Фитинги из медных труб чрезвычайно устойчивы к коррозии и, следовательно,
наиболее предпочтительны для бытовых водопроводов и других
сантехнические операции.

Типы используемой меди:
Фитинги также различаются в зависимости от типа используемой трубы. медь
трубы и фитинги обычно изготавливаются из меди двух основных типов:

  • Мягкая медь: Трубки или трубки из мягкого или пластичного материала
    медь можно легко согнуть, чтобы объехать препятствия на пути
    трубка.Мягкие медные трубки — единственный тип, который подходит
    для факельных соединений. Мягкая медь наиболее предпочтительна для хладагента
    линии в сплит-системах кондиционеров и тепловых насосов.
  • Жесткая медь: Жесткая медь широко используется для производства воды.
    трубопроводы. Жесткие медные трубы соединяются методом сжатия или
    пот соединение. Как следует из названия, жесткую медь нельзя гнуть
    и должны использовать угловые фитинги, чтобы обходить углы или избегать препятствий.

Медные трубы обычно соединяются раструбом, обжимом.
соединение и соединение потом или пайкой.

Категории фитингов для медных труб:
Фитинги для медных труб в основном делятся на три категории:

  • В первую категорию входят арматура, предназначенная для изготовления
    изгибается и поворачивается в трубе.
  • Ко второй категории относятся фитинги, предназначенные для подключения или
    разветвление медной трубы.
  • В третью категорию входят муфты скольжения, литые
    переходники для железных труб и т. д. Любой из этих фитингов можно выбрать
    в зависимости от того, жесткая или гибкая труба.

Типы фитингов для медных труб:
Ассортимент фитингов для труб изготавливается из меди. Некоторые из обычных труб
фурнитура включает:

Указанные ниже пункты будут ориентиром для покупателей:

,

Медные фитинги: Фитинги из медных труб для водопровода

О медных фитингах

Фитинги для медных труб имеют множество применений — от водопровода горячей и холодной воды до водяного отопления и многих других в жилых, коммерческих и промышленных условиях.

Типы соединений в медной сантехнической арматуре

Male sweat, Street и «Ftg» — все относятся к соединению, равному по размеру медной трубе. Если в описании медного фитинга есть что-либо из вышеперечисленного, его можно припаять внутрь обычного внутреннего медного фитинга.

Женский пот, SWT и «C» относится к медному внутреннему поту. Фитинг с внутренней резьбой принимает аналог медной трубы, который называется «Street», «Ftg» или мужской пот.

Наружная или внутренняя резьба NPT (MNPT или FNPT), MIP или FIP с резьбой часто называют просто внешней или внутренней резьбой и указывают на то, что фитинг для медной трубы имеет внешнюю (MNPT) или внутреннюю (FNPT) резьбу и может быть подсоединен к фитингу или трубе с одинаковой резьбой соответственно.

Медные фитинги

Отводы используются, когда установщику необходимо сделать крутой поворот, создать смещение, обогнуть препятствие или выступить из стены или пола.Медные отводы бывают под углом 90 и 45 градусов, причем первые являются наиболее популярными. Медные уличные локти имеют обычное соединение женского пота с одной стороны и «уличного» (или мужского пота) с другой.

Муфты предназначены для соединения двух одинаковых или неравных медных труб. Медные муфты стандартного типа имеют внутренний стопор (рифленый или свернутый) для предотвращения проскальзывания трубы мимо центра фитинга. Муфты скольжения не имеют упора и могут свободно скользить по трубе.

Тройники разделяют поток через основную водопроводную трубу на (2) трубы меньшего или равного размера. Верхняя часть (середина) медного тройника может использоваться для ответвления существующей линии на приспособление или для подключения дренажного клапана, расширительного бака, системы управления и т. Д.

Заглушки устанавливаются на концах медной трубы либо временно — для испытаний под давлением или постоянно — для перекрытия существующей линии.

Резьбовые переходники позволяют легко переходить между резьбовыми трубами и фитингами и медными водопроводными фитингами.Они бывают как с мужской, так и с женской резьбой и могут быть обычного потового типа или «уличного» (мужского пота).

Термин , равный фитинг указывает, что все входы и выходы фитинга имеют одинаковый размер, и обеспечивает более интуитивно простое описание продукта. В сантехнике слово «равный» обычно опускается, и если в описании продукта указано 1/2 дюйма медный тройник, это означает, что это равный тройник 1/2 дюйма C x 1/2 дюйма C x 1/2 дюйма C.

Термин переходник или переходной фитинг используется для описания медного фитинга, который помогает переходить между трубами (или фитингами) большего и меньшего диаметра.Например, переходная муфта размером 1 дюйм на 3/4 дюйма позволяет уменьшить размер медной трубы с 1 дюйма до 3/4 дюйма.

Материалы для пайки:

Медный фитинг соединяется с медной трубкой методом пайки. Материалы, необходимые для спайки трубы и фитинга:

  1. Резак для труб — отрезает медные трубки до нужной длины.
  2. Устройство для снятия заусенцев (опция) — большинство современных труборезов имеют встроенное лезвие для удаления заусенцев.
  3. Проволочная щетка — очищает внутреннюю часть фитинга и удаляет тонкий слой оксида, обнажая голую блестящую медь.
  4. Абразивная сетчатая ткань или наждачная бумага (от мелкой до средней) или абразивная сетчатая ткань (специально для медных труб) — для очистки внешней поверхности трубы.
  5. Флюс (паяльная паста) — используемый химический состав предотвращает окисление меди во время пайки и удаляет любые остатки жира с поверхности трубы / фитинга.
  6. Припой — используйте только бессвинцовый припой для трубопроводов питьевой воды или обычный припой только для нагрева.
  7. Пропановая или бутановая горелка и ударник — последний может быть встроен в горелку на некоторых моделях.

Ссылка производителя на медные фитинги:

.

Большой выбор медных фитингов и адаптеров

PlumbingSupply.com® предлагает лучший выбор медных фитингов в Интернете.
Нет минимального количества заказа — заказывайте только необходимое вам количество !!!
БОЛЬШАЯ экономия — закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Если специально не указано иное, все медные фитинги, перечисленные на этой странице, имеют номинальный размер (C или C x C).

Чтобы убедиться, что вы заказываете правильный размер, используйте приведенную ниже таблицу преобразования номинального и внешнего диаметра меди перед оформлением заказа.

Обратите внимание: Не все фасоны подходят для всех размеров.

Prop 65 warning

Предупреждение о предложении 65 штата Калифорния

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эти продукты содержат свинец — химическое вещество, которое, как известно в штате Калифорния, вызывает рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной системы. Вымойте руки после работы. Для получения дополнительной информации щелкните здесь.

(Закон Калифорнии требует, чтобы это предупреждение было сделано клиентам в штате Калифорния.)

Элементы со свинцом НЕ предназначены для использования в системах питьевого водоснабжения и предназначены только для промышленного применения в непитьевой воде

Муфты / Муфты

Муфты со стопором — C x C Номинальный размер
Наиболее распространенный тип

Coupling with stop

Показано: 1 «муфта с упором

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Муфты без упора — C x C Номинальный размер
Отлично подходит для ремонта

Coupling without stop

Показано: 1 «муфта без упора

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Переходные муфты — номинальный размер C x C
Редукторы с раструбом / обычные раструбы

Reducing Coupling

Показано: переходная муфта 1 «x 1/2»

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Соединения

Регулярные союзы — C x C Номинальный размер
Эти союзы соответствуют требованиям Федерального закона о безопасной питьевой воде от 2014 г.
Union

Показано: 1/2 «Regular Union

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Переходники, переходники — C (номинальный размер) x FIPS
Латунные компоненты, НЕ предназначенные для использования с питьевой водой — содержат свинец, материал из химического списка CA Prop 65

FIPS Union

Показано: переходник с внутренней резьбой 1/2 «

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.

Необходимо заделать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.

Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.


Переходники, переходники — C (номинальный размер) x MIPS
Латунные компоненты, НЕ предназначенные для использования с питьевой водой — содержат свинец, материал из химического списка CA Prop 65

copper by male ips Union

Показано: переходник с наружной резьбой 1/2 «

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.

Необходимо заделать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.

Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.


Женский адаптер

Стандартные женские адаптеры — C (номинальный размер) x FIPS

Female Adapter

Показано: переходник с внутренней резьбой 1/2 дюйма

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.

Необходимо заделать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.

Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.


Переходники с внутренней резьбой — C (номинальный размер) x FIPS

Reducing Female Adapter

Показано: переходник с внутренней резьбой 1/2 «C x 1/4» FIPS

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.

Необходимо заделать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.

Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.


Женский фитинг — FTG x FIPS
Подходит для фитинга

Female Fitting

Показано: Фитинг 1/2 «FTG x 1/2» FIPS с внутренней резьбой

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.

Необходимо заделать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.

Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.


Переходники с наружной резьбой

Стандартные вилочные переходники — C (номинальный размер) x MIPS

Male Adapter

Показано: переходник со стандартной вилкой 1/2 «

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.

Необходимо заделать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.

Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.


Переходники с наружной резьбой — C (номинальный размер) x MIPS

Reducing Male Adapter

Показано: переходник с наружной резьбой 1/2 «C x 1» MIPS

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.

Необходимо заделать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.

Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.


Фитинги с резьбой — FTG x MIPS (номинальный размер)
Умещается внутри фитинга

Male Fitting

Показано: Фитинг 1/2 «FTG x 1/2» MIPS с наружной резьбой

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.

Необходимо заделать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.

Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.


Втулки

Bushing

Показано: Втулка 1 дюйм FTG x 1/2 дюйма C

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Промывочные втулки (короткие)
Латунные детали FTG x FIPS НЕ для использования с питьевой водой — содержат свинец, материал из химического списка CA Prop 65

FTG x FIPS

Flush Bushing copper ftg x fipt

Показано: медная промывочная втулка 1/2 дюйма FTG x 1/8 дюйма FIPS

футов x C

Flush Bushing

Показано: медная промывочная втулка 1/2 дюйма FTG x 3/8 дюйма C

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.

Необходимо заделать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.

Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.


Колено 90 °

90 Degree Elbow

Показано: Колено 1/2 «90 °

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Переходные колена на 90 ° — C x C (номинальный размер)

Reducing Elbow

Показано: Угловой переходник 90 ° 1 «x 1/2»

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Колено для улицы 90 ° — C (номинальный размер) x FTG

90 Degree Street Elbow

Показано: Колено 1/2 «90 ° Street

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Колено 90 ° с коротким поворотом Street — FTG x FTG (Street x Street)

Street 90 Degree Elbow Short Turn

На рисунке: 1/2 дюйма FTG x FTG Уличный отвод с коротким поворотом на 90 °


Колено с длинным поворотом на 90 ° — C x C

90 Degree Elbow Long Turn

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Угольник с длинным поворотом на 90 ° — FTG x C

Lont Turn Street 90

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Колено 90 ° — C x MIPS
Детали из латуни НЕ для использования с питьевой водой — содержат свинец, материал из химического списка CA Prop 65

90 Degree Male Thread Street Elbow c x mip

Необходимо заделать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.

Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.


Колено 90 ° — C x FIPS
Детали из латуни НЕ для использования с питьевой водой — содержат свинец, материал из химического списка CA Prop 65

90 Degree Elbow

Необходимо заделать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.

Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.


Отводы Hyset 90 ° — C (номинальный размер) x C или FIPS
Латунные компоненты, НЕ предназначенные для использования с питьевой водой — содержат свинец, материал из химического списка CA Prop 65

Hyset Elbow

Показано: 1/2 «C x 1/2» C Отвод Hyset 90 °

Hyset Elbow

Показано: 3/4 «C x 3/4» FIPS 90 ° Hyset отвод

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.

Необходимо заделать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.

Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.


Отводы с отводом с ушком 90 ° — C (номинальный размер) x FIPS
Некоторые латунные компоненты, НЕ предназначенные для использования с питьевой водой — содержат свинец, материал из химического списка CA Prop 65

Dropear Elbow

Показано: Угольник с отводом с ушком, 90 °, 1/2 «C x 1/2», FIPS

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.

Необходимо заделать трубную резьбу? Мы вас прикрыли.

Для того, чтобы наши покупатели получали свежие продукты, стыки труб ТУ-555 не подлежат возврату.


Отводы с отводом с ушком 90 ° — C x C (номинальный размер)
Некоторые латунные компоненты, НЕ предназначенные для использования с питьевой водой, содержат свинец, материал из химического списка CA Prop 65

Dropear Elbow

Показано: Угольник с отвисшим ухом 1/2 «, 90 °

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Колено 45 °

45 Degree Elbow

Показано: Колено 1/2 «45 °

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Колено 45 ° для улицы — C (номинальный размер) x FTG

Street Elbow

Показано: Колено 1/2 «45 ° Street

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Тройники

Стандартные тройники — C x C x C (номинальный размер)

Tee

Показано: Обычная тройник 1/2 «

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.


Переходные тройники — C x C x C (номинальный размер)

Reducing Tee

Показано: Переходной тройник 1 «x 1» x 1/2 «

Закажите 10, 100, 250 или более одинаковых товаров для дополнительной экономии!

Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.

,

Как снять вытяжку на кухне: Правильно снимаем кухонную вытяжку для чистки и ремонта

Правильно снимаем кухонную вытяжку для чистки и ремонта

Среднее время для прочтения Для прочтения требуется ~6 минут

Периодически на кухне возникает вопрос о ремонте и профилактической чистке вытяжки. Хотя работу устройства многие не замечают, но от него напрямую зависит качество воздуха. Вытяжка выполняет функцию санитара: утилизирует неприятные запахи, дым, делает помещение чистым. Это надежная бытовая техника, которая в процессе эксплуатации сильно загрязняется, что отражается на ее работоспособности. И как любой механизм, не часто, но все же ломается. Наладить работу вполне реально, но для этого нужно сначала разобраться, как снимается вытяжка на кухне.

Типичные причины неисправностей

Гарантировать бесперебойную работу техники не может даже самое бережное к ней отношение и наиболее раскрученный бренд. При постоянной эксплуатации любое качественное устройство способно дать функциональный сбой. Появление неполадок требует ремонта, который иногда можно выполнить самостоятельно, без помощи мастеров. Прежде, чем начинать ремонт, стоит ознакомиться с наиболее частыми поломками этой техники.

Вытяжка не справляется с очисткой воздуха

В этом случае устройство начинает шуметь намного громче обычного, электрический счетчик крутится еще быстрее. В рециркуляционном механизме лопасти гофры, через которую выходит воздух, практически перестают приподниматься. Есть несколько причин: проблемы с системой вентиляции в доме или неисправность внутри механизма. В первую очередь следует:

  • Проверить тягу вытяжного канала и самой вытяжки. Для этого необходим обычный лист А4, который подносят к вентиляционному отверстию. Если с тягой все в порядке, то лист будет удерживаться потоком воздуха, если же он падает, то тяги нет. В таком случае необходимо обращаться в коммунальные службы, которые отвечают за прочистку вентиляции в доме или произвести ее самостоятельно.
  • Посмотреть, насколько загрязнены внутри воздушные фильтры, а также алюминиевые или нержавеющие решетки снаружи, через которые поступает воздух. При необходимости очистить или сменить их (если это угольный фильтр).
  • Еще одна вероятная причина – дефект лопасти вентилятора. Устраняется поломка путем демонтажа вытяжки, снятия пластиковой гайки, которая крепит устройство и замены механизма.

Слишком шумит вентилятор

Вентилятор в большинстве случаев шумит из-за загрязнения фильтров или короба самого вентилятора. Также с этой проблемой часто сталкиваются владельцы дешевых китайских устройств. В этом случае единственное правильное решение – покупка более качественной модели. Снизить уровень шума во время работы помогут следующие действия:

  • Проверить крепления устройства к кухонному гарнитуру и стене. Прибор будет шуметь, если есть хотя бы небольшой зазор. Достаточно подтянуть крепежные элементы и проблема решена.
  • Убедиться в полноценной работе воздухоотвода.

Изображение взято с https://www.youtube.com/watch?v=LAO5KDV6b_I

Вытяжка не включается, при этом работает встроенная подсветка

При этих поломках ремонт будет по силам человеку с минимальными знаниями в электротехнике. Оцените свои возможности. В некоторых случаях необходима замена мотора, который может стоить треть или четверть самой вытяжки.

Очень важно перед началом работ отключить прибор от сети. Затем следует произвести такие действия:

  • Проверить предохранители. Они бывают нескольких видов. Первый, стеклянный электрический, защищает технику из-за перепадов напряжения в сети. В некоторых случаях демонтаж вытяжки не нужен, так как он находится сбоку распределительной коробки. Защитный элемент чаще всего одноразовый, его достаточно заменить.

Также существуют термопредохранители, защищающие мотор от перегрева. При плохо работающем вентиляторе температура внутри устройства повышается и выводит из строя контакты, останавливая мотор. Одноразовый предохранитель выпаивается и заменяется новым.

  • С помощью тестера-мультиметра замерить сопротивление и прозвонить всю цепь: выключатель, предохранитель, конденсатор, обмотку мотора. Вздувшийся конденсатор сразу же меняют. Обрыв цепи достаточно легко найти – оплавленные участки обмотки видны визуально, как и отпаявшиеся участки. В первом случае обмотку можно перемотать вручную, зачистив ножом, во втором – перепаять разрывы. Если разрывы находятся в недоступном месте, следует раскрутить обмотку до поломки.

Изображение взято с https://www.youtube.com/watch?v=7c00mkWO-9Q

Двигатель шумит, но не крутится

Это зачастую связано с клином мотора. Чтобы его устранить, сначала снимите защитный короб с механизма. Он часто крепится несколькими болтами или специальной крепежной пластиной. Разберите, почистите, смажьте подшипник скольжения, вал и посадочные места задней и передней втулки.

Смазывать лучше всего смазкой для тормозных систем автомобилей – она наиболее подходит для высокооборотных двигателей. Снова соберите все в обратной последовательности, вручную прокрутите двигатель. Убедитесь, что конструкция собрана правильно.

Изображение взято с https://www.youtube.com/watch?v=K1S7NNoP854&t=1s

В некоторых случаях потребуется заменить прокладку двигателя.

Не переключаются скорости

Такая проблема чаще всего происходит в ползунковых или кнопочных устройствах. Если скорость не работает в сенсорном приборе, то в этом случае поломка сложнее и заключается в замене всего блока управления электронной платы. А вот в первых случаях проще – скорее всего, они окислились. Чтобы удостовериться в этом, провода соединяют напрямую, в обход переключателя, и включают вытяжку.

Изображение взято с https://www.youtube.com/watch?v=rLg2Al5Xwm4

Снимите защитный экран, чтобы убедиться в исправности переключателей. В случае, если элемент износился, необходима замена. Ползунковый рычаг хорошо разбирается и чистится. Иногда

Обзор: как разобрать вытяжку на кухне

Вытяжка – это устройство для кухни, которое позволяет удалять неприятные запахи, испарения жидкости и чад во время приготовления пищи, обновляя и освежая воздух во всем помещении. При этом сам прибор быстро загрязняется, и возникают некоторые проблемы в процессе его работы, которые вполне возможно исправить самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам мастерских.

Стандартная схема устройства кухонной вытяжки

Оборудование любой модификация вытяжки («Крона», Bosch, Asko, «Эликор») содержит стандартные компоненты:

  • четырехскоростной двигатель – обеспечивает регулирование мощности потока воздуха вытяжного вентилятора. Благодаря этому через фильтры проходят воздушные массы, в которых задерживаются тяжелые частицы жира;
  • фильтры – на сегодняшний день существует множество различных фильтров для циркуляционных модулей: керамические, угольные, водородные, угле-пластиковые, оптико-волоконные, абсорбционные. Все они работают по принципу грубой очистки всех видов материала;
  • осветительные лампы. Освещение варочной поверхности выполняется светодиодными лампами, галогеновыми, ультразвуковыми и другими источниками света;

    Освещение прибора

  • схема переключения скоростей – в различных модификациях кухонных вытяжек осуществляется при помощи таких элементов, как переключатель, регулятор напряжения, диммер, переносные устройства (выключатели, кнопки, тумблеры).

Схема вытяжки

Установив специальное приложение на мобильный телефон, можно задать режим функционирования кухонной вытяжки.

Типичные причины неисправностей в работе устройства

Чтобы разобраться в причинах возможных неисправностей с вытяжкой, необходимо знать принцип работы аппарата. Он основан на двухтактной очистке воздуха в помещении:

  1. Очищаются все крупные молекулярные частицы объема всасываемого воздуха.
  2. Фильтрует все макро- и микроэлементы поступающего кислорода.

Металлический фильтр

Дальнейший процесс очистки зависит от типа конструкции аппарата (комбинированная, циркуляционная, эвакуирующая) и фильтрационных элементов.

Какие могут возникать неисправности в работе:

  • проблема с вентиляцией в квартире – перед установкой вытяжки необходимо проверить тягу вытяжного канала. Если он засорился, то весь циркулируемый воздух, наполненный неприятными запахами, вернется обратно в квартиру либо к соседям, а на окнах осядет конденсат. Проверить силу тяги очень просто: необходимо поднести к вентиляционной решетке зажженную зажигалку. Если пламя отклоняется в сторону потока воздуха, это означает, что с вентиляцией все в порядке;
  • загрязнение жироуловителя или фильтра в вытяжке – инструкция по проведению профилактических работ от загрязнения фильтров либо самостоятельной очистке уловителей жира прилагается в комплекте вместе с вытяжкой;

    Загрязненный и чистый фильтр

  • неисправность осветительного элемента – если сама вытяжка хорошо функционирует, но при этом не работает освещение, скорее всего, перегорела лампочка. Необходимо открутить решетку и заменить осветительный элемент, с этой задачей легко справится любая домохозяйка;
  • отсутствие электрического питания – причиной этого могут быть механические повреждения шнура. Специфический запах и мягкая изоляция на небольших участках шнура могут свидетельствовать о том, что он перегорел;
  • проблема с переключателями – для устранения данной неисправности необходимо разобрать вытяжку и поменять поломанные кнопки.

Плата переключателя и замена кнопки

Также причинами в плохой работе устройства могут быть поломки электронного интерфейса, неисправность вытяжного вентилятора, слабый контакт в вилке или розетке, ослабление клемм в корпусе вытяжки.

Для того чтобы защитить прибор от перепадов в электросети, стоит приобрести специальное реле напряжения

Провести ремонт вытяжки своими руками несложно. Достаточно внимательно изучить механизм работы прибора, и процесс устранения неполадок не составит особого труда.

Как самостоятельно разобрать кухонную вытяжку

Для того чтобы вытяжка эффективно очищала воздух в помещении, необходимо 1 раз в месяц очищать фильтр от накопившегося жирового налета. Современные производители постарались максимально облегчить этот процесс для рядового потребителя.

Перед тем как начать разборку аппарата, его необходимо обесточить от сети электропитания. Затем прочитать инструкцию, так как каждая модель вытяжки разбирается и чистится по-разному.

  1. Расположение фильтров бывает вертикальное и горизонтальное. Чтобы поменять горизонтальный, необходимо поместить салазки в положение «выкат», затем вынуть фильтр, оценить степень его загрязнения. При необходимости заменить его новым либо промыть в мыльном растворе.
  2. При вертикальном положении фильтрующего элемента снять поддон вытяжки и извлечь его.
  3. Следующим шагом будет снятие воздуховода. Сделать это несложно: нужно просто потянуть его на себя и достать из системы вентиляции. Очищаем трубу при помощи чистящих реагентов.
  4. Проверяем работоспособность вентиляции специальным прибором — ориометром. Норма движения воздуха 0,3 кубических метра.
  5. Поверхность самой вытяжки помыть чистящим кремом и губкой для мытья посуды.
  6. Собираем устройство согласно заводской инструкции, не отступая от норм и правил установки вентиляции.
  7. В заключении проверяем эффективность работы циркуляции воздуха, используя такие приборы как, тахограф и газоанализатор.

Как разобрать вытяжку, чтобы помыть

Чтобы продлить срок службы вытяжки и сохранить ее трудоспособность, требуется проводить регулярное очищение данного устройства. Ведь многие знают, что со временем на данном приборе образуется гарь, жир, налет, который достаточно сложно удалить. По этой причине важно знать, как разбирать вытяжку для того, чтобы ее помыть.

При воздействии различных паров прибор быстро загрязняется

Перед тем как приступать к очищению устройства, стоит выполнить несколько шагов:

  • первым делом требуется подробно изучить инструкцию, важные рекомендации производителя, которые относятся к правильному очищению вытяжки;
  • обязательно требуется внимательно изучить перечень разборных элементов прибора;
  • перед тем как приступить к разборке, требуется отключить прибор из электрической сети;
  • демонтаж и разборка вытяжного устройства должна выполняться в соответствии с характеристикой процесса в технической документации – это позволит избежать утери важных деталей, а также сложить их обратно на свое место.

Если вы хотите промыть вытяжку, а именно ее важные части, то вы должны ее разобрать. При разборке следует соблюдать следующие правила:

  • первым делом требуется снять верхнюю поверхность корпуса;
  • далее вынимается сетка, которая закрывает внутреннее очистительное устройство;
  • все важные детали и фиксатор необходимо снять и поместить в отдельную емкость с мыльным раствором. Оставить их там на некоторое время, чтобы с них сошел налет из жира и гари;
  • затем снимается фильтр;
  • в конце откручивается труба, которая предназначена для выведения загрязненного воздуха в вентиляционную систему.

Химические средства для чистки

После того как все части будут сняты можно приступать к мытью устройства. Также требуется провести очистку всех снятых деталей. При мытье можно использовать специальные очищающие средства — как химические, так и домашние.

Очистка фильтра

как разобрать вытяжку на дому

Сложно представить современную кухню без хорошей вытяжки, которая удаляет запахи, возникающие во время готовки, и обновляет воздух в помещении. Хотя устройство данного прибора не отличается особой сложностью, иногда могут возникать проблемы с его работоспособностью. Если вы относитесь к людям, которые при поломке бытовой техники стараются найти причину неисправности самостоятельно, прежде чем обращаться к специалистам, тогда данная статья для вас. Ниже мы рассмотрим, как осуществляется ремонт кухонных вытяжек своими руками при возникновении типичных проблем.

Основными компонентами любой вытяжки являются:

  • вытяжной вентилятор с электродвигателем;
  • схема переключения скоростей;
  • лампы освещения;
  • фильтры.

Стандартная электрическая схема кухонной вытяжки

Вытяжной вентилятор ↑

Вентилятор, без сомнения, является главным элементом данного аппарата. Именно он обеспечивает движение воздушных потоков через фильтрационные элементы, на которых задерживается жир. Вращение вентилятора в вытяжках обеспечивается, как правило, много скоростным асинхронным двигателем.

К сведению! Конструкция много скоростного электродвигателя переменного тока включает короткозамкнутый ротор и статор с несколькими независимыми обмотками. Изменение частоты вращения двигателя достигается за счет разного подключения статорных обмоток.

Схема включения трех скоростного двигателя: когда переключатель находится в положении L,частота вращения минимальная, в положении H – максимальная

Сам вентилятор может иметь осевую или тангенциальную конструкцию. С точки зрения производительности, вторые предпочтительнее первых, поскольку способны создавать более стабильный воздушный поток. С точки зрения надежности, ситуация аналогичная – потеря одной лопасти практически не скажется на работоспособности тангенциальной конструкции, чего не скажешь про осевую. Поэтому ремонт кухонной вытяжки с заменой запчастей вытяжного вентилятора в тангенциальных моделях осуществляется реже.

Переключатель скоростей ↑

Переключение скоростей в разных моделях может реализовываться посредством:

  • кнопок;
  • ползункового переключателя;
  • сенсора.

Первые два варианта являются самыми простыми. С помощью кнопок или передвижного рычажка коммутируются необходимые контакты, подавая напряжение на обмотки электродвигателя. Именно благодаря своей простоте, такие переключатели считаются достаточно надежными. Все, что может с ними произойти, это окисление или подгорание контактов. Но даже в этом случае ремонт не отличается особой сложностью.

Сенсорным управлением оснащаются более дорогие модели. Панель имеет дополнительную подсветку и выглядит очень стильно. Впрочем, ремонтопригодность сенсора невысокая. Зачастую приходится полностью менять вышедший из строя блок управления, который стоит немалых денег.

Кнопочный переключатель скоростей кухонной вытяжки

Осветительные приборы ↑

Освещение варочной поверхности является важным моментом в процессе приготовления пищи. Современные вытяжки могут оснащаться лампами накаливания, галогенными или светодиодными приборами, мощность и количество которых зависят от модели устройства.

Обратите внимание! Наиболее экономными являются светодиодные лампы. При одинаковом световом потоке они потребляют в 8-10 раз меньше мощности, чем лампы накаливания. Кроме того, их ресурс составляет более 30 000 часов.

В большинстве случаев ремонт кухонной вытяжки, у которой перегорела лампа подсветки, может осуществить своими руками любая домохозяйка. Однако бывают ситуации, когда требуется более профессиональный подход с использованием измерительных приборов.

Подсветка варочной поверхности

Фильтрационные элементы ↑

В кухонных вытяжках могут использоваться два вида фильтров: жировой и угольный. Жироулавливающий фильтр устанавливается на всех без исключения моделях, поскольку без него внутренние компоненты прибора очень быстро покроются маслянистой пленкой, что впоследствии приведет к их поломке. По количеству применений подобные фильтрационные элементы делятся на одноразовые и многоразовые. Первые изготавливаются из акрила, синтепона или флизелина и подлежат замене каждые 2-3 месяца. Вторые производятся из металла, поэтому их срок службы равнозначен сроку службы самой вытяжки.

Угольные фильтры устанавливаются в рециркуляционных моделях и предназначены для удаления запаха. Основу данных элементов составляет активированный уголь – качественный адсорбент, который очень хорошо поглощает всевозможные газы. Поскольку ресурс угольных фильтров не безграничен, они подлежат периодической замене, приблизительно 1 раз в 3-4 месяца.

Металлический жироулавливающий фильтр

Ремонт кухонный вытяжек на дому может потребоваться в результате возникновения разных проблем с эксплуатацией, самыми распространенными среди которых являются:

  • снижение производительности;
  • отсутствие освещения;
  • отсутствие какой-либо реакции на включение;
  • неисправность переключателя скорости;
  • поломкадвигателя.

Недостаточно тянет – запахи не устраняются ↑

Возможные причины:засорился фильтрационный элемент,поломка крыльчатки вытяжного вентилятора.

Ремонт:Промойте под водой с использованием моющих средств металлический жироулавливающий фильтр и/или поменяйте одноразовый фильтр. В случае неисправности вентилятора (как правило, ломается одна или несколько лопастей) необходимо осуществить его замену (о том, как разобрать вытяжку на кухне, будет рассказано немного ниже).

Недостаточная производительность кухонной вытяжки в большинстве случае вызвана несвоевременным обслуживанием фильтров

Нет освещения ↑

Возможные причины: вышел из строя один из осветительных приборов или кнопка включения освещения.

Ремонт: Прежде чем бежать в магазин за новой лампой, следует проверить ее работоспособность. Лампы накаливания и галогенные лампы проверяются тестером (мультиметром) в режиме измерения сопротивления. Номинал сопротивления нити обычно исчисляется несколькими десятками Ом. Отсутствие показаний на приборе свидетельствует о перегоревшей нити накаливания.

Со светодиодными лампами ситуация несколько сложнее.Внутри таких устройств, помимо светодиодов, устанавливается управляющий драйвер, проверить который обычным мультиметром без разборки лампы невозможно. В связи с этим для проверки работоспособности LED-лампы проще вкрутить ее в рабочий патрон.

Важно! Прежде чем проверить лампу в другом патроне, убедитесь, что ее номинальное напряжение равно 220 В.

Если все осветительные приборы исправны, тогда высока вероятность, что не работает кнопка включения освещения. Ее также можно проверить тестером – в нажатом состоянии сопротивление между контактами должно быть меньше 1 Ома.

Измерение сопротивления лампы накаливания цифровым мультиметром

Не реагирует на включение ↑

Возможные причины: отсутствие сетевого питания, перегорание дорожки или предохранителя.

Ремонт: В случае, когда вытяжка не реагирует на какие-либо манипуляции после ее подключения к сети 220 В, в первую очередь необходимо проверить напряжение в розетке, для чего используется мультиметр в режиме измерения переменного напряжения.

Обратите внимание! Использование индикатора напряжения позволяет определить лишь наличие/отсутствие фазы, тогда как обрыв нулевого провода с помощью данного прибора идентифицировать невозможно.

Если с входным питанием все в порядке, тогда возможно перегорела дорожка на плате управления или предохранитель, который устанавливается в устройстве с целью его защиты от скачков напряжения. В этой ситуации ремонт кухонной вытяжки требует хотя бы начальных знаний в области электрики и электроники.

Проверка наличия напряжения в розетке

Не переключается скорость ↑

Возможные причины: неисправен переключатель скоростей вытяжного вентилятора.

Ремонт: Основной причиной поломки кнопочного или ползункового переключателя является естественный износ. В плане ремонтопригодности кнопки лучше, поскольку существует возможность замены одного элемента, а не всего блока. Если же стал «барахлить» ползунковый переключатель, тогда можно попробовать его разобрать и почистить контакты. Однако, чтобы проблема вскоре не вернулась, целесообразнее произвести замену старого переключателя на новый.

Для замены кнопки достаточно уметь работать с паяльником

Вентилятор не вращается ↑

Возможные причины: перегорел термопредохранитель, неисправен пусковой конденсатор, сгорела обмотка двигателя, клин ротора.

Ремонт: Определить точную причину поломки двигателя можно по косвенным симптомам. Если при включении любой скорости агрегат не издает никакого звука, при этом запах горелой обмотки также отсутствует, вероятнее всего перегорел термопредохранитель.

К сведению!Термопредохранитель устанавливается непосредственно в корпусе электродвигателя и перегорает вследствие сильного перегрева обмоток.

В случае «гудения» двигателя при подаче на него питания возможны два варианта: неисправность пускового конденсатора либо клин ротора из-за плохой работы жироулавливающего фильтра. Ну и совсем плохая ситуация, если присутствует запах горевшей изоляции. Здесь поможет только перемотка двигателя или покупка нового агрегата.

Асинхронный двигатель для работы кухонной вытяжки

Чтобы осуществить ремонт вытяжки своими руками, необходимо знать, как ее разобрать. Следуя указанной ниже инструкции, у вас не должно возникнуть серьезных трудностей с данным процессом.

  1. Снимаем жировой фильтр, расположенный в нижней части устройства.
  1. Откручиваем защитную панель (при ее наличии).
  1. Отсоединяем панель с лампами освещения, предварительно отключив разъемы питания.
  1. Далее снимаем плату управления.
  1. Переходим к вентилятору. Освобождаем крыльчатку от стопорного кольца и отделяем ее от двигателя.
  1. Откручиваем крепление мотора и снимаем его.

Данная инструкция является примером разборки современной вытяжки на кухне. Стоит отметить, что во многих моделях отдельные блоки крепятся независимо друг от друга. К примеру, чтобы снять двигатель, не обязательно откручивать блок подсветки.

Совет! Если разборка требует отсоединения разъемов или проводов, обязательно маркируйте или фотографируйте элементы до проведения манипуляций. Благодаря такому подходу у вас не возникнет сложностей с подключением блоков во время сборки.

Чтобы не прибегать к ремонту кухонной вытяжки, следует придерживаться правил эксплуатации данного оборудования, которые устанавливаются производителем. Выделим основные моменты:

  • Расположение над плитой.

Если на кухне используется газовая плита, вытяжка должна устанавливаться на высоте 70-80 см от варочной поверхности, если электрическая – на высоте 60-70 см. В случае расположения вытяжки ниже данной отметки возможен перегрев конструктивных элементов с последующей деформацией. В то же время более высокое расположение снизит эффективность работы прибора.

  • Пуск вентилятора.

При наличии ручного переключения скорости пуск желательно осуществлять, начиная с самой низкой ступени. Задание сразу максимальной скорости приведет кувеличению нагрузки на электродвигатель, что может уменьшить ресурс его работы.

  • Уход за фильтрами.

Несвоевременная очистка или замена фильтрационных элементов приводит к тому, что частицы жира начинают проникать внутрь устройства, покрывая масляной пленкой двигатель, плату управления и лампы подсветки. Кроме того, через забитый фильтр практически не проходит воздух, поэтому эффективность такой вытяжки нулевая.

  • Защита от перепадов напряжения.

Как и любой другой электроприбор, кухонная вытяжка должна быть защищена от скачков напряжения. Конечно, внутри устройства обычно устанавливается предохранитель, однако он не всегда может защитить оборудование от нестабильной сети. Лучше с этим справится дополнительная установка защитного реле, которое моментально отключает питание при слишком большом отклонении напряжения от нормы.

Реле напряжения – дополнительная защита оборудования от перепадов в электросети

Сложность ремонта кухонной вытяжки зависит от характера возникшей проблемы. Поменять перегоревшую лампочку сможет каждых, а вот с восстановлением работы вентилятора могут возникнуть серьезные трудности. Если же опыт ремонта электроприборов отсутствует вовсе, тогда целесообразнее обратиться к специалистам, чтобы не пришлось покупать новую технику.

как это будет по правилам

О том, что с 1 января 2019 года вступил в силу запрет присоединять к естественным вентиляционным каналам в жилых домах механические вентиляционные устройства, не слышали только те, кого это не касается или кому все равно — какой бы указ ни вышел. Люди сознательные оценили ситуацию и начали потихоньку разбирать кухонные вытяжки, другие все еще возмущаются и думают: авось образуется.

Действительно, жалко: человек делал ремонт, обустраивал кухню — гордость каждой хозяйки, вкладывал средства, а тут опять ремонт, хотя и частичный, и поиски нового решения.

Опасное устройство

Старожилы вспоминают, что и в 1960–е, когда шла газификация жилых домов столицы и в квартирах рижан появились чудные беленькие газовые плиты, очень строго смотрели на наличие вентиляции.

— У нас в кухне были окно и «душник» над дровяной плитой (отверстие вентиляционной шахты), — вспоминает коренная рижанка. — Когда нам провели газ, то сказали, что «душник» не надо закрывать полностью — для вентиляции, чтобы газ в кухне не скапливался. А в квартирах, где в кухне не было окна — и такие были, газ не проводили, пока хозяева не оборудовали в помещении вентиляцию на улицу или в домовую шахту. Так что требования к вентиляции — это не каприз очередного закона…

— Правила пожарной безопасности (пункт 89.10) указывают, что в многоквартирных объектах запрещено присоединять к естественным вентиляционным каналам механические вентиляционные устройства (вытяжки), если в помещении находится газовый аппарат (газовая плита в том числе) и нет вентиляции, которая обеспечила бы постоянный обмен воздуха в помещении и вывод скопления газа из здания, — информирует представитель Государственной пожарно–спасательной службы (VUGD) Инта Палкавниеце.

Если вытяжка присоединена к каналу естественной вентиляции в кухне (а он зачастую бывает только один), то в момент, когда вытяжка включена, это соединение с вентиляцией является единственным доступом воздуха из вентиляционной шахты, а когда выключена — то перекрывается доступ воздуха в помещение.

И если газовое оборудование или труба дают даже минимальную протечку газа, что сначала не чувствуется, то в кухне может накопиться такая высокая концентрация газа, что при соответствующем катализаторе возможен взрыв. Это может произойти даже при включении света. И тогда могут пострадать и эта, и другие квартиры и жители дома.

— Поэтому запрет относится к домашним помещениям в многоквартирных домах, где установлен газовый аппарат (в том числе газовая плита), если в этом помещении не обеспечен вывод газа за пределы дома, — уточняет представитель пожарно–спасательной службы.

Можно и нельзя

Вместе с тем у пользователей современными вытяжками возникает несколько важных вопросов. Их мы передали в VUGD.

1. Запрещено ли устанавливать кухонную вытяжку, если хозяйка пользуется электроплитой? Или если в семье готовят на дровяной плите?

— Нет, в данных случаях не запрещается.

2. Есть проекты жилых домов, где в кухне на стене можно увидеть два вентиляционных отверстия. Действует ли в таком случае запрет на установку вытяжки?

— Нет, если в помещении обеспечен постоянный вывод скопления газа за пределы дома.

3. Распространяется ли запрет на вытяжку в помещениях, где есть окна, — ведь это самая что на есть естественная вентиляция?

— Да, распространяется, потому что открытыми окна постоянно никто не держит.

4. Кто должен проверять выполнение Правил пожарной безопасности? После вступления в силу запрета на установку кухонной вытяжки в некоторых домах жилищных кооперативов появились объявления о том, что управляющий будет проверять наличие кухонных вытяжек — без указания конкретной даты и времени проверки.

— Проверки будет осуществлять специалист по строительству, который может оценить соответствие вентиляции нормативам. Пожарно–спасательной службе не обязательно предупреждать жителей о проводимой проверке, но мы постараемся это делать, так как Закон о пожарной безопасности предписывает проводить плановые и неплановые проверки. Во время проверки уполномоченные сотрудники VUGD должны предъявить служебное удостоверение.

Вместе с тем обязанность товариществ и управляющих — обеспечить соответствие вентиляционных каналов нормативам, если жители дома делегировали им это, как того требует Закон об управлении жилыми домами. За соответствие дома (квартиры) требованиям пожарной безопасности отвечает владелец помещения или пользователь, если это указано в договоре о найме.

5. Как быть без вытяжки, ведь налет от газа уже через год покроет все стены и мебель лохматым слоем жира?

— Надо выяснить, можно ли использовать в вашей модели вытяжки специальные фильтры, угольные, например, устраняющие запах и дым, а также другие продукты сгорания, или заменить вытяжку на ту, которая может работать в рециркуляционнном режиме. Но надо помнить, что фильтры следует регулярно менять — в зависимости от интенсивности использования газа и объема испарений газа (контролировать раз в полгода). Или реконструировать вентиляционный канал всего дома в соответствии с нормативами и пожеланиями жильцов…

Важно!

Пожарно–спасательная служба напоминает, что строительные работы, связанные с блокированием вентиляционной шахты, всегда входили в разряд работ, на которые требуется согласование со строительной инспекцией, в противном случае это считается самовольным строительством. А чтобы произвести демонтаж кухонных вытяжек, надо обратиться к соответствующему специалисту в этой области строительства.

Не надо забывать, что, согласно Правилам пожарной безопасности (пункт 80), каналы естественной вентиляции в доме проверяют и чистят не реже чем раз в 5 лет, а если на объекте установлен газовый аппарат, то не реже чем раз в 3 года. Этим занимается соответствующий специалист.

И о наказании

— Первая задача VUGD — предотвратить нарушение, но если это не удастся, то в рамках Закона об административном процессе можно применить наказание в виде минимального денежного штрафа — 50 евро или призвать нарушителя к административной ответственности в соответствии с Кодексом административных нарушений и назначить минимальную сумму 30 евро, которую можно снизить вдвое, если житель устранит нарушение, — сообщает Инта Палкавниеце.

(!) И еще одно требование к владельцам недвижимости и арендаторам: озаботиться детекторами дыма. Правда, не сегодня, но уже почти завтра — норматив вступает в силу с 1 января 2020 года…

телефоны

112— срочный вызов Пожарно–спасательной службы.

114— аварийная служба газа АО Gaso.

не работает мотор и вентилятор, как разобрать устройство, замена кнопок управления

Ремонт кухонных вытяжекЛюбая бытовая техника, насколько бы дорогой она ни была, имеет ресурс работы. Ошибки в эксплуатации, внешние воздействия различной формы приводят к её поломке. Не исключение и кухонная вытяжка. Хотя устройство несложное, оно требует профилактического обслуживания и бережного отношения. Ремонт кухонной вытяжки можно выполнить с помощью мастера или самостоятельно.

История возникновения и устройство вытяжки

Ещё с начала древних времён люди задумывались о вентилировании закрытых помещений. Особенно это было актуально в местах приготовления еды. Первоначально все действия сводились к простому проветриванию или такому расположению места готовки, при котором естественным способом отводились продукты горения.

С развитием домостроения менялись и кухни. В них начали применять печи и камины, в которых для вывода продуктов сгорания использовались дымоходы. В XIX веке российский учёный Э. X. Ленд предположил, что качественное вентилирование невозможно без искусственного обмена воздуха. Основное развитие производство вытяжек получило благодаря итальянской компании Faber, выпустившей в 1958 году первую вытяжку из пластика.

Но только с 1970 годов кухонные вытяжки получили популярность и стали устанавливаться в странах Европы и Америки. В странах СССР первые бытовые вытяжки появились в начале 80-х годов, но только с приходом на рынок в 90-х годах иностранных производителей заняли своё место на кухнях.

