Archives Октябрь 2020

Кмо ао: Главная — КМО

Предприятие сегодня — КМО

kmo_01.jpgАО «Кыштымское машиностроительное объединение» — крупнейший производитель горно-шахтного оборудования и бурового инструмента в России, входит в 
группу «КАНЕКС». Основанный в 1757 году, завод продолжает дело известного русского промышленника Никиты Демидова, бережно сохраняя традиционное качество продукции и лидерские позиции на рынке оборудования для горных работ.
 
История предприятия АО «КМО»
 
Сегодня АО «КМО» единственный завод в России, производящий полную линейку специализированного горного оборудования и инструментов, необходимых отечественным и зарубежным недропользователям.

Оборудование АО «КМО» применяется  как при открытых, так и при подземных горных работах для:

  • добычи рудных и нерудных материалов
  • добычи драгоценных металлов (золота, драгоценных камней)
  • добычи строительных материалов (щебня, камня, гравия)
  • строительства зданий (бурение и фундамент)
  • строительства туннелей

Накопленные знания и опыт специалистов АО «КМО» позволяют постоянно разрабатывать новые технические и инженерные решения, ведущие к повышению производительности и уменьшению эксплуатационных затрат потребителей с учетом конкретных условий эксплуатации и индивидуальных требований к инструменту и оборудованию.

В плановом производстве завода более 30 наименований серийно выпускаемых машин и около 2000 наименований запасных частей. Предприятие поставляет оборудование важнейшим добывающим, строительным и другим промышленным предприятиям России и стран ближнего и дальнего зарубежья, обеспечивая своей продукцией более 700 
потребителей. Скреперные лебедки производства АО «КМО» работают на предприятиях Вьетнама, Словакии, Польши, Индии, Украины и Узбекистана. Буровые станки применяются в Казахстане, Узбекистане, Вьетнаме, КНДР, Египте и Алжире. Буровой инструмент приобретает Украина, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, КНДР. Электровозы АО «КМО» поставляет в Узбекистан.

Высокий спрос на продукцию АО «КМО» обусловлен оптимальным сочетанием качества, надежности и разумной цены. Технические характеристики выпускаемой продукции непрерывно совершенствуются и отвечают современным российским и мировым стандартам.

Производственная стратегия предприятия — отличные эксплуатационные характеристики, стабильное качество и надежность продукции, применение прогрессивных технологий и самых совершенных конструкций.

 

Конкурентные преимущества предприятия:
  • высокорентабельная продукция
  • устойчивая система энергоснабжения
  • резервные производственные мощности и площади
  • развитая инфраструктура
  • собственный инженерный центр
  • собственное конструкторское бюро
  • выгодное географическое положение
  • собственные железнодорожные и подъездные пути.

Слаженная работа коллектива предприятия по всем направлениям деятельности обеспечивает АО «КМО» лидерские позиции среди поставщиков горнодобывающего и горно-шахтного оборудования.

ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ АО «КМО» 

АО «ТД КМО»
Руководитель
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон
Факс
E-mail
ИНН
КПП
ОГРН
ОКПО 
Кузнецов Сергей Анатольевич
123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 13, стр. 15.
123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 13, стр. 15.
(495) 708-43-30
(495) 708-43-30
[email protected]
7413014600
770301001
1097413000563
61304487

Предприятие сегодня — КМО

kmo_01.jpgАО «Кыштымское машиностроительное объединение» — крупнейший производитель горно-шахтного оборудования и бурового инструмента в России, входит в 
группу «КАНЕКС». Основанный в 1757 году, завод продолжает дело известного русского промышленника Никиты Демидова, бережно сохраняя традиционное качество продукции и лидерские позиции на рынке оборудования для горных работ.
 
История предприятия АО «КМО»
 
Сегодня АО «КМО» единственный завод в России, производящий полную линейку специализированного горного оборудования и инструментов, необходимых отечественным и зарубежным недропользователям.

Оборудование АО «КМО» применяется  как при открытых, так и при подземных горных работах для:

  • добычи рудных и нерудных материалов
  • добычи драгоценных металлов (золота, драгоценных камней)
  • добычи строительных материалов (щебня, камня, гравия)
  • строительства зданий (бурение и фундамент)
  • строительства туннелей

Накопленные знания и опыт специалистов АО «КМО» позволяют постоянно разрабатывать новые технические и инженерные решения, ведущие к повышению производительности и уменьшению эксплуатационных затрат потребителей с учетом конкретных условий эксплуатации и индивидуальных требований к инструменту и оборудованию.

В плановом производстве завода более 30 наименований серийно выпускаемых машин и около 2000 наименований запасных частей. Предприятие поставляет оборудование важнейшим добывающим, строительным и другим промышленным предприятиям России и стран ближнего и дальнего зарубежья, обеспечивая своей продукцией более 700 
потребителей. Скреперные лебедки производства АО «КМО» работают на предприятиях Вьетнама, Словакии, Польши, Индии, Украины и Узбекистана. Буровые станки применяются в Казахстане, Узбекистане, Вьетнаме, КНДР, Египте и Алжире. Буровой инструмент приобретает Украина, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, КНДР. Электровозы АО «КМО» поставляет в Узбекистан.

Высокий спрос на продукцию АО «КМО» обусловлен оптимальным сочетанием качества, надежности и разумной цены. Технические характеристики выпускаемой продукции непрерывно совершенствуются и отвечают современным российским и мировым стандартам.

Производственная стратегия предприятия — отличные эксплуатационные характеристики, стабильное качество и надежность продукции, применение прогрессивных технологий и самых совершенных конструкций.

 

Конкурентные преимущества предприятия:
  • высокорентабельная продукция
  • устойчивая система энергоснабжения
  • резервные производственные мощности и площади
  • развитая инфраструктура
  • собственный инженерный центр
  • собственное конструкторское бюро
  • выгодное географическое положение
  • собственные железнодорожные и подъездные пути.

Слаженная работа коллектива предприятия по всем направлениям деятельности обеспечивает АО «КМО» лидерские позиции среди поставщиков горнодобывающего и горно-шахтного оборудования.

ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ АО «КМО» 

АО «ТД КМО»
Руководитель
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон
Факс
E-mail
ИНН
КПП
ОГРН
ОКПО 
Кузнецов Сергей Анатольевич
123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 13, стр. 15.
123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 13, стр. 15.
(495) 708-43-30
(495) 708-43-30
[email protected]
7413014600
770301001
1097413000563
61304487

Производство — КМО

Технические возможности АО «КМО»

Предприятие имеет возможность выпускать различные изделия и детали машиностроения с применением литейных деталей, сварных узлов, детали сложной механической обработки, в том числе фрезерных, токарных, сверлильных, расточных, шлифовальных, зубонарезных операций.

Литейное производство АО «КМО» производит отливки из углеродистой стали 25Л, 35Л, 35ГЛ, 45Л, серого чугуна СЧ-20, СЧ-30, чугуна высоколегированного ЧХ9Н5, нержавеющего литья 10Х18Н9Л, 12Х18Н9ТЛ, 20Х25Н19С2Л, массой от 30 до 500 кг и габаритными размерами 1500х1500х500 мм, 3 класса точности.
 
Отливки, получаемые методом точного литья по выплавляемым моделям (ЛВМ) массой до 5 кг, габаритами до 200 мм и (ЛГМ) по газифицированным моделям весом до 3-х кг из углеродистых сталей массой до 25 кг, габаритами до 300 мм. Отливки по ЛВМ и ЛГМ 4-5 класса точности.
 

Механообрабатывающее производство.

 
Токарные операции – размеры заготовки диаметр до 650 мм, длина до 2800 мм, изготовление по 3 классу точности (8 квалитет). Обработка на трубонарезном станке трубы проходящей через отверстие шпинделя 230 мм., длина 12000 мм.
 
Токарно-карусельные операции – размеры заготовки: диаметр 3650, высота до 2000 мм, изготовление по 3 классу точности (8 квалитет).
 
Фрезерные операции – максимальные размеры заготовки: длина до 1000 мм, ширина до 320 мм.
 
Сверлильные операции – максимальный диаметр 80 мм, глубина до 500 мм.
 
Шлифовальные операции – максимальная длина при плоском шлифовании 1800 мм, ширина – 400 мм. При наружном шлифовании – длина до1800 мм, диаметр до 360 мм. При внутреннем шлифовании – максимальный диаметр 100 мм на глубину до 420 мм.
 
Строгальная операция – максимальные габариты – длина 6000 мм, ширина 1500 мм, высота 1200 мм.
 
Зубофрезерные операции – наибольший модуль 12, диаметр до 1250 мм, минимальное число зубьев – 20 по 9 степени точности, максимальная длина обрабатываемого прямого зуба – 560 мм.
 
Зубодолбежные операции – наибольший модуль 12, диаметр до 1250 мм, минимальное число зубьев – 20, максимальное – 180 по 9 степени точности.
 
Шлицефрезерные операции – нарезка шлицев с шириной зуба до 12 мм,длиной 1500 мм,диаметр деталей 500 мм.
 
Кузнечное производство – позволяет изготавливать поковки, методом свободной ковки на молотах, квадратного, прямоугольного, круглого сечения, а также диски, втулки, кольца, цилиндры высотой до 180 мм и диаметром до 800 мм, массой до 300 кг. Высадка деталей на горизонтально ковочной машине усилием 250 т (2500 кН).
 
Участок металлоконструкций – осуществляет резку листового проката шириной до 3000 мм, толщиной до 20 мм на гильотинных ножницах. Резка листового проката из низкоуглеродистых сталей толщиной до 25 мм, из нержавеющей стали толщиной до 12 мм на машине термической резки с габаритами стола 2400 мм х 1200 мм. Резка металлопроката круглого, квадратного сечения на современном ленточнопильном оборудовании диаметром до 360 мм различной длины. Гибка листового проката толщиной до 10 мм при ширине до 3200 мм, 12 мм при ширине до 1500 мм. Вальцовка металла толщиной до 25 мм, длиной 3000 мм, минимальный диаметр гибки 500 мм. Сборка, сварка различных металлоконструкций массой до 6 тонн, габариты 3500х3500х6000 с применением ручной и полуавтоматической сварки.
 
На участке РТИ изготавливают манжеты, уплотнительные кольца диаметром от 20 мм до 240 мм, различной сложности из резиновых смесей марок 7-В14, 4004 для различных гидравлических и пневматических устройств.
 
Участок термопластавтоматов – производит: детали литьём под давлением на термопласт-автомате SP130 объемом впрыска 100 см3 (высота 1…40, диаметр 10…130 мм) из полиэтилена, полистирола.
 

История — КМО

История завода
old_manufacture.jpg

Невозможно представить историю города Кыштыма в отдельности от машиностроительного завода — АО «Кыштымское машиностроительное объединение», а историю машиностроительного завода  без династии Демидовых. Кыштым строился вокруг завода и для завода. Без него нельзя  было представить этот красивый город в прошлом, без него нельзя представить его и сейчас!

Династия Демидовых известна с Демида Антуфьева, который был известным кузнецом. Единственный сын Демида – Никита также освоил кузнечное ремесло. В дальнейшем становлению Никиты Демидовича способствовал сам Петр I. 

demidov.jpg

Легенда гласит: услугами кузнеца Никиты Демидовича воспользовался царский фаворит Петр Шафиров, у которого сломался немецкий пистоль. Никто не осмелился взяться за ремонт оружия, опасаясь доломать дорогую вещь и тем навлечь на себя гнев царского друга. Никто, кроме Никиты. Никита не только починил оружие, но и сделал его точную копию с единственным отличием: на копии вместо немецкого стояло клеймо Никиты Демидовича. Шафиров подарил этот пистоль Петру I, рассказав о замечательном тульском мастере. С тех пор благосклонность Петра I к Никите Демидовичу только нарастала, ведь Никита разработал для царя ружья, которые превзошли во многом немецкие прототипы. Они царю настолько понравились, что он отдал Никите несколько десятин казенной земли под Тулой «для копания руды и жжения из леса угля».

Получив от царя землю, Никита развил бурную деятельность. Вместе со своим сыном Акинфием он за полтора года построил крупнейший в России чугунолитейный завод, открыл несколько новых рудоносных месторождений, испытал новые сорта уральской руды и доложил государю, что «это железо самое доброе, к оружейному делу лучше швецкого».  

monument.jpg

Вскоре, за достижения и успехи, завод в Туле по царскому указу перешел в собственность Никиты Демидовича, еще через год Петр отдал ему уральские заводы: только что построенный Невьянский (на Нейве) и старый, построенный еще при Алексее Михайловиче, Верхотурский. Никита Демидович, оценив перспективы, переключился на Урал, оставив тульский завод в распоряжение сына Акинфия. 

При Никите Демидовиче производство уральских заводов было вне конкуренции. Один Невьянский завод выпускал в пять раз больше чугуна , чем все казенные заводы вместе взятые. На демидовских заводах лили чугун, плавили медь, делали железо, собирали часы, изготовляли металлический инструмент, посуду, котлы, трубы, отливали якоря. За неординарные способности в управлении заводами царь наградил Никиту Демидовича дворянским титулом. Получив в 1726 году звание дворянина, Никита Демидович получил также титул царского комиссара и новую фамилию – Демидов, вместе с  фамильным гербом и девизом «Acta non Verba» – «Не словами, а делами». 

family_arms.gif

21 сентября 1755 года Берг-коллегией был подписан Указ на постройку Верхне-Кыштымского чугуноплавительного и Нижне-Кыштымского железоделательного заводов. Рудные месторождения, открытые вокруг заводов, оказались превосходными по содержанию железа и располагались близко к поверхности земли.

В 1757 году выплавили первое железо, и вскоре его качество было признано не только в России, но и далеко за ее пределами. Этот год и считается датой основания завода. 

factory_arms.jpg

Железом с маркой «Два соболя» покрывали крыши домов Лондона и других европейских городов, а в 1873 году на Всемирной выставке в Вене эксперты отнесли Кыштымские Горные заводы к лучшим заводам Урала и России, производящим железо самого высокого качества.

Успех и процветание Кыштымских заводов после Демидовых обеспечивали в разное время:

  • Антон Дмитриевич Одинцов – добился признания Кыштымских заводов европейскими экспертами

  • Павел Михайлович Карпинский – существенно увеличил оборотный капитал Кыштымских заводов

  • Джон Лесли Уркварт – кавалер Ордена Станислава II степени  «за промышленные достижения».

Во времена Октябрьской революции и Великой Отечественной Войны заводы переходили с мирного на военное производство. В 1934 году завод стал родиной отечественного перфоратора: машины для бурения скважин по крепким породам глубиной до 2 -2,5 метров. С этого момента производственные мощности увеличились за счет пуска в эксплуатацию перфораторного цеха, оснащенного передовой технологией. 

ordzhonokidze.jpg

Летом 1934 года механический завод посетил Нарком тяжелой промышленности Григорий Константинович Орджоникидзе. Тогда это было масштабным событием.

Орджоникидзе по достоинству оценил первый советский перфоратор, за который кыштымский завод получил всесоюзную известность. Похвала была заслуженной: при испытаниях в породах средней твердости за минуту бур углубился на 35 сантиметров, и это было намного производительнее американского – их лучший давал не более 27 сантиметров в минуту. С 1950 года кыштымские перфораторы начали экспортировать за рубеж, где они завоевали большое признание. В 1970 году представленная на Лейпцигской ярмарке еще одна разработка — скреперная лебедка 100ЛС2С, которая была удостоена золотой медали. К концу XX века разведка, добыча и переработка полезных ископаемых с помощью кыштымского оборудования велись в 32-х странах. В 1992 году предприятие было переименовано в ОАО «Кыштымский машиностроительный завод». С сентября 2002 года ОАО «КМЗ» стал называться ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение». С января 2013 года ОАО «КМО» сменило тип Общества и стало называться ЗАО «КМО».

city_arms.gif

Завод и город

Кыштым был основан как жилой поселок при кыштымском заводе. Поскольку завод был введен в эксплуатацию в 1757 году, именно эта дата считается годом основания города. В переводе с башкирского языка «кыштым» означает «тихая погода зимой». Всю местность Прикыштымья нередко называют «Русской Швейцарией» или «Уральской Швейцарией», так как своей живописностью и природным разнообразием Южный Урал не уступает прославленной Швейцарии.

Кыштымские заводы не только спровоцировали основание Кыштыма, но и на протяжении всей истории активно участвовали в развитии города, в его обустройстве, создании инфраструктуры. Заводскими рабочими были построены: Первая Свято-Духосошествиевская церковь, ее освящение состоялось в 1765 году,  Свято-Троицкая церковь (1848 год), Христорождественский храм (1857 год). В 1860 году в Кыштыме начал работать госпиталь. Вскоре были открыты аптека, городская школа, четыре церковноприходских училища.

church.jpg

В 1895 году была построена железная дорога, которая проходила через Кыштым, соединив города Челябинск и Екатеринбург, что в свою очередь способствовало развитию города. До 1934 года Кыштым был заводским поселком, и только в 1945 году получил статус города областного подчинения. В 1990 году Кыштым был включен в список исторических городов России. Сегодня Кыштым — город областного значения, который расположен на севере Челябинской области, на восточных склонах Уральских гор, между двумя областными центрами — Челябинском и Екатеринбургом. Теперь площадь города составляет 45,67 кв. км, а население: 40 068 человек. В 2017 году Кыштым отметил свое 260 — летие. 

Официальный сайт Кыштымского городского округа — www.adminkgo.ru.

 

ОАО «КМО», «Механические сопутствующие услуги», Россия (Российская Федерация)

Реквизиты компании

  • Тип бизнеса: Производство
  • Место нахождения: Россия
  • Год основания: 1885
  • Количество сотрудников: 100+
  • Доля экспорта: 25
  • Производственные линии: 10
  • Научно-исследовательский персонал: 11-20 человек
  • Общий годовой доход:
  • Основные рынки: По всему миру
  • Основные продукты: Обрабатывающие детали
  • Страна / регион: Россия (Российская Федерация)
  • Ссылки: Россия (Российская Федерация) Деловые услуги, Россия (Российская Федерация) Услуги, связанные с механикой, Россия (Российская Федерация) Услуги литья,
  • Представление компании

    Технические возможности ОАО «КМО» Предприятие имеет возможность изготавливать различные изделия и детали машиностроения с применением литейных деталей, сварных узлов, деталей сложной механической обработки, включая фрезерные, токарные, сверлильные, расточные, шлифовальные, зубонарезные операции.Литейное производство ОАО «КМО» производит отливки из углеродистой стали 25Л, 35Л, 35ГЛ, 45Л, серого чугуна СЧ-20, СЧ-30, чугуна литого ЧХ9Н5, нержавеющего литья 10Х18Н9Л, 12Х18Н9ТЛ, 20Х25Н19С2Л, массой от 30 до 500 кг и габаритными размерами 1500х1500х500мм. Отливка, полученная методом точного литья по выполненным моделям массой до 3 кг из стали 20ХЛ.40ХЛ. Возможно изготовление из бронзы Бр05Ц5С5 и алюминия АК7ч (АЛ9). Токарные операции — размеры заготовки: диаметр до 650 мм, длина до 2800 мм, изготовление по 3 классу точности.Токарные и расточные операции — размеры заготовки: диаметр 3650, высота до 2000 мм, изготовление по 3 классу точности. Фрезерные операции — максимальные размеры заготовки: длина до 1000 мм, ширина до 320 мм. Сверлильные операции — максимальный диаметр 80 мм, глубина до 500 мм. Шлифовальные операции — максимальная длина при плоском шлифовании 1800 мм, ширина — 400 мм. Наружное шлифование — длина до 1800 мм, диаметр до 360 мм. При внутреннем шлифовании — максимальный диаметр 100 мм на глубину до 320 мм. Планировочные работы — максимальные габариты — длина 6000 мм, ширина 1500 мм, высота 1200 мм.Формовочные операции — наибольший модуль 12, диаметр до 1250 мм, минимальное количество зубцов — 20 на 9 степеней точности, максимальная длина обрабатываемого прямого зуба — 560 мм. Формовочные операции — наибольший модуль 12, диаметр до 1250 мм, минимальное количество зубцов — 20, максимальное — 180 на 9 градусов. Токарная обработка многих шпинделей станочного инструмента: Технические возможности токарной обработки многих шпинделей вертикальных полуавтоматов моделей 1286-6, 1268-8 позволяют вести черновую токарную обработку деталей со следующими размерами заготовок — максимальным диаметром 630 мм, длина 400 мм.Кузнечное производство позволяет изготавливать поковку методом свободной штамповки на молотах квадратного, прямоугольного, круглого сечения, а также диски, втулки, кольца, цилиндры высотой до 180 мм и диаметром до 800 мм, массой до 300 кг. Участок metalconstruct выполняет раскрой листа прокат шириной до 3000 мм, толщиной до 20 мм на гильотинных ножницах; раскрой листового проката толщиной до 6 мм, шириной до 1000 мм, а также сборка, сварка различных металлоконструкций весом до 6 тонн с применением ручной и полуавтоматической сварки.На участке РТИ изготавливают манжеты, уплотнительные кольца диаметром от 20 мм до 240 мм, различной сложности из резиновых смесей марок 7-В14, 4004 для различных гидравлических и пневматических систем. Термопластавтомат производит: литье деталей под давлением на термопластавтомате СП130 в объеме: литье 100 см3 (высота 1… 40, диаметр 10… 130 мм) из полиэтилена, полистирола. Гальванический участок изготавливает гальванические поверхности: хромирование толщиной от 18 до 40 мкм, цинкование — толщиной от 9 до 18 мкм, детали диаметром от От 10 до 300 мм, длиной до 1000 мм.Заготовочный участок позволяет вести резку металлопроката круглого и квадратного сечения на современной подающей линии, разрезать оборудование диаметром до 360 мм различной длины. Тепловая ветвь оснащена шахтными и камерными печами, струйной мойкой, дробеструйной камерой очистки деталей. позволяет вести цементацию углеродистых и легированных сталей глубиной от 0,5 до 2,0 мм, закалку, обжиг, нормализацию, отпуск деталей габаритными размерами до 500 мм. Возможна тренировка на зубчатых колесах ТВЦ диаметром до 350 мм и непрерывно-последовательная тренировка ТВЦ деталей цилиндрической формы длиной до 400 мм.

    Информация о компании

  • Контактное лицо: Александр
  • Телефон:
  • Адрес: Россия,
  • Веб-сайт: Посетить веб-сайт
  • ,

    ОАО «КМО», Услуги, связанные с механикой, Услуги по литью, Российская Федерация

    ОАО «КМО, Услуги, связанные с механикой, Услуги по отливке», Российская Федерация

    Описание компании

    Технические возможности ООО «КМО»
    Предприятие имеет возможность изготавливать различные изделия и детали машиностроения с применением литейных деталей, ООО КМО узловые узлы, детали сложной механической обработки, в том числе фрезерные, токарные, сверлильные, расточные, шлифовальные, зубонарезные работы.
    Литейное производство ОАО «КМО» производит отливки из углеродистой стали 25С, 35Р, 35Р, 45С, серого чугуна ВС-20, ЛР-30, чугуна. выделены 9Ð 5, нержавеющее литье 10 ¥ 18Ð 9Ð ›, 12Ð ¥ 18Ð 9РЛ, 20 20 25Ð 19С2Ð, масса от 30 до 500 кг, габаритные размеры 1500Ñ… 1500Ñ … 500 мм.
    Отливка, полученная методом точного литья по выполненным моделям массой до 3 кг из стали 20ГК .40РЮР. Возможно изготовление из бронзы Бр05Ц5С5 и алюминия РШ7МЗ (РД 9).
    Токарные операции — размеры заготовки: диаметр до 650 мм, длина до 2800 мм, изготовление по 3 классу точности.
    Токарно-расточные операции — размеры заготовки: диаметр 3650, высота до 2000 мм, изготовление по 3 классу точности.
    Фрезерные операции — максимальные размеры заготовки: длина до 1000 мм, ширина до 320 мм.
    Сверлильные операции — максимальный диаметр 80 мм, глубина до 500 мм.
    Шлифовальные операции — максимальная длина при плоском шлифовании 1800 мм, ширина — 400 мм.При внешнем шлифовании — длина до 1800 мм, диаметр до 360 мм. При внутреннем шлифовании — максимальный диаметр 100 мм на глубину до 320 мм.
    Планировка эксплуатации — максимальные габариты — длина 6000 мм, ширина 1500 мм, высота 1200 мм.
    Формовочные операции — наибольший модуль 12, диаметр до 1250 мм, минимальное количество зубцов — 20 на 9 степеней точности, максимальная длина обрабатываемого прямого зуба — 560 мм.
    Формовочные операции — наибольший модуль 12, диаметр до 1250 мм, минимальное количество зубцов — 20, максимальное — 180 на 9 степеней точности.
    Станки многошпиндельные токарные:
    Технические возможности точения многих шпинделей Вертикальные полуавтоматы моделей 1286-6, 1268-8 позволяют вести черновую токарную обработку деталей со следующими размерами заготовок — максимальным диаметром 630 мм, длиной 400 мм.
    В
    Кузнечное производство позволяет изготавливать поковки методом свободной штамповки на молотах квадратного, прямоугольного, круглого сечения, а также диски, втулки, кольца, цилиндры высотой до 180 мм и диаметром до 800 мм, массой до 300 кг.
    Участок металлоконструкций выполняет раскрой листового проката шириной до 3000 мм, толщиной до 20 мм на гильотинных ножницах; раскрой листового проката толщиной до 6 мм, шириной до 1000 мм, а также сборка, сварка различных металлоконструкций массой до 6 тонн с применением ручной и полуавтоматической сварки.
    На участке РТИВ изготавливают манжеты, уплотнительные кольца диаметром от 20 мм до
    240 мм, различной сложности из резиновых смесей марок 7-В14, 4004 для различных гидравлических и пневматических систем.
    Термопластавтомат производит: литье деталей под давлением на термослойном автомате СП130 объемом впрыска 100 см3 (высота 1… 40, диаметр 10… 130 мм) из полиэтилена, полистирола.
    Гальванический участок изготавливает гальванические поверхности: хромирование толщиной от 18 до 40 мкм, цинкование — толщиной от 9 до 18 мкм, детали диаметром от 10 до 300 мм, длиной до 1000 мм.
    Заготовка позволяет вести резку металлопроката круглого и квадратного сечения на современной подающей линии на оборудовании диаметром до 360 мм различной длины.
    Тепловое отделение оборудовано шахтными и камерными печами, струйной мойкой, дробеструйной камерой очистки деталей, что позволяет вести цементацию углеродистых и легированных сталей глубиной от 0,5 до 2,0 мм, тренировку, обжиг. , нормализация, отпуск деталей с габаритными размерами до 500 мм. Возможна тренировка на зубчатых колесах ТВК диаметром до 350 мм и непрерывно-последовательная тренировка ТВЦ деталей цилиндрической формы длиной до 400 мм.

    Информация о компании

    • Телефон:
    • Тип бизнеса: Производство
    • Год основания: 1885
    • Количество сотрудников: 100+
    • Объем торговли: Процент экспорта: 25%
    • Производственная мощность: 10
    • Объем НИОКР: 11 — 20 человек
    • Контроль качества: в доме
    • No.сотрудников отдела контроля качества: 6-10 человек
    • Общий годовой объем продаж: 25-50 миллионов долларов США
    • Основные продукты: Детали для обработки
    • Адрес: Россия
    • Основные рынки сбыта: весь мир, Россия и СНГ
    • Местоположение: Россия
    • Веб-сайт: Посетите веб-сайт

    ,

    ОАО КМО, Россия

    Выберите IndustryAgricultureApparel & ClothingAutomobilesBeauty & Личные CareBusiness ServicesChemicalsComputer Hardware & SoftwareConstruction & Real EstateConsumer ElectronicsElectrical & Электроника SuppliesEnergy ProductsEnvironmentExcess InventoryFashion AccessoriesFood & BeverageFurnitureGifts & CraftsHardware & Mechanical PartsHealth & MedicinesHome & GardenHome AppliancesIndustrial MachineryJewelry & WatchesLights & LightingLuggage & BagsMeasurement InstrumentsMinerals & MetallurgyOffice & School SuppliesotherPackaging & PrintingRubber & PlasticsSecurity И защитаОбувь и обувьСпорт и развлеченияТелекоммуникацииТекстиль и кожаИнструментыИгрушкиТранспорт

    Выберите CountryAfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia HerzegovinaBotswanaBrazilBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканскую RepublicChadChileChinaChristmas IslandColombiaComorosCongoCongo (ДРК) Кук IslandsCosta RicaCote d’IvoireCroatiaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLie chtensteinLithuaniaLuxembourgMacao SARMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinePanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint BarthelemySaint MartinSamoaSan MarinoSao Tome и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth KoreaSpainSri LankaSt.HelenaSt. Китс и Невис LuciaSt. Пьер и Микелон ВинсентСуринамСвазилендШвецияШвейцарияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанТурки и острова КайкосТувалуОАЭУГандаУкраинаУкраинаУругвайСША Виргинские острова Саудовская Аравия2Западная Украина

    При регистрации. Я согласен с Условиями использования, Политикой конфиденциальности и ПИС TradeKey.com и получаю электронные письма, связанные с нашими услугами

    Введите проверочный код.

    ,

    Как протянуть: Как протянуть (распространить) формулу в Excel: несколько способов

    Как протянуть (распространить) формулу в Excel: несколько способов

     

    Рассмотрим несколько способов протягивания (копирования) формул в строках и столбцах программы Excel.

    Первый способ: протянуть ячейку в столбце или строке.

    Чтобы протянуть (распространить) формулу из одной ячейки в несколько ячеек столбца или строки следует выполнить ряд действий:
    1. Записать функцию (формулу) в ячейку и нажать ENTER.
    2. Навести курсор на нижний правый угол ячейки таким образом, чтобы он приобрел форму тонкого черного крестика.
    3. Нажать и удерживать левую кнопку мыши.
    4. Не отпуская кнопку мыши потянуть крестик в нужном направлении. В ту сторону, в которую следует распространить значение ячейки.

    Второй способ: быстрое протягивание формулы в один клик мыши.

    Для быстрого заполнения столбца формулой или значением из ячейки достаточно выполнить следующие действия:
    1. Записать функцию (формулу) в ячейку и нажать «ENTER».
    2. Навести курсор на нижний правый угол ячейки таким образом, чтобы он приобрел форму тонкого черного крестика.
    3. Кликнуть двойным кликом по правому нижнему углу ячейки.

    Формула протянется автоматически до первой пустой ячейки или до полной в случаях, когда в столбце после ячейки с размножаемой функцией стоят пустые ячейки.

    Третий способ: протянуть формулу без изменения (смещения) исходных ячеек.

    Для протягивания функции без ее изменения следует выполнить те же операции, что в первом и во втором случает. Только перед протягиванием нужно зафиксировать адреса неизменяемых ячеек.
    Зафиксировать адреса ячеек можно добавив перед значением адреса столбца или перед значением адреса строки знак «$»доллара.
    Теперь, когда адрес закреплен, он не будет меняться при протягивании.

    Четвертый способ: протянуть формулу при помощи копирования.

    Подходит для работы под фильтрами.
    Выполняется следующим образом:
    1. Записать функцию (формулу) в ячейку и нажать ENTER.
    2. Копировать значение ячейки при помощи выпадающего контекстного меню правой кнопкой мыши или сочетанием клавиш «ctrl»+»c».
    3. Выделить нужный диапазон.
    Для быстрого выделения вниз достаточно нажать сочетание клавиш:
    «Ctrl»+»shift»+ стрелка вниз
    Для быстрого выделения в сторону достаточно нажать сочетание клавиш:
    «Ctrl»+»shift»+ стрелка в сторону

    1. После того, как выделили диапазон, следует вставить скопированную формулу при помощи выпадающего контекстного меню правой кнопкой мыши или сочетанием клавиш «ctrl»+»v».

     

    Как в excel протянуть формулу на весь столбец Excelka.ru

    Как в excel применить формулу ко всему столбцу?

    Если считаете, что Автозаполнение не даст гарантии, тогда сделайте всё вручную. Для того, чтобы применить формулу ко всему столбцу, необходимо, чтобы она находилась в первой строке. И, конечно, нижние ячеечки не должны быть заполнены.

    Начинаем с того, что нажимаем Ctrl Shift, таким образом выделив весь наш столбец. Теперь Ctrl D. И начинается процесс заполнения.

    Можно и так: на столбце, который мечтаем . собираемся заполнить, тыкаем курсорчиком в букву или цифру, чтоб его выделить, и далее Ctrl Enter. Моментально начнёт заполняться. Это легко и просто, но. при условии, что ваша формула проста.

    Есть два варианта заполнения: 1) когда в формуле значения зафиксированы; 2) когда в формуле значения меняются, поскольку ячейки при смене конечной ячейки с итоговым значением перескакивают на равное количество клеток от исходной.

    Рассмотрим эти два примера.

    Набираем в ячейке формулу и фиксируем её значком доллара.

    Для заполнения жёлтых ячеек на ячейке с формулой наживаем Ctrl+C. Выделяем жёлтые ячейки и нажимаем Ctrl+V.

    Набираем в ячейке формулу и уже НЕ фиксируем её значком доллара.

    Для заполнения жёлтых ячеек на ячейке с формулой наживаем Ctrl+C. Выделяем жёлтые ячейки и нажимаем Ctrl+V.

    Если Вам действительно нужно применить формулу Excel ко всему столбцу (а не, например, к диапазону), то, очевидно, что эта формула должна находится в первой строке какого-либо столбца. Например, пусть формула находится в ячейке B1. Также очевидно, что ниже этой ячейки (сразу под ней — то есть в этом же столбце) все ячейки должны быть пустые, так как, если хотя бы в одной из них что-то будет, то Вы (применив формулу ко всему столбцу) затрете эти данные.

    Активная ячейка (ее имя отображается в поле имени) обязательно должна быть B1

    Последовательность действий — вариант 1:

    Жмем (одновременное нажатие) — Ctrl Shift «стрелка вниз» (клавиша). После этого будет выделен весь столбец. Если у Вас Excel 2003 (или более ранний), то будет выделено 65536 ячеек, если Excel 2007 (или более поздняя версия) то будет выделено 1048576 ячеек.

    Как Вам уже посоветовали — жмем сочетание клавиш Ctrl D.

    Сразу после этого начнется заполнение всех ячеек этого столбца Вашей формулой.

    ВАЖНО: если формула относительно сложная и ресурсоемкая, то Вам придется подождать какое-то время (иногда несколько секунд, иногда измеряется минутами). При этом, если формула по настоящему сложная, то Вы можете и не дождаться пока заполнится столбец (просто не хватит ресурсов Excel).