Современные вытяжки полностью справляются с возложенными на них задачами. Не потеряв производительности, они стали компактными и удобными в использовании. Конкуренция между компаниями приводит к постоянному улучшению технических характеристик изделия, таких как производительность, снижения уровня шума, надёжность.

Виды и принцип работы

Как разобрать вытяжкуВытяжка для кухни — это устройство, предназначенное для очистки воздуха от дыма, запахов, частичек жира, влаги, возникающих в процессе приготовления еды. В зависимости от режима работы кухонные вытяжки бывают проточными и циркуляционными. Первый тип подразумевает вытяжной режим, когда удаляемый воздух вытягивается наружу из помещения, чаще всего в вентиляционную шахту. Этот режим более предпочтителен, по сравнению со вторым. Циркуляционный режим основан на пропускании воздуха через систему фильтров и возвращении его назад в помещение.

По внешнему виду вытяжные приборы разделяются на следующие типы:

  • купольные;
  • плоские;
  • встраиваемые.

Как отремонтировать вытяжку в домашних условияхНесмотря на внешний вид, принцип работы и устройство у них одинаковы. Основной частью кухонного прибора является мотор. Именно от его работы и расположения зависит качество очистки воздуха. Имея в составе вытяжной вентилятор, он обеспечивает создание воздушных потоков, проходящих через элементы фильтров.

В качестве мотора применяется асинхронный двигатель. Его ось повторяет движения, нагнетаемого или разряжаемого потока воздуха. Такой электромотор состоит из ротора, расположенного внутри статора. Расстояние между ними составляет не более двух миллиметров. Статор представляет собой сердечник с пазами, на которые наматывается обмотка. Ротор, подвижная часть с валом, состоит из сердечника с короткозамкнутой обмоткой. Такая конструкция по виду напоминает беличье колесо.

При подаче переменного тока на обмотку статора, согласно законам физики, появляется переменное магнитное поле. На помещённом внутрь этого поля замкнутом проводнике возникает электромагнитная индукция, что приводит к появлению тока, а это, в свою очередь, заставляет вращаться ротор. Из-за того что статор имеет несколько выводов, подключение разного их количества приводит к изменению скорости вращения вентилятора.

Конструкционные элементы системы

Особым элементом вытяжки является обратный клапан. Он может быть электрическим, открывающимся моторчиком при запуске, или механическим, срабатывающим от давления потока воздуха. Его работа заключается в пропускании воздуха в одном направлении и препятствовании его прохождению в обратном. Кроме электродвигателя для вытяжки и клапана, в состав устройства входят:

  • Самостоятельный ремонт вытяжеккорпус;
  • блок питания;
  • плата управления;
  • панель блока управления;
  • корпус держателя для мотора;
  • лампы подсветки;
  • фильтры.

Сам корпус выполняется из листовой стали и имеет порошковую окраску во избежание появления на нём ржавчины. Блок питания предназначен для запуска электродвигателя и обеспечения нужным напряжением платы управления и ламп подсветки. Держатель для мотора используется для снижения уровня вибрации и шума от его работы, а также надёжного его закрепления. Фильтры имеют разную конструкцию, но везде в качестве первичного элемента используется сетка из перфорированного алюминия. Она эффективно предохраняет части вытяжки от загрязнения жиром. Блок управления выполняется в виде механических кнопок или сенсорных поверхностей.

Причины возникновения поломок

Как ремонтировать вытяжкиЧаще всего неисправности в работе вытяжек можно устранить самостоятельно. В первую очередь необходимо ознакомиться с инструкцией к устройству. Именитые производители, такие как Shindo Domestic, Faber. Turboair, France, Пирамида, Elikor и другие, указывают типичные неисправности и варианты их устранения в своих инструкциях.

Самыми распространёнными поломками являются: снижение производительности, невозможность управления скоростью, появление посторонних шумов, исчезновение освещения, отсутствия реакции на включение.

Неисправность электродвигателя, как правило, связана с перегревом. Работая в условиях отвода горячего пара на высокой мощности, устройство из-за засора жировых фильтров получает недостаточно охлаждения, что приводит к его нагреву и перегоранию обмоток. Поэтому необходимо следить за состоянием жировых фильтров и с регулярностью проводит их очищение.

Проверить на засор фильтр просто — нужно поднести лист тонкой бумаги при включённой вытяжке к решётке фильтра и посмотреть, притянется ли он к ней — если нет, то потребуется чистка. Засорение фильтра также влияет на производительность вытяжки в целом.

Управляя режимами вытяжки грязными руками, вы провоцируете засор элементов управления, что приводит к их отказу. Поэтому желательно все манипуляции с управлением и включением осуществлять чистыми руками. Необходимо также следить, чтоб брызги или вода не попадали на поверхность управляющих частей и в середину устройства.

Как устроена кухонная вытяжкаДля предохранения от повреждения электрических узлов требуется применение приборов защиты — таких, как автоматический выключатель, реле контроля напряжения, стабилизатора напряжения. Их применение защитит устройство от всплесков напряжения в электросети.

На срок службы и работоспособность также влияет правильность монтажа. Установка и подключение вытяжного устройства должны выполняться со всеми рекомендациями в инструкции по эксплуатации. В частности, расстояние от печи не должно быть менее 65 сантиметров, а вытяжной канал должен соответствовать производительности устройства.

Таким образом, если вытяжка на кухне не работает, и что делать, из инструкции неясно, в первую очередь можно поискать типовые неисправности для ремонтируемой модели.

Способы устранения неисправностей

Простые поломки можно устранить при поверхностном осмотре. Отремонтировать вытяжку самостоятельно несложно, если действовать по определённой схеме — в зависимости от природы неисправности.

При выявлении серьёзных поломок придётся разобрать и снять вытяжку, для этого надо знать порядок её разборки. Некоторые части, например, вентилятор, лампочку, электродвигатель, плату электроники невозможно или очень сложно отремонтировать. Поэтому потребуется поменять эти элементы на новые. Для этого желательно знать название запчасти согласно каталожному номеру изготовителя. Алгоритм ремонта:

  • убедиться, что неисправность именно в вытяжном устройстве;
  • выделить неисправный узел;
  • провести ремонт узла или заменить на новый;
  • вернуть исправный узел на место;
  • проверить работоспособность.

Не стоит забывать, что работы могут быть связаны с высоким напряжением 220 вольт, опасным для жизни. Поэтому при самостоятельном ремонте необходимо пользоваться исправным инструментом и соблюдать правила электробезопасности.

Устройство не включается

Как самим отремонтировать вытяжкуВ первую очередь необходимо убедиться, что проблема именно в вытяжном оборудовании. Если с подводом электричества всё нормально, то проверяется наличие напряжения на входе блока питания и работоспособность кнопки включения (исправность сенсора). Для этого понадобится мультиметр.

Напряжение на входе должно составлять 220 вольт. Механическую кнопку удобно прозвонить мультиметром в режиме прозвона. Если всё в порядке, измеряется напряжение, поступающее на плату управления и обмотки двигателя. При этом обязательно понадобится прозвонить предохранители на обрыв. Такие поломки характерны для вытяжки Cata, не рассчитанной на перепады напряжения. В случае замены предохранителей после их перегорания, обязательно проверяются линии, в которых они установлены, на короткое замыкание.

Поломки платы управления

Когда вытяжка включается, но двигатель не запускается, следует начать с проверки платы управления. При этом лампы подсветки могут мигать, а двигатель — запускаться и работать, но не реагировать на команды.

Сама плата представляет собой блок электроники, работающий в ключевом режиме. В качестве ключей используются реле — как, например, в кухонной вытяжке Krona. Обычно их четыре, они рассчитаны на управляющее питание 24 вольта. Три реле управляют оборотами двигателя, а ещё одно отвечает за свет. Сами реле легко проверяются, для этого понадобится отключить блок управления, а на питающие контакты реле подать постоянное напряжение 24 вольта от любого источника.

Тестером проверяется работоспособность на замыкание и размыкание контактов при подаче и снятии питания. Нерабочие реле заменяются на аналогичные. В случае их исправности проверяются полупроводниковые элементы на плате. Проверить микроконтроллер без специального оборудования не получится, поэтому придётся заменить плату целиком или отдать её в сервисный центр на восстановление.

Повреждения двигателя вытяжки

Особенности ремонтов вытяжекВ случае когда все напряжения присутствуют, а запуска нет, виноват двигатель. Его придётся снять. Если чувствуется запах горелой проводки, возможная причина поломки — в термопредохранителе. Обычно он располагается в середине корпуса двигателя, в начале первичной обмотки статора.

При гудении потребуется проверить на пробой пусковой конденсатор как, например, в вытяжках Alpha Steel. В случае его исправности проверяется ротор на возможный клин. В случае неудачи придётся перемотать повреждённую обмотку, но проще приобрести новый двигатель.

Восстановление устройства Эликор

Заявленная неисправность: нет подсветки, посторонний звук в середине вытяжки. В первую очередь выясняем, почему отсутствует подсветка. При замене лампочки свет не появился. Прозвонка соединительных проводов показала их целостность. Неисправность оказалась в управляющем реле, после его замены свет появился.

Природа звука показала неисправность лопатки турбины. Согласно чертежу была подобрана аналогичная лопатка и установлена на своё место. Посторонний шум пропал.

Как ремонтировать вытяжкиВо время осмотра было отмечено повреждение и большой засор угольного фильтра. Так как достать новый не представлялось возможным, было принято решение изготовить фильтр для вытяжки своими руками. Для этого был вскрыт корпус очистителя по соединительному шву, высыпан отработанный уголь, очищены все элементы фильтра и засыпан новый сорбент.

После окончательной чистки и сборки вытяжка была проверена на работоспособность и установлена на кухне.

Таким образом можно осуществить и ремонт вытяжки Крона на дому, а также починить устройство другого производителя, не прибегая к услугам сервисного центра. В случае неудачи с самостоятельным ремонтом понадобится обратиться в специализированный центр. Там же можно заказать необходимые запчасти и быть уверенным в их оригинальности.

Как почистить вентиляцию в квартире самостоятельно: пошаговая инструкция и правила

Многие люди забывают о существовании вентиляции в квартире, если она работает хорошо. Однако при возникновении любых проблем люди сразу о ней вспоминают, так как из-за плохой циркуляции воздуха на поверхности стен появляется плесень. Также некачественное вентилирование приводит к появлению запаха сырости в помещении. Чтобы избавиться от этих проблем, надо ознакомиться с тем, как самостоятельно почистить вентиляцию в квартире.

Признаки необходимости чистки

Прежде чем приступить к очистке, необходимо ознакомиться с признаками, свидетельствующими о том, что вентиляционную систему нужно прочистить от мусора.

К ним можно отнести следующее:

  • Образование пыли. Если вытяжка нуждается в очистке, возле ее вытяжного отверстия появляется скопившаяся пыль или другой небольшой мусор.
  • Налет. О необходимости очистки свидетельствует темный налет на поверхности решетки. Также на ней может появиться налет с частичками жира или сажи.
  • Быстрый нагрев помещения. Если вентиляционная система начинает хуже работать, помещение быстрее прогревается.
  • Уменьшение сквозняка. При плохой циркуляции воздуха сквозняк становится в разы слабее.

Конструкция и назначение вентиляционной системы

Многим кажется, что воздух в квартире чистый, однако это не так. На самом деле он впитывает в себя различные запахи, которые поступают из кухни или с улицы. Также в него попадают пылевые частицы, мелкие ворсинки и даже шерсть животных. Со временем воздух накапливает немало опасных бактерий и микроорганизмов, которые способствуют образованию плесени и грибка в помещении.

Поэтому рекомендуется позаботиться об организации качественной вентиляционной системы, которая выполняет следующие функции:

  • способствует поступлению чистого воздуха в помещение;
  • выведение из комнаты пыли, бактерий, угарного газа и неприятных запахов;
  • нормализация уровня влажности.

Основные причины засоров

Выделяют шесть причин, из-за которых могут появиться засоры в вентиляции.

Выделяют шесть причин, из-за которых могут появиться засоры в вентиляции.Выделяют шесть причин, из-за которых могут появиться засоры в вентиляции.

Скопление пыли, грязи, жира

Главной причиной, из-за которой система вентиляции начинает хуже функционировать, является скопление частиц жира, грязи и пыли. Все эти загрязнения постепенно скапливаются на поверхности стенок шахт или каналов для циркуляции воздуха.

Чаще всего загрязнения накапливаются из-за слишком узких каналов, по которым передвигается отработанный кислород из санузла, кухни или жилых комнат.

Передвигаясь внутри системы, все частички мусора постепенно накапливаются. С годами грязевой слой увеличивается, из-за чего воздух передвигается намного медленнее. Поэтому специалисты рекомендуют периодически чистить вентиляционную систему, чтобы в ней не успевал накапливаться мусор.

Обвал кирпичной кладки

Наиболее серьезной причиной, которая приводит к плохой циркуляции воздуха, является обваливание кирпичной кладки. Именно из кирпича во многих домах сооружается вентиляционная шахта. Чтобы устранить такую проблему, придется заняться очисткой и ремонтом сломанной шахты. Однако иногда самостоятельно справиться с такой проблемой сложно, и поэтому многим приходится жить с поврежденной вентиляционной системой.

Мелкие животные и птицы

Часто внутрь вентиляционной вытяжки попадают птицы и другие небольшие животные. Такое случается в зимнее время, когда из вытяжных труб начинает подниматься тепловатый воздух, исходящий из санузлов или кухонь. Теплые потоки воздуха привлекают к себе птиц, и из-за этого они подлетают к вентиляционным отверстиям и начинают на них сидеть, чтобы немного погреться. Чаще всего погреться слетаются воробьи и голуби, которых больше всего в городах. Некоторые из сидящих на трубах птиц проваливаются в вентиляцию, из-за чего она начинает плохо работать.

Часто внутрь вентиляционной вытяжки попадают птицы и другие небольшие животные. Часто внутрь вентиляционной вытяжки попадают птицы и другие небольшие животные.

Еще одна причина, из-за которой птички проваливаются в трубы, связана с тем, что они пытаются свить в них гнезда. Поэтому на дне шахты могут быть и птенцы, а не только взрослые особи.

Кухонная вытяжка

Иногда при установке кухонной вытяжки люди врезают ее в вентиляционный канал. Делать этого не стоит, так как обычное вентилирование рассчитано на то, чтобы пропускать через себя около 90 кубических метров воздуха за час. Этот показатель более чем в десять раз меньше, чем производительность большинства современных моделей вытяжных конструкций. Поэтому при встраивании вытяжки внутри шахты вентилирования создается избыточное давление, из-за которого воздушные потоки начинают выталкиваться в соседние квартиры.

Прежде чем установить на кухне вытяжку, надо проконсультироваться со специалистом, чтобы он объяснил, куда ее можно вмонтировать.

Замена деревянных окон на пластиковые

Не секрет, что для нормального функционирования вентиляционной системы нужен постоянный приток свежего воздуха. Если его не будет, циркуляция воздуха ухудшится в разы. Использование нового герметичного пластикового стеклопакета ухудшает поступление воздуха в помещение, что приводит к периодическому запотеванию стекол и появлению следов плесени на поверхности стенок.

Чтобы при использовании пластиковых окон не возникало проблем, необходимо периодически проветривать помещение даже в зимнее время. Некоторые советуют устанавливать деревянные окна, однако они хуже сохраняют тепло.

Не секрет, что для нормального функционирования вентиляционной системы нужен постоянный приток свежего воздуха. Не секрет, что для нормального функционирования вентиляционной системы нужен постоянный приток свежего воздуха.

Сезонные особенности

Также есть сезонные особенности, которые влияют на качество работы вентиляции. Например, в зимний период она работает хорошо и без перебоев, однако в жару работоспособность может ухудшиться в разы. Это связано с тем, что зимой слишком высокая разница температур снаружи и внутри помещения.

В летнее время разница температур не такая существенная, и поэтому вентилирование воздуха становится хуже. Чтобы его нормализовать, придется открывать окна или устанавливать устройства принудительного вентилирования для лучшего воздухооборота.

Как правильно почистить

Прежде чем приступить к чистке, необходимо ознакомиться с тем, как правильно это сделать.

Подготовка

Для начала необходимо проверить работоспособность вентилирования. Выделяют два распространенных способа проведения проверки вытяжных каналов:

  • Использование горящей спички, зажигалки или свечки. Подожженный предмет необходимо поднести к каналу. Если пламя начнет направляться в сторону вытяжки, значит, она работает исправно. Однако когда пламя не меняет своего направления, значит, вентилирование нуждается в прочистке.
  • Применение бумажного листочка. Его прикладывают к отверстию вытяжки. Если она начнет притягиваться к решетке, значит, заниматься очисткой не стоит.

Порядок прочистки

При проведении прочистки системы выполняются следующие действия:

  • Убрать кухонную мебель. Если прочищается вытяжка на кухне, необходимо избавиться от всей кухонной мебели. Пол аккуратно застилают газетами, чтобы на него не попадал мусор.
  • Снять решетку. Ее предварительно снимают, чтобы было проще прочистить вентиляционный канал. Если решетка слишком загрязнена, ее заменяют на новую.
  • Очистка. После снятия решетки приступают к очистке. Для этого необходимо надеть строительные перчатки и вычистить мусор, который находится внутри канала. Проводить работу надо осторожно, так как внутри могут быть гвозди, стекло и другой опасный мусор.

 Если прочищается вытяжка на кухне, необходимо избавиться от всей кухонной мебели. Если прочищается вытяжка на кухне, необходимо избавиться от всей кухонной мебели.

Как модернизировать вентиляционную систему

Иногда в старых домах даже проведение очистки не помогает улучшить работу вытяжной конструкции. Поэтому приходится усиливать воздушную циркуляцию другими способами. Есть доступные методы улучшения вентилирования. Например, можно установить современные стеклопакеты, у которых есть функция микропроветривания. Такие окна способствуют воздухообороту в помещении. Также можно воспользоваться специальными вентиляторами для улучшения притока воздуха. Такие вытяжные приспособления устанавливаются в ванной комнате, туалете или на кухне.

Меры профилактики

Чтобы система вентилирования не сильно засорялась, за ней надо правильно ухаживать. Специалисты рекомендуют периодически прочищать ее, чтобы в ней не накапливался мусор. Заниматься профилактической чисткой надо не реже раза в месяц.

Также на вытяжные отверстия можно установить специальные сетки, которые предотвратят попадание крупного мусора внутрь.

Советы и рекомендации

Прежде чем приступить к прочистке вентиляции в многоквартирном доме, необходимо ознакомиться с советами и рекомендациями, которые помогут сделать это правильно:

  • вытяжку чистят в защитных строительных перчатках, чтобы не повредить руки;
  • для устранения крупного мусора надо использовать металлический скребок;
  • если канал слишком загрязнен, обращаются за помощью к специалистам.

Заключение

Иногда вентиляция забивается мусором и приходится заниматься ее прочисткой. Прежде чем приступить к работе, надо разобраться с причинами появления засоров и способами их устранения.

8 простых методов чистки в домашних условиях

Вытяжка — самое проблемное место на кухне в плане чистки. Она постоянно втягивает в себя много паров, запахов и жира, от чего регулярно забивается. Почистить вытяжку можно и самому. Существует достаточно много методов сделать это без особых усилий. Нужно соблюдать технику безопасности, чтобы не навредить себе и следовать инструкции, дабы не испортить вытяжку.

Содержание статьи

Причины забитой вытяжки и подготовка

На кухне постоянно находится много пара, жиров и запахов. Вытяжка над газовой плитой втягивает все это в себя и постепенно ее решетка покрывается слоем жира, который не так просто отмыть. Если решетку не чистить, то со временем эффективность вытяжки сильно снизиться и толку от нее не будет. Существует 6 основных способов, которые помогут прочистить ее в квартире в домашних условиях.

Перед тем как начать чистку решетку вытяжки, необходимо все правильно подготовить. Прежде всего, ее необходимо отключить от электросети и полностью разобрать. Чтобы правильно подобрать моющее средство и хорошо отмыть вытяжку на кухне от жира стоит заглянуть в инструкцию. Производитель всегда указывает что подходит для очистки. Неправильно подобранное средство может стать причиной повреждения поверхности.

Этапы подготовки:

Как почистить вытяжку в домашних условиях

  1. Снять переднюю панель. Она чаще всего крепится на защелки. Есть модели, где панель крепится при помощи болтов. Панель можно помыть обычным моющим средством с тряпкой.
  2. Снять решетку (фильтр) для замачивания в мыльном растворе с последующей очисткой.
  3. Отделить трубу (гофру) и очистить от паутины и жира.
  4. По возможности полностью снять корпус и протереть от пыли и прочих загрязнений с внутренней и внешней стороны.
  5. В некоторых моделях можно снять воздушный фильтр. Стоит внимательно ознакомиться с инструкцией перед снятием.

Все элементы снимаются и очищаются от внушительных загрязнений. Если все части не сильно грязные, можно помыть только фильтр.

Способы мытья

Методов очистки достаточно много, начиная с домашних средств и заканчивая промышленной специализированной химией. Чаще всего для этих целей используются жидкие моющие средства, кухонные порошки, раствор с содой, нашатырь, хозяйственное мыло и белизна.

Бытовая химия

Такие средства применяются для очистки сильных загрязнений, которые не поддаются обычным порошкам. Также ими можно почистить фильтр в вытяжке на кухне. Эти средства — агрессивные химические препараты, которые применяются для чистки водных труб («Крот» и т. д. ). Работать нужно только в перчатках, так как такие препараты могут оставить сильные химические ожоги на коже.

Бытовая химия для мытья вытяжки

  1. Раствор готовить только в нержавеющей емкости согласно инструкции.
  2. В раствор кладется решетка для отмачивания на 20 минут.
  3. Далее ее необходимо вымыть и удалить весь жир. Важно смыть весь раствор, чтобы избежать отравлений в будущем.

Перед приготовлением раствора необходимо ознакомиться с инструкцией, так как во всех препаратах разные требования. Например, для одного средства необходима горячая вода, а для другого — холодная.

Порошки для водостоков

Порошки для водостоков отлично подходят, чтобы очистить сетку вытяжки от жира. Более того, они очень просты в применении. Очистка выполняется в следующем порядке:

Порошки для водостоков

  1. Берется ведро и туда кладется элемент.
  2. Он засыпается порошком. Далее нужно добавить горячей воды, чтобы началась реакция.
  3. Спустя 15 минут решетку моют и ополаскивают.

Стоит помнить, что порошковые препараты очень эффективны для мытья, но они очень агрессивно влияют на все металлические детали, поэтому чистить решетку такими средствами можно крайне редко в запущенных случаях, так как щелочь, которая входит в состав, сильно разрушает фильтр.

Отбеливатель (белизна)

Препарат отлично помогает не только для очистки внешних загрязнений корпуса, но и для мытья решетки и прочих элементов от жира. Чтобы эффективно очистить все от жира нужно немного увлажнить всю поверхность тряпкой и нанести отбеливатель щеткой на 15 минут. По прошествии времени все моется и тщательно промывается под проточной водой.

Моющие средства для посуды и сода

Он подходит для очистки незначительных загрязнений. Вся работа происходит в следующем порядке:

Моющие средства для посуды

  1. Фильтр необходимо облить кипятком, предварительно поместив его в любую емкость.
  2. Губкой с моющим средством чистятся загрязнения.
  3. Далее в ход идет щетка с высокой жесткостью.
  4. В конце фильтр снова обливается горячей водой и моется.

Если после чистки результат неудовлетворительный, то все действия можно повторить. Но стоит помнить, что метод не очень эффективный, поэтому сильные загрязнения лучше очищать более кардинальными методами.

Большие слои жира можно отмыть при помощи содового раствора. Это касается любых элементов вытяжки. Вся очистка происходит в следующем порядке:

Сода для мытья вытяжки

  1. Берется большая емкость. В нее наливается вода, и ставится на огонь для закипания.
  2. Постепенно в воду необходимо всыпать полстакана соды, и размешивать до полного растворения.
  3. Когда раствор закипит, в емкость складываются все грязные детали. Их необходимо оставить в кипящей воде на 30−40 минут. Если сетка не помещается, то ее кипятят по очереди с каждой стороны.
  4. В конце все детали промываются под проточной водой.

Огромное преимущества метода заключается в том, что в нем не применяются различные абразивы и инструменты, которые могут оставить царапины и прочие повреждения.

Нашатырь, уксус и лимонный сок

Метод может очистить загрязнения, которые не под силу даже кипящему раствору соды. Чтобы выполнить очистку нужно:

Нашатырь, уксус и лимонный сок для вытяжки

  1. Нагреть 7 литров воды и добавить стакан нашатырного спирта (количество раствора можно менять, соблюдая пропорции).
  2. В растворе необходимо оставить детали на 2 часа.
  3. Далее их вынимают и моют в обычной воде.

Важно помнить, что при обработке нашатырным спиртом, будет выделяться много аммиака, который неприятен человеку. Для защиты нужно использовать маску и перчатки. Также работать нужно только с открытым окном или на открытом воздухе.

Лучший результат очистки можно получить, используя неразбавленную уксусную кислоту. Для очистки нужно нанести кислоту на детали при помощи губки или щетки. Далее детали нужно оставить на 30 минут, затем их очищают в воде.

Лимонный сок подходит для несильных загрязнений. Для этого детали натирают мякотью (также подойдет лимонная кислота или выдавленный сок), и оставляют на 15 минут. Затем все моется щеткой и ополаскивается. Если нужного эффекта достичь не удалось, все действия повторяются.

Мыльный раствор

Этот метод также эффективен для очистки сильных загрязнений. Им очень легко удалить большие слои жира с решетки и прочих поверхностей. Для приготовления раствора необходимо натереть кусок хозяйственного мыла (72%) на крупной терке. Далее греется 6 литров воды, в котором мыло нужно растворить. Чистка вытяжки происходит следующим способом:

Метод очистки вытяжки

  1. Раствор наносится на поверхности при помощи щетки или губки (большую часть мыла нужно нанести в места наибольшего скопления жира)
  2. Детали оставляются на 20 минут, после чего все можно очистить губкой или пластиковым скребком.

После очистки все детали нужно промыть в проточной воде и насухо протереть полотенцем. Если остались загрязнения, раствор можно повторно нанести на проблемные места и очистить.

Частота уборки

Некоторые современные модели устроены так, что загрязненные фильтры просто меняются на новые. Но если такой возможности нет, то чистка неизбежна.

Частота уборки вытяжки

Стоит помнить, что если почистить вытяжку на кухне от жира обычными моющими средствами, хотя бы раз в месяц, то это сильно облегчит задание. Обычно кардинальная очистка проводится раз в 3 месяца. В особо запущенных случаях слои жира можно аккуратно убрать острым предметом. Но не стоит затягивать с чисткой, так как это сильно затруднит уборку в будущем.

Как очистить жирную кухонную вытяжку

Вы когда-нибудь пытались очистить жир с вытяжки и спрашивали себя: «Есть ли лучший способ сделать это?».

На этой неделе я обнаружил удивительный продукт, который стоит попробовать.

Особенно, если вы начинаете замечать неприятные запахи, исходящие от вашей плиты — как я это делал в прошлые выходные !!!

Ваша вытяжка, если она работает правильно, должна вытягивать все пары из вашей плиты. Со временем на вытяжке и фильтре образуется вонючий жирный осадок, который может привлекать насекомых.

УРА.

Может быть, вы чистили это раньше, но это потребовало больше усилий, чем вам хотелось бы. Я стараюсь экономить время, получать потрясающие результаты и делиться ими с друзьями.

Я чувствую себя ребенком на Рождество, потому что я так взволнован, чтобы показать вам свои результаты. Давайте приступим к делу !!!

Слишком занят, чтобы чистить кухонные вытяжки?

Иногда я хочу навести порядок в нашем доме, но чувствую себя слишком загруженным жизнью, чтобы даже начать.

В результате я люблю получать отличные советы по очистке, которые не требуют много времени и усилий.

Они бесценны .

Я заметил Super Clean (обезжириватель / очиститель) во время прогулки по автомобильному отделу огромного магазина коробок.

Прочитав инструкции, я подумал, что будет достойным экспериментом попробовать его на нашей вытяжке из нержавеющей стали.

Это никоим образом не является продвижением продукта — я просто хотел посмотреть, сработает ли Super Clean, и не знаю никого в компании.

Я пробовал другие чистящие средства, но они с треском провалились.

Вот необходимые вам принадлежности.

  • Противень или раковина (БЕСПЛАТНО)
  • Химически стойкие перчатки (4 доллара)
  • Super Clean (5 долларов)
  • Бумажные полотенца (3 доллара или БЕСПЛАТНО, если вы одалживаете у соседей — шутка)

Ага, это самый короткий список материалов, который у меня когда-либо был.

Вот что вы узнаете

  • Как очистить жирную кухонную вытяжку и фильтр как чемпион !!!

Вот мой пошаговый процесс обезжиривания.

Очистка жирных вытяжек и фильтров: мои лучшие результаты ВСЕГДА

Снимите фильтр вытяжки и поместите его на противень или кухонную раковину.

Наденьте химически стойкие перчатки.

Встряхните Super Clean и распылите его на фильтр.

Смазка мгновенно начнет разрушаться, но я оставил фильтр на 5 минут, прежде чем промыть его водой (в видео я как бы использую неортодоксальный метод, ха-ха).

За эти пять минут я вернулся на кухню и обработал вытяжку изнутри.

Вы всегда должны проводить предварительный тест на любой поверхности, чтобы убедиться, что Super Clean хорошо с ней реагирует. Я сделал это и не увидел никаких негативных реакций (например, испорченная отделка).

Тоже хорошо, потому что моя жена была бы немного расстроена.

Я не позволял Super Clean оставаться на вытяжке в течение какого-либо периода времени. Вы можете сразу начать протирать поверхность бумажными полотенцами.

.

Как чистить сетчатые фильтры вытяжки: 5 способов своими руками

5 причин чистить фильтры вытяжки

Даже если это может показаться не лучшим способом провести время, вы захотите убедиться, что ваш фильтры вытяжки содержатся в хорошем состоянии. Ведущие производители, такие как Broan, рекомендуют чистить фильтры не реже одного раза в месяц.

Это определенно много уборки, если вы похожи на любого обычного домовладельца. Большинство людей не чистили фильтры годами, а некоторые даже десятилетием.Но, как самопровозглашенный эксперт по вытяжкам, я должен согласиться с тем, что вам говорят парни из Broan. Постоянная чистка ваших фильтров необходима по следующим причинам:

  1. Повышенная энергоэффективность.
  2. Увеличенный срок службы воздуходувки.
  3. Эффективное удаление жира и дыма.
  4. Более простая очистка.
  5. Безопасность.

Можно ли очистить все фильтры?

В большинстве вытяжек используются фильтры трех типов:

  • Тканевые жироулавливающие фильтры
  • Металлические жироулавливающие фильтры
  • Угольные фильтры

Жироулавливающие фильтры, как следует из названия, служат единственной целью — отфильтровывать масляные пары и жир.Они присутствуют во всех вытяжках, за исключением нескольких моделей прошлого.

Тканевые жироулавливающие фильтры поглощают пары и жир (как губка) и не подлежат очистке, но их необходимо заменить.

Металлические жироулавливающие фильтры можно и нужно часто чистить. Обычно это алюминий или, в некоторых случаях, нержавеющая сталь. Это могут быть сетчатые или перегородочные фильтры, которые обычно видны у основания вытяжки.

Угольные фильтры будут присутствовать только в бесканальных моделях, поскольку их основная цель — устранение запаха и дыма.Это только необходимый шаг, если вы рециркулируете воздух обратно на кухню. Эти фильтры нельзя и нельзя чистить. Вместо этого их нужно менять каждые три-четыре месяца, в зависимости от того, как часто и какие блюда вы готовите.

Как очистить фильтр вытяжки за 7 простых шагов

Это может показаться долгим процессом, но в зависимости от степени загрязнения ваших фильтров вытяжки и выбранного вами метода общее время может составлять до часа , тогда как фактическое время очистки будет менее 15 минут.

  1. Снять металлический жироулавливающий фильтр (-ы)
  2. Поместите фильтр в большую кастрюлю / раковину
  3. Приготовьте чистящий раствор
  4. Погрузите фильтры в раствор
  5. Щетка для легкого удаления смазки
  6. Дать высохнуть на воздухе
  7. Вставьте их обратно в вытяжку

Снятие фильтра для очистки

Это зависит от вашей модели. Однако во всех моделях фильтры очень легко снимаются.Но прежде чем вы начнете ерзать и пытаться понять, как отделить ее от остальной части вытяжки, убедитесь, что вы выключили прибор.

Уделите немного времени, чтобы взглянуть на общую настройку вытяжки. Хорошо ли видны ваши металлические фильтры или они в основном скрыты? Первый шаг — убедиться, что у вас есть четкое представление о фильтрах. Снимите любой защитный пластиковый или металлический кожух, который окружает основание вытяжки, с помощью отвертки. В 95% случаев никакого защитного кожуха не будет.

Когда у вас будет четкое представление о фильтрах, вы захотите узнать, как они связаны с остальной частью устройства. Вы заметите одно из следующих:

  • Винты удерживают их на месте, и их нужно открутить.
  • T-Lock или аналогичный механизм удерживает их на месте.
  • Металлический / пластиковый фиксатор, который нужно повернуть в сторону. (Видео ниже)
  • Простой в использовании механизм защелки, когда вы нажимаете на рычаг и поднимаете его для отсоединения.(Видео ниже)
  • Опоры обода там, где нужно просто приподнять и повернуть фильтр, чтобы освободить его.

К счастью, самый сложный тип крепления, с которым вы столкнетесь, — это крепление с комбинацией опоры и застежки. Единственная причина, по которой я говорю, что это сложно, заключается в том, что есть модели, в которых вращающаяся заслонка находится в таком неудобном положении, что вам будет сложно поставить пальцы на место. Вместо этого вам, возможно, придется использовать ложку или отвертку, чтобы повернуть ее.

Приготовление чистящего раствора и очистка фильтров

Теперь мы рассмотрим этапы , этап 3, , , этап 5, процесса очистки. Не будет четкого различия между шагами, поскольку каждый из пяти методов стоит сам по себе и может пропускать определенные шаги.

Примечание : Я буду использовать наиболее эффективный метод очистки до наименее эффективного. Это сделано для экономии времени на чтение, и вы можете перейти к другому методу только в том случае, если у вас нет определенных расходных материалов и / или вы предпочитаете другой метод из-за простоты.

Метод 1: Использование моющего средства для посудомоечной машины

Вместо мыла для посуды или средства для удаления жира вы будете использовать моющее средство для посудомоечной машины.

  1. Смочите фильтр струйным шлангом или под краном (желательно горячей водой, чтобы избавиться от жира).
  2. Поместите влажный фильтр в кастрюлю или раковину (которая будет оставаться свободной в течение следующего часа).
  3. Обильно нанесите и распределите моющее средство для посудомоечной машины вокруг фильтра, включая металлический ободок, если вы хотите, чтобы он был полностью чистым.Не оставляйте поверхности нетронутыми.
  4. Дайте фильтру постоять один час.
  5. Поместите его в раковину под горячей водой и смойте моющее средство вместе с жиром.
  6. Нанесите больше моющего средства и потрите щеткой, чтобы удалить небольшие следы жира в углах.
  7. Для очень жирных фильтров вам, возможно, придется повторить процесс и подождать еще час.

Метод 2: Использование обезжиривателя

По сравнению с первым, этот метод требует много усилий.Это может быть не так эффективно, но фильтры все равно чистятся.

  1. Найдите кастрюлю, достаточно большую, чтобы вместить жировой фильтр.
  2. Залейте воду так, чтобы фильтр мог быть полностью погружен (пока не кладите фильтр в горшок).
  3. Нагрейте воду, но не до кипения. Распылите в этой воде много обезжиривающего средства. Около 20 распылителей, если необходимо удалить много жира.
  4. Установите фильтр и убедитесь, что он погружен в воду.Не позволяйте голым рукам прикасаться к этой смеси, так как она слегка кислая.
  5. Оставьте фильтр в растворе от 30 минут до часа.
  6. Снимите фильтр щипцами, поместите его в раковину и тщательно потрите с обеих сторон.

Метод 3: раствор уксуса и пищевой соды

В качестве альтернативы методу 2 вы также можете использовать комбинацию уксуса и пищевой соды для выполнения работы.

  1. Найдите емкость, достаточно большую для фильтра, и наполните ее водой.
  2. Доведите воду до кипения.
  3. После закипания добавьте в раствор 3 столовые ложки уксуса и 2 чайные ложки пищевой соды, одну за другой. Добавляйте пищевую соду медленно, но не сразу.
  4. Установите фильтр и дайте ему постоять от 30 минут до часа.
  5. Снимите фильтр щипцами, поместите его в раковину и тщательно потрите с обеих сторон.

Метод 4: Горячая мыльная вода + аммиак

Если вы соблюдаете график уборки и проводите уборку раз в два месяца, этот простой метод с использованием только мыльной воды и нашатырного спирта (не всегда необходим) — все, что вам нужно.

  1. Заблокируйте кухонную раковину и добавьте воду + средство для мытья посуды. Вы также можете добавить немного аммиака, чтобы облегчить работу.
  2. Перемешайте раствор и вставьте фильтр.
  3. Используйте щетку и потрите фильтр.

Метод 5: Размещение в посудомоечной машине

Большинство современных вытяжек оснащены жироулавливающими фильтрами из алюминия или нержавеющей стали, которые можно мыть в посудомоечной машине. Вам нужно будет посмотреть спецификации продукта, чтобы узнать, подходят ли фильтры для мытья в посудомоечной машине, или вы можете посмотреть отзывы о продукте или связаться со службой поддержки клиентов.

Если ваши фильтры можно мыть в посудомоечной машине, обязательно очищайте их раз в два месяца. Потому что, если вы будете делать это постоянно, вам не придется беспокоиться о чистке и использовании специальных растворов для их очистки.

Однако, если вам не удавалось регулярно их чистить, возможно, на ваших фильтрах накопилось много жира и грязи. В этом случае, просто поместив их в посудомоечную машину, вы мало что сделаете. Вместо этого вам придется воспользоваться одним из первых трех методов, описанных выше.

Осушение воздухом и повторное присоединение

Поскольку фильтры металлические, я бы не рекомендовал использовать фен, так как это может в некоторых случаях привести к поражению электрическим током. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, — это дать им вовремя высохнуть. Прежде чем установить их на место, убедитесь, что они полностью высохли, так как вы не хотите, чтобы проводка вытяжки случайно намокла.

Грязная вытяжка может быть опасной

Грязная вытяжка не только повреждает вытяжку и увеличивает ваш счет за электроэнергию, но и создает опасность для здоровья и возгорания.

Опасности для здоровья

Грязная вытяжка — жирная, слизистая и теплая. Это среда, в которой процветают некоторые патогены (бактерии и т. П.). Кроме того, мелкие частицы пищи, которые уносятся вместе с парами и оседают на фильтрах, помогают кормить растущие бактерии.

Опасность возгорания

Масляные и жировые отложения на вытяжке прямо над варочной панелью представляют собой опасность возгорания, которая может произойти. Подобное возгорание не является обычным явлением, но было несколько случаев, когда неконтролируемое пламя на плите поднималось и воспламенило остатки на фильтре вытяжки.

Очистка области вокруг фильтра

На определенных частях вытяжки, которые находятся непосредственно над варочной панелью, а также вокруг жироулавливающих фильтров, обязательно должны быть масляные и жировые отложения. Эти участки можно легко очистить с помощью мягкого обезжиривателя.

Все, что вам нужно сделать, это использовать салфетку, распылить обезжириватель и протереть. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями перед распылением, так как некоторые из них являются концентрированными, и перед использованием их необходимо смешать с водой.

,

Как очистить фильтр вытяжки

Очистка фильтра вытяжки может не приходить в голову как необходимость, пока с него не начнет капать жир и мусор. Еа. Попробуйте этот простой способ очистки фильтра вытяжки.

Ваша вытяжка выполняет важную функцию на вашей кухне, поскольку она предназначена для удаления запахов, газа и избыточного пара, которые возникают при приготовлении еды, — говорит Челси Смит из The Organizing Platform. Вытяжка также помогает отводить тепло из вашей кухни — и поэтому очень важно поддерживать фильтр в чистоте.

Здесь «Челси» делится с нами простым, быстрым и легким способом, позволяющим чаще следить за чистотой своей вытяжки.

Важно содержать фильтр вытяжки в чистоте, чтобы он мог продолжать выполнять свою работу. Фото: Росс Кэмпбелл


1. Снимите фильтры с колпака

Осторожно выньте фильтр из вытяжки. Большинство фильтров легко снимаются и просто выскакивают из-под колпака.

Снимите фильтры с кожуха.Фото: Росс Кэмпбелл


2. Наполните раковину кипятком, пищевой содой и средством для посуды.

Убедитесь, что у вас достаточно большая раковина или ведро, наполните их горячей мыльной водой, затем добавьте средство для посуды и 1/4 стакана пищевой соды.

Наполните раковину кипятком, жидким мылом и пищевой содой. Фото: Росс Кэмпбелл


3. Погрузить жирные фильтры в воду

Дайте фильтрам погрузиться в раствор горячей воды на 10 минут.

Погрузите фильтр в воду и дайте ему пропитаться 10 минут.Фото: Росс Кэмпбелл


4. Очистите фильтры

Если необходимо, и ваши фильтры не являются жирными, используйте немного смазки для локтей и мочалку или щетку для мытья посуды, чтобы очистить фильтры.

Очистите фильтры. Фото: Росс Кэмпбелл


5. Поместить в посудомоечную машину на цикл горячей воды.

Поместите фильтры в посудомоечную машину и включите цикл горячей воды — цикл кастрюль и сковородок лучше всего, если ваша посудомоечная машина имеет эту функцию.

Знаете ли вы, что посудомоечную машину также следует мыть? Прочтите нашу статью, чтобы узнать, как это сделать.

Больше из Lifestyle

Поместите фильтры в посудомоечную машину на горячий цикл. Фото: Росс Кэмпбелл


6. Дать высохнуть

И, пожалуйста, дайте вашим фильтрам высохнуть естественным путем и наслаждайтесь тем, насколько блестящими и блестящими они выглядят.

Дать высохнуть. Фото: Росс Кэмпбелл


Как часто следует менять фильтр вытяжки?

Если вы часто готовите на плите, возможно, вы захотите менять фильтр каждые шесть месяцев.В качестве альтернативы, замена фильтра один раз в год должна гарантировать, что фильтр продолжает работать с оптимальными характеристиками.

Фильтр вытяжки следует менять каждые 6–12 месяцев, в зависимости от того, как часто вы готовите на плите. Фото: Росс Кэмпбелл


Можно ли мыть фильтр вытяжки в посудомоечной машине?

Да, фильтр вытяжки можно мыть в посудомоечной машине. Как показывает приведенный выше прием по очистке, фильтры вытяжки можно тщательно мыть в посудомоечной машине — и они лучше всего работают при очень горячем цикле для мытья посуды и сковороды.

Читать дальше: Как мыть дверцу духовки

,

Резьбы гост трубные: ГОСТ 6357-81 (СТ СЭВ 1157-78) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая (с Поправкой)

Резьба трубная цилиндрическая. Профиль, основные размеры и допуски

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОФИЛЬ, ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ДОПУСКИ

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ М о с к ■ а

УДК 621.882.082.22-434.1 :006.354    Группа Г13

ГОСУДАРСТ ВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮ 3 А ССР

РЕЗЬБА ТРУБНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ

Профиль, основные размеры и допуски

Pipe cylindrical thread.

Profile, basic dimensions and tolerances.

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 марта 1973 г. № 574 срок действии установлен

с 01.07 1974 г. до 01.07 1 984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на трубную цилиндрическую резьбу, применяемую в трубопроводах, цилиндрических резьбовых соединениях, а также в соединениях внутренней цилиндрической резьбы с наружной конической резьбой по ГОСТ G211—69.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1157—78.

В стандарте учтены требования рекомендации ИСО Р 228.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ПРОФИЛЬ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Профиль и основные размеры трубной цилиндрической резьбы должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Стр. 2 ГОСТ 6352-73

Таблица 1

Номинальный размер резьбы в дюймах

Размеры в мм

Число ниток на Г

Диаметр резьбы

Рабочая

высота

профиля

л

Радиус

закруг

ления

R

1-й

ряд

2-й

ряд

наруж

ный

d-D

средний

dt-Dt

внутрен

ний

d,~D,

V.

28

0.907

9,728

9,147

8,566

0,581

0,125

V.

19

1,337

13,157

12,301

11,445

0,856

0,184

16,662

15,806

14,950

Чг

14

1,814

20,955

19,793

18,631

1,162

0.249

*/•

22,911

21,749

20,587

3

26,441

25,279

24,117

—__

V*

30,201

29,039

27,877

\

11

2,309

33,249

31.770

30,291

1,479

0,317

IV.