    Вариант 2

    Сразу выделяем весь столбец (для этого достаточно кликнуть по букве столбца)

    Пишем формулу и вместо привычного Enter нажимает Ctrl Enter — и Excel заполнит Вашей формулой все ячейки.

    Как протянуть столбец в Excel

    Рассмотрим несколько способов протягивания (копирования) формул в строках и столбцах программы Excel.

    Первый способ: протянуть ячейку в столбце или строке.

    Чтобы протянуть (распространить) формулу из одной ячейки в несколько ячеек столбца или строки следует выполнить ряд действий: 1. Записать функцию (формулу) в ячейку и нажать ENTER. 2. Навести курсор на нижний правый угол ячейки таким образом, чтобы он приобрел форму тонкого черного крестика. 3. Нажать и удерживать левую кнопку мыши.

    4. Не отпуская кнопку мыши потянуть крестик в нужном направлении. В ту сторону, в которую следует распространить значение ячейки.

    Для быстрого заполнения столбца формулой или значением из ячейки достаточно выполнить следующие действия: 1. Записать функцию (формулу) в ячейку и нажать «ENTER». 2. Навести курсор на нижний правый угол ячейки таким образом, чтобы он приобрел форму тонкого черного крестика.

    3. Кликнуть двойным кликом по правому нижнему углу ячейки.

    Формула протянется автоматически до первой пустой ячейки или до полной в случаях, когда в столбце после ячейки с размножаемой функцией стоят пустые ячейки.

    Третий способ: протянуть формулу без изменения (смещения) исходных ячеек.

    Для протягивания функции без ее изменения следует выполнить те же операции, что в первом и во втором случает. Только перед протягиванием нужно зафиксировать адреса неизменяемых ячеек. Зафиксировать адреса ячеек можно добавив перед значением адреса столбца или перед значением адреса строки знак «$»доллара.

    Теперь, когда адрес закреплен, он не будет меняться при протягивании.

    Четвертый способ: протянуть формулу при помощи копирования.

    Подходит для работы под фильтрами. Выполняется следующим образом: 1. Записать функцию (формулу) в ячейку и нажать ENTER. 2. Копировать значение ячейки при помощи выпадающего контекстного меню правой кнопкой мыши или сочетанием клавиш «ctrl»+»c».

    3. Выделить нужный диапазон. Для быстрого выделения вниз достаточно нажать сочетание клавиш: «Ctrl»+»shift»+ стрелка вниз Для быстрого выделения в сторону достаточно нажать сочетание клавиш: «Ctrl»+»shift»+ стрелка в сторону

    1. После того, как выделили диапазон, следует вставить скопированную формулу при помощи выпадающего контекстного меню правой кнопкой мыши или сочетанием клавиш «ctrl»+»v».

    Как в экселе растянуть формулу на весь столбец?

    В программе эксель часто требуется написанную формулу в одной ячейке растянуть сразу на весь столбец. Но при этом данная задача может вызвать много вопросов у людей, только начинающих пользоваться данной программой. Поэтому давайте рассмотрим пошаговую инструкцию, как в программе эксель растянуть формулу на весь столбец.

    Первый шаг. Возьмем таблицу, состоящую из трех столбцов: Число №1, Число №2, Сумма. Задача написать для первой ячейки формулу, а потом в одно действие её растянуть на весь столбец.

    Второй шаг. Поставим курсор в ячейку «С2» и напишем простую суммирующую формулу: =A2+B2, где А2 – первое число, В2 – второе число.

    Третий шаг. Теперь выделяете ячейку «С2», после обращаете внимание, что в нижнем правом углу есть маленький едва видный квадратик.

    Четвертый шаг. Вам остается навести курсор на этот квадрат и дважды нажать на него левой клавишей мыши. В итоге формулу автоматически распространится на весь столбец.

    Как использовать вычисляемые столбцы в таблице Excel

    Вычисляемые столбцы в таблицах Excel упрощают ввод формул. Формула, введенная в одну ячейку столбца, автоматически распространяется на его остальную часть. При этом не приходится использовать заполнение или копирование. Это позволяет сэкономить время, особенно при наличии множества строк. То же самое происходит при изменении формулы: изменение также распространяется на все остальные ячейки вычисляемого столбца.

    Примечание: Снимки экрана в этой статье получены в Excel 2016. Если вы используете другую версию, интерфейс может немного отличаться, но функции будут такими же.

    Создание вычисляемого столбца

    Создайте таблицу. Если вы не знакомы с таблицами Excel, см. статью Общие сведения о таблицах Excel.

    Вставьте в таблицу новый столбец. Введите данные в столбец справа от таблицы, и Excel автоматически расширит ее. В этом примере мы создали новый столбец, введя «Итог» в ячейке D1.

    Вы также можете добавить столбец на вкладке Главная. Просто щелкните стрелку на кнопке Вставить и выберите команду Вставить столбцы таблицы слева.

    Введите нужную формулу и нажмите клавишу ВВОД.

    В этом случае мы ввели =СУММ(, а затем выбрали столбцы Кв1 и Кв2. В результате Excel создал следующую формулу: =СУММ(Таблица1[@[Кв1]:[Кв2]]). Такие формулы называются формулами со структурированными ссылками, и их можно использовать только в таблицах Excel. Структурированные ссылки позволяют использовать одну и ту же формулу в каждой строке. Обычная формула Excel выглядела бы как =СУММ(B2:C2), и ее было бы необходимо добавить в остальные ячейки путем копирования и вставки или заполнения.

    Дополнительные сведения о структурированных ссылках см. в статье Использование структурированных ссылок в таблицах Excel.

    При нажатии клавиши ВВОД формула будет автоматически применена ко всем ячейкам столбца, которые находятся сверху и снизу от активной ячейки. Для каждой строки используется одна и та же формула, но поскольку это структурированная ссылка, Excel знает, на что она ссылается в каждой строке.

    При копировании формулы во все ячейки пустого столбца или заполнении его формулой он также становится вычисляемым.

    Если ввести или переместить формулу в столбец, уже содержащий данные, это не приведет к автоматическому созданию вычисляемого столбца. Однако отобразится кнопка Параметры автозамены, с помощью которой можно перезаписать данные и создать вычисляемый столбец.

    При вводе новой формулы, которая отличается от существующих в вычисляемом столбце, она будет автоматически применена к столбцу. Вы можете отменить обновление и оставить только одну новую формулу, используя кнопку Параметры автозамены. Обычно не рекомендуется этого делать, так как столбец может прекратить автоматически обновляться из-за того, что при добавлении новых строк будет неясно, какую формулу нужно к ним применять.

    Если вы ввели или скопировали формулу в ячейку пустого столбца и не хотите использовать новый вычисляемый столбец, нажмите Отменить два раза. Вы также можете дважды нажать клавиши CTRL+Z.

    В вычисляемый столбец можно включать формулы, отличающиеся от формулы столбца. Ячейки с такими формулами становятся исключениями и выделяются в таблице. Это позволяет выявлять и устранять несоответствия, возникшие по ошибке.

    Примечание: Исключения вычисляемого столбца возникают в результате следующих операций.

    При вводе в ячейку вычисляемого столбца данных, отличных от формулы.

    Ввод формулы в ячейку вычисляемого столбца и нажатие кнопки Отменить на панели быстрого доступа.

    Ввод новой формулы в вычисляемый столбец, который уже содержит одно или несколько исключений.

    При копировании в вычисляемый столбец данных, которые не соответствуют формуле вычисляемого столбца.

    Примечание: Если скопированные данные содержат формулу, она заменяет данные в вычисляемом столбце.

    При удалении формулы из одной или нескольких ячеек вычисляемого столбца.

    Примечание: В этом случае исключение не помечается.

    При удалении или перемещении ячейки в другую область листа, на которую ссылается одна из строк вычисляемого столбца.

    Уведомление об ошибке отображается только в том случае, если включена фоновая проверка ошибок. Если вы не видите сообщение об ошибке, откройте Файл > Параметры > Формулы и убедитесь, что флажок Включить фоновую проверку ошибок установлен.

    Если вы используете Excel 2007, нажмите кнопку Office и выберите Параметры Excel > Формулы.

    Если вы используете Mac, в строке меню Excel выберите Параметры > Формулы и списки > Поиск ошибок.

    Параметр автоматического заполнения формул для создания вычисляемых столбцов в таблице Excel по умолчанию включен. Если не нужно, чтобы приложение Excel создавало вычисляемые столбцы при вводе формул в столбцы таблицы, можно выключить параметр заполнения формул. Если вы не хотите выключать этот параметр, но не всегда при работе с таблицей хотите создавать вычисляемые столбцы, в этом случае можно прекратить автоматическое создание вычисляемых столбцов.

    Включение и выключение вычисляемых столбцов

    На вкладке Файл нажмите кнопку Параметры.

    Если вы используете Excel 2007, нажмите кнопку Office и выберите Параметры Excel.

    Выберите категорию Правописание.

    В разделе Параметры автозамены нажмите кнопку Параметры автозамены

    Откройте вкладку Автоформат при вводе.

    В разделе Автоматически в ходе работы установите или снимите флажок Создать вычисляемые столбцы, заполнив таблицы формулами, чтобы включить или выключить этот параметр.

    «Средства проверки правописания» > «Параметры автозамены» и снятия флажка «Создать вычисляемые столбцы, заполнив таблицы формулами».» />

    Совет: Вы можете также щелкнуть кнопку Параметры автозамены, которая отобразится в столбце таблицы после ввода формулы. Нажмите кнопку Параметры автозамены, а затем снимите флажок Создать вычисляемые столбцы, заполнив таблицы формулами, чтобы отключить этот параметр.

    Если вы используете Mac, выберите Excel в главном меню, а затем щелкните Параметры > Формулы и списки > Таблицы и фильтры > Автоматически заполнять формулы.

    Прекращение автоматического создания вычисляемых столбцов

    После ввода в столбец таблицы первой формулы нажмите отобразившуюся кнопку Параметры автозамены, а затем выберите Не создавать вычисляемые столбцы автоматически.

    Вычисляемые поля можно также создавать в сводных таблицах. При этом Excel будет применять созданную формулу ко всему столбцу. Подробнее о вычислении значений в сводных таблицах.

    Дополнительные сведения

    Вы всегда можете задать вопрос специалисту Excel Tech Community, попросить помощи в сообществе Answers community, а также предложить новую функцию или улучшение на веб-сайте Excel User Voice.

    Работа в Excel с формулами и таблицами для чайников

    Формула предписывает программе Excel порядок действий с числами, значениями в ячейке или группе ячеек. Без формул электронные таблицы не нужны в принципе.

    Конструкция формулы включает в себя: константы, операторы, ссылки, функции, имена диапазонов, круглые скобки содержащие аргументы и другие формулы. На примере разберем практическое применение формул для начинающих пользователей.

    Формулы в Excel для чайников

    Чтобы задать формулу для ячейки, необходимо активизировать ее (поставить курсор) и ввести равно (=). Так же можно вводить знак равенства в строку формул. После введения формулы нажать Enter. В ячейке появится результат вычислений.

    В Excel применяются стандартные математические операторы:

    Символ «*» используется обязательно при умножении. Опускать его, как принято во время письменных арифметических вычислений, недопустимо. То есть запись (2+3)5 Excel не поймет.

    Программу Excel можно использовать как калькулятор. То есть вводить в формулу числа и операторы математических вычислений и сразу получать результат.

    Но чаще вводятся адреса ячеек. То есть пользователь вводит ссылку на ячейку, со значением которой будет оперировать формула.

    При изменении значений в ячейках формула автоматически пересчитывает результат.

    Ссылки можно комбинировать в рамках одной формулы с простыми числами.

    Оператор умножил значение ячейки В2 на 0,5. Чтобы ввести в формулу ссылку на ячейку, достаточно щелкнуть по этой ячейке.

    В нашем примере:

    1. Поставили курсор в ячейку В3 и ввели =.
    2. Щелкнули по ячейке В2 – Excel «обозначил» ее (имя ячейки появилось в формуле, вокруг ячейки образовался «мелькающий» прямоугольник).
    3. Ввели знак *, значение 0,5 с клавиатуры и нажали ВВОД.

    Если в одной формуле применяется несколько операторов, то программа обработает их в следующей последовательности:

    Поменять последовательность можно посредством круглых скобок: Excel в первую очередь вычисляет значение выражения в скобках.

    Как в формуле Excel обозначить постоянную ячейку

    Различают два вида ссылок на ячейки: относительные и абсолютные. При копировании формулы эти ссылки ведут себя по-разному: относительные изменяются, абсолютные остаются постоянными.

    Все ссылки на ячейки программа считает относительными, если пользователем не задано другое условие. С помощью относительных ссылок можно размножить одну и ту же формулу на несколько строк или столбцов.

    1. Вручную заполним первые графы учебной таблицы. У нас – такой вариант:
    2. Вспомним из математики: чтобы найти стоимость нескольких единиц товара, нужно цену за 1 единицу умножить на количество. Для вычисления стоимости введем формулу в ячейку D2: = цена за единицу * количество. Константы формулы – ссылки на ячейки с соответствующими значениями.
    3. Нажимаем ВВОД – программа отображает значение умножения. Те же манипуляции необходимо произвести для всех ячеек. Как в Excel задать формулу для столбца: копируем формулу из первой ячейки в другие строки. Относительные ссылки – в помощь.

    Находим в правом нижнем углу первой ячейки столбца маркер автозаполнения. Нажимаем на эту точку левой кнопкой мыши, держим ее и «тащим» вниз по столбцу.

    Отпускаем кнопку мыши – формула скопируется в выбранные ячейки с относительными ссылками. То есть в каждой ячейке будет своя формула со своими аргументами.

    Ссылки в ячейке соотнесены со строкой.

    Формула с абсолютной ссылкой ссылается на одну и ту же ячейку. То есть при автозаполнении или копировании константа остается неизменной (или постоянной).

    Чтобы указать Excel на абсолютную ссылку, пользователю необходимо поставить знак доллара ($). Проще всего это сделать с помощью клавиши F4.

    1. Создадим строку «Итого». Найдем общую стоимость всех товаров. Выделяем числовые значения столбца «Стоимость» плюс еще одну ячейку. Это диапазон D2:D9
    2. Воспользуемся функцией автозаполнения. Кнопка находится на вкладке «Главная» в группе инструментов «Редактирование».
    3. После нажатия на значок «Сумма» (или комбинации клавиш ALT+«=») слаживаются выделенные числа и отображается результат в пустой ячейке.

    Сделаем еще один столбец, где рассчитаем долю каждого товара в общей стоимости. Для этого нужно:

    1. Разделить стоимость одного товара на стоимость всех товаров и результат умножить на 100. Ссылка на ячейку со значением общей стоимости должна быть абсолютной, чтобы при копировании она оставалась неизменной.
    2. Чтобы получить проценты в Excel, не обязательно умножать частное на 100. Выделяем ячейку с результатом и нажимаем «Процентный формат». Или нажимаем комбинацию горячих клавиш: CTRL+SHIFT+5
    3. Копируем формулу на весь столбец: меняется только первое значение в формуле (относительная ссылка). Второе (абсолютная ссылка) остается прежним. Проверим правильность вычислений – найдем итог. 100%. Все правильно.

    При создании формул используются следующие форматы абсолютных ссылок:

    • $В$2 – при копировании остаются постоянными столбец и строка;
    • B$2 – при копировании неизменна строка;
    • $B2 – столбец не изменяется.

    Как составить таблицу в Excel с формулами

    Чтобы сэкономить время при введении однотипных формул в ячейки таблицы, применяются маркеры автозаполнения. Если нужно закрепить ссылку, делаем ее абсолютной. Для изменения значений при копировании относительной ссылки.

    Простейшие формулы заполнения таблиц в Excel:

    1. Перед наименованиями товаров вставим еще один столбец. Выделяем любую ячейку в первой графе, щелкаем правой кнопкой мыши. Нажимаем «Вставить». Или жмем сначала комбинацию клавиш: CTRL+ПРОБЕЛ, чтобы выделить весь столбец листа. А потом комбинация: CTRL+SHIFT+»=», чтобы вставить столбец.
    2. Назовем новую графу «№ п/п». Вводим в первую ячейку «1», во вторую – «2». Выделяем первые две ячейки – «цепляем» левой кнопкой мыши маркер автозаполнения – тянем вниз.
    3. По такому же принципу можно заполнить, например, даты. Если промежутки между ними одинаковые – день, месяц, год. Введем в первую ячейку «окт.15», во вторую – «ноя.15». Выделим первые две ячейки и «протянем» за маркер вниз.
    4. Найдем среднюю цену товаров. Выделяем столбец с ценами + еще одну ячейку. Открываем меню кнопки «Сумма» — выбираем формулу для автоматического расчета среднего значения.

    Чтобы проверить правильность вставленной формулы, дважды щелкните по ячейке с результатом.

    Как протянуть кабель в гофру: с проволокой и без проволоки | 5domov.ru

    Устойчивой современной тенденцией является увеличение количества электрического оборудования внутри домов и квартир. Для прокладки кабелей для их питания нередко используются специальные гофры.

    Для чего нужны гофры, их характеристики

    Наибольшее распространение получили поливинилхлоридные, полиэтиленовые, полипропиленовые, полиамидные и металлические каналы. С виду эти изделия представляют собой гофрированные трубы с тонкой стальной струной внутри. Эта проволока (ее называют протяжкой) выполняет функцию зонда, облегчая процедуру укладки кабеля. Также встречаются более дешевые варианты без протяжки: укладывать в них провода намного труднее.

    Для чего нужны гофры, их характеристики

    Гофрированная труба с протяжкой

    Эксплуатационные характеристики гофрированных трубок зависят от материала их изготовления. К примеру, изделия из стали демонстрируют большую механическую прочность и стойкость к открытому пламени. Пластиковые модели обладают диэлектрическими свойствами и малым весом. Популярность трубок из поливинилхлорида объясняется их дешевизной и способностью к самозатуханию.

    Для чего нужны гофры, их характеристики

    Для удобства выбора подходящей по характеристикам гофры эти изделия окрашиваются в определенные цвета, согласно общеевропейским стандартам:

    • Белый. Обустройство компьютерных коммуникаций.
    • Серый. Монтаж электрической проводки различных типов.
    • Коричневый, черный. Коммутация к электросети мощных бытовых приборов.
    • Зеленый. Прокладки телефонных линий.
    • Красный. Организация проводки в уличных условиях.
    • Желтый. Подключение газового оборудования.
    • Синий. Обустройство водоснабжения.

    Нужно ли прокладывать кабель в гофре

    Решение о применении гофротрубы при организации кабельной линии принимается при наличии следующих обстоятельств:

    • Угроза возникновения пожара. Если основанием под провода выступают стены или перекрытия из горючих материалов (дерево, древесные плиты, вагонка), тогда для минимизации риска возгораний проводку необходимо поместить в огнестойкие защитные оболочки.
    • Вероятность механических повреждений. Размещенные за стеновой обшивкой или отделкой линии иногда повреждаются при попытках сверления. Наткнувшись на гофру, есть шанс вовремя спохватиться и перенести точку погружения бура в другое место.
    • Наличие поворотов, изгибов и т.п. Обычные кабель-каналы или трубы в таком случае не обладают требуемой гибкостью. Гофрированные изделия здесь будут отличным вариантом решения задачи.
    • Необходимость периодической замены кабеля. Если просто замуровать провод в стену или пол, сделать это без разрушения наружной отделки будет невозможно. Гофрированная труба дает возможность выполнить процедуру без необходимости демонтажа покрытия.Нужно ли прокладывать кабель в гофре
    • Прямые климатические воздействия. Кабель, проходящий на улице, подвергается разрушительному влиянию солнечного света, атмосферных осадков, температурных колебаний и т.п. Чтобы максимально обезопасить электроснабжения жилого или промышленного объекта, проводку помещают внутрь защитной гофры.
    • Подземная прокладка. Кроме повышенной влажности и механических воздействиях из-за движения грунта, уложенная под землей линия подвергается опасности со стороны грызунов.Нужно ли прокладывать кабель в гофре
    • Участки в любых закрытых пространствах. Имеются в виду чердаки, подвалы и ниши за подвесными потолками и гипсокартонными стенами.
    • Повышенная влажность в помещении. Для защиты линий в этом случае используются гофротрубы из ПВХ.

    Следует помнить, что даже металлические гофры не способны полностью защитить от прямого воздействия перфораторного бура. Поэтому при сверлении необходимо внимательно следить за поведением инструмента. В идеале после прокладки кабеля скрытым способом делается фото или схема электрической разводки, во избежание проблем в дальнейшем.

    Как протянуть кабель в гофру с зондом — пошаговая инструкция

    Для работы потребуются следующие материалы и инструменты:

    • Гофрированная трубка, оснащенная зондом для протяжки провода. При выборе конкретной модели гофры необходимо ориентироваться на условия эксплуатации.
    • Кабель. Определяясь с кабелем, в учет берут мощность потребления электроэнергии. При небольшой нагрузке на линию подойдет модификация ВВГ. В других случаях лучше приобрести более мощные кабели АВБбШв или ВБбШв.
    • Бокорезы, монтажный нож, рулетка, изоляционная лента.
      Как протянуть кабель в гофру с зондом — пошаговая инструкция

      Бокорезы

    Процедура протягивания кабеля в гофре состоит из 4-х этапов:

    1. Подготовка гофрированной трубы. Используя рулетку, необходимо замерить нужную длину защитной оболочки. При отрезании важно проявлять крайнюю внимательность, т.к. внутри трубки имеется перетяжная струна. Удобнее всего перекусить эту проволочку бокорезами, придерживая ее другой рукой. Если зонд уйдет в трубку, придется начинать процедуру заново.Как протянуть кабель в гофру с зондом — пошаговая инструкция
    2. Присоединить струну к кабелю. Для этого конец зонда загибают под углом и продевают сквозь изоляционную оболочку провода. Если кабель имеет большое сечение, струну оборачивают вокруг кабеля, примотав место соединения изолентой. Это даст возможность при протягивании избежать зацепов выступов линии за ребра гофры.
      Как протянуть кабель в гофру с зондом — пошаговая инструкция

      Присоединение кабеля к гофре через протяжку (струну)

    3. Надежно закрепить обратный конец струны. Для этого подойдет любой жесткий элемент (например – стояк контура отопления). Если процедура выполняется вдвоем, второй конец сможет придержать напарник. Делается это для того, чтобы придать зонду необходимую натяжку для беспрепятственного протягивания кабеля.
      Как протянуть кабель в гофру с зондом — пошаговая инструкция

      Второй конец струны в гофре нужно привязать к какому-либо тяжелому предмету

    4. Продеть кабель в гофру. При этом важно не перетянуть струну, т.к. в случае ее обрыва возникнут дополнительные трудности. Зонд должен постоянно находиться в напряжении, иначе кабель застрянет в трубе. Аналогичные сложности появляются при образовании на гофрированном канале изгибов. Важно не ослаблять контроль за состоянием гофры до конца работы.

    Как в экселе протянуть цифры по порядку?

    В программе эксель существует три простых способа протянуть цифры по порядку, давайте рассмотрим каждый по отдельности, и вы найдете для себя самый удобный.

    Рассматривать все доступные способы, будем с помощью следующей таблицы:

    Первый способ. В ячейке «А2» напишем цифру один, а в ячейке «А3» формулу: =A2+1, т.е. каждое последующее число должно быть на единицу больше. После копируем формулу из ячейки «А3» на диапазон ячеек с «А4» по «А8», в результате мы пронумеровали все строки.

    Второй способ. В ячейке «А2» поставим цифру один, а в ячейке «А3» цифру три. После выделим диапазон ячеек с «А2» по «А3». Наведем курсор мыши на нижний правый угол выделенного диапазона, чтобы на экране курсор превратился в крестик, после его потянем вниз, чтобы появились цифры.

    В итоге таблица снова автоматически заполнится.

    Третий способ. Поставьте в ячейку «А2» цифру один, после выделите диапазон ячеек с «А2» по «А8». На верхней панели настроек, в закладке «Главная», найдите раздел «Редактирование», где есть иконка в виде синего квадратика со стрелочкой вниз, нажмите на неё, в появившемся списке выберете «Прогрессия».

    В появившемся меню выберете в разделе «Расположение»: «по столбцам», «Тип»: «арифметическая». И укажите шаг единичка, после нажмите на кнопку «ОК» и программа снова все вам пронумерует от одного до восьми.

    Смотрите дополнительно:

    Бесплатный видеокурс по работе в программе эксель для начинающих.

    Видео как сделать в экселе цифры по порядку.

     

    Как правильно растягиваться: что можно и чего нельзя делать при растяжке

    Как вождение, растяжка, есть свой набор правил дорожного движения. Следуйте за ними внимательно, и вы доберетесь до места назначения в целости и сохранности и в хорошей форме. Пренебрегайте ими, и вы сами по себе. Вот 18 самых важных советов, которых следует избегать, когда дело касается растяжки.

    Чем заняться

    «Даже выполнение нескольких статических растяжек в конце одной тренировки поможет справиться с болезненными ощущениями в мышцах на следующий день, поэтому вы не будете двигаться как труп.«

    DO использует статическую растяжку для сохранения гибкости, но делайте это после тренировки, а не до нее. Даже выполнение нескольких статических растяжек в конце одной тренировки поможет справиться с болезненными ощущениями в мышцах на следующий день, и вы не будете двигаться как труп.

    DO растягивайте напряженные мышцы при тренировке любимой или сильной части тела. Например, если у вас сильная грудь и напряженные икры — обычный сценарий — растягивайте икры между подходами жима лежа. Чтобы действительно повысить гибкость с помощью растяжки, вы должны делать это часто.Это один из способов увеличить частоту растяжки, не превращая ее в утомительную работу.

    DO использует тягу при растяжении, чтобы увеличить диапазон движений и уменьшить сжатие или удар сустава. Это можно сделать в тренажерном зале, потянув за эластичную ленту, прикрепленную к неподвижному объекту, например, силовой клетке или перекладине для подтягивания. Либо возьмитесь за ремешок рукой для различных растяжек верхней части тела, либо зацепите его за ногу или лодыжку для ряда вариантов нижней части тела.

    DO контролирует, какая область мышцы растягивается. Например, чтобы растянуть подколенные сухожилия, вы нацеливаетесь на мышцы живота при сгибании колена, округлении спины или подошвенном сгибании голеностопного сустава (т. Е. Направляя стопу в сторону). Если вы заблокируете колено, держите спину прямо или согните голеностопный сустав (т. Е. Согните ступню по направлению к голени), целью вместо этого будет фасция, оболочка, которая покрывает мышцу.

    DO потянитесь, если у вас плохая осанка. Мышцы со временем укорачиваются и могут способствовать неправильной осанке, что также может быть вызвано постоянными тренировками в ограниченном диапазоне движений (без выполнения повторений в полном диапазоне).Например:

    • Ношение высоких каблуков приводит к укорачиванию икры, поскольку икры постоянно находятся в состоянии почти полного сокращения.
    • Посмотрите на свои пальцы: они всегда сгибаются при печати, письме, еде, вождении, тренировках и т. Д. И имеют тенденцию скручиваться.
    • Сгибатели бедра считаются самыми напряженными мышцами человеческого тела. Посмотрим правде в глаза: в среднем человек проводит до 40 процентов своей жизни в сидячем положении!

    DO растягивает позвоночник между комплексами упражнений на сжатие, такими как приседания и жимы над головой.Для человека нет ничего необычного в том, чтобы потерять 20-40 миллиметров роста после тренировки с отягощениями! Подвешивание на перекладине для подтягивания может очень помочь при декомпрессии позвоночника.

    DO сканирует ваше тело на предмет напряженных мышц, а затем атакует целевую область, растягиваясь. Всегда сначала растягивайте напряженные мышцы, поскольку они могут помешать вам выполнять упражнения полного диапазона. (Примечание: это тот случай, когда динамическая растяжка выполняется перед фактической тренировкой.) Во время разминки используйте общее движение всех частей тела для поиска напряженности.Найдя его, используйте соответствующие методы растяжки, чтобы освободить его.

    DO отдает предпочтение закрытым цепочкам вместо открытых. Большинство людей растягивают подколенные сухожилия, закидывая пятку на скамью и тянувшись вперед к пальцам ног, что является растяжкой с открытой цепью. Исследования показывают, что растяжение с замкнутой цепью приводит к увеличению гибкости на 5 градусов. Любая форма растяжения, которая оказывает давление на подошвы ног или ладони рук (замыкающие цепь), дает сильное рефлекторное разгибание и больший диапазон.Растяжка с касанием пальцев ног, выполняемая в положении стоя или сидя, на самом деле отличается от вашей нервной системы.

    DO используйте плавные движения для реабилитации, но не выходите за пределы диапазона. Например, популярные растяжки «бешеный кот» и «верблюд», которые люди делают на руках и коленях, полезны для нейронной нити на позвоночнике (заставляя нервы двигаться, они могут создать свое собственное пространство). Если вы испытываете боль в спине, вам может помочь 5-6 циклов растяжки перед тренировкой.

    DO растягивает окружающие мышцы, чтобы освободить больший диапазон движений (ROM). Например, подвздошно-большеберцовый (ИТ) пояс представляет собой плотную волокнистую связку из соединительной ткани, которая проходит по внешней стороне бедер и очень устойчива к растяжению. Чтобы по-настоящему добраться до этой ткани, вам нужно воздействовать на мышцы по обе стороны от IT-полосы, такие как квадрицепсы и подколенные сухожилия. Может помочь катание на поролоновом валике.

    Нельзя

    ЗАПРЕЩАЕТСЯ удерживать интенсивную растяжку дольше 15 секунд из-за гипоксии мышц.Недостаток кислорода в мышцах возникает при большой силе / напряжении и может усилить развитие соединительной ткани, что снижает силу и может фактически способствовать негибкости. Лучше использовать несколько углов на короткое время со статической растяжкой, чем удерживать один угол в течение длительного периода времени. Как правило, чем интенсивнее растяжение, тем короче его применение.

    НЕ пропускайте силовые упражнения, способствующие пассивной растяжке.Эти движения приведут к увеличению гибкости, если вы тренируетесь с использованием полного диапазона движений. Вот список лучших вариантов по частям тела:

    • Подколенные сухожилия: Становая тяга на прямых ногах или доброе утро
    • Грудные: Подъем гантелей на горизонтальной скамье
    • Трицепс: Разгибание трицепса сидя над головой
    • Бицепс: Подъем гантелей на наклонной скамье
    • Широчайшие мышцы спины: Подтягивание гантелей лежа
    • Средняя часть спины: Тяга тела сидя
    • Брюшной пресс: Устойчивый скручивание мяча
    • Дельтовидные мышцы: Боковое поднятие троса одной рукой
    • Gastrocnemius: Подъем на носки стоя
    • Soleus: Подъем на носки сидя

    НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ растягиваться утром первым делом, особенно если у вас травма поясницы.Подождите не менее часа после пробуждения. Когда вы спите, ваш позвоночник набухает от жидкости, и риск травмы возрастает, если вы потянетесь сразу после пробуждения.

    НЕ сводит на нет растяжение, сокращая эту мышцу сразу после этого. Например, если вы одной рукой ухватитесь за перекладину в силовой клетке и опуститесь как можно глубже, сгибая колени, вы испытаете отличную растяжку широчайших. Но если вы вернетесь вверх, используя те же мышцы, которые вы только что растянули, вы не добьетесь цели.Вместо этого используйте ноги, чтобы выйти из растяжки.

    НЕ используйте статическую растяжку для мышц, которые вы собираетесь тренировать. Как я обсуждаю в своем DVD «Разминка к силовым тренировкам», эта практика имеет тенденцию успокаивать мышцы, а исследования показывают, что она снижает силу и мощность. Кроме того, статическая растяжка перед физической нагрузкой может фактически вызвать травм, но не предотвратить их. Хотя некоторые исключения относятся к очень напряженным мышцам, по большей части вам следует выполнять статическую растяжку после активности или упражнения .

    НЕ задерживайте дыхание во время растяжки, так как это приведет к напряжению ваших мышц. Вместо этого вам нужно расслабиться, выдыхая дольше, чем вдыхая. Имейте в виду, что противоположный & mdash (гипервентиляция) будет возбуждать систему. Это может помочь перед тяжелым подходом в становой тяге, но не во время растяжки!

    «Тяжелоатлеты часто могут приседать глубже, чем другие спортсмены, развеивая миф о том, что силовые тренировки и большие мышцы снижают гибкость!»

    НЕ ВЕРЬТЕ, в миф о том, что силовые тренировки сделают вас негибким! Джон Гримек, тяжелоатлет и чемпион мира по бодибилдингу 1930-х и 1940-х годов, выполнял сальто назад и шпагат во время позирования.Том Платц, чемпион мира по бодибилдингу 1970-х и 1980-х годов, также продемонстрировал исключительную гибкость, учитывая, что у него были, пожалуй, лучшие ноги во всем бодибилдинге. Платц выполнял полные, глубокие приседания на тренировках, и он был известен тем, что мог не только касаться пальцев ног, но и целовать его колени! Вот насколько гибкими были его подколенные сухожилия, так что не верьте этой шумихе!

    Силовые тренировки улучшат гибкость, если вы сбалансируете агонисты и антагонисты и тренируетесь с полным диапазоном движений.Фактически, упражнения с полной ROM имеют тенденцию увеличивать как активную, так и пассивную гибкость. Гибкость, по крайней мере, средняя или выше у силовых атлетов, таких как метатели, штангисты, гимнасты и борцы, что опровергает концепцию мускулов.

    Кроме того, тяжелоатлеты часто могут приседать глубже, чем другие спортсмены, развеивая миф о том, что силовые тренировки и большие мышцы снижают гибкость! Есть много исследований, подтверждающих это.

    НЕ растягивайте , если вы уже очень гибки! Нет никакого смысла.Если вы хотите расслабиться, попробуйте теплую ванну и послушайте классическую музыку. На самом деле существует обратная зависимость между мобильностью и стабильностью. Быть очень жестким — это одно, но заходить слишком далеко в другую крайность может способствовать ослаблению суставов, и это нежелательно. Оптимальная, а не максимальная статическая и динамическая гибкость требуется для каждого сустава.

    Увеличьте свой рост

    Для всего есть время и место, и растяжка не исключение. Если вы будете следовать этим основным правилам, вы получите максимальную отдачу от своих усилий на растяжку!

    ,

    Что такое растяжка? Как правильно растягиваться? Когда растягивать?

    Хорошо, давайте рассмотрим некоторые неправильные представления о том, как использовать растяжку. Этот «миф о рутине всего тела» — одна из самых разрушительных концепций в современной растяжке. Эта идея о том, что вам нужно растягивать все, и мы рассмотрим, как определить, какие мышцы вам нужно растянуть, чуть позже. Но я никогда не рекомендую делать растяжку всего тела. Даже в моих книгах и на DVD вы никогда не найдете упражнений на растяжку всего тела.

    Мне нравится создавать распорядок для очень конкретной цели. Так что это может быть из-за конкретной травмы, может быть из-за определенного вида спорта или может быть для определенной группы мышц, но я никогда не создаю просто режим для всего.

    Так почему же эта процедура для всего тела — такая плохая идея? Потому что большинство людей подумают, что растяжка — отличная идея, и меня почти каждую неделю просят составить для кого-то полный распорядок тела. Так почему это такая плохая идея?

    Ну, вы видите, каждая мышца в теле или группе мышц имеет противоположную группу мышц.Их называют агонистами и антагонистами, и важно установить баланс между этими двумя группами. Классическим примером группы мышц-агонистов-антагонистов или противоположных групп мышц являются четырехглавые мышцы передней части ног, которым противостоят подколенные сухожилия на задней части ног. И эти две группы мышц создают баланс между собой, и когда они уравновешены, все в порядке. Другой пример — бицепсы и трицепсы. Итак, это противоположные группы мышц. Другой — это пах внутри ваших ног, а затем внешняя часть ваших ног, и повсюду в теле у вас есть эти отношения агонистов-антагонистов, где они уравновешивают друг друга.

    А теперь давайте снова посмотрим на тот пример спиц велосипедного колеса. Хорошо, до того, как у нас было велосипедное колесо таким образом. Итак, давайте повернем велосипедное колесо вот так, чтобы оно поехало. Все со мной? У вас есть ступица посередине, и спицы переходят от ступицы к ободу колеса. Теперь представьте, что эта сторона спиц или эта сторона колеса является агонистом, а эта сторона колеса — антагонистом. Другими словами, эта сторона может быть квадрицепсом, а эта сторона — подколенными сухожилиями.Теперь, когда они в балансе, колесо движется плавно и красиво. Но что произойдет, если, например, у вас напряженные квадрицепсы, колесо будет тянуть вниз вот так. Ладно. И очевидно, что колесо раскачивается, и тогда колесо выходит из-под контроля.

    Итак, наша цель — всегда поддерживать баланс между этими двумя группами мышц. Итак, вот колесо, и, как я уже сказал, мы создаем баланс между каждой стороной колеса, чтобы оно работало плавно. И на самом деле, на самом деле лучше иметь обе группы мышц относительно напряженными, чем одну группу мышц, а другую — расслабленной, потому что вы вытаскиваете колесо из выравнивания.Итак, когда у вас есть одна группа мышц, которая напряжена, она вытаскивает колесо из выравнивания и снова возвращается в равновесие. И вот почему я категорически против того, чтобы выполнять упражнения для всего тела или просто растягивать все, потому что, если у вас действительно есть дисбаланс, когда одна из групп мышц сильно растягивается, обе эти группы мышц просто будут продолжать поддерживать дисбаланс. Так, если, например, у вас очень тугие квадрицепсы и сгибания бедер, а подколенные сухожилия относительно слабы, то просто растяните обе группы мышц, вы не решите проблему.Вот почему так важно уметь самостоятельно оценивать, определять, какие группы мышц нужно растягивать, а затем работать над ними.

    .

    Преимущества и примеры растяжки

    Вы задействуете мышцы внутренней поверхности бедра и паха чаще, чем вы думаете. Каждый раз, когда вы идете, поворачиваетесь или наклоняетесь, эти мышцы играют ключевую роль в поддержании равновесия, устойчивости и безопасности движения.

    Внутренние мышцы бедра называются приводящими мышцами. Они состоят из пяти разных мышц. Эти мышцы прикреплены к тазовой (тазовой) кости и бедренной кости или к кости верхней части ноги.

    Помимо того, что ваши приводящие мышцы помогают безопасно двигаться, они также имеют решающее значение для стабилизации бедер, колен, поясницы и кора.

    В этой статье мы подробнее рассмотрим, почему важно уделять внимание этим мышцам при растяжке. И если вам нужны примеры эффективных и легких растяжек, у нас они тоже есть.

    По данным Американского совета по физическим упражнениям, включение растяжки внутренней поверхности бедра в вашу тренировочную программу или когда ваши мышцы напряжены, может помочь:

    • ослабить мышечное напряжение в ногах и паху
    • улучшить гибкость
    • увеличить диапазон мышц ног движения
    • предотвращает растяжение мышц, разрывы и другие травмы
    • улучшает кровообращение в паху
    • помогает уменьшить боли и боли после тренировки
    • улучшает спортивные результаты
    • улучшает равновесие и осанку

    Исследователи соглашаются, что сочетание динамической и статической растяжки наиболее полезно для улучшения гибкости, улучшения спортивных результатов и предотвращения травм.

    Фитнес-специалисты рекомендуют выполнять динамическую растяжку перед началом тренировки. Динамическая растяжка — это целенаправленная разминка. Он подготавливает ваше тело к упражнениям, имитируя движения запланированной вами активности.

    Динамическая растяжка также помогает повысить температуру тела и кровоток, а также подготовить мышцы к работе. Это поможет предотвратить травмы, например растяжение или разрыв мышц.

    С другой стороны, статические растяжки наиболее полезны, когда они выполняются после тренировки.Это растяжки, которые вы удерживаете на месте в течение определенного периода времени без какого-либо движения. Они позволяют вашим мышцам расслабиться и расслабиться, увеличивая гибкость и диапазон движений.

    Исследования показали, что статическая растяжка обычно менее эффективна, если она выполняется без разминки или динамической растяжки.

    Перед тем, как начать тренировку, или если мышцы паха напрягаются, потратьте около пяти минут на динамическую растяжку. Эти растяжки помогут разогреть мышцы и подготовить их к безопасному движению.

    Махи ногами

    Эта простая динамическая растяжка заключается в том, чтобы стоять на одном месте и махать ногами как часть разминки. Он нацелен на внутреннюю поверхность бедер, бедер и ягодицы.

    1. Встаньте, ноги на ширине плеч.
    2. Поднимите правую ногу над землей и удерживайте вес на пятке левой ступни.
    3. При необходимости держитесь за стену или стул для поддержки.
    4. Начинайте медленно, качайте правой ногой как маятник из стороны в сторону.Старайтесь не слишком сильно скручивать туловище.
    5. По мере того, как ваши мышцы начинают расслабляться, вы можете увеличивать темп и с каждым движением выводить ногу дальше.
    6. Выполнить по 20 раз на каждую ногу.

    Crossover stretch

    Если вам нравится танцевать, это движение должно происходить естественно, поскольку оно похоже на танцевальное движение «виноградная лоза».

    1. Начните со стопы вместе, затем шагните влево левой ногой.
    2. Скрестите правую ногу перед левой ногой.
    3. Снова сделайте шаг влево левой ногой и прижмите правую ногу к левой.
    4. Когда обе ступни вместе, повторите в другом направлении.
    5. Вы можете начать медленно, но увеличивайте темп по мере привыкания к движению.
    6. Попытайтесь продолжить как минимум 2–3 минуты.

    Следующие ниже растяжки внутренней поверхности бедра можно выполнять в конце тренировки, чтобы повысить гибкость и диапазон движений, а также помочь мышцам расслабиться после тренировки.

    Растяжка «бабочка»

    Эта растяжка нацелена на мышцы внутренней поверхности бедер, бедер и поясницы.

    1. Сядьте на землю и поставьте ступни вместе перед собой. Колени позвольте развести в стороны.
    2. Положите руки на ступни и потяните пятки на себя.
    3. Держите спину прямо и напрягайте пресс, позволяя коленям расслабиться и постепенно приближаться к полу. Вы почувствуете легкое давление на мышцы паха.
    4. Сделайте глубокий вдох и задержитесь в этом положении от 15 до 30 секунд.
    5. Повторить 3 раза. Подведите ступни ближе к паху для более интенсивной растяжки.

    Боковое приседание

    1. Встаньте и поставьте ступни на ширину плеч вдвое.
    2. Перенесите вес на правую ногу, согните правое колено и отведите бедра назад, как будто собираетесь сесть.
    3. Пригнитесь как можно ниже, удерживая левую ногу прямо.
    4. Держите грудь вверх и вес на правой ноге.
    5. Сделайте глубокий вдох и задержитесь на 10-20 секунд, прежде чем вернуться в исходное положение.
    6. Повторите 3–4 раза, затем переключитесь на другую сторону.

    Поза с наклоном в наклонном положении

    Эта расслабляющая растяжка может помочь снять напряжение мышц бедер и паха. Это особенно хорошо, если вы проводите большую часть дня сидя.

    1. Лягте на спину.
    2. Согните ноги в коленях и переместите подошвы внутрь, чтобы они соприкасались.
    3. Опустите колени к полу, чтобы почувствовать растяжение мышц паха.
    4. Сделайте глубокий вдох и задержитесь в этом положении на 20–30 секунд.
    5. Повторить 3 раза. Старайтесь с каждой растяжкой приближать ступни к ягодицам.

    Чтобы оставаться в безопасности при растяжке, помните следующие советы:

    • Не подпрыгивайте. Внезапные, резкие или отрывистые движения могут травмировать или разрывать мышцы.
    • Начните медленно. Не пытайтесь сделать слишком много слишком быстро.Начните с нескольких растяжек и добавляйте больше по мере увеличения гибкости.
    • Не забывай дышать. Дыхание помогает снять стресс и напряжение в мышцах, а также помогает дольше удерживать растяжку.
    • Не выходите за рамки удобства . Некоторый дискомфорт — это нормально, но вы не должны чувствовать боли при растяжке. Немедленно остановитесь, если почувствуете резкую или внезапную боль.

    Вам также следует обратиться к врачу, если вы испытываете сильную боль, которая усиливается при ходьбе или сидении, или если вам трудно двигать ногами.

    Внутренние мышцы бедра, также известные как приводящие мышцы, играют важную роль в поддержании равновесия, устойчивости и безопасности движений. Они также имеют решающее значение для стабилизации бедер, коленей, поясницы и корпуса.

    Лучший способ сохранить эти мышцы расслабленными и гибкими — это включить динамические растяжки в разминку и статические растяжки в программу восстановления. Регулярная растяжка приводящих мышц может улучшить вашу гибкость и производительность, а также предотвратить травмы и жесткость.

    Поговорите со своим врачом, если у вас есть какие-либо опасения по поводу растяжки, особенно если у вас есть травма или заболевание.

    .

    С чего начать, советы по безопасности и многое другое

    Регулярная растяжка дает множество преимуществ. Растяжка не только помогает повысить гибкость, что является важным фактором фитнеса, но также может улучшить вашу осанку, уменьшить стресс и боли в теле и многое другое.

    Прочтите, чтобы узнать больше о преимуществах растяжки и о том, как начать процедуру растяжки.

    1. Повышает вашу гибкость

    Регулярная растяжка может помочь повысить вашу гибкость, что имеет решающее значение для вашего общего состояния здоровья.Повышенная гибкость не только поможет вам относительно легко выполнять повседневные дела, но также поможет отсрочить снижение подвижности, которое может возникнуть с возрастом.

    2. Увеличивает диапазон движений

    Возможность перемещать сустав во всем диапазоне его движений дает вам больше свободы движений. Регулярная растяжка может увеличить диапазон движений.

    Одно исследование показало, что как статическая, так и динамическая растяжка эффективны, когда речь идет об увеличении диапазона движений, хотя проприоцептивная нервно-мышечная фасилитация (PNF) -типа, при которой вы растягиваете мышцу до предела, может быть более эффективным для немедленного улучшения.

    3. Повышает производительность при физических нагрузках.

    Было показано, что выполнение динамических растяжек перед физическими нагрузками помогает подготовить мышцы к занятиям. Это также может помочь улучшить ваши результаты во время спортивных соревнований или упражнений.

    4. Увеличивает приток крови к мышцам

    Регулярное выполнение растяжек может улучшить кровообращение. Улучшение кровообращения увеличивает приток крови к мышцам, что может сократить время восстановления и уменьшить болезненность мышц (также известную как болезненность мышц с отсроченным началом или DOMS).

    5. Улучшает осанку

    Мышечный дисбаланс — обычное явление, которое может привести к плохой осанке. Одно исследование показало, что комбинация укрепления и растяжения определенных групп мышц может уменьшить мышечно-скелетную боль и способствовать правильному выравниванию. Это, в свою очередь, может помочь улучшить вашу осанку.

    6. Помогает излечить и предотвратить боль в спине

    Напряженные мышцы могут привести к уменьшению диапазона ваших движений. Когда это происходит, вы увеличиваете вероятность напряжения мышц спины.Растяжка может помочь вылечить имеющуюся травму спины за счет растяжения мышц.

    Регулярные упражнения на растяжку также могут помочь предотвратить будущую боль в спине, укрепляя мышцы спины и снижая риск их растяжения.

    7. Отлично подходит для снятия стресса

    Когда вы испытываете стресс, ваши мышцы, скорее всего, напряжены. Это потому, что ваши мышцы обычно напрягаются в ответ на физический и эмоциональный стресс. Сосредоточьтесь на тех частях тела, где вы обычно испытываете стресс, например на шее, плечах и верхней части спины.

    8. Может успокоить ваш разум

    Регулярная программа растяжки не только помогает повысить вашу гибкость, но и успокаивает ум. Во время растяжки сосредоточьтесь на упражнениях на осознанность и медитации, которые дадут вашему уму отдых.

    9. Помогает уменьшить головные боли напряжения

    Головные боли напряжения и стресса могут мешать вашей повседневной жизни. Помимо правильной диеты, достаточного количества жидкости и достаточного количества отдыха, растяжка может помочь уменьшить напряжение, которое вы чувствуете от головных болей.

    Существует несколько типов техники растяжки, в том числе:

    Наиболее распространенными формами растяжки являются статические и динамические:

    • Статические растяжки включают удержание растяжки в удобном положении в течение периода времени, обычно от 10 до 30 секунд. Эта форма растяжки наиболее полезна после тренировки.
    • Динамическая растяжка — это активные движения, которые заставляют ваши мышцы растягиваться, но растяжка не удерживается в конечном положении.Эти растяжки обычно выполняются перед тренировкой, чтобы мышцы были готовы к движению.

    Советы

    • Используйте динамическую растяжку перед тренировкой, чтобы подготовить мышцы.
    • Выполняйте статическую растяжку после тренировки, чтобы снизить риск травм.

    Если вы новичок в регулярных упражнениях на растяжку, делайте это медленно. Как и другие формы физической активности, вашему телу нужно время, чтобы привыкнуть к растяжкам, которые вы выполняете.

    Вам также необходимо твердое владение правильной формой и техникой.В противном случае вы рискуете получить травму.

    Растяжку можно в любое время дня. В дни, когда вы тренируетесь:

    • стремитесь к 5-10 минутам динамической растяжки перед вашей деятельностью
    • сделайте еще 5-10 минут статической или PNF-растяжки после тренировки

    В дни, когда вы не тренируетесь, все еще Запланируйте как минимум 5-10 минут на растяжку. Это может помочь улучшить гибкость и уменьшить мышечное напряжение и боль.

    При растяжке сосредоточьтесь на основных частях тела, которые способствуют подвижности, например на икрах, подколенных сухожилиях, сгибателях бедра и четырехглавой мышце.Для облегчения верхней части тела попробуйте упражнения, которые растягивают плечи, шею и поясницу.

    Удерживайте каждое растяжение в течение 30 секунд и избегайте подпрыгивания.

    Вы можете растягиваться после каждой тренировки или спортивного мероприятия, а также ежедневно после разогрева мышц. Для начала попробуйте этот 5-минутный ежедневный маршрут на растяжку.

    Растяжка не всегда может быть безопасной:

    • Если у вас острая или уже существующая травма , выполняйте растяжку только по рекомендации врача.
    • Если у вас хроническая или ноющая травма , подумайте о том, чтобы поговорить со специалистом по спортивной медицине или физиотерапевтом, чтобы разработать протокол растяжки, который соответствует вашим потребностям.
    • Если у вас есть какие-либо физические ограничения, которые мешают вам правильно выполнять упражнения на растяжку , проконсультируйтесь с врачом по поводу альтернативных упражнений, которые могут помочь повысить вашу гибкость.

    Независимо от вашего уровня физической подготовки, есть несколько стандартных советов по безопасности при растяжке, которым вы должны следовать:

    • Не подпрыгивайте. Много лет назад баллистическая растяжка считалась лучшим способом повысить гибкость. Теперь эксперты предлагают вам избегать подпрыгивания, если эти типы растяжки не были рекомендованы вам врачом или физиотерапевтом.
    • Не выходите за рамки комфорта. Хотя при растяжении мышцы нормально ощущать некоторое напряжение, вы никогда не должны ощущать боли. Если область, которую вы растягиваете, начинает болеть, прекратите растяжку, пока не перестанете чувствовать дискомфорт.
    • Не переусердствуйте. Как и другие виды упражнений, растяжка создает нагрузку на ваше тело. Если вы растягиваете одни и те же группы мышц несколько раз в день, вы рискуете перетянуть их и нанести вред.
    • Не уходите в холодную погоду. Холодные мышцы не так податливы, что затрудняет растяжку. Лучшее время для растяжки — после тренировки, но если вы не занимаетесь перед выполнением растяжки, подумайте о том, чтобы разогреться в течение 5–10 минут с легким кардио, например ходьбой или бегом трусцой.

    Независимо от того, начинаете ли вы заниматься физическими упражнениями или являетесь опытным спортсменом, вам всегда будет полезно заниматься регулярной растяжкой. Включив 5-10 минут динамических и статических растяжек в свою ежедневную тренировку, вы можете увеличить диапазон движений, улучшить осанку и успокоить ум.

    .

    Чертежи леса строительные размеры: Строительные леса своими руками — как сделать +фото, схемы

    как сделать их из профильной трубы по чертежам? Изготовление из дерева, размеры самодельных лесов

    Строительные леса являются очень полезными конструкциями, без которых редко обходится возведение стен или отделочные работы. Подобные сооружения вполне возможно соорудить своими руками. В этой статье мы разберемся, как это надо делать правильно.

    Что собой представляют?

    Прежде чем переходить к рассмотрению пошаговых инструкций изготовления строительных лесов, целесообразно разобраться в том, что собой представляют такие конструкции.

    В общем смысле строительные леса – это специальные каркасные сооружения, которые собираются из нескольких секций и составных элементов. Параметры таких составляющих являются стандартизированными в соответствии с мировыми стандартами.

    Строительные леса необходимы, чтоб обезопасить рабочие процессы, с которыми сталкиваются строители.

    Разновидности

    Строительные леса подразделяются на несколько разных типов. Каждый из них имеет свою конструкцию и особенности. Познакомимся поближе с наиболее популярными экземплярами, которые используются для строительных, отделочных и реставрационных работ.

    • Клиновые. В таких сооружениях составные элементы соединяются друг с другом посредством особого клинового фиксирования. Это очень надежные и качественные конструкции. Способны выдерживать внушительные нагрузки. В эксплуатации клиновые леса оказываются удобными и практичными.
    • Рамные. Основная деталь подобных конструкций – это жесткая рама. Чаще всего такое сооружение используется в условиях покрасочных и штукатурных работ. Рама в рассматриваемых конструкциях связывается с горизонтальными стойками и диагональными связующими компонентами.
    • Штыревые. В подобных лесах основной соединяющий узел – это штырь. Штыревые конструкции очень популярны среди строителей, поскольку предельно легко собираются, и их получается разобрать прямо на строительной площадке. Часто на конструирование этого уходит 1 или 2 дня.
    • Хомутовые. Если строение, на котором запланировано проведение строительных работ, отличается усложненной конструкцией, то отличным решением станут именно хомутовые леса. Метод крепежа в этих моделях является профессиональным.

    Основные правила

    Строительные леса бывают разными. Их конструктивные особенности во многом зависят от работ, для которых они применяются. К примеру, для монтажа материалов, имеющих небольшой вес, высокая несущая способность не так важна, ведь больших нагрузок здесь не будет. Для подобных работ обычно изготавливают специальные приставные подмостки либо сооружения в виде своеобразных конвертов. Отделочные работы в отношении фронтонов или простая наружная отделка могут осуществляться с применением обыкновенных строительных «козлов» – на их перекладины выкладывают настил.

    Вне зависимости от того, какую конструкцию подразумевают строительные леса, и для каких работ их подготовили, они обязательно должны изготавливаться в соответствии с рядом важных правил. Только при соблюдении этого условия можно рассчитывать на то, что сооружение получится надежным и крепким. Познакомимся поближе с этими правилами.

    • Строительные леса обязательно должны быть выстроены в соответствии с нагрузками, которые будут на них подаваться. К примеру, если это варианты из дерева, и строитель будет устанавливать тяжеловесные материалы, то целесообразно задействовать для создания лесов толстые и максимально крепкие доски.
    • Материалы, из которых будут строиться строительные леса, ни в коем случае не должны быть низкокачественными, сломанными, подгнившими, со следами плесени и прочих дефектов. Из подобного сырья достаточно крепкое и безопасное сооружение точно не получится.
    • Мастер, который выстраивает строительные леса своими руками, может не обращать внимания на привлекательность рассматриваемой конструкции. Следует сосредоточиться на ее надежности и безопасности, нежели на внешнем виде – в данном случае он не так важен.
    • Леса надо делать устойчивыми и крепкими. Если строение будет покачиваться или заваливаться, быть малоустойчивым, то работать на нем будет просто опасно. Безопасными подобные конструкции назвать нельзя.

    Даже если строительные леса запланировано изготовить из подходящих подручных материалов, мастеру все равно нужно не забывать обо всех перечисленных правилах. Главное, на что нужно обращать внимание – это уровень устойчивости и безопасности сооружения.

    Как сделать леса из дерева?

    Очень часто строительные леса изготавливают из деревянных компонентов. Это универсальное решение, к которому обращаются многие строители. У подобных сооружений имеются свои преимущества и недостатки. Сначала остановимся на преимуществах.

    • Деревянные строительные леса собираются предельно просто и быстро. Чтобы стыковать все сборные компоненты возведения, совершенно не нужен сварочный аппарат или другое подобное оборудование, для работы с которым нужны соответствующие навыки. С работой может легко справиться практически каждый мастер, который хотя бы раз работал с молотком.
    • В качестве заготовок разрешается задействовать самые обычные доски или бруски. Вышка и вовсе может быть сконструирована из подручных материалов. К материалам предъявляются лишь требования, касающиеся их надежности и состояния. Как упоминалось выше, подгнившее дерево для возведения лесов не подойдет.
    • После завершения всех строительных работ раму деревянных лесов просто разбирают, а оставшиеся детали могут использовать в других целях. Те же стальные трубки, из которых изготавливают строительные леса, сложнее приспособить в хозяйстве.

    Деревянные строительные леса имеют определенные недостатки. Ознакомимся с ними.

    • Такие сооружения характерны большей гибкостью в сравнении с металлическими. Настил, выложенный на каркасную основу, под ногами строителя будет подгибаться.
    • Металл является более прочным материалом, потому для добавления деревянным брускам недостающей устойчивости сооружение приходится делать более массивным.
    • Деревянные строительные леса всегда получаются пожароопасными. Они легко воспламеняются и поддерживают пламя. Даже после обработки древесины специальными антипиренами (защитными составами) материал может быстро загореться.
    • Все компоненты в деревянных конструкциях крепятся посредством гвоздей и саморезов. Эти крепежные элементы заметно ослабляют края лесов, поэтому эксплуатировать массив более 2-х раз настоятельно не рекомендуется.

    Строительные леса из дерева можно построить своими руками. Рассмотрим подробно, из каких этапов состоит постройка подобного сооружения.

    Чертеж и размеры

    Первое, что нужно будет сделать мастеру – это составить подробные чертежи будущего сооружения, указав на них все необходимые размеры. План будущей конструкции можно составить своими силами, а можно воспользоваться готовыми схемами, особенно если мастер ранее не сталкивался с такими делами. На этом чертеже можно увидеть следующие отметки с указанием размеров:

    • предельная высота – 6 м;
    • расстояние между опорными деталями допускается в рамках от 2,0 до 2,5 м;
    • ширина рабочей площадки – 1 м.

    Имея под рукой подробный чертеж будущего сооружения, будет гораздо проще построить качественные и безопасные строительные леса, не допустив серьезных ошибок.

    Пошаговая схема

    Когда все чертежи и материалы будут готовы, мастер может приступать непосредственно к изготовлению деревянных строительных лесов. Данный процесс складывается из нескольких этапов, пренебрегать ни одним из которых нельзя. Рассмотрим подробно пошаговую схему изготовления сооружения.

    • На выровненной поверхности грунта надо выложить по паре опорных деталей (лучше всего из бруска либо доски «пятидесятки»). Положить их надо параллельно и с равной высотой.
    • Опорные компоненты следует скрепить по горизонтали посредством поперечин, на которые впоследствии будет укладываться площадка для проведения дальнейших работ.
    • Получившиеся 2 скрепленные конструкции надо установить в вертикальном положении друг против друга, а потом соединить по диагонали и горизонтали посредством поперечных элементов.
    • На горизонтальные поперечные составляющие стелют и устанавливают доски. Именно они в будущем будут выполнять функцию настила.
    • Чтобы зафиксировать строительные леса, потребуется установить крепкие упоры по бокам.
    • На опорные основания прибивают черепной брусок, который будет выступать в качестве перил сооружения.
    • На завершающем этапе работ устанавливается и надежно фиксируется лестница, благодаря которой работники смогут подняться на сделанные леса.

    Изготовление из профильных труб

    Отличную надежность и устойчивость могут продемонстрировать грамотно сконструированные строительные леса, в основе которых прису

    Строительные рамные леса ЛРСП. Размеры и ГОСТ

    лрсп 40

    леса рамныеСтроительные леса – непременный атрибут строительства или фасадной реконструкции многоэтажного здания. Конструкции рамного типа пользуются заслуженным признанием строителей благодаря своей надёжности и простоте сборки. Рамные строительные леса изготавливаются в модульном исполнении, благодаря чему по мере необходимости могут легко видоизменяться и наращиваться.

    [xyz-ihs snippet=»nachalo»]

    Конструкция и исполнения

    Во многих отраслях техники принято считать – простота всегда является символом надёжности. Рамные строительные леса чрезвычайно просты. Они представляют собой горизонтальную раму, изготавливаемую из стальных труб, жёсткость которой усиливается с помощью связей. Такие связи выполняют также функции ограждения для персонала, работающего на лесах. Отдельные секции лесов рамного типа соединяются между собой при помощи фиксирующих замков, по большей части флажкового типа. Естественно, что сообразно назначению на каждых горизонтальных стяжках рамы предусмотрена укладка деревянного настила. Настил часто снабжается люками для возможности вертикального сообщения между отдельными секциями.

    Надёжность рамных лесов обеспечивают их опоры. Они могут быть нерегулируемыми, на обычном сварном подпятнике из толстолистовой строительной стали. Современные конструкции оснащаются регулируемыми по высоте опорами, основной частью которых является винтовой механизм с применением упорной резьбы по ГОСТ 10177-82 или трапецеидальной резьбы по ГОСТ 24737-81. Упорная резьба используется чаще, поскольку позволяет уравновешивать не только осевые, но и радиальные нагрузки, неизбежно возникающие в процессе эксплуатации лесов.

    строительные рамные леса

    Классификация рамных лесов может быть выполнена по следующим параметрам:

    1. По типу рамы. Различают проходные рамы трубчатого типа (толщина стенки трубы зависит от высоты лесов и от предельно допускаемой нагрузки на них) и рамы с лестницами, предназначенными для движения производственного персонала. При этом основными являются проходные рамы, а лестничные оформляются в виде вставок, располагаемых с определённым интервалом.
    2. По типу связей, которые могут быть горизонтальными и диагональными. Несмотря на некоторые ограничения действий рабочих, диагональные рамы используются чаще, поскольку обеспечивают повышенную жёсткость и безопасность.
    3. По исполнению крепления лесов к фасаду здания или сооружения. Кронштейны крепления могут быть одноразовыми, с применением массивных дюбелей, которые пристреливаются к поверхности, либо – что чаще – анкерными, которые легко извлекаются при переустановке лесов на новое место своего применения.
    4. По типу досок настила. При перемещении по лесам массивных грузов или строительных инструментов применяется стальной перфорированный настил, в остальных случаях предпочтительнее доски из сосны или ели, без дефектов структуры и с влагонепроницаемой пропиткой. Иногда заказываются и комбинированные типы настилов, где деревянные элементы соседствуют с металлическими.

    лрсп 40

    Типоразмеры лесов рамного типа

    Рамные строительные леса производятся в соответствии с техническими нормами и требованиями ГОСТ 27321-87, который систематизирует требования, относящиеся ко всем видам приставных строительных конструкций вертикального типа. В данном стандарте содержатся указания по конструктивному оформлению всех крепёжных узлов и соединений, а также требования по материалам. В дополнение к ГОСТу производители разрабатывают и собственные ТУ, которые касаются досок для настила, а также требований к сварным и ограждающим элементам.

    Рациональный выбор рассматриваемых конструкций определяется высотой сооружения, сложностью производимых работ, а также расчётным значениям эксплуатационных нагрузок. Следует отметить, что рамные леса используют при работах на прямых фасадах, которые не имеют выступов, изгибов и т. п. При выборе следует обратить внимание на технические характеристики труб (наличие ант

    Строительные леса размеры

    Строительные леса

    Строительные леса стандартизированы, собираются из унифицированных деталей и часто имеют модульную конструкцию. Все элементы строительных лесов – опорные стойки, диагональные связи, ригели, лестницы и ограждения производятся в соответствии с установленными стандартами и имеют типовые размеры. Такая унификация позволяет легко собирать оборудование, упрощает ремонтные работы, а также облегчает проведение расчетов по подбору лесов для выполнения конкретных производственных задач.

    Все виды строительных лесов производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 27321-2018, их конструкция, монтажные и эксплуатационные схемы отвечают отраслевым требованиям безопасности СНиП 12-04-2002. Выбор лесов производится в соответствии с целями и задачами, которые они должны решать, а также размерами, обеспечивающими производительность и безопасность строительства.

    Размеры рамных лесов

    Рамные леса из прочных облегченных труб, которые чаще других используются в строительстве, имеют комплектные детали с фиксированными размерами. Благодаря стандартизации сборных элементов, в процессе монтажа конструкции, секции лесов всегда имеют следующие размеры:

    • Длина/шаг – 2.0, 2.5 или 3.0 метров;
    • Ширина – 1 м;
    • Высота – 2 м.

    В зависимости от рабочей высоты, на которой могут выполняться строительные работы, рамные леса производятся из полых труб с разным диаметром и толщиной стенки. Так ЛРСП-30, позволяющие работать на высоте не более 30 м, собирают из трубчатых элементов 42мм и толщиной 1.5 мм. Рамы ЛРСП-100 собирают из труб диаметром 48 мм с толщиной стенки 3 мм. Модульная структура из облегченных труб и стандартные размеры позволяют легко собирать рамные леса на строительной площадке, переставлять их в процессе производства, а также при необходимости менять количество секций.

    Особенности штыревых лесов

    В отличие от рамных, штыревые леса не имеют модульной структуры, так как оборудование используется на фасадах со сложной геометрией. Сборка осуществляется с помощью наваренных на трубчатые элементы штырей и не требует дополнительного крепежа. Строительные леса штыревого вида производятся по типовым чертежам, а их размеры зависят от допустимой рабочей высоты:

    • ЛШ-50, позволяющие работать на высоте до 50 м, производятся из стальных труб диаметром 48 и толщиной стенки 3 мм. Высота секции составляет 2 м, длина находится в пределах о 1.5 до 3.0 м, ширина прохода может составлять 1.0, 1.5, 2.0 м.
    • Э-507 — леса обеспечивают работу на высоте до 60 м, производятся из трубы диаметром 57 и стенкой 3.5 мм. Ширина прохода у такой конструкции составляет 1.6 м.

    Леса штыревого типа зарекомендовали себя как одни из наиболее надежных, обладающих большим рабочим ресурсом и позволяющих выполнять все виды строительных работ, в том числе и кладку на максимальной высоте.

    Размеры хомутовых и клиновых лесов

    Клиновые и хомутовые леса используются для проведения работ на фасадах с различной поверхностью, а возможность их комбинации позволяет выполнять строительство на объектах любой сложности. Строительные леса с клиновым замком имеют два типовых размера, определяющих рабочую высоту:

    • ЛСК -60 (максимальная высота 60 м) производятся из труб диаметром 48 и толщиной стенок 2мм;
    • ЛСК -100 имеют трубчатые элементы диаметром 48 и толщиной стенки 3 мм.

    Леса клинового типа образуют секции высотой 2м, шириной прохода от 1.0 до 3.0 м. Длина секции составляет 2.0 или 3.0 м.

    Хомутовые леса имеют самый высокий показатель прочности и надежности, их используют не только в строительстве, но и при сооружении зрительских трибун. Размеры оборудования также определяются рабочей высотой:

    • ЛХ-30 собирают из вертикальных труб диаметром 42 и толщиной стенки 3 мм. Ригеля и диагональные связи производят из труб того же размера и толщиной 2 мм. Конструкция образует секции высотой 2, длиной 3 и шириной 1 метр;
    • ЛХ-60 производят из труб с аналогичным размером, высота и ширина секции неизменна, длина составляет 2.5 м;
    • ЛХ-80 собирается из труб 57/3 мм, высота и длина секций составляет 2.0, ширина прохода – 1.5 м.

    Клиновые и хомутовые леса являются профессиональным оборудованием, требуют соответствующей квалификации исполнителя при сборке и демонтаже.

    Строительные леса своими руками: помощник для ремонтных работ

    ПОДЕЛИТЕСЬ
    В СОЦСЕТЯХ

    При строительстве или ремонте часто приходится выполнять работы на высоте. При помощи приставной лестницы их производить будет неудобно. Для этих целей можно собрать строительные леса своими руками. Существуют разные варианты конструкции, которые подбираются исходя из характера и сложности работ. Какой лучше выбрать тип изделия, как его собрать или изготовить самостоятельно, можно прочитать в данной статье.

    Строительные леса — необходимый элемент при выполнении ремонтных работ на высоте

    Строительные монтажные леса: конструкция и требования к изделию

    Монтажные леса широко применяются при проведении ремонта и строительства. Это незаменимый атрибут при выполнении внутренних и наружных отделочных работ на определенной высоте. Размер и конструкция лесов зависит от характера и сложности проведения монтажа. Главным предназначением данного строительного элемента является создание комфортных и безопасных условий при выполнении работ. Таким образом увеличивается эффективность работы, а также обеспечивается экономия сил и времени.