37,897

36.418

34,939

1V4 _

41,910

40.431

38.952

—_

Is/.

44,323

42,844

41,365

17» _

47,803

46,324

44,845

Н/4

53,746

52,267

50,788

2

59,614

58,135

56,656

—_

2 У.

65,710

64,231

62,752

2У»

75.184

73,705

72.226

—_

2»/4

81,534

80,055

78,576

3

87,884

86,405

84,926

ЗУ.

93.980

92,501

91,022

з Чш

100,330

98.851

97,372

4

3V4

106.680

105,201

103,722

113,030

111,551

1,10,072

4 Vi

125,730

124,251

122,772

5

138,430

136,951

135,472

57*

151,130

149,651

148,172

6

163,830

162,351

160.872

Примечание. При выборе размеров шайб первый ряд следует предпочитать второму.

ГОСТ 6357-73 Стр. 3

2. ДОПУСКИ

2.1.    Для трубной цилиндрической резьбы устанавливаются два класса точности — А и В.

2.2.    Предельные отклонения диаметров резьбы не должны превышать указанных на черт. 2 и в табл. 2.

Отклонения отсчитываются от номинального профиля резьбы в направлении, перпендикулярном оси резьбы.

2.3.    Допуски среднего диаметра являются суммарными, включающими отклонения собственно среднего диаметра резьбы и диаметральные компенсации отклонений шага и половины угла профиля.

2.4.    Предельные отклонения внутренней резьбы, предназначенной для соединения с наружной конической резьбой по ГОСТ 6211—69, должны соответствовать классу точности А или величинам, установленным в ГОСТ 6211-69.

Таблица 2

Номинальный размер резьбы а дюймах

Наружный диаметр

Средний диаметр

Внутренний диаметр

Труба d

Муфта О, | Труба d,

Муфта D,

Предельные отклонении. мкм

•ерх-

иее

нижнее

чиж-

I не*

асрхасс

•ерх-

аее

нижнее

мкж-

иее

верхнее

класс А

класс В

класс А

класс В

‘/а

0

—214

0

+ 107

+214

0

— 107

—214

0

+282

‘/«

-250

+ 125

+250

•-I25

-250

+ 445

V.

-250

+ 125

+250

-125

-250

+ 445

V*

—284

+ 142

+284

-142

—284

+541

V.

-284

+ 142

+284

—142

-284

+541

V*

-284

+ 142

+284

-142

—284

+541

Vi

—284

+ 142

+284

—142

—284

+541

1

-360

+ 180

+360

— 180

-360

+640

1’/а

-360

+ 180

+360

—180

-360

+640

I’/i

—360

+ 180

+360

-180

-360

+640

IV.

-360

+ 180

+360

-180

—360

+640

IV*

-360

+ 180

+360

-180

-360

+640

IV*

—360

+ 180

+360

— 180

-360

+640

2

—360

+ 180

+360

-180

—360

+640

2V*

-434

+217

+434

-217

—434

+640

2V*

-434

+217

+434

-217

-434

+640

2V*

-434

+217

+434

-217

-434

+640

Стр. 4 ГОСТ 6JJ7—73

Продолжение табл. 2

Номинальны!»

р*1М«р

ретьбы в дюймах

Наружный диаметр

Средний диаметр

Трубя 4

Муфта D, | Труба d.

Муфта D,

Предельные отклонения, мкм

верх

нее

нижнее

имж-

нее

верхнее

верх

нее

нижнее

ииж

нее

мрхмее

класс А

класс В

класс А

класс В

3

0

—434

0

+217

+434

0

-217

—434

0

+640

3 •/«

-434

+217

+434

—217

-434

+640

3 7,

—434

+217

+434

-217

-434

+640

3*/,

-434

+217

+434

—217

-434

+640

4

—434

+2! 7

+434

-217

-434

+640

47,

—434

+217

+ 434

—217

-434

+640

5

—434

+217

+434

-217

-434

+640

57,

-434

+217

+ 434

-217

-434

+640

6

-434

ГОСТ 6211-81

ГОСТ 6211-81

Группа Г13

Основные нормы взаимозаменяемости

РЕЗЬБА ТРУБНАЯ КОНИЧЕСКАЯ

Basic norms of interchangeability. Pipe taper thread

Дата введения 1983-01-01

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.12.1981 г. N 5789

3. ВЗАМЕН ГОСТ 6211-69

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1159-78

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта

ГОСТ 6357-81

Вводная часть, 1.2, 3.3, 4.2

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт распространяется на трубную коническую резьбу с конусностью 1:16, применяемую в конических резьбовых соединениях, а также в соединениях наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой с профилем по ГОСТ 6357 и устанавливает профиль, основные размеры и допуски конической резьбы, а также допуски внутренней трубной цилиндрической резьбы, соединяемой с наружной конической.

1. ПРОФИЛЬ

1.1. Номинальный профиль трубной конической резьбы (наружной и внутренней) и размеры его элементов должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.

Черт.1. Номинальный профиль трубной конической резьбы (наружной и внутренней) и размеры его элементов

Конусность ; ; ; — наружный диаметр наружной конической резьбы; — внутренний диаметр наружной конической резьбы; — средний диаметр наружной конической резьбы; — наружный диаметр внутренней конической резьбы; — внутренний диаметр внутренней конической резьбы; — средний диаметр внутренней конической резьбы; — шаг резьбы; — угол конуса; — угол уклона; — высота исходного треугольника; — рабочая высота профиля; — радиус закругления вершины и впадины резьбы; — срез вершин и впадин резьбы.

Черт.1

Таблица 1

Размеры в миллиметрах

Шаг

Число шагов на длине 25,4 мм

=0,960237

=0,640327

0,159955

=0,137278

0,907

28

0,870935

0,580777

0,145079

0,124511

1,337

19

1,283837

0,856117

0,213860

0,183541

1,814

14

1,741870

1,161553

0,290158

0,249022

2,309

11

2,217187

1,478515

0,369336

0,316975

Примечание. Числовые значения шагов определены из соотношения с округлением до третьего знака после запятой и приняты в качестве исходных при расчете основных элементов профиля.

1.2. Размеры элементов профиля внутренней цилиндрической резьбы — по ГОСТ 6357.

2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Обозначение размера резьбы, шаги и номинальные значения основных размеров конической (наружной и внутренней) резьбы должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.2.

Черт.2. Обозначение размера резьбы, шаги и номинальные значения основных размеров конической (наружной и внутренней) резьбы

— рабочая длина резьбы; — длина наружной резьбы от торца до основной плоскости

Черт.2

Таблица 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение
размера резьбы

Шаг

Диаметры резьбы в основной плоскости

Длина резьбы

0,907

7,723

7,142

6,561

6,5

4,0

9,728

9,147

8,566

1,337

13,157

12,301

11,445

9,7

6,0

16,662

15,806

14,950

10,1

6,4

1,814

20,955

19,793

18,631

13,2

8,2

26,441

25,279

24,117

14,5

9,5

1

2,309

33,249

31,770

30,291

16,8

10,4

1

41,910

40,431

38,952

19,1

12,7

1

47,803

46,324

44,845

2

59,614

58,135

56,656

23,4

15,9

2

75,184

73,705

72,226

26,7

17,5

3

87,884

86,405

84,926

29,8

20,6

3

100,330

98,851

97,372

31,4

22,2

4

113,030

111,551

110,072

35,8

25,4

5

138,430

136,951

135,472

40,1

28,6

6

163,830

162,351

160,872

Допускается применять более короткие длины резьб.

2.2. Числовые значения диаметров и вычисляют по следующим формулам

, (1)

. (2)

Числовые значения диаметра уста

ГОСТ 6211-81 (СТ СЭВ 1159-78) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая

ГОСТ 6211-81

Группа Г13

Основные нормы взаимозаменяемости

РЕЗЬБА ТРУБНАЯ КОНИЧЕСКАЯ

Basic norms of interchangeability. Pipe taper thread

Дата введения 1983-01-01

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.12.1981 г. N 5789

3. ВЗАМЕН ГОСТ 6211-69

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1159-78

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта

ГОСТ 6357-81

Вводная часть, 1.2, 3.3, 4.2

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт распространяется на трубную коническую резьбу с конусностью 1:16, применяемую в конических резьбовых соединениях, а также в соединениях наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой с профилем по ГОСТ 6357 и устанавливает профиль, основные размеры и допуски конической резьбы, а также допуски внутренней трубной цилиндрической резьбы, соединяемой с наружной конической.

1. ПРОФИЛЬ

1.1. Номинальный профиль трубной конической резьбы (наружной и внутренней) и размеры его элементов должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.

Черт.1. Номинальный профиль трубной конической резьбы (наружной и внутренней) и размеры его элементов

Конусность ; ; ; — наружный диаметр наружной конической резьбы; — внутренний диаметр наружной конической резьбы; — средний диаметр наружной конической резьбы; — наружный диаметр внутренней конической резьбы; — внутренний диаметр внутренней конической резьбы; — средний диаметр внутренней конической резьбы; — шаг резьбы; — угол конуса; — угол уклона; — высота исходного треугольника; — рабочая высота профиля; — радиус закругления вершины и впадины резьбы; — срез вершин и впадин резьбы.

Черт.1

Таблица 1

Размеры в миллиметрах

Шаг

Число шагов на длине 25,4 мм

=0,960237

=0,640327

0,159955

=0,137278

0,907

28

0,870935

0,580777

0,145079

0,124511

1,337

19

1,283837

0,856117

0,213860

0,183541

1,814

14

1,741870

1,161553

0,290158

0,249022

2,309

11

2,217187

1,478515

0,369336

0,316975

Примечание. Числовые значения шагов определены из соотношения с округлением до третьего знака после запятой и приняты в качестве исходных при расчете основных элементов профиля.

1.2. Размеры элементов профиля внутренней цилиндрической резьбы — по ГОСТ 6357.

2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Обозначение размера резьбы, шаги и номинальные значения основных размеров конической (наружной и внутренней) резьбы должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.2.

Черт.2. Обозначение размера резьбы, шаги и номинальные значения основных размеров конической (наружной и внутренней) резьбы

— рабочая длина резьбы; — длина наружной резьбы от торца до основной плоскости

Черт.2

Таблица 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение
размера резьбы

Шаг

Диаметры резьбы в основной плоскости

Длина резьбы

0,907

7,723

7,142

6,561

6,5

4,0

9,728

9,147

8,566

1,337

13,157

12,301

11,445

9,7

6,0

16,662

15,806

14,950

10,1

6,4

1,814

20,955

19,793

18,631

13,2

8,2

26,441

25,279

24,117

14,5

9,5

1

2,309

33,249

31,770

30,291

16,8

10,4

1

41,910

40,431

38,952

19,1

12,7

1

47,803

46,324

44,845

2

59,614

58,135

56,656

23,4

15,9

2

75,184

73,705

72,226

26,7

17,5

3

87,884

86,405

84,926

29,8

20,6

3

100,330

98,851

97,372

31,4

22,2

4

113,030

111,551

110,072

35,8

25,4

5

138,430

136,951

135,472

40,1

28,6

6

163,830

162,351

160,872

Допускается применять более короткие длины резьб.

2.2. Числовые значения диаметров и вычисляют по следующим формулам

, (1)

. (2)

Числовые значения диаметра

ГОСТ 15763-2005 Соединения трубопроводов резьбовые и фланцевые на PN (P(y)) до 63 МПа (до около 630 кгс/кв. см ). Общие технические условия

ГОСТ 15763-2005

Группа Г18

МКС 23.040.60
ОКП 41 9300

Дата введения 2009-01-01

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Некоммерческим партнерством «Сертификационный центр НАСТХОЛ» (НП «СЦ НАСТХОЛ»), Техническим Комитетом ТК 155 «Соединения трубопроводов общемашиностроительного применения»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол N 21 от 21 сентября 2005 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны
по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Азербайджан

AZ

Азстандарт

Армения

AM

Министерство торговли и экономического развития Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Грузия

GE

Грузстандарт

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызстан

KG

Национальный институт стандартов и метрологии Кыргызской Республики

Молдова

MD

Молдова-Стандарт

Российская Федерация

RU

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

Туркменистан

TM

Главгосслужба «Туркменстандартлары»

Узбекистан

UZ

Агентство «Узстандарт»

4 Стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта ИСО 19879 «Соединения трубопроводов общего применения для гидравлических и пневматических систем — Методы испытаний соединений для гидравлических и пневматических систем» (пункты 4.1-4.4, разделы 5-10 в части методов стендовых испытаний соединений)

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 июня 2008 г. N 122-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 15763-2005 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2009 г.

6 ВЗАМЕН ГОСТ 15763-91

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст этих изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на металлические резьбовые и фланцевые с приварным ниппелем соединения трубопроводов общемашиностроительного применения для гидравлических и пневматических систем и детали данных соединений трубопроводов, работающие в условиях неагрессивных сред при температуре окружающей и рабочей среды от минус 50 °С до плюс 120 °С и номинальном (условном) давлении до 63 МПа (до 630 кгс/см).

Стандарт не распространяется на фланцевые соединения по ГОСТ 9399, ГОСТ 12815-ГОСТ 12822, ГОСТ 22512.

Обязательные требования к качеству соединений, обеспечивающие их взаимозаменяемость, техническую совместимость и безопасность для жизни, здоровья и имущества населения, охраны окружающей среды, изложены в 4.1, 5.2.1, 5.2.5-5.2.8, 5.2.15-5.2.16, 5.2.19-5.2.21, 5.2.23, 5.2.26.2-5.2.26.4, 5.2.29-5.2.34, 5.3.1, 5.4.3, 6.1-6.5, 7.1-7.4, 7.5.1.2, 7.5.1.4, 7.5.1.5, 7.5.1.7-7.5.1.9, 7.5.2-7.5.4, 7.5.5.1, 7.5.6 и разделе 9.

Стандарт может быть использован для целей сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 9.301-86 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования

ГОСТ 9.302-88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 9.303-84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 9.308-85 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы ускоренных коррозионных испытаний

ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления условные пробные и рабочие. Ряды

ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

ГОСТ 617-90* Трубы медные. Технические условия
______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 617-2006, здесь и далее по тексту. — Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 859-2001 Медь. Марки

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

ГОСТ 1414-75 Прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием. Технические условия

ГОСТ 1759.4-87 (ИСО 898-1-78) Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний*
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52627-2006 (ИСО 898-1:1999) «Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний».

ГОСТ 2622-75 Трубы манометрические из бронзы марки БрОФ4-0,25 и латуни марки Л63. Технические условия

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия

ГОСТ 4784-97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки

ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки

ГОСТ 6111-52 Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60°

ГОСТ 6357-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая

ГОСТ 6424-73 Зев (отверстие), конец ключа и размер «под ключ»

ГОСТ 7505-89 Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски

ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент

ГОСТ 9378-93 Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия

ГОСТ 9399-81 Фланцы стальные резьбовые на 20-100 МПа (200-1000 кгс/см). Технические условия

ГОСТ 9567-75 Трубы стальные прецизионные. Сортамент

ГОСТ 9833-73 Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Конструкция и размеры

ГОСТ 9941-81 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия

ГОСТ 10549-80 Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски

ГОСТ 10702-78 Прокат из качественной конструкционной углеродистой и легированной стали для холодного выдавливания и высадки. Технические условия

ГОСТ 12815-80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей

ГОСТ 12816-80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см). Общие технические требования

ГОСТ 12817-80 Фланцы литые из серого чугуна на от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см). Конструкция и размеры

ГОСТ 12818-80 Фланцы литые из ковкого чугуна на от 1,6 до 4,0 МПа (от 16 до 40 кгс/см). Конструкция и размеры

ГОСТ 12819-80 Фланцы литые стальные на от 1,6 до 20,0 МПа (от 16 до 200 кгс/см). Конструкция и размеры

ГОСТ 12820-80 Фланцы стальные плоские приварные на от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см). Конструкция и размеры

ГОСТ 12821-80 Фланцы стальные приварные встык на от 0,1 до 20 МПа (от 1 до 200 кгс/см). Конструкция и размеры

ГОСТ 12822-80 Фланцы стальные свободные на приварном кольце на от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см). Конструкция и размеры

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15527-2004 Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки

ГОСТ 16093-2004 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором

ГОСТ 18160-72 Изделия крепежные. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и хранение

ГОСТ 18242-72 Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля*
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 «Статические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества».

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 18475-82 Трубы холоднодеформированные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия

ГОСТ 18829-73 Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических систем. Технические условия

ГОСТ 20403-75 Резина. Метод определения твердости в международных единицах (от 30 до 100 IRHD)

ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия

ГОСТ 21971-76 Соединения трубопроводов резьбовые. Проходы условные (размеры номинальные). Ряды

ГОСТ 21972-76 Соединения трубопроводов резьбовые. Номинальные (условные) давления. Ряды

ГОСТ 21973-76 Соединения трубопроводов резьбовые. Присоединительные резьбы. Ряды

ГОСТ 21974-76 Соединения трубопроводов резьбовые. Наружные диаметры труб и внутренние диаметры рукавов. Ряды

ГОСТ 22512-77 Фланцы с шипом или пазом стальные на до 6,4 МПа (64 кгс/см) и до 300 мм. Присоединительные размеры

ГОСТ 22525-77 Соединения трубопроводов резьбовые. Концы корпусных деталей под накидные гайки. Конструкция

ГОСТ 22526-77 Соединения трубопроводов резьбовые. Концы корпусных деталей ввертные и гнезда под них. Конструкция

ГОСТ 23353-78 Соединения трубопроводов резьбовые. Гайки накидные. Конструкция

ГОСТ 23354-78 Соединения трубопроводов резьбовые. Кольца врезающиеся. Конструкция

ГОСТ 23355-78 Соединения трубопроводов резьбовые. Ниппели шаровые. Конструкция

ГОСТ 23358-87 Соединения трубопроводов резьбовые. Прокладки уплотнительные. Конструкция

ГОСТ 23677-79 Твердомеры для металлов. Общие технические требования

ГОСТ 24072-80 Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом проходные. Конструкция

ГОСТ 24073-80 Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом переходные. Конструкция

ГОСТ 24074-80 Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом ввертные. Конструкция

ГОСТ 24075-80 Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом угловые проходные. Конструкция

ГОСТ 24078-80 Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом угловые проходные с концом под врезающееся кольцо. Конструкция

ГОСТ 24079-80 Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом тройниковые проходные. Конструкция

ГОСТ 24080-80 Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом тройниковые переходные. Конструкция

ГОСТ 24086-80 Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом тройниковые проходные с концом под врезающееся кольцо. Конструкция

ГОСТ 24087-80 Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом крестовые проходные. Конструкция

ГОСТ 24090-80 Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом переборочные. Конструкция

ГОСТ 24091-80 Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом и заглушкой. Конструкция

ГОСТ 24485-80 Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем проходные. Конструкция

ГОСТ 24486-80 Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем переходные. Конструкция

ГОСТ 24487-80 Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем проходные приварные. Конструкция

ГОСТ 24488-80 Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем ввертные. Конструкция

ГОСТ 24489-80 Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем угловые проходные. Конструкция

ГОСТ 24492-80 Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем тройниковые проходные. Конструкция

ГОСТ 24493-80 Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем тройниковые переходные. Конструкция

ГОСТ 24499-80 Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем крестовые проходные. Конструкция

ГОСТ 24502-80 Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем переборочные. Конструкция

ГОСТ 24503-80 Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем и заглушкой. Конструкция

ГОСТ 24705-2004 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры

ГОСТ 25065-90 Соединения трубопроводов резьбовые. Концы корпусных деталей ввертные с уплотнением резиновыми кольцами круглого сечения и гнезда под них. Конструкция

ГОСТ 25229-82 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая коническая

ГОСТ 28016-89 Соединения трубопроводов резьбовые. Ниппели конические приварные. Конструкция

ГОСТ 28549.5-90 (ИСО 6743-4-82) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа Н (гидравлические системы)

ГОСТ 28918-91 Соединения трубопроводов резьбовые. Кольца зажимные и упорные. Конструкция

ГОСТ 28941.1-91 Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы проходные. Конструкция

ГОСТ 28941.2-91 Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы переходные. Конструкция

ГОСТ 28941.3-91 Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы переходные с внутренним конусом. Конструкция

ГОСТ 19090-93 (ИСО 5969-79) Метчики для трубной цилиндрической резьбы. Допуски

ГОСТ 19090-93
(ИСО 5969-79)

Группа Г23

ОКП 39 1300

Дата введения 1995-01-01

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Республика Беларусь

Белстандарт

Республика Кыргызстан

Кыргызстандарт

Республика Молдова

Молдовастандарт

Российская Федерация

Госстандарт России

Республика Таджикистан

Таджикстандарт

Туркменистан

Туркменглавгосинспекция

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 19090-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.95

4 ВЗАМЕН ГОСТ 19090-73

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта

ГОСТ 6211-81, ГОСТ 6357-81

Вводная часть, 1, 5, 8, приложение 3

Настоящий стандарт распространяется на метчики для трубной цилиндрической резьбы по ГОСТ 6357, а также — на метчики для внутренней цилиндрической резьбы по ГОСТ 6357, предназначенной для соединения с конической резьбой по ГОСТ 6211.

Требования настоящего стандарта являются обязательными, кроме пп.7.3, 8, 12, 13.

1. Обозначение резьбы — по ГОСТ 6357 и ГОСТ 6211:

— трубная внутренняя цилиндрическая резьба, предназначенная для соединения с наружной цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357;

— трубная внутренняя цилиндрическая резьба, предназначенная для соединения с наружной конической резьбой по ГОСТ 6211.

2. Профиль резьбы гаек и обозначение размеров должны соответствовать указанным на черт.1.

Для резьбы серии

Для резьбы серии

— наружный диаметр; — внутренний диаметр; — средний диаметр; — шаг резьбы;
— угол профиля резьбы; — высота исходного треугольника; — допуск на внутренний диаметр;
— допуск на средний диаметр; — рабочая высота профиля; , — срез вершин и впадин резьбы.

Черт.1

3. Профиль резьбы и обозначение размеров метчика должны соответствовать указанным на черт.2.

Для резьбы серии

Для резьбы серии

— номинальный наружный диаметр метчика; — допустимый минимальный наружный
диаметр метчика; — нижнее отклонение наружного диаметра метчика; — номинальный
внутренний диаметр метчика; — номинальный средний диаметр метчика;
— минимальный средний диаметр; — максимальный средний диаметр;
— верхнее отклонение среднего диаметра; — нижнее отклонение
среднего диаметра; — допуск на средний диаметр

Черт.2

4. Метчики должны изготовляться классов точности A1, A2, A3 и В1.

5. Предельные отклонения диаметров резьбы метчиков определяются посредством единицы допуска , величина которой равна допуску среднего диаметра гайки , который установлен ГОСТ 6357 и ГОСТ 6211.

6. Схемы расположения полей допусков среднего диаметра резьбы метчика и гайки приведены на черт.3 и 4.

6.1. Для резьбы серии

Черт.3

Допуск на средний диаметр гайки — положительный односторонний с нулевым нижним отклонением.

Минимальное и максимальное значения среднего диаметра метчика больше минимально допустимого значения среднего диаметра гайки на величину, составляющую:

для класса точности A2

для класса точности A3

для класса точности В1

6.2. Для резьбы серии

Черт.4

Допуск на средний диаметр гайки — двусторонний с симметричным расположением.

Минимальное и максимальное значения среднего диаметра метчика больше минимально допустимого значения среднего диаметра гайки на величину, составляющую для метчика класса точности А1

7. Предельные отклонения наружного диаметра метчика

Минимальное значение наружного диаметра метчика больше допустимого минимального значения наружного диаметра гайки на величину, равную определенной части допуска на гайку.

Верхнее отклонение наружного диаметра метчика не регламентируется.

7.1. Для резьбы серии

Допуск на наружный диаметр гайки — положительный односторонний с нулевым нижним отклонением

Нижнее отклонение наружного диаметра метчиков классов точности А2, A3 и В1 больше на 0,3 минимального диаметра гайки

7.2. Для резьбы серии

Допуск на наружный диаметр гайки — двусторонний с симметричным расположением

Нижнее отклонение наружного диаметра метчиков класса точности А1 больше на 0,2 минимального диаметра гайки

7.3. Пример расчета резьбовой части метчика приведен в приложении 1.

8. Предельные отклонения наружного диаметра метчика, определяемого в зависимости от предельного отклонения среза и вершины и впадины резьбы, установленных ГОСТ 6357 и ГОСТ 6211, приведены в приложении 2.

9. Значения предельных отклонений диаметров метчика должны соответствовать:

для класса точности А1 — указанным в табл.1,

для классов точности А2, A3, В1 — указанным в табл.2.

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение
размера
резьбы

Число шагов
на длине
25,4 мм

Шаг

Наружный диаметр резьбы метчика А1

Средний диаметр резьбы метчика А1

28

0,907

7,723

-0,043

7,680

7,142

-0,043

7,099

-0,014

7,128

9,728

9,685

9,147

9,104

9,133

19

1,337

13,157

-0,063

13,094

12,301

-0,063

12,238

-0,021

12,280

16,662

16,599

15,806

15,743

15,785

14

1,814

20,955

-0,086

20,869

19,793

-0,086

19,707

-0,029

19,764

26,441

26,355

25,279

ГОСТ 6357-52: Резьба трубная цилиндрическая

Обозначение

размера

резьбы.

дюймы

Число ниток на Г

п

Шаг

резьбы

S

Диаметр резьбы

Высота

профи

ля

Радиус

закруг

ления

г

наружный

d*

средний

d*P

внутрен

ний

<*.

(*)

14

1,814

22,912

21,750

20,588

1,162

0,249

Н

14

1,814

26,442

25,281

24,119

1,162

0,249

(И)

14

1,814

30,202

29,040

27,878

1,162

0,249

1

11

2,309

33,250

31,771

30,292

1,479

0,317

(1И)

11

2,309

37,898

36,420

34,941

1,479

0,317

11

2,309

41,912

40,433

38,954

1,479

0,317

(1И)

11

2,309

44,325

42,846

41,367

1,479

0,317

1*

11

2,309

47,805

46,326

44,847

1,479

0,317

(1И)

11

2,309

53,748

52,270

50,791

1,479

0,317

2

11

2,309

59,616

58,137

56,659

1,479

0,317

<2«)

11

2,309

65,712

64,234

62,755

1,479

0,317

11

2,309

75,187

73,708

72,230

1,479

0,317

(2*)

11

2,309

81,537

80,058

78,580

1,479

0,317

3

11

2,309

87,887

86,409

84,930

1,479

0,317

(ЗИ)

11

2,309

100,334

98,855

97,376

1,479

0,317

4

11

2,309

113,034

111,556

110,077

1,479

0,317

5

11

2,309

138,435

136,957

135,478

1,479

0,317

6

11

2,309

163,836

162,357

160,879

1,479

0,317

ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры

ГОСТ 24705-2004
(ИСО 724:1993)

Группа Г13

МКС 21.040.10

Дата введения 2005-07-01

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения», ГОСТ 1.2-97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательским и конструкторским институтом средств измерения в машиностроении» (ОАО «НИИизмерения»)

2 ВНЕСЕН Госстандартом России

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 25 от 26 мая 2004 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны
по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Азербайджан

AZ

Азстандарт

Армения

AM

Армстандарт

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Грузия

GE

Грузстандарт

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызстан

KG

Кыргызстандарт

Молдова

MD

Молдова-Стандарт

Российская Федерация

RU

Госстандарт России

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

Туркменистан

TM

Главгосслужба «Туркменстандартлары»

Узбекистан

UZ

Узстандарт

Украина

UA

Госпотребстандарт Украины

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 724:1993 «Резьба метрическая ИСО общего назначения. Основные размеры» (ISO 724:1993 «ISO general-purpose metric screw threads — Basic dimensions». При этом дополнительные положения, учитывающие потребности национальной экономики указанных выше государств и особенности межгосударственной стандартизации, выделены курсивом

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 марта 2005 г. N 36-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 24705-2004 введен в действие непосредственно в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2005 г.

6 ВЗАМЕН ГОСТ 24705-81

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на метрические резьбы общего назначения с профилем по ГОСТ 9150, диаметрами и шагами по ГОСТ 8724.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8724-2002 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги (ИСО 261-1998 «Метрическая резьба ИСО общего применения — Диаметры и шаги» (NEQ))

ГОСТ 9150-2002 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Профиль (ИСО 68-1:1998 «Резьбы ИСО общего назначения — Основной профиль — Часть 1: Метрическая резьба» (NEQ))

ГОСТ 11708-82 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба. Термины и определения

ГОСТ 16093-2004 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором (ИСО 965-1:1998 «Резьба метрическая ИСО общего назначения — Допуски — Часть 1: Общие положения и основные данные» (NEQ), ИСО 965-3:1998 «Резьба метрическая ИСО общего назначения — Допуски — Часть 3: Предельные отклонения для конструкционных резьб» (NEQ))

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и обозначения

3.1 Термины и определения для резьбы: по ГОСТ 11708.

3.2 В настоящем стандарте приняты следующие обозначения:

— номинальный наружный диаметр внутренней резьбы (номинальный диаметр резьбы), мм;

— номинальный наружный диаметр наружной резьбы (номинальный диаметр резьбы), мм;

— номинальный средний диаметр внутренней резьбы, мм;

— номинальный средний диаметр наружной резьбы, мм;

— номинальный внутренний диаметр внутренней резьбы, мм;

— номинальный внутренний диаметр наружной резьбы, мм;

— номинальный внутренний диаметр наружной резьбы по дну впадины (для расчета напряжений), мм;

— высота исходного треугольника резьбы, мм;

— шаг резьбы, мм.

4 Основные размеры

4.1 Номинальные значения наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

Рисунок 1

1 — внутренняя резьба; 2 — наружная резьба; 3 — ось резьбы

Рисунок 1

4.2 Значения диаметров вычисляют по формулам:

; (1)

; (2)

; (3)

; (4)

. (5)

Примечание — Номинальные значения диаметра приведены для расчетов прочности и определены исходя из среза по впадине наружной резьбы . При расчетах прочности следует учитывать верхнее отклонение среднего диаметра по ГОСТ 16093:

. (6)

Таблица 1

В миллиметрах

Номинальный диаметр резьбы , наружный диаметр резьбы

Шаг

Средний диаметр ,

Внутренний диаметр ,

Внутренний диаметр по дну впадины

0,25

0,075

0,201

0,169

0,158

0,3

0,08

0,248

0,213

0,202

0,35

0,09

0,292

0,253

0,240

0,4

0,1

0,335

0,292

0,277

0,45

0,1

0,385

0,342

0,327

0,5

0,125

0,419

0,365

0,347

0,55

0,125

0,469

0,415

0,397

0,6

0,15

0,503

0,438

0,416

0,7

0,175

0,586

0,511

0,485

0,8

0,2

0,670

0,583

0,555

0,9

0,225

0,754

0,656

0,624

1

0,25

0,838

0,729

0,693

0,2

0,870

0,783

0,755

1,1

0,25

0,938

0,829

0,793

0,2

0,970

0,883

0,855

1,2

0,25

1,038

0,929

0,893

0,2

1,070

0,983

0,955

1,4

0,3

1,205

1,075

1,032

0,2

1,270

1,183

1,155

1,6

0,35

1,373

1,221

1,171

0,2

1,470

1,383

1,355

1,8

0,35

1,573

1,421

1,371

0,2

1,670

1,583

1,555

2

Ansi / jis / din / gost Трубный фитинг — Купить трубный фитинг, Стандартный трубный фитинг Din, резьбовые трубные фитинги Din 2999 Продукт на Alibaba.com

Описание продукта

Трубный фитинг

тип

трубопроводный фитинг

размер

1/2 «-72» (DN15-DN1200) 1,5 * 1,5 ~ 80 * 80

соединение

сварка

техника

кованая

разновидности

СЧ30, СГП, СТД, СЧ50, СЧ80, СЧ260

0

9000 9000 углерод сталь, легированная сталь, нержавеющая сталь WPBA234, Q235,20 #, A420 A403-WP304, A403-WP316, A403-WP316L, A403-WP317, A403-WP321 и т. д.

стандарт

BS, DIN, JIS и т. Д. ANSI B16.9 / 16.28, ASTM, API 5L, DIN2605 / 2615/2616, JIS P2311 / 2312 ASME B36.10M — 1996

соединение

сварка

качество

первый сорт

Сертификация

ISO9001 — 2000, CE, SGS, ABS, API

Приложение

нефть, электричество, химикаты, природный газ, строительство , судостроение и другие области из-за высокого давления, высокой температуры и т. д.

Упаковка

деревянный ящик, поддон, контейнер или в соответствии с требованиями клиентов

принцип

качество во-первых, сначала клиент, сначала кредит,

срок поставки

7-25 дней после платеж

платеж

L / C T / T

Обработка поверхности

Черное антикоррозийное масло, прозрачное масло, горячее цинкование

примечания

Фаска может быть изготовлена ​​в соответствии с особыми требованиями клиентов

другие

Мы также можем производить продукцию в соответствии с требованиями клиентов

фитинги

Информация о компании

наша компания

900 03

сертификация

оборудование

FAQ

Вопрос 1 : Сколько сотрудников работает на вашем предприятии?
Ответ : 660 рабочих и штатных сотрудников с сильным техническим персоналом, включая 26 инженеров, 48 младших инженеров и 68 техников.

Вопрос 2 : Какой у вас сертификат?
Ответ: СЕРТИФИКАТЫ ISO, API, CE, ABS.

Вопрос 3 : Какой у вас опыт работы на рынке?
Ответ : У нас есть опыт работы на рынках России, США, Германии, Кореи, Вьетнама, Индии, Индонезии, Малайзии, Филиппин, Ирана, Казахстана, Румынии, Коста-Рики, Грузии, Кувейта, Туркменистана, Украины и Иордании и др.

Вопрос 4 : Какие типы бесшовных и сварных фитингов наибольшего диаметра доступны для производства в ваших мастерских?
Ответ : КОЛЕНО (наибольший диаметр, бесшовные 30 дюймов, сварной 96 дюймов)
ТРОЙНИК (наибольший диаметр, бесшовные 24 дюйма, сварные 96 дюймов)
РЕДУКТОР (наибольший диаметр, бесшовные 24 дюйма, сварные 96 дюймов)

Вопрос 5 : У вас есть лаборатория на вашем заводе?
Ответ : Да, у нас очень продвинутая.

Вопрос 6 : Можете ли вы поставить КРЕПЕЖИ?
Ответ : Да, мы можем поставить болт, U-образный болт и гайку.

Вопрос 7 : Какой тест вы обычно делаете?
Ответ : После изготовления мы проведем неразрушающий контроль. Что касается локтей, обычно мы используем ультразвуковой тест на определенный процент. Если клиенту нужны особые требования, мы сделаем в соответствии с их требованиями.

Наши услуги

заявка

наши клиенты

.

Okefire 2 «-3» Фитинг для трубной муфты ГОСТ

Наименование продукта: Okefire 2 «-3» Соединительная муфта для труб типа ГОСТ

  • Муфты для пожарных рукавов Okefire обычно используются пожарной службой для подачи воды в системы пожаротушения, но иногда используются в качестве промышленных шланговых соединений.
  • Муфты для пожарных рукавов Okefire имеют концы с внутренней резьбой различных размеров, наружной резьбой и наконечниками шлангов.
  • Муфты для шлангов Okefire изготавливаются из различных материалов, в зависимости от области применения.К металлам относятся алюминий, латунь, ковкий пластик, оцинкованная сталь, оцинкованное железо, нержавеющая сталь и простая сталь.

Описание продукта

Название продукта Okefire 2–3 дюйма Фитинг для трубной муфты типа ГОСТ
Модель Спецификация A (MM) B (MM) C (ММ)
OK71-136A-70 2 » 160 100 50
OK2007-132A-133 3 » 194 140 75
OK2007-133A-134 2 » 160 100 42
Гарантия 1 год
Функция Часть водной системы; Присоединение трубы

Упаковка и доставка

1.Предупреждающий треугольник, упакованный в стандартную экспортную коробку или по запросу клиента

2. Мы можем предложить продукцию вовремя, с доставкой по морю, по воздуху или DHL, FedEx, TNT, UPS

Наши услуги

1 Well обученная команда продаж для вас.
2 Небольшой заказ, обычно доступны образцы.
3 Поддержка OEM и ODM: мы можем напечатать логотип или таможенную упаковку в соответствии с требованиями нашего клиента.
4 Высшее качество: у нас есть профессиональная команда QC для контроля качества.
5 Своевременная доставка: мы можем отправить товар в течение 10-40 дней после оплаты, это зависит от продукта и количества.
6 Мы работаем с DHL, UPS, FedEx, TNT и EMS для небольших заказов. При крупных заказах мы можем организовать доставку авиа или морем.
7 Удовлетворительное обслуживание: мы относимся к клиентам как к друзьям и круглосуточно обслуживаем клиентов.
Добро пожаловать в нашу компанию и воспользуйтесь преимуществами универсального поиска поставщиков !!!

Сопутствующая муфта

FAQ

1.Q .: Вы производитель или торговая компания?
A .: У нас есть 3 завода, на которых мы производим 60% продукции, включая огнетушители, аварийную лестницу, аварийный молот, детектор дыма, пожарный шланг, катушку и шкаф пожарного рукава и т. Д., Остальные 40% закуплены в результате долгосрочного сотрудничества фабрик, мы можем получить от них самые дешевые и качественные.

2.Q .: Можете ли вы настроить продукты в соответствии с нашим запросом?
A .: Да, мы делаем OEM и ODM. Мы можем предложить товар, исходя из вашей идеи и бюджета.

3.Q .: Как получить у вас образец?
A .: Все образцы будут бесплатными, если стоимость единицы меньше 10 долларов США, но фрахт должен быть на вашей стороне.
Если образец отправлен , ваш экспресс-счет , например, DHL, UPS и т. Д., Мы отправим образец вам напрямую (сбор за фрахт)

Если образец отправлен , наш экспресс-счет , например, DHL, UPS и т. Д., Вы должны оплатить фрахт заранее (предоплата фрахта)
Любой образец стоимости может быть возвращен вам в качестве частичной оплаты для следующего крупного заказа на пожарное оборудование, огнетушитель, пожарную лестницу, аварийный молот, пожарный шланг, катушку для пожарного рукава, детектор дыма, противопожарное одеяло и так далее.

4.Q .: Как насчет даты доставки?
A .: В течение 40 дней после сдачи на хранение. Срочный или небольшой заказ будет обработан в индивидуальном порядке.

5.Q .: Каковы ваши условия оплаты?
A. В общих чертах: TT 50% депозит, остаток выплачивается по копии B / L.
B. Мы также принимаем: L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram и Paypal.

6.В .: Как заказать?

Шаг 1 Свяжитесь с нами
Покажите нам название товара, цвета, количество и детали / требования
Шаг 2 Сделайте для вас счет-проформу
Step 3 Подтверждение счета-проформы и оплата
Шаг 4 Производство и отгрузка

Контакты

,

Замена сливных труб в квартире: Замена канализационных труб в квартире своими руками

Самостоятельная замена канализации в квартире

Со временем любая канализационная система нуждается в ремонте или полной замене. Происходит это от того, что из-за длительной работы на внутренней поверхности труб образуются отложения и их пропускная способность уменьшается. Особенно этому подвержены старые чугунные трубы, поэтому сейчас многие хозяева меняют старый чугунный трубопровод на более современный пластиковый.

Процедура замены канализации довольно проста и стандартна, однако сантехник возьмет за нее приличную сумму. Те же кто не готов расставаться с деньгами, могут сделать все самостоятельно. Для этого нужно только обзавестись необходимым материалом и инструментом, а так же изучить немного теории.

Необходимый материал и инструмент

Для того, чтобы подсчитать необходимое количество материала (трубы, фитинги и пр.) желательно составить план. Новый план можно делать на основе старого расположения коммуникаций. Так вы сможете наглядно увидеть все узлы и соединения, и будет понятно, что нужно приобрести и в каком количестве.

После этого необходимо подсчитать длину труб, для этого вооружившись рулеткой нужно промерять все отводы ведущие к водозаборным точкам: умывальник, мойка, ванна и бытовая техника. При составлении новой схемы учитывайте все детали, так как любая мелочь важна.

Видео: Замена канализации в квартире, своими руками может каждый! Урок новичкам.

Составить план будет проще, если знать некоторые детали:

  • Унитаз подключается через трубу ∅ 100 — 110 мм, все остальные приборы — 50 мм.
  • Гофрированные трубы, если они используются для сифонов, тоже могут быть разного размера: ванна и мойка – 32, 40, 50 мм., стиральная и посудомоечная машины – 20 — 25 мм.
  • Манжеты переходники для унитаза — 126/110 мм, остальные — 50/40 — 50/32 мм.
  • Расстояние сливной трубы стиральной машины, должна быть не ниже 5 см от пола.

Необходимый инструмент:

  • перфоратор или ударная дрель;
  • болгарка или ножовка по металлу;
  • зубило;
  • молоток, киянка;
  • рулетка;
  • отвертка, разводной ключ;
  • пистолет для герметика.

Замена канализации

Работа по замене канализационной системы в квартире делится на два этапа: сначала необходимо демонтировать старую, а на ее место установить новую.

Демонтаж

Последовательность действий при демонтаже старой системы такая:

  1. Отключение воды.
  2. Отсоединение шланга от бачка унитаза.
  3. Вынос из помещения бытовой техники и санузлов (раковин, моек и т.п.).
  4. Демонтаж унитаза.
  5. Разбор и удаление труб старой канализации.
  6. Очистка тройника центральной магистрали.

Итак, отключив подачу воды, необходимо полностью освободить трубу от всех подключенных к ней приборов. Для этого отсоединяем от нее все сифоны, окручиваем или срезаем крепления, при необходимости очищаем от замазки, раствора и прочего.

На расстоянии не менее 10 см от тройника центрального стояка, обрезаем подводящую трубу. Оставшийся в тройнике кусок, раскачивая из стороны в сторону удаляем. Чаще всего это происходит без проблем, так как труба не плотно сидит в раструбе.

Но могут возникнуть и затруднения, главное не пытайтесь разбить трубу возле стояка. Чугун ломается непредсказуемо, и есть вероятность сломать как тройник так и сам стояк. А это уже приведет к дополнительным расходам.

Лучше всего отверткой или железным прутком очистить зазор между раструбом и трубой. Затем аккуратно расшатывая или постукивая киянкой, и периодически очищая зазор, стараемся вытащить остаток.

Оставшийся трубопровод разбираем, или просто разбиваем на куски и выносим из помещения. После того, как старая канализация полностью разобрана, на ее место устанавливается новая.

Монтаж

Первым делом, на тройник устанавливается манжета-переходник. Все соединения уплотняются герметиком. Отмерив расстояние до тройника к которому будет подключаться унитаз, и прибавив 4 см на раструб, отрезаем кусок трубы. Далее все идет по такому же порядку: отмеряем расстояние до следующего раструба +4 см, отрезаем, соединяем и так далее.

После сборки магистрали, возвращаем на место все сантех. приборы и подключаем их к системе. Для этого устанавливаем сифоны, подключаем их к трубопроводу, включаем воду и проверяем соединения на герметичность.

Чаще всего, замена чугунных канализационных труб производится на пластиковые, поэтому не требуется проведение сварочных работ. Поэтому с заменой старой канализации на новой проблем не должно возникнуть.

Видео: Правильная расчеканка фанового тройника. Демонтаж чугунной канализации. Переход с чугуна на пластик.

Канализация в квартире своими руками: устройство, схема, правила разводки

Качество домашней канализационной системы не должно уступать по надежности водопроводу или электрической сети. Если канализация в квартире своими руками смонтирована качественно, прослужит она не один десяток лет при условии соблюдения норм монтажа и использования качественных расходных материалов.

Сомневаетесь в своих силах и боитесь допустить ошибки? Мы поможем вам грамотно спроектировать и смонтировать канализационную систему. Главное – учесть все базовые требования, правильно подобрать трубы и придерживаться технологии монтажа, описанной в статье.

Содержание статьи:

Как обустроить канализацию в квартире?

Прежде чем подобрать трубы и все необходимое, перед стартом работы нужно понимать принципы функционирования канализационной системы, включая соблюдение углов наклона, чтобы давление в стояке было немного выше атмосферного.

Иначе атмосферный воздух выдавит неприятные канализационные газы прямо в квартиру. Если внутреннее давление будет слишком высоко, то сточные газы могут выбрасывать стоки из сифонов.

Рассмотрим более пристально все нюансы устройства канализации в квартире.

Уклон труб – важное условие функционирования системы

При укладке магистрали нужно соблюдать угол по горизонтали, который должен находиться в определенных рамках. Недостаточный не даст стокам нормально стечь в стояк. При слишком большом наклоне вода быстро стечет, оставив загрязнение на стенках трубы.

Схема канализацииСхема канализации

Следите за уклоном, чтобы добиться оптимальной текучести жидкости в канализации и правильного давления в трубах. Нормы уклона труб должны соответствовать СНиП (+)

Парадокс в том, что при высокой «текучести» канализация будет засоряться.

Зависимость уклона укладки трубопровода от сечения магистрали:

  • 30 мм/м при 50 мм;
  • 20 мм/м при 110 мм;
  • 8 мм/м при 160 мм;
  • 7 мм/м при 200 мм.

Таким образом, максимальный уклон должен находиться в пределах 150 мм/м. Исключения составляют отводы длиной до 1,5 м для некоторых сантехнических приборов, например, унитаза.

Соединять канализационные трубы под прямым углом можно только в вертикальной ориентации по принципу водопада.

Галерея изображений

Фото из

Уклон канализационного трубопровода

Направление уклона канализационных труб

Разметка трассы канализации перед устройством

Финишная фиксация канализационных труб

Дружба с соседями – половина успеха

Чтобы замена внутренней канализации в квартире прошла успешно и с минимальными хлопотами, необходимы хорошие отношения с соседями сверху. Они должны воздержаться от использования канализации на время установки. Чтобы дополнительно перестраховаться, лучше отключить стояк подачи холодной и горячей воды в подвале.

Исходя из этого, все работы должны проводиться оперативно, лучше в будний день в дневное время, когда большинство жильцов дома находится на работе.

Меры предосторожности при работе

Иногда предупреждение о недопустимости использования канализации соседями может быть проигнорировано некоторыми жильцами.

Защитная каскаЗащитная каска

Позаботьтесь о мерах безопасности при выполнении работ, потому что демонтаж и замена канализационного оборудования – мероприятие повышенной опасности

Нужно быть готовым к внештатной ситуации и использовать следующие защитные меры:

  • заклеить стены и пол пленкой, скрепив все стыки скотчем;
  • подготовить санузел – очистить помещение и ;
  • использовать средства защиты – дождевик, каску со стеклом, резиновые сапоги.

Каска нужна обязательно, т.к. вам придется работать с нависшей над головой тяжелой чугунной трубой.

Фиксация главного сточного стояка

Львиную долю успеха в надежном монтаже канализации занимает надежно установленная верхняя часть стояка. Не стоит полагаться на оставшиеся крепления, т.к. со временем они приходят в негодность.

Чугунная труба может лопнуть при вибрациях электроинструмента. Все это может стать причиной серьезной аварии, за которую нужно будет платить.

Прочность монтажа стоякаПрочность монтажа стояка

Качественный крепежный узел выполняет также функцию демпфера, поглощая вибрацию. Надежно закрепленный стояк сведет к минимуму вероятность аварии

Последовательность действий при фиксации стояка:

  • монтировать с обеих сторон стояка под самим потолком два костыля диаметром не менее 12 мм;
  • фиксацию выполнить с помощью раствора или шпильки с металлической цангой;
  • шпилька должна выступать за середину трубы не менее, чем на 40 мм;
  • закрепить стояк с помощью полухомутов.

Под полухомуты нужно подложить плотные резиновые прокладки (можно из автокамеры). В проушинах полухомутов сверлятся дырки для установки шпилек. Каждая скоба крепится к шпильке с помощью гайки. Их нужно затягивать поочередно, чтобы исключить появления бокового усилия на трубу.

Крепление стоякаКрепление стояка

Крепление стояка должно быть надежным во всех местах – используйте прочные костыли со шпильками, хомуты и кронштейны, подходящие по диаметру

Нельзя крепить стояк к стене, используя одну скобу или только один хомут. Если труба плотно прилегает к стене, то под ней нужно выдолбить небольшую канавку, чтобы просунуть хомут. Помните, что чугун очень хрупкий, поэтому нужно быть предельно аккуратным.

Как выбрать трубы?

Нет смысла говорит о преимуществах над чугунными, но первые бывают разными и по стоимости, и по составу.

Возможные варианты:

  • Пропилен. Выдерживает до +130°С, допускает чистку сантехническим тросом, а также использование активных химических веществ за исключением щелочей и кислот, имеет шероховатую внутреннюю поверхность, что увеличивает гидравлическое сопротивление.
  • ПВХ. Недорогой вариант, который имеет самые гладкие поверхности. Допускает температуру стоков до 80 градусов, по прочности и химической стойкости уступает пропилену, но имеет меньшее гидравлическое сопротивление. Допускается чистка вантузом или ультразвуком.
  • Полиэтилен. Дешевый и ненадежный. Подвергается деформации, плохо герметизируется и имеет низкую термостойкость.

Останавливаем свой выбор на ПВХ или пропилене, учитывая их технические и эксплуатационные качества.

Характеристики разных видов канализационных труб подробно описаны в статьях:

Как выбрать диаметр труб?

Минимальный диаметр в 32 мм при прокладке канализации используется, когда в системе есть раздельные стояки, а также когда общая крайняя точка стока находится на расстоянии не более 7 м от стояка. При любых других условиях нужно выбирать трубы с диаметром 40-50 мм.

Канализационные трубыКанализационные трубы

На рынке представлено несколько видов канализационных труб от различных производителей – обращайте внимание на сечение, толщину, прочность и термостойкость

Касательно стояка, то его диаметр должен быть не менее 110 мм. В отдельных случаях используют трубу на 160 и 200 мм. Под диаметр подбирается соответствующий крепеж к стене.

Пример: если на кухне есть только один сток (мойка), то до ванной можно проложить трубу в 35 мм. Уже с ванной сток должен иметь диаметр минимум 40 мм.

Галерея изображений

Фото из

Отводящие линии для раковины и ванны

Канализационная ветка на кухне

Канализационный выпуск для унитаза

Диаметр трубы до унитаза и после него

Порядок работ при монтаже канализации

Чтобы максимально увеличить производительность труда и оперативность, рекомендуется придерживаться следующего порядка:

  1. Определяем места расположения всех сантехнических приборов, если планируем добавлять новое оборудование или изменять старую схему.
  2. Прочерчиваем всю схему канализационной разводки с помощью мела или карандаша. На схеме должны указываться маршруты труб, протяженность, диаметры и уклоны для каждой секции.
  3. Демонтируем старую систему разводки.
  4. Выполняем расчет количества труб, расходных материалов и фитингов, герметика.
  5. Приобретаем все элементы, включая переходные муфты с чугунного стояка на пластиковый.
  6. Монтируем систему в свободном пространстве, примеряя трубы.
  7. Выполняем демонтаж старого оборудования.
  8. Производим монтаж трубопровода, подгоняем его под стыки.
  9. Соединяем трубы и герметизируем стыки.
  10. Монтируем и подсоединяем сантехнику.
  11. Подключаем систему к стояку.
  12. Когда герметик застынет, проверяем систему на предмет протечек.

Теперь на ключевых этапах работ остановимся более тщательно, выяснив некоторые тонкости.

Составление схемы канализации

Если монтаж новой канализации сводится просто к и ванной, то придумывать какую-то новую схему не нужно. Все делается в точности, как было. Но если со старой канализационной системой были проблемы и планируется добавление новой сантехники, то необходимо точно выдержать все диаметры и уклоны.

Схема канализацииСхема канализации

Продумайте перед началом работ подробную схему того, как будет выглядеть готовая канализация и какие материалы для этого нужно приобрести (+)

Чтобы убедиться в правильности составленной схемы канализации в квартире, лучше отдать ее на проверку специалистам. Это существенно дешевле, чем заказывать составление с нуля.

На схеме должны обозначаться следующие элементы:

  • все помещения, где будет проходить сточная труба;
  • расположение элементов для каждого помещения с указанием расстояний от стены, указывается длина каждого участка, а также общая протяженность трубопровода;
  • полный набор фитингов, включая ревизионные и очистные отводы;
  • место, где располагается центральный стояк.

Схема должна быть максимально подробной, чтобы ничего не забыть и не нарушить технологию.

Галерея изображений

Фото из

Сооружение канализационной системы в квартире

Ревизия на канализационном стояке

Ревизия на отводящей канализационной трубе

Прочистка на отводящей трубе

Демонтаж старой системы

Необходимо проанализировать старую разводку, чтобы выбрать подходящий способ демонтажа. Если меняется пластик, то он, как правило, просто вытягивается из соединений с одновременным прокручиванием.

Иногда чугунные трубы можно демонтировать таким же способом, но при этом нужно выбить зубилом заделку стыков.

Во всех остальных случаях, коих большинство, нужно выполнить надпил чугунной трубы алмазным кругом с разных сторон. В полученное отверстие вставляет клин, по которому нужно несколько раз ударить килограммовым молотком, пока труба не разделиться на две части.

Начинать стоит с отсоединения трубопровода от стояка, а непосредственный демонтаж производится, начиная с самого дальнего участка канализации. Нужно предупредить соседей, перекрыть воду по стояку и приступить к демонтажу.

Демонтаж трубыДемонтаж трубы

Используйте электроинструмент, чтобы сделать два пропила в чугунной трубе для демонтажа – другим способом прикипевшие трубы отсоединить крайне сложно

Отсоединяем разводную трубу, которая примыкает к стояку. Это делается через два пропила на расстоянии 150 мм друг от друга. Сначала выламывается фрагмент трубы со стороны квартиры с помощью клина, а затем – обрезок со стороны стояка.

Далее нужно оббить молотком старую заделку возле отвода стояка, чтобы вынуть оставшийся фрагмент трубы. Отверстия нужно плотно заткнуть тряпками. Теперь можно разрешить соседям пользоваться водопроводом, пока вы будете демонтировать остальную часть трубопровода в квартире.

Затем снова вводим запрет на использование канализации. В последнюю очередь срезаем старый стояк, чтобы перейти к его замене.

Замена канализационного стояка

Это крайне ответственная задача, которую лучше доверить матерым специалистам, иначе цена ошибки может быть слишком большой.

Если вы уверенны в своих силах, то вам понадобится следующий набор инструмента и расходных материалов:

  • два переходника-манжеты – пластик/чугун и чугун/пластик;
  • две трубы соответствующей длины и диаметра;
  • два пластиковых 45-градусных поворота;
  • компенсатор для пластиковых труб;
  • металлические хомуты со шпильками для крепления;
  • пластиковая крестовина с отводом 50 мм в требуемую сторону;
  • пластиковая вставка с ревизионным люком.

Сначала нужно укрепить старый стояк в самом верху. Сделать в середине чугунной трубы два пропила посредине на расстоянии 150 мм друг от друга. В нижний распил вставить два клина с обеих сторон трубы под углом 45° к горизонтали.

Демонтаж стоякаДемонтаж стояка

Демонтаж стояка должен производить подготовленный мастер, обладающий достаточным опытом подобных работ, поэтому хорошо подумайте, прежде чем начать этот делать самому

Постукиваниями нужно добиться откалывания трубы. Эта операция требует существенного опыта, так как при неправильном подходе вся колона труб может рухнуть.

Вставить клинья в верхний распил и точно также высвободить еще один участок трубы. При этом помощники должны обязательно придерживать верхнюю часть трубы. Далее зубилом снять всю старую заделку вверху.

Небольшими покачиваниями нужно высвободить трубу из стыка. Теперь тоже повторить для нижнего стыка, устранив заделку и вынув покачиваниями трубу.

Собираем новый стояк по схеме, начинаем сверху и заканчиваем низом:

  • труба;
  • регулировочный отвод;
  • компенсатор;
  • ревизионный отсек;
  • труба;
  • крестовина.

Нижнюю и верхнюю часть нужно соединить с чугунным стояком с помощью манжет.

Манжеты для стоякаМанжеты для стояка

Проследите за тем, чтобы все элементы были установлены в правильном порядке, а манжеты надежно натянуты на поверхности труб

Подгоняем в процессе черновой сборки размеры нижней трубы. Затем осуществляем чистовой монтаж с применением герметика, подключаем нижнюю разводку и . Фиксируем стояк с помощью костылей со шпильками в четырех точках, включая каждый регулировочный отвод, а также на 1/3 длины от нижнего и верхнего края.

Расчет материалов и примерка

Рассчитывать количество материалов нужно таким образом, чтобы в процессе работы пришлось как можно меньше резать трубы, т.к. это все дополнительные расходы. Обращайте внимание на длину секций. В идеальной ситуации обрезку придется сделать только для одной трубы.

После того как все необходимое будет на руках, нужно выяснить несколько моментов с помощью примерки.

Во-первых, нужно понять, как будут размещаться муфты, будут ли за стенами висеть хвосты труб, хватает ли места для установки муфт. Еще требуется отметить места расположения костылей и определить их количество.

Во-вторых, необходимо выявить сложные места, где монтаж может быть осложнен и продумать его последовательность.

Черновая установка трубопровода

Предварительное соединение труб осуществляется без герметизации. Концы трубопровода соединяются между собой только комплектными патрубками. Далее обрезаем трубы со стороны свободного конца.

Резать со стороны патрубка нельзя, так как это нарушит в будущем конструкцию и герметичность соединения.

Трубы канализацииТрубы канализации

Для проверки соответствия схеме соберите всю систему из канализационных труб, но не используйте пока герметик, подгоните все соединения

Обрезка выполняется ножовкой по металлу строго под прямым углом. Все заусеницы нужно снять ножом, включая фаски. Если этого не сделать, то оставшиеся волокна будут служить местом засорения. Все поворотные разветвители нужно сразу же повернуть в рабочее положение.

Чистовой монтаж и герметизация

Начиная с отвода стояка, выполняем подключение всей системы по секциям. Отдельное внимание нужно уделить надежности герметизации – для этого используют .

Состав должен быть нейтральным – лучше использовать полиуретановый или силиконовый. На каждую пластиковую прокладку нужно нанести герметик. На резиновые уплотнители не нужно ничего наносить.

Промазывать нужно внешнею часть трубы, которая будет контактировать при соединении, а также внутреннюю часть патрубка. Соединяем по отдельности каждую секцию. После застывания герметика нужно проверить всю систему на герметичность, пустив воду в сток со всей сантехники, включая ванную. При этом на полу не должно оказаться ни капли воды.

Выводы и полезное видео по теме

Монтаж канализации в квартире – это трудоемкий процесс, но знание тонкостей поможет совершить грамотную установку. Воспользуйтесь видео-советами, чтобы расширить свои знания и понаблюдать за работой профессионалов.

Сейчас вы знаете, как спланировать и провести канализацию в квартире. Процесс демонтажа и установки оборудования сопровождается множеством профессиональных нюансов, поэтому при необходимости лучше обратиться к специалистам.

Имеете опыт в решении подобных задач? Или остались вопросы по обустройству канализации в квартире? Пожалуйста, делитесь своим мнением и оставляйте комментарии. Блок для связи расположен ниже.

Замена труб в квартире своими руками

Замена труб в квартире

Любой капитальный ремонт в квартире предполагает полную замену не только отделки, но и коммуникаций. Одними из самых сложных и грязных работ всегда являются сантехнические. Замена чугунных труб в квартире обычно производится на металлопластиковые или обычные пластиковые. Как правило, если в наличии есть все необходимые инструменты, а также закуплены нужные материалы, эти работы можно сделать самостоятельно, что позволит сэкономить немало денежных средств. Рассмотрим, как происходит процесс замены труб во всех помещениях.

Замена труб в квартире

Замена канализационных труб

Содержание статьи

Канализация – важная часть коммуникаций, пролегающих в доме. Если она сделана правильно, то никаких неудобств владелец испытывать не будет – вода будет уходить хорошо, неприятных запахов поступать в квартиру из труб тоже не будет. Но процесс замены всех деталей этой сложной системы не так прост, как кажется.

Возможно, Вас заинтересует информация-ремонт водопровода в квартире

Замена канализационных труб в квартире

Первым делом желательно составить подробную схему разводки – здесь будут указаны не только места нахождения сантехнического оборудования, но и размеры всех деталей. Такая схема облегчит покупку нужных материалов и

этапы проведения работ, необходимые материалы

Замена канализационных труб – очень ответственная и в некоторых случаях даже опасная работа, требующая знаний устройства системы. Ее можно выполнить своими руками, но лучше обратиться за помощью к профессионалам. Для того чтобы правильно поменять трубы, соблюдается такая последовательность: демонтируется старый трубопровод; убираются сооружения, мешающие ремонту; прокладываются, закрепляются трубы; подключается сантехника; контролируется герметичность соединений.

Замену канализационных труб можно произвести своими руками

Подготовительные работы для замены трубопровода

Перед тем как поменять трубы канализации в квартире необходимо обратить внимание на такие правила:

  • соблюдение уклона канализационных труб к стояку;
  • соблюдение герметичности сборки;
  • крепление труб к стенам производится хомутами.

Устройство канализации предполагает сохранение в стояке давления выше, чем атмосферное. В ином случае неприятные, иногда взрывоопасные, запахи из системы будут скапливаться и проникать в квартиру. Кроме того, при замене канализационных труб для предотвращения появления засоров или невозможности оттока жидкости соблюдается определенный уклон. Его нормы в зависимости от диаметра труб приведены в таблице.

Диаметр труб, мм50110160200
Минимальный уклон, мм/м302087

 

Максимальный уклон должен быть меньше 150 мм/м. Такое требование не распространяется на сантехнические приборы в квартире длиной менее полутора метров.

Важно! Если трубы устанавливаются в вертикальной плоскости, то допустимо соединение под углом 90°.

При замене своими руками канализационных труб в квартире важно обеспечить герметичность всех соединений, не допускать появления перегибов и перекосов. Наиболее частыми ошибками при самостоятельной установке нового стояка являются: неправильный выбор размеров, марок и материалов труб, несоблюдение основных правил ведения монтажных работ.

Монтаж канализации проводится при помощи труб и фитингов подходящего диаметра

Виды и размеры используемых труб

Перед тем, как поменять в квартире канализационные трубы, нужно составить схему планируемой канализационной системы. Это позволит определить вид, размеры, количество труб и фасонных изделий, других необходимых деталей и элементов. Для замены стояков в квартире можно также использовать пластиковые канализационные трубы, для этого нужно приобрести изделия большого диаметра. Чугунные трубы для канализации используются значительно реже.

Пластиковые трубы для канализации бывают полиэтиленовые, ПВХ и полипропиленовые. Полиэтилен является одним из самых дешевых и отличается простотой установки, но подвержен деформации и нестойкий к высоким температурам. Трубы ПВХ имеют самое малое гидравлическое сопротивление. Недостатком использования таких труб для замены канализации в квартире является не очень хорошая химическая стойкость и прочность, что накладывает ограничения на методы их очистки.

Наиболее дорогим, но вместе с тем термостойким, прочным и надежным считается полипропилен. Для осуществления разводки по ванной и квартире, а также подключения сантехнических приборов (кроме унитаза) используются ПВХ трубы диаметром 5-7 см. Для присоединения унитаза лучше взять гофрированную трубу диаметром 10-15 см. Такого же диаметра гладкая труба подойдет для стояка.

Для канализации можно использовать трубы из ПВХ или полипропилена

Необходимые материалы и инструмент

Для замены труб канализации в квартире могут потребоваться такие материалы и инструменты:

  • отводы, соединительные фитинги, тройники;
  • хомуты для закрепления труб;
  • уплотнительные резинки и манжеты для герметизации стыков;
  • силиконовый герметик;
  • ревизии на стояк;
  • дрель или перфоратор, ножовка, разводные ключи, зубило, молоток, отвертки и другие инструменты.

Кроме того, понадобятся рулетка, уровень и карандаш или маркер для нанесения разметки на стены. Правильный подбор диаметра и материала для труб при замене стояка канализации в квартире влияет на эксплуатационные характеристики и эффективность функционирования системы.

Полезный совет! При выполнении работ своими руками лучше использовать трубы и материалы от одного производителя, что позволит избежать трудностей с несоответствием размеров при установке.

Диаметр гофрированных сифонов для мойки и ванны может составлять 5 см, 4 см и 3,2 см; для стиральной машины – 2-2,5 см. Диаметр переходной манжеты, применяемой для туалета, равен 12,6/11 см. Трубы, по которым происходит слив воды из стиральной машины, должны быть подняты над уровнем пола на 50 см.

При монтаже канализации без силиконового герметика не обойтись

Порядок проведения работ по замене канализации

Замена труб канализации производится в таком порядке:

  1. В случае необходимости в монтаже либо реконструкции дополнительных сантехнических приборов сначала определяется место их установки.
  2. Вычерчивается схема разводки канализации в доме или квартире, на которой обозначается расположение труб, расстояние между ними, размеры и участки уклонов.
  3. Подбирается способ демонтажа старого стояка и других канализационных труб в квартире, поменять которые необходимо.
  4. Покупается требуемое количество материалов и комплектующих: муфт, труб, фитингов и т. д.
  5. Примеряются трубы с фитингами.
  6. Демонтируется старое оборудование.
  7. Устанавливается новый трубопровод и подгоняется по месту.
  8. Производится герметизация стыков.
  9. Устанавливаются и подсоединяются необходимые сантехнические приборы.
  10. Система подключается к вентиляционному стояку.

После застывания герметика трубопровод проверяется на протечку.

Демонтаж старой системы и стояка

Замена своими руками канализационного стояка происходит поэтапно с соблюдением всех правил безопасности. Перед тем, как менять канализационную трубу, необходимо перекрыть холодное и горячее водоснабжение.

Далее отсоединяются все сантехнические приборы, находящиеся поблизости места выполнения работ, что предотвратит их повреждение в процессе установки стояка. Для освобождения доступа к старым трубам, которые планируется менять, зачастую требуется разбить цементную стяжку.

Наиболее сложным и трудоемким является этап демонтажа чугунного стояка. В трубе болгаркой производятся пропилы на расстоянии 60 см от тройника вверх и 10 см от потолка вниз. Каждый из них должен занимать примерно половину диаметра трубы. В места пропилов устанавливается зубило и молотком производится несколько ударов по нему. Менять стояк лучше не одному, поскольку, когда он лопнет, потребуется помощь в удержании трубы.

После удаления стояка аккуратно изымают тройник, осторожно раскачивая его и освобождая. На последнем этапе производится чистка раструба трубы от грязи и разборка остальной части системы. Перед установкой новой манжеты на раструб, нужно тщательно удалить все остатки старой смазки. Они впоследствии могут снизить качество новой канализационной системы. Если удаляются пластиковые трубы, то они вынимаются посекционно путем покачивания.

Установка новых канализационных труб

После завершения демонтажа старой канализационной системы и проведения необходимых подготовительных работ можно устанавливать новые трубы. Сначала устанавливается крестовина или тройник. В нижний раструб вставляется резиновая манжета, смазанная герметиком. В тройник вставляется труба необходимого диаметра. Фиксация стояка к стене осуществляется хомутами минимум в четырех местах. Далее проверяются уплотнения в соединениях и герметичность системы.

Важно! Современные пластиковые трубы очень шумят при движении по ним стоков, поэтому следует позаботиться о шумоизоляции после их установки.

Замена канализационных труб на периферии производится после установки стояка. Менять трубы необходимо по направлению снизу вверх. Все раструбы нового трубопровода устраиваются навстречу потоку воды. С помощью линейки и угольника на стене намечается линия прокладки новых труб с выдерживанием уклона в 5° к стояку или около 20-25 мм на погонный метр. Далее, к стене хомутами крепятся трубы, а к ним – сантехнические приборы. Осуществление всех соединений проводится с использованием резиновых манжет.

Таким образом, поменять трубопровод в квартире можно своими руками. Это не повлияет на срок эксплуатации канализационной системы, если применять качественные материалы, инструменты и соблюдать все необходимые правила.

Как определить стоимость замены сливных труб | Руководства по дому

Дренажные трубы внутри дома не вечны. Независимо от того, из какого материала сделаны ваши трубы, они со временем подвергаются коррозии и гниению. Слишком долгое ожидание замены поврежденной трубы может привести к большим утечкам, что может привести к дорогостоящему ущербу для вашего дома. Оцените свою дренажную систему, чтобы определить, что нужно отремонтировать и сколько это будет стоить.

Размер и количество трубы

Определите размер трубы, которую нужно заменить, измерив диаметр трубы.Если вы заменяете сливную линию унитаза или основную сливную линию в доме, скорее всего, это будет 3-дюймовая или 4-дюймовая труба, а раковина или душевая линия будут меньше. Размер используемой трубы будет иметь большое значение в цене, при этом труба большего диаметра стоит дороже, чем маленькая. Также необходимо определить количество или длину заменяемой трубы.

Тип заменяемой трубы

В то время как ПВХ используется почти для всех современных домашних канализационных систем и ремонта, заменяемые трубы могут быть из ПВХ, меди, оцинковки, чугуна или свинца.Тип трубы определит сложность удаления. Трубу из ПВХ довольно легко разрезать и снимать, в то время как чугунная труба может быть довольно тяжелой, и для ее удаления потребуется специальная пила или инструмент для снятия щелчков. Если замену выполняет профессиональный сантехник, сложный демонтаж будет означать более высокие затраты на рабочую силу для домовладельца. Все свинцовые трубы в доме следует удалить, чтобы избежать опасностей, которые может представлять свинец.

Стоимость материалов

Это не просто замена трубы; это также арматура.Количество и цена фитингов из ПВХ, используемых при замене, должны быть учтены в стоимости. Другие материалы, которые следует учитывать, включают клей, грунтовку, резиновые или механические муфты и подвески для труб. Если вы выполняете замену труб, возможно, потребуется определиться со стоимостью аренды или покупки специального сантехнического инструмента и оборудования.

Доступность труб

Не все трубы легко доступны. Сточные трубы, к которым трудно получить доступ, могут потребовать вскрытия стены или пола или снятия потолка.Трубы, к которым труднее получить доступ, увеличивают стоимость рабочей силы.

Стоимость сантехника

Даже самые умелые домовладельцы часто поручают сантехнические работы профессиональному сантехнику. Ваш выбор сантехника может сильно повлиять на стоимость замены водосточной трубы. Лицензированный и застрахованный сантехник, которого вы знаете и которому доверяете, часто стоит платить немного больше, чтобы работа была сделана правильно.

.

Время заменить старые водопроводные трубы

Ничто не вечно, включая трубы в вашем доме. На протяжении десятилетий трубы постепенно корродируют, ржавеют и разрушаются. Если вы не замените водопровод, у вас в конечном итоге будут протечки — и, возможно, наводнение воды или неочищенных сточных вод в вашем доме, что нанесет ущерб на тысячи долларов вашему дому и имуществу.

Но неизбежна ли катастрофа с водопроводом или дело только в далеком будущем? Замена старых труб в доме с двумя ванными комнатами площадью 1500 квадратных футов стоит от 4000 до 10000 долларов и требует прорезания открытых стен и полов, так что вы определенно не захотите делать эту работу раньше, чем это необходимо.Вот как оценить вашу водопроводную систему и узнать, когда пора ее заменить.

Знай свои трубы

Тип сантехники в вашем доме определяет, как долго вы можете рассчитывать на то, что она прослужит. Поэтому просмотрите отчет об осмотре дома, который вы получили при покупке дома, чтобы узнать, какие у вас трубы, или пригласите надежного сантехника, чтобы он бесплатно осмотрел вашу водопроводную систему.

Срок службы ваших труб
Тип

Материал

Типичный срок службы

Подающие трубы (под постоянным давлением и, следовательно, могут вызвать повреждение водой при утечке)

Латунь

Медь

Сталь оцинкованная

80-100 лет

70-80 лет

80-100 лет

Дренажные линии

Чугун

Поливинилхлорид (известный как ПВХ)

80-100 лет

25-40 лет

Если ваши трубы старше, чем указано в этих рекомендациях, это не обязательно означает, что их нужно заменить.«Хорошо обслуживаемые трубы могут прослужить дольше, а трубы в плохом состоянии или в районах с жесткой водой (то есть с высоким содержанием минералов) могут выйти из строя раньше», — говорит сантехник Джозеф Гоув из Пассаика, штат Нью-Джерси, который предоставил оценки срока службы.

Итак, какие бы трубки у вас ни были и сколько им лет, вам нужно следить за ними.

Популярные чтения

    Могу ли я уволить моего агента по недвижимости?

    Купи продай

    Иногда просто не получается.Вот как попрощаться, если вы несчастны.

    5 стратегий сохранения отношений для любой пары, покупающей дом

    Купи продай

    Покупка дома — это увлекательно. Спорите при покупке дома? Не так много. Вот как сохранить мир во время охоты за домом.

    Покупка и продажа домов во время пандемии: что нужно знать

    Стоит ли продавать свой дом?

    Ресурсы, которые помогут вам сориентироваться в новой недвижимости нормально.

Связанные : Сантехнические трубы: что безопаснее, проще, лучше?

Удаление свинца и полибутилена

Есть два других типа водопроводных труб, которые следует немедленно удалить, независимо от их возраста.

Самые популярные советы по уходу за домом

    17 вещей, которые нельзя делать с вашим домом

    Советы по уходу за домом

    Сохраните старинные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий много времени и денег, до программируемого.

    Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег

    Советы по уходу за домом

    Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

    5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

    Советы по уходу за домом

    Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.

    Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)

    Советы по уходу за домом

    Яркие признаки того, что вы плохо проводите техобслуживание домовладельца, например, парковку на траве.

    12 вопросов, которые вы бы хотели задать, прежде чем переехать

    Советы по уходу за домом

    Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.

Свинцовые трубы, использовавшиеся в начале 1900-х годов, рассчитаны на срок службы 100 лет, но они могут вымывать свинец в питьевую воду, что представляет серьезную опасность для здоровья.

Полибутиленовые трубы, использовавшиеся с 1970-х по 1990-е годы, чрезвычайно склонны к поломке.

Следите за признаками беды

Если вашему дому более 60 лет, сделайте ежегодным ритуалом осмотр любой обнаженной трубы — в подвалах, подпольях и подсобных помещениях — на предмет явных признаков беды. Проверьте трубку на предмет обесцвечивания, пятен, ямок, прыщей или отслаивания, которые являются признаками коррозии. Если вы обнаружите нарушения, вызовите сантехника для осмотра.

Вы, конечно, тоже захотите следить за утечками. Даже небольшие, легко ремонтируемые, могут быть признаком того, что приближается время замены всего дома.В конце концов, оригинальные трубы в вашем доме — того же года выпуска, они сделаны из того же материала и подвергались одинаковым условиям водоснабжения и использования.

«Так что, если в некоторых местах случаются спорадические утечки, они скоро начнут проявляться по всей вашей системе», — говорит сантехник из Филадельфии Джозеф Эмануэль. «Пора сменить водопровод».

Кроме того, когда вы наполняете ванну, обратите внимание на цвет воды, особенно после отпуска, когда она некоторое время стояла в трубах.Если вода выглядит коричневой или желтой, то вы видите ржавчину, признак гниения внутри труб. Рассмотрите возможность замены в ближайшее время.

Связанные : 8 умных советов по предотвращению протечек в водопроводе

Лучшие возможности для замены труб

В конечном итоге вам нужно будет обратиться к надежному сантехнику, который посоветует вам, пришло ли время для замены трубы. И всегда полезно получить второе или даже третье мнение, прежде чем начинать новый проект. Но есть несколько способов снизить затраты и уменьшить количество хлопот.

Заменить то, что выставлено. Для дома с оштукатуренными стенами, деревянными панелями или другими элементами, которые затрудняют доступ к внутренним трубам, подумайте, по крайней мере, о замене труб, которые не заглублены в стены. Хотя это большая работа, заменить открытые трубы в подвале, подвальном помещении или подсобном помещении довольно просто, потому что сантехник может легко добраться до труб.

И в зависимости от конфигурации вашего дома, сантехник может получить доступ к подавляющему большинству вашей системы таким образом.Для дома площадью 1500 квадратных футов с двумя ванными комнатами вы заплатите от 2000 до 6000 долларов или больше за замену только открытой сантехники.

Заменить при ремонте. Всякий раз, когда вы реконструируете часть своего дома, воспользуйтесь возможностью, чтобы осмотреть — и при необходимости заменить — любые водопроводные линии, которые вы обнажаете, когда открываете стены и полы. Сюда входит не только сантехника на кухне или в ванной, которые вы ремонтируете, но и любые трубы, проходящие через стены и питающие ванные комнаты наверху.

Поскольку трубы обнажаются во время проекта и сантехник все равно прибывает на место, дополнительные расходы могут составить всего от 250 до 1000 долларов — выгодная сделка, учитывая, что вы устранили труднодоступную проблемную область, когда у вас есть шанс.

PEX Limits Demolition

Если у вас внутри стены водопроводные трубы, которые требуют замены, ваш сантехник может ограничить необходимость сноса стены, используя альтернативный продукт для труб: трубы из сшитого полиэтилена, также известные как PEX, являются гибкими. пластиковый шланг.

Его часто можно втиснуть в стены так же, как электрики прокладывают провода за стеновой панелью или штукатуркой с относительно минимальными операциями — это не вариант с жесткой медной трубой.

PEX почти везде соответствует строительным нормам, поставляется с 25-летней гарантией и наносит меньший ущерб вашему бюджету, чем медь. Замена всей сантехники в доме с двумя ванными комнатами площадью 1500 квадратных футов на медные трубы стоит от 8 000 до 10 000 долларов.

Но, по словам Гоува, использование PEX будет стоить всего от 4000 до 6000 долларов.Это связано с меньшими материальными и трудовыми затратами. «Если у вас уходит два дня на то, чтобы смонтировать дом медью, вы можете сделать тот же самый дом за день с помощью PEX», — говорит Эмануэль.

Тем не менее, некоторые экологические организации обеспокоены пока неизвестными рисками для здоровья, связанными с пластиковыми водопроводными трубами. А поскольку PEX широко используется в США только около десяти лет, у него недостаточно данных, чтобы указать, как долго он прослужит — другими словами, сколько времени пройдет, прежде чем водопровод будет снова заменил.

Если вас это беспокоит, подумайте о другом материале трубы.

,

Дренажная труба с опорой | Building America Solution Center

Сертифицированные дома ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Rev.09)

Требования к строителю системы водного хозяйства

1. Водоуправляемый участок и фундамент.
1.8 Дренажная плитка установлена ​​на стенах подвала и подполья так, чтобы верх сливной трубы был ниже низа бетонной плиты или пола подпольного помещения. Дренажная плитка, окруженная вымытым или чистым гравием размером ≥ 6 дюймов от ½ до ¾ дюйма, и слоем гравия, полностью обернутым тканевой тканью.Сливная плитка на уровне или под уклоном для выпуска на внешний уровень (дневной свет) или в отстойник. Если дренажная плитка находится на внутренней стороне опоры, то через опору предусмотрен канал на внешнюю сторону. 8

Сноска 8) В качестве альтернативы разрешается использовать либо дренажную плитку, предварительно обернутую тканевым фильтром, либо композитную дренажную систему фундамента (CFDS), которая была оценена ICC-ES в соответствии с AC 243. Обратите внимание, что CFDS должен включать дренаж из полосы почвы или другую систему дренажа по периметру, оцененную ICC-ES, чтобы иметь право на использование.В существующем доме (например, в доме, где проводится реабилитация кишечника) разрешается установка дренажной плитки только на внутренней стороне фундамента без канала. Кроме того, дренажная плитка не требуется, если сертифицированный гидролог, почвовед или инженер определили, что фундамент для подполья или существующий фундамент подвала (например, в доме, подвергающемся реабилитации кишечника), установлен в почвах группы I ( т.е. хорошо дренированный грунт или песчано-гравийные смеси), как определено в таблице R405.1 IRC 2009 года.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

Дом DOE с нулевым потреблением энергии (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.

2009 , 2012 , 2015 и 2018 Международный жилищный кодекс (IRC)

Раздел R405.1 Бетонные или каменные фундаменты. Вокруг всех закрытых бетонных или каменных фундаментов должны быть предусмотрены водостоки, которые огораживают жилые или полезные пространства и удерживают землю.Дренажная плитка, дренажные каналы из гравия или щебня, перфорированные трубы или другие одобренные средства должны быть установлены на защищаемой территории или под ней и должны сливаться под действием силы тяжести или механическими средствами в утвержденную дренажную систему. Гравий или щебень стекают на расстояние не менее 1 фута за внешний край основания и на 6 дюймов выше верха основания и покрываются одобренным материалом фильтрующей мембраны. Верх открытых стыков дренажной плитки должен быть защищен полосами строительной бумаги, а дренажная плитка или перфорированная труба должны быть размещены минимум на 2 дюйма из промытого гравия или щебня, по крайней мере, на один размер сита больше, чем отверстие для стыка плитки или перфорация и покрыта не менее чем 6 дюймами того же материала.Исключение: дренажная система не требуется, если фундамент находится на хорошо дренированном грунте или грунтах из песчано-гравийной смеси в соответствии с Единой системой классификации почв, почвы группы I, как указано в таблице R405.1.

Модернизация: 2009 , 2012 , 2015 и 2018 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в IRC 2015 и 2018). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

,Обзор проекта замены дренажа

— Скачать PDF

бесплатно

Упрощенный план обслуживания

Simplified Service Plan
Номер плана 1624- A Cross Beam Drive Charlotte, NC 28217 (704) 847-1198 www.charlottemechanical.com Упрощенный план обслуживания ДЕТАЛИ, ТРУД И АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ водопроводной системы Дата вступления в силу: Утверждено:

Дополнительная информация

График платы за обслуживание

Schedule of Maintenance Fees
График платы за обслуживание, вступающий в силу с 1 июля 2015 г. Политика жилищного управления Мюррея заключается в том, чтобы не взимать плату за НОРМАЛЬНЫЙ износ. Тем не менее, жилищное управление оставляет за собой право через каждые

Дополнительная информация

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ САЙТА КОММЕНТАРИИ

SITE OVERALL CONDITION COMMENTS
ИНСПЕКЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ Полная проверка имущества должна проводиться в начале учебного года, во время каникул и в конце учебного года.Работайте над расстановкой приоритетов в списке необходимых

Дополнительная информация

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОДРЯДЧИКА

CONTRACTOR GUIDELINES
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОДРЯДЧИКА, РАБОТАЮЩЕЕ В СОСЕДСТВАХ (ВЫИГРЫША) ЖИЛИЩНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 175 East Second Street, Suite 580 Tulsa, OK 74103 Телефон 918.576.5552 Факс 918.699.3239 Веб-сайт www.cityoftulsa.org/housing Электронная почта

Дополнительная информация

Руководство по обслуживанию клиентов

Guide To Customer Care
Руководство по обслуживанию клиентов 05/2015 СОДЕРЖАНИЕ ОРИЕНТАЦИЯ ЗАБОТЫ КЛИЕНТА…1 Все запросы на обслуживание должны быть в письменной форме … 1 Чрезвычайные ситуации … 1 Гарантии производителя … 2 Разрешение на въезд в течение

Дополнительная информация

Инструкции по ремонту

Renovation instructions
1 (13) Инструкции по ремонту Целью данной инструкции является информирование вас о вещах, которые следует учитывать при ремонте квартиры. Вы можете избежать многих возможных проблем и дополнительных затрат после

Дополнительная информация

ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА И

KNOW YOUR RIGHTS AND
В СЛУЧАЕ НЕОЖИДАННОГО ВЛИЯНИЯ ВОДЫ… ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА И АЛЕКС СИНК, финансовый директор Флориды, ОБЯЗАННОСТИ Плесень может негативно повлиять на дома во влажном климате Флориды. Как застрахованный

Дополнительная информация

НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ КОМПАНИИ ЗДЕСЬ

YOUR COMPANY NAME HERE
Клиент: Ваш клиент Бизнес: (111) 111-1111 Недвижимость: 1111 Any Street Anytown, MN 11111 Business: 310 Jackson Ave NW Elk River, MN 55330 Информация об операторе: Оператор: DHAYES Оценщик: Douglas Hayes Тип

Дополнительная информация

Отчет о внешнем состоянии

Exterior Condition Report
Объем работ для собственности, расположенной по адресу: 3918-20 West Cherry Street Дата: 3.10.2014. Недвижимость: односемейный дуплекс. Ниже приведены минимальные требования для обеспечения безопасности и здоровья.Город Милуоки,

Дополнительная информация

PPM 591 МОДИФИКАЦИЯ ДОМА

PPM 591 HOME MODIFICATION
СОДЕРЖАНИЕ: 591.01 Цель модификации дома (стр.1) 591.02 Квалифицированные лица (стр.2) ХАРАКТЕР И ОБЪЕМ ПОМОЩИ 591.03 Общий характер и объем предоставления услуг (стр.2) 591.04 Домашняя модификация

Дополнительная информация

Утечка воды 1: Политика вторжения

Water Leak 1: Intrusion Policy
Утечка воды 1: Политика вторжения (предотвращение травм) 1.Определите источник утечки. Утечка через крышу — 11 См. Утечку через крышу «Утечка из трубы под давлением — 11 См. Утечка из трубы под давлением» «Проникновение воды» — см. 11 см. «Утечка из трубы под давлением»

Дополнительная информация

НЬЮ-ЙОРК. Загружено 15.01.11

NEW YORK. Downloaded 01.15.11
Станция медсестер и система вызова ординатуры PRE 1975: NEW YORK Скачано 15.01.11 713 1.3 Медпункты. Каждое сестринское отделение должно включать следующие зоны обслуживания и отвечать следующим минимальным требованиям:

Дополнительная информация

Пакет New Home Walk-Through

New Home Walk-Through Package
Новый пакет обхода дома Успешный обход перед закрытием John MacDonald Architect inc.Внутренний двор @ Бонни Стюарт, 141 Whitney Place Suite 101, Китченер, ON. N2G 2X8 Новый

Дополнительная информация

Уведомление для владельцев недвижимости

Notice to Property Owners
Модификация или ремонт вашего подверженного наводнению имущества Уведомление для владельцев недвижимости Восстановление или перепланировка вашего дома Если вашему дому или бизнесу был нанесен ущерб, или если вы делаете улучшения в строении

Дополнительная информация

ОБЩЕСТВЕННЫЕ УСТРОЙСТВА, ДИЗАЙН ЗАДАЧИ

PUBLIC RESTROOMS, DESIGN INTENT
ОБЩЕСТВЕННЫЕ УСТРОЙСТВА, ДИЗАЙН-НАЗНАЧЕНИЕ 1.01 КОНСТРУКЦИЯ A. Там, где это возможно, металлические перегородки будут построены на 6 высоких бетонных бордюрах. 1.02 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ A. В уборных будет произведено не менее 15 замен воздуха

Дополнительная информация

Руководство по уходу и обслуживанию

Guide to Care and Maintenance
Village of Mount Prospect. Руководство по уходу за вашей квартирой. Спонсор: y: Village of Mount Prospect. Отдел охраны окружающей среды при содействии Концентрированных владельцев

.