    Независимо от типа конструкции строительные леса должны быть изготовлены из прочных материалов

    Независимо от вида конструкции, строительные леса должны быть надежными и прочными с учетом расположения на них людей, материалов и инструмента. Изделие следует размещать на подготовленной твердой и ровной площадке. Конструкция должна находиться на расстоянии не более 150 мм от стены для наружных работ и не превышать 100 мм – для внутренних.

    Полезный совет! В случае использования конструкции в течение длительного времени, необходимо предусмотреть канавы для отведения дождевой воды с площадки, чтобы не вымывался грунт из-под стоек устройства.

    Строительные леса состоят из таких элементов:

    • стоек;
    • диагональных и горизонтальных распорок, придающих конструкции пространственную прочность;
    • перемычек для настила;
    • упоров, предназначенных для обеспечения устойчивости конструкции и предотвращения ее падения;
    • настила из досок, где будет стоять человек;
    • ограждающего элемента для защиты работника от падения вниз;
    • стремянки или лестницы для подъема на необходимый уровень.

    Конструкция строительных лесов должна выдерживать вес работников и материалов

    Ширина настила должна быть не менее 1,5 м. Высоту между ярусами следует предусматривать как минимум 1,8 м. Между щитами и досками допускаются щели шириной не более 10 мм. Если создается сплошной настил, доски можно стыковать внахлест по длине, скосив предварительно торцы элементов.

    Полезный совет! При выполнении наружных ремонтно-строительных работ рекомендуется использовать фасадную сетку для строительных лесов, которая предотвратит падение работников, материалов и инструментов. А также обеспечит защиту отделки от солнца, пыли, порывов ветра и осадков.

    В зависимости от состава функциональных элементов и варианта их крепления все строительные леса делятся на четыре типа: клиновые, хомутовые, рамные и штыревые. Конструкции являются приставными, стоечными и разборными. Исключение составляют леса, где вместо вертикальных стоек применяются рамы. Существуют также подвесные устройства, которые можно не только устанавливать на грунт, но и прикреплять к зданию. К ним относятся хомутовые, чашечные и клиновые строительные леса.

    Типы конструкции строительных лесов

    Из какого материала изготавливают строительные леса: фото изделий

    Строительные леса – фото наглядно отображают разные варианты – могут быть деревянными, оцинкованными, стальными и алюминиевыми. Последний вариант является самым легким и мобильным, его целесообразно использовать для внутренних или наружных работ на небольшой высоте. Самыми крепкими и долговечными считаются стальные конструкции, которые легко ремонтируются, чего нельзя сказать про леса из алюминия. Оцинкованные изделия также являются прочными. Главное их достоинство – стойкость к коррозии, поэтому это оптимальный вариант для наружных работ, где они могут стоять длительное время при неблагоприятных погодных условиях.

    Цена строительных лесов из стали и оцинковки будет намного выше, чем у аналогов из других материалов. К тому же такие конструкции являются наиболее тяжелыми, что усложняет их транспортировку. Однако такие леса способны выдержать не только людей, но и необходимые инструменты и материалы. Поэтому стальные и оцинкованные конструкции используют чаще всего при масштабных строительно-монтажных работах.

    Сегодня большой популярностью пользуются металлоконструкции от Дмитровского завода строительных лесов. Продукция характеризуется высокой прочностью, надежностью, долговечностью и приемлемой стоимостью.

    Металлические конструкции лесов наиболее популярны сегодня

    Кроме металлических лесов часто применяются деревянные изделия, которые являются простыми и экономичными в исполнении. Их можно легко изготовить самостоятельно из подручных материалов. Однако такая конструкция более громоздкая. Несмотря на то что она является разборной, как и другие аналоги, доски из-за того, что будут испачканы и повреждены гвоздями, вряд ли можно будет использовать для других мероприятий. Такое изделие рассчитано на выполнение работ на уровне максимум второго этажа.

    Рамные разборные строительные леса: цена изделий

    Строительные леса рамного типа являются наиболее дешевым и простым в эксплуатации вариантом. В состав конструкции входят готовые элементы из сваренных полых труб в виде вертикальных рам, опор, горизонтальных и диагональных связей. Благодаря тому, что на изготовление элементов не затрачивается много металла, конструкция характеризуется легким весом, быстрым мон

    Размеры строительных лесов для перекрытий

    Размеры строительных лесов для опорных плит

    ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

    1.Описания

    1) материалы: китайский Q235, стандарт Q195

    2) обработка поверхности: оцинковка, горячее цинкование

    3) размер: 1700 * 1219 мм, 1219 * 1930 мм, 914 * 1219 мм, 1219 * 1524 мм

    914 * 1930 мм, 1219 * 1219 мм и т. Д.

    2. Заявление

    1) опора внутри или снаружи для строительства или оборудования

    2) сопровождение строительства и строительства

    3. Преимущества

    1) могут быть установлены несколькими рабочими, очень простая установка может сэкономить вам много времени

    2) может быть легко доступен для рабочего без лестницы.

    3) многофункциональный, может использоваться для опор перекрытия или как опалубка, или передвижной для покраски.

    4. Упаковка

    1) в связке стальной лентой

    2) экспортная упаковка

    5.MOQ

    1) 900-1200 шт. / 40HQ

    6.Порт погрузки

    Тяньцзинь

    Товар

    Спецификация

    Детали размера

    Материалы (обработка поверхности)

    Масса устройства (кг / шт)

    Рамка

    1219 * 1930 мм

    внешняя труба: 42 * 2.2 мм

    внутренняя труба: 25 * 1,5 мм

    оцинкованная,

    горячее цинкование

    15,28

    1219 * 1700 мм

    13,73

    1219 * 1524 мм

    12,43

    1219 * 914 мм

    10.08

    1219 * 1219 мм

    11,72

    914 * 1930 мм

    13,46

    Логистика упаковки

    FAQ

    Как купить идеальный товар?

    Вы можете предоставить нам свой рисунок, и мы изготовим его как ваш рисунок.

    Или мы можем разработать в соответствии с вашими требованиями, если у вас нет четкого плана.

    Как платить?

    TT и L / C приемлемы, и TT будет более оценен.

    Какой срок доставки?

    Зависит от количества заказа.

    Обычно срок доставки составляет от 10 до 15 дней.

    Как насчет качества нашей продукции?

    Наши стальные опорные сваи изготавливаются из высококачественных материалов

    Что такое качество стали?

    Эта система построена из стальной конической трубы Q235 со сварными лезвиями,

    и может применяться в самых разных геологических местах.

    Как заказать у Жии?

    Покупатель Отправить запрос → Получить предложение Zhiyi → Подтверждение заказа

    → Покупатель оформляет залог 30% → Производство начато после получения залога

    → Строгий контроль во время производства → Покупатель организует оплату баланса

    → Упаковка → Доставка согласно условиям торговли (FOB / CFR / CIF)

    Свяжитесь с нами

    ,

    Строительные леса Строительные леса Размеры рамы строительных лесов

    WORLD SCAFFOLDING , который является одним из крупнейших Scaffolding R&D, производственная и торговая группа компаний в Китае, наши продукты соответствуют SGS, TUV, EN39, EN71, мы можем наилучшим образом обслуживать наших клиентов, предоставляя one-stop торгово-сервисная компания, системы строительных лесов, каркасные системы, оцинкованные стальные трубы, стальные стойки и аксессуары — все это доступно в нашей группе.

    Описание продукта

    1.Размеры: 48,3-48,3 мм

    2. Материал: углеродистая сталь Q235

    3. Гайка: 21 мм, 22 мм, 23 мм

    4. Т-образный болт: 80 мм, 89 мм

    5.Вес: 0,95-1,05 кг или согласно вашему запросу.

    6. Стандарт: EN74, BS1139, CE, а также соответствует нашему внутреннему стандарту, через испытание SGS.

    7. Техника: Drop Forged

    8. Обработка поверхности: Одноцветная, Оцинкованная, Горячее цинкование

    9. Цвет: Одноцветный (черный), белый, желтый

    10.Стиль: британский (также можно производить немецкий, американский, японский и т. Д.)

    11. Качество: хорошая несущая способность, прочный и стабильный

    12. Цена: разумная и замечательная

    13. Доступны услуги OEM.

    Фотографии продукта

    Наши услуги

    Гарантия 100% удовлетворенности

    1.Решите ваши проблемы в течение 24 часов

    2. Ваш отзыв очень важен

    3. Регулярно обновляйте цены и новые продукты

    Упаковка и отгрузка

    FAQ

    1. Are вы производитель или торговец?

    Мы 100% производитель, специализирующийся на строительных лесах более 22 лет. Есть отличные инженеры, занимающиеся проектированием, и квалифицированные сварщики.

    2.Какие наиболее важные факторы влияют на качество каркасных лесов?

    Тип материала, размер трубы и обработка поверхности.

    Почему выбирают нас?

    1. Профессиональный производитель строительных лесов
    2. Своевременная доставка
    3. Сертификация органов власти
    4. Техническая поддержка

    5. 22-летний опыт работы

    6. Управление 7S

    Прочие продукты

    Информация о компании

    WORLD SCAFFOLDING — ведущий производитель строительных лесов в Китае.Мы взяли на себя строительство многих крупных проектов в материковом Китае в сотрудничестве с China Construction, MCC China и Hunan Construction Engineering Group. После 22 лет разработки, WORLD SCAFFOLDING завоевал хорошую репутацию у клиентов в Европе, Америке, Африке, странах Юго-Востока, Ближнего Востока и океанов, и мы искренне приветствуем вас присоединиться к нам, спасибо.

    Профессиональный производитель с мощными производственными мощностями.

    Обширная и всеобъемлющая система контроля качества

    Отличная продукция по конкурентоспособной цене.

    Эффективное обслуживание до и после продажи.

    Полная энергия с богатой опытной командой.

    Контактная информация

    Любой интерес или вопросы, обращайтесь к нам.

    На любой запрос ответят в течение 24 часов.

    Надеемся на сотрудничество с Вами!

    ТЕЛ: 86-0731-888

    ,

    Опалубка Строительные леса Размер трубы Ringlock

    Универсальные системы замков для тяжелых условий эксплуатации

    Спецификация

    1. Стандарты

    Номер позиции

    4 Длина

    Длина (мм) (мм)

    Толщина трубки (мм)

    Обработка поверхности

    SSC-R1-2000

    2000

    48.3

    3,25

    Горячее цинкование / порошковое покрытие

    SSC-R1-1500

    1500

    SSC-R1-1000

    SSC-R1-500

    500

    2. Регистры

    Длина (мм)

    45

    (мм)

    Номер позиции

    Длина (мм)

    45

    Толщина трубки (мм)

    Обработка поверхности

    SSC-R2-3000

    3000

    48.3

    3,2

    Горячее цинкование / порошковое покрытие

    SSC-R2-2500

    2500

    SSC-R2-2200

    2200

    SSC-R2-2000

    2000

    SSC-R2-1500

    1500

    SSC-R2-1200

    1200

    SSC-R2-1065

    1065

    SSC-R2-1000

    1000

    SSC-R2-750

    750

    3.Диагональные раскосы

    9004 3

    Номер позиции

    Спецификация (мм)

    Диаметр (мм)

    Толщина трубки (мм)

    Обработка поверхности

    SSC -R3-3000 * 2000

    3000 * 2000

    48,3

    3,2

    Горячее цинкование / порошковое покрытие

    SSC-R3-2500 * 2000

    2500 * 2000

    SSC-R3-2000 * 2000

    2000 * 2000

    SSC-R3-1500 * 2000

    1500 * 2000

    SSC-R3-1000 * 2000

    1000 * 2000

    SSC-R3-750 * 2000

    750 * 2000

    4.Планка

    Доска для строительных лесов Ringlock изготовлена ​​из стального листа Q235, имеющего противоскользящую и водонепроницаемую поверхность.

    В конце доски приварены крюки, чтобы планка фиксировалась на ригелях лесов.

    Длина (мм)

    1000

    1200

    1500

    2000

    3000

    5.

    .

    Горячие продажи строительных лесов / размеры планки строительных лесов в строительстве

    Описание продукта:

    1. Доска для строительных лесов является основной частью системы строительных лесов, которая удобна для рабочих при ходьбе по высотному зданию.

    2. Отверстия для штамповки на планках лесов для предотвращения заноса рабочих.

    3. Оцинкованная поверхность укрепляет планку строительных лесов в дождливые дни и влажную среду.

    4. Могут быть настроены различные размеры лесов.

    Основной бизнес

    WANT YOU

    2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НАЧАЛО 20 ЛЕТ.

    3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКА ВСЕГДА К ВАШИМ ОБСЛУЖИВАНИЯМ

    4. БОЛЬШИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

    5.БЫСТРЫЕ СРОКИ ПОСТАВКИ

    6. КОНКУРЕНТНАЯ ЦЕНА, ГАРАНТИРУЮЩАЯ ВАШУ ВЫГОДУ.

    7. ВОЗМОЖНОСТИ ВСЕГДА ГОВОРИТ ДЛЯ США

    сертификат

    Информация о компании

    RIZHAO WEIYE TOOLS CO., LTD , является крупнейшим и наиболее диверсифицированным производителем строительных лесов и экспортером строительных лесов и экспортером строительные леса прочие в Китае.

    Основана в 1995 году, работает в этой области почти 20 лет.В комплект входят строительные леса системы , муфты / зажимы, рамы, опоры , доски / опорные доски, литые детали, заборы, лестницы, стальные поддоны / стеллажи и другие сопутствующие товары.

    Все наши продукты могут соответствовать европейскому стандарту BS1139, EN74 и австралийскому стандарту AS1576 с нашими основными рынками, расположенными в Европе, Америке, Австралии, Юго-Восточной Азии, Среднем Востоке и т. Д.

    Контактное лицо: Susan xu
    Mobile / whatapp: 008618863350616
    skype: susan530652721

    CAPABILITY SPEAK ДЛЯ НАС !!

    ,

    Прокладка труб наружного водопровода: Как выбирают и монтируют трубы для наружного водопровода

    Как смонтировать наружный водопровод своими руками

    Современный загородный дом требует к себе особого внимания, начиная с момента планирования всех коммуникаций. Это относится к водопроводу, отоплению и, конечно же, к канализации. Кстати, канализацию теперь можно сделать автономной, используя современные септики.

    Содержание статьи

    Монтаж наружного водопровода необходимо производить, руководствуясь следующими рекомендациями.

    Глубина прокладывания

    Для средней полосы России трубу рекомендуют прокладывать на глубину не менее 1,8 метра, а для северной части России – более 2,5 метров. В центральной части России глубина промерзания грунта достигает 1,5 метров. Следует учитывать, что уровень промерзания может зависеть от влажности и от плотности грунта. Не важно, под чем будет лежать труба – под бетонным основанием или под фундаментом – копать все равно нужно глубже.

    Лучше копать сразу на глубину 2 метра. Можно делать это своими силами, но если нет времени или возможности, можно нанять специализированную компанию или гастарбайтеров.

    Средняя цена на раскопку траншеи составляет приблизительно 350 руб/м3.

    Водопровод в траншее

    Какие трубы использовать для наружного водопровода

    Оптимальной для наружного водопровода является труба из полиэтилена низкого давления (ПНД) PN10, предназначенная для питьевой воды. Такие трубы не могут заржаветь, в отличие от металлических, и выдерживают давление более 50 атмосфер (испытано лично). Труба из ПНД достаточно прочна, легко гнется, переносит циклическое замерзание-оттаивание. В отличие от металла, пластик эластичен. Соединения (фитинги для ПНД) труб быстро монтируются руками, никакого инструмента для этого не требуется. Эти фитинги бывают различных размеров и диаметров, это обеспечивает высокую гибкость использования труб ПНД. Чаще всего для прокладки наружного водопровода используются ПНД трубы диаметров 32 мм и 25 мм.

    Труба для водопровода

    Ввод трубы в дом. Как проделать отверстие фундаментном блоке ФБС толщиной 50 см

    Для ввода воды в дом необходимо делать отверстие в бетоне (монолитном фундаменте или заводском блоке ФБС). Диаметр трубы 25мм или 32 мм. Хорошо если у вас есть алмазный инструмент, но если нет, можно воспользоваться перфоратором и буром.

    Сверление для прокладки водопровода

    Греющий кабель для ПНД трубы

    Монтируя наружный водопровод, рекомендуем устанавливать греющий кабель. Возможно, если вы учли глубину промерзания, греющий кабель вам и не понадобится, но мы все же рекомендуем перестраховаться.

    Иногда покупать дорогой греющий кабель не обязательно. Вместо этого можно воспользоваться обычным копеечный полевым кабелем связи П-274. Кабель имеет прочную изоляцию, которая годами без вреда для себя пребывает под открытым небом. Внутри кабеля медные и стальные жилы. Они и обеспечивают изделию «греющий» эффект.

    Будьте осторожны, 220 В на этот кабель напрямую подавать нельзя! Все зависит от длины кабеля. Напряжение рассчитывается примерно так, чтобы  на каждый метр кабеля приходилось 1-1,5 В. При длине в 30 метров требуется напряжение, приблизительно равное 36 В, при величине тока 8-10 ампер. При таких параметрах кабель будет нагреваться примерно до 60 градусов. Этой температуры достаточно чтобы растопить любую ледяную пробку.

    Такой кабель является сдвоенным. Чтобы он работал, на противоположном конце (колодец, скважина) оба конца кабеля нужно соединить через клеммник и загерметизировать. Решение простое и, главное, очень дешевое, хотя и требует применения подходящего блока питания (трансформатора, который можно найти на рынке за очень разумные деньги). Обмотайте трубу кабелем с шагом примерно в 10 см. Это повысит эффективность разморозки.

    Как утеплить водопровод (утеплителем энергофлекс, теплофлекс)

    Чтобы защитить воду в трубе от замерзания, трубу необходимо утеплить слоем утеплителя Энергофлекс толщиной 13 или 9 мм. Энергофлекс — это вспененный полипропилен, который не пропускает влагу и защищает трубу от замерзания. Зачастую его называют «шубой для трубы».

    Утепление водопровода

    Греем трубу подручными средствами

    Для подогрева водопроводных труб лучше всего все же использовать греющий кабель, который продается в магазинах. Пусть стоимость его не маленькая, зато он не требует никакого дополнительного оборудования. Такой кабель является самогреющимся и греет именно в том месте, где холоднее.

    Водопровод с подогревом

    По сути, кабель нагревается сразу же до температуры около 30°С, как только вы его подключаете его в розетку. Когда на каком-либо участке трубы происходит замерзание, кабель греет по максимуму до 65°С. В состав греющего кабеля входит матрица, которая отделяет 2 жилы, и при понижении температуры матрица начинает проводить через себя токи, за счет этого и происходит нагрев.

    Если диаметр труб превышает 60 мм и тянуть трубу необходимо по всей улице и на множество домов (к примеру, по поселку), рекомендуем воспользоваться стыковой сваркой пластиковых труб. Такой способ монтажа надежен и прост. Специальный сварочный аппарат может паять большие диаметры качественно и надежно.  

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Автор статьи:

    Сергей Минеев

    Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.

    Сергей Юшков — 16 февраля 2013

    Хочется рассказать вам про сантехническую арматуру, из чего её производят и каких производителей стоит выбирать, а…

    Сергей Юшков — 07 сентября 2012

    Сергей Минеев

    Химический анализ воды — является первым этапом организации водоподготовки как  в коттеджах, так и на промышленных…

    Сергей Юшков — 18 апреля 2013

    Сергей МинеевСергей Минеев

    Продолжение статьи — Погружной насос Aquario серии ASP. Содержание статьи1 Рекомендации по монтажу погружного насоса Aquario1.1…

    Сергей Юшков — 19 августа 2014

    Адаптер для скважины – устройство, которое обеспечивает вывод труб водопровода через обсадную трубу. С помощью его…

    Сергей Юшков — 05 декабря 2012

    Система водоснабжения горячей водой Существует большое разнообразие оборудования для нагрева горячей воды. Газовый водонагреватель нельзя самостоятельно починить…

    Сергей Юшков — 13 марта 2013

    Морозной зимой многие владельцы частных домов задумываются о том, что трубы в их домах нуждаются в…

    Сергей Минеев — 28 марта 2020

    Автоматика для скважины, пожалуй, – важнейший элемент управления насосами. Такое оборудование, во-первых, повышает эффективность использования скважины.…

    Сергей Юшков — 30 августа 2012

    Сергей Минеев

    Содержание статьи1 Соединение пластиковых труб встык нагретым инструментом.1.1 Общие положения о сварке1.2 Оборудование для сварки встык1.3…

    Сергей Минеев — 17 января 2019

    С такой проблемой, как промерзание водопровода, сталкиваются многие россияне, имеющие собственный дом. Основная неприятность, сопровождающая данное…

    Александра — 28 июля 2019

    Сергей МинеевСергей Минеев

    Вода – один из важнейших факторов, определяющих здоровье вашей семьи. Уделите немного времени, чтобы проверить качество…

    назначение, устройство, проектирование и этапы монтажа

    Содержание статьи:

    Независимо от того, какое здание проектируется: жилое, производственное или относящееся к культурно-массовому применению, в нем обязательно должны присутствовать системы водопровода и канализации. При этом обе сети проектируются одновременно, потому что от количества используемой воды будут рассчитываться мощность канализации. Сама водопроводная сеть делится на две части: внутренний и наружный водопровод. Первая часть – это трубная разводка внутри здания. Вторая – от источника водозабора до здания. При этом наружная разводка прокладывается по Государственным стандартам.

    Источники водоснабжения

    Самый беспроблемный источник водоснабжения – центральная сеть

    В частном жилищном строительстве источниками водоснабжения могут быть: центральные водопроводные сети, открытые водоемы, выкопанные колодцы или пробуренные скважины. Кроме первой позиции во всех остальных случаях организуется система водоподготовки, в состав которой входит комплекс фильтрующих элементов, обеспечивающих очистку воды.

    Идеальный вариант – центральный водопровод, который обеспечивает дома уже очищенной водой. Но если трубы системы эксплуатируются давно, процессы коррозии металлов затронули и их. Поэтому установленный фильтр грубой очистки решит данную проблему.

    Все чаще в частном домостроении используют для водозабора скважины или колодцы. Потому что вода в этих гидротехнических сооружениях более чистая, чем в открытых водоемах. Но это никак не затрагивает конструктивные особенности и способы прокладки наружной водопроводной сети.

    Строительные нормы и правила

    При проектировании водопровода нужно руководствоваться строительными нормами и правилами

    Сначала проектируют схему прокладки труб наружного водопровода. Она зависит от расположения дома относительно источника водозабора, от количества потребителей, к примеру, если кроме дома водопроводная сеть будет протянута к летней кухне, бане, гаражу, бассейну и прочим объектам. Чем последних больше, тем сложнее схема разводки.

    Также необходимо учитывать объем потребляемой жидкости. Он зависит от количества постоянно проживающих в доме людей. При этом учитывается, что на каждого человека в сутки должно выделяться 200 литров воды или 0,2 м³. От этого показателя зависит, какого диаметра трубы должны быть использованы, какой мощности насос должен быть установлен. При этом обязательно у последнего определяется напор – на какую высоту насосная установка может поднять воду. Поднятие воды из скважины или колодца – это энергетические затраты, определяемые техническими возможностями насосного оборудования.

    Другие строительные нормы:

    • Прямолинейна прокладка труб водопровода от источника водозабора до дома в приоритете. Отклонения от прямой линии не запрещены, если на пути встречаются непреодолимые препятствия. Например, дерево, построенный объект и прочее.
    • Прокладку лучше проводить ниже уровня промерзания грунта. Это не жесткий норматив, потому что трубы можно теплоизолировать, благо рынок предлагает несколько эффективных и недорогих технологий.
    • Если водоснабжение организуется из центральных сетей, недалеко от точки подключения необходимо организовать колодец. В него устанавливается отсекающая задвижка и счетчик учета воды. Колодец должен быть утеплен, чтобы ни труба, ни водомер не замерзли зимой.
    • Колодцы и скважины, являющиеся источниками водозабора, должны располагаться на расстоянии 50 м от выгребных ям, сточных канав, септиков, полей фильтрации.

    Учитывая все требования, важно правильно провести проектирование. Трубы выбирают по диаметру изделия и материалу, из которого они изготавливаются.

    Выбор труб

    Оптимальный вариант труб для внешнего водопровода – изготовленные из полиэтилена низкого давления (ПНД). Технические характеристики:

    • высокая пластичность, отсюда возможность прокладывать водопровод, не используя дополнительные фитинги;
    • низкая истираемость;
    • высокая прочность;
    • выдерживает температуру воды до +40С;
    • не подвержен коррозии;
    • в процессе замерзания полиэтилен не трескается и не деформируется;
    • срок службы – 50 лет;
    • невысокая цена;
    • простота монтажа.

    Трубы продаются в бухтах длиной по 50 или 100 м. При покупке от бухты можно отрезать требуемое количество.

    Этапы монтажа

    Схема наружного водоснабжения

    Организация наружных сетей и сооружений водоснабжения начинается с разметки по грунту в точности по изготовленному проекту. Далее производится выемка грунта. Глубина формируемых траншей также обозначена в проекте. Ширина должна быть больше диаметра укладываемой трубы на 0,5 м.

    Если грунт на строительной площадке рыхлый, дно и стенки траншеи выравнивают, уплотняют. Перед укладкой трубы дно засыпают слоем песка толщиной 10-20 см, который также выравнивают и утрамбовывают.

    Проводят раскладку труб в траншеи. В местах соединения трубных участков, к примеру, ответвления, на дне траншеи делают приямок. Сам же процесс стыковки труб проводят двумя способами: с помощью фитингов или сваркой. Если используемая труба имеет диаметр свыше 150 мм, соединение проводят фланцевыми фитингами.

    Чаще используют сварочную технологию: стыковую сварку и электромуфтовую. Соединение стык в стык – самый эффективный способ, с помощью которого достигается максимальная прочность соединения. Но если диаметр уложенных труб меньше 63 мм, оптимальный вариант – сварка электромуфтовая.

    После окончания монтажных работ проводится теплоизоляция водопровода. Для этого используют специальные цилиндры, они же скорлупы, изготовленные методом прессования различных теплоизоляционных материалов: минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан и прочее. Утеплители этого типа состоят из двух или трех частей, которыми обкладывают трубу и скрепляют между собой вязальной проволокой или хомутами.

    Еще один вариант теплоизоляции наружного водопровода – нагревательный кабель. Он все время находится под небольшим напряжением, поэтому постоянно выделяет тепло. Единственный недостаток – энергозависимость.

    Тестирование водопровода

    Любое соединение труб не может на 100% гарантировать защиту от протечек. Поэтому водопроводную сеть перед установкой теплоизоляции подвергают испытанию. Алгоритм проводимых процессов:

    • вся водопроводная система заполняется водой без давления и в таком состоянии находится в течение 2 часов;
    • создается давление внутри труб, которое выдерживается в течение получаса;
    • производится проверка водопровода на предмет протечек, особое внимание стыкам.

    Заключительный этап после монтажа теплоизоляционного материала – засыпка траншей грунтом. Предварительно рекомендуется трубу засыпать песком толщиной слоя – 15-20 см, затем провести наполнение траншей выбранным грунтом. В обязательном порядке водопроводную систему промывают до тех пор, пока на выходе вода не станет чистой.

    Выбираем полиэтиленовые трубы для наружного водопровода дома

     

    О трубах наружного водопровода

    Не буду оригинален, если скажу, что в устройстве наружного водопровода частного дома, основную роль играет труба для него, а правильный выбор водопроводной трубы скажется на сроке  эксплуатации водопровода и главное, качество воды в домашнем водопроводе.     

    1. Монтаж подвода воды к дому работа не простая и затратная, и хочется использовать такую водопроводную трубу, чтобы «забыть» о наружном водопроводе дома на долгие годы. Отсюда важно, чтобы труба имела долгий срок эксплуатации с учетом её прокладки в траншее и периодическому воздействию сезонных перепадов температур.
    2. Второе требование к водопроводной трубе наружного водопровода это не влияние на качество воды. То есть, вода, поступившая к дому по водопроводу из внешнего источника водоснабжения, не должна впитать запахи трубы и тем более, не должна набрать вредных химических примесей.
    3. Третье требования для труб наружного водопровода это желательная легкость монтажа. Под монтажом понимаем прокладку трубу в транше, утепление трубы, и способы соединения трубы по магистрали.  

    truba phd photo6 

    Выбираем полиэтиленовые трубы для наружного водопровода

    Требований к трубе наружного водопровода не много, но они принципиальные и всем им соответствует полиэтиленовые трубы, часто обозначаемые трубы серии ПЭ.

    • Срок службы таких труб 50 лет;
    • Они безопасны для питьевой воды;
    • Не дают воде запахов и примесей;
    • Малые диаметры труб продаются в бухтах и укладываются в траншею простым разматыванием;
    • Они пластичны и могут укладываться по криволинейным трассам;
    • Соединение и подключение полиэтиленовых труб достаточно просто. 

    Однако, при выборе полиэтиленовых труб для наружного водопровода дома нужно знать два типа полиэтиленовых водопроводных труб для водопровода.

    Полиэтиленовые трубы ПНД и ПВД

    Полиэтиленовые трубы в зависимости от технологии производства подразделяются на полиэтиленовые трубы низкого давления (ПНД) и полиэтиленовые трубы высокого давления (ПВД). Здесь стоит обратить внимание. Труба ПНД предназначена для водопроводов высокого давления, а труба ПВД, наоборот, предназначена для не напорных водопроводов.  

    Поэтому, для наружного водопровода дома выбираем полиэтиленовые трубы ПНД. Для полива или подъема воды с глубинв подойдет труба ПВД. 

    truba phd photo1

    Как визуально отличить трубы ПНД

    Чтобы не было сомнений в правильной покупке трубы для наружного водопровода, есть визуальный маркер для их определения. Водопроводные трубы ПНД имеют черный цвет и синей продольной полосой.

      

    Соединение полиэтиленовых труб

    По технологии предусмотрено несколько способов соединения полиэтиленовых труб:

    • Сварка стыковая. Применяется для стыковых соединений магистрали;
    • Стыковка и присоединение специальными обжимными фитингами;
    • Электромуфтовая сварка.

    truba phd photo5 truba phd photo3 truba phd photo7

    Более подробно о соединении труб ПНД в следующей статье.

    ©Elesant.ru

    Другие статьи раздела: Водоснабжение дома

     

     

    Прокладка траншеи наружного водопровода частного дома

     

    Вступление

    Частные загородные дома, чаще не имеют подключения к центральному водоснабжению. Каждый собственник дома решает проблему водоснабжения индивидуально. Прокладка траншеи и трубы водоснабжения от источника до дома никто не делает открыто. Все наружные инженерные коммуникации на участке принято выполнять скрыто, то есть в траншеях.

    Глубина, ширина, размеры траншеи наружного водопровода

    Для водопровода, в отличие от электрокабеля, нет строгой регламентации формы траншеи. Можно делать прямые, трапециевидные и смешанные траншеи.

    форма траншеи водопровода

    Однако, рекомендовано делать траншею имеющей в сечении перевернутую трапецию, если траншея глубокая и/или грунт на участке сыпучий. Такое сечение уменьшает возможность обвала стенок траншеи и частично снижает вертикальную нагрузку на трубу, после засыпания. Ширина такой траншеи делается не менее 50 см на дне и 80 см (у поверхности).

    Если глубина траншеи небольшая (о глубине чуть ниже) или вы используете машинную копку, можно сделать траншею прямой. При большой глубине прямой траншеи стенки придется укреплять щитами, до засыпки.

    Важно! При устройстве траншеи не забываем про уклон в 5˚ водопровода в сторону источника.

    Прокладка траншеи — Глубина траншеи наружного водопровода   

    Глубина прокладки траншеи зависит от сезонности водопровода. Зимний водопровод, предполагает глубину траншеи ниже уровня промерзания грунта.

    Летний водопровод, отключаемый и сливаемый на зимний период, не требует глубокой траншеи. Однако, неглубокое  закапывание трубы летнего водопровода, может физически разрушить некоторые типы труб из-за температурных колебаний в холодное время года.

    Как определить глубину траншеи

    Правильная глубина траншеи зависит от глубины промерзания грунта в вашем районе. Если вы участвовали в строительстве фундамента дома, то глубина промерзания грунта вам должна быть известна.

    По справочникам, глубина промерзания в центральной России составляет 140-160 см. Минус 40% за счет снежного покрова. Плюс сама труба должна лежать ниже уровня промерзания на 50 см. Еще 20 см на песчаную подушку. Получаем глубину траншеи 150-170 см. Учитываем, что нижний уровень траншеи будет у кессона.

    Важно заметить, что глубину траншеи можно уменьшить, если используется утепление водопровода и еще больше уменьшить, если используется система обогрева трубы греющим кабелем.   

    Прокладка траншеи наружного водопровода и её обустройство

    Траншея для водопровода это строительное сооружение и к обустройству траншеи нужно отнестись ответственно.

    • Дно траншеи очищается от мусора и кусков земли;
    • На  дне траншеи устраивается «подушка» из песка толщиной 15-20 см. Песок должен быть чистым и не содержать кирпичных, каменных и других твердых включений. Песок нужно утрамбовать, для лучшей трамбовки песок следует намочить;
    • В некоторых случаях, на дне траншеи под подушку делается подсыпка гравием или укладывается «тропинка» из целых кирпичей, шириной в один кирпич;     
    • Если длина траншеи предполагает соединение трубы, в планируемом месте соединения нужно сделать удобный прямоугольный приямок глубиной 30 см.

    transheja vodoprovoda doma 3

    Засыпка траншеи

    После прокладки водопроводной трубы и её проверки, траншея засыпается. Засыпка траншеи производится слоями.

    Первый слой над трубой делается из песка или просеянного (не глиняного) грунта толщиной 30 см. По правилам, песок засыпается слоями по 10 см с ручной трамбовкой каждого слоя (достаточно постукивания лопатой). Механическая трамбовка над трубой запрещена.

    На слой песка укладывается сигнальная лента. Она в будущем остановит копателей и просигнализирует, что дальше идет инженерная коммуникация.

    Обратная засыпка грунта проводится после его очистки от мусора. Засыпка водопроводной траншеи строительным мусором запрещена.

    Если труба прокладывается зимой, то первая засыпка трубы делается сразу, а обратная засыпка делается после оттаивания грунта.  

    Примечание: Слово запрещено, странно звучит в советах собственнику дома по оборудованию своих коммуникаций. Вряд ли рачительный собственник будет закидывать водопроводную трубу битым кирпичом.

    Итог

    Прокладка траншеи наружного водопровода частного дома и её засыпка завершена. Можно переходит к другим работам по устройству водоснабжения частного дома.