Дополнительная информация

СПРАВОЧНИК ДЛЯ АРЕНДАТОРА ARPG

TENANT HANDBOOK ARPG
СПРАВОЧНИК ДЛЯ АРЕНДАТОРА ARPG WWW.ATLANTARESIDENTIALPG.COM 100 HARTSFIELD CENTER PARKWAY SUITE # 500 (5 TH FLR) ATLANTA, GA 30354 Управляющий: Грегори Э. Рейфорд (770-924-4351) [email protected]

Дополнительная информация

ДОГОВОР АРЕНДИИ (ФИКСИРОВАННЫЙ СРОК)

TENANCY AGREEMENT (FIXED TERM)
ДОГОВОР АРЕНДИИ (ФИКСИРОВАННЫЙ СРОК) СОГЛАШЕНИЕ, заключенное в день 200 МЕЖДУ: .. (Арендатор) и. Оф: (Арендодатель). ГДЕ СОГЛАСОВАНО о нижеследующем: 1. Арендодатель соглашается сдать, а Арендатор соглашается

Дополнительная информация

Заключительный контрольный список для обхода

Final Walk-Through Checklist
Заключительный контрольный список All Aspect Home Inspections Inc 516 731-7213 www.artofinspection.com Заключительный осмотр дает покупателям жилья возможность осмотреть недвижимость перед тем, как заключить сделку по продаже

Дополнительная информация

Информация об оплате весна 2016

Spring 2016 Checkout Information
ДАТЫ ЗАПОМНИТЬ суббота, 7 мая 2016 г. до ПОЛДЕНЬ Выезд студентов, не проживающих в общежитиях Лето 2016 г., воскресенье, 8 мая 2016 г., до ПОЛДЕНЬ Выезд для выпускников Воскресенье, 8 мая 2016 г. 9:00

Дополнительная информация

После пожара или наводнения

After a Fire or Flood
После пожара или наводнения Некоторая помощь и совет Консультации после пожара Когда пожарные уезжают, ваша собственность является вашей ответственностью.Если вы намерены оставить свою собственность без присмотра: заприте все окна и двери,

Дополнительная информация

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОСМОТРА

HOME INSPECTION CHECKLIST
CLOSING.COM ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР ОСМОТР ДОМА КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК СОДЕРЖАНИЕ Чердак 1 Балконы 1 Подвал 1 Ванная комната 2 Потолок, полы и стены 2 Подходы 3 Палубы и подъезды 3 Двери и окна 4 Дренаж 4 Подъездные пути

Дополнительная информация

Аренда обслуживаемого офиса.Страница 1 из 12

Serviced Office Hire. Page 1 of 12
Аренда обслуживаемого офиса Страница 1 из 12 Содержание НАШИ ОБЪЕКТЫ … 3 ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ ОФИС: … 3 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ: … 3 ГДЕ МЫ? … 4 Сборы за аренду … 4 ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ ОФИС … 5 СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА … 5 Дополнительно

Дополнительная информация

ДОГОВОР ЖИЛОЙ АРЕНДЫ

RESIDENTIAL LEASE AGREEMENT
НАСТОЯЩАЯ АРЕНДА («Аренда») датирована этим днем. МЕЖДУ: Имя арендодателя: Адрес: Jerry R Cole CB-125, LLC 3402 E Waltann Ln Phoenix, AZ 85032 Телефон: 602-769-8979 («Арендодатель») — И — Имя арендатора: Телефон:

Дополнительная информация

Орландо Служба домашнего осмотра

Orlando Home Inspection Services
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Служба инспекции дома Орландо обслуживает Центральную Флориду с 1999 г. P O Box 915451, Longwood, Florida, 32791-5451 Телефон: (321) 228-2493 Факс: (407) 374-8505 Интернет: http: // www.orlando-home-inspections.com

Дополнительная информация

Кодекс поведения арендодателя / агента

Landlord/Agent Code of Conduct
Кодекс поведения арендодателя / агента Приверженность этому требованию является требованием схемы аккредитации Home Stamp. Кодекс поведения Home Stamp направлен на предоставление рекомендаций и рекомендаций по управлению домом

.

Дополнительная информация

ПРИЕМЛЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕМОНТНОГО ПРОЕКТА

ELIGIBLE REPAIR PROJECT PARAMETERS
РАЙОННЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ МУСКОКА ОНТАРИО ПРЕОБРАЗОВАЕТ ПРОГРАММУ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПРАВОМЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА РЕМОНТА 1.Для рассмотрения вашего проекта и обработки оплаты все проекты, требующие Building

Дополнительная информация

КОМПЛЕКСНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИМУЩЕСТВА

COMPREHENSIVE PROPERTY INSPECTIONS
КОМПЛЕКСНАЯ ИНСПЕКЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ Благодарим вас за выбор ИПЦ для наблюдения за дефицитом. По просьбе покупателей полный осмотр дома не проводился. Этот осмотр ограничен

Дополнительная информация

Справочник общественного центра

Community Center HANDBOOK
Общественный центр СПРАВОЧНИК СПРАВОЧНИК СОДЕРЖАНИЕ Стр. 3…Руководство Введение, страница 4 … План этажа и описание комнат, страница 5 … Ежедневный доступ и доступность, страница 6 … Правила расписания, страница 7 … Правила

Дополнительная информация

Комментарии по предмету проверки

Inspection Item COMMENTS
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ИНСПЕКЦИИ ПРОГРАММЫ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ Участвующая юрисдикция: Имя домовладельца: Адрес объекта, которому была оказана помощь: Дата физического осмотра собственности: Общая площадь объекта недвижимости:

Дополнительная информация

ДОГОВОР ЖИЛОЙ АРЕНДЫ

RESIDENTIAL LEASE AGREEMENT
УВЕДОМЛЕНИЕ О ДОГОВОРЕ ОБ АРЕНДЕ ЖИЛАЯ: Закон штата Мичиган устанавливает права и обязанности сторон договоров аренды.Это соглашение необходимо для соблюдения Закона об аренде. Если у вас есть вопросы

Дополнительная информация

,

Трубогиб руководство пользователя: Ошибка 404 — Страница не найдена

РУЧНОЙ ТРУБОГИБ МОДЕЛЬ TB-3 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации
Инструкция по эксплуатации Вальцовочный ручной станок Stalex W01-1.5х1300 374202 Цены на товар на сайте: http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/gibochnye/valtsovochnye/stalex/valtsovochnyi_ruchnoy_stanok_stale

Подробнее

Станок гибочный настольный Stalex YP-9

Станок гибочный настольный Stalex YP-9
Станок гибочный настольный Stalex YP-9 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ХРАНЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ Данная инструкция необходима в качестве инструкций по технике безопасности, монтажу и эксплуатации, и списка частей.

Подробнее

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИБОЧНЫЙ СТАНОК

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИБОЧНЫЙ СТАНОК
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИБОЧНЫЙ СТАНОК Модель: SBG-30 Руководство по эксплуатации ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Параметры заготовок: Пруток круглого сечения: Ø10 мм Стальная полоса:: 30 x 10 мм Пруток квадратного

Подробнее

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ РАМЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ РАМЫ
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ РАМЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 L 21 22 M N 23 24 M 25 26 27 28 = = 29 30 I 31 32 33 34 35 36 Благодарим Вас за выбор Novo ВВЕДЕНИЕ Проверьте наличие следующих

Подробнее

Руководство по ручным трубогибам.

Руководство по ручным трубогибам.
Руководство по ручным трубогибам www.swagelok.ru 2 Содержание Введение… 4 Справочник по трубкам… 4 Установка трубки… 6 Информация об изделии… 7 Зажимной блок… 8 Форма изгиба… 9 Применение трубогиба…

Подробнее

Станок для гибки арматуры Stalex DR20

Станок для гибки арматуры Stalex DR20
Станок для гибки арматуры Stalex DR20 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПИСАНИЕ Все пользователи гибочной машины обязаны ознакомиться с руководством перед сборкой и использованием. Внимательно изучите руководство

Подробнее

ТРУБОГИБ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 7.82 / 7.84

ТРУБОГИБ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 7.82 / 7.84
ТРУБОГИБ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 7.82 / 7.84 СОДЕРЖАНИЕ Назначение изделия… 2 Комплект поставки… 3 Основные технические характеристики… 4 Устройство изделия… 5 Подготовка к работе… 6 Порядок работы…

Подробнее

Руководство по сборке и эксплуатации

Руководство по сборке и эксплуатации
РУЧНАЯ ПРОФИЛИРУЮЩАЯ РОЛИКОВАЯ МАШИНА TZ08 Руководство по сборке и эксплуатации Серийный номер: Дата производства: ОПИСАНИЕ Профилирующая роликовая машина предназначена для обработки краев вентиляционных

Подробнее

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ РАМЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ РАМЫ
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ РАМЫ ВВЕДЕНИЕ…2 СБОР БЛОКА…3 УСТАНОВКА ВЕЛОСИПЕДА…4 СНЯТИЕ ВЕЛОСИПЕДА…6 УСТАНОВКА РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ПОДКЛАДОК…7 ВНИМАНИЕ!…8 СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ…8 Благодарим Вас за выбор

Подробнее

Мультистанция WNQ 518BK

Мультистанция WNQ 518BK
Мультистанция WNQ 518BK Каталог———————————————————————1 Предупреждение———————————————————1 Сборка——————————————————————2-18

Подробнее

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
— 8 Рис.11-СХЕМА СБОРКИ «КОРВЕТ75-К» 1 Уважаемый покупатель! Вы приобрели копировальное приспособление к токарной машине для работ по дереву «КОРВЕТ 75», разработанное совместно специалистами Инструментальной

Подробнее

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАЛИФОРНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАЛИФОРНИЯ
Form No. 3385-514 Rev A Комплект для установки грузового кузова с ручной разгрузкой или электрическим подъемом Технологические автомобили Workman серии MD, выпущенные с 2011 по 2013 г. Номер модели 127-7385

Подробнее

Станок для гибки арматуры Stalex DR25

Станок для гибки арматуры Stalex DR25
Станок для гибки арматуры Stalex DR25 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПИСАНИЕ Все пользователи гибочной машины обязаны ознакомиться с руководством перед сборкой и использованием. Внимательно изучите руководство

Подробнее

Передний переключатель

Передний переключатель
(Russian) DM-FD0002-05 Руководство дилера Передний переключатель FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700 СОДЕРЖАНИЕ ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ… 3 ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ… 4 УСТАНОВКА… 5 РЕГУЛИРОВКА… 9 ТЕХНИЧЕСКОЕ

Подробнее

HOUSE FIT гарантия здоровья

HOUSE FIT гарантия здоровья
HOUSE FIT гарантия здоровья СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПЛЕНИЕ 2 ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 3 НАБОР КРЕПЕЖА 5 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 7 РАЗВЁРНУТАЯ ДИАГРАММА СКАМЬИ 10 СПИСОК СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ТРЕНАЖЁРА 11 КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ

Подробнее

Магнитно воздушный гребной тренажер

Магнитно воздушный гребной тренажер
Магнитно воздушный гребной тренажер Руководство пользователя Содержание Компоненты и крепежные детали Инструкции по сборке и эксплуатации Инструкции по складыванию Инструкции по раскладыванию Положение

Подробнее

Innovative Fitness Solutions

Innovative Fitness Solutions
Инструкция по сборке и эксплуатации гребного тренажера LifeSpan RW000 Innovative Fitness Solutions Важные инструкции по безопасности и техническому обслуживанию Перед началом данной или любой другой программы

Подробнее

РАЗБОРКА И СБОРКА УЗЛОВ КПП

РАЗБОРКА И СБОРКА УЗЛОВ КПП
034.20.06 РАЗБОРКА И СБОРКА УЗЛОВ КПП Разборка узла 1-й и задней передачи: 1) В узле ведомых шестерен 1-й передачи и заднего хода роль ступицы синхронизатора выполняет шестерня заднего хода. Выровняйте

Подробнее

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации
Инструкция по эксплуатации Устройство копировальное для токарного станка Корвет-76-К Энкор 10316 Цены на товар на сайте: http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/k_stankam/tokarnym/kopirovalnye_ustroystva/enkor/k

Подробнее

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИЛЬОТИНА MR 630 _ Кат. 93425 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ… 2-7 www.romus-rotorica.com RU : НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ! ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО УСТРОЙСТВА С СОБЛЮ- ДЕНИЕМ ВСЕХ

Подробнее

Инструкции по монтажу

Инструкции по монтажу
Инструкции по монтажу Шаровые краны серий 40G, 40, AFS и SK для электрических приводов серии 140, пневматических приводов серии 130 / 150, пневматических приводов серии 121 Электрический привод серии 140

Подробнее

Передний переключатель

Передний переключатель
(Russian) DM-UAFD001-00 Руководство дилера ШОССЕ MTB Туризм Велосипеды City Touring/Comfort URBAN SPORT E-BIKE Передний переключатель METREA FD-U5000 СОДЕРЖАНИЕ ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ… 3 ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ

Подробнее

Сборка коробки передач

Сборка коробки передач
8.1.15. Сборка коробки передач Монтаж оси селектора 1 ось, 2 дистанционный элемент ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Заменить внешнее кольцо конусного подшипника первичного вала. Для снятия следует использовать приспособление

Подробнее

Пользователям: Содержание:

Пользователям: Содержание:
Пользователям: 1. Проверить комплектацию станка в соответствии с упаковочным листом. 2. Прочитать настоящее руководство перед эксплуатацией станка. 3. Убедиться в исправности станка, используя надлежащие

Подробнее

Задний переключатель

Задний переключатель
(Russian) DM-RBRD001-00 Руководство дилера ШОССЕ MTB Туризм Велосипеды City Touring/ Comfort URBAN SPORT E-BIKE Задний переключатель CLARIS RD-R2000 СОДЕРЖАНИЕ ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ… 3 ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ…

Подробнее

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации
СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА DFC D1011 Инструкция по эксплуатации ВАЖНО! Просим вас внимательно прочитать инструкцию перед использованием данного продукта. Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

Подробнее

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации
Инструкция по эксплуатации на прессы напольные SD200824 (30 т) / SD200825 (50 т) 50 т 30 т Арт.: SD200824 Арт.: SD200825 Инструкция по эксплуатации ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТСЯ

Подробнее

Инструкция по эксплуатации 220G

Инструкция по эксплуатации 220G
Инструкция по эксплуатации 220G ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Внимательно прочтите эти инструкции перед началом использования оборудования Pulse G-CV, также прочтите инструкции к каждому отдельному тренажеру. Перед

Подробнее

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ВАЖНО.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ВАЖНО.
ЛЕБЁДКА ТЯГОВАЯ СОДЕРЖАНИЕ Назначение изделия… 2 Комплект поставки… 3 Устройство изделия… 4 Основные технические характеристики… 6 Подготовка к работе… 7 Порядок работы… 8 Рекомендации по уходу

Подробнее

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации
Инструкция по эксплуатации Механического листогиба компании Van Mark, Серии Mark II Trimmaster Commercial (TM6HD, TM8HD, TM10HD, TM12HD, TM14HD) 1. Основные технические характеристики моделей: Модель TM

Подробнее

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЁР DFC R71061 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВАЖНО! Перед началом эксплуатации устройства, ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования. Спецификация

Подробнее

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАЛИФОРНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАЛИФОРНИЯ
Form No. 3407-319 Rev A Комплект защитной клети Тяговый блок Groundsmaster 5900 с комплектом удлинения конструкции защиты оператора при опрокидывании машины (ROPS) с двумя стойками Номер модели 132-3695

Подробнее

Гильотина гидравлическая Stalex HQ11-6.5X1300

Гильотина гидравлическая Stalex HQ11-6.5X1300
Гильотина гидравлическая Stalex HQ11-6.5X1300 Инструкция по эксплуатации I. Конструкция и назначение Данная гильотина имеет гидравлический привод с плавной передачей мощности. Основные компоненты, такие

Подробнее

Трубогиб гидравлический Stalex HTB-1000

Трубогиб гидравлический Stalex HTB-1000
Трубогиб гидравлический Stalex HTB-1000 ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1. Всегда обращайте особое внимание на то, что делаете. Выключайте мобильный телефон, пейджер и т.д. при эксплуатации этой

Подробнее

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИВОД 390

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИВОД 390
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИВОД 390 СИСТЕМА АВТОМАТИКИ 390 Данное руководство распространяется на следующие модели: FAAC 390 Автоматическая система FAAC 390 с шарнирным рычагом предназначена для управления

Подробнее

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прежде чем использовать оборудование, внимательно прочтите эту инструкцию и сопроводительный буклет по технике безопасности. В случае неясности по какому-либо аспекту использования настоящего

Подробнее

Руководство по сборке станка

Руководство по сборке станка
Руководство по сборке станка Этапы сборки, определенные ниже: 1. Присоединить кронштейн 2х4 к вертикальным стойкам, используя 1/4-20х1,5-дюймовые болты с шестигранными головками и 1/4-20 контрагайки 2.

Подробнее

BMG-4700ТС СИЛОВАЯ СТАНЦИЯ

BMG-4700ТС СИЛОВАЯ СТАНЦИЯ
BMG-4700ТС СИЛОВАЯ СТАНЦИЯ Внимательно прочитайте эту инструкцию до использования тренажёра!!! сборки и 1) Сохранность и эффективное использование тренажёра возможны только в случае его правильной сборки,

Подробнее

Рис.1 Решетка грабельная:

Рис.1 Решетка грабельная:
ПБМ 800 4 Грабельная решетка Грабельная решетка ПБМ 800 4 является сменным рабочим органом к погрузчику ПБМ 800 и предназначена для подбора, транспортирования и скирдования сена. Грабельная решетка (рис.1)

Подробнее

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации
Инструкция по эксплуатации Металлообрабатывающий станок Stalex M42 381003 Цены на товар на сайте: http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/gibochnye/kombinirovannye/stalex/stalex_stanok_metalloobrabatyva yuschiy_stalex_m42_381003/

Подробнее

Катал. Модель Диапазон прим. Вес, Станд. *

Катал. Модель Диапазон прим. Вес, Станд. *
Трубогибы Рычажные трубогибы. Рычажные трубогибы Модель 300 Трубогибы для сантехников Предназначены для гибки медных труб максимум до 180. Рукоятки с компенсационным смещением и начальный угол в 90 вместе

Подробнее

МАГНИТНЫЙ ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЁР

МАГНИТНЫЙ ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЁР
МАГНИТНЫЙ ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЁР DFC R7108 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВАЖНО! Перед началом эксплуатации устройства, ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Подробнее

СОДЕРЖАНИЕ 1. ВВЕДЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 1. ВВЕДЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ. ВВЕДЕНИЕ 2. СОСТАВЛЯЮЩИЕ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 4. СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ CG2-G 5. ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАШИНЫ НА ТРУБКЕ 6. НАЗВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ КАЖДОЙ ЧАСТИ 7. СПИСОК ЧАСТЕЙ. ВВЕДЕНИЕ Уникальная среди

Подробнее

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОГИБ ВМХ Тул Груп АГ (WMH Tool Group AG) Банштрассе 24, CH-8603 Шверценбах. Трубогиб

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ВНИМАНИЕ! При заказе запасных частей всегда указывайте номер продукта, серийный номер, номер детали 2 МОДЕЛЬ 4000 1 4862300-00 Головка / Knob 2 7312314-01 Гайка / Nut 3 4862320-00

Подробнее

Артикул

Артикул
Артикул 7500 www.service-kluch.com Домкрат гидравлический подкатной Подкатной гидравлический домкрат устройство, предназначенное для поднятие грузов. Благодаря своей мобильности, компактности, удобства

Подробнее

Инструкция по эксплуатации и спецификация

Инструкция по эксплуатации и спецификация
Инструкция по эксплуатации и спецификация ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3 ТОННЫ (Т83502) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭТОТ ДОМКРАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДЪЕМА АВТОМОБИЛЯ. ПОСЛЕ ПОДЪЕМА СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ АВТОМОБИЛЬ

Подробнее

ТРУБОГИБ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 7.82 / 7.84

ТРУБОГИБ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 7.82 / 7.84
ТРУБОГИБ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 7.82 / 7.84 СОДЕРЖАНИЕ Назначение изделия… 2 Комплект поставки… 3 Основные технические характеристики… 4 Устройство изделия… 5 Подготовка к работе… 6 Порядок работы…

Подробнее

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДКАТНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДОМКРАТ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 5 (10) ТОНН (МОДЕЛИ СО СТАНДАРНЫМ И УДЛИНЕННЫМ РЫЧАГОМ ДОМКРАТА) Следует ознакомиться с данным руководством и соблюдать все

Подробнее

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ВНИМАНИЕ! При заказе запасных частей всегда указывайте номер продукта, серийный номер, номер детали 2 КАМЕРА 22 4861688-00 Болт / Screw 23 4866650-00 Ось / Axle 24 7353117-00 Зажим

Подробнее

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КРАН ДЛЯ ПОДЪЕМА ДВИГАТЕЛЕЙ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КРАН ДЛЯ ПОДЪЕМА ДВИГАТЕЛЕЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КРАН ДЛЯ ПОДЪЕМА ДВИГАТЕЛЕЙ ИНСТРУКЦИИ ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРАНА ДЛЯ ПОДЪЕМА ДВИГАТЕЛЕЙ ВАЖНО ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Подробнее

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации
гидравлического подкатного домкрата XRD0335 / XRD0330 арт.: XRD0330 арт.: XRD0335 Версия 3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА Перед эксплуатацией домкрата владелец и/или оператор должны изучить данные инструкции

Подробнее

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации
тележки колесной гидравлической для перемещения автомобиля SD12680 ВЕРСИЯ 2 ТРАНСПОРТИРОВКА И РАСПАКОВКА ВНИМАНИЕ: операции по перемещению и расположению могут быть очень опасными в случае, если они выполняются

Подробнее

ТРАВЕРСА. МОДЕЛЬ BL pneumatic

ТРАВЕРСА. МОДЕЛЬ BL pneumatic
ТРАВЕРСА (Грузоподъемность: 2000 кг) МОДЕЛЬ BL pneumatic ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (Первое издание) Важно: На платформе подъемника, на котором используется траверса, должен быть установлен подходящий

Подробнее

Íàñîñ ãèäðàâëè åñêèé

Íàñîñ ãèäðàâëè åñêèé
Íàñîñ ãèäðàâëè åñêèé 751-00500 Насос гидравлический 751-00500 Благодарим Вас за выбор гидравлического оборудования торговой марки МАСТАК. Назначение изделия Гидравлический насос 500 мл с ручным приводом

Подробнее

ПЕРЕНОСНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПЕРЕНОСНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПЕРЕНОСНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ РЕМОНТНЫЙ НАБОР ДЛЯ РАБОТ ПО КУЗОВУ

Подробнее

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Г/П: 3000 КГ. модель: SFJ3PRO ВНИМАНИЕ! Внимательно прочитайте инструкции и процедуры для обеспечения безопасной эксплуатации. Важная информация

Подробнее

Z5000A Инструкция по эксплуатации

Z5000A Инструкция по эксплуатации
Пневматический инструмент для установки вытяжных заклепок Z5000A Инструкция по эксплуатации Внимательно прочитайте инструкцию, прежде чем использовать инструмент! Важно следовать инструкции по технике

Подробнее

Мембранные клапаны серий DL и DS

Мембранные клапаны серий DL и DS
Мембранные клапаны серий DL и DS Инструкции по обслуживанию Клапан серии DL (рычажная рукоятка) Клапан серии DS (круглая рукоятка) Показаны клапаны с торцевыми соединениями под приварку встык. Данные инструкции

Подробнее

Гидравлический пресс NORDBERG N3620AL

Гидравлический пресс NORDBERG N3620AL
Гидравлический пресс NORDBERG N3620AL ПАСПОРТ Информация пользователя Печать клиента Тип: Серийный номер: Клиент: Дата установки: Ниже перечислены лица которые прошли обучение и которым разрешено использовать

Подробнее

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПАЛЛЕТ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПОДЪЁМОМ PT-2048W/PT-2748W ВМХ Тул Груп АГ (WMH Tool Group AG) Банштрассе 24, CH-8603 Шверценбах Рокла PT-2048W/PT-2748W 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Подробнее

Инструкция по эксплуатации вер. 4 /

Инструкция по эксплуатации вер. 4 /
Инструкция по эксплуатации вер. 4 / 2018-08-08 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА Перед эксплуатацией домкрата владелец и/или оператор должны изучить данные инструкции по эксплуатации и следующие предупреждения.

Подробнее

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ВНИМАНИЕ! При заказе запасных частей всегда указывайте номер продукта, серийный номер, номер детали 2 КАМЕРА Относится к продукту номер: 1 4862553-00 А Опора / Support 2 4861250-31

Подробнее

ГИДРОЦИЛИНДР СО ВСТРОЕННЫМ НАСОСОМ 3.703

ГИДРОЦИЛИНДР СО ВСТРОЕННЫМ НАСОСОМ 3.703
ГИДРОЦИЛИНДР СО ВСТРОЕННЫМ НАСОСОМ 3.703 СОДЕРЖАНИЕ Назначение изделия… 2 Комплект поставки… 3 Устройство изделия… 4 Основные технические характеристики… 6 Подготовка к работе… 7 Порядок работы…

Подробнее

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ВНИМАНИЕ! При заказе запасных частей всегда указывайте номер продукта, серийный номер, номер детали Серийный номер Модель Вариант 2 СТАНИНА 3 СТАНИНА 1 4866981-00 A,B Крышка левая

Подробнее

3.4.2 Снятие и установка зубчатого ремня

3.4.2 Снятие и установка зубчатого ремня
3.4.2 Снятие и установка зубчатого ремня Снятие и установка зубчатого ремня Бензиновый двигатель 1.6 л ALZ Привод ГРМ. Бензиновый двигатель 1.6 л ALZ 1 Поворотный замок. Для открывания поверните против

Подробнее

КРАН АН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

КРАН АН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
КРАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СОДЕРЖАНИЕ Назначение изделия… 2 Комплект поставки… 3 Основные технические характеристики… 4 Устройство изделия… 9 Подготовка к работе… 12 Порядок работы… 13 Требования

Подробнее

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ КОЛЕС

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ КОЛЕС
ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ КОЛЕС СОДЕРЖАНИЕ Назначение изделия… 2 Комплект поставки… 3 Основные технические характеристики… 4 Устройство изделия… 5 Подготовка к работе… 8 Порядок работы… 9

Подробнее

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ВАЖНО.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ВАЖНО.
ТЕЛЕЖКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СОДЕРЖАНИЕ Назначение изделия…………………………….. 2 Комплект поставки……………………………… 3 Основные технические характеристики……………….

Подробнее

Кран гидравлический передвижной серии T1000

Кран гидравлический передвижной серии T1000
Кран гидравлический передвижной серии T000 ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ООО «БКС-Комплект» Кран гидравлический передвижной серии T000 ВНИМАНИЕ! Перед началом работы обязательно прочтите данное руководство.

Подробнее

15.14 Рулевая передача. Рулевая передача

15.14 Рулевая передача. Рулевая передача
15.14 Рулевая передача Рулевая передача Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите воздухозаборный патрубок. 2. Снимите зажимы крепления напорного и возвратного шлангов к картеру рулевой передачи. 3. Слейте

Подробнее

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации
Инструкция по эксплуатации на прессы напольные SD200824 (30 т) / SD200825 (50 т) 50 т 30 т Арт.: SD200824 Арт.: SD200825 Инструкция по эксплуатации ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТСЯ

Подробнее

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ВНИМАНИЕ! При заказе запасных частей всегда указывайте номер продукта, серийный номер, номер детали 2 3200 КАМЕРА 1 7241329-01 Винт / Screw 2 4867360-00 Корпус / Hood 3 7331802-51

Подробнее

ДОМКРАТ пневмогидравлический

ДОМКРАТ пневмогидравлический
ДОМКРАТ пневмогидравлический модель: HZ 0.3.22 Руководство по применению Пожалуйста, перед применением прочитайте это руководство внимательно. ВАЖНО Пожалуйста, прочтите данную инструкцию по применению

Подробнее

Z6400V Инструкция по эксплуатации

Z6400V Инструкция по эксплуатации
Пневматический инструмент для установки вытяжных заклепок Z6400V Инструкция по эксплуатации Внимательно прочитайте инструкцию, прежде чем использовать инструмент! Важно следовать инструкции по технике

Подробнее

ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ TOR RHP

ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ TOR RHP
080818 ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ TOR RHP Содержание 1. Описание и работа 1.1. Назначение изделия 3 1.2. Технические характеристики 3 2. Устройство и принцип работы 2.1 Установка ручки 4 2.2 Настройка

Подробнее

КРАН АН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

КРАН АН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
КРАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СОДЕРЖАНИЕ Назначение изделия… 2 Комплект поставки… 3 Основные технические характеристики… 4 Устройство изделия… 9 Подготовка к работе… 12 Порядок работы… 13 Требования

Подробнее

Пресс гидравлический

Пресс гидравлический
Электротехнический завод «КВТ», Россия, г. Калуга. Пресс гидравлический для гибки электротехнических шин Профессиональная серия Паспорт модели: ШГР-125 (КВТ) www.kvt.su Назначение Пресс гидравлический

Подробнее

TOOLSOROKIN СОДЕРЖАНИЕ

TOOLSOROKIN СОДЕРЖАНИЕ
T O OLSO R OK IN СОДЕРЖАНИЕ Назначение изделия……………………………… 2 Комплект поставки………………………………. 3 Основные технические характеристики……………….. 4 Устройство

Подробнее

РУКОВОДСТВО по эксплуатации

РУКОВОДСТВО по эксплуатации
РУКОВОДСТВО по эксплуатации Пневматический гайковерт модель 84116 СТАНКОИМПОРТ — эксклюзивный дистрибьютор в России. www.si-tools.ru Технические характеристики Артикул 84116 Размер посадочного квадрата

Подробнее

Инструкции по монтажу

Инструкции по монтажу
Инструкции по монтажу Шаровые краны серий 40G, 40, AFS и SK для электрических приводов серии 140, пневматических приводов серии 130 / 150, пневматических приводов серии 121 Электрический привод серии 140

Подробнее

ГИДРОЦИЛИНДР СО ВСТРОЕННЫМ НАСОСОМ

ГИДРОЦИЛИНДР СО ВСТРОЕННЫМ НАСОСОМ
ГИДРОЦИЛИНДР СО ВСТРОЕННЫМ НАСОСОМ СОДЕРЖАНИЕ Назначение изделия… 2 Комплект поставки… 3 Основные технические характеристики… 4 Устройство изделия… 6 Подготовка к работе… 8 Порядок работы…

Подробнее

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации
настольного гидравлического пресса арт. SD100802 с манометром (10 тонн) ВЕРСИЯ 3 Внимательно прочитайте данное руководство перед началом работы ВАЖНО ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

Подробнее

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3.435

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3.435
ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3.435 СОДЕРЖАНИЕ Назначение изделия… 2 Комплект поставки… 3 Основные технические характеристики… 4 Устройство изделия… 5 Подготовка к работе… 8 Порядок работы…

Подробнее

Инструкция по эксплуатации трубогиб

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРУБОГИБ

ВМХ Тул Груп АГ (WMH Tool Group AG)

Банштрассе 24, CH-8603 Шверценбах

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом работы проверьте, правильно ли собран трубогиб, хорошо ли закреплены установочные пластины и формовочные опоры и правильно ли зафиксирована труба. Чтобы труба не падала и не соскальзывала, затяните распорный болт (№66) в отверстии на опоре (22) и закрепите пружинный штифт (8) не опоре, как описано в пункте 4 и 12, МОНТАЖ.

2. Следите, чтобы руки и ноги не попадали в зажимные пластины или под штатив.

3. Не устанавливайте трубогиб на наклонной поверхности.

4. Не стойте впереди формовочных пластин и трубы во время работы. Вставайте с тыльной стороны станка. Рис. 1.

5. Не гните трубы, которые не соответствуют указанному диапазону обработки.

Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования.

Дизайн, материал и упаковка могли быть изменены с целью повышения качества оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Характеристики
JHPB2JHPB3
Максимальный диапазон обработки (KN )88196
Пропускная способностьO. D. (мм)ф >21.3 ~ ф60 2″ф 21.3 ~ ф 88.5 3″
Толщина стенки трубы (мм)2.75 ~ 52.75 ~ 6
Макс. длина хода (мм)250320
Макс. рабочая сила ( N )≤300≤410
УГОЛ ГИБКИ (rad.)∏ / 2≤a∏ / 2≤a
Цикл помпы до макс. ходаБЕЗ НАГРУЗКИ≤ 30≤110
С НАГРУЗКОЙ≤ 60≤ 220
Масса (кг)52118
Габаритные размерыДЛИНА (мм)730760
ШИРИНА (мм)665875
ВЫСОТА (мм)730715

СБОРКА

Примечание: трубогиб поставляется в разобранном виде в деревянном ящике или паллете, как показано на Рис. 2. Перед сборкой проверьте все детали, указанные на Рис. 2.

  1. Формовочная опора: JHPB2 (6 опора), JHPB3 (8 опора)
  2. Гидравлический цилиндр: 1 шт.
  3. Треножная опора: 1 шт.
  4. Шток: 3 шт.
  5. Упоры: 2 шт.
  6. Опора: 1 шт.
  7. Рукоятка: 1 шт.
  8. Зажимная пластина: 2 шт.
  9. Набор запасных деталей: 1 пакетик (болты и гайки).
  10. Пятаки для штока: 3 шт.
  11. Набор уплотнений: 1 пакетик (не показан)
  1. Установите пятаки для штока (10) на шток.
  2. Вкрутите три штока (4) в отверстия треножной опоры (3).
  3. Вытащите натяжной ролик (№ 67 по списку деталей) из треножной опоры и вставьте опору (6) в верхнее отверстие треножной опоры и ослабьте натяжной ролик, чтобы закрепить штатив на опоре.
  4. Возьмите винты с раздельными резьбовыми шейками (№ 23), шайбы (№ 24) и шестигранные гайки (№ 25). Обратите внимание, что пружинный штифт (№ 8) уже установлен на опоре (6).

На зажимных пластинах (№ 15) есть отверстия для пружинного штифта и четыре двойных отверстия под колонку штампа и поршень на помпе.

Совместите все отверстия на зажимных пластинах и отверстия на насосе. Убедитесь, что отверстия под пружинный штифт находятся на одной линии. Зафиксируйте зажимную пластину и помпу двойными штоками. Вставьте двойные штоки в четыре отверстия на опоре и вставьте пружинный штифт в отверстия на зажимной пластине и помпе. Закрепите треножную опору и опору шайбой и гайкой. См. Рис. 3

  1. Выберете подходящую формовочную опору (1) и закрепите на гидравлическом цилиндре.
  2. Установите два обжимных блока (5) в отверстия на зажимной пластине.
  3. Установите верхнюю пластину (8) на гидравлический цилиндр и зафиксируйте с помощью соединительного штока и пружинного штифта.
  4. Установите верхнюю зажимную пластину на два обжимных блока.
  5. Вставьте рукоятку (7) в гидравлический цилиндр.
  6. Возьмите клапан для спуска масла из пакетика с запасными частями и замените клапан (№ 36) на верхушке помпы. Неправильная замена клапана для спуска масла может привести к неправильной работе трубогиба. На Рис. 4 показано, как должен быть установлен клапан.
  7. Вы можете зафиксировать треножную опору на полу тремя болтами, через отверстия в основании опоры.
  8. Направление трубогиба можно отрегулировать, вытащив ролик и повернув помпу в необходимое направление. Если Вы отпустите ролик, трубогиб зафиксируется в необходимом положении.
Рис. 3

Отверстия для пружинного штифта

Рис. 4 Транспортная заглушка

Клапан для спуска масла

РАБОТА СТАНКА

  1. Если Вы впервые работаете с трубогибом, замените транспортную заглушку (№ 36) на верхушке помпы на клапан для спуска масла (поставляется вместе с трубогибом), у которого есть вентиляционное отверстие сверху. Неправильная замена может привести к неисправностям трубогиба. Транспортная заглушка применяется для того, чтобы избежать утечки масла. Или Вы может немного ослабить винт без вентиляционного отверстия, как описано в пункте 10.
  2. Откройте верхнюю зажимную пластину.
  3. Выберете подходящую формовочную опору для Вашего трубогиба и установите её на гидравлический цилиндр. Для облегчения демонтажа формовочной опоры, можно смазать внутреннюю сторону опоры.
  4. Установите трубу, убедитесь, что труба выходит за формовочные опоры. Если в помпе есть воздух, ослабьте крепёжный винт (№36) для стравливания воздуха. Качайте рукоятку до тех пор, пока поршень (№30) не перестанет подниматься. Поднимите корпус помпы (№53), чтобы установить трубу под углом 45º. Ослабьте болт (№50) против часовой стрелки, чтобы стравить воздух из резервуара с маслом. Затем медленно опустите корпус помпы. Если не вышел весь воздух, повторите операцию.
  5. Поверните обжимные блоки в направлении формовочных опор до отметки, которая подходит для диаметра трубы.
  6. Закройте верхнюю зажимную пластину. Убедитесь, что все собрано правильно.
  7. С помощью рукоятки выдвигайте шток цилиндра до тех пор, пока не достигните необходимого угла гибки.
  8. Когда закончите гибку, открутите болт и откройте верхнюю зажимную пластину, чтобы вытащить трубу.
  9. Обязательно закройте верхнюю зажимную пластину перед следующей операцией.

СМАЗКА

Регулярно проверяйте уровень масла, снимая клапан для залива масла (№36), который расположен на верхушке корпуса насоса. Заменяя или добавляя масло, наливайте масло через сгонную муфту. Рекомендуется заполнять резервуар на 820 мл для модели JHPB2 и на 1700 мл для модели JHPB3. По необходимости смазывайте все движущиеся части.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НеисправностьПричинаУстранение
Гидравлический цилиндр не поднимается, трубогиб не работает.1. Уровень масла в резервуаре очень низкий.1. Убедитесь, что нет утечки масла и если резервуар (№ 46) неполный, наполните его.
2. Воздух в помпе.2. Следуйте указаниям в пункте 5, РАБОТА СТАНКА.
3. Износилось кольцо в плунжерном цилиндре.3. Замените кольцо (№39).
4. Станок функционирует неправильно.4. Проверьте, не ослаблен ли стальной болт (№43), который касается выжимного болта (№50). Если да, затяните болт по часовой стрелке.
Воздух внутри помпы или неравномерная подача масла1. Воздух внутри резервуара с маслом.1. Следуйте указаниям в пункте 4, РАБОТА СТАНКА.
2. Мало масла в резервуаре.2. Наполните резервуар маслом.
3. Не рекомендуемый тип масла.3. Залейте афнтифриз №20.
4. Стружка или грязь в потоке масла.4. Смойте масло из помпы с помощью бензина.
Шток цилиндра выходит, если поднимать и опускать рукоятку1. Давление в помпе.1. Ударьте по краю рукоятки.
Утечка масла из цилиндра или из плунжераЗамените сальники.

Монтажная схема: трубогиб.

артикулОписание / английскийОписание / русскийКол-во
JHPB2-1the upper wing plate assemblyВерхняя зажимная пластина в сборе1
JHPB3-1the upper wing plate assemblyВерхняя зажимная пластина в сборе1
JHPB2-2.1bending die aФормовочная опора a1
JHPB2-2.2bending die bФормовочная опора b1
JHPB2-2.3bending die cФормовочная опора с1
JHPB2-2.4bending die dФормовочная опора d1
JHPB2-2.5bending die eФормовочная опора е1
JHPB2-2.6bending die eФормовочная опора е1
JHPB3-2.7bending die gФормовочная опора g1
JHPB3-2.8bending die hФормовочная опора h1
JHPB2-3snap ringСтопорное кольцо4
JHPB2-4shaftОсь2
JHPB3-4shaftОсь2
JHPB2-5swaging blockОбжимной блок2
JHPB3-5swaging blockОбжимной блок2
JHPB2-6tripod seatКрепление ножек1
JHPB2-7tripod poleНожка3
JHPB2-8spring pinПружинный штифт1
JHPB2-9trippod pole baseОснование треножной опоры3
JHPB3-9tripod pole baseОснование треножной опоры3
JHPB2-10handle end capЗаглушка рукоятки1
JHPB2-11handle slipcoverНаконечник рукоятки1
JHPB2-12handleРукоятка1
JHPB2-13handle capНаконечник рукоятки1
JHPB2-14rodШтифт1
JHPB2-15the nether wing plate assemblyНижняя зажиная пластина в сборе1
JHPB3-15the nether wing plate assemblyНижняя зажимная пластина в сборе1
артикулОписание / английскийОписание / русскийКол-во
JHPB2-16the upper wing joint shaftСоединительный вал верхней зажимной пластины1
JHPB3-16the upper wing joint shaftСоединительный вал верхней зажимной пластины1
JHPB2-17spring pinПружинный штифт1
JHPB2-18pinштифт1
JHPB2-19joint shaftСоединительный вал2
JHPB2-20joint pinСоединительный шплинт1
JHPB2-21e-ringЕ-образное кольцо6
JHPB2-22supporter assemblyОпорная пластина в сборе1
JHPB3-22supporter assemblyОпорная пластина в сборе1
JHPB2-23double-ended threaded studВинт с раздельными резьбовыми шейками на концах4
JHPB3-23double-ended threaded studВинт с раздельными резьбовыми шейками на концах4
JHPB2-24spring washerПружинная шайба4
JHPB3-24spring washerПружинная шайба4
JHPB2-25v-nutГайка4
JHPB3-25v-nutГайка4
JHPB2-26hydraulic jack assemblyГидравлический цилиндр в сборе1
JHPB3-26hydraulic jack assemblyГидравлический цилиндр в сборе1
JHPB2-27hex socket cap screwБолт под шестигранный ключ1
JHPB2-28hex socket cap screwБолт под шестигранный ключ1
JHPB2-29copper washerМедная шайба1
JHPB2-30ram pistonПлунжер1
JHPB3-30ram pistonПлунжер1
JHPB2-31springПружина1
JHPB3-31springПружина1
JHPB2-32dustsealПылезащитное уплотнение1
JHPB3-32dustsealПылезащитное уплотнение1
JHPB2-33pump housing capКрышка корпуса помпы1
JHPB3-33pump housing capКрышка корпуса помпы1
JHPB2-34o-ringСтопорное кольцо1
JHPB3-34o-ringСтопорное кольцо1
JHPB2-35ram piston housingКорпус плунжера1
JHPB3-35ram piston housingКорпус плунжера1
JHPB2-36shipping plug (no vent hole)Транспортная заглушка1
JHPB2-36vented oil plugКлапан для залива масла1
JHPB2-37o-ringСтопорное кольцо1
JHPB2-38piston slipcoverКольцо плунжера1
JHPB3-38piston slipcoverКольцо плунжера1
JHPB2-39un-ringКольцо1
JHPB3-39un-ringКольцо1
JHPB2-40washerШайба1
JHPB3-40washerШайба1
JHPB2-41boltБолт2
JHPB2-42springПружина2
JHPB2-43steel ballСтальной шарик3
JHPB2-44housing baseОснование корпуса1
JHPB3-44housing baseОснование корпуса1
JHPB2-45o-ringСтопорное кольцо2
артикулОписание / английскийОписание / русскийКол-во
JHPB3-45o-ringСтопорное кольцо2
JHPB2-46pump housing assemblyКорпус помпы в сборе1
JHPB3-46pump housing assemblyКорпус помпы в сборе1
JHPB2-47filterФильтр1
JHPB2-48steel wireСтальной провод1
JHPB2-49boltБолт1
JHPB2-50release boltЗажимной болт1
JHPB2-51e-boltБолт1
JHPB2-52o-ringСтопорное кольцо1
JHPB2-53pump housingКорпус помпы1
JHPB3-53pump housingКорпус помпы1
JHPB2-54plunger piston housingКорпус плунжера1
JHPB2-55copper washerМедная шайба1
JHPB2-56boltБолт2
JHPB2-57steel ballСтальной шарик2
JHPB2-58reposition springУстановочная пружина1
JHPB2-59adjustable springРегулировочная пружина1
JHPB2-60un-ringКольцо1
JHPB2-61u-packingП-образное кольцо1
JHPB2-62plunger pistonПлунжер1
JHPB2-63un-ringП-образное кольцо1
JHPB2-64dustsealПылезащитное уплотнительное кольцо1
JHPB2-65spacer pinРаспорный шплинт1
JHPB2-66stop boltСтопорный болт1
JHPB2-67puller ballРолик1
JHPB2-68taper springПружина1

Трубогиб для профильной трубы. Руководство пользователя.

Идеальный трубогиб для изготовления навесов парников арок. Гнём трубу правильно. Подробнее

Трубогиб руководство пользователя. Прокатка профильной трубы 30х30х1,5 Подробнее

Трубогиб руководство пользователя. Прокатка профильной трубы 30х30х1,5

Трубогиб руководство пользователя. Прокатка профильной трубы 50х20х2 Подробнее

Трубогиб руководство пользователя. Прокатка профильной трубы 50х20х2

Трубогиб для профильных труб — ковка своими руками ! Подробнее

Трубогиб для профильных труб - ковка своими руками !

Трубогиб руководство пользователя. Электропривод Подробнее

Трубогиб руководство пользователя. Электропривод

Трубогиб для профильной трубы без токарных работ. Своими руками. (Tube Bender, Pipe Bender) Подробнее

Трубогиб для профильной трубы без токарных работ. Своими руками. (Tube Bender, Pipe Bender)

Трубогиб «Дачный». Руководство пользователя. Подробнее

Трубогиб

Трубогиб руководство пользователя. Прокатка профильной трубы 15х15х2 Подробнее

Трубогиб руководство пользователя. Прокатка профильной трубы 15х15х2

Трубогиб руководство пользователя. Прокатка профильной трубы 40х20х2 Подробнее

Трубогиб руководство пользователя. Прокатка профильной трубы 40х20х2

Горизонтальный трубогиб для профильной трубы своими руками. Подробнее

Горизонтальный трубогиб для профильной трубы своими руками.

Трубогиб руководство пользователя. Прокатка профильной трубы 25х25х1,5 Подробнее

Трубогиб руководство пользователя. Прокатка профильной трубы 25х25х1,5

Трубогиб Удачный. Видео обзор инструмента для профильной трубы Подробнее

Трубогиб Удачный. Видео обзор инструмента для профильной трубы

Профилегиб Т60. Гибка профильной трубы до 50*50 мм. Подробнее

Профилегиб Т60. Гибка профильной трубы до 50*50 мм.

Трубогиб руководство пользователя. Установка колец. Подробнее

Трубогиб руководство пользователя. Установка колец.