    Нормативные документы

    • СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети
    • СП 40-102-2000. Полимерный водопровод

    ©Elesant.ru

    Статьи по теме

     

     

    виды труб, технология, методы утепления и стоимость за метр

    Содержание статьи:

    При постройке частного дома прокладку водопровода осуществляют на стадии возведения фундамента. Использование современных материалов упрощает процесс, его можно выполнить самостоятельно, не привлекая профессионалов. Если учесть все нюансы, смонтировать систему водоотведения реально без больших затрат и в максимально сжатые сроки.

    Начальный этап работ

    Пример проекта водоснабжения частного дома

    Перед тем как проложить водопроводную или канализационную трубу под землей, понадобится сделать проект. Он должен быть максимально точным, в противном случае система трубопровода будет не функциональна.

    В проектной документации в обязательном порядке необходимо присутствие такой информации:

    • особенности старой магистрали, если идет замена коммуникаций;
    • качество грунта – легкий, глинистый, каменистый;
    • площадь участка, где будет трубопровод с учетом разветвлений и входов;
    • смета строительных и ремонтных работ.

    Прокладка наружного водопровода ведется только на выровненной площадке. Иначе могут возникнуть проблемы с подачей воды из-за трубной деформации.

    Технические нормативы для заглубленных систем

    Глубина укладки указана в специальных правилах – СНиПах. Там прописаны все нюансы работы с изделиями из разнообразных материалов. Минимальное заглубление – полтора метра. В целом этот уровень зависит от глубины промерзания почвы. Трубопровод должен быть углублен ниже уровня мерзлоты грунта. В регионах с холодным климатом закапывать магистраль придется поглубже, иначе она деформируется под воздействием низких температур.

    Нюансы правильной прокладки водопровода расписаны в особом документе: «Государственные элементные сметные нормы на строительные работы» (ГЭСН).

    В средней полосе прокладывать трубы водоснабжения нужно в 1,6 метрах от поверхности, тогда они не будут замерзать и гнуться зимой при сильных морозах.

    Подходящие трубы для прокладки в земле

    Маркировка труб для питьевой воды

    Традиционно для этих целей используются стальные сварные или бесшовные изделия, желательно с оцинковкой, защищающей от ржавчины. Однако сейчас их потеснили полипропиленовые и пластиковые варианты, например, «ПНД PN10». У них множество достоинств:

    • устойчивость к коррозии и перепадам температур;
    • повышенное рабочее давление – до десяти атмосфер;
    • простота монтажа – полиэтиленовые трубы легко сгибать.

    Немаловажный плюс – бюджетная цена. Этот фактор делает стоимость прокладки водопровода из пропиленовых труб в земле за погонный метр ниже, по сравнению со стальными.

    Диаметр трубы для укладки в грунт по ГОСТу не должен быть меньше 3,2 см. Длина стандартного изделия 240 см.

    Технология сооружения подземного водопровода

    Работы по прокладке любых труб водоснабжения ведутся одним из двух способов: с рытьем траншеи или без нее. Выбор метода зависит от многих факторов: наличия старых коммуникаций, состава просадочного грунта, расположения водонасыщенного слоя. Чтобы не наделать ошибок при установке магистрали своими руками, стоит предварительно уточнить все моменты у специалистов.

    Траншейный способ

    Если было решено погрузить водопроводную магистраль в предварительно выкопанную траншею, действуют по следующей технологии:

    1. Копается длинная канава глубиной от полутора метров и больше – в зависимости от климата. Ширина – 50 см.
    2. Стенки и дно колеи уплотняются. Поскольку вода будет идти под напором, в отличие от канализации, делать уклон не обязательно.
    3. Засыпается амортизирующая песчано-гравийная подушка примерно на 15 см.
    4. Проводится утепление труб, затем они укладываются на подушку и сочленяются фитингами.
    5. Соединительные узлы покрываются утеплителем.
    6. К концам магистрали подсоединяются выходы для подключения к насосу, если участок оборудован скважиной или к центральной сети, а также к домашней разводке.
    7. Ров засыпается песком, а сверху – землей.

    Желательно поверхность участка не бетонировать, а положить плитку, чтобы при неполадках можно было без проблем вскрыть покрытие и устранить их. Чтобы завести разводку в дом, потребуется перфоратор. Им же можно проштробить углубления для скрытых коммуникаций. В деревянном здании для этих целей используют электродрель и лобзик.

    Бестраншейный вариант

    Стоимость подобного типа установки выше, но она имеет определенные преимущества. Не нужно изменять ландшафт участка, временные затраты будут меньше.

    Схема релайнинга трубопровода

    Бестраншейный вариант прокладки водопровода имеет три разновидности:

    • Релайнинг. Внутреннее пространство старых труб заполняют новыми из полиэтилена.
    • Реновация. Предполагается одновременный демонтаж старых коммуникаций и замена их новыми. Выполняется в тех случаях, когда бывшие в употреблении трубы недостаточного сечения.
    • Горизонтально направленное бурение. ГНБ осуществляется при диаметрах больше 150 миллиметров. Способ предполагает прокол почвы, не повреждая верхний слой.

    Технология прокладки полного водопровода из ПНД-трубы горизонтальным бурением в земле требует использования спецтехники – гидравлического домкрата. Два котлована выкапываются по обеим сторонам объекта, под которым будет проводиться коммуникация. Домкрат размещается с одной из сторон. Он горизонтально забивает сквозь слой почвы трубу, на которую надевается стальной наконечник. После прокладки магистраль подключается к тем же системам, что и в траншейном варианте.

    На небольших отрезках, например, под асфальтированной дорогой, горизонтальное бурение проводится с помощью особого бура с привинченной к нему штангой. Забивание проводится обычной кувалдой.

    Стоимость работ за метр

    Цены на прокладку водопровода зависят от выбранной технологии и от сечения трубы – чем оно больше, тем дороже выйдут работы.

    Цена за погонный метр прокладки водопровода в земле:

    Вид установкиПримерная стоимость (в рублях)
    РелайтингОт 1000
    РеновацияОт 1500
    Горизонтально направленное бурениеОт 1500
    ТраншейныйОт 500

    К удорожанию приведет сложность участка, срочность исполнения заказа и дополнительные услуги, например, утепление.

    Возможные ошибки и сложности

    Карта глубины промерзания грунта

    К основным моментам, которые могут вызвать проблемы, специалисты относят:

    • неправильно выбранные трубы;
    • отсутствие песчано-гравийной подушки под магистралью;
    • пренебрежение оценкой состава почвы и температурными особенностями климата;
    • слабое завинчивание обжимных гаек, фитингов.

    Нельзя оставлять открытыми торцы труб, иначе в них попадет мусор и песок.

    Даже в южных регионах трубы нужно заглублять не меньше, чем на полтора метра и применять утепляющий материал. Иначе даже кратковременное понижение температуры приведет к их деформации. Если ударит морозец, вода в них попросту замерзнет.

    При подведении водопровода к дому не стоит торопиться засыпать траншею. Для начала нужно сделать пробный запуск, чтобы выявить возможные неполадки и своевременно устранить ошибки. Непосредственно перед засыпкой еще раз досконально осмотрите все соединения, убедитесь, что система функционирует правильно.

    Методы утепления труб

    Утеплитель для труб

    Проведение теплоизоляции водопроводных труб необходимо. В особенности это относится к наземной части трубы, располагающейся на улице и в неотапливаемых помещениях.

    В качестве утеплителя следует выбирать негорючий и влагостойкий материал, который не будет набухать при соприкосновении с конденсатом. Он должен быть устойчивым к влиянию окружающей среды, перепадам температур.

    Из листовых материалов применяют тепловолокно и базальтовую вату. Они хорошо сохраняют тепло, но требуют внешнего гидроизоляционного слоя.

    Удобный и недорогой материал – пенополистирол. Футляры из него продаются в строительных магазинах. Все что потребуется – заключить трубу в теплозащитный кожух и осуществить герметизацию несколькими слоями скотча. Теплоизоляторы, выполненные специально для труб, удобны при работах с углами и поворотами.

    Пенополистирол применяют для проведения как наружных, так и внутренних работ, при этом он довольно прочный, что способствует его повторному применению при необходимости демонтажа системы.

    Если расположить водопровод внутри другой трубы, образуется воздушная подушка меж их стенками, которая сохраняет тепло. Но это дополнительная мера, утеплитель все равно потребуется.

    Чтобы вода не замерзла, в качестве утеплителя используют специальные электрокабели для подогрева и теплый пол. Благодаря им трубы не заледенеют даже в холода. Но здесь нужно учесть дополнительные расходы на электричество.

    Если соблюсти все правила проведения подземных коммуникаций, можно самостоятельно установить качественный водопровод, который прослужит не один год.

    Ответственность за трубы и насосные станции

    Перейти к содержанию

    Поиск на сайте Ofwat

    • Домой

    • О нас
    • Жилая
    • Предприятия
    • Разработчики

    • Регулируемые компании
    • Инвесторы
    • Публикации

    • консультации

    <Вернуться

    О нас

    • Решение проблем

    • Наш взгляд

    • Кто мы
    • Наша стратегия
    • С кем мы работаем
    • Наши обязанности

    • Наши планы
    • Наш спектакль
    • Наши ценности

    • Гендерный разрыв в оплате труда

    <Вернуться

    Кто мы

    • Правила процедуры

    • Протоколы заседаний правления

    • Вознаграждение Правления

    • Раскрываемые интересы членов Совета директоров

    .

    Трубы и фитинги из высокопрочного чугуна для водоснабжения

    Диапазон гидроклассов

    Идеальные трубы из высокопрочного чугуна для надежных и гибких водопроводных сетей в любых ситуациях

    Благодаря знаниям, полученным нашим специализированным исследовательским центром в таких областях, как явления коррозии почвы, наша Трубопроводы из ковкого чугуна имеют новейшие технологии нанесения покрытий и часто превышают минимальные отраслевые стандарты. Наши соединения также разрабатываются и испытываются здесь в самых экстремальных условиях.

    Трубы HYDROCLASS доступны с цинковым покрытием или с покрытием из чистого цинка. При контакте с почвой покрытие на основе цинка образует общий защитный слой, который представляет собой настоящую оболочку подземных трубопроводов из высокопрочного чугуна. По сравнению с покрытием из чистого цинка, Zinalium в три раза увеличивает срок службы защитного слоя.

    Трубы и фитинги из высокопрочного чугуна HYDROCLASS доступны в диаметрах от 100 до 2000 мм.

    Преимущества

    Вся продукция PAM соответствует действующим европейским (EN) и международным (ISO) стандартам.
    Благодаря работе исследовательского центра PAM и их знаниям о явлениях коррозии в почве, трубопроводы из ковкого чугуна PAM имеют новейшие технологии нанесения покрытий и часто превышают минимальные отраслевые стандарты.
    Именно в этом центре разрабатываются и испытываются соединения в самых экстремальных условиях.

    Прочность и сопротивление

    Ковкий чугун — прочный материал, который выдерживает высокое рабочее давление и внешние механические аварии, а также невосприимчив к загрязнениям почвы.Благодаря своим механическим свойствам соединения HYDROCLASS с гибкими муфтами обеспечивают водонепроницаемость , а покрытия защищают трубопровод от внешней коррозии и устойчиво сохраняют качество воды. Наши детали могут выдерживать условия перевозки грузовиком, поездом и кораблем, а также штабелирование складских запасов и грубое обращение на рабочих площадках.

    Hydroclass robustness and resistance
    Гибкость

    Наши продукты, их защита и сборка, от пустыни до болота, разработаны для любых ландшафтов, климатов и ситуаций.Независимо от уровня температуры и влажности, при использовании экскаватора на прямых участках с высокими скоростями и простыми ручными лебедками на дне труднодоступных траншей нет времени ожидания. Короткая труба облегчает доступ к оборудованию стандартных размеров и выгодно ограничивает полосу отвода участка

    Hydroclass flexibility
    Простота установки

    Легкость укладки, выравнивания и монтажа труб Трубы из высокопрочного чугуна с муфтами обеспечивают высокую производительность на рабочих площадках. Нет необходимости в сварке, ремонте покрытия или ультразвуковом исследовании , а также в остановке специализированного оборудования или времени ожидания для сушки или охлаждения сборок. Технологии, разработанные в Saint-Gobain PAM, обеспечивают непревзойденную гибкость управления рабочими участками (отключение, перезапуск и выполнение).

    Hydroclass simplicity of installation
    Долговечность

    Международная статистика показывает, что срок службы чугунных трубопроводов превышает 100 лет, а сети должны постоянно адаптироваться к городским, промышленным, сельскохозяйственным и туристическим разработкам.Трубопроводы Saint-Gobain PAM спроектированы с запасом прочности, который надежно выдерживает увеличение расхода, давления и поверхностных нагрузок дорог и зданий. Наше комплексное решение из труб, фитингов, соединений и принадлежностей обеспечивает идеальную совместимость установок.

    Ductile iron pipe longevity

    Hydroclass

    4

    с анкерным креплением

    9

    9 901

    900 24

    700
    Характеристики труб HYDROCLASS

    HYDROCLASS ®
    трубы

    без опор
    с анкерным креплением

    Класс Масса STD STD
    Vi
    STD
    Ve
    Класс Масса UNI
    STD Vi
    UNI
    STD Ve
    PK
    PK
    (1) PFA PFA PFA (2) PFA PFA PFA
    мм м кг кг бар бар кг / м бар бар бар
    100 6 C40 14.7 40 16
    150 6 C40 22,2 40 16
    200 6 C40 30,2 40 16
    250 6 C40 42.2 40 16
    300 6 C40 55,5 40 16 30vu
    350 6 C30 67,9 30 16 27cu C40 83,5
    400 6 C30 79.4 30 16 25 C40 98,2 20cu 35cu
    450 6 C30 93,7 30 13cu 23 C40 117,3 16nc 32cu
    500 6 C30 111,1 30 11 22 C40 139.2 16nc 30cu
    600 6 C30 150,6 30 10 20 C40 187,8 16nc 30cu
    6 C25 186,2 25 20 C30 227 27cu
    800 6 C25 229 25 16 / 20cu C30 278 25cu
    900 6 C25 276.2 25 16 / 20cu C30 348,7 25cu
    1000 6 C25 330,6 25 16 / 20cu C30 554,1 25cu
    1100 8,19 C25 395,4 25 16 / 20cu
    8.19 C25 461,6 25 16 / 20cu C30 521,6 25cu
    1400 8,17 C25 632,4 25 900

    C25 632,4 16cu 25cu
    1500 8,16 C25 720,3 25 C25 780.6 25cu
    1600 8,16 C25 806,1 25 C25 872,8 25cu
    1800

    C25 995,1 25 C25 1064,7 16cu
    2000 8.13 C25 1210 25 C25 1306,7 16cu

    (*): доступны трубы других классов
    • C25 DN от 350 до 600 по запросу
    • C20 DN от 700 до 2000 по запросу
    • Все верхние классы по запросу

    PFA: допустимое рабочее давление согласно EN 545 и ISO 2531
    STD: стандартное соединение
    STD Vi: стандартное соединение Vi
    STD Ve: стандартное соединение Ve
    UNI STD Vi: UNIVERSAL std Vi, соединение
    UNI STD Ve: UNIVERSAL std Ve, соединение
    PK: соединение PAMLOCK
    cu: свяжитесь с нами

    ,

    Проблемы и решения систем распределения воды

    Автор О. Ойеделе Адеосун, Университет Обафеми Аволово

    ВВЕДЕНИЕ

    Обеспечение достаточным количеством воды надлежащего качества и количества было одним из важнейших вопросов в истории человечества. Самые древние цивилизации зародились возле источников воды. По мере роста населения возрастала и проблема удовлетворения потребностей пользователей.

    Люди начали доставлять воду из других мест в свои общины.Например, римляне построили акведуки для доставки воды из отдаленных источников в свои общины.

    Сегодня система водоснабжения состоит из инфраструктуры, которая собирает, обрабатывает, хранит и распределяет воду между источниками воды и потребителями. Ограниченные новые природные источники воды, особенно в юго-западном регионе США, и быстро растущее население привели к необходимости в инновационных методах управления системой водоснабжения. Например, очищенная вода стала важным водным ресурсом для питьевого и непитьевого использования.Структурные дополнения системы, включая новые транспортные системы, очистные сооружения и оборудование для пополнения запасов, а также операционные решения, такие как распределение потоков и внедрение методов консервации, производятся с учетом текущих и будущих требований. По мере развития дополнительных компонентов и связей между источниками и пользователями, сложность системы водоснабжения и трудность понимания того, как система будет реагировать на изменения, возрастают.

    Много усилий было приложено для развития системы водоснабжения для обеспечения устойчивого водоснабжения.Однако сложность системы ограничивала приложение для конкретного сайта в первую эпоху. Поскольку требования к воде все больше возрастают в существующей системе водоснабжения, во многих исследованиях предпринимались попытки разработать общую систему водоснабжения, чтобы помочь лицам, принимающим решения, спроектировать более надежные системы для длительного периода эксплуатации. Эти попытки также включают оптимизацию общей стоимости конструкции и эксплуатации системы. В определенных ситуациях, таких как техническое обслуживание трубопроводов, вода, не приносящая доходов, современная измерительная инфраструктура, конечная цель этого документа — обеспечить решение проблем системы распределения воды и надежное и своевременное снабжение источников воды для пользователей более устойчивым и своевременным образом в течение длительного времени. срочный план.

    Системы водоснабжения

    Назначение системы распределения — подавать потребителю воду соответствующего качества, количества и давления. Система распределения используется для коллективного описания объектов, используемых для подачи воды от источника до точки использования.

    Требования к хорошей системе распределения

    1. Качество воды в распределительных трубах не должно ухудшаться.
    2. Он должен обеспечивать подачу воды во все предусмотренные места с достаточным напором.
    3. Он должен обеспечивать подачу необходимого количества воды во время тушения пожара.
    4. Планировка должна быть такой, чтобы ни один потребитель не остался без водоснабжения при ремонте любого участка системы.
    5. Все распределительные трубы желательно прокладывать на расстоянии одного метра или выше канализационных линий.
    6. Он должен быть достаточно водонепроницаемым, чтобы свести к минимуму потери из-за утечки.

    Схема распределительной сети

    Распределительные трубы, как правило, прокладываются под дорожным покрытием, и поэтому их расположение обычно соответствует расположению дорог.В целом существует четыре различных типа трубопроводных сетей; любой из которых по отдельности или в комбинации может быть использован для определенного места. Это: Grid , Ring , Radial и Dead End System .

    Система решетчатого железа:

    Подходит для городов с прямоугольной планировкой, где водопровод и отводы проложены в прямоугольниках.

    Преимущества:

    1. Вода поддерживается в хорошей циркуляции благодаря отсутствию тупиков.
    2. В случае выхода из строя какого-либо участка вода поступает из другого направления.

    Недостатки

    1. Точный расчет размеров труб невозможен из-за наличия арматуры на всех ответвлениях.

    Кольцевая система:

    Магистраль снабжения проложена по всем периферийным дорогам, а от магистрали отходят вспомогательные магистрали. Таким образом, эта система также следует за системой решетчатого железа с картиной потока, аналогичной по характеру тупиковой системе.Итак, определить размер труб несложно.

    Преимущества:

    1. Вода может подаваться в любую точку как минимум с двух сторон.

    Радиальная система:

    Район разделен на разные зоны. Вода закачивается в распределительный резервуар, расположенный в середине каждой зоны, а подающие трубы прокладываются радиально, заканчиваясь к периферии.

    Преимущества:

    1. Обеспечивает быстрое обслуживание.
    2. Расчет размеров труб прост.

    Тупиковая система:

    Подходит для старых городов без определенного рисунка дорог.

    Преимущества:

    1. Относительно дешево.
    2. Упрощение определения расхода и давления за счет меньшего количества клапанов.

    Недостатки

    1. Из-за множества тупиков в трубах происходит застой воды.

    ДОХОДЫ ПО НЕВОДНЫМ СРЕДСТВАМ

    До начала 1990-х годов не существовало надежных и стандартизированных методов учета потерь воды. Эффективность управления утечками измерялась с точки зрения «неучтенной воды». Поскольку у этого термина не было общепринятого определения, было много возможностей для толкования. Неучтенная вода обычно выражалась в процентах от ввода системы, что уже проблематично.

    В этой ситуации невозможно было измерить или сравнить производительность коммунального предприятия, невозможно было определить реалистичные цели и невозможно было надежно отследить производительность по сравнению с целевыми показателями.

    Хотя такая ситуация все еще существует во многих странах, был достигнут значительный прогресс в устранении этих прошлых недостатков. За последние 20 лет ряд организаций со всего мира разработали набор инструментов и методологий, чтобы помочь коммунальным предприятиям эффективно оценивать потери воды и управлять ими.

    Одна из рекомендаций WLTF (Целевой группы по потерям воды) заключалась в использовании термина «вода, не приносящая доходов», вместо «неучтенная вода». NRW (вода без доходов) имеет точное и простое определение.Это разница между объемом воды, подаваемой в систему распределения воды, и объемом, который выставляется клиентам. NRW состоит из трех компонентов:

    Физические (или реальные): потерь включают утечки из всех частей системы и переливы в резервуарах коммунального предприятия. Они вызваны плохой эксплуатацией и техническим обслуживанием, отсутствием активного контроля утечек и низким качеством подземных активов.

    Коммерческие (или кажущиеся): убытков вызваны зарегистрированным счетчиком потребителя, ошибками обработки данных и кражей воды в различных формах.

    Нефактурированное разрешенное потребление: включает воду, используемую коммунальным предприятием для эксплуатационных целей, воду, используемую для тушения пожаров, и воду, предоставляемую бесплатно определенным группам потребителей.

    Хотя широко признано, что уровни NRW в развивающихся странах часто высоки, фактические цифры неуловимы. Большинство предприятий водоснабжения не имеют адекватных систем мониторинга для оценки потерь воды, а во многих странах отсутствуют национальные системы отчетности, которые собирают и консолидируют информацию о деятельности предприятия водоснабжения.В результате данные о NRW обычно недоступны. Даже когда данные доступны, они не всегда надежны, поскольку известно, что некоторые неэффективные коммунальные предприятия практикуют «маскировку», пытаясь скрыть степень своей собственной неэффективности.

    Потери воды можно рассчитать как (A + L + R) [d] × расход [м3 / день] = потеря воды [м3]

    Объем воды, потерянной при разрыве отдельного трубопровода, зависит не только от скорости потока события, но также является функцией времени работы.Это часто упускается из виду. Время работы на утечку состоит из трех составляющих:

    • Время осведомленности: время, пока утилита не узнает об утечке
    • Время нахождения: время, затраченное на точное определение места утечки для выдачи заказа на ремонт.
    • Время ремонта: время между выдачей наряда на ремонт и окончанием ремонта

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

    Многие предприятия водоснабжения в Азии практикуют пассивный контроль утечек, что означает, что они устраняют только видимые утечки.Этого явно недостаточно, поскольку 90% протечек обычно не видны на поверхности. Это означает, что требуется слишком много времени, часто много лет, прежде чем коммунальное предприятие даже узнает об утечке. Поскольку время осознания в значительной степени определяет объем воды, потерянной в результате прорыва трубы, коммунальным предприятиям нужна стратегия, позволяющая сократить время осознания.

    Самый традиционный и простой метод — это наличие группы специалистов по обнаружению утечек, которые регулярно проверяют все трубы. Поскольку шум утечки может быть обнаружен, эта работа выполняется с помощью широкого спектра подслушивающих устройств, от простых механических прослушивающих устройств до электронных заземляющих микрофонов или даже корреляторов шума утечки.Инспекторы утечки используют это оборудование для прослушивания сети и выявления проблем, как врачи используют стетоскопы. Если каждую часть сети обследовать один раз в год, среднее время утечки (время осведомленности) составляет 6 месяцев. Чтобы сократить время осознания, частоту опроса можно увеличить. Однако усилия по обнаружению утечек по-прежнему не будут целенаправленными. Чтобы иметь возможность определить, сколько воды теряется в определенных частях сети, сеть должна быть разделена на гидравлически дискретные зоны, и затем необходимо измерить приток в эти зоны.Вычислив объем утечки в каждой зоне, специалисты по обнаружению утечек могут лучше направить свои усилия. Очевидно, что чем меньше зона, тем лучше информация и эффективность обнаружения утечек. Самые маленькие зоны называются Районными Измеряемыми Областями (DMA). Прямой доступ к памяти гидравлически дискретен и в идеале имеет только одну точку притока. Приток и соответствующее давление постоянно измеряются и контролируются. В идеале, когда вся распределительная сеть разделена на прямые доступы к памяти, утилита имеет несколько преимуществ.Например:

    • Объем NRW (разница между притоком прямого доступа к памяти и выставленным объемом) может быть рассчитан на ежемесячной основе.
    • Составляющие NRW (физические и коммерческие потери) могут быть определены количественно путем анализа данных о потоке и давлении.
    • Работы по обнаружению утечек могут быть приоритетными.
    • Новые разрывы трубопровода можно обнаружить немедленно, отслеживая минимальный ночной поток, и, следовательно, время осознания сократится с нескольких месяцев до нескольких дней (или даже меньше).
    • Когда утечка устранена, коммунальные предприятия могут лучше определить наличие незаконных подключений или других форм хищения воды и принять меры.

    Кроме того, прямые доступы к памяти (Районная Измеренная Область) могут быть полезны в управлении давлением. На притоке к прямым доступам к памяти могут быть установлены редукционные клапаны, и давление в каждом прямом доступе к памяти может быть отрегулировано до необходимого уровня. Для прямого доступа к памяти не существует идеального размера. Размер, будь то 500 или 5000 сервисных соединений, всегда является компромиссом.Решение должно приниматься в каждом конкретном случае и зависит от ряда факторов (например, гидравлических, топографических, практических и экономических).

    Размер прямых доступов к памяти влияет на стоимость их создания. Чем меньше DMA, тем выше стоимость. Это связано с тем, что потребуется больше клапанов и расходомеров, а обслуживание будет дороже. Однако преимущества меньшего прямого доступа к памяти таковы:

    • новые утечки могут быть обнаружены раньше, что сократит время осведомленности;
    • Время обнаружения

    • может быть сокращено, потому что это будет быстрее и проще определить место утечки; и
    • как побочный продукт, легче выявить нелегальные соединения.

    Топография и схема сети также играют важную роль в проектировании и размере прямого доступа к памяти. Следовательно, в распределительной сети всегда будут прямые доступы к памяти разного размера. Важным фактором влияния является состояние инфраструктуры. Если сетевые и служебные соединения хрупкие, то всплески будут более частыми, и оптимальный прямой доступ к памяти будет относительно небольшим. С другой стороны, в областях с совершенно новой инфраструктурой прямые доступы к памяти могут быть больше и по-прежнему управляемыми.

    Согласно рекомендациям Целевой группы по водным потерям Международной водной ассоциации (IWA), если прямой доступ к памяти превышает 5000 соединений, становится трудно различить небольшие всплески (например.g., разрывы сервисных соединений) из-за различий в использовании клиентами в ночное время. В сетях с очень плохими условиями инфраструктуры может потребоваться DMA всего 500 сервисных соединений. Откалиброванная гидравлическая модель всегда должна использоваться для проектирования прямого доступа к памяти независимо от размера прямых доступов к памяти.

    Потери воды из труб большего диаметра могут быть весьма значительными, особенно в азиатском контексте с преимущественно системами низкого давления, где утечки не выходят на поверхность и остаются незамеченными в течение многих лет.Утечки на трубах большого диаметра всегда трудно обнаружить, и часто требуется специальное оборудование (например, внутренний осмотр труб и обнаружение утечек). Эти методы являются дорогостоящими, но могут быть экономически хорошо оправданы, когда доступность воды ограничена и каждый кубический метр извлеченной воды может быть продан существующим или новым клиентам.

    ИНФРАСТРУКТУРА РАСШИРЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

    Коммерческие потери почти всегда меньше по объему, чем физические потери, но это не означает, что сокращение коммерческих потерь менее важно.Снижение коммерческих убытков имеет минимально возможный срок окупаемости, поскольку любое действие немедленно приводит к увеличению объема выставленных счетов и увеличению доходов. Коммерческие убытки состоят из трех основных элементов:

    • абонентский счетчик заниженной регистрации;
    • незаконное подключение и все другие формы хищения воды; и
    • проблемы и ошибки в учете, обработке данных и биллинге.

    Учет: Сведение к минимуму заниженной регистрации счетчика потребителя требует значительных технических знаний, управленческих навыков и авансового финансирования.Управление счетчиками потребителя должно осуществляться комплексно, что лучше всего описывается термином «интегрированное управление счетчиками».

    При этом коммунальные предприятия должны стремиться выбрать подходящие типы счетчиков и подготовить индивидуальные спецификации. Это может оказаться трудным, особенно если законы и постановления о закупках поощряют покупку самых дешевых продуктов на рынке.

    Ряд производителей счетчиков производят счетчики, которые «на бумаге» соответствуют спецификациям, но быстро портятся в полевых условиях.Это одно из основных препятствий на пути к постоянному повышению точности клиентских счетчиков. Этой проблеме способствует отсутствие качественного оборудования для тестирования счетчиков, особенно когда речь идет о счетчиках большего диаметра, и отсутствие опыта в том, как наилучшим образом использовать такие средства. Это позволяет производителям легко поставлять счетчики из партий производства второго сорта с небольшим риском того, что коммунальное предприятие когда-либо узнает.

    Другой распространенной проблемой является нежелание вкладывать средства в высококачественные, но более дорогие счетчики для крупных клиентов.Обычно ведущие счета коммунального предприятия генерируют такую ​​большую часть своих доходов, что любые инвестиции в более совершенные счетчики могут быть экономически оправданы. Срок окупаемости часто составляет всего несколько месяцев. Тем не менее, многие предприятия водоснабжения предпочитают обслуживать и калибровать старые счетчики снова и снова, вместо того, чтобы принимать соответствующие меры и устанавливать новые.

    Проблемы с биллинговой системой: Биллинговая система — единственный источник измеренных данных о потреблении, который может помочь определить объем NRW посредством ежегодного аудита воды.Однако большинство биллинговых систем не предназначены для сохранения целостности данных о потреблении. Скорее, они предназначены для доставки точных счетов клиентам и правильного учета счетов. Однако существует множество повседневных процессов при эксплуатации биллинговой системы, которые могут нарушить целостность данных о потреблении, в зависимости от конструкции конкретной системы. Проблемы, которые могут повлиять на объемы потребления, включают

    • практика считывания показаний счетчика
    • обработка сторнирования завышенной оценки
    • процессы, используемые для рассмотрения жалоб на высокие счета
    • клиентские утечки
    • оценка потребления
    • замена счетчика
    • отслеживание неактивных учетных записей, а
    • процессы идентификации и устранения заедания счетчиков.

    Кража воды: В то время как занижение регистрации счетчика — это скорее техническая проблема, кража воды — это политическая и социальная проблема. Уменьшение этой части коммерческих потерь не является ни технически трудным, ни дорогостоящим, но требует принятия сложных и неприятных управленческих решений, которые могут оказаться политически непопулярными. Причина в том, что незаконные подключения почти всегда ошибочно связываются только с городской беднотой и неформальными поселениями. Однако хищение воды домашними хозяйствами с высоким доходом и коммерческими пользователями, иногда даже крупными корпорациями, часто приводит к значительным потерям воды и даже большим потерям доходов.

    Помимо незаконных подключений, к другим формам хищения воды относятся подделка счетчиков и обход счетчиков, повреждение считывающих устройств и незаконное использование гидрантов. Еще одна распространенная проблема — «неактивные учетные записи». В случаях, когда договор с клиентом был расторгнут, физическое подключение к услуге или, по крайней мере, точка подключения к магистрали все еще существует, и ее легко восстановить незаконно. Строгая неактивная программа управления аккаунтом и проверки может легко решить эту проблему.

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    Система распределения воды должна быть основана на подходящей схеме расположения труб и не допускать застоя воды в трубе или иметь меньшую степень застоя воды внутри трубы во избежание образования бугорков, корки и отложений

    Благодаря множеству специализированных публикаций и разработке программного обеспечения теперь хорошо понимается, что управление системой водораспределения технически сложно, но с современными технологиями, системами программного обеспечения и узкоспециализированным оборудованием (промывка и скребок) это уже не так.

    Коммунальные предприятия водоснабжения также должны будут практиковать соответствующий дизайн расширений / распределения системы (например, новые части сети, уже построенные как прямые доступа к памяти) и использовать более качественные работы, материалы и оборудование. Кроме того, регулирующие органы и лица, определяющие политику, должны требовать от предприятий водоснабжения периодических аудитов воды и регулярной публикации подробных данных о системе распределения воды, которые затем могут подвергаться независимой проверке.

    Опять же, управление системой водоснабжения не должно быть разовым мероприятием.Несмотря на то, что интенсивная и комплексная программа сокращения системы водораспределения подходит для сокращения отставания от необходимых мер по сокращению системы водораспределения, она не должна приводить к устойчиво низкому уровню системы водораспределения, если управление системой водораспределения не станет частью повседневной повседневной работы. -дневная деятельность водоканала.

    Свяжитесь с автором по [email protected]

    ,

    Нормативы водоснабжения (водопроводной арматуры) Скачать PDF бесплатно

    Сессия 2: Горячее водоснабжение

    Session 2: Hot Water Supply
    Утилиты MEBS6000 http: // www.hku.hk/mech/msc-courses/mebs6000/index.html Сессия 2: Горячая вода Доктор Бенджамин П.Л. Хо Кафедра машиностроения Гонконгского университета E-mail:

    Дополнительная информация

    ОНЛАЙН ВЕРСИЯ ОНЛАЙН ВЕРСИЯ

    ONLINE VERSION ONLINE VERSION
    Строительные нормы и правила 2000 г. Санитарно-техническое обеспечение, безопасность горячего водоснабжения и эффективность использования воды G УТВЕРЖДЕННЫЙ ДОКУМЕНТ G1 G2 G3 G4 G5 G6 Холодное водоснабжение Эффективность использования воды Горячее водоснабжение и системы Санитарные удобства

    Дополнительная информация

    Техническое руководство

    Technical Guidance Document
    Строительные нормы и правила 2008 Технический руководящий документ G Гигиена Строительные нормы 2008 Технический руководящий документ G Гигиена BAILE ÁTHA CLIATH ARNA FHOILSIÚ AG OIFIG AN tsoláthair Le ceannach díreach

    Дополнительная информация

    САНТЕХНИКА Грубая в осмотре

    PLUMBING ROUGH IN INSPECTION
    Эта программа стала возможной благодаря Фонду образования и подготовки должностных лиц Кодекса.Доходы фонда поступают от оценок разрешений на строительство. Пожалуйста, выключите сотовые телефоны и включите пейджеры.