Blue-Bullet Ручной трубогиб — трубогиб

Пойдите в ручную и контролируйте свои изгибы

Встречайте сверхпрочный трубогиб BendPak «Blue-Bullet» для выхлопных труб. Он взлетает, как выстрел, и каждый раз помогает вам достигать производственной цели. Включает комплект штампов и двухфункциональный блок окончательной обработки для прецизионных расширений оригинального оборудования и развальцовки.

Благодаря своим превосходным характеристикам и простоте эксплуатации трубогибы для выхлопных труб Blue Bullet BB-2 займут особое место в вашем магазине.Мы взяли наш стандартный гибочный станок и оснастили его комбинацией коленного клапана и градусной пластины, чтобы получить простую и прочную конструкцию, которая никогда вас не подведет. Коленный клапан обеспечивает точное управление и возможность сгибания без помощи рук. Просто нажмите рычаг влево, чтобы выдвинуть гибочную матрицу, а затем вправо, чтобы втянуть ее. Прочная чугунная конструкция гарантирует, что клапан выдержит долгие годы интенсивной эксплуатации.

Быстросменные гибочные плашки

У кого есть время терять зря? Не вы.Особенно, когда у вас в воздухе машина и другие выстроились в очередь. Наши конкуренты годами пытались придумать эффективный способ быстрой замены гибочных штампов, но BendPak действительно это сделал. Наши инструменты с поворотным замком и быстросменные гибочные штампы настолько эффективны, что их копируют во всей отрасли. Мы предпочитаем думать о подражании как о лучшей форме лести, но вы должны убедиться, что вы получаете свое инновационное оборудование от создателя, а не подделки.

Возможность гибки на 180 °

Вы сказали нам, что вам нужен гибочный станок с очень глубокой гибкой.Достаточно ли глубокая U-образная форма? Так и думал. Обязательно попросите наши штампы на 180 °, если вы планируете изгибать более 170 °. Вы получите идеальные, глубокие изгибы на радиусе 5 дюймов без заедания или зависания трубы. Это потому, что мы используем эксклюзивную конструкцию рельефной резки на наших гибочных штампах, чтобы поддерживать однородность трубы на протяжении всего цикла изгиба и устранять чрезмерное обжимание деформация.

Максимальный изгиб 3 «с штампом

Мы встроили в каждый гибочный станок BendPak удобный 3-дюймовый модуль гибки.Фактически, наши 3-дюймовые гибочные штампы прекрасно демонстрируют нашу приверженность качеству. Внимательно посмотрите на дизайн. Они могут выглядеть как обычные гибочные штампы, но эти тяжелые пригоршни совсем не похожи. Ни один другой производитель не использует наш эксклюзивный процесс пошаговой резки для Направляющие для штампов. Наши штампы оснащены более плотными трубками большего размера для более равномерного изгиба. Несмотря на название «гибочный», это устройство на самом деле способно расширяться и развальцовываться! Выбирайте из полного ассортимента эксклюзивных штампов.

Длинноходовый гибочный цилиндр

Поскольку каждый гибочный станок BendPak оснащен цилиндром с удлиненным верхом, вам больше не нужно использовать удлинители блока толкателя при гибке с использованием штампов малого радиуса.Кроме того, 14-дюймовый верхний цилиндр может быть дополнительно втянут, обеспечивая дополнительный зазор для замены штампов или удаления изогнутой трубы.

Бесконтактный обжимной пресс

Все гибочные станки BendPak оснащены нашим эксклюзивным обжимным устройством без зажимов, которое обеспечивает невероятную силу, превышающую 30 000 фунтов. для быстрой и точной формовки концов. Бесконтактный обжимной пресс обеспечивает быстрое время настройки и высокую степень точности для I.D. расширения, О. расширения, скользящие посадки, раструбы, шаровые опоры, переходы и фланцы коллектора.Все инструменты быстросъемные. Внимательно посмотрите на узел зажима. В нашем зажиме вы не увидите громоздких, устаревших тисков. Что вы найдете, так это современную изобретательность в ее лучшем виде: узкие шарнирные хомуты просто встают на место и позволяют развальцовывать концы труб на расстоянии 3 дюймов от изгиба. Не беспокойтесь о проблемном проскальзывании. Чем больше вы оказываете давления зажимы, тем крепче они держатся.

Расширитель внутренних сегментов

Наш внутренний расширитель сегмента так же уникален, как и наш безконтактный обжимной инструмент, и может использоваться для I.D. разложения, О. расширения, скользящие соединения, раструбы, шаровые опоры и фланцы коллектора. Канистра контрфорса имеет единую настройку положения для всех внутренних диаметров. расширения, но его также можно отрегулировать в соответствии со специальными требованиями к размерам. Одна оправка используется для всех размеров труб от 1,5 до 3 дюймов. Комбинированные обжимные устройства без зажима и внутренний расширитель позволяют легко выполнять все операции окончательной отделки с беспрецедентной легкостью: редукция, внутренняя обжимка, развальцовка, плоская развальцовка, шаровые шарниры, шаровые шарниры с наружной резьбой, розетки с внутренней резьбой, развальцовка с двойным кольцом и многое другое.Ручная установка Blue-Bullet оснащена двусторонним цилиндром как для безконтактного обжимного устройства, так и для сегментного расширителя. Цилиндр управляется одной рукояткой управления, расположенной ближе к середине, поэтому вы можете удобно стоять в одном месте и работать с обеих сторон.

,

Ручной трубогиб 10 Ручной трубогиб 25 мм | |

1. Для стран ЕС и США: мы отправляем токарный станок со складов ЕС / США. Срок доставки составляет около 9 дней и не требует оплаты таможенных сборов.

(1) Не нужно платить таможенные сборы! (Доставка со склада ЕС)

Франция, Испания, Германия, Польша, Италия, Португалия, Румыния, Венгрия, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Словакия, Словения , Объединенное Королевство.

(2) Не нужно платить таможенные сборы! (Доставка со склада в США)

Страны США: США, Канада

Описание товара

  • Этот тяжелый ручной трубогиб предназначен для гибки металлических труб, труб из нержавеющей стали, проволочных труб и многих других труб диаметром от 10 до 25 мм. Он построен с тяжелой стальной рамой. Этот компактный станок для гибки металла способен выполнять различные изгибы твердой круглой формы. Это быстрый и экономичный способ создания угловых изгибов круглой трубы.Он может изгибать трубу со шлангом с толщиной стенки до 2 мм.

  • Изготовлен из высококачественной углеродистой стали, высококачественный ручной трубогиб для гибки труб.

SDWGJ000000000001V0 1


Особенность

  • Поставляется с 7 матрицами разных размеров и форм, которые вы можете создавать в различных конструкциях.

  • Хорошо упакован в картонную коробку для лучшей защиты и удобства хранения.

  • Это идеальный выбор для изготовления каркасов, рам, мебели, навесов и навесов.

  • Гибочный станок можно устанавливать на рабочие машины, тракторы или на любой бетонный пол.

  • Проста в использовании, подходит для труб из стали, латуни, меди, кованого железа и алюминия.


Технические характеристики

  • Материал: углеродистая сталь.

  • Основной цвет: желтый

  • Диаметр трубки: 10-25 мм / 0,39 — 0,98 дюйма

  • Толщина стенки трубы: 0.8-2.0mm

  • Biegebildner: 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 19 мм, 22 мм, 25 мм

  • Гибочные формователи (вкл.): 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 9/16 дюйма, 5/8 дюйма, 3/4 дюйма, 7/8 дюйма, 1 дюйм.

  • Внешний диаметр полукруга: 80 мм, 100 мм, 125 мм, 140 мм, 150 мм, 195 мм, 195 мм.

  • Размер бендера: 93,2 х 22,5 см / 36,69 х 8,85 дюйма

  • Вес: 25,5 кг (прибл.)

Содержимое упаковки

  • 1 х основная часть ручного трубогиба

  • 7 форм для полукруглой гибки

  • 7 x сопутствующие гибочные станки

  • 1 x Руководство пользователя

  • все части включены в картинку ниже

  • 66

SDWGJ000000000001V0 5 SDWGJ000000000001V0 6

,

SWG 25 Ручной трубогиб, Ручной трубогиб | ручной трубогиб | трубогибочный инструмент

aeProduct.getSubject()

SWG-25 Ручной трубогиб, Ручной трубогиб

Примечание: когда посылка прибудет на вашу таможню, пожалуйста, оплатите налог и заберите

Посылка, мы не несем ответственности за какие-либо таможенные пошлины или налог на импорт

Если ваше место удалено, то нужно заплатить 35 долларов США.

изображение, показывающее:

aeProduct.getSubject() aeProduct.getSubject() aeProduct.getSubject() aeProduct.getSubject() aeProduct.getSubject() aeProduct.getSubject()

Describtion:

aeProduct.getSubject()

Ручной трубогиб SWG — 25 — это простой ручной трубогиб холодного типа. Без нагрева, заливки песка и т. Д. Небольшая дуга изгиба гладкая, прозрачная, деформируемая. Холодильное оборудование, строительство, электропроводка, установка труб — это инструмент, который обычно используется больше, чем необходимо.

aeProduct.getSubject()

1 основание / 2 ножки / 3 головки / 4 роликовая головка

5 болтов / 6 позиционных блоков / 7 гайки

9 рукояток / 10 комплектов рукояток рукоятки / 11 встряхиваний / 12 болтов

Метод использования
A) первое фиксированное основание 1.
B) в соответствии с требуемой матрицей для гибки и роликом.
C) при использовании головки в нижнюю часть вала, а затем поместите 2 комплекта оси стента, а затем поместите ролик 4 в блок позиционирования с 12 наборами фиксированных болтов.

Г) повернуть стенты к доске в позиции 11, между матрицей и роликом вставить изогнутую трубку, регулировочную гайку 8 сделать штамповочную головку, трубку, колесный шарнир. Затем повернуть ручку.

aeProduct.getSubject()

,

1302BA Автоматический трубогиб — Станки для гибки выхлопных труб

Нет ничего проще и быстрее, чем автоматический трубогиб

Быстросменные гибочные плашки

Трубогибы

BendPak оснащены инструментами с поворотным замком и быстросменными гибочными штампами, которые являются одними из самых популярных в отрасли разработок. Мы действительно польщены, но если вы хотите добиться лучших и стабильных изгибов, убедитесь, что вы выбрали BendPak.

Цифровое управление

Пользователи

Hardcore по достоинству оценят удобство нашего цифрового управления, которое дает вам цифровые показания угла матрицы прямо впереди.Усовершенствованный программируемый мини-компьютер надежно помещен в передней стойке гибочного станка, что позволяет без труда изготовить практически любую выхлопную систему оригинального оборудования. Плата управления программными данными управляет всеми функциями гибки, автоматическими или ручными, и сохраняет до 99 различных значений глубины гибки.

Гибкость на 180 °

Для максимальной гибкости используйте трубогиб от BendPak. Имея возможность изгиба на 170 ° (или 180 ° с дополнительной матрицей), вы можете легко получить полную U-образную форму.Изгибаем с радиусом 5 дюймов: труба не заедает, не заедает. Наши трубогибы с рельефной резкой являются лучшими в отрасли и продаются исключительно в BendPak. Такая конструкция обеспечивает единообразие каждой операции на протяжении всего цикла и предотвращает нежелательное обжатие или деформацию.

Гибкость 3 «с штампом

Наши 3-дюймовые штампы для гибки являются доказательством приверженности BendPak созданию трубогибов высочайшего качества. Они могут выглядеть как большинство трубогибов, представленных на рынке, но никто другой не использует наш процесс пошаговой резки штамповочных направляющих.Наша большая трубка хорошо удерживается для более равномерных изгибов. Не говоря уже о том, что вы также можете расширять и расширять трубку с такой же легкостью и точностью.

Длинноходовый гибочный цилиндр

Сверхдлинный 14-дюймовый гибочный цилиндр заменяет удлинители блока толкателя при гибке в штампе с малым радиусом. Цилиндр, как и все наши трубогибы, можно втянуть еще больше, если вам нужно больше места для замены штампов или снятия гнутых труб.

Бесконтактный обжимной пресс

Безконтактный пресс входит в стандартную комплектацию каждого трубогиба, который мы производим.30 000 фунтов. силы обеспечивают быстрое и точное формование концов. Более быстрые настройки, более точные изгибы — чего еще можно желать? МНЕ БЫ. расширения, О. Расширения, скользящие посадки, развальцовки, шаровые опоры, переходы и фланцы коллектора — все это легко с инструментами BendPak. Чтобы упростить задачу, все наши инструменты для трубогибов являются быстросъемными; вы никогда не увидите устаревших тисков в сборке зажима. Хомуты с узкими шарнирами просто встают на место и позволяют развальцовывать концы трубок на расстоянии до 3 дюймов. Вы также никогда не будете беспокоиться о проскальзывании, потому что чем больше вы нажимаете на зажимы, тем сильнее они зажимаются.

Внутренний сегментный расширитель

Наш внутренний сегментный расширитель так же уникален, как и наш безконтактный обжимной инструмент, и может использоваться для I.D. расширения, О. расширения, скользящие соединения, раструбы, шаровые опоры и фланцы коллектора. Канистра контрфорса имеет единую настройку положения для всех внутренних диаметров. расширения, но также может быть скорректирована в соответствии со специальными требованиями к размерам. Одна оправка используется для всех размеров труб от 1,5 до 3 дюймов. Бесконтактный обжимной пресс и внутренний расширитель обеспечивают беспрецедентную простоту выполнения операций окончательной отделки: редукция, внутренняя обжимка, развальцовка, плоская развальцовка, шаровые соединения и т.Трубогиб оснащен двухсторонним цилиндром как для беззажимного пресса, так и для сегментного расширителя. Одиночная ручка управления управляет цилиндром и расположена к середине, что позволяет операторам удобно стоять в одном месте и при этом работать с обеих сторон.

Электрический ножной переключатель

Для дополнительного удобства и универсальности мы включили независимый ножной переключатель с дистанционным управлением, который позволяет выполнять операции гибки вручную, стоя перед гибочной головкой или на расстоянии до 4 футов от гибочного станка.Это особенно полезно при работе с большими трубками. Наши ножные переключатели для трубогибов являются промышленными и полностью закрыты, чтобы вы всегда были в безопасности во время использования.

,

Давление газопровода классификация: Классификация газопроводов по давлению

Классификация газопроводов по давлению

Важность природного газа в современной жизни трудно переоценить. Удобство применения позволили ему найти своего потребителя почти в каждом доме. К тому же не стоит забывать про низкую стоимость газа, которая еще больше способствует его распространению как источника энергии. Но здесь не так все однозначно, как кажется на первый взгляд. Использование газа также имеет свои «подводные камни». В частности газ обладает повышенной взрывоопасностью. Для контроля этого параметра и уменьшения рисков возникновения аварийных ситуаций и была разработана классификация газопроводов по давлению.

главная магистраль газопровода

Общие сведения

Газопроводом называют систему для транспортировки природного газа на большие расстояния. Если не принимать в расчет мелкие детали, то состоит он из трубопроводной магистрали, пунктов распределения, задвижек перекрытия и узлов повышения давления.

В магистралях происходит непосредственное перемещение газа. Они представляют трубы, соединённых между собой или сварочным швом, или фланцем. Последний способ крепления труб все больше теряет свою актуальность. Причина этого кроется в меньшей надежности и себестоимости соединения. Перемещают газ только в трубах круглого сечения, т.к. окружность является самой оптимальной формой с точки зрения распределения напряжения по площади.

Распределительные пункты являются местом понижения давления. От них природный газ отводится непосредственно к своему потребителю. Они подразделяются по количеству точек выхода и по пропускной способности: объем газа в единицу времени.

распределительные пункты газопровода

Система задвижек дает возможность регулировать количество газа на выбранном участке трубопровода. Иными словами, они позволяют подключать и отключать определенную ветку газопровода. Такая функция предусмотрена прежде всего с точки зрения безопасности: для быстрого удаления газа с аварийного участка, а также для улучшения контроля за всем газопроводом в целом.

Основное назначение узлов повышения давления (они же люпинги) – это увеличение производительности газопровода. Под производительностью здесь понимается объем проходимого газа сквозь сечение трубопровода. Дело в том, что при передаче газа на значительные расстояния (свыше 500 км), давление в магистрали из-за возрастающего сопротивления внутренних стенок труб заметно снижается, уменьшая тем самым эффективность транспортировки. Справиться с этой проблемой смогли с помощью установки компрессорных станций, которые дополнительно подают давление в систему.

Общая схема газопроводов выглядит в большинстве случаев выше представленным образом, но так ли они все одинаковы как кажутся на первый взгляд?

Классификация газопроводов по давлению

Газопроводы прежде всего отличаются по своему назначению. Разному потребителю необходимо разное давление в системе. Необходимость в давлении для промышленного предприятия и обычной квартиры будет значительно отличаться.

Для повышения эффективности передачи газа и снижения риска возникновения взрывоопасных ситуаций были разработаны специальные стандарты, которые регулируют давление в газопроводах в зависимости от его применения.

Согласно им существует следующая классификация трубопроводов:

  • Категория I-а. Максимально допустимое давление в таких системах газоснабжения составляет не меньше 1,2 МПа. Такие магистрали подводят к турбинам тепловых электростанций. Диаметр труб газопровода достигает до 1200 мм.
  • Категория I. Включает в себя трубопроводы со значением давления 0,6-1,2 МПа. Газопроводы этого типа используются для перемещения газа на расстояние свыше 1000 км. Их конечная цель – это пункт распределения, от которого газ подается непосредственно потребителю. Перемещается голубое топливо здесь в трубах диаметром до 1000 мм.
  • Категория II. Уровень давления в этом газопроводе еще ниже и равняется 0,3-0,6 МПа. Этот тип магистралей служит источником газа для разного рода промышленных предприятий. Диаметр трубопровода в этом случае не превосходит 800 мм.
  • Категория III. Величина давления в нем колеблется от 5 КПа до 0,3 МПа. Таким трубопроводом осуществляется газоснабжение газораспределительных пунктов жилых зданий.
  • Категория IV. Трубопровод этого класса подводят газ к жилым квартирам. Уровень давления в нем не должен превышать отметки 5 КПа.

газоснабжение жилого дома

Виды газопровода по глубине заложения

Газопровод по способу прокладки классифицируют на наземный, надземный, подводный и подземный. Последний вариант в нынешнее время становиться все более популярным. Причина этого кроется в большей безопасности и трудности доступа к трубопроводу посторонних лиц. Но сразу встает вопрос, на какую глубину закладывать газовую магистраль?

Четкой градации по глубине заложения газопровода нет.

Она рассчитывается из условий воздействия множества факторов. Среди них наиболее принципиальными являются:

  • Марка газового топлива.
  • Наличие над трубопроводом путей сообщения: дорог с асфальтным покрытием, рельс и прочее, и величины динамической нагрузки от них.
  • Особенности климатических условий. Здесь главным образом влияет величина перепадов температур в зимнее и летнее время, а также норма годовых осадков.
  • Тип грунта. Тот или иной грунт имеет разное сопротивление слоев относительно друг друга.
  • Расстояние до городских коммуникаций.

Рассмотрим некоторые примеры. При транспортировке газа под многополосным шоссе глубина заложения должна составлять не менее 0,8 метра. В случае обычной грунтовой дороги данный параметр увеличивается до 0,9 метров. Если трубопровод располагается в открытой местности, то глубина залегания уменьшается до 0,6 метров. Все эти цифры даны с учетом умеренного климата.

Подытоживая все выше сказанное, увеличение давления в газопроводе повышает его эффективность передачи газа с одной стороны, а с другой, существенно возрастает масштаб последствий в случае возникновения аварийных ситуаций. Закладка трубопровода в землю способно частично решить эту проблему, но возникают сложности касаемо проведения трубопровода и осуществления его ремонта. И здесь уже помогает возведение охранных зон для газопроводов, о виды которых мы рассмотрим ниже.

Классы охраняемых зон газопровода

Для того, чтобы легче следить государственным службам за состоянием газопроводов для них были предусмотрены специальные территории, которые представляют собой некую систему ограждений вокруг линии магистрали. Размер этих зон полностью регулируются государственными стандартами.

Согласно им высота ограждения трубопровода должна быть не менее 2,5 метров. Расстояние непосредственно до проложенной трубы зависит от категории давления газовых коммуникаций:

  • Трубы класса I наиболее взрывоопасны, поэтому и расстояние до них является максимально удаленным и не должно быть меньше 10 метров.
  • Минимальная удаленность для труб класса II должно составлять 7 метров.
  • Трубы категории III ограждаются на расстояние от 4 метров.
  • Газопровод низкого давления имеет наименьший риск возникновения аварийных ситуаций. Для него максимальная протяженность охраняемой зоны не превышает 2 метров.

Оцените статью:


Рейтинг: 0/5 — 0
голосов

Классификация газопроводов по давлению

Для любого трубопровода, максимальное внутреннее давление является одной из ключевых характеристик. Данный показатель помогает установить предел мощности трубопровода (максимальный объем прокачиваемого материала за единицу времени), его уровень надежности, а так же и уровень опасности и потенциального риска (чем более высокое давление внутри трубопровода, тем больше потенциальной угрозы он несет).

Все вышесказанное в полной мере относится и к газопроводам. Классификация газопроводов по давлению тесно связана с их назначением. Так как газопровод является потенциально опасным объектом, строительство газопровода с давлением, превышающим необходимое для данных целей, является серьезным нарушением, чреватым большими рисками.

Принятая в России классификация такова:

  • Категория высокого давления I-а. Давление газа составляет более чем 1,2 МПа (1 мега паскаль – 9,8 атмосфер). Используются для подведения газа к парогазовым и турбинным установкам на территории тепловых электростанций.
  • Категория высокого давления I. Давление составляет: 0,6 – 1,2 Мпа. Используются для транспортировки газа к газораспределительным пунктам. Напрямую к потребителям (промышленным, естественно) газопроводы такого давления могут быть подключены только в исключительных случаях.
  • Категория высокого давления II. Давление составляет: 0,3 – 0,6 МПа. Применяются для газораспределительных пунктов внутри городской черты, а так же для подачи газа промышленным потребителям.
  • Категория среднего давления III. Давление составляет: 5 КПа – 0,3 Мпа. Используются для подведения газа к газораспределительным пунктам, расположенным непосредственно на зданиях жилых домов либо вблизи них.
  • Категория низкого давления IV. Давление допускается до 5 КПа. С помощью таких газопроводов осуществляется подача газа непосредственно населению или предприятиям бытового сектора.

Классификация газопроводов по давлению так же тесно связана с иными типами классификации. Например, то или иное рабочее давление может требовать особого местоположения, особой конструкции соединений труб и т.д.

При подводе газа к промышленному объекту (особенно, в случае нового строительства) чрезвычайно важно правильно рассчитать потребность в газе и подобрать оптимальные параметры газопровода, в частности – рабочее давление.

Распределительные газопроводы и их классификация — Что такое Распределительные газопроводы и их классификация

Газопровод является важным элементом системы газоснабжения, так как на его сооружение расходуется 70-80% всех капитальных вложений.

ИА Neftegaz.RU. В системах газоснабжения в зависимости от давления транспор­тируемого газа различают:

  • газопроводы высокого давления I категории (рабочее давление газа от 0,6 до 1,2 МПа),
  • газопроводы высокого давления II категории (рабочее давление газа от 0,3 до 0,6 МПа),
  • газопроводы среднего давления (рабочее давление газа от 0,005 до 0,3 МПа),
  • газопроводы низкого давления (рабочее давление газа до 0,005 МПа).


Газопровод является важным элементом системы газоснабжения, так как на его сооружение расходуется 70-80% всех капитальных вложений.


При этом от общей протяженности распределительных газовых сетей 80% приходится на газопроводы низкого давления и 20% — на газопроводы среднего и высокого давлений.


Газопроводы низкого давления служат для подачи газа к жилым домам, общественным зданиям и коммунально-бытовым предприятиям.


Газопроводы среднего давления через газорегуляторные пункты (ГРП) снабжают газом газопроводы низкого давления, а также промышленные и коммунально-бытовые предприятия.


По газопроводам высокого давления газ поступает через газораспределительные установки (ГРУ) на промышленные предприятия и газопроводы среднего давления.


Связь между потребителями и газопроводами различных давлений осуществляется через ГРП и ГРУ и ГРШ.


В зависимости от расположения газопроводы делятся на наружные (уличные, внутриквартальные, дворовые, межцеховые) и внутренние (расположенные внутри зданий и помещений), а также на подземные (подводные) и надземные (надводные).


В зависимости от назначения в системе газоснабжения газопроводы подразделяются нараспределительные, газопроводы-вводы, вводные, продувочные, сбросные и межпоселковые.


Распределительными являются наружные газопроводы, обеспечивающие подачу газа от магистральных газопроводов до газопроводов — вводов, а также газопроводы высокого и среднего давлений, предназначенные для подачи газа к одному объекту.


Газопроводом-вводом считают участок от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства на вводе.


Вводным газопроводом (газопровод — ввод) считают участок от отключающего устройства на вводе в здание до внутреннего газопровода.


Межпоселковыми являются распределительные газопроводы, проложенные между населенными пунктами и связывающие газопроводы различного назначения между собой.


Внутренним газопроводом считают участок от газопровода-ввода (вводного газопровода) до места подключения газового прибора или теплового агрегата.


В зависимости от материала труб газопроводы подразделяют на металлические (стальные, медные) и неметаллические (полиэтиленовые).


Различают также трубопроводы с сжиженным углеводородным газом (СУГ), а также сжиженным природным газом (СПГ), при криогенных температурах.


По принципу построения распределительные системы газопроводов делятся на кольцевые, тупиковые и смешанные.


В тупиковых газовых сетях газ поступает потребителю в одном направлении, т. е. потребители имеют одностороннее питание.


В отличие от тупиковых кольцевые сети состоят из замкнутых контуров, в результате чего газ может поступать к потребителям по 2м или нескольким линиям.


Надежность кольцевых сетей выше тупиковых.


При проведении ремонтных работ на кольцевых сетях отключается только часть по­требителей, присоединенных к данному участку.


В систему газоснабжения входят распределительные газопроводы всех давлений, газораспределительные станции (ГРС), газорегуляторные пункты и установки.


Все элементы систем газоснабжения должны обеспечивать надежность и безопасность подачи газа потребителям.


В зависимости от числа ступеней и давления газа в газопроводах, системы газоснабжения городов и населенных пунктов делятся на одно-, двух-, трех- и многоступенчатые.


Одноступенчатые системы газоснабжения обеспечивают подачу газа потребителям по газопроводам только одного давления, как правило, низкого (рис.5.1 )


222.jpg


Двухступенчатые системы газоснабжения (рис.5.2) обеспечивают распределение и подачу газа потребителям по газопроводам среднего и низкого или высокого и низкого давлений.

Трехступенчатая система газоснабжения позволяет осуществлять распределение и подачу газа потребителям по газопроводам низкого, среднего и высокого давлений.


Многоступенчатая система газоснабжения предусматривает рас­пределение газа по газопроводам высокого I категории (до 1,2 МПа), высокого II категории (до 0,6 МПа), среднего (до 0,3 МПа) и низкого (до 500 даПа) давлений.


Выбор системы газоснабжения зависит от характера планировки и плотности застройки населенного пункта.


221.jpg


Устройство подземных распределительных газопроводов.


Система газоснабжения должна быть надежной и экономичной, что определяется правильным выбором трассы газопровода, который зависит от расстояния до потребителя, ширины проездов, вида дорожного покрытия, наличия вдоль трассы различных сооружений и препятствий, а также от рельефа местности.


Минимальная глубина заложения газопроводов должна быть не менее 0,8 м.


В местах, где не предусматривается движение транспорта, глубина заложения газопровода может составлять 0,6 м.


Расстояние от газопровода до наружной стены колодцев и камер подземных сооружений должно быть не менее 0,3 м.


Допускается укладка 2х и более газопроводов в одной траншее на одном или разных уровнях.


При этом расстояние между газопроводами в свету должно быть достаточным для их монтажа и ремонта.


Расстояние по вертикали между подземными газопроводами всех давлений и другими подземными сооружениями и коммуникациями должно составлять:

  • при пересечении водопровода, канализации, водостока, каналов телефонных и теплосети — не менее 0,2 м,
  • электрокабелей и телефонных бронированных кабелей — не менее 0,5м,
  • электрокабелей маслонаполненных (на 110-220 кВ) — не менее 1,0 м.


Допускается уменьшать расстояние между газопроводом и электрокабелем при прокладке их в футлярах.


При этом концы футляра электрокабеля должны выходить на 1 м по обе стороны от стенок пересекаемого газопровода.


При пересечении каналов теплосети, коллекторов, туннелей, каналов с переходом над или под ними следует предусматривать прокладку газопровода в футляре, выходящем на 2 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений, а также проверку физическими методами контроля всех сварных стыков в пределах пересечения и на расстоянии 5 м в стороны от наружных стенок этих сооружений.


Запорную арматуру и конденсатосборники на газопроводах устанавливают на расстоянии не менее 2 м от края пересекаемой коммуникационной системы или сооружения.


Газопроводы в местах прохода через наружные стены зданий заключают в футляры диаметром не менее чем на 100-200 мм больше диаметра газопровода.

Классификация газопроводов по давлению — Статьи — База знаний — Каталог статей

Сводная таблица классификации газопроводов по давлению:

Классификация газопроводов по давлению

Категория газопровода

Рабочее давление в газопроводе, МПа

Скорости движения газа надземных и внутренних газопроводов, м/с

Буквенно-цифровые обозначения газопроводов (по ГОСТ 21.609-83)

Высокого

I-а

Св. 1,2

Не более 25

Г0 (общее обозначение)

I

Св. 0,6 до 1,2 включительно

Г4

II

Св. 0,3 до 0,6 включительно

Г3

Среднего

III

Св 0,005 до 0,3 включительно

Не более 15

Г2

Низкого

IV

До 0,005 включительно

Не более 7

Г1

Нормативные ссылки:

1. ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления (п. 2.1.6).

2. СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы (п. 4.3 табл. 1).

3. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (п. 3.38).

4. ГОСТ 21.609-83 СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи (п. 1.6 табл. 2).

Вопрос 61. Классификация магистральных газопроводов.

Магистральным газопроводом называетсятрубопровод, предназначенный для
транспорта газа из района добычи или
производства в район его потребления,
или трубопровод, соединяющий отдельные
газовые месторождения.

Ответвлением от магистрального
газопровода называется трубопровод,
присоединенный непосредственно к
магистральному газопроводу и
предназначенный для отвода части
транспортируемого газа к отдельным
населенным пунктам и промышленным
предприятиям.

Магистральные газопроводы в зависимости
от рабочего давления в трубопроводе
подразделяются на два класса:

I — при рабочем давлении свыше 2,5 до 10,0
МПа (свыше 25 до100 кгс/см2) включ.;

II — при рабочем давлении свыше 1,2 до 2,5
МПа (свыше 12 до 25 кгс/см2) включ.

По характеру линейной части различают
газопроводы:

  • магистральные, которые могут быть
    однониточными простыми (с одинаковым
    диаметром от головных сооружений до
    конечной газораспределительной станции)
    и телескопическими (с различным диаметром
    труб по трассе), а также многониточными,
    когда параллельно основной нитке
    проложены вторая, третья и последующие
    нитки;

  • кольцевые, сооружаемые вокруг крупных
    городов для увеличения надежности
    снабжения газом и равномерной подачи
    газа, а также для объединения магистральных
    газопроводов в Единую газотранспортную
    систему страны.

Магистральные газопроводы и их участки
подразделяются на категории, требования
к которым в зависимости от условий
работы, объема неразрушающего контроля
сварных соединений и величин испытательного
давления, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Категория
трубопровода и его участка

Коэффициент
условий работы трубопровода при
расчете его на прочность, устойчивость
и деформативность m

Количество
монтажных сварных соединений, подлежащих
контролю физическими методами, % от
общего количества

Величина
давления при испытании и продолжительность
испытания трубопровода

В

0,60

Принимается

I

0,75

по

II

0,75

СНиП
III-42-80*

III

0,90

 

IV

0.90

 

Примечание.
При испытании трубопровода для линейной
его части допускается повышение
давления до величины, вызывающей
напряжение в металле трубы до предела
текучести с учетом минусового допуска
на толщину стенки.

На наиболее сложных (болота, водные
преграды и т.д.) и ответственных участках
трассы категория магистральных
газопроводов повышается. Например, для
участков подключения компрессорных
станций, узлов пуска и приема очистных
устройств, переходов через водные
преграды шириной по зеркалу воды в
межень 25 м и более СНиП устанавливает
категорию I.

Ккатегории В относятсягазопроводы, сооружаемые внутри зданий
и на территориях компрессорных станций
и газораспределительных станций. При
проектировании допускается категорию
отдельных участков газопроводов повышать
на одну категорию, против установленной
СНиПом, при соответствующем обосновании.

К категориям магистральных газопроводов
и их участкам
в зависимости от
коэффициента условий работы при расчете
на прочность предъявляются определенные
требования в части контроля сварных
соединений физическими методами и
предварительного испытания Рисп.

Основные объекты и сооружения
магистрального газопровода:
компрессорные станции (КС), газоперекачивающие
агрегаты (ГПА), газораспределительные
станции (ГРС), подземные хранилища газа
(ПХГ).

Программное обеспечение для управления целостностью трубопроводов | Управление рисками трубопроводов | Synergi Pipeline

Программное обеспечение для управления целостностью трубопроводов для управления рисками газовых сетей и трубопроводов

Программное обеспечение для управления целостностью трубопроводов

Synergi Pipeline — это программное решение для управления целостностью трубопроводов, которое обеспечивает безопасную и эффективную работу трубопроводов, документирует риски, отслеживает соответствие нормативным требованиям и дает четкое представление о целостности морских и береговых трубопроводов и компонентов газораспределительной сети.

Управление рисками трубопроводов

  • Synergi Pipeline поддерживает упреждающее управление целостностью трубопроводов и управление рисками. Сюда входят морские и береговые трубопроводы, трубопроводы для газа, жидкости, шлама и газораспределительные сети.
  • Для эффективного управления рисками трубопроводов Synergi Pipeline предлагает полный цикл PDCA (планирование, выполнение, проверка, действие) и платформу управления данными, поддерживающую API RP 1173
  • Synergi Pipeline помогает управлять вашей деятельностью по обеспечению соответствия, связанной с PHMSA, согласно 49 CFR Part 192
  • Определите специфические для вашей компании угрозы и построите собственные модели рисков в среде моделирования белого ящика в службе управления целостностью конвейера.
  • Мгновенный обзор ваших рисков. системы трубопроводов для управления рисками трубопроводов
  • Планирование проверок и соблюдения нормативных требований, отслеживание и сбор данных по управлению рисками трубопроводов на местах
  • Наше программное обеспечение для управления целостностью трубопроводов обеспечивает безопасную и экономичную эксплуатацию, техническое обслуживание и продление срока службы
  • Планирование, выполнение и отслеживание все действия по управлению целостностью трубопроводов
  • Оценка ILI и возможности интеграции с системами ERP и GIS
  • Интуитивно понятный обзор конструкции вашей системы катодной защиты (CP) и возможностей оценки надлежащего функционирования системы

Целостность трубопровода

Операторы трубопроводов ужесточают нормативные требования требований, чтобы соответствовать, но в то же время еще больше возможностей получить выгоду на всех уровнях от достижений в технологии обеспечения целостности трубопроводов.Synergi Pipeline поддерживает целостность трубопровода и управление рисками на всех этапах жизненного цикла, от оценки рисков трубопровода до управления и анализа данных инспекций и планирования действий по смягчению последствий. Наши эксперты по целостности трубопроводов в DNV GL участвуют в разработке многих стандартов трубопроводов и обладают обширным опытом в области целостности трубопроводов при эксплуатации на суше и на море. Мы предлагаем поддержку управления целостностью трубопроводов с такими услугами, как оценка рисков, проверка MAOP, расследование отказов и оценка процедур управления целостностью трубопроводов.

Ключевые преимущества программного обеспечения Synergi Pipeline для управления целостностью трубопроводов:

  • Все данные трубопроводов сохраняются в единой центральной системе управления данными в рамках программного обеспечения для управления целостностью трубопроводов
  • Обеспечивает соответствие передовым отраслевым стандартам и кодам целостности трубопроводов
  • Белый ящик моделирование и анализ рисков
  • Эффективный анализ больших объемов данных для управления рисками трубопроводов и целостностью
  • Мощные инструменты оценки управления рисками трубопроводов для выявления аномалий
  • Динамический визуальный анализ данных трубопроводов
  • Интеграция программного обеспечения для управления целостностью трубопроводов с существующими ГИС и ERP системы
  • Стандартная установка с вариантами конфигурации (модели рисков и аналитические модели, данные о трубопроводе, матрица рисков)
  • Веб-система программного обеспечения, легко доступная с контролем доступа на основе ролей

Поддержка управления целостностью трубопроводов с помощью программного обеспечения Консультации

Наши профессиональные эксперты-консультанты в DNV GL используют передовые отраслевые практики, сочетая знания в области проектирования с программными решениями для управления целостностью трубопроводов, чтобы помочь вам максимизировать окупаемость инвестиций и внедрить решение.

,

Оценка риска управления эксплуатацией газопровода в интуиционистской нечеткой языковой среде

Природный газопровод считается наиболее экономически эффективным и безопасным каналом транспортировки газа и имеет исключительное стратегическое значение для страны. Необходимо контролировать риски во время эксплуатации, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную работу трубопровода в сложной деловой среде. Для оценки риска управления эксплуатацией газопровода в данной статье предложен подход к оценке риска управления эксплуатацией газопровода в интуиционистской нечеткой лингвистической среде.Во-первых, критерии оценки риска управления эксплуатацией газопровода устанавливаются исходя из аспектов стратегического риска, рыночного риска, финансового риска, операционного риска и правового риска. Затем экспертам предлагается оценить уровень риска и вес критериев с использованием лингвистических терминов. Значения рейтинга по критериям даны в лингвистической форме; лингвистические термины моделируются с помощью интуиционистской нечеткой лингвистической модели. Лингвистические рейтинги суммируются как окончательные результаты.Наконец, приведен пример, чтобы проиллюстрировать осуществимость и целесообразность предлагаемого метода.

1. Введение

Нефть и газ имеют стратегическое значение для страны и играют решающую роль в экономическом развитии [1]. Трубопровод считается наиболее экономически эффективным и безопасным каналом для транспортировки нефти и газа от нефтяного месторождения или порта до нижележащих потребителей или нефтеперерабатывающих заводов [2]. Это принесет обществу масштабные потери и хаос, если трубопровод выйдет из строя.Операторам трубопроводов необходимо выявлять, устранять, контролировать, предотвращать или передавать риск в случае аварии или нарушения нормальной работы предприятия. Риск эксплуатации трубопроводов становится горячей темой среди международных компаний, эксплуатирующих трубопроводы, о том, как обеспечить безопасность и эффективность трубопроводной транспортировки [3–11]. Многие исследования риска эксплуатации трубопровода проводятся с разных сторон. Например, анализируется риск эксплуатации магистральных нефтепроводов в Индии [3].Риски проекта анализируются и применяются к проекту строительства нефтепровода в Индии [4]. Случай Савадкуха в Иране изучается для оценки рисков трубопроводов [5]. Выявлены возникающие угрозы для газопроводных систем после стихийного бедствия [6]. Оценивается риск для проекта протяженного газо- и нефтепровода в Китае, вызванный оползнями при его строительстве [7]. Оценены надежность и риск портовой трубопроводной транспортной системы в переменных условиях эксплуатации [8].Городские сети газопроводов оцениваются с качественной и количественной точек зрения [9]. Неопределенность, связанная с оценкой риска трубопровода, смоделирована с помощью нечеткой логики [10]. Предложена количественная оценка рисков для газопроводов [11]. Однако в этих исследованиях основное внимание уделяется технической перспективе, а не перспективе управления операциями.

Для решения проблемы в данной работе предложен подход к оценке риска управления эксплуатацией газопровода.Во-первых, устанавливаются критерии оценки. Риски определяются с точки зрения корпоративной стратегии, маркетинга, эксплуатации, финансов и законодательства. Поскольку эти риски трудно измерить количественно, предпочтение отдается языковым значениям экспертной оценки. Во-вторых, с помощью интуиционистского нечеткого множества [12–14] предлагается метод работы с лингвистической оценочной информацией.

Структура остальной части этой статьи выглядит следующим образом: Раздел 2 рассматривает интуиционистское нечеткое множество.В следующем разделе построены критерии оценки. В разделе 4 представлен метод работы с лингвистической информацией. В разделе 5 приводится наглядный пример. Последний раздел завершает статью.

2. Интуиционистские нечеткие множества

Из-за сложности и неопределенности кандидатов некоторые критерии больше подходят для оценки в лингвистической форме. Лингвистические термины в основном моделируются треугольным нечетким числом [15, 16]. Впоследствии интуиционистские нечеткие множества предлагаются для моделирования лингвистических терминов [17].По сравнению с нечеткими множествами, которые учитывают только степень принадлежности, интуиционистские нечеткие множества характеризуются как функцией принадлежности, так и функцией нечленства, и сумма обоих значений может быть меньше единицы [18]. Он использовался, например, в области выбора алгоритма поиска [19], местоположения сельского логистического центра [20], выбора проекта информационной системы [21] и зеленой цепочки поставок [22]. Ниже приводится краткий обзор интуиционистских нечетких множеств [17, 18, 23–25].

Определение 1 (см. [17]). Пусть X будет заданным конечным множеством; затем определите интуиционистское нечеткое множество на X как A .

.

% PDF-1.6
%
2 0 obj
>
endobj
203 0 объект
> / Шрифт >>> / Поля 357 0 R >>
endobj
204 0 объект
> поток
application / pdf

  • Этот документ был включен в законодательство США и находится в общественном достоянии.
  • Подключаемый модуль Adobe Acrobat 9.51 Paper Capture2012-05-08T13: 33: 35ZXerox WorkCentre 42502012-05-13T19: 59: 03-07: 002012-05-13T19: 59: 03-07: 00uuid: c83fb314-af88-9542-b146 -45c2f78ac1b0uuid: cdfa68f1-9c76-8446-8de4-31fab0c77524False

    endstream
    endobj
    1 0 obj
    >
    endobj
    205 0 объект
    >
    endobj
    206 0 объект
    >
    endobj
    36 0 объект
    >>> / тип / страница >>
    endobj
    42 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Текст / ImageB] / XObject >>> / тип / страница >>
    endobj
    48 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Текст / ImageB] / XObject >>> / тип / страница >>
    endobj
    54 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Текст / ImageB] / XObject >>> / тип / страница >>
    endobj
    60 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Текст / ImageB] / XObject >>> / тип / страница >>
    endobj
    66 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Текст / ImageB] / XObject >>> / тип / страница >>
    endobj
    72 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Текст / ImageB] / XObject >>> / тип / страница >>
    endobj
    78 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Текст / ImageB] / XObject >>> / тип / страница >>
    endobj
    84 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Текст / ImageB] / XObject >>> / тип / страница >>
    endobj
    90 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Текст / ImageB] / XObject >>> / тип / страница >>
    endobj
    96 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Текст / ImageB] / XObject >>> / тип / страница >>
    endobj
    102 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Текст / ImageB] / XObject >>> / тип / страница >>
    endobj
    108 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Текст / ImageB] / XObject >>> / тип / страница >>
    endobj
    114 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Текст / ImageB] / XObject >>> / тип / страница >>
    endobj
    120 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Текст / ImageB] / XObject >>> / тип / страница >>
    endobj
    126 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Текст / ImageB] / XObject >>> / тип / страница >>
    endobj
    132 0 объект
    >>> / тип / страница >>
    endobj
    138 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Текст / ImageB] / XObject >>> / тип / страница >>
    endobj
    144 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Текст / ImageB] / XObject >>> / тип / страница >>
    endobj
    150 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Текст / ImageB] / XObject >>> / тип / страница >>
    endobj
    156 0 объект
    >>> / тип / страница >>
    endobj
    162 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Текст / ImageB] / XObject >>> / тип / страница >>
    endobj
    168 0 объект
    >>> / тип / страница >>
    endobj
    174 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Текст / ImageB] / XObject >>> / тип / страница >>
    endobj
    180 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Текст / ImageB] / XObject >>> / тип / страница >>
    endobj
    186 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Текст / ImageB] / XObject >>> / тип / страница >>
    endobj
    192 0 объект
    > / ProcSet [/ PDF / Текст / ImageB] / XObject >>> / тип / страница >>
    endobj
    496 0 объект
    > поток
    HWko6_ok] Q M-Ê: a @ A [-e ܬ ~: (& yxyx; PRm9rpq | p3x3 \ oA4PB) xh \ DAs «» = ^ IqR> 2 /} fPV ~ p

    .

    Сосуды под давлением для системы очистки трубопроводов

    Ловушки для свиней (приемники для свиней и пусковые установки для свиней) Устройства для запуска свиней — это, по сути, суда

    , используемые для запуска трубного скребка или скребкового инструмента в трубопровод для очистки или

    в целях проверки. После запуска в трубопровод скребок продвигается по трубопроводу

    рабочей жидкостью. Трубопровод очищается по ходу движения щеткой

    от скребка. На другом конце скребок принимает скребок.

    Приемник скребка — это также емкость, используемая для приема инструмента трубчатого скребка. Пусковые установки для скребков и приемники

    разработаны с учетом конкретных требований трубопровода.

    Приемник и пусковая установка для скребков являются важными частями оборудования для скребков, которое устанавливается

    на обоих концах трубопровода для запуска или приема скребков. Она состоит из быстрого открытия

    закрытия, бочки, редуктора, опоры седла и т.д. Это может быть разделена на вертикальные и горизонтальные

    типов.Вертикальный тип в основном используется для запуска и приема очистного скребка

    трубопровода, а горизонтальный — для фильтра и т.п.

    1. Расчетное давление: техническое до 35 МПа.

    2. Испытательное давление: Гидравлическое испытательное давление в 1,3–1,5 раза превышает расчетное давление, а испытательное давление воздуха —

    равно расчетному.

    3. Допускается коррозия: 2–3 мм или по требованию заказчика

    4. Сейсмическая нагрузка: 8 градусов

    5. Применяемая среда: сырая нефть, готовое нефтяное масло (бензин, дизельное топливо), газ, вода.

    6. Диапазон размеров от 3 до 56 дюймов.

    7. Классификация от 150 до 2500.

    8. Материалы — углеродистая сталь, нержавеющая сталь, монель

    9. Доступна опция сигнализаторов для свиней.

    10. Быстро открывающиеся затворы с предохранительными блокировками.

    11. Утверждено стороннее классификационное общество.

    12. Коды проектирования включают ASME VIII DIV. I и ASME B31.3, B31.4, B31.8.

    13. Полная прослеживаемость материала согласно EN 10204 3.1.B или

    3.2 Сертификат.

    14. Применяемая среда: сырая нефть, готовое нефтяное масло (бензин, дизельное топливо), природный газ,

    угольный газ, вода.

    ,

    Что такое летний водопровод: Зимний и летний водопровод на даче, в чем отличие?

    характерные отличия и принципы выбора

    Зависимость поставок воды от сезона эксплуатации горожане наблюдают лишь во время традиционных летних отключений. Для многих сухие краны уже стали верной приметой наступления жары. Отношение к предмету становится совершенно иным,  когда люди обзаводятся загородной собственностью. Приходит понимание того, что зимний и летний водопровод – это разные системы, на сооружение которых уходит неравнозначное количество денег и сил. Разницу в цене и в затратах труда определяет ряд существенных технических отличий.

    Глобальная разница – период эксплуатации

    Зимний вариант системы водоснабжения не стоит воспринимать в качестве коммуникации, предназначенной для эксплуатации в холода. Проектируется и прокладывается он капитально. С ориентиром на безотказную работу, как в летний засушливый период, так и в серьезный мороз. Выбирают его приверженцы постоянного проживания за городом, любители проводить на даче каникулы, отпуска, устраивать банные уик-энды.

    В термине летний водопровод напротив заложена сезонность: им нельзя пользоваться зимой. Предпочитают летний вариант в основном дачники для автоматизации полива огорода, для подачи воды в душевую, дом, баню. Ощутимая фора в цене его обоснована тем, что:

    • трубопровод для летнего водоснабжения прокладывают либо поверху, либо в мелкой траншее, благодаря чему существенно сокращается объем недешевых земляных работ;
    • нет необходимости в монтаже и в последующем применении электрических устройств для локального или полноценного обогрева трубопровода;
    • насосное оборудование не обязательно устанавливать в отапливаемом хозяйственном блоке бани, а также устраивать для него кессон или приямок возле колодца;
    • ввести трубопровод в баню можно по бюджетной схеме через стену, не проводя работы по бурению отверстий в подвале или в подполье;
    • нет нужды утеплять накопительные баки и часть трубопровода, пересекающего зону промерзания и неотапливаемое подполье.

    Сомнений нет: расходов ощутимо меньше. Однако владельцу летней системы придется напрочь забыть о механизированной подаче воды зимой. Еще нужно будет разбирать наружную линию по завершении дачного сезона, если она проложена временно. Капитальный летний трубопровод не разбирают, но обязательно сливают воду из труб и всех технических потребителей.

    Тем, кто проложит зимний водопровод, сливать воду с целью консервации нужно будет перед каждым отъездом на продолжительное время. Сливной кран или эл

    Летний водопровод на даче — как проложить и обустроить систему летнего водоснабжения

    Особенности дачного водопровода

    Хорошо, если водопровод был организован уже при обустройстве дачного участка и строительстве дома. Если же нет, то никогда не поздно это исправить.

    Прежде чем приступить к составлению проекта, нужно определиться, зачем нужно именно вам водоснабжение на даче? Для полива и летних огородных нужд или же для комфортного проживания в доме? От этого будет зависеть схема водопровода.

    Также нужно продумать, будет водоснабжение в доме или только в огороде и ответить еще на несколько вопросов:

    • Откуда будет осуществляться забор воды?
    • Нужен летний или круглогодичный вариант?
    • Каким будет слив или канализация?
    • Где можно установить насосное и бойлерное оборудование?
    • Сколько воды потребуется для ежедневных нужд?
    • До какого уровня в этом регионе промерзает почва?
    • Насколько здесь холодные зимы?

    В общем, к разводке воды на даче следует подходить со всей ответственностью и продумать все до мелочей, чтобы потом не пришлось исправлять недочеты и что-то переделывать. Нелишним будет изучить всевозможную информацию на эту тему, особенно если нет опыта подобной работы и нет человека, который мог бы помочь, подсказать.

    Составление проекта

    Нельзя приступать к строительству водопроводной системы, не имея чертежей, даже если она предназначена лишь для полива на даче своими руками. Все нюансы должны быть просчитаны на подготовительном этапе. Вот что нужно обязательно сделать:

    1. Продумать всю систему, ее долговременность и особенности конструкции, ее цели, источники водозабора.
    2. Подсчитать точки выхода – дом, баня, полив огорода, уличный душ, бассейн и т.д.
    3. Составить план участка со всеми постройками, уже имеющимися коммуникациями; отметить на нем точки водозабора и выхода.
    4. Составить план водоснабжения в доме, если он имеет место быть.
    5. Собрать сведения и учесть глубину промерзания почвы, глубину залегания вод, особенности рельефа, уклон.
    6. Посчитать все размеры.

    После этого можно составлять чертеж. Здесь важны не приблизительные, а точные размеры. Чтобы избежать ошибок, рекомендуется создавать план в нескольких проекциях.

    Готовый план позволит подсчитать, сколько понадобится труб, фитингов, арматуры и т.д. Однако даже зная точное количество и размеры, не стоит покупать материалы впритык. Брать их нужно с запасом на непредвиденный случай.

    Выбор труб для сезонного водопровода

    Для устройства садового водопровода можно использовать материалы:

    • Сталь;
    • Полипропилен;
    • Полиэтилен низкого давления.

    Стальные трубы

    Использование стальных труб при укладке дачной инженерной сети является самым нерациональным решением.

    Достоинства стали:

    • Прочность;
    • Устойчивость к воздействию температур.

    Однако, при обустройстве сезонного варианта данные плюсы не являются существенно важными. При этом минусов у подобного материала куда больше:

    • Подверженность коррозии;
    • Большой вес;
    • Обрастание грязью и солями;
    • Сложность обработки.

    Трубы из полимерных материалов

    Полимерные трубы являются куда более удачным вариантом для обустройства сезонного дачного водопровода.

    К плюсам можно отнести следующее:

    • Они легкие;
    • Не ржавеют;
    • Благодаря гладкости поверхности на них ничего не скапливается и не откладывается;
    • Их легко перевозить даже в багажнике легкового автомобиля.

    Давайте подробнее рассмотрим каждый вид пластика.

    Трубы из полипропилена

    Уличный водопровод из полипропиленовых патрубков беспроигрышный вариант. При эт

    Сезонный водопровод и его особенности

    Потребность в сезонном водопроводе может появиться по различным обстоятельствам, к примеру, нужно провести на огород систему полива либо обеспечить подачу воды из колодца в дачный домик. Применение таковой системы разрешает сделать участок более комфортным, сэкономить силы и время. Ниже мы ознакомимся с основными изюминками устройства летнего водопровода.

    Неспециализированные сведения

    Летний водопровод есть хорошим вариантом для сезонного проживания на даче, поскольку его монтаж требует значительно меньше времени и средств.

    Причем, он может употребляться равно как и стационарная система, к примеру, для:

    • Бытовой техники;
    • Всех видов сантехники;
    • Бассейна;
    • Системы полива и пр.

    Единственным недостатком летней системы есть то, что ее нереально применять в зимний период. Само собой разумеется, она несложнее устроена и цена ее существенно ниже, но, одновременно с этим, таковой трубопровод менее долговечный.

    Источник водоснабжения

    Перед тем как приступить к устройству летнего водопровода, нужно определиться с источником водоснабжения.

    Это возможно:

    • Центральная магистраль;
    • Скважина либо колодец;
    • Естественный водоем.

    Ниже подробней ознакомимся с изюминками применения этих источников водоснабжения.

    Центральный водопровод

    Данный вариант есть наиболее эргономичным в эксплуатации. Единственное, нужно выполнить подключение к центральной магистрали. Дабы сделать это под давлением, т.е. не перекрывая воду, используют особый накладной тройник.

    Данное устройство монтируется на точке ввода и затягивается болтами. По окончании установки тройника для труб, к нему подключается шаровый кран, через который сверлом высверливают отверстие. Когда отверстие будет выполнено, сверло нужно извлечь и перекрыть кран.

    Скважины

    В случае если на участке имеется скважина, для обустройства водообеспечения пригодится особый насос. Причем, выбор оборудования зависит от глубины скважины.

    В случае если, к примеру, на участке выполнена песчаная скважина, глубиной до 10 метров, возможно применять простой наружный насос, как для колодца. Единственное, при таких условиях дополнительно потребуется установить фильтрационное оборудование. То же самое касается и применения колодца.

    В случае если же скважина артезианская, потребуется более дорогостоящий глубинный насос. Это оборудование опускается в саму скважину, исходя из этог

    Летний водопровод. Проектирование и монтаж своими руками

    Летний водопровод является самым распространенным вариантом водоснабжения на дачных участках. Благодаря ему можно обеспечить полноценный полив огорода, сэкономив при этом своё время и деньги.

    Основные виды летних водопроводов

    Раньше все водопроводы на даче преимущественно делались из металлических труб, что было дорого и достаточно быстро приходило в негодность из-за образования ржавчины открытом воздухе.

    Современные материалы позволяют создавать загородную канализацию проще, быстрее и значительно дешевле.

    Главной особенностью летнего водопровода перед обычным является то, что трубы закапываются неглубоко либо не закапываются вовсе. Такая система водоподачи не предусматривает защиты от зимнего замерзания. Само слово «летний» подразумевает, что водопровод используется только в летнее время.

    Обычно при создании летнего водоснабжения используют два варианта.

    Открытый водопровод

    Самый простой способ организации полива садового участка. Трубы при прокладке стемы водоснабжения укладываются поверх земли.

    Такая схема монтажа требует минимум затрат и усилий, но при этом имеет ряд недостатков:

    • Трубы могут мешать садоводу свободно перемещаться по даче;
    • В отсутствие хозяев, трубы могут срезать и украсть;
    • На зиму открытый водопровод нужно разбирать, чтобы его не повредила замерзшая вода.

    Скрытый вариант водопровода

    Трубы прокладываются в неглубокие траншеи, на поверхность выводятся точки подачи воды.

    Скрытый вариант имеет преимущества:

    • Не создает препятствий для передвижения по участку;
    • Не нуждается в сезонном демонтаже и последующем монтаже;
    • Подобные водопроводы реже подвергаются кражам.

    При укладке скрытого водопровода обратите внимание на уклон, чтобы перед наступлением холодов можно было слить воду.

    Выбор труб для сезонного водопровода

    Для садового водопровода используют материалы:

    • Сталь;
    • Полипропилен;
    • Полиэтилен низкого давления.

    Стальные трубы

    На сегодняшний момент, использование стальных труб при укладке дачного водопровода является самым нерациональным решением.

    Достоинства стали:

    • Прочность;
    • Устойчивость к воздействию температур.

    Однако, при обустройстве сезонного варианта данные плюсы не существенны. Минусов у стального водопровода больше:

    • Подверженность коррозии.
    • Большой вес.
    • Обрастание грязью и солями.
    • Сложность монтажа.

    Трубы из полимерных материалов

    Полимерные трубы более удачный вариант для обустройства сезонного дачного водопровода.

    К плюсам можно отнести следующее:

    • Они легкие.
    • Не ржавеют.
    • На их поверхности ничего не накапливается и не откладывается.
    • Их легко перевозить.
    • Легко монтируются.

    Давайте подробнее рассмотрим каждый вид пластика.

    Трубы из полипропилена

    Уличный водопровод из полипропиленовых труб беспроигрышный вариант. Важнейшее преимущество ПП-труб их простая стыковка. При сборке, концы труб нагревают паяльником до момента начала плавления, затем сразу соединяют их и получается прочное соединение.

    Использование полипропилена исключает вероятность порывов и протечек при скрытом способе укладки водопровода.

    Для укладки летнего водопровода предпочтительно выбираются трубы без армирования марок PN10 или PN16. Цифры обозначают предельно допустимое давление.

    Трубы из полиэтилена низкого давления

    Для монтажа сезонной сети из ПНД труб понадобятся ножовка и специальный торцовочный нож конусовидной формы. Инструменты будут использоваться для нарезки патрубков.

    Гайки на фитингах можно закрутить руками – при использовании гаечного ключа возможна перетяжка, которая приведет в дальнейшем к протечкам.

    Выбор источника воды

    Характеристики летнего водопровода, его пропускная способность, длина, другие эксплуатационные характеристики зависят от сети, которой будет осуществляться подключение.

    Три вида источника воды на загородном участке:

    1. Централизованная (организованная) сеть. Является самым предпочтительным вариантом.
    2. Колодец или скважина. Требуют дополнительных затрат (иногда немалых).
    3. Естественный водоем. Наименее предпочтительный вариант, так как чаще всего располагается на удалении от участка, не является собственностью владельца дачи. Может запрещено пользоваться водоемом.

    В качестве дополнительных источников обычно используют накопительные емкости дождевой воды: бочки или прочие резервуары.

    Монтаж летнего водопровода

    Итак, мы разобрались с типами трубопроводов. Теперь поговорим о сборке водопроводной системы.

    Основные этапы устройства летнего водопровода:

    1. Составление схемы-чертежа водопровода.
    2. Покупка материалов.
    3. Укладка канализации, согласно схеме.
    4. Установка кранов, разбрызгивателей и прочих устройств.
    5. Подключение к источнику подачи воды.
    6. Тестирование.

    План-схема летнего водопровода состоит из следующих этапов:

    1. Для начала необходимо нарисовать эскиз. Обязательно отмечаются дорожки, постройки, грядки и прочие насаждения.
    2. На участке колышками размечаются узлы и места пролегания будущего водопровода.
    3. Затем в проект вносятся количество ответвлений, загибов, кранов и прочие нюансы.
    4. Отмечаются места вывода водопровода на поверхность.

    В зависимости от источника воды, трубопроводы имеют свои особенности.

    Устройство водопровода при наличии централизованной сети

    При монтаже сезонного водопровода следует придерживаться следующего плана:

    1. Составляется подробная схема участка. Намечаются места, где пройдет водопровод, где будут располагаться краны, разбрызгиватели. Намечаются углы, заглушки, раструбы и прочее. Количество и расположение кранов рассчитывается так, чтобы полив всех насаждений на садовом участке осуществлялся при помощи шланга небольшой длины, около 3-5 метров. Рассчитывается глубина траншей, как правило она составляет 30-40 см. Если вы планируете проведение инженерных коммуникаций под грядками, то глубину необходимо увеличить до 50-70 см (для безопасной работе лопатой или культиватором). Основной водовод делается из труб диаметром 40 мм, а ответвления к точкам подачи воды – диаметром 25 или 32 мм. Укладку лучше производить под небольшим уклоном от источника подачи воды, для лучшей циркуляции. В нижней части нужно предусмотреть установку сливного вентиля. Необходимо продумать как будет организован дренаж.
    2. После составления схемы делается расчет количества всех необходимых материалов и инструментов. После чего можно отправляться в магазин.
    3. Если источник воды дачного водопровода центральная сеть, необходимо будет сделать врезку. Самый простой способ не предусматривающий отключения воды- это применение специальной “седелки” (хомут с уплотнителем и резьбовым патрубком). Седелку устанавливают на трубу, на патрубок прикручивают шаровой кран, через который проделывается отверстие на поверхности трубы.
    4. Следующий этап подготовка траншеи.
    5. Затем осуществляется сборка трубопровода, установка кранов и прочих элементов.
    6. Готовый водопровод испытывается на герметичность, при подаче воды проверяется состояние стыков и соединений.
    7. Водопровод можно закопать.

    Прокладка водопровода от колодца или скважины

    Если вблизи участка нет централизованной сети, то в качестве источника воды используют скважину или колодец. В этом случае необходим насос.

    Способы установки насоса:

    • Погружной насос подвешивают на специальном тросе или цепи. Этот тип насоса способен качать воду с глубины не более 8 метров. Для установки вибрационного насоса металлический трос не применяется! Используется капроновый трос.
    • Поверхностный или самовсасывающий насос обязательно устанавливается на ровной поверхности. Для этого готовится ровная бетонная подставка и обеспечивается защита устройства от дождя (при помощи навеса или будки).

    Инструменты и материалы для монтажа

    Для обустройства сезонного водопровода понадобятся:

    1. Трубы.
    2. Фитинги и тройники.
    3. Муфты.
    4. Ключи: разводной, газовый, гаечный №17-24.
    5. Специальный нож для резки полимерных труб или же ножовка для резьбы по металлу.
    6. Лопата.
    7. Лом.
    8. Паяльник. Местами можно будет обойтись без фитингов и газового ключа используя соединение специальным газовым паяльником. Такой инструмент можно приобрести, стоит он относительно недорого. Некоторые магазины выдают паяльники на прокат.
    9. Шаровой кран ½.
    10. Уголок компрессионный 20 мм.
    11. Тройник компрессионный 20 мм.
    12. Седелка 63 (1/2).
    13. Фумлента или фум нить.
    14. Шлифовочная бумага для зачистки соединений патрубков.
    15. Рулетка.
    16. Маркер либо карандаш.

    Дополнительные изделия, применяемые при обустройстве летнего водопровода

    Основные устройства, которые понадобятся при монтаже трубопровода:

    • Штуцер. Он поможет быстро соединять шланг с краном. Одной стороной он накручивается на кран, с другой стороны закрепляется шланг.
    • Гофрированные шланги. Они недорогие по стоимости и в сложенном состоянии занимают мало места.
    • Специальные шланги для капельного полива, если таковой предусмотрен на участке.
    • Распылители или поливочные пистолеты.
    • Дождевальные или поливочные головки.
    • Для автоматического полива можно приобрести специальный таймер или датчик влажности грунта.

    Подведение итогов

    Монтаж летнего водопровода на садовом участке несложная и посильная задача. Но если вы не уверены в своих силах, то обращайтесь за помощью к специалистам. В этом случае вы минимизируете ошибки при проектировании, расчетах, и монтаже трубопровода. Но увеличите свои затраты.

    Как мы используем воду | WaterSense

    Может показаться, что на Земле много воды, но на самом деле для использования человеком доступно менее 1 процента. Остальное — либо соленая вода, найденная в океанах, либо пресная вода, замороженная в полярных ледяных шапках, либо слишком недоступная для практического использования. Хотя население и спрос на ресурсы пресной воды увеличиваются, предложение всегда будет оставаться постоянным. И хотя это правда, что круговорот воды постоянно возвращает воду на Землю, она не всегда возвращается в одно и то же место или в том же количестве и качестве.

    На этой странице:


    Вода вокруг нас

    Вода играет большую роль в поддержке наших сообществ. Без воды не было бы местного бизнеса или промышленности. Для пожаротушения, городских парков и общественных бассейнов нужно много воды. Чтобы обеспечить надежную подачу воды в наши краны каждый день, требуется множество труб, каналов и насосных станций, управляемых нашими общественными системами водоснабжения.

    Откуда вся эта вода? Он начинается с дождя или снега и впадает в наши местные озера, реки и ручьи или в подземные водоносные горизонты.Вы можете узнать больше о воде в вашем штате, в том числе о том, как она защищена и откуда берется ваша местная питьевая вода.

    Вода в повседневной жизни

    В США нам повезло, что у нас есть легкий доступ к самой безопасной очищенной воде в мире — просто открыв кран. Мы просыпаемся утром, принимаем душ, чистим зубы, выпиваем чашку кофе и отправляемся на целый день. Вода — важная часть нашей повседневной жизни, и мы используем ее для самых разных целей, но действительно ли мы понимаем, сколько мы используем?

    • Средняя американская семья потребляет дома более 300 галлонов воды в день.Примерно 70 процентов этого использования происходит внутри помещений.
    • На национальном уровне на использование воды вне помещений приходится 30 процентов использования воды в домах, но может быть намного больше в более засушливых частях страны и в более водоемких ландшафтах. Например, в засушливых районах Запада наблюдается один из самых высоких показателей водопотребления на душу населения в жилищном секторе из-за ландшафтного орошения.

    Понимание собственного водопользования

    Легкий способ понять индивидуальное водопользование — это посмотреть на ваш счет за воду — не только на сумму причитающейся суммы, но и на то, сколько воды вы использовали.Как только вы поймете, сколько вы потребляете, калькулятор WaterSense поможет определить, сколько воды может сэкономить ваша семья, если вы перейдете на более эффективные продукты с маркировкой WaterSense.

    Коммерческое, промышленное, сельскохозяйственное и электроэнергетическое водопользование

    Легко забыть, что мы также используем воду так, как не видим каждый день. Вода используется для выращивания продуктов питания, производства наших любимых товаров и обеспечения бесперебойной работы нашего бизнеса. Мы также используем значительное количество воды для удовлетворения энергетических потребностей страны.Узнайте больше о том, что WaterSense делает для сокращения коммерческого и институционального использования воды.

    Начало страницы

    Сообщества сталкиваются с трудностями, чтобы удовлетворить спрос

    Управление водными ресурсами вызывает растущую озабоченность в США. Сообщества по всей стране начинают сталкиваться с проблемами, связанными с водоснабжением и необходимостью обновлять стареющие системы очистки и подачи воды, иногда называемые «водной инфраструктурой». Многие из штатов, в которых прогнозируется рост населения, также имеют более высокое потребление воды на душу населения и могут ожидать усиления конкуренции за водные ресурсы.Сорок штатов сообщили Счетной палате правительства в отчете Exit за 2014 год, что они ожидают, что в следующие десять лет будет нехватка воды, не связанная с засухой.

    Перегрузки в системах водоснабжения и стареющие системы очистки воды могут привести к различным последствиям для сообществ, например:

    • Повышение цен на воду для обеспечения постоянного доступа к надежному и безопасному водоснабжению
    • Повышенные ограничения на полив летом для преодоления дефицита
    • Сезонная потеря рекреационных зон, таких как озера и реки, когда потребность человека в воде противоречит потребностям окружающей среды
    • Дорогостоящие проекты по очистке воды для транспортировки и хранения пресной воды, когда местный спрос превышает имеющиеся мощности

    Засуха создает стресс

    Засухи случаются где-то в стране каждый год, и изменение климата может увеличить нагрузку на водные ресурсы.Чтобы создать более устойчивое водное будущее, города и штаты объединяются, чтобы поощрять экономию и эффективность водных ресурсов как способ снижения спроса.

    Меньше воды влияет на окружающую среду

    Когда уровень воды в водохранилище понижается и уровень грунтовых вод падает, водоснабжение, здоровье человека и окружающая среда подвергаются серьезному риску. Например, более низкий уровень воды может способствовать повышению концентрации природных и антропогенных загрязнителей.

    Меньше воды, попадающей в канализацию, означает, что в озерах, реках и ручьях доступно больше воды, которую мы используем для отдыха и использования дикой природы для выживания.Более эффективное использование воды помогает поддерживать запасы на безопасном уровне, защищая здоровье человека и окружающую среду.

    Поставщики воды вносят свой вклад, чтобы помочь своим клиентам экономить воду с помощью таких программ, как WaterSense, а также работают над повышением эффективности использования воды для своих собственных операций.

    Начало страницы

    ,

    Воздействие на водоснабжение — Департамент экологии штата Вашингтон

    Воздействие изменения климата на водные ресурсы

    Изменение климата уже изменилось и будет продолжать изменять снежный покров и речные потоки. Это влияет на то, где, когда и сколько воды будет доступно для всех пользователей.

    Надежное водоснабжение жизненно важно для сообществ, предприятий, промышленности, окружающей среды и качества жизни в Вашингтоне. Многие общины полагаются на воду, питаемую снегом, для обеспечения безопасной и чистой питьевой водой.Орошаемое земледелие, которое способствует развитию местной и государственной экономики, полагается на воду для орошения сельскохозяйственных культур. Эта же вода питает реки и ручьи, питающие лосося. Кроме того, изобилующие гидроэнергетические ресурсы Вашингтона поставляют в штат две трети электроэнергии.

    Последствия изменения климата усилят текущие проблемы в управлении водными ресурсами. Водные ресурсы штата уже находятся в напряжении из-за:

    • Чрезмерный забор воды.
    • Возрастающие конфликты между водопользователями и потребности в водных ресурсах.
    • Увеличение ухудшения качества воды.
    • Более частые и интенсивные засухи и наводнения.
    • Утрата видов, местообитаний и экосистем.

    Изменение климата увеличит неопределенность в отношении будущего водоснабжения. Будет труднее поддерживать достаточное водоснабжение общин, сельского хозяйства, рыбы и диких животных.По мере изменения климата время и объем речных потоков изменятся из-за уменьшения снежного покрова и более раннего таяния снега.

    Повышенный риск засухи и конкуренция за водоснабжение

    Ожидается, что изменение климата увеличит риск нехватки воды в летний период и увеличит спрос на воду, что усилит конкуренцию за воду как для использования в ручье, так и вне его.

    Бассейн Якима — По прогнозам, нехватка воды будет чаще возникать в бассейне Якима, и существующая система водохранилищ, вероятно, столкнется с трудностями в обеспечении водой всех пользователей, особенно тех, кто имеет младшие права на воду.Среднее производство яблок и вишни может снизиться примерно на 23 миллиона долларов в 2020-х годах и на 70 миллионов долларов в 2080-х годах.

    Уменьшение количества лосося — Лосось и многие другие рыбы полагаются на своевременную, обильную, холодную и чистую воду для нереста и выращивания молодняка. Прогнозируемые изменения климата увеличат осенние и зимние наводнения. Поскольку пиковый сток реки смещается на более раннюю весну, это отрицательно сказывается на выращивании, миграции и нересте лосося. Низкий поток поздней весной и летом приводит к более теплой воде, которая содержит меньше кислорода и вызывает стресс у рыб.Повышенная температура в ручье летом может превышать допустимые пределы для холодноводных рыб. Изменение температуры в озерах, Пьюджет-Саунд и прибрежном океане может уменьшить доступную пищу, от которой зависят здоровые популяции лосося.

    Гидроэнергетика — Производство гидроэлектроэнергии в летнее время, вероятно, сократится на 9-11 процентов к 2020-м годам. Между тем, летом спрос на энергию значительно увеличится из-за увеличения потребности в электроэнергии от кондиционирования воздуха, а также роста населения.

    Системы водоснабжения Пьюджет-Саунд — Городские системы водоснабжения в Пьюджет-Саунд будут собирать меньше воды в свои резервуары в конце весны и начале лета. Воздействие изменения климата может привести к увеличению спроса на воду на 12 процентов к 2060 году. Многие из предприятий водоснабжения региона в прошлом адаптировались к колебаниям в водоснабжении и активно внедряют и планируют долгосрочные адаптации для реагирования на проблемы изменения климата. ,

    Малые системы водоснабжения и грунтовые воды — Повышенный риск засухи может изменить источники питьевой воды для небольших государственных, частных и независимых систем водоснабжения.Многие сообщества в сельской местности полагаются на грунтовые воды, на которые может повлиять изменение климата. Уменьшение речного стока весной и летом может ограничить запасы поверхностных вод, вызывая более сильную зависимость от грунтовых вод. С другой стороны, более теплые и влажные зимы могут увеличить количество воды, доступной для пополнения запасов грунтовых вод. Воздействие изменения климата на источники водоснабжения подземных вод до сих пор недостаточно изучено, и эта область требует дальнейшего изучения.

    Леса — Стресс из-за засухи может снизить продуктивность лесов в Восточном Вашингтоне.По прогнозам, площадь лесов с сильно ограниченными водными ресурсами увеличится на 32 процента к 2020-м годам, еще на 12 процентов к 2040-м годам и еще на 12 процентов к 2080-м годам. Леса, подверженные засухе, более восприимчивы к вспышкам горных сосновых жуков, которые опустошили леса и увеличили интенсивность лесных пожаров на Западе.

    Лесные пожары — Более высокие температуры и уменьшение количества летних осадков, вероятно, увеличат площади, сожженные лесными пожарами. Лесные пожары нарушают процессы водораздела из-за эрозии почвы, повышения температуры воды, увеличения стока и мутности ливневых вод и потери лесного покрова.Эти изменения изменяют способность почвы удерживать воду и подпитывать водоносные горизонты.

    Судоходство по рекам — Снижение уровня воды в летнее время может повлиять на судоходство рек и озер в регионе, хотя риск недостаточно изучен.

    Снижение снежного покрова и потеря естественных запасов воды

    Зимой, когда выпадает большая часть осадков, снег накапливается на возвышенностях и образует «естественный резервуар», в котором накапливается вода в периоды, когда потребности относительно низкие.По мере потепления климата больше осадков выпадает в виде дождя и меньше в виде снега, в результате чего естественным образом остается меньше воды в снежном покрове и ледниках. Весной снег тает раньше, и в конце лета, когда потребности в воде самые высокие, для подпитки ручьев становится меньше воды.

    Масштабное уменьшение весеннего снежного покрова уже произошло на западе США, особенно с 1950-х годов. Более значительные потери снежного покрова наблюдаются в горных хребтах средней высоты, таких как Каскады, где высока чувствительность к изменениям температуры.Снег тает раньше, а пиковый сток приходится на большую часть западной части США на одну-четыре недели раньше, чем в 1950-х годах.

    Ожидается, что эти закономерности сохранятся и в дальнейшем изменят гидрологическое поведение многих водосборов в Вашингтоне. Согласно сценарию моделирования умеренных выбросов, уровни весеннего снежного покрова по всему штату, по прогнозам, уменьшатся на 29 процентов к 2020-м годам, на 44 процента к 2040-м годам и на 65 процентов к 2080-м годам по сравнению со средним значением за 1971–2000 годы.

    Содержание веб-страницы было адаптировано из Подготовка к изменению климата: комплексная стратегия реагирования на климат штата Вашингтон. Пожалуйста, прочтите полную публикацию для цитирования и ссылок.

    ,

    глобальных фактов о WASH | Глобальная вода, санитария и гигиена | Здоровая вода

    A water faucet, silhouetted against the horizon Доступ к WASH

    • Во всем мире 780 миллионов человек не имеют доступа к улучшенным источникам воды * 2 .
    • Приблизительно 2,5 миллиарда человек не имеют доступа к улучшенным санитарным условиям (более 35% населения мира) 1 , 3 .
    • По данным Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ, регионами с самым низким уровнем охвата «улучшенной» санитарией в 2006 г. были страны Африки к югу от Сахары (31%), Южная Азия (33%) и Восточная Азия (65%) 2 .
    • В 2006 году 7 из 10 человек, не имеющих доступа к улучшенным санитарно-техническим средствам, были сельскими жителями 2 .
    • По данным Организации Объединенных Наций и ЮНИСЕФ, каждая пятая девочка младшего школьного возраста не посещает школу по сравнению с каждым шестым мальчиком. Одним из факторов, объясняющих эту разницу, является отсутствие санитарных условий для девочек, достигших половой зрелости. Девочки также чаще несут ответственность за сбор воды для своей семьи, что затрудняет им посещение школы в часы занятий 13 , 14 .Установка туалетов и уборных может позволить школьникам, особенно девочкам с менструацией, продолжить свое образование, оставаясь в школьной системе.

    Болезнь и смерть

    • По оценкам, 801 000 детей в возрасте до 5 лет ежегодно умирают от диареи, в основном в развивающихся странах. Это составляет 11% от 7,6 миллиона случаев смерти детей в возрасте до пяти лет и означает, что около 2200 детей умирают каждый день в результате диарейных заболеваний 4 .
    • Небезопасная питьевая вода, неадекватная доступность воды для гигиены и отсутствие доступа к санитарии вместе являются причиной около 88% смертей от диарейных болезней 1 .
    • Во всем мире миллионы людей инфицированы забытыми тропическими болезнями (NTD), многие из которых связаны с водой и / или гигиеной, такими как болезнь дракункулеза, язва Бурули, трахома и шистосомоз. Эти заболевания чаще всего встречаются в местах с небезопасной питьевой водой, плохой санитарией и недостаточной гигиеной 8 , 9 .
    • Во всем мире гельминты, передающиеся через почву, заражают более одного миллиарда человек из-за отсутствия надлежащей санитарии 10 .
    • Гвинейская болезнь червя (GWD) — чрезвычайно болезненная паразитарная инфекция, передающаяся через зараженную питьевую воду. GWD характеризуется появлением червей, похожих на спагетти, длиной до 1 метра, которые медленно выходят из человеческого тела через волдыри на коже в любом месте тела, но обычно на голенях или предплечьях. Инфекция поражает бедные общины в отдаленных частях Африки, где нет безопасной питьевой воды.В 2015 году было зарегистрировано 22 случая заболевания дракункулезом. Большинство этих случаев было из Чада (41%) 11 .
    • Трахома является ведущей причиной предотвратимой слепоты в мире и возникает в результате плохой гигиены и санитарии. Примерно 41 миллион человек страдают активной трахомой, и почти 10 миллионов человек страдают ослабленным зрением или необратимо ослепли в результате трахомы 12 . Инфекцию трахомы можно предотвратить путем более тщательной чистки лица с помощью мыла и чистой воды и улучшения санитарных условий.

    Профилактика

    • Вода, санитария и гигиена могут предотвратить не менее 9,1% глобального бремени болезней и 6,3% всех смертей 1 . Влияние технологий чистой воды на здоровье населения в США, по оценкам, было значительным доходности 23 к 1 для инвестиций в фильтрацию и хлорирование воды в течение первой половины 20 века 5 .
    • Мероприятия в области водоснабжения и санитарии экономически эффективны во всех регионах мира.Было продемонстрировано, что эти вмешательства приносят экономические выгоды в размере от 5 до 46 долларов США на 1 инвестированный доллар США 6 .
    • Улучшенные источники воды снижают заболеваемость диареей на 21%; улучшение санитарии снижает заболеваемость диареей на 37,5%; а простое мытье рук в критические моменты может снизить количество случаев диареи на 35%. Улучшение качества питьевой воды, такое как дезинфекция в местах потребления, приведет к сокращению эпизодов диареи на 45% 7 .
    • Для достижения Цели развития тысячелетия Организации Объединенных Наций 13 сократить вдвое к 2015 году долю людей, не имеющих постоянного доступа к улучшенной питьевой воде и основным средствам санитарии:
      • Приблизительно 784 миллиона человек должны будут получить доступ к улучшенным источникам воды.
      • По оценкам, в среднем 173 миллиона человек в год должны будут начать пользоваться улучшенными санитарно-техническими средствами (с учетом ожидаемого прироста населения) 2 .
    • Даже если цель развития тысячелетия Организации Объединенных Наций 13 , касающаяся улучшения питьевой воды и базовой санитарии, будет достигнута к 2015 году, она все равно останется:
      • Приблизительно 790 миллионов человек (11% населения мира) не имеют доступа к улучшенному водоснабжению.
      • Приблизительно 1,8 миллиарда человек (25% населения мира) не имеют доступа к адекватным санитарным условиям 15 .

    * Улучшенный источник воды определяется как вода, которая подается через бытовую сеть, общественную водозаборную трубу, скважинный колодец, защищенный колодец, защищенный родник или сбор дождевой воды.

    1. Прюсс-Устюн А., Бос, Р., Гор, Ф. и Бартрам, Дж. 2008. Более безопасная вода, лучшее здоровье: затраты, выгоды и устойчивость мероприятий по защите и укреплению здоровья.Cdc-pdf [PDF — 60 страниц] Внешний

    .

    Борт водоснабжения | Водоснабжение на яхте

    Самое главное запомнить — запасы воды на лодке лимит .

    Резервуары для воды вмещают определенное количество пресной воды, поэтому убедитесь, что вы принимаете душ как можно быстрее, а не позволяйте воде стекать , пока вы моете зубы и намыливаете волосы и тело. Принимая душ под открытым небом (на лодках, у которых есть душ на палубе), вы можете смыть шампунь, прыгнув в море, после чего вы смоете соль со своего тела, быстро приняв душ на палубе.Это, безусловно, самый экономичный способ принять душ.

    Душ можно также принять в маринах , оборудованных душевыми кабинами, но имейте в виду, что в высокий сезон в маринах может быть много людей. Если вы не швартуетесь, а используете только их душ, марина будет взимать с вас плату только за использование этой услуги.

    .

    Каркас завалинки из профиля: Как сделать завалинку в деревянном доме своими руками

    Каркас для завалинки из профиля. Какая завалинка нужна для дома. Материалы и подготовка

    С появлением современных теплоизоляционных материалов не теряется актуальность традиционной завалинки. В этой статье рассмотрим процесс обустройства завалинки своими руками. В целом завалинка в частном доме – эта своеобразная перегородка, расположенная по периметру дома, создаваемая для защиты цоколя и нижней части жилища от промерзания с приходом зимы.

    Один из традиционных и распространенных вариантов утепления частного дома – устройство завалинки. В прошлом завалинку дома делали насыпной, используя землю, солому, опил или натуральный утеплитель. Завалинка призвана не только утеплить цоколь дома изнутри и защищать его от осадков, но и служить владельцу дома своеобразным декором, который можно использовать летом как скамью.

    Как утеплить завалинку дома своими руками

    Деревянные дома в моде до сегодняшнего дня и для них актуальность завалинки не подлежит сомнению. Данная технология пережила века и дошла к нам от наших предков в неизменном виде. Рассмотрим детально данный способ утепления. Для самостоятельного проведения работ подготовьте такие материалы, как доски, бруски, опилки, рейки, необходимые инструменты, а также гвозди и саморезы.

    На первом этапе обкопайте дом по периметру снаружи, вдоль каждой стены выройте канаву глубиной в 5 см и шириной около 40-50 см. Если вы планируете использовать данное сооружение в качестве лавки, то выберите максимальную ширину. На следующем этапе смонтируйте каркас завалинки, прикрепите брусок к стене на саморезы, чтобы расстояние до земли составляло около 50 см.

    Остальные рейки уложите по периметру у основания завалинки, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которой должна примыкать к вашему дому. Закрепите вертикальные рейки и прибейте их к стене дома. На вертикальных стойках будет и закрепляться оставшаяся часть. Таким образом, у каждой стены образуется деревянная конструкция, напоминающая прямоугольную трапецию.

    Чем утеплить завалинку дома своими руками

    Монтаж завалинки у дома из профилей

    Вертикальную рейку, противоположную стене дома, прибейте к горизонтальному бруску так, чтобы образовался небольшой угол наклона для стекания воды после дождя. После этого с помощью обычных гвоздей обейте каркас завалинки досками. Верхнюю часть конструкции не обшивайте, чтобы сначала заполнить готовый короб опилками, а уже затем прибивайте верхнюю часть завалинки.

    Вы узнали, как утеплить завалинку изнутри. А чем утеплить завалинку в деревянном доме зависит от вас, можно использовать опилки или сено, перемешанные с землей. Современные материалы предполагают использование новых технологий, вы можете утеплить завалинку пенопластом или пеноплексом. Использование минеральной ваты нежелательно, так как материал боится влаги.

    В результате у вас должен получится короб, который рекомендуются обработать пропиткой для защиты от влаги и насекомых. Сегодня также можно использовать вместо дерева шифер, листы OSB или профнастил, а вместо опила экологические утеплители для дома.

    Все фото из статьи


    Многим индивидуальным застройщикам очень часто приходится задумываться о том, как правильно утеплить деревянный дом, ведь большинство строений сделано из бруса или бревна. Имеется также огромное количество жилых объектов, построенных по каркасной технологии. Независимо от типа конструкции, их теплоизоляционные характеристики могут быть значительно улучшены.

    Теплоизоляция основания

    Перед тем как утеплить фундамент деревянного дома, необходимо ознакомиться с особенностями конструкции. Для жилых строений обычно создаются ленточные или столбчатые основания. В первом случае внутреннее пространство полностью защищено железобетонной полосой, а в другом – не имеет боковых стенок.

    Для ленточных конструкций

    При таком варианте дополнительная теплоизоляция осуществляется в редких случаях, так как подпольное пространство уже защищено от холода. Однако при недостаточной толщине все же может происходить промерзание. В этом случае можно воспользоваться двумя способами избавления от тепловых потерь.

    1. Внешнее утепление основания целесообразно производить вместе с облицовочными работами
      . Тогда появляется возможность уложить дополнительный слой теплоизоляции под отделочное покрытие.
    2. Внутреннее утепление может выполняться без дополнительной облицовки с использованием насыпных материалов
      . Внешний вид в данном случае не имеет особого значения.

    Примечание!
    Перед тем как утеплить завалинку в деревянном доме, необходимо соорудить подпорную конструкцию, после чего засыпать внутрь опилки, солому, торф, керамзит или другие материалы с низкой теплопроводностью.

    Как обшить завалинку профлистом в деревянном доме?

    Отделка фундамента дома профлистом

    Владельцы частных домов и коттеджей часто задумываются над тем, как защитить и одновременно придать привлекательный вид фундаменту своего дома. В качестве материала для облицовки фундамента дома рассматриваются различные варианты: искусственный камень, облицовочная плитка, обычная штукатурка, цокольный сайдинг, плоский шифер и многие другие. Разумеется, у каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. Одни имеют более презентабельный внешний вид, но их стоимость оказывается заоблачной, другие материалы дешевы, но вряд ли улучшат общее впечатление, производимое домом. Одним из вариантов, который позволяет органично совместить привлекательный внешний вид и приемлемую стоимость, является металлический профилированный лист.

    Материалы для облицовки фундамента дома

    • крашенный металлический профилированный лист;
    • металлический профиль и направляющие;
    • пластиковые вентиляционные решетки.

    Инструменты для облицовки фундамента дома

    • дисковая пила или «болгарка»;
    • ножницы по металлу;
    • электродрель;
    • молоток.

    Обшивка фундамента металлическим профилированным листом

    Для того чтобы начать обшивку фундамента металлическим профилированным листом, нужно произвести ряд замеров: высота фундамента, периметр дома, ширина выступа (если выступ в фундаменте предусмотрен). Стандартный размер профилированного листа 6×1 м. Толщина бывает разная, но предпочтительней взять лист толщиной 0,5 — 0,7 мм.

    Прежде всего, на весь фундамент по периметру прикручиваем обрешетку из металлического профиля так же, как при монтаже гипсокартонных конструкций. Выставляем металлические направляющие снизу и сверху фундамента. Можно предусмотреть установку дополнительных металлических профилей вокруг вентиляционных отверстий, хотя делать это и не обязательно, так как пластиковые вентиляционные решетки легкие и могут удержаться на самом профлисте.

    Затем крепим металлический профиль к направляющим и фундаменту с помощью специальных подвесов — директоров. Перед креплением листа, не забываем прорезать болгаркой отверстия под размеры вентиляционных решеток.

    Кстати, с помощью подвесов происходи и выравнивание по плоскости, если фундамент не ровный. Сделав соответствующую обрешетку, приступаем непосредственно к обшивке фундамента.

    По вертикали прикручиваем нарезанные металлические листы с помощью мелких саморезов по железу (размером 1 — 1,5 см).