    Дополнительная информация

    Глава 7 Сантехнические соединения

    Chapter 7 Plumbing Connections
    Глава 7 Сантехнические соединения 7-1 Общие положения Все сантехническое оборудование и установки должны быть спроектированы, сконструированы и установлены в соответствии с этим кодексом, а если не указано иное, применимыми положениями

    Дополнительная информация

    Миндальный кран для кухонной мойки

    Almond Kitchen Sink Tap
    Инструкции по установке и руководство пользователя для кухонной мойки Almond Сохраните эти инструкции для использования в будущем и запроса запасных частей. Содержание Благодарим вас за выбор компании Bristan, ведущей британской компании

    .

    Дополнительная информация

    Запрос на разработку

    Development enquiry request
    Запрос на запрос на разработку проекта Оценка водоснабжения и / или дренажной способности для предлагаемой разработки ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что все соответствующие разделы заявки заполнены и см. Прилагаемый

    Дополнительная информация

    Дренаж и вывоз мусора

    Drainage and waste disposal
    13 Канализация и удаление отходов 13.1 Введение В этой главе описывается Часть H Приложения 1 к Строительным нормам 2000 с поправками) и соответствующий Утвержденный документ H. Вместе эти документы

    Дополнительная информация

    НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

    THE VOID LETTABLE STANDARD
    НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ЗАПИСИ Окружной совет Северо-Западного Лестершира отвечает за распределение пустующих домов, принадлежащих Совету. Стандарт Lettable был согласован с арендаторами

    Дополнительная информация

    Редакция: апрель (май) 2015 г.

    Revised April (May) 2015
    Раздел 19.0 Политика контроля перекрестных подключений 19.1 Ответственность 19.1.1 Водоканал Элкхарт несет ответственность за поставку безопасной питьевой воды от источника до точки доставки, обозначенной как

    Дополнительная информация

    объяснил ваше давление воды

    your water pressure explained
    ваше давление воды объяснил водопроводные сети ваша ответственность низкое давление Наши водопроводные сети спроектированы так, чтобы в типичном доме была обеспечена достаточная подача воды под давлением и потоком.Однако есть

    Дополнительная информация

    Водопроводный трубопровод

    The Plumbing Pipeline
    Сантехнический трубопровод Информационный бюллетень для лицензированных сантехников и водоотводчиков, ноябрь 2015 г., выпуск 28 Скопируйте этот бюллетень и раздайте своим сотрудникам. Сантехнический трубопровод — полугодовая информация

    Дополнительная информация

    СФ15К СФ05КСС, СФ10КСС

    SF15K SF05KSS, SF10KSS
    Руководство по эксплуатации продукта Speedflow SF05K, SF10K и SF15K SF05KSS, SF10KSS и SF15KSS Невентилируемый водонагреватель с нижней опорой V15.6/6 Версия 3.2, январь 2015 г. Благодарим вас за покупку безвентиляторной системы Hyco Speedflow

    .

    Дополнительная информация

    ГЛАВА 26 КОДЕКС ДЛЯ САНТЕХНИКИ

    CHAPTER 26 PLUMBING CODE
    ГЛАВА 26 КОДЕКС ДЛЯ САНТЕХНИКИ 26.01 КОДЕКС САНТЕХНИКИ Кодекс по сантехнике штата Иллинойс, обнародованный Департаментом общественного здравоохранения Иллинойса в 77 Административном кодексе штата Иллинойс, часть 890, настоящим принимается как

    Дополнительная информация

    УТЕЧКА ВОДЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ

    WATER LEAKS AND DAMAGE
    УТЕЧКИ ВОДЫ И ПЛАН УЩЕРБОВ Четверть всех страховых претензий, предъявленных к квартирам, относится к ущербу, причиненному утечками воды.Причиненный ущерб стоит миллионы фунтов, душевные страдания участников и споры

    Дополнительная информация

    Элемент D Услуги Сантехника

    Element D Services Plumbing
    ЧАСТЬ 1 — ОБЩИЙ ОБЗОР 1.01 A. В этом разделе рассматриваются бытовые системы обратного распределения холодной, горячей и горячей воды в пределах и до пяти футов за периметром здания. ЧАСТЬ 2 — КРИТЕРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 2.01 ОБЩЕЕ

    Дополнительная информация

    Смеситель для душа с 4 отверстиями для ванны

    Chill 4 Hole Bath Shower Mixer
    Инструкции по установке смесителя для душа для ванны с 4 отверстиями и список содержимого Сохраните эти инструкции для использования в будущем и для запроса запасных частей. Содержание Страница 1.Введение 02 2. Указание по безопасности

    Дополнительная информация

    Домашний комфорт: водяное отопление

    Home comfort: water heating
    Домашний комфорт: водяное отопление Использование водяного отопления Горячая вода. Это одна из тех роскошных вещей, о которых мы мало думаем, пока не кончимся. Эта информация предоставлена, чтобы помочь вам получить максимальную отдачу и комфорт

    Дополнительная информация

    ГЛАВА 11 ШТОРМОВЫЙ ДРЕНАЖ

    CHAPTER 11 STORM DRAINAGE
    ГЛАВА 11 ШТОРМОВЫЙ ДРЕНАЖ РАЗДЕЛ 11 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 11.1 Область применения. Положения этой главы регулируют материалы, проектирование, строительство и установку ливневой канализации. 11.2 Где требуется. Все крыши,

    Дополнительная информация

    Смеситель для кухонной мойки Apricot

    Apricot Kitchen Sink Tap
    Инструкции по установке и руководство пользователя для кухонной мойки из абрикоса Сохраните эти инструкции для использования в будущем и запроса запасных частей. Содержание Благодарим вас за выбор компании Bristan, ведущей британской компании

    .

    Дополнительная информация

    Невентилируемый водонагреватель

    Unvented water heater
    Водонагреватель без вентиляции 62 Этот продукт соответствует Директиве ЕС 2002/96 / EC.Символ перечеркнутой корзины для бумаги на приборе указывает на то, что по окончании срока службы изделие должно быть

    Дополнительная информация

    Жилая Сантехника BCN 1058

    Residential Plumbing BCN 1058
    Бытовая сантехника BCN 1058 ГЛАВА 7 Сантехническая арматура и определение размеров дренажной, канализационной и вентиляционной систем MICHAEL KNOTEK 74 Сантехническая арматура и определение дренажной, сливной и вентиляционной систем САНТЕХНИКА

    Дополнительная информация

    Невентилируемый водонагреватель

    Unvented water heater
    Водонагреватель без вентиляции Описание водонагревателя 1) Выход горячей воды 2) Клапан сброса температуры и давления (только 30 литров) 3) Вход холодной воды 4) Крышка управления 5) Ручка регулировки 6) Неоновый обогреватель 1 4 5 6

    Дополнительная информация

    ,

    Что можно сделать из остатков панелей пвх своими руками: Применение ПВХ панелей для кухонного фартука – эстетичный вид, легкость установки и доступная цена

    поделки, из остатков керамической плитки

    Поделки из стройматериалов и полезное использование строительного мусора – темы интересные и популярныеДачное строительство, ремонт и отделка – процессы, отнимающие массу свободного времени и финансов, и когда после завершения полезных дел замечаешь много остатков разнообразных материалов, становится немного обидно за потраченные деньги. Но расстраиваться мы не будем, ведь все остатки можно применить с пользой, выбрасывать их необязательно. Что же можно сделать из стройматериалов, DachaDecor.ru расскажет прямо сейчас.

    Никогда не спешите выбрасывать строительный мусор и остатки стройматериалов. Все, что не вошло в основные работы, может еще стать полезным для дачи.

    Поделки из гипсокартона

    Поистине универсальный материал может пригодиться вам и в виде обрезков и ломаных кусочков.

    Тысячи дачников по всей стране каждый день придумывают немыслимый декор из металла и дерева, остатков пенопласта и краски, обрезков полиэтилена и сухих смесей

    Из гипсокартона можно сделать следующее:

    • Небольшие вазочки для сухих букетов, стоит только порезать ГКЛ на ровные куски и сложить его в форму при помощи монтажного профиля;
    • Различные геометрические фигуры для декора комнат дачного дома, беседки и патио;
    • Есть достаточно интересные решения и для миниатюрных предметов мебели в детский домик на дереве. Например, те же полочки, стеллажи, различный декор.

    Если же применить гипсокартон более никак не удается, отдайте его детишкам, ведь любым кусочком испорченного материала можно просто рисовать по асфальту или плитам, применяя материал как мелок.

    Что можно сделать из кусков жести

    Данный материал очень практичен, ведь его, как и куски нержавейки, можно гнуть в любые формы. Это дает возможность создавать самые необычные поделки для дачи.

    Жесть очень практична, ведь ее, как и куски нержавейки, можно гнуть в любые формы. Это дает возможность создавать самые необычные поделки для дачи

    • В первую очередь, это оригинальные светильники, которые при помощи ножниц по металлу или болгарки, приобретают причудливые формы;
    • Также, из подобного материала, тонкой стали или обрезков жести, можно сделать небольшие дачные урны и пепельницы;
    • Если куски большого размера, из них могут получиться неплохие контейнеры для цветов, даже подвесных;
    • Использовать нержавейку и тонкую сталь можно и для более полезных дел, например, ставить заплатки на треснутом линолеуме, полосками жести соединять стыки полового покрытия в дачном доме, делать хомуты под болты и гайки, нарезать шайбы, стягивать кусками материала деревянные постройки и заборы, устанавливать их в качестве подкладки при подвязке крупных ветвей деревьев, чтобы их кора не калечилась веревкой.

    Полезное применение остатков и обрезков досок

    Из дерева можно сделать практически все, что угодно, в разумных пределах, конечно. Естественно, говорим мы о мусорных остатках, ведь из цельных пиломатериалов мы и так создаем множество полезных вещей на даче.

    • Итак, если осталась тонкая рейка, она может пойти на ящики, как, в принципе, и маломерная доска с брусом;
    • Обрезки мебельных щитов, например, из пресса, станут отличными контейнерами для вертикального озеленения;
    • Более крупные доски можно отшлифовать и порезать на кухонные принадлежности – дощечки для разделки и порезки, подставки под горячее;
    • Естественно, если есть материалы хорошего качества, они всегда сгодятся для дачной мебели – полочки и стеллажи, небольшие табуреты и стульчики, подставки под обувь, прочее;
    • Стоит заметить, что пользу на даче приносят и опилки, но все наши читатели прекрасно это знают.

    Из дерева можно сделать много чего интересного, а потому ничего из его остатков выбрасывать не стоит.

    Из дерева можно сделать практически все, что угодно

    Если же среди читателей есть мастера резьбы по дереву, они найдут всем материалам еще одно оригинальное применение!

    Полезные обрезки плит OSB и фанеры

    Строительный мусор, полученный из данных материалов, станет находкой для людей с фантазией.

    Но, что бы вы там ни придумали, у нас тоже есть идеи:

    • Скворечник и домик для белки – первое, что приходит на ум!
    • Далее, кормушки для птиц и даже для животных, где материал будет выполнять функцию основания крыши;
    • Обрезки OSB и фанеры могут превратиться в достаточно неплохие ящики для хранения пищевых и непищевых продуктов, разнообразных сыпучих;
    • Интересная идея – применение кусков фанеры и плит для создания опалубки при строительстве малых архитектурных форм;
    • Поучаствовать подобный мусор может и в производстве дачной мебели, вместе с пиломатериалами, о которых разговор шел выше;
    • Если в наличии имеется электролобзик, всегда можно вырезать из остатков материалов оригинальные садовые фигуры или их фрагменты.

    Строительный мусор, полученный из плит OSB и фанеры, станет находкой для людей с фантазией

    Использование старого полиэтилена

    Вряд ли пленка пойдет на обустройство новой дачной теплицы или даже небольшого парника, но вот отдельные растения можно будет помещать в весенние защитные конструкции – пленочные кубики.

    Кроме того, старой пленкой можно накрывать все, что угодно… те же кучи песка для стройки, стопки кирпича или декоративной плитки для обустройства дачи, сыпучие материалы, корма. Стоит только сложить ее в несколько раз, и даже старая и потертая полиэтиленовая пленка станет неплохой защитой от влаги.

    Вряд ли пленка пойдет на обустройство новой дачной теплицы или даже небольшого парника, но вот отдельные растения можно будет помещать в весенние защитные конструкции – пленочные кубики

    Отличное применение найдет она и в капитальной стройке. Пленкой можно накрывать фундаменты и только залитые площадки, чтобы бетон не пересыхал и не растрескивался на солнце.

    В вопросе с пленкой мы немного отошли от основной темы поделок и остатков строительных материалов, но уже сейчас мы к ней возвращаемся.

    Вспененный утеплитель: использование обрезков на даче

    Пенофол, экофол и прочие утеплители на основе вспененного полиэтилена и фольги, станут прекрасным материалом для оригинального декора любого дачного помещения.

    Чаще всего, такие материалы применимы перед новогодними праздниками, так как из них можно без проблем нарезать снежинки и звезды самых разнообразных форм. Но часто использовать их можно и для стандартного украшения помещений.

    Пенофол, экофол и прочие утеплители на основе вспененного полиэтилена и фольги, станут прекрасным материалом для оригинального декора любого дачного помещения

    Одна сторона такого материала фольгированная или покрыта отражающим материалом. То есть, она блестит. Это дает возможность создавать яркие фигуры, которые будут переносить солнечные блики на стены, пол и потолок. Особенно интересно смотрятся такие поделки в подвешенном состоянии, на леске или нитке.

    Чаще все работы по теплоизоляции, где используются подобные материалы, происходят с утеплителем, фольгированным с одной стороны. Но если вам нужен объект двухсторонний, можно вырезать две зеркально отражаемых формы, и склеить их обратной стороной. Тогда звезда, снежинка или фигурка, будут блестеть с обеих сторон.

    Смекалистые дачники находят и много других применений пенофолу, например, дополнительно утепляют парники по бокам, делают своими руками небольшие переносные холодильники, просто нашив материал внутри на стенки небольшого ящика. Но самое веселое использование – это пошив из материала детских костюмов и различных их элементов.

    Поделки для дачи своими руками (видео)

    Остатки пластика, поликарбоната, акрила

    После установки забора, теплицы, навеса или даже перегородки в ванной комнате дачного дома, такие материалы могут остаться, пусть даже в виде обрезков. Выбрасывать их не стоит, ведь это полезные элементы декора.

    • В первую очередь, на ум приходят различные фонарики. Мы изучили с вами множество вариантов освещения для сада и территории дачи, а потому вам будет легко придумать фонари и светильники из пластика и поликарбоната, тем более, если обрезки материалов цветные;
    • Очень неплохо смотрится цветной пластик и поликарбонат с оттенками в декоре забора. Как-то мы уже поднимали подобную тему и даже показывали вам фото подобных украшений заборов;
    • Из небольших обрезков акрила можно делать коробочки и сундучки, которые могут выполнять как декоративные, так и хозяйственные функции;
    • Кроме того, данные материалы могут полноправно поучаствовать в производстве садовых фигур. Комбинируя дерево, сталь, пластик и прочие материалы, можно делать своими руками садовых гномов, сказочные замки, различных зверушек.

    После установки забора, теплицы, навеса или даже перегородки в ванной комнате дачного дома, такие материалы могут остаться, пусть даже в виде обрезков. Выбрасывать их не стоит, ведь это полезные элементы декора

    Остатки и бой кирпича

    Строительный мусор подобного плана мы отлично применяем в качестве отсыпки территории и материалов для выравнивания ям. Но сегодня мы предлагаем задуматься и о более полезных сооружениях.

    • Это могут быть те же сказочные замки декоративного характера, расположенные в саду, кирпич в которых будет выступать основанием;
    • Кроме того, из кирпича можно построить небольшие колонны-светильники;
    • Применение строительный материал найдет и в производстве более тяжелой и капитальной мебели, например, в качестве основания под скамейки или даже под стол в новой беседке.

    Из кирпича можно сделать небольшие светильники

    Что сделать из пластиковых панелей ПВХ

    Обшивка стен и потолков, различных построек снаружи и изнутри пластиком – довольно популярные процессы облагораживания дачи. Но, в виду небольшой стоимости материала, или же по причинам неправильного подсчета, мы часто покупаем панели ПВХ с запасом. Потом, когда материал остается, мы долго думаем, где он еще может пригодиться.

    Ранее нами уже упоминались определенные варианты, но есть и более интересные идеи:

    • Миниатюрный забор из панелей ПВХ прослужит несколько лет, пока материал не испортится за счет влияния атмосферных явлений;
    • Отлично подходит материал и для разграничения огородных грядок, цветочных клумб. Получается разноцветный и очень красочный декор;
    • Если же вернуться к дачным поделкам, то пластик может стать кровлей небольших садовых построек, быть использован в качестве желобов для сбора дождевой воды, представлять даже простенькие, но достаточно привлекательные ставни для окон дачного дома, если совместить панели с деревянным брусом.

    Сыпучие смеси и использование их остатков

    Штукатурки, шпаклевки, цемент и прочие строительные смеси всегда остаются после стройки или ремонта.

    Это может быть как несколько совков в пакете, так и целый мешок материала. Естественно, такой материал на даче не пропадет – подмазать, заделать трещины, отремонтировать садовые дорожки и прочее.

    Штукатурки, шпаклевки, цемент и прочие строительные смеси всегда остаются после стройки или ремонта

    Но можно использовать смеси и в декоративных целях, для самых разнообразных поделок.

    • Мы уже говорили о том, как с простейшими, даже самодельными формами производить декорные блоки для стен;
    • Также, рассказывали вам, как сделать поилку из цемента, быстро и достаточно просто;
    • Но можно включить фантазию, подобрать специальные формочки и выливать для сада целые фигуры, которые запросто прослужат до десяти лет даже при самых скверных условиях на улице. Нужно только обработать готовые поделки защитными красками, которые придадут и более яркого вида.

    Остатки керамической плитки и мозаика

    Говорят, что материалы подобного рода на даче незаменимы, но в основном, в хозяйственном плане.

    • Остатками плитки можно отделать цоколь дома, чтобы защитить его от внешнего воздействия;
    • Тем же материалом можно покрыть новую отмостку;
    • Если плитки совсем мало, и она представляет собой бой, то ее, как и мозаику, стоит перенести в сад. Здесь кусочками разноцветного, глянцевого и с разнообразными рисунками материала, можно декорировать садовые фигуры. Например, вы делаете садового гнома… так теперь его необязательно красить, можно декорировать его кусочками плитки. Черепаха из остатков цемента в саду таким же образом получит эксклюзивный панцирь. Плитка или мозаика послужит непревзойденной отделкой и небольшого декоративного пруда на даче.

    Плитка или мозаика послужит непревзойденной отделкой и небольшого декоративного пруда на даче

    У нас в арсенале еще сотни советов, но мы просто не можем поместить их все в одну статью. Мы упомянули практически все популярные материалы, используемые на даче, и теперь вам остается только заострить внимание на том, что не все стоит сразу отправлять в мусор, ведь любой кусочек или обрезок может быть полезным.

    Поделки из стройматериалов и полезное использование строительного мусора – темы интересные и популярные. Тысячи дачников по всей стране каждый день придумывают немыслимый декор из металла и дерева, остатков пенопласта и краски, обрезков полиэтилена и сухих смесей. Так почему бы и нам не попробовать? Уверены, что с нашим опытом поделки получатся не хуже!

    Остатки панелей пвх использование на даче. Что можно сделать из остатков строительных материалов: поделки своими руками

    Если вы только покончили с ремонтом, это значит, что в квартире скопилась куча на первый взгляд ненужных вещей. Но, не спешите нести все на ближайшую свалку. Из остатков труб, линолеума, плитки и прочего можно сотворить как милые безделушки, так и очень полезные вещи.

    Неожиданное применение линолеума

    Начнем с полезных вещей. Вот линолеум, например, очень даже универсальный как вторсырье. Если вы порежете на мелкие кусочки утеплитель от него, плотно уложите их в банку, зальете ацетоном, и закройте крышкой, то через сутки у вас будет клей, которым можно будет склеить любые материалы. Специалисты утверждают, что на нем даже плитка будет держаться. А если добавите туда мел, в пропорциях 1:2, то получится весьма качественная шпатлевка. Не отходя от темы практичного применения, назовем еще несколько вариантов:

    • Обивка мебели, особенно уличной
    • Всевозможные коврики (для мышки, для ванной, для автомобиля)
    • Дорожки между грядок на даче
    • Корзинки, и даже обувь

    Также из него можно сделать красивую объемную мозаику. И особенно, когда линолеум разных цветов, рисунок получаются очень даже красивый. А вот из тонкого линолеума можно вырезать и сшить различные плоские игрушки.

    А для тех, кто совсем не боится оригинальности, линолеумом можно выложить и орнамент на стене. Тогда Ваша комната будет вся в едином стиле.

    Создайте уникальное творение с помощью плитки.

    А вот с плиткой все проще, но свободу фантазии она дает большую. Если разбить ее на мелкие кусочки, то получится оригинальная мозаика. А куда ее деть, ваше личное дело. Создайте контур для зеркала в ванной, либо выложите орнамент на журнальном столике, а может быть, украсьте стену возле окна. А если у вас есть дача, то выложите дорожку к дому, и двор приобретет новый вид.

    Полочки и многое другое из гипсокартона

    Гипсокартон — это очень легкий материал, и это не только про вес, но и про его обработку. Из него можно сделать массу интересных и полезных вещей, например:

    • Кожух для коммуникаций в ванной и туалете
    • Шкатулки
    • Циферблат для часов
    • Декоративный камин

    Можно декорировать им целую комнату, добавив на стену и потолок объемные элементы и разукрасив их разными цветами.

    ПВХ трубы для любых целей

    А вот у ПВХ труб просто огромное множество применений. Самое популярное у владельцев дач — это гидропоника. Эта система основывается на том, что корни растений должны все время омываться водой. В трубе вырезаются отверстия, которые по диаметру соответствуют горшкам для растений. Такая система обеспечивает постоянную циркуляцию воды, из которой растения берут все необходимые вещества.

    Еще один способ применения труб — это кормушка для животных. Причем, это может быть как и домашняя птица, так и коты и собаки в квартире. Таким образом, получается очень удобная кормушка. Вам не нужно нагибаться, что б насыпать корм, а животные не разбрасывают сухие частички, как бывает при кормлении из блюдца.

    В квартире остаткам тоже найдется применение. Из них можно соорудить функциональную или декоративную стенку. Просто нарежьте трубы большого диаметра небольшими кругами, и скрепите. А если их сверху декорировать, то никто никогда и не догадается, что это был строймусор. Такие стенки можно использовать для хранения обуви или различных мелочей в прихожей или комнате. А изделия диаметром поменьше, можно использовать для канцелярских принадлежностей.

    Из труб маленького диаметра можно сделать декоративный стеллаж для книг. Он добавит вашей комнате особого стиля и шарма, и вся знакомые будут думать, что это дизайнерское решение, а это всего лишь ваша хозяйственность.

    Трубы по праву можно назвать самыми многофункциональными, и продолжая их тему, затронем медные (или другие металлические) тонкие

    Самодельные полки – идеи для применения на кухне

    После ремонта остаются обрезки, испорченные заготовки, просто излишки материалов. Они обычно некоторое время кочуют с места на место, ожидая своего часа, или просто отправляются на помойку. Как же пустить их в дело?

    Автор мастер-класса  – 
    Самёл

    Самодельные полки для бытовой техники

    С учётом того, что в моём рабочем кабинете некоторые вещи не имели постоянного места прописки, я решил использовать отходы, чтобы изготовить самодельные полки.

    Для начала сделал эскиз. Зачем?

    1. Во-первых, житейский опыт научил: лучше продумать всё заранее, перед тем как сделать полку своими руками.
    2. Во-вторых, нужно уточнить размеры будущей полки для данных конкретных предметов (чайника и СВЧ печи).
    3. В-третьих, поскольку я всё делал из остатков, нужно было постараться подобрать нужные обрезки как по размеру, так и по количеству.

    Результат творческих потуг показан на рисунке ниже. Поскольку эскиз делал для себя, то за читабельность своего творения, прошу у читателя извинения. Содержательная суть эскиза: указаны размеры печи, размеры подставки под чайник, указаны общие размеры полки, указаны, примерно, необходимые материалы и детали, их количество.

    Готовая полка для чайника и СВЧ печи — на фото ниже. Сравните, насколько фактическая конструкция отличается от эскиза.

    Основные этапы и особенности изготовления самодельной полки

    Самодельные полки можно изготавливать на основе конструкций из уголка, прикрепленных к стене саморезами. Сварную конструкцию можно заменить деревянными брусками, стеновыми кронштейнами и т. д. В качестве несущих полок (подставок) для чайника и печи я использовал обрезки от пластиковых подоконников. Других, более прочных материалов среди имеющихся остатков не было.

    Деревянные поперечные бруски установлены с единственной целью: скрыть металлоконструкцию и немного облагородить внешний вид полки за счёт использования обрезков пластиковых стеновых панелей.

    Поскольку оба предмета, для которых предназначалась полка, энергозависимы, в полку я встроил собственную розеточную группу. Чтобы установить розетку, мне понадобился обрезок металлопрофиля от гипсокартона. Основные особенности изготовления самодельной электробытовой полки — на фото ниже.

    Общий внешний вид полки и её размещение в кабинете:

    Логично предположить, что коль есть чайник и печь, то должны быть и чайные (кофейные) принадлежности, как-то чайная посуда, сами продукты (чай, кофе, сахар и т. д.), которые тоже где-то нужно хранить. Поскольку, место для электроприборов определено, то и место для хранения «принадлежностей» должно быть расположено неподалёку.

    Так родилась следующая идея.

    Навесная кухонная полка своими руками

    В противоположном углу окна я решил сделать полочку для чайно-кофейных принадлежностей. Суть идеи: подоконник при установке смещён вправо от окна, до стены. В результате в правом углу помещения, которое скрыто холодильником, за счёт подоконной доски получилась небольшая полка.

    Нижняя дополнительная полка сделана из обрезков пластикового подоконника в размер. Прилегающие к полке участки стены по эстетическим и санитарным соображениям отделаны обрезками стеновых панелей в цвет отделки откосов окна. Получилась достаточно оригинальная конструкция, вписывающаяся в общий интерьер.

    Поскольку полка не заметна на первый и выполнена достаточно компактно, хранящиеся в ней предметы не загромождают помещение. Отдельно хотелось бы рассказать о подносе, потому что вещь оказалась достаточно удобной в пользовании (перенести чашку с чаем, приготовить бутерброд и т. д.).

    Поднос изготовлен из обрезка стеновой пластиковой панели, стартового профиля и пластикового уголка. Сверху, для удобства, пластиковая панель накрыта обрезком линолеума.

    Обувная полка своими руками

    У меня в кабинете есть два комплекта принадлежностей для чистки обуви (щётка и крем) разных цветов. Я решил сделать вспомогательные, где их можно будет хранить. Алгоритм работ — на фото ниже. Из особенностей можно отметить следующее.

    1. Раздвижные дверцы для полок сделаны из обрезков ПВХ панелей и двух стартовых и одной т-образной планок в качестве направляющих. В качестве ручек раздвижных дверок используются отверстия, вырезанные пёркой, диаметром 28 мм.
    2. Верхнюю часть обувной полки решил использовать в качестве подставки под цветы. Для этого я использовал обрезок от пластикового подоконника. Кроме того, немного облагородил сам угол помещения обрезками стеновых панелей. Основные этапы работы — на фото ниже.

    В заключение

    1. Допущенные ошибки: уже после выполнения работ мне подсказали, что ставить цветы в помещении вдали от естественного освещения, скажем так, не очень разумно. Поэтому можно, например, поставить туда флористическую композицию.
    2. Издержки дизайна: работа с остатками, сложно обеспечить «высокий» дизайн, подобрать цветовую палитру, так как много зависит от того, что реально у вас имеется.
    3. Кроме того, применение такой «мебели» ограничено. Но, к примеру, для дачи, летней кухни, сеней, кладовки оно может быть вполне оправданным.

    Тем более, если учесть, что у данной мебели есть и неоспоримые преимущества:

    • Она фактически ничего не стоит
    • Вы делаете её по индивидуальному проекту, согласуясь с собственными требованиями.

    Геннадий

    Идеи из остатков стройматериалов — Сам себе мастер

    Что можно сделать из остатков от ремонта?

    Мы с детства знаем школьную доску, в каждом доме есть гладильная доска, на кухне мы пользуемся разделочной доской, гоняем по улицам на доске с колесами — скейтборде, играем в шахматы и шашки… Где еще можно использовать доску?

    После ремонта часто остаются различные рейки, бруски, дощечки, старые оконные рамы, плинтус, куски фанеры, оргалита — что из всего этого можно сделать?

    В метках предметы интерьера, переделка, мебель, идеи, порядок в доме и т.п. можно полистать и найти массу разных примеров, которые я выкладывала ранее. Сегодня приготовила еще много интересного

    — Самое первое, что приходит на ум — использовать кусок доски для садовой скамейки, или даже небольшого столика и т.п.

    — Можно выпилить интересные разделочные доски необычной формы. Нарезать фанерку для подставок под горячее. Отшлифовать наждачкой, пропитать и разукрасить доски в подарок


    — Если прикрепить мебельные ручки и маленькие ножки (например, из крупных бус или тех же мебельных ручек) и как следует обработать и покрасить, то получится сервировочная доска (типа подноса)


    — Можно даже намутить необычный арт-объект, разместив на доске любимую коллекцию, например, красивых пуговиц или бутылочных пробок и т.п. И получится интересное панно


    — Можно так же ненужный кусок превратить в красивую картину — разрисовать или даже обклеить красивыми открытками, или какими-то яркими иллюстрациями. Или даже обтянуть красивой тканью. А можно вообще сшить красивое лоскутное полотно и обтянуть.


    — Я уже выкладывала так называемые французские доски. Это доска, обтянутая тканью с поролоном, например. Или синтепоном, ватином и т.п. На такой доске можно размещать фотографии, открытки, прикалывая иголочками. Или перетянуть её тесьмой и размещать фотки не прикалывая, а закладывая за перетяжку.


    — На такой доске можно хранить и свою коллекцию украшений, так же прикалывая булавками, или цепляя, например, серьги за перетяжку. А можно сразу вкрутить крючки, или красивые маленькие, мебельные ручки, или просто вбить маленькие гвоздики и хранить бижутерию и разные штучки


    — Из реек, плинтуса, старых оконных рам можно сделать рамки для фотографий, картин или тех же французских досок. Почистить, отшлифовать наждачкой и покрасить.


    — Так же всякие бруски, рейки, доски можно использовать для мини-полочек и стендов. Смотрите какие прикольные идеи! В конце еще куча идей.


    — Так же можно сделать красивую ключницу, или вешалку, или доску-органайзер для всяких заметок и мелочей. Обтянуть красивой тканью или покрасить, прикрепить крючки или мебельные ручки..


    — Можно самим нарисовать доску для разных игр — шахматы, нарды или даже сделать дартц для метания дротиков

    В общем есть где разгуляться фантазии и использовать возможность для креативных творческих идей.

    Смотрите дальше еще фотки, вдохновляйтесь. Возможно кому-то пригодятся эти идеи, буду рада. Всем удачи и вдохновения!

    1.

    Источник

    Вторая жизнь строительных материалов — Свободная Пресса

    Выкидывать на свалку оставшиеся после строительно-ремонтных работ излишки или выбраковку — не самое разумное решение, считают мастера-экспериментаторы. Если подойти к решению вопроса с творческой стороны, результаты могут приятно удивить.

    Что можно сделать с линолеумом

    «Если после ремонта, например, гостиной и детской у вас в распоряжении остались большие сравнительно большие, пусть и с разным рисунком, куски такого напольного покрытия, это очень хорошо, — считает мастер-отделочник Сергей Валов. — Во-первых, из них можно сложить мозаику и застелить, скажем, кладовку. В таком помещении вряд ли кто-то будет предъявлять хоть какие-то претензии к элегантности покрытия, а вот следить за чистотой комнаты, в которой обычно хранятся соленья-варенья и прочая бытовая химия, будет не в пример проще».

    А из маленьких обрезков без утепляющего слоя, добавляет специалист, может получиться прекрасный клей, который по своим характеристикам не уступает аналогичной продукции раскрученных мировых брендов. Способ приготовления состава предельно прост — надо лишь плотно заполнить кусочками линолеума емкость, а потом залить ее доверху ацетоном и закрыть крышкой. «Через сутки, — уточняет Валов, — клей будет готов. Этим составом, по консистенции напоминающим густой мед, можно с успехом скреплять самые различные материалы от войлока до металла».

    С его помощью можно надежно закрепить на потолке плитку, даже не смывая с него побелки. Кстати, многие домашние мастера отмечают, что если добавить к клею из линолеума мел в пропорциях 1:2, то получится хорошая шпатлевка для заделывания трещин и впадин в стенах.

    Читайте также


    Кому положены субсидии на услуги ЖКХ
    Кому положены субсидии на услуги ЖКХ

    И в каких случаях в их предоставлении могут отказать

    «Когда обрезки линолеума довольно широки и имеют слой войлочного утеплителя, их можно нарезать на стельки для обуви, а то и вовсе седлать стильные домашние шлепанцы, пришив к ним матерчатый верх, — рассказывает дизайнер Надежда Агафонова. — Только в последнем случае следует использовать капроновую нить и шило с крючком, поскольку даже самой толстой швейной иглой проткнуть линолеум достаточно проблематично».

    Как использовать лишние обои

    Оклеить что-нибудь еще — самое простое решение, которое напрашивается само собой, когда поду рукой остается один-два неиспользованных рулона. Но что?

    Например, потолок, говорят дизайнеры, потому что этот тренд, популярный в 80-е года прошлого века, вновь набирает популярность. Или холодильник, потому что это гораздо оригинальней, чем приевшиеся всем магнитики.

    «Что касается потолков, — отмечает Надежда Агафонова, — то это неплоха идея. Но только при одном условии — если цветовая гамма и рисунок остатков будет гармонировать с основным тоном стеновых покрытий. Иначе вместо оригинального интерьера можно получить полную безвкусицу. Насчет холодильника тоже вопрос спорный. Конечно, если его корпус поцарапан и помят, пестрые виниловые обои могут спасти положение. Но, с другой стороны, зачем использовать обои, когда можно купить виниловую самоклейку с более длительным сроком службы?»

    Гораздо более эффективно обрезки обоев будут смотреться на мебельных фасадах, считает дизайнер. Конечно, при условии, что их габариты достаточны для этого. «Оклеивая кусками ящички и дверцы, — отмечает Агафонова, — можно добиться того, что мебель еще гармоничнее впишется в интерьер».