    Если бы фундамент был ровный, без выступов, процесс его обшивки можно было бы считать на этом завершенным. В данном случае, однако, потребуется дополнительно закрыть выступ с помощью листового оцинкованного железа (нержавейки). Заготавливаем полосы нержавейки толщиной 0,5 — 0,6 мм. Аналогично прикручиваем саморезами к профилю.

    Теперь необходимо закрыть угол, образовавшийся в стыке профлиста и нержавейки. Его закрываем либо с помощью специального металлического уголка, либо разрезаем пополам П-образный металлический профиль (тот самый, который использовали для обрешетки). Из него получаем Г-образный уголок.

    Полученным уголком закрываем все горизонтальные и вертикальные стыки, закрепляя его саморезами.

    Осталось прикрутить саморезами пластиковые вентиляционные решетки, к заранее выпиленным в профлисте отверстиям. Для крепления используем саморезы длиной 3- 4 см.

    Если есть необходимость, в пространство между фундаментом и профлистом можно поместить в качестве утеплителя минвату.

    Фундамент защищен от негативных внешних воздействий среды и приобрел более аккуратный вид.

    Чем обшить деревянный дом снаружи или 7 причин выбрать профлист для отделки

    Дом из натурального дерева — это красиво и экологично. Кроме того, в отличие от других материалов, дерево «дышит»: оно проницаемо для воздуха и способно поддерживать оптимальную влажность в здании, поглощая или отдавая влагу в зависимости от условий. Но к сожалению, все это касается только новых домов.

    Дерево недолговечно, поэтому нередко уже через 30–40 лет деревянные здания теряют вид, в их стенах появляются трещины и поселяются насекомые. Чтобы обновить здание и сделать его более энергоэффективным, стены облицовывают другими материалами. И в этом случае лучше всего себя показала обшивка деревянного дома профнастилом.

    Преимущества профлиста для обшивки деревянного дома

    Дерево, особенно старое, — это проблемный материал. Оно хорошо вбирает влагу, легко воспламеняется и не очень плотное, иногда даже рыхлое — в особо запущенных случаях вплоть до рассыпания в труху даже при небольшой нагрузке. Поэтому обшивка деревянного дома снаружи профнастилом — лучший выбор. Как минимум по семи причинам.

    Первая причина — это пожаробезопасность. Профнастил — лист стали, покрытый оцинковкой или полимерным защитным слоем. Его температура возгорания — больше 1000 °С, что практически недостижимо в условиях обычного бытового пожара. Поэтому если обшить деревянный дом профлистом, то его стены будут надежно защищены от случайной искры, а плотно прилегающая облицовка снизит скорость распространения пламени, если пожар начнется внутри здания.

    Вторая причина — гигиеничность. Профнастил не поражается грибком, плесенью и лишайниками, его не едят насекомые и грызуны. Это значит, что количество «жителей» деревянных стен, по меньшей мере, сильно снизится, поскольку, чтобы подобраться к дереву, им придется пройти через пирог облицовки с верхним слоем из металла.

    Третья причина — долговечность. Конечно, отделка деревянного дома металлопрофилем не прослужит столько же, сколько облицовка камнем или кирпичом. Впрочем, эти варианты обшивки — и не для дерева. А вот 20–50 лет, в зависимости от вида полимерного покрытия, — более чем реальный срок для профилированного листа. Дольше всего служит профнастил с покрытием PVDF — 40–50 лет и даже больше, меньше всего — с полиэстеровым защитным слоем, срок службы которого около 25 лет при монтаже листа на стену.

    Полимерные покрытия профлиста

    Подробное описание пяти видов полимерных покрытий профнастила: особенности, применение, плюсы и минусы. Сравнительная таблица свойств, которая сильно поможет вам в выборе. Жмите и читайте!

    Четвертая причина — влагостойкость. Влага — главный враг деревянных стен дома. Она приводит к гниению дерева и необходима для появления плесени. Профнастил не впитывает влагу, поэтому обшивка деревянного дома профлистом надежно защищает стены дома от намокания. Благодаря этому нанесенная на стены пропитка от насекомых и грибка сохраняет активность годами.

    Пятая причина — легкость. Стеновой профнастил С8 весит всего 4–5 кг на 1 м2. Такой вес выдержат даже очень старые стены из дерева, если, конечно, они не рассыпаются в руках.

    Шестая причина — простота ухода. Профильный лист не впитывает грязь, поэтому обшивка брусового дома профнастилом очищается от загрязнений обычной влажной ветошью. Более того, при вертикальном монтаже пыль с листов смывается при каждом дожде, из-за чего очищать стены нужно не чаще, чем раз в год.

    Можно ли обшить деревянный дом профнастилом, если он старый?

    Да, можно. Но в этом случае нужно обязательно обработать дерево составами от плесени, грибка и насекомых, а также зачистить и заменить гнилые участки, если такие есть.

    Наконец, седьмая причина — эстетичность. Помимо стандартного одноцветного профлиста, есть декоративный металлопрофиль с рисунком под дерево, камень или кирпич. Стоит такой материал дороже, чем обычный, но смотрится лучше. К примеру, профилированный лист под дерево с расстояния в 4–5 метров сложно отличить от настоящей деревянной облицовки.

    Итак, преимущества профнастила:

    • пожаробезопасность,
    • гигиеничность,
    • долговечность,
    • влагостойкость,
    • легкость,
    • простота ухода,
    • эстетичность.

    Выбор профнастила для наружной отделки

    Для обшивки деревянного коттеджа выбирайте профлист с полимерным покрытием. При этом защитный слой из полиэстера — не лучший вариант. Да, профнастил с таким покрытием стоит меньше, чем лист, защищенный пуралом или, тем более, PVDF, но это ложная экономия. Если сравнить не только цену, но и ожидаемый срок службы, то полиэстеровое покрытие окажется самым дорогим. Причем без учета расходов на монтажные работы при замене облицовки.

    Что касается марки профнастила — подойдет любая стеновая, включая профилированный лист С8. Но если ищете не чем дешевле, а чем лучше обшить деревянный дом снаружи, профнастилом с минимальной глубиной профилирования советуем не увлекаться. Особенно если речь идет о большой площади. Марки С8 и С10 хороши для небольших сараев, хозяйственных построек, каркасных гаражей, облицовки совсем небольших домиков и дач. Для частного дома лучше выбирать более жесткий металлопрофиль: С15, С18, С20, МП20 или даже С21.

    Все марки с глубиной профилирования больше 15 мм можно использовать для облицовки коттеджа из дерева. Поэтому при выборе ориентируйтесь на внешний вид, цены, доступность конкретной марки у вашего поставщика.

    Обшивка деревянного дома профнастилом своими руками: пошаговая инструкция

    Итак, вы выбрали марку и покрытие профилированного листа, купили его, доставили на участок. Теперь его нужно закрепить на стенах. Для этого вам понадобятся:

    • строительный уровень;
    • карандаш с рулеткой;
    • дрель;
    • шуруповерт;
    • нож, наждачная бумага, пила;
    • плоскогубцы;
    • молоток;
    • доборные элементы: карнизные планки, уголки, отливы;
    • гидроизоляционная мембрана;
    • плиты жесткого утеплителя;
    • дюбели для крепления утеплителя;
    • саморезы с неопреновой прокладкой;
    • кронштейны с П-образными профилями или брус либо доска для каркаса;
    • профнастил.

    А теперь — подробная инструкция, как правильно обшить деревянный дом профлистом.

    Этап первый: подготовка

    Если речь идет о новом здании, то подготовка деревянного дома для обшивки профилированным листом — это всего два шага:

    1. Поверхностная обработка, а лучше пропитка бруса антипиреном — огнезащитным средством, которое не даст дереву воспламениться и начать распространять пламя в случае пожара.
    2. Обработка стены из дерева антисептическими составами от гниения, поражения насекомыми. Это могут быть как разные средства, так и одно комбинированное.

    Сразу же после этого можно приступать ко второму этапу.

    Если же здание старое, то перед тем как обшить деревянный дом снаружи профнастилом, по технологии его нужно основательно подготовить.

    В первую очередь, стены надо тщательно осмотреть, а в подозрительных местах — прощупать. Все мягкие участки, места со следами поражения плесенью, грибком, короедом тщательно зачищаются вплоть до чистой древесины. Особо внимательно осматривайте углы, промежутки между брусками или бревнами, места около окон и дверей.

    Подготовка — обязательна

    Не пренебрегайте антисептической обработкой перед обшивкой деревянного дома профлистом. Потом доступ к стене будет сильно затруднен — если он понадобится, придется разбирать облицовку. Кроме того, дерево будет скрыто под листами металла, поэтому вы просто не заметите гниль или поражение древоточцами до тех пор, пока повреждение стен не станет очень серьезным. И тогда одна пропитка не поможет — с высокой долей вероятности придется делать реконструкцию стены.

    После санации поврежденных мест их обрабатывают антисептическим составом и огнезащитой. Небольшие повреждения замазывают шпаклевкой или герметиком, а большие участки замещают новым куском бруса. Стыки бревен заново уплотняют. Затем всю стену целиком обрабатывают так же, как и у нового здания.

    Этап второй: монтаж каркаса

    Наружная отделка домов из бруса металлопрофилем начинается с монтажа каркаса. Его делают либо из металлических кронштейнов и П-образных планок, либо из деревянных брусков. Второй вариант дешевле, но он менее надежен и долговечен. Распишем порядок монтажа каркаса по шагам:

    1. Выбираем направление базовой обрешетки. Она может быть либо горизонтальной, либо вертикальной. Чередование недопустимо — обивка деревянного дома профнастилом должна быть вентилируемой, иначе дерево под ней начнет гнить. Все следующие шаги приведены для вертикальной обрешетки.
    2. Размечаем места установки базовой обрешетки вертикальными линиями с помощью уровня, карандаша и рулетки. Расстояние между соседними линиями — не более 600 мм.
    3. На этих линиях через каждые 700–800 мм устанавливаем кронштейны либо крепим точно по ним обрезную доску не менее 100 мм шириной.
    4. К кронштейнам вертикально привинчиваем П-образные планки так, чтобы их проекция точно соответствовала проведенной по стене черте.
    5. Проверяем вертикальность базовой обрешетки с помощью уровня. Если есть отклонение — регулируем его шайбами (для металлического каркаса) или подкладыванием тонких кусков фанеры (для деревянного).
    6. В ребра вертикальных П-образных планок горизонтально крепим такие же с шагом 500–600 мм. Весь каркас из планок должен находиться в одной плоскости и не мешать прохождению воздуха под профлистом.

    Теперь каркас готов. Если нужно не только сделать коттедж более эстетичным, но и снизить теплопотери, то перед тем как обшить брусовой дом профнастилом, уложите в каркас утеплитель.

    Этап третий: укладка утеплителя

    В качестве утеплителя подходит любой жесткий термоизоляционный материал. Это могут быть плиты каменной ваты или пенополиуретана. Главное, чтобы утеплитель был негорючий — дерево и так пожароопасно, его нельзя сочетать с другим материалом с такими же свойствами. Поэтому стандартный пенопласт или экструдированный пенополистирол не подходят. Да, эти материалы дешевы, удобны, эффективны и, что важно, влагостойки. Но они легко вспыхивают и выделяют очень токсичный дым при горении.

    Перед монтажом плиты утеплителя подрезают под размеры каркаса. Затем их укладывают вплотную к стенам так, чтобы между ними и профнастилом оставался воздушный зазор.

    Если вы заранее знаете размеры теплоизоляционных плит, то делайте каркас с расчетом, чтобы утеплитель входил в него вплотную. Тогда его не нужно будет крепить их к стенам, поскольку плиты будут держаться в каркасе за счет собственного веса.

    Если вас интересует облицовка деревянного дома металлопрофилем без утеплителя, то просто пропустите этот и следующий этап. Сразу переходите к непосредственному монтажу профлиста.

    Этап четвертый: гидроизоляция

    Намокание утеплителя делает его практически бесполезным, резко увеличивая теплопроводность материала. Поэтому обшивка деревенского дома профнастилом невозможна без качественной защиты термоизоляции от влаги. Для этого можно использовать любой гидроизоляционный материал, но лучше всего, если это будет паро- гидроизоляционная мембрана. Она защитит утеплитель от намокания и позволит водяному пару, который неизбежно образуется в жилых комнатах и легко проходит через стены из дерева, свободно выходить в вентилируемое пространство под обшивкой.

    Гидроизоляцию крепят либо специальными дюбелями, либо двусторонним скотчем вплотную к утеплителю. Если каркас деревянный, то ее закрепляют еще одним бруском дерева, который привинчивают к базовым вертикальным доскам обрешетки. Стыки между листами гидроизоляции проклеивают строительным скотчем или герметиком. На этом создание «пирога» облицовки закончено. Теперь перейдем к тому, как обшить деревянный дом профлистом своими руками.

    Этап пятый: крепление профнастила

    Профлист к каркасу крепят только саморезами с неопреновой шайбой — при прижимании такая прокладка герметизирует место крепления. Благодаря этому в отверстие не попадает влага. Это очень важно, поскольку крепежные отверстия — «слабое» место профнастила: именно с них лист начинает ржаветь.

    Как правильно крепить профлист

    Правила крепления профилированного листа на все вертикальные поверхности одинаковы. Поэтому читайте статью — в ней есть ответы на вопросы, которые могут возникнуть у вас во время монтажа гофролиста.

    Монтаж гофролиста начинают снизу. Если в районе строительства высокая ветровая нагрузка, то до того как обшить дом из брусьев профнастилом, определяют направление преобладающего ветра — листы нужно крепить в противоположном ему направлении. Это значит, что если ветер, чаще всего, дует с юга, монтаж профилированного листа начинают с северной стороны стены.

    Крепят листы с нахлестом в одну волну по бокам и 100 мм сверху. Саморезы ввинчивают через волну по ширине и через каждые 500–600 мм по длине металлопрофиля. Стыки двух соседних листов должны проходить по обрешетке для повышения жесткости обшивки.

    Последними устанавливают доборные элементы: подоконники, отливы, уголки, планки. При необходимости монтируют новую водосточную систему.

    Что в итоге

    Профлист — лучшее, чем можно обшить деревянное здание. Он не гниет, не поражается плесенью и насекомыми, долговечен, эстетичен, не горит. Для облицовки нужно выбирать стеновые марки с высотой волны 15 мм и более и полимерным покрытием. Листы с защитным слоем из пурала или PVDF прослужат дольше, но стоят они намного дороже материала с полиэстеровым покрытием. Хотя, если посчитать цену с учетом срока службы, полиэстер окажется дороже.

    Обшивка деревянного дома профнастилом своими руками — несложная задача. Для этого нужно тщательно подготовить стены для облицовки, обработав их защитными составами, и собрать каркас из стали или дерева. Дальше все просто: укладываем утеплитель, крепим гидроизоляцию, монтируем сам лист снизу вверх с обязательным нахлестом.

    Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

    Как сделать завалинку: 10 простых шагов

    Завалинка не только служит для утепления стен и защиты их от промерзания, но и может стать местом для сбора домочадцев, поскольку в давние времена завалинку использовали и как скамью.

    Нужно:

    Опилки, доски, гвозди, инструменты, неошкуренные рейки с квадратным сечением (7х7 см).

    Инструкция:

    1. Обкопайте дом со всех сторон. Если хотите придать дому аутентичности, помните – в традиционной сибирской избе завалинка не делается у той стены, где есть дверь.

    2. Землю нужно очистить от травы и корней.

    3. Сделать вдоль каждой стены ровное прямоугольное углубление глубиной 5 см, шириной 30-50 см. Ширина завалинки выбирается в зависимости от того, хотите ли вы на ней сидеть. Однако помните: желательно, чтобы верхняя часть завалинки была сделана из цельной доски. Тогда внутрь не будет проникать вода. Учитывая угол наклона верхней части, равный минимум 30 см, при ширине завалинки в 50 см доска должна быть равна минимум 58 см. Такую доску найти очень сложно.

    4. Сбейте из неошкуренных реек каркас для будущей завалинки. Для этого прикрепите к стене дома рейку горизонтально. Она будет идти на высоте 50 см над землей.

    5. В углублении по его периметру также закрепите рейки (получится прямоугольник с одной стороной, примыкающей к дому). Затем прибейте к стене дома рейки вертикально (от верхней рейки к нижней). Они должны располагаться друг от друга на расстоянии примерно в метр.

    6. Против каждой вертикальной рейки положите на дно углубления горизонтальную рейку, так чтобы они поделили прямоугольник на несколько частей.

    7. Затем перпендикулярно земле прибейте к нижней рейке вертикальные рейки или столбики. Их высота должна быть меньше, чем противоположная часть каркаса завалинки, прибитой к дому. Помните – угол наклона верхней части завалинки должен быть минимум 30 см относительно земли.

    8. На вертикальные столбики или рейки положите еще одну рейку и закрепите ее. Каркас готов. В сечении это прямоугольная трапеция.

    9. Обейте каркас ошкуренными досками. Их можно обработать специальной жидкостью, не пропускающей влагу.

    10.  Заполните завалинку опилками и прибейте верхнюю часть. Дно завалинки также можно выстлать досками.

    Важно

    Не делайте слишком большой наклон верхней части завалинки, иначе на ней невозможно будет сидеть. Также не следует делать горизонтальную верхнюю часть. Иначе снег и дождь не смогут по ней скатываться, размачивая доски и просачиваясь внутрь завалинки. Это может привести к ее промерзанию.

    Читайте также:

    Как быстро привести дом в порядок?

    Как отремонтировать деревянные двери

    теплоизоляция кровли и потолков, пола

    Предисловие
    . С появлением современных теплоизоляционных материалов не теряется актуальность традиционной завалинки. В этой статье рассмотрим процесс обустройства завалинки своими руками. В целом завалинка в частном доме – эта своеобразная перегородка, расположенная по периметру дома, создаваемая для защиты цоколя и нижней части жилища от промерзания с приходом зимы.

    Один из традиционных и распространенных вариантов утепления частного дома – устройство завалинки. В прошлом завалинку дома делали насыпной, используя землю, солому, опил или натуральный утеплитель. Завалинка призвана не только утеплить цоколь дома изнутри и защищать его от осадков, но и служить владельцу дома своеобразным декором, который можно использовать летом как скамью.

    Как утеплить завалинку дома своими руками

    Деревянные дома в моде до сегодняшнего дня и для них актуальность завалинки не подлежит сомнению. Данная технология пережила века и дошла к нам от наших предков в неизменном виде. Рассмотрим детально данный способ утепления. Для самостоятельного проведения работ подготовьте такие материалы, как доски, бруски, опилки, рейки, необходимые инструменты, а также гвозди и саморезы.

    На первом этапе обкопайте дом по периметру снаружи, вдоль каждой стены выройте канаву глубиной в 5 см и шириной около 40-50 см. Если вы планируете использовать данное сооружение в качестве лавки, то выберите максимальную ширину. На следующем этапе смонтируйте каркас завалинки, прикрепите брусок к стене на саморезы, чтобы расстояние до земли составляло около 50 см.

    Остальные рейки уложите по периметру у основания завалинки, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которой должна примыкать к вашему дому. Закрепите вертикальные рейки и прибейте их к стене дома. На вертикальных стойках будет и закрепляться оставшаяся часть. Таким образом, у каждой стены образуется деревянная конструкция, напоминающая прямоугольную трапецию.

    Чем утеплить завалинку дома своими руками

    Вертикальную рейку, противоположную стене дома, прибейте к горизонтальному бруску так, чтобы образовался небольшой угол наклона для стекания воды после дождя. После этого с помощью обычных гвоздей обейте каркас завалинки досками. Верхнюю часть конструкции не обшивайте, чтобы сначала заполнить готовый короб опилками, а уже затем прибивайте верхнюю часть завалинки.

    Вы узнали, как утеплить завалинку изнутри. А чем утеплить завалинку в деревянном доме зависит от вас, можно использовать опилки или сено, перемешанные с землей. Современные материалы предполагают использование новых технологий, вы можете утеплить завалинку пенопластом или пеноплексом. Использование минеральной ваты нежелательно, так как материал боится влаги.

    В результате у вас должен получится короб, который рекомендуются обработать пропиткой для защиты от влаги и насекомых. Сегодня также можно использовать вместо дерева шифер, листы OSB или профнастил, а вместо опила экологические утеплители для дома . На видео, размещенном далее, вы можете увидеть более подробно и детально процесс устройства и утепления завалинки своими руками.

    Завалинка — традиционный и простой способ утепления загородного дома, который не потерял актуальности и на сегодняшний день. Такая конструкция предотвращает промерзание подвала и пространства под домом, защищает фундамент и нижние венцы сруба от негативного воздействия осадков, талых и грунтовых вод. Она упрощает ремонт. Гораздо проще заменить внешнюю конструкцию завалинки, чем подгнившие бревна в стенах, поднимая сруб с помощью домкрата.

    Благодаря утеплению завалинки повышаются теплоизоляционные качества дома. Подвал или цокольный этаж не будут промерзать, что позволит безопасно хранить в помещениях продукты, инструменты и различные вещи. Кроме того, завалинка послужит прекрасным элементом декора и при правильной организации станет удобной скамейкой в теплое время года.

    Раньше завалинку всегда делали насыпной и использовали опилки, землю или солому. Сегодня в основном используют сов

    Как обшить завалинку профлистом в деревянном доме?

    Завалинка в деревянном доме: как и чем утеплить

    Завалинка — традиционный и простой способ утепления загородного дома, который не потерял актуальности и на сегодняшний день. Такая конструкция предотвращает промерзание подвала и пространства под домом, защищает фундамент и нижние венцы сруба от негативного воздействия осадков, талых и грунтовых вод. Она упрощает ремонт. Гораздо проще заменить внешнюю конструкцию завалинки, чем подгнившие бревна в стенах, поднимая сруб с помощью домкрата.

    Благодаря утеплению завалинки повышаются теплоизоляционные качества дома. Подвал или цокольный этаж не будут промерзать, что позволит безопасно хранить в помещениях продукты, инструменты и различные вещи. Кроме того, завалинка послужит прекрасным элементом декора и при правильной организации станет удобной скамейкой в теплое время года.

    Раньше завалинку всегда делали насыпной и использовали опилки, землю или солому. Сегодня в основном используют современный натуральный утеплитель, пеноплекс или пенопласт. Однако и традиционные классические материалы тоже подойдут.

    Современную завалинку обустраивают вокруг фундамента от линии отмостки до второго венца дома. Для устройства и утепления конструкции понадобятся бруски, рейки и доски, утеплитель (опилки или готовый, купленный в магазине). Давайте рассмотрим подробнее, как сделать и как утеплять завалинку в доме.

    Как сделать и утеплить завалинку

    • При проектировании завалинки подбирают подходящую ширину и высоту конструкции с учетом того, чтобы применять устройство и в качестве скамьи. Оптимальной шириной в данном случае считается 30-40 сантиметров;
    • Угол наклона верхней части завалинки рассчитывают так, чтобы в дальнейшем с поверхности легко скатывался тающий снег или уходила влага от дождя. Подходящим считается угол в 20-30 градусов;
    • Перед началом работ рейки, бруски и другие деревянные материалы обрабатывают антисептиком;
    • Снаружи по периметру делают канаву глубиной до пяти сантиметров и шириной около 30-50 сантиметров;
    • Монтируют каркас завалинки с помощью брусков, которые крепят к стене на саморезы. Высота конструкции должна составлять порядка 50 сантиметров;
    • Затем укладывают рейки по периметру дома у основания конструкции так, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которого примыкает к дому;
    • Вертикальные рейки закрепляют и прибивают к стене строения. В итоге получится деревянная конструкция в форме трапеции;
    • Вертикальные рейки, которые будут располагаться против стены дома, устанавливают под небольшим углом 20-30 градусов;
    • Полученную конструкцию по бокам обивают с помощью досок или обрезков и остатков деревянных стройматериалов (например, после вагонки). Затем наполняют завалинку утеплителем и обивают верхнюю часть;
    • Вместо досок можно использовать шифер или профнастил. Это более надежные и устойчивые материалы;
    • Стыки между обшивкой и стеной закрывают рейкой со стесанным внешним углом. Это предотвратит попадание влаги в щели и последующее гниение древесины.

    Что выбрать для утепления

    Чем утеплить завалинку, решает каждый самостоятельно. Опилки или сено вперемешку с землей — классический и экологичный вариант, однако менее надежный. Современный пенопласт прослужит дольше. Эти материалы устойчивы к влаге, прочны и долговечны. Но внимательно выбирайте изделия, так как некоторые не экологичны и могут нарушить натуральность деревянного дома. Для утепления нельзя выбирать минеральную вату, так как она быстро впитывает влагу.

    После завершения работ получается деревянный короб, который еще раз пропитывают защитными средствами. Антисептики обезопасят натуральную древесину от гнили, сырости, плесени, негативного воздействия насекомых. Антипирены защитят от отрицательного влияния солнечных лучей и не дадут распространиться огню по поверхности в случае пожара.

    Эксперты рекомендуют в завершении работ покрыть деревянные поверхности декоративными составами. Для этого подойдут лак, краска, масла. Это усилит защиту конструкции, увеличит срок службы и позволит надолго сохранить эстетичный внешний вид.

    Мастера “МариСруб” выполняют строительство деревянного дома из бруса или бревна под ключ. Мы надежно изготовим и установим завалинку, которая будет гармонично смотреться с проектом дома. Используем только качественные материалы и утеплители, проводим обработку защитными средствами в несколько этапов. Кроме того, устанавливаем дренаж и отмостки, которые тоже защищают дом от влаги и сырости. Выполняем монтаж инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку. Гарантируем высокое качество и оперативность работ!

    Отделка фундамента дома профлистом

    Владельцы частных домов и коттеджей часто задумываются над тем, как защитить и одновременно придать привлекательный вид фундаменту своего дома. В качестве материала для облицовки фундамента дома рассматриваются различные варианты: искусственный камень, облицовочная плитка, обычная штукатурка, цокольный сайдинг, плоский шифер и многие другие. Разумеется, у каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. Одни имеют более презентабельный внешний вид, но их стоимость оказывается заоблачной, другие материалы дешевы, но вряд ли улучшат общее впечатление, производимое домом. Одним из вариантов, который позволяет органично совместить привлекательный внешний вид и приемлемую стоимость, является металлический профилированный лист.

    Материалы для облицовки фундамента дома

    • крашенный металлический профилированный лист;
    • металлический профиль и направляющие;
    • пластиковые вентиляционные решетки.

    Инструменты для облицовки фундамента дома

    • дисковая пила или «болгарка»;
    • ножницы по металлу;
    • электродрель;
    • молоток.

    Обшивка фундамента металлическим профилированным листом

    Для того чтобы начать обшивку фундамента металлическим профилированным листом, нужно произвести ряд замеров: высота фундамента, периметр дома, ширина выступа (если выступ в фундаменте предусмотрен). Стандартный размер профилированного листа 6×1 м. Толщина бывает разная, но предпочтительней взять лист толщиной 0,5 — 0,7 мм.

    Прежде всего, на весь фундамент по периметру прикручиваем обрешетку из металлического профиля так же, как при монтаже гипсокартонных конструкций. Выставляем металлические направляющие снизу и сверху фундамента. Можно предусмотреть установку дополнительных металлических профилей вокруг вентиляционных отверстий, хотя делать это и не обязательно, так как пластиковые вентиляционные решетки легкие и могут удержаться на самом профлисте.

    Затем крепим металлический профиль к направляющим и фундаменту с помощью специальных подвесов — директоров. Перед креплением листа, не забываем прорезать болгаркой отверстия под размеры вентиляционных решеток.

    Кстати, с помощью подвесов происходи и выравнивание по плоскости, если фундамент не ровный. Сделав соответствующую обрешетку, приступаем непосредственно к обшивке фундамента.

    По вертикали прикручиваем нарезанные металлические листы с помощью мелких саморезов по железу (размером 1 — 1,5 см).

    Если бы фундамент был ровный, без выступов, процесс его обшивки можно было бы считать на этом завершенным. В данном случае, однако, потребуется дополнительно закрыть выступ с помощью листового оцинкованного железа (нержавейки). Заготавливаем полосы нержавейки толщиной 0,5 — 0,6 мм. Аналогично прикручиваем саморезами к профилю.

    Теперь необходимо закрыть угол, образовавшийся в стыке профлиста и нержавейки. Его закрываем либо с помощью специального металлического уголка, либо разрезаем пополам П-образный металлический профиль (тот самый, который использовали для обрешетки). Из него получаем Г-образный уголок.

    Полученным уголком закрываем все горизонтальные и вертикальные стыки, закрепляя его саморезами.

    Осталось прикрутить саморезами пластиковые вентиляционные решетки, к заранее выпиленным в профлисте отверстиям. Для крепления используем саморезы длиной 3- 4 см.

    Если есть необходимость, в пространство между фундаментом и профлистом можно поместить в качестве утеплителя минвату.

    Фундамент защищен от негативных внешних воздействий среды и приобрел более аккуратный вид.

    Отделка цоколя дома профлистом: характеристики и технология монтажа

    Нулевой или цокольный уровень дома, находясь между фундаментом и основной конструкцией строения, играет очень важную роль. От его состояния напрямую зависит долговечность строения, плюс, какими будут полы и подвал в вашем доме, сухими и теплыми или сырыми и холодными.

    По опыту строительства известно, что далеко не всегда первоначальная смета, ко времени окончания возведения дома, полностью соблюдена. И очень часто встает вопрос, чем можно достойно заменить дорогие отделочные материалы.

    Если говорить о цоколе, а иногда и полностью обо всем фасаде здания, то мы советуем вам обратить внимание на профнастил. Это золотое соответствие цена – качество. О том, как обшить цоколь дома профлистом своими руками, а также чем хорош этот чудо-материал и каким он бывает, мы сейчас поговорим (см.также статью “Ремонт цоколя частного дома разными способами”).

    Основные характеристики

    • Профлист для цоколя частного дома, представляет собой холоднокатаный лист толщиной от 0,5 мм, до 0,9 мм. Имеющий характерный, волнообразный рельеф.
    • Разделяют 2 вида покрытия листа, это оцинкованное напыление плюс покраска или полимерное напыление плюс покраска. Для нас больше интересен материал с оцинкованным напылением, так как для внешних работ он подходит оптимально.
    • В продаже присутствует материал шириной от 1060 мм, до 1200 мм. Их максимальная длина составляет 13м, минимальная 30 см.

    Важно: для отделки нулевого уровня подходят далеко не все марки. Нас интересуют ПС-8, ПС-10 или С-8, С-10. Причем максимальная высота волны не должна превышать 20 мм.

    Чем хорош материал

    • Обшивка цоколя дома профнастилом предельно проста и понятна. Главным требованием является умение, на бытовом уровне, обращаться с болгаркой, перфоратором и шуруповертом.
    • Эксплуатация данного материала не требует абсолютно никаких дополнительных расходов.
    • Обшивка цоколя профлистом, практически на 100% защищает основу строения от негативных погодных воздействий.
    • При правильной эксплуатации, то есть если не бить по нему молотком, не поливать кислотой и не царапать гвоздями, он будет служить вам до 50лет.
    • В плане пожарной безопасности данный материал близок к идеалу. Даже при высокой температуре, цокольная краска обугливается и отлетает, но не поддерживает горение.
    • И при всех этих плюсах, цена на такое изделие более чем приемлема, в этом и кроется секрет популярности материала.

    Профлист с дизайнерской точки зрения

    • Данный материал, не только имеет прекрасные эксплуатационные характеристики, но и хорошо гармонирует с общим дизайнерским решением дома. Благодаря тому, что на рынке присутствует более 50 цветов и оттенков материала, можно подобрать цвет под любую облицовку. Но мы советуем, для цоколя подбирать темные тона, гармонирующие с каким-либо элементом фасада или крыши.

    Важно: облицовка цоколя дома профлистом только для неопытного человека на первый взгляд кажется унылой. Законы дизайна таковы, что прямые и параллельные линии придают конструкции вид солидной, строгой законченности.

    • Располагать направление линий можно как угодно, здесь уже все зависит от вашего личного вкуса. Чаще всего волны располагаются вертикально, это удобно не только для монтажа, но и с практической точки зрения, осадки не будут задерживаться на волнах.
    • Горизонтальное расположение волн также применяется, но больше для фасадов. Интересным решением является диагональное направление волн. Комбинируя разные углы укладки можно добиться оригинального дизайна.

    Технология монтажа

    • Отделка цоколя профлистом начинается с подготовки стен. Изначально стены нужно хорошо гидроизолировать. Самым простым решением является покрытие поверхности битумной мастикой, ее следует развести растворителем до сметанного состояния и нанести на основу. Дальнейшие работы производятся только после полного высыхания гидроизоляции.
    • Далее мы переходим к монтажу каркаса, на который будет крепиться весь пирог обшивки. Наиболее оптимальным решением будет использование П-образного оцинкованного профиля. Работать с ним не сложно, но требуется сноровка. Данный профиль хорош тем, что не поддается коррозии, имеет малый вес, плюс с его помощью можно выкроить основу практически любой геометрической формы.
    • Если вы не уверены в своих силах и не решаетесь связываться с оцинкованным профилем, то есть более доступное решение. Монтаж обрешетки на основе деревянного бруска 50х50 мм. Округлые формы из него сделать тяжелее, но это далеко не везде нужно. В остальном, материал вполне приемлемый, только не забудьте обработать его антисептиком. Один из самых дешевых и надежных вариантов, применить отработку машинного масла.

    • Далее, приступаем к монтажу теплоизоляции. Инструкция по монтажу здесь также предельно проста. В качестве теплоизоляции могут быть использованы жесткие листы пенопласта, с его производными или маты минеральной, базальтовой и стекловаты.
    • Теплоизоляция должна, со стороны улицы, покрываться слоем специальной пароизоляции. Особенно это актуально, если вы утепляете при помощи ватных матов, дело в том, что некоторые виды утепляющей ваты, при попадании влаги теряют свои качества.

    • Слой теплоизоляции, вместе с пароизоляцией, крепится при помощи специальных пластиковых дюбелей, имеющих широкую пластиковую шляпку в виде зонтика. Дрелью или перфоратором делается отверстие, соответствующего диаметра, с заглублением в стену до 30 – 40 мм. После чего, вставляется дюбель и забивается мягким, резиновым молотком.
    • Отделка цоколя профнастилом, начинается от любого угла здания или от крыльца входной двери. Листы монтируются с нахлестом. Обратите внимание на то, что между листами и слоем утепления обязательно должен оставаться вентиляционный зазор. В противном случае при попадании вовнутрь влаги или оседании конденсата, может образовываться плесень.
    • Помимо неизбежной вентиляции сверху, рекомендуется еще делать с шагом в 2 – 3м небольшие вентиляционные окошки, которые впоследствии декорируются пластиковыми решетками. Окошки должны находиться выше уровня разбрызгивания воды при дожде, а это примерно 20 – 30 см.

    Важно: при стыковке профнастила, обратите внимание на верхнюю ширину волны, с обоих краев. Она у вас будет разная, более широкую следует накладывать на более узкую. Если вы перепутаете, то у вас будет зазор между листами.

    • При монтаже, направление волны листа должно быть перпендикулярно направляющим каркаса. Материал крепится специальными саморезами, с шайбой и резиновой прокладкой для работ по металлу, лист не стоит отдельно просверливать или пробивать. Саморезы имеют шестигранную головку, которая прекрасно фиксируется шуруповертом. Хвостовая часть у них закалена и легко сама просверливает металл.
    • Саморезы можно подобрать одного цвета с поверхностью или использовать никелированные – для создания контраста. Дабы вам было удобней вкручивать саморезы по одной линии, можно натянуть горизонтальную леску и по ней ориентироваться.
    • По строительным нормам, 1м² полотна профлиста, крепится не менее чем 5 – 7 саморезами.
    • Облицовка цоколя профлистом завершается монтажом верхней кромки. Для декорирования верхней кромки и чтобы сверху не затекала вода, существуют специальные козырьки из оцинкованной стали. Их можно подобрать в тон полотна или оставить без покрытия, для более четкого разделения между цоколем и стенами. Между козырьком и полотном, для защиты от влаги, закладывается Г-образный профиль.

    Вывод

    Обшивка цоколя дома профлистом, как видите, достаточно проста и доступна даже для любителя. В зависимости от величины строения, время на выполнение работ может составлять от 2 до 5 дней. Стоять она будет долго, а если вы, по каким-то причинам, решите сменить отделку, демонтируется она просто и быстро (узнайте также как сделать цокольный этаж своими руками).

    На видео в этой статье вы можете увидеть ошибки при креплении и выборе.

    Плотников

    сайт о деревообработке и столярных работах

    Завалинка своими руками пошаговая инструкция

    Чем утеплить завалинку деревянного дома

    Для самостоятельного проведения работ можно прибегнуть к двум вариантам – провести утепление завалинки пенопластом, пеноплексом, керамзитом и другими современными теплоизоляторами или воспользоваться дедовскими методами. Опил или солома вперемешку с землей – проверенные годами природные материалы, которые, кроме того, еще и недорогие. Чем и как утеплить завалинку изнутри зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

    Также можно комбинировать различные материалы, например, сначала обшить фасад дома пенополистиролом, а провести отсыпку отмостки опилом или керамзитом. Лучший вариант для завалинки – это использовать землю вперемешку с соломой или опилом. Именно такими природными (подножными) материалами до сих пор утепляют потолок бани. При этом данная конструкция будет «дышать», а поэтому ей будут не страшна влага, идущая от земли.

    Таблица теплопроводности утеплителей и кирпича

    Отметим, что для теплоизоляции данной конструкции нежелательно использовать волокнистые материалы (базальтовую и стекловолоконную вату). Данные материалы впитывают влагу, после чего их теплоизоляционные качества теряются. Для сооружения короба можно использовать деревянный брус и доски, дополнительно обработав их антисептиком. Обшить короб можно профнастилом, плоским шифером или деревянной вагонкой с пропиткой антисептиком.

    Утепление завалинки дома своими руками

    До начала проведения работ подготовьте материалы, а также необходимый инструмент: молоток, шуруповерт, ножовку и т.д. Запаситесь в нужном количестве гвоздями, саморезами, досками и листовым материалом для обшивки завалинки. Первым делом снимите грунт по периметру дома глубиной 50 мм и шириной 400-500 мм. Далее смонтируйте из бруса каркас. Для надежности прикрепите каркас к фасаду дома на саморезы, обработайте доски антисептиком.

    Фото. Утепление завалинки деревянного дома

    Вдоль каждой стены дома (где нет пристроек к дому – веранды или крыльца) у вас должен получится деревянный каркас, напоминающий трапецию. Боковые стенки завалинки следует обшить любым листовым материалом. Теперь ваша завалинка готова, чтобы ее заполнить утеплителем – что именно вы будете засыпать в короб – зависит от ваших финансовых возможностей. Если у вас есть возможность достать бесплатно опил, то глупо будет покупать утеплитель.

    Когда короб заполнен опилом или другим материалом, можно приступать к обшивке досками верхней части завалинки. Если вы планируете использовать завалинку в качестве скамьи, то используйте доски. В противном случае можно обшить верх короба профнастилом или шифером. На следующем видео вы можете подробнее ознакомиться с этапами сооружения завалинки дома. Если у вас остались вопросы – оставляйте их в комментариях к этой статье.

    Как сделать завалинку

    Завалинка издавна призвана не только утеплять стены дома и защищать их от осадков, но и служить своеобразным декором, подчеркивающим его колорит. Другими словами, это цоколь здания, который также можно использовать как скамью. Хотя с появлением современных утепляющих материалов актуальность завалинки теряется, однако как дизайнерский элемент она не утратила смысл. А в случае с деревянными строениями неизменной остается ее функциональная составляющая – защита от промерзания. В этой статье рассмотрим несложный процесс обустройства завалинки.

    1 В связи с тем, что деревянные дома всегда в моде, именно для таких строений актуальность завалинки не подлежит сомнению. Ведь процедура утепления коттеджей из дерева пережила века и дошла к нам в неизменном виде. От того, насколько в доме будет тепло и комфортно, зависит не только удобство пребывания в нем домочадцев, но и его долговечность.

    2 Рассмотрим более детально способ утепления деревянного жилища, открытый нашими предками. В целом завалинка – эта своеобразная загородка, расположенная вокруг дома, тепловой буфер, созданный для предотвращения промерзания нижней части жилища с приходом холодов. Только потом это элемент аутентичности, подчеркивающий особый стиль коттеджа. Ранее завалинки сооружались в виде насыпи земли между стенами дома и загородкой. Некоторые предприимчивые хозяева использовали в качестве утеплителя скошенную траву, которая также выполняла второстепенную роль для подкормки скота. На сегодняшний день современный деревянный цоколь обустраивается из бруса, опилок и других находок цивилизации.

    3 Приняв решение сделать самую обычную завалинку, подготовьте такие материалы:

    4 На первом этапе проведите подготовительные работы:

    • Обкопайте весь дом по периметру и очистите землю от травы и мусора. Если желаете придерживаться русских традиций, оставьте нетронутой ту сторону дома, где расположена дверь. Именно таким способом приделывалась завалинка в настоящей сибирской избе, в которой чтили традиции предков.
    • Вдоль каждой стены (кроме той, что с дверью) выройте канаву таких размеров: 5 см – глубина, 40-50 см – ширина. Последнее значение выбирается исходя из того, будут ли сидеть на завалинке в будущем. Если ее планируют использовать в качестве лавки – выберите максимальную ширину.

    5 На следующем этапе сделайте каркас завалинки. Для этого:

    • Прикрепите одну рейку горизонтально к стенке жилища таким образом, чтобы расстояние от нее до земли составляло 50 см.
    • Остальные неошкуренные рейки уложите по периметру канавы и у основания постройки. Получится прямоугольник, одна сторона которого будет примыкать к дому.
    • Теперь закрепите вертикальные рейки между горизонтальными (задействованы верхние и нижние рейки) и прибейте их к стене коттеджа.
    • На вертикальных рейках будет строиться оставшаяся часть основы. Таким образом, у каждой стены дома появится трехмерная конструкция, напоминающая своим сечением прямоугольную трапецию.
    • Противоположную стене дома вертикальную рейку прибейте к горизонтальной таким образом, чтобы между двумя сторонами каркаса был угол наклона, необходимый для стекания воды после дождя или таяния снега. Имейте в виду, чем круче будет наклон завалинки, тем сложнее на ней удастся посидеть.

    6 После этого обейте каркас досками с помощью обычных гвоздей. Верхнюю часть оставьте нетронутой. Дно завалинки желательно также выстлать досками. В результате получится деревянный короб, который специалисты рекомендуют обработать специфической влагонепроницаемой жидкостью. На последнем этапе заполните короб опилками и прибейте верхнюю часть завалинки.

    Конечно, в настоящее время обустраиваются и более сложные завалинки, оформленные шифером, листами ЦСП и другими современными материалами. Вместо опилок, внутрь завалинок укладывают ватный утеплитель, однако стоит заметить, что это более сложные и затратные варианты.

    Популярные публикации:

    Выбор материалов для изготовленияДля многоярусной полки для книг необходимо использовать тонкие и легкие доски.Классическим материалом…

    Описание конструкции и основы проектирования лодокКаноэ представляет одно из самых удобных и практичных малоразмерных судов.…

    Этапы проведения обшивкиПошаговый монтаж вагонки своими руками заключается в выполнении нижеследующих этапов: Выполняют подготовительные работы.…

    Надувной катамаран из ПВХ: Своими рукамиЧто же нужно для изготовления надувного катамарана из ПВХ своими…

    теплоизоляция кровли и потолков, пола. Конопатка сруба и его внутреннее и наружное утепление

    Все фото из статьи

    Многим индивидуальным застройщикам очень часто приходится задумываться о том, как правильно утеплить деревянный дом, ведь большинство строений сделано из бруса или бревна. Имеется также огромное количество жилых объектов, построенных по каркасной технологии. Независимо от типа конструкции, их теплоизоляционные характеристики могут быть значительно улучшены.

    Теплоизоляция основания

    Перед тем как утеплить фундамент деревянного дома, необходимо ознакомиться с особенностями конструкции. Для жилых строений обычно создаются ленточные или столбчатые основания. В первом случае внутреннее пространство полностью защищено железобетонной полосой, а в другом – не имеет боковых стенок.

    Для ленточных конструкций

    При таком варианте дополнительная теплоизоляция осуществляется в редких случаях, так как подпольное пространство уже защищено от холода. Однако при недостаточной толщине все же может происходить промерзание. В этом случае можно воспользоваться двумя способами избавления от тепловых потерь.

    1. Внешнее утепление основания целесообразно производить вместе с облицовочными работами
      . Тогда появляется возможность уложить дополнительный слой теплоизоляции под отделочное покрытие.
    2. Внутреннее утепление может выполняться без дополнительной облицовки с