    Но еще лучше, считает специалист, использовать оставшиеся рулоны и обрезки для приготовления «жидких обоев», цена которых в специализированных магазинах довольно высока.

    Рецепт изготовления такого покрытия довольно прост. Обои нужно изорвать на куски и замочить в воде (из расчета 1,25 литра на каждые 2,5 метра) на 2−3 часа. После этого получившийся состав нужно «перемолоть» при помощи строительного миксера (или дрели с соответствующей насадкой). Затем нужно добавить любой колер (достаточно двух-трех колпачков от стандартного флакончика), примерно 40 чайных ложек гипсовой штукатурки и 20 миллилитров клея ПВА.

    Все это активно перемешивается и наносится на стену при помощи шпателя. Попутно все неровности, которыми в равной степени грешат и новостройки, и старые дома, можно выровнять без всяких предварительных операций. А для пущей красоты, добавляет Агафонова, можно добавить в рабочий состав блестки.

    Куда деть осколки плитки, пластика и гипсокартона

    По этому поводу дизайнеры просто фонтанируют идеями.

    Когда речь заходит об отделочной плитке, то некоторые из специалистов по интерьеру предлагают использовать керамические осколки в качестве посуды или разделочных досок. Подобные идеи обычно подаются потребителю под соусом креативности, дизайнерского шика и последних писков моды.

    Однако классическое разбивание остатков кафеля на мелкие кусочки и создание мозаики, пожалуй, дарят оставшейся плитке наибольшие шансы избежать мусорного бака. Ведь в качестве основания для подобных коллажей можно использовать самые разнообразные поверхности. Например, после обрамления кафельной мозаикой зеркала в ванной, старого журнального столика или даже обычного кухонного подноса эти предметы интерьера приобретают весьма оригинальный (а порою даже эксклюзивный) внешний вид.

    В выигрыше остаются также владельцы загородных домиков, подчеркивает Надежда Агафонова. Облицовывая кафелем фундамент и отмостку, они не только создают дополнительный защитный слой, но и делают строение ярким и запоминающимся.

    Из обрезков ПВХ-панелей получается весьма долговечный и легкий садовый штакетник. Их также можно использовать для создания теплых грядок или оформления клумб. Если же заключить несколько кусков пластика в деревянную рамку, то любители оконных ставень получат в свое распоряжение весьма занятный образец.

    Читайте также


    Вторичному рынку кризис не страшен?
    Вторичному рынку кризис не страшен?

    Прогнозы специалистов на ближайшее будущее

    При помощи монтажного профиля куски гипсокартона можно превратить в прекрасные вазы для сухих цветов. А если простелить их изнутри кусками старого полиэтилена, то они могут послужить и в качестве ящиков для рассады (особенно если гипсокартон влагостойкий).

    Из металлических и жестяных обрезков могут выйти неплохие абажуры для уличных фонарей, а также садовые урны и контейнеры для хранения различных мелочей.

    У вас тоже есть хитрые идеи по использованию остатков строительных материалов? Что ж, делитесь ими в комментариях, и возможно, по горячим следам мы подготовим еще одно пособие-подсказку для поклонников домашнего ремонта.

    Поделки из остатков пластиковых панелей своими руками

    Панели ПВХ, а так же и их остатки можно использовать в быту, не выбрасывая.

    К примеру вы можете использовать их в саду, на дачном участке. Смастерив аккуратный забор.

    Пластиковые панели можно использовать в качестве ограждения для грядок или цветочных клумб.

    Из панелей можно сделать своего рода вазу, для экибаны.

    При желании, вы можете использовать данный материал для постройки домиков для кошечек, либо сделать поделку ребёнку.

    В каком количестве те самые остатки (пользователи обычно чётко просчитывают необходимое количество панелей и остатки минимальны).

    Какие именно ПВХ панели остались.

    Есть стеновые (отличаются бОльшей прочностью) есть потолочные, совершено не устойчивы к механическим нагрузкам, они слишком тонкие и хрупкие.

    Но всё это (потолочные, стеновые) панели ПВХ для внутренних работ, их нельзя использовать снаружи помещений, выгорают на солнце в течении месяца и все эти «поделки» будут иметь чрезвычайно «страшный» (отталкивающий) вид.

    И естественно из них нельзя делать некие заборы, ограждения, механическая прочность у них слабая.

    Есть дорогостоящие ПВХ панели для наружных работ, они покрыты специальным лаком в несколько слоёв, вот только они устойчивы к УФ-излучению + специальные добавки которые увеличивают прочность панелей.

    Из стеновых панелей ПВХ, делается экран для ванны (каркас из бруска

    Можно без гипсокартона, короб из бруска и к нему крепление ПВХ панелей, конструкция удобная, разборная, это важно, если трубы потекут.

    Можно сделать откосы из ПВХ панелей (оконные, дверные).

    Потолок в туалете, там всего квадрат (если речь об стандартном туалете в многоэтажке), как раз остатков может хватить.

    Закупка отделочных материалов всегда занимает одну из самых внушительных статей расходов на строительство и ремонт. Обновить фасад и интерьер пластиковыми панелями стоит относительно недорого, но при этом следует помнить, что для погонажных отделочных материалов необходимо делать запас на обрезку. Ламинат, паркет, плитку, обои, виниловые панели, пластиковый сайдинг всегда приходится покупать с запасом.

    Перед тем, как купить стеновые панели, потолочные панели, фасадный сайдинг, пластиковые трубы ПВХ, строительный штукатурный уголок , внимательно проверьте расчеты. Обычно дизайнеры или прорабы, составляя смету, уже учитывают определенный запас на приладку, обрезку, брак, ошибки строителей, разнотон и раппорт. Но если вы считаете объем сами, о запасе придется позаботиться самому.

    Для аккуратных строителей допустимый максимум запаса по материалам ПВХ — 10%. Дополнительный расход возникает, когда у рисунка крупный раппорт и при диагональной укладке.

    Итак, смета составлена, материалы закуплены, работа выполнена, ремонт окончен. И вот сюрприз: кое-какая часть материалов все-таки осталась невостребованой – это могут быть и весьма приличные остатки и масса на первый взгляд ненужных мелочей. Даже, учитывая низкие цены панели ПВХ и сопутствующие им товары, не спешите выбрасывать обрезки. Из остатков труб, вагонки, потолочной плитки и прочего можно сотворить как милые безделушки, так и очень полезные вещи внушительного размера. Все, что не вошло в основные работы, может еще пригодиться для дома или дачи.

    Обшивка стен и потолков, различных построек снаружи и изнутри пластиком ( фасадным сайдингом , сайдингом BLOCKHOUS E , соффитом , декоративными виниловыми панелями – довольно популярный способ облагораживания жилья. В виду небольшой стоимости материала, или же от желания «перестраховаться», мы часто покупаем панели ПВХ с запасом. Потом, когда материал остается, мы долго думаем, где он еще может пригодиться.

    Остатки сайдига ПВХ могут быть довольно внушительными. И тем они больше, чем сложнее конфигурация фасада.

    Из одной-двух лишних пачек сайдинга может получится полноценная обшивка для мелких приусадебных строений – беседки, санитарного блока, летней кухни.

    Небольшие части пластиковой отделки тоже пригодятся: соорудите из них садовые ограждения, ограничители для грядок или бордюры для клумб. Пластиковый сайдинг – материал достаточно прочный, он отлично держит форму, поэтому может быть использован для самых разнообразных форм.

    Забор из панелей ПВХ прослужит много лет, пока материал не испортится за счет влияния агрессивных атмосферных явлений.

    Пластик может стать кровлей небольших садовых построек, быть использован в качестве желобов для сбора дождевой воды, представлять даже простенькие, но достаточно привлекательные ставни для окон дачного дома, если совместить виниловые панели с деревянным брусом. Прежде всего, пластик невосприимчив к температурным перепадам. Благодаря этому его можно смело использовать вне зависимости от климатических условий.

    Обычно, после того, как основные работы по ремонту ванной и установке сантехники завершены, возникает необходимость закрыть боковую часть ванны экраном, преимущественно с декоративной целью. Конечно, логично такой экран сделать из той же пластиковой вагонки , которой были обшиты стены в ванной. Даже если на ваших стенах плитка, рекомендуем экран под ванну сделать из подобраной в цвет вагонки – этот легкий материал ПВХ не утяжелит в отличии от плитки дверцы и каркас экрана.

    Ширма в спальню из панелей ПВХ :

    Виниловая вагонка благодарный материал для поделок для детей. Пластиковые панели легко режутся, склеваются между собой и с другими материалами, готовое изделие легко поддерживать в чистоте.

    Маленьким художникам пригодится планшет для рисования:

    Вместе с мальчиками можно сообрудить из вагонки ПВХ кормушку для птиц:

    Кукольному домику из ПВХ панели обрадуются девочки:

    Мы уже не раз писали о нестандартном применении канализационных труб ПВХ . Фантазия дизайнеров и народных умельцев не знает границ. Трубы ПВХ по праву можно назвать самыми многофункциональными.

    Очень популярны у владельцев дач стелажи для растений с автоматизированной системой полива. В трубе ПВХ вырезаются отверстия, которые по диаметру соответствуют горшкам для растений. Такая система обеспечивает постоянную циркуляцию воды, из которой растения берут все необходимые вещества.

    Кто из нас не мечтает в жару о такой рамке-освежителе?

    Мобильная беседка для отдыха:

    Еще один способ применения ПВХ трубы — это кормушка для животных. Причем, это может быть как и домашняя птица, так и коты и собаки в квартире. Таким образом, получается очень удобная кормушка. Вам не нужно нагибаться, что б насыпать корм, а животные не разбрасывают сухие частички, как бывает при кормлении из блюдца.

    Из обрезков подоконника ПВХ получатся удобные полочки в кладовку:

    А строительный пластиковый уголок пригодится для изготовления коробок для хранения:

    Конечно же, просто так, заранее, переплачивать за пару метров «про запас» в нет никакого смысла.
    Но если уж так получилось, что материал пошел в дело не весь, отчего бы не попробовать проявить свое творческое начало. Главное – получать удовольствие от процесса и помнить, что вынести остатки на помойку вы всегда успеете.

    Дачное строительство, ремонт и отделка – процессы, отнимающие массу свободного времени и финансов, и когда после завершения полезных дел замечаешь много остатков разнообразных материалов, становится немного обидно за потраченные деньги. Но расстраиваться мы не будем, ведь все остатки можно применить с пользой, выбрасывать их необязательно. Что же можно сделать из стройматериалов, DachaDecor.ru расскажет прямо сейчас.

    Никогда не спешите выбрасывать строительный мусор и остатки стройматериалов. Все, что не вошло в основные работы, может еще стать полезным для дачи.

    Поделки из гипсокартона

    Поистине универсальный материал может пригодиться вам и в виде обрезков и ломаных кусочков.

    Из гипсокартона можно сделать следующее:

    • Небольшие вазочки для сухих букетов, стоит только порезать ГКЛ на ровные куски и сложить его в форму при помощи монтажного профиля;
    • Различные геометрические фигуры для декора комнат дачного дома, беседки и патио;
    • Есть достаточно интересные решения и для миниатюрных предметов мебели в детский домик на дереве. Например, те же полочки, стеллажи, различный декор.

    Если же применить гипсокартон более никак не удается, отдайте его детишкам, ведь любым кусочком испорченного материала можно просто рисовать по асфальту или плитам, применяя материал как мелок.

    Что можно сделать из кусков жести

    Данный материал очень практичен, ведь его, как и куски нержавейки, можно гнуть в любые формы. Это дает возможность создавать самые необычные поделки для дачи.

    • В первую очередь, это оригинальные светильники, которые при помощи ножниц по металлу или болгарки, приобретают причудливые формы;
    • Также, из подобного материала, тонкой стали или обрезков жести, можно сделать небольшие дачные урны и пепельницы;
    • Если куски большого размера, из них могут получиться неплохие контейнеры для цветов, даже подвесных;
    • Использовать нержавейку и тонкую сталь можно и для более полезных дел, например, ставить заплатки на треснутом линолеуме, полосками жести соединять стыки полового покрытия в дачном доме, делать хомуты под болты и гайки, нарезать шайбы, стягивать кусками материала деревянные постройки и заборы, устанавливать их в качестве подкладки при подвязке крупных ветвей деревьев, чтобы их кора не калечилась веревкой.

    Полезное применение остатков и обрезков досок

    Из дерева можно сделать практически все, что угодно, в разумных пределах, конечно. Естественно, говорим мы о мусорных остатках, ведь из цельных пиломатериалов мы и так создаем множество полезных вещей на даче.

    • Итак, если осталась тонкая рейка, она может пойти на ящики, как, в принципе, и маломерная доска с брусом;
    • Обрезки мебельных щитов, например, из пресса, станут отличными контейнерами для вертикального озеленения;
    • Более крупные доски можно отшлифовать и порезать на кухонные принадлежности – дощечки для разделки и порезки, подставки под горячее;
    • Естественно, если есть материалы хорошего качества, они всегда сгодятся для дачной мебели – полочки и стеллажи, небольшие табуреты и стульчики, подставки под обувь, прочее;
    • Стоит заметить, что пользу на даче приносят и опилки, но все наши читатели прекрасно это знают.

    Из дерева можно сделать много чего интересного, а потому ничего из его остатков выбрасывать не стоит.

    Если же среди читателей есть мастера резьбы по дереву, они найдут всем материалам еще одно оригинальное применение!

    Полезные обрезки плит OSB и фанеры

    Строительный мусор, полученный из данных материалов, станет находкой для людей с фантазией.

    Но, что бы вы там ни придумали, у нас тоже есть идеи:

    • Скворечник и домик для белки – первое, что приходит на ум!
    • Далее, кормушки для птиц и даже для животных, где материал будет выполнять функцию основания крыши;
    • Обрезки OSB и фанеры могут превратиться в достаточно неплохие ящики для хранения пищевых и непищевых продуктов, разнообразных сыпучих;
    • Интересная идея – применение кусков фанеры и плит для создания опалубки при строительстве малых архитектурных форм;
    • Поучаствовать подобный мусор может и в производстве дачной мебели, вместе с пиломатериалами, о которых разговор шел выше;
    • Если в наличии имеется электролобзик, всегда можно вырезать из остатков материалов оригинальные садовые фигуры или их фрагменты.

    Использование старого полиэтилена

    Вряд ли пленка пойдет на обустройство новой дачной теплицы или даже небольшого парника, но вот отдельные растения можно будет помещать в весенние защитные конструкции – пленочные кубики.

    Кроме того, старой пленкой можно накрывать все, что угодно… те же кучи песка для стройки, стопки кирпича или декоративной плитки для обустройства дачи, сыпучие материалы, корма. Стоит только сложить ее в несколько раз, и даже старая и потертая полиэтиленовая пленка станет неплохой защитой от влаги.

    Отличное применение найдет она и в капитальной стройке. Пленкой можно накрывать фундаменты и только залитые площадки, чтобы бетон не пересыхал и не растрескивался на солнце.

    В вопросе с пленкой мы немного отошли от основной темы поделок и остатков строительных материалов, но уже сейчас мы к ней возвращаемся.

    Вспененный утеплитель: использование обрезков на даче

    Пенофол, экофол и прочие утеплители на основе вспененного полиэтилена и фольги, станут прекрасным материалом для оригинального декора любого дачного помещения.

    Чаще всего, такие материалы применимы перед новогодними праздниками, так как из них можно без проблем нарезать снежинки и звезды самых разнообразных форм. Но часто использовать их можно и для стандартного украшения помещений.

    Одна сторона такого материала фольгированная или покрыта отражающим материалом. То есть, она блестит. Это дает возможность создавать яркие фигуры, которые будут переносить солнечные блики на стены, пол и потолок. Особенно интересно смотрятся такие поделки в подвешенном состоянии, на леске или нитке.

    Чаще все работы по теплоизоляции, где используются подобные материалы, происходят с утеплителем, фольгированным с одной стороны. Но если вам нужен объект двухсторонний, можно вырезать две зеркально отражаемых формы, и склеить их обратной стороной. Тогда звезда, снежинка или фигурка, будут блестеть с обеих сторон.

    Смекалистые дачники находят и много других применений пенофолу, например, дополнительно утепляют парники по бокам, делают своими руками небольшие переносные холодильники, просто нашив материал внутри на стенки небольшого ящика. Но самое веселое использование – это пошив из материала детских костюмов и различных их элементов.

    Поделки для дачи своими руками (видео)

    Остатки пластика, поликарбоната, акрила

    После установки забора, теплицы, навеса или даже перегородки в ванной комнате дачного дома, такие материалы могут остаться, пусть даже в виде обрезков. Выбрасывать их не стоит, ведь это полезные элементы декора.

    • В первую очередь, на ум приходят различные фонарики. Мы изучили с вами множество вариантов освещения для сада и территории дачи, а потому вам будет легко придумать фонари и светильники из пластика и поликарбоната, тем более, если обрезки материалов цветные;
    • Очень неплохо смотрится цветной пластик и поликарбонат с оттенками в декоре забора. Как-то мы уже поднимали подобную тему и даже показывали вам фото подобных украшений заборов;
    • Из небольших обрезков акрила можно делать коробочки и сундучки, которые могут выполнять как декоративные, так и хозяйственные функции;
    • Кроме того, данные материалы могут полноправно поучаствовать в производстве садовых фигур. Комбинируя дерево, сталь, пластик и прочие материалы, можно делать своими руками садовых гномов, сказочные замки, различных зверушек.

    Остатки и бой кирпича

    Строительный мусор подобного плана мы отлично применяем в качестве отсыпки территории и материалов для выравнивания ям. Но сегодня мы предлагаем задуматься и о более полезных сооружениях.

    • Это могут быть те же сказочные замки декоративного характера, расположенные в саду, кирпич в которых будет выступать основанием;
    • Кроме того, из кирпича можно построить небольшие колонны-светильники;
    • Применение строительный материал найдет и в производстве более тяжелой и капитальной мебели, например, в качестве основания под скамейки или даже под стол в новой беседке.

    Что сделать из пластиковых панелей ПВХ

    Обшивка стен и потолков, различных построек снаружи и изнутри пластиком – довольно популярные процессы облагораживания дачи. Но, в виду небольшой стоимости материала, или же по причинам неправильного подсчета, мы часто покупаем панели ПВХ с запасом. Потом, когда материал остается, мы долго думаем, где он еще может пригодиться.

    Ранее нами уже упоминались определенные варианты, но есть и более интересные идеи:

    • Миниатюрный забор из панелей ПВХ прослужит несколько лет, пока материал не испортится за счет влияния атмосферных явлений;
    • Отлично подходит материал и для разграничения огородных грядок, цветочных клумб. Получается разноцветный и очень красочный декор;
    • Если же вернуться к дачным поделкам, то пластик может стать кровлей небольших садовых построек, быть использован в качестве желобов для сбора дождевой воды, представлять даже простенькие, но достаточно привлекательные ставни для окон дачного дома, если совместить панели с деревянным брусом.

    Сыпучие смеси и использование их остатков

    Штукатурки, шпаклевки, цемент и прочие строительные смеси всегда остаются после стройки или ремонта.

    Это может быть как несколько совков в пакете, так и целый мешок материала. Естественно, такой материал на даче не пропадет – подмазать, заделать трещины, отремонтировать садовые дорожки и прочее.

    Но можно использовать смеси и в декоративных целях, для самых разнообразных поделок.

    • Мы уже говорили о том, как с простейшими, даже самодельными формами производить декорные блоки для стен;
    • Также, рассказывали вам, как сделать поилку из цемента, быстро и достаточно просто;
    • Но можно включить фантазию, подобрать специальные формочки и выливать для сада целые фигуры, которые запросто прослужат до десяти лет даже при самых скверных условиях на улице. Нужно только обработать готовые поделки защитными красками, которые придадут и более яркого вида.

    Остатки керамической плитки и мозаика

    Говорят, что материалы подобного рода на даче незаменимы, но в основном, в хозяйственном плане.

    • Остатками плитки можно отделать цоколь дома, чтобы защитить его от внешнего воздействия;
    • Тем же материалом можно покрыть новую отмостку;
    • Если плитки совсем мало, и она представляет собой бой, то ее, как и мозаику, стоит перенести в сад. Здесь кусочками разноцветного, глянцевого и с разнообразными рисунками материала, можно декорировать садовые фигуры. Например, вы делаете садового гнома… так теперь его необязательно красить, можно декорировать его кусочками плитки. Черепаха из остатков цемента в саду таким же образом получит эксклюзивный панцирь. Плитка или мозаика послужит непревзойденной отделкой и небольшого декоративного пруда на даче.

    У нас в арсенале еще сотни советов, но мы просто не можем поместить их все в одну статью. Мы упомянули практически все популярные материалы, используемые на даче, и теперь вам остается только заострить внимание на том, что не все стоит сразу отправлять в мусор, ведь любой кусочек или обрезок может быть полезным.

    Поделки из стройматериалов и полезное использование строительного мусора – темы интересные и популярные. Тысячи дачников по всей стране каждый день придумывают немыслимый декор из металла и дерева, остатков пенопласта и краски, обрезков полиэтилена и сухих смесей. Так почему бы и нам не попробовать? Уверены, что с нашим опытом поделки получатся не хуже!

    Отделываем пластиком | Мастер-класс своими руками

    Отделка пластиком выглядит модно и современно. Скрывает много недостатков начиная от кривизны стен и кончая дырами в них. У этого способа внутренней отделки стен есть много плюсом, единственный существенный минус это относительная дороговизна отделочного материала. 
    Я вам расскажу, как я собственноручно отделал одну из самых нужных комнат))) к которой никогда не зарастает народная тропа это туалет.
    ИНСТРУМЕНТ. Перво-наперво, если вы собираетесь сделать нечто подобное, хочу вам посоветовать обзавестись или взять во временное пользование как можно больше механизированного инструмента, такого как перфоратор, шуроповерт, электролобзик и тому подобного. Если об этом не позаботится, то с этой отделкой можно провозякаться до месяца. Хочу сказать, что я все забабахал дня за три.
    Кроме всего необходим измерительный инструмент типа всяких УРОВНЕЙ, линеек, угломеров, угла 90 градусов и прочих.

    МАТЕРИАЛ. Ну я думаю цветовые расцветки вы подберете сами, а вот насчет качества стоит подумать и обязательно обратить внимание на ровность плит, цветовую расцветку (чтоб была одинакова у всех полос). Углу панелей должны быть без повреждений, в противном случае их придется обрезать. В общем, смотрите глазами, трогайте руками, не стесняясь, спрашивайте и продавца. Естественно перед покупкой составьте полный список учтя все от отделочных материалов кончая крепежами и всевозможными болтами, шурупами, клеящими составами.

    Отделка пластиком

    Рейки. Купил на пилораме за копейки.

    Отделка пластиком Отделка пластиком

    Вот что было в самом начале:

    Отделка пластиком Отделка пластиком Отделка пластиком Отделка пластиком Отделка пластиком Отделка пластиком Отделка пластиком

    В первый день собрал каркас. Фото сделал довольно подробные, так что все должно быть без лишних объяснений.

    Отделка пластиком Отделка пластиком Отделка пластиком Отделка пластиком Отделка пластиком Отделка пластиком Отделка пластиком Отделка пластиком Отделка пластиком Отделка пластиком

    День второй. Обшил половину. Листы прочно держатся на скобах, которые вганяюся с помощью мебельного степлера.

    Отделка пластиком Отделка пластиком Отделка пластиком Отделка пластиком Отделка пластиком Отделка пластиком Отделка пластиком

    Ну а в день третий закончил все остальные работы.

    Отделка пластиком Отделка пластиком Отделка пластиком Отделка пластиком Отделка пластиком Отделка пластиком Отделка пластиком Отделка пластиком Отделка пластиком

    Итог, я думаю, всем очевиден. Хочу дать совет: прежде заняться отделкой подобного помещения, подумайте, а не стоит ли заменить перед отделкой какой-нибудь шланг или кран.

    Удачи в строительстве и отделочных работах!

    Создайте свою собственную мощную воздушную пушку из ПВХ

    [NightHawkInLight] a.k.a. [Бен] недавно построил потрясающую мощную воздушную пушку из трубы ПВХ. Пневматические пушки из ПВХ великолепны, и каждый должен в какой-то момент своей жизни построить одну из них, но что действительно делает эту конструкцию исключительной, так это клапан. [Бен] создал поршневой клапан для этой пушки, который можно построить из деталей, приобретенных в вашем местном магазине товаров для дома. Кто угодно может построить эту штуку, и все должны.

    Вместо использования шарового клапана или другого подобного устройства для сброса воздуха непосредственно из резервуара в камеру этой воздушной пушки из ПВХ, [Бен] использует гораздо более продуманную конструкцию.Это пневматическая пушка из ПВХ с уплотнением ствола, с подвижным поршнем, уплотненным резиновым зажимом для шланга в стволе. Добавление воздуха через заправочный клапан перемещает поршень вперед, позволяя воздуху просачиваться в резервуар. Затем подача воздуха отключается, и спусковой крючок отпускается, заставляя поршень двигаться назад. Это мгновенно выпускает весь воздух из резервуара в бочку, в результате чего шары для пинг-понга и картофель становятся быстрее.

    В оригинальном спусковом крючке этой высокомощной пневматической пушки из ПВХ использовался простой шаровой клапан для спускового крючка.[Бену] не понравилось это решение — оно было сложно открывать и несколько неэргономично. С тех пор спусковой крючок шарового клапана был заменен клапаном от спринклерной системы, что придало этой высокомощной воздушной пушке из ПВХ причудливый латунный спусковой крючок. Он выглядит потрясающе и может убить арбуз с двадцати ярдов. Что еще можно пожелать от мощной воздушной пушки из ПВХ?

    Вы можете посмотреть видеоролики для этой сборки, включая руководство по умному поршневому клапану, ниже.

    .

    Как построить холодную комнату своими руками

    В этой статье вы узнаете, как решить вопрос с выбором и установкой холодильной камеры для нужд вашего бизнеса. А также вы можете использовать эти советы, если вам понадобится большая холодильная камера (от 4 кубических метров или 141 кубический фут) для жилого дома.

    Холодильная камера для хранения мяса, овощей и фруктов, молочных и других продуктов может быть изготовлена ​​не прибегая к помощи специалистов, а только в некоторых простых случаях.

    Есть три основных способа:

    1. Купить готовую сборную холодильную камеру;
    2. Собрать его из теплоизоляционных сэндвич-панелей;
    3. Для модернизации существующего склада.

    После комплектации камеры необходимо установить холодильное оборудование для поддержания нужной температуры. Монтаж оборудования без привлечения квалифицированного персонала выполнить сложно; единственный доступный вариант для такой самостоятельной установки — холодильный моноблок (температура хранения около 0: +5 0 С, +32: +41 0 F) или морозильный моноблок (-15: -25 0 С, +5: -15 0 Ф).

    1. Сборно-разборные холодильные камеры

    Это самый простой и быстрый способ получить готовую камеру. Сборная камера представляет собой комплект готовых теплоизоляционных сэндвич-панелей с полиуретановым наполнителем со специальным креплением прямых и угловых стыков. Кроме того, такую ​​камеру можно демонтировать и установить на новом месте. В комплект камеры уже входит распашная дверь. Осталось определиться с объемом, габаритами, которые вам нужны, и заказать его у одного из дилеров производителя.Такую камеру несложно собрать с помощью 2-3 человек без особой квалификации. Сборные камеры делятся на два типа, различающиеся типом соединения панелей между собой:

    • Профильные пластиковые камеры с шип-пазом (обычно называемые «крепление ласточкин хвост»),
    • замковые камеры (эксцентриковый замок, встраиваемый в сэндвич-панель).

    Эти камеры со встроенными эксцентриковыми замками обеспечивают жесткое неподвижное соединение панелей между собой, выдерживая многократную сборку и разборку.Камеры с шип-пазом дешевле, но требуют применения герметиков на стыках. А пластиковое крепление к панелям менее жесткое. По этой причине такие камеры редко встречаются шириной / длиной более 2–3 м. Цена сборной камеры, вероятно, будет несколько выше, чем в двух последующих вариантах. Однако это простой и быстрый способ получить качественный размер без «мостиков» холода.

    2. Монтаж сэндвич-панелей
    Из панелей конструктивного типа можно сделать камеру своими руками.В этом случае вам необходимо рассчитать количество панелей и их длину, которые вы хотите купить. Их ширина варьируется от 1100 до 1200 мм у разных производителей. Основываясь на этой информации, а также на размерах планируемой камеры, рассчитайте количество и длину панелей для вашей покупки. Сам процесс сборки, способ крепления прямых и угловых стыков вы можете уточнить в документации выбранного вами производителя.

    При монтаже панелей необходимо избегать образования «мостиков холода» в угловых стыках при соприкосновении внутренней и внешней металлических оболочек.Чтобы предотвратить появление теплового моста, необходимо произвести его «разрыв», сделав прорезь во внутренней металлической обшивке угловой панели, в той части, которая «выходит» за пределы камеры. Аналогичным образом необходимо проделать внутри угловые стыки стеновых панелей с панелями пола и потолка. В камерах с плюсовой температурой хранения пол иногда остается без теплоизоляции. Это упрощает привод б / у погрузочной техники (роликов, тележек), экономит деньги на закупку теплоизоляционных материалов, но при этом требует установки холодильного оборудования с большей мощностью (около 20%) и, соответственно, ведет с примерно таким же увеличением расхода электроэнергии.Также необходимо выполнить «операцию» по разрыву «теплового моста», если монтируется многосекционная камера с разными температурными режимами. В месте установки перегородки необходимо прорезать внутреннее металлическое покрытие стен, пола и потолка, порвав тепловой мост между секциями. Итак, вам потребуется приобрести отделочные аксессуары (рейка, угловой профиль) для фиксации угловых стыков панелей, герметик и дверь нужного размера. Дверь тоже нужна специальная, холодильная с теплоизоляцией из пенополиуритана.Некоторые производители сэндвич-панелей занимаются производством дверей, а есть компании, специализирующиеся только на производстве дверей.

    3. Реконструкция помещения

    И последний вариант, часто самый дешевый, но не всегда со временем выгодный — это реконструкция склада или помещения. Эти помещения можно сделать холодильными, выполнив теплоизоляцию стен. Его можно сделать из сэндвич-панелей из пенополиуретана, описанных в предыдущем пункте.В этом варианте панели крепятся к стенам и потолку помещения с помощью крепежа. Однако металлические застежки образуют множество «мостиков холода», которые могут привести к образованию конденсата и дальнейшей ржавчине в местах крепления. Поэтому желательно использовать крепеж из теплоизоляционных материалов, например полиамидные шпильки. Но этот вариант более дорогой и с ним сложнее работать. Утеплитель также может быть выполнен из пенополистирольных плит (ПБП, пенопласт), пенополиуретанов (без металлической обшивки), а также напылением пенополиуретановой изоляции на стены и потолки.В этих случаях необходимо изолировать слой теплоизоляции металлической оболочкой из соображений механической защиты и соблюдения гигиенических требований. Но работа эта кропотливая, а результат оставляет желать лучшего. Использовать сборные панели намного проще. Вариант теплоизоляции стен хоть и может быть самым дешевым, но не гарантирует качественной теплоизоляции, а также может вызывать претензии проверяющих органов из-за несоблюдения гигиенических требований.При выборе помещения необходимо учитывать особенности хранения различных пищевых продуктов и непродовольственных товаров, требующих охлаждения. Подробнее про холодильные камеры для цветов и холодильные камеры для мясных продуктов читайте в следующих наших статьях.


    Подробнее

    Холодильные компрессоры
    Классификация холодильных систем
    Холодильные агрегаты
    Холодильные двери

    Найдите компанию-поставщика или марку холодильного оборудования в нашем онлайн-каталоге.

    .

    Терраса своими руками и террасу у бассейна или пруда делаем самостоятельно | Своими руками

    Сам по себе любой водоем, построенный на участке или дающий, является мягким. И если построенный своими руками садовый пруд даже с любовью и душой не обустроен и не облагорожен, то это будет не что иное, как лужа с теплой водой.

    Возведение помоста и террасы своими руками возле пруда или бассейна возле пруда или бассейна поможет вам не только придать этому месту на участке функциональность для отдыха, но и существенно преобразить ваш участок.

    Общие принципы строительства террас вы можете увидеть подробнее в этой записи: Терраса на даче своими руками, и непосредственно в этом мы рассмотрим вопрос многих фермеров, спрашивающих о том, как соорудить пол (площадку) и построить террасу возле садовый пруд.

    Покой гарантирован, если конструкция (это относится как к настилу, так и к террасе) имеет плоскую поверхность и надежное крепление. Основная проблема всех береговых сооружений — это установка опор в воде.Опоры из тротуарной плитки или бетонных столбов для стоек следует устанавливать так, чтобы поверхность террасы располагалась максимально близко к воде или даже над водой, а конструкция не прогибалась. Если вы строите террасу из половиц толщиной 25 мм и бревна толщиной 70 см, то интервал между лагами не должен превышать 50 см. При расчете расстояния между бревнами не забывайте о зазоре между досками пола (5-6 мм)!

    Если вы выбрали в качестве опор тротуарную плитку, не накрывайте ими всю поверхность — это замедлит течение воды.Древесина дольше будет подвергаться воздействию влаги, а это не пойдет ей на пользу. Уложите тарелки полосами и закрепите на них лаги, по возможности посередине. Максимальный интервал между плитами должен составлять 75 см, для выступов над водой — около 30 см.

    Для полов подойдет террасная доска из винограда. (Гарапа — это южноамериканская древесина VII класса прочности (срок службы 30-35 лет). Несмотря на плотность, с ней легко обращаться концевой пилой и электрическим лобзиком. Пильные полотна должны быть очень острыми, иначе дерево может испачкаться.

    Одна его сторона имеет волнистую поверхность, другая — бороздки. В принципе, половицы можно укладывать с любой стороны, технология укладки от этого не меняется. Кроме того, дерево можно покрыть специальным маслом, которое защитит его от сырости и выгорания. Пигментированное масло придаст дереву более темный цвет. Таким образом, несложными манипуляциями можно получить четыре варианта половиц на выбор.

    Полы у бассейна своими руками — пошаговая инструкция

    1. Верх террасы и фундамент садового домика должны находиться на одном уровне.Отнимите от этой отметки толщину половиц и бревна, чтобы понять, на какой высоте расположена тротуарная плитка.
    2. Уложите тротуарную плитку с небольшим наклоном к берегу.
    3. На краю берега и пруда, где не помещается вся плита, используйте клинкерный кирпич или мостовой камень. Установите их на подушку из цементного раствора. Не используйте обычный пустотелый кирпич: зимой он может треснуть.
    4. Распилите бревна точной длины с помощью торцевой пилы.На обоих концах прорежьте насечки.
    5. Уложите бревна на плиты с интервалом 50 см. Длина свисающих над прудом концов не должна превышать 30. Смотри бревна по краю.
    6. Отверстия для крепления уголков. Просверлить отверстия, прикрутить проушины к плитам. Для соединения используйте винты и анкеры длиной 50 мм.
    7. Обратите внимание на ширину половиц плюс минимальная ширина шва (5-6 мм) на каждой лаге.
    8. На первом ряду половиц разметьте отверстия для шурупов, просверлите их по диаметру шурупов.Уложите половицы других рядов, закрепите их, просверлите отверстия.
    9. Стыки половиц не должны касаться лагуны! В этом случае вода не может течь свободно, и образуется сырость. Разложите стыки между лагами.
    10. С одной стороны настила закрепите доску для уложенных половиц.
    11. Просверлите половицы до бревен. Закрутите шурупы как можно заподлицо с деревом. Если винты утопить, в углублениях будет скапливаться вода.
    12. Расправьте концы половиц, свободно выступающие над прудом, с помощью ровной ручной циркулярной пилы.
    13. Покройте половицы объемом. Это придаст им более темный цвет и защитит от выцветания.

    Терраса у пруда или бассейна своими руками

    В жаркий день приятно посидеть у воды, чтобы насладиться ее тихим плеском и шелестом прибрежных растений. Отдыхать будет комфортнее, если вы построите на пляже деревянную площадку.

    Деревянная площадка — настил у пруда практичен в использовании и очень удобен. Он надежно скроет берега искусственного водоема, обеспечит свободный доступ к воде для ухода за его флорой и фауной. Он станет местом для игр и семейного отдыха. Если водоем естественный и достаточно глубокий, то палуба послужит причалом для лодок или своеобразным мини-пляжем.

    Настилы бывают разные: в виде площадки, заканчивающейся у берега; нависающая над водой набережная; Широкий мост, переброшенный с одного берега на другой, или прерывистая тропа через пруд.Выбор формы зависит от ваших потребностей и продиктован формой и глубиной водоема.

    Выбираем древесину для пола

    Для террасной доски используйте хвойную древесину. Он прочный, износостойкий, выдерживает любые погодные условия. Лучше потратиться на практически не гниющую лиственницу. При использовании сосны и ели необходимо использовать консервирующие трудно смываемые антисептики, продлевающие жизнь древесины. Обработанная семенами древесина — самый дешевый вариант, но требует регулярного ухода.

    Более дорогой вариант — специальная террасная доска (декинг) из твердых пород экзотических деревьев (дека классическая — прочный прочный тис).

    Профнастил также нуждается в ежегодной пропитке маслом, но у него есть важное преимущество: его лицевая поверхность имеет неглубокую перфорацию, предотвращающую скольжение.

    Из чего построить террасу и террасу у бассейна?

    Для строительства небольшой террасы у пруда понадобится брус сечением 15 х XUMX см для бревен, доски сечением 5 х 2,5 см для настила пола, скобы оцинкованные (12 см) и саморезы. саморезы (d = 12 мм, длина 8 мм).

    Для цоколя понадобятся бетонные или металлические столбы или специальные регулируемые по высоте опоры. Вместо бруса для бревен можно использовать старые деревянные шпалы.

    Кстати, вместо натурального дерева при строительстве террасной доски сегодня часто используют террасную доску из композитного материала на основе дерева и ПВХ. Внешне материал выглядит как обычная деревянная доска, но имеет свойства пластика: негорючий, влагостойкий, не требует ухода, устойчив к перепадам температур.Длина профилей достигает 6 м, что позволяет уменьшить количество стыков и минимизировать количество пропилов. Недостатки: композитная плита очень сильно греется на солнце.

    Если берег крутой, то, чтобы выдержать горизонтальность жалюзи, часть из них придется установить на сваях.

    Классический вариант — сваи из дерева, например лиственницы. Также используются бетон и сталь. В последнее время часто используются сваи из полипропилена. Последние прочнее своих собратьев из дерева, бетона и даже стали, не ржавеют, не гниют, не разрушаются, не поражаются вредителями древесины.При небольшом уклоне берега можно использовать регулируемые по высоте опоры.

    Варианты конструкции

    Если вы одновременно возводите деревянную площадку и искусственный пруд, то в вашем распоряжении — лучшие возможности для дизайна. С самого начала можно правильно установить в пруду регулируемые опоры. Наш совет: используйте несущую конструкцию террасы, чтобы надежно закрепить пленку для водоема. Закрепите концы пленки под настилом (не менее 50 см), а затем прижмите ее камнями.Это лучше, чем прикручивать или прибивать. Пленка, скрытая водой и половицами, будет практически незаметна с берега. Ошибки маскируют боковые панели террасы.

    При небольшом перепаде высот в прибрежной зоне можно не выравнивать участок, а соорудить многоуровневую палубу в виде нескольких пологих ступенек, спускающихся к водоему. Для довольно крутого берега подойдет настил из нескольких «этажей», соединенных лестницей. На абсолютно ровном участке такой прием позволит разнообразить рельеф, сделать его интереснее.Только не увлекайтесь! Палуба, разбитая на множество небольших участков, непрактична в использовании, а многочисленные ступеньки могут быть опасными. Для желаемого впечатления достаточно 2-3 уровней.

    Полы у бассейна своими руками — своими руками

    Выровняйте участок возле пруда с небольшим уклоном к воде, насыпьте мелкий щебень. По периметру бетонных столбов (расстояние между ними должно быть не более 75 см). Отрегулируйте их высоту с помощью строительного уровня.

    На деревянные столбы уложите бревна от бруса. Не забудьте уложить между бетоном и деревом слой гидроизоляции (например, полимерную пленку). Обработайте планку антисептиком. Лаги, расположенные ближе к берегу, не должны касаться земли. Изолируйте их от почвы рубероидом.

    Распилить половицы, покрыть их защитным составом. Соберите настил, просверлите доски к лагам саморезами оцинковкой. Укладывая паркетные доски, оставьте между досками небольшой вентиляционный зазор — 5-6 мм, чтобы вода беспрепятственно стекала вниз и доски не коробились, не набухали от влаги.

    Гибкие кромки на полу

    Дощатый настил не обязательно должен быть прямоугольным. Сложным в возведении криволинейной конструкции является расположение элементов несущей конструкции. Максимальный интервал для бревен должен быть не более 50 см, для опор — 75 см. Половые доски ни в коем случае нельзя обрезать точно по размеру конструкции, укладывать их нужно с чрезмерной длиной. Сначала нарисуйте нужную вам линию, затем обрежьте концы досок лобзиком.Убедитесь, что выступающие концы над водой не превышают 30 см. В зависимости от способа укладки полов будет изменяться впечатление от пола. На площадку квадратной или прямоугольной формы доски можно поставить «елочку» — под углом 45 градусов к краю.

    Современные красители могут придать дереву практически любой цвет и марлю. Но добиться хорошего эффекта можно и самыми простыми средствами. Попробуйте осветлить доски прозрачным лаком или отбелить их неконцентрированным раствором отбеливателя.Это подчеркнет естественный узор дерева и придаст ему обветренный вид, как если бы доски много лет лежали на берегу моря. Помимо декоративного эффекта, известковый раствор поможет защитить пол от плесени.

    Озеленение берегов пруда, бассейна

    На берегу возле палубы лучше высаживать растения с пышной листвой (например, хосты и бузульники) или необычного вида. Достаточно пышная растительность скроет углы и сгладит прямые линии площадки, создавая впечатление изолированного пространства в большом саду.Такой вид озеленения не только привлекателен, он не требует сложного ухода за укоренившимися растениями, кроме прореживания и обрезки один-два раза в год.

    Лучшие растения для озеленения берега водопада пруд — пруд или бассейн

    • Апоногетон дистахион
    • Калужская болотная (Callha palustris)
    • Тростниковое озеро (Scirpus lacustris)
    • Лизичитум камчатский (Lysichitum camtscharcense)
    • Оронций водный
    • Рогоз малый (Tupha minima)
    • Рогоз широколиственный (Tupha latifolia)
    • Стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia)
    • Хоста белая (Hosta albo-marginata)
    • Щит мужской (Dryopteris filix-mas)

    Обустройство террасы своими руками — чертежи и варианты крепления лаг

    Дощатый настил тоже несложно изготовить своими руками — при хорошем стимуле и инструменте на выходные можно сделать самому, плюс еще пара дней уйдет на отделку террасы.

    Приводим чертеж и схему устройства простейшей конструкции террасы, в которой 120 досок 120 на 100 прибиты к 150 брускам по 50 миллиметров и длиной XNUMX сантиметров.

    Основной рисунок всей конструкции — элементы оформления террасы.

    На чертежах, схемах и фото обозначены цифрами:

    Рис. 1. Основные варианты фиксации лага

    а.Монтаж бревно к опорной балке с опорной панелью, металлическими вешалками или над опорной балкой с гвоздями

    б. Крепление бревна к балке при помощи седла или гвоздей

    в. Крепление бревна на высокую стойку с помощью одной балки

    d. Крепление бревна на высокий стеллаж с помощью двух балок

    Рис. 2. Сращивание балок и бревен.

    а. Соединение балок над опорными стойками с помощью деревянных накладок или металлических тавров.

    б.Стяжка бревна деревянной вагонкой и металлическими пластинами

    в. Задержка сварки

    Рис. 3. Распорки террасы

    а. Подкосы деревянные или металлические крестовидные.

    б. Прокладки — куски досок, из которых делают бревна.

    Рисунок 4. Варианты крепления подтяжек.

    1. Поперечные скобки
    2. W-образная скоба
    3. К-образная распорка
    4. Y-образная распорка

    Рис.5. Правильная установка подтяжек.

    Рис. 6. Определение высоты установки опорной балки.
    Вверху: пространство для проема
    Слева (стрелки) Расстояние от подоконника снаружи здания

    Верхний край напольного покрытия должен располагаться на 25 мм ниже уровня пола в доме. Обеспечьте небольшой уклон пола от дома (примерно 1: 100).

    Рисунок 7.

    • Слева: Крепеж опорного луча к деревянной стене здания.
    • Центр: Крепеж опорного луча к кирпичной стене здания.
    • Справа: Крепеж опорный луч на оштукатуренной стене.

    Фото — строительство террасы
    Опорная балка прикручивается к стене дома и составляет основу всей конструкции дощатого настила. Нужен небольшой уклон пола в сторону от дома (1: 100) для водоотвода.

    Терраса своими руками — фото

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • 404: не найдено Приносим свои извинения …
  • Сделай сам с вешалкой для цветов Как сделать самому подвес для …
  • Деревянный пол своими руками — чертежи, как сделать несколько вариантов
    Как сделать террасную террасу из дерева …
  • Открытая терраса своими руками — как это делается в Канаде Терраса своими руками — фото…
  • Сауна-терраса своими руками за копейки Эконом вариант террасы-пристройки к бане …
  • Бассейн с площадкой своими руками — фото БАССЕЙН НА ДЕРЕВЯННОМ АССИСТЕ С ЕГО …
  • Напольное покрытие на веранде своими руками
    Как сделать террасную террасу …


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Диетолог объясняет, почему вам следует упаковать упакованный ланч, когда вы работаете из дома

    Упаковка обеда на день, если вы работаете из дома, является ключом к поддержанию здоровья во время пандемии коронавируса, считает диетолог. утверждал.

    Сиднейский эксперт и автор кулинарии Джейми Роуз Чемберс сказал, что откладывать то, что вы планируете есть в любой конкретный день, и класть это в коробки для ланча и закусок, как если бы вы собирались в офис, — один из самых эффективных способов укладывания от «килограммов короны».

    «Один из наиболее частых вопросов, которые мне задают в клинике в настоящее время, — это как управлять своим здоровьем и весом, пока мы работаем из дома», — написал Джейми в Instagram.

    Packing your lunch for the day if you Packing your lunch for the day if you

    Упаковать обед на день, если вы работаете из дома, является ключом к поддержанию вашего здоровья во время пандемии коронавируса, заявил диетолог (на фото Джейми Роуз Чемберс)

    Jamie Rose Chambers said setting aside what you plan to eat and putting it in boxes as you would if you were going to the office is the most effective way of staving off Jamie Rose Chambers said setting aside what you plan to eat and putting it in boxes as you would if you were going to the office is the most effective way of staving off

    Джейми Роуз Чемберс сказал, отложив то, что вы планируете съесть, и складывать это в коробки, как если бы вы собирались в офис, — это наиболее эффективный способ предотвратить «коронные килограммы»

    «Многие люди обнаруживают, что совершают бесконечные походы к холодильникам и шкафам , выпас скота и неправильное питание, находясь все время дома.«

    » Диетолог объяснил, что упаковка ланчбокса или «рабочей еды» на день — это «отличная стратегия для борьбы с этим» перееданием.

    Джейми в настоящее время откладывает еду и для себя, и для своих маленьких детей, если они «на улице», и она знает, что они будут торопиться между встречами.

    Jamie (pictured) currently sets aside both her own food, and some for her young children if they are Jamie (pictured) currently sets aside both her own food, and some for her young children if they are

    Джейми (на фото) в настоящее время откладывает как свою еду, так и часть еды для своих маленьких детей, если они «на улице», и она знает, что они будут спешить между встречами

    Some of the things that Jamie likes to include in her lunch (pictured) is chopped up fruit and vegetables, protein balls, wholegrain bread sandwiches and some dried fruit Some of the things that Jamie likes to include in her lunch (pictured) is chopped up fruit and vegetables, protein balls, wholegrain bread sandwiches and some dried fruit

    Некоторые вещи, которые нравятся Джейми чтобы включить в ее обед (на фото) мелко нарезанные фрукты и овощи, протеиновые шарики, бутерброды из цельнозернового хлеба и немного сухофруктов

    Какие продукты для обеда лучше всего включать?

    * Вареные яйца

    * Измельченные фрукты и овощи

    * Хумус

    * Горное обертывание

    * Корнишоны

    * Коричневые рисовые крекеры

    * Овсяное печенье

    * Протеиновые шарики

    * Сырные кусочки

    «Я лично люблю есть дома, а также время и пространство, которое у меня есть, чтобы приготовить обед, который мне действительно нравится, а не что-то на бегу, потому что это самый быстрый / простой / самый дешевый вариант», — сказал Джейми.

    Когда она ест что-то, на что она потратила время и усилия, Джейми сказала, что чувствует себя «гораздо более удовлетворенной и с гораздо меньшей вероятностью будет весь день косить буфеты, холодильник или детские закуски».

    Плюс, если у вас все это разложено в коробке, вы точно знаете, сколько вы едите, и поэтому не испытываете соблазна отрезать кусок сыра из холодильника или украсть печенье, когда вы думаете, что никто смотрит.

    Типичный обед, который Джейми упаковывает в свой ланч-бокс, включает предварительно сваренные яйца, ягоды, крекеры из коричневого риса, предварительно нарезанные сырые овощи и хумус, корнишоны, киви, мандарин и горное обертывание.

    Если она хочет угощения, диетолог может приготовить сырое овсяное печенье или добавить несколько ломтиков сыра.

    Протеиновые шарики — еще один хороший полдник, чтобы избавиться от приступов голода в 15:00.

    Some of the things that Jamie likes to include in her lunch (pictured) is chopped up fruit and vegetables, protein balls, wholegrain bread sandwiches and some dried fruit Some of the things that Jamie likes to include in her lunch (pictured) is chopped up fruit and vegetables, protein balls, wholegrain bread sandwiches and some dried fruit

    «Многие люди обнаруживают, что они совершают бесконечные походы к холодильникам и шкафам, пасутся и не питаются должным образом, находясь все время дома», — объяснил диетолог (на фото).

    Jamie also said she packs lunches for her children (pictured) so that they know exactly what they have to eat during the day Jamie also said she packs lunches for her children (pictured) so that they know exactly what they have to eat during the day Jamie also said she packs lunches for her children (pictured) so that they know exactly what they have to eat during the day Jamie also said she packs lunches for her children (pictured) so that they know exactly what they have to eat during the day

    Джейми также сказал она собирает обеды для своих детей (на фото), чтобы они точно знали, что им нужно есть в течение дня

    Sydney nutritionist and former teacher Lee Holmes (pictured) previously shared how you can pack the perfect lunchbox Sydney nutritionist and former teacher Lee Holmes (pictured) previously shared how you can pack the perfect lunchbox

    Сиднейский диетолог и бывший учитель Ли Холмс (на фото) ранее рассказывал, как можно упаковать идеальный ланчбокс

    идеальный обед содержать?

    * ЦЕЛЬНЫЙ ХЛЕБ ИЛИ КИСЛОРОДНЫЙ ХЛЕБ: Медленно высвобождаемые углеводы помогают стабилизировать уровень сахара в крови.

    * БЕЛК: Постное мясо, лосось, тунец, яйца или тофу помогут повысить бдительность и выносливость.

    * ЗДОРОВЫЕ ЖИРЫ: такие продукты, как семена подсолнечника, авокадо и тыквенные семечки, повышают чувство насыщения, помогают стабилизировать настроение и повышают концентрацию.

    * ОВОЩИ X 2-3: Такие продукты, как перец, морковь, картофельное пюре и огурцы, содержат клетчатку, витамины и минералы, необходимые для поддержания здоровья нашей иммунной системы.

    Сиднейский диетолог и бывший учитель Ли Холмс ранее рассказывал, как можно упаковать идеальный ланч-бокс и почему полуденная еда должна содержать множество групп продуктов и разных цветов.

    «Сбалансированный по питанию ланч-бокс должен содержать набор продуктов из различных групп продуктов», — сказал Ли.

    Она рекомендует растительные лакомства, такие как свежевыжатые соки и смузи, нарезанные овощи, хумус и семена, а также чернику и клубнику вместо желе и жирных джемов.

    «Используйте различные виды фруктов и овощей, семена, кокосовую стружку, жирные молочные продукты, богатые кальцием, продукты, богатые белком, такие как мясо, яйца, масла из семян, бобовые, тунец и жирную рыбу», — посоветовал диетолог.

    Нам также нужны углеводы и полезные жиры, чтобы оставаться сытыми в течение долгого дня.

    Такие вещи, как семена подсолнечника, авокадо и тыквенные семечки, могут усилить чувство сытости, помочь стабилизировать наше настроение и повысить концентрацию внимания.

    .

    Паяльник отремонтировать как: Как отремонтировать электропаяльник

    устройство, что делать, если не работает паяльник и перестал нагреваться

    Ручной инструмент – электрический паяльник, используется с целью создания прочного соединения двух небольших металлических деталей. Процесс этот осуществляется при помощи припоя, который при нагреве имеет температуру плавления меньше, чем плавкость металлических соединяемых заготовок. Этот прибор работает от сети электропитания с напряжением 220 В. Паяльники могут обладать различной степенью мощности и температурой нагрева. В случае поломки электрический паяльник вполне можно отремонтировать своими руками.

    Устройство паяльника

    Электропаяльник считается надежным устройством и при соблюдении правил эксплуатации служит исправно долгие годы – у некоторых мастеров в рабочем состоянии сохранились инструменты еще советского периода. Например, в те времена был популярен молотковый медный жаровой паяльник, какими сейчас уже вряд ли кто пользуется.

    Современные паяльники, особенно китайского производства, могут иметь более низкий ресурс долговечности и нередко по тем или иным причинам выходят из строя.

    Чтобы знать, как устранить в электропаяльнике неисправности, следует ознакомиться с устройством его работы. Главными компонентами этого электрического ручного инструмента являются:

    • медный стержень;
    • элемент нагрева;
    • рабочая часть в виде жала;
    • держатель паяльника;
    • шнур электропитания.

    Стержень электропаяльника выполнен из медного сплава, этот металл быстро разогревается под действием встроенного в прибор электронагревателя, состоящего из нихромовой спирали. Иногда вместо нихрома в качестве нагревателя применяется керамический токопроводящий элемент. Мощность электропаяльника зависит от диаметра нихромовой проволоки нагревателя – чем этот диаметр больше, тем, соответственно, выше рабочая мощность электроприбора.

    Стержень в электропаяльнике разогревается до такой температуры, которая требуется, чтобы расплавить состав припоя. Поверхность стержня, состоящего из меди, обладает высокой степенью теплопроводности, таким образом, нагреватель отдает свое тепло, которое переходит на рабочее жало паяльника. Жало имеет вид длинного стержня, сплюснутого на конце или заостренного.

    Медный стержень электроинструмента располагается в металлическом кожухе в виде трубки. Чтобы обеспечить его изоляцию и разделить с нагревательным элементом, применяется изоляционный материал, который фиксируется на стыке стержня и нихромовой проволоки. В качестве электроизоляции в электропаяльнике используется слюда или стеклоткань. Именно поверх этого изоляционного материала и выполняется намотка нихромовой проволоки.

    Электропаяльник снабжен специальным держателем, внутри которого расположен канал, где протянут шнур электропитания. Этот провод подает электрический ток на нагревательный элемент. Материалом держателя может быть как термостойкая пластмасса, так и древесина.

    При включении шнура в электророзетку паяльник начинает разогреваться, и через пару минут инструмент будет готов к применению.

    Причины и признаки поломки

    Нередко пользователи замечают, что новый электропаяльник дымит, однако это не является поломкой. Дело в том, что при нагреве происходит окисление меди и образование оксидной пленки. Чтобы жало паяльника не дымило и хорошо набирало припой, его следует предварительно подготовить – то есть облудить.

    Реальной и наиболее распространенной поломкой в электропаяльнике является выход из строя системы нагрева – нихромовой проволоки или керамического нагревателя. Такая проблема может проявить себя тем, что электропаяльник перестал нагреваться или напротив, перегревается.

    Причиной отсутствия нагрева медного стержня паяльника могут стать:

    • неисправность электропровода или электрической вилки;
    • отсутствие контакта между электропроводом и нагревательным элементом;
    • нагревательный элемент перегорел и не выполняет нагрев стержня паяльника.

    Все эти проблемы легко диагностируются и устраняются в домашних условиях, поэтому не стоит спешить покупать новый инструмент – можно отремонтировать ваш старый.

    Диагностику неисправностей поможет выявить ампервольтметр, который и найдет участок обрыва электрической цепи.

    В некоторых случаях, когда поломок в электроцепи у паяльника нет, причиной его плохой работы могут стать следующие обстоятельства.

    • Жало электропаяльника расположено неправильно. Для устранения неисправности нужно чуть глубже поставить жало внутри корпуса инструмента и зафиксировать его в этом положении. В ситуациях, когда стержень жала оказался коротким, придется менять его полностью, выбирая нужный размер.
    • На поверхности жала образуется окалина. Этот недостаток легко устраняется при помощи обработки поверхности жала мелкозернистой наждачной бумагой. После выполнения зачистки жало нужно нагреть, а затем поместить его кончик в канифоль и растереть состав на металлической оплетке, куда нанесен припой. После такого лужения на жале электропаяльника появится равномерный и тонкий слой припоя, а окалина больше не будет помехой для паяния.

    Важно во время выполнения работ регулярно устранять окалины – то есть очищать жало паяльника.

    Случается, что некорректная работа электропаяльника происходит по причине того, что в припое содержится слишком большое количество свинца, поэтому работать с ним нужно не перегревая паяльник, выбирая правильную мощность. Другим вариантом плохого нагрева стержня паяльника может стать неправильная форма жала. Наиболее эффективно нагревается стержень, если он имеет скошенный овальный срез.

    Как починить?

    Чтобы выполнить ремонт электрического паяльника своими руками в домашних условиях, потребуется разобрать электроинструмент, при этом не важно, имеет он с пластиковую ручку или с деревянную. Нередко электропаяльник не паяет и не греет – так происходит, если испорчена вилка электропровода. В этом случае вилку придется заменить и поставить новую. Современные модели часто бывают оснащены неразборными моделями вилок, в таком случае ее просто обрезают и вместо нее устанавливают разборную модель.

    Если есть подозрения, что у электропаяльника имеется неисправность шнура, проверить это можно прибором ампервольтметром. И если догадка подтвердится, шнур также подвергается полной замене.

    В случае, когда внутри инструмента нарушен контакт сетевого электрошнура и нагревательного элемента, паяльник разбирают и проводят переподключение контакта шнура, удалив его небольшую старую часть. Если вышел из строя сам нагревательный элемент, то диагностировать такую поломку можно при помощи ампервольтметра, а при его отсутствии – путем исключения остальных вышеперечисленных вариантов неисправностей.

    В случае необходимости замены нагревательного элемента выполняются следующие действия.

    • Потребуется взять сопротивление марки ПЭВ-10 керамического типа, номинал которого равен 1-1,5 Ом. В резисторе имеется отверстие, расположенное по центру. В это отверстие можно легко поставить жало электропаяльника, причем вам не потребуется выполнять дополнительную подгонку элементов друг к другу.
    • Следующее действие – нужно удалить сгоревший нагревательный элемент. Для этого на металлическом кожухе, защищающем нагревательный элемент, в месте расположения продольного шва потребуется выполнить распил, приблизительно до середины трубки. Затем трубку-кожух разворачивают и срезают у нее уголки в месте получившегося углубления. Это действие поможет предотвратить контакт металлической трубки с контактами сопротивления ПЭВ-10.
    • Сопротивление ПЭВ-10 теперь будет играть роль нагревательного элемента, его мы и поставим в углубление кожуха-трубки. После этого отогнутые лепестки нужно вернуть на свои места и закрепить их при помощи небольших аккуратных хомутиков из проволоки.
    • Далее потребуется подключить электрошнур и подать на сопротивление напряжение. С этой целью зачищают электропровод от изоляционной обмотки на длину примерно 2 см от его конца. Затем зачищенные концы провода обматывают асбестовой нитью – делать это нужно плотно, без единого промежутка.
    • Заизолированные асбестовой нитью концы провода проводят через канал рукоятки паяльника и подсоединяют к контактам сопротивления. Место вывода нагревателя также нужно изолировать асбестовой нитью. Провода внутри корпуса необходимо разместить так, чтобы они не касались друг друга – для этого еще раз следует выполнить обмотку обоих проводников асбонитью, сложив их вместе.

    После выполнения замены нагревательного элемента выполняется сборка ручки электрического паяльника и проверяется его работоспособность.

    В процессе выполнения ремонта электрического паяльника могут оказаться полезными следующие рекомендации специалистов.

    • В процессе ремонта нельзя надолго оставлять электропаяльник во включенном состоянии. При наличии в нем неисправностей и при замене спирали может случиться короткое замыкание электроцепи.
    • В процессе выполнения перемотки спирали нагревательного элемента нужно следить за тем, чтобы витки не соприкасались, и между рядами прокладывать слюду.
    • Если произошло перегревание жала и его подплавление, этот участок нужно хорошо заизолировать при помощи изоленты и кембрика, которые крепят на область повреждения жала.

    В процессе работы с электрическим паяльником во избежание появления неисправностей необходимо устранять воздействие механических нагрузок в области крепления к нагревателю электрошнура, а также беречь от повреждений сам шнур и его электровилку.

    Выполняя процесс паяния, важно выбрать правильный температурный режим, предупреждающий чрезмерное перегревание электроприбора.

    О том, как отремонтировать паяльник, смотрите в следующем видео.

    Особенности ремонта и перемотки паяльника: правила разбора прибора

    Паяльник относится к одним из самых надежных инструментов, так как это достаточно простое устройство. Но даже такие виды техники могут со временем ломаться. Ремонт паяльника является не очень сложным делом, но здесь главное определить род поломки, чтобы исправить ее. Условно все можно разделить на восстановление работоспособности по стандартной схеме, которая присутствует в стандартных моделях, и исправление неполадок с дополнительными функциями инструмента. Ведь в некоторых моделях присутствуют встроенные регуляторы температуры, индикаторы разогрева и прочие вещи.

    Ремонт паяльника своими руками зачастую не составляет большого труда, но в большинстве случаев люди все же предпочитают покупать новые инструменты, если речь идет о простых бюджетных моделях. Тем не менее, если есть желание сэкономить, то можно постараться сделать все самостоятельно.

    Частые причины поломок и способы их устранения

    Прежде чем разбираться, как починить паяльник, стоит понять, что привело к его поломке. Одной из самых распространенных причин является обрыв электрической сети. На участке схемы может произойти разрыв, что приведет к утрате возможности разогрева инструмент. Проще всего, если разрыв цепи произошел на шнуре питания. Он больше всего подвержен деформации и не исключено, что рано или поздно провод переломится. В таком случае легче заменить полностью шнур, чем искать место разлома.

    Обрыв нихромовой обмотки уже потребует более сложных процедур, хотя и это вполне возможно осуществить самостоятельно. Для начала нужно найти место обрыва. Это можно сделать при помощи мультиметра, но придется разобрать паяльник. Здесь учитывается сопротивление обмотке, зависящее от мощности инструмента. Его можно посмотреть на корпусе изделия.

    Причины, почему перегорает спираль у паяльника, могут крыться следующем:

    • слишком высокий нагрев инструмента;
    • скачки напряжения, которые приводят к повышению температуры;
    • длительная беспрерывная работа, повышающая температуру паяльника;
    • брак обмотки, когда на проводе есть проблемные места, выходящие из строя в первую очередь;
    • наличие скруток, повышающих сопротивление в конкретном месте.

    Как правильно разобрать паяльник?

    Для ремонта снимается корпус паяльника, который выполняет защитную функцию. Если на модели присутствуют фиксирующие кольца, то их нужно раздвинуть. Защитный кожух выполняется в двух основных вариантах.

    Паяльник в разобранном виде

    Паяльник в разобранном виде

    Чтобы знать как разобрать паяльник, требуется изучить каждый их них:

    • на штыре с обмоткой располагается металлическая трубка, которая упирается в рукоять инструмента, а с обратной стороны зажимается специальным концом;
    • корпус делается в виде двух половинок трубки, сужающейся по краям (здесь обе части фиксируются при помощи зажимных колец).

    Простой способ устранения поломок

    Есть несколько способов, как отремонтировать паяльник после разбора. Простой метод заключается в следующем;

    • после снятия защитного кожуха снимается еще изоляционный слой;
    • когда будет обнаружен обрыв, вовсе не обязательно утруждать себе длительной заменой всей обмотки;
    • достаточно отсоединить один ее конец от клеммы питания;
    • после этого нужно просто смотать провод с внешней стороны обмотки до того самого места, где обнаружен обрыв;
    • в месте перегорания нужно сделать скрутку;
    • намотать провод;
    • провод подключается к клемме питания;
    • наматывается изоляционная обмотка;
    • закрывается корпус.

    Это простой способ, который часто используется, но специалисты не рекомендуют его в качестве основного. Основным недостатком данной методики является то, что сопротивление паяльника в месте скрутки возрастает. Соответственно, там повышается температура во время работы. Именно место скрутки становится наиболее опасным для поломок в дальнейшем. Создается высокая вероятность того, что проводка перегорит в следующий раз в этом же месте.

    Как перемотать паяльник?

    Чтобы после перемотки в инструменте не оставалось слабых мест, необходимо перематывать всю катушку на нем. Если необходимо сохранить характеристики модели, то параметры провода должны быть такими же, как и у старого. При этом нужно сохранять количество витков, которое предусмотрено в конструкции для каждого слоя.

    Перемотка паяльника своими руками

    Перемотка паяльника своими руками

    Изоляцию можно заменить, если нет возможности подобрать такой же точно вариант. Здесь можно применять слюду для паяльника в виде пластин или трубок, термостойкую стеклоткань или асбестовые прокладки. Асбест является одним из лучших изоляторов.

    Слюда для паяльника со спиралью

    Слюда для паяльника со спиралью

    • сначала создается изоляционный слой;
    • затем на него наматывается первый слой обмотки;
    • на него накладывается еще один изоляционный слой;
    • поверх второго слоя изоляции наматывается второй слой обмотки;
    • оставшиеся концы провода монтируются к сетевому шнуру.

    «Важно!

    Необходимо соблюдать, примерно, одинаковое количество витков в каждом слое обмотки. Благодаря этому можно обеспечить равномерный нагрев инструмента»

    Иногда создаются проблемы с изоляционными слоями, которые находятся между обмотками. Здесь также приходится разбирать инструмент и частично перематывать его, но основным действием является замена обмотки. Проще всего заменить ее на слюдяные трубки. Данный материал является отличным диэлектриком и при этом обладает нужными качествами теплопроводности. Слюда является достаточно хрупким материалом, что становится главным его недостатком. Даже если трубки будут находиться в защищенном корпусе, то при механическом ударе есть вероятность их повреждения. Если слюда разрушится, то паяльник может замкнуться между витками.

     

    Техника безопасности

    Во время ремонта очень важно соблюдать технику безопасности, так как это поможет сохранить в нормальном состоянии инструмент, а также обезопасит здоровье и жизнь мастера. К основным правилам относятся:

    • при всех ремонтных работах и разборе корпуса паяльник должен быть отключен от сети;
    • если поломка случилась во время работы, то помимо обесточивания инструмента нужно дождаться пока он остынет;
    • всегда стоит помнить о создании изоляции и проверке ее целостности, чтобы после перемотки не образовалось витковое замыкание;
    • стоит избегать создания скруток как внутри инструмента, так и на сетевом проводе, что создает потенциально опасные места при эксплуатации;
    • во время проверочного включения при ремонте лучше не держать паяльник в руках и не находиться с ним в непосредственной близости;
    • проверочное включение необходимо проводить всегда и ждать до полного разогрева инструмента.

    Заключение

    Несмотря на то, что паяльник относится к недорогим инструментам, порой его проще и дешевле отремонтировать, чем покупать новый. Простота конструкция сводит все ремонтные операции до нескольких основных пунктов, вне зависимости от причины возникновения проблемы. Ремонт китайского паяльника с регулятором температуры не будет принципиально отличаться от восстановления работоспособности отечественного инструмент без дополнительных функций, если речь не идет о поломке самого регулятора температуры.

    как отремонтировать паяльник своими руками

     

    Электрическим паяльником является ручной нагревательный прибор для фиксирования деталей из металла с помощью припоя – сплава, разогретого до жидкого состояния и имеющего температуру плавления ниже, чем у скрепляемых заготовок.

    Ремонт паяльника

    Ремонт паяльника

    Конструкция

    Эксплуатация электропаяльников предусматривает знание их конструкций, чтобы в любой неожиданный момент быстро выявить повреждение и отремонтировать прибор. Он состоит из:

    • медного стержня, обернутого в изолирующий материал и помещенного в стальную трубку;
    • нагревателя;
    • жала для непосредственного соединения металлических частей припоем;
    • ручки-держателя;
    • шнура с вилкой.

    Стержень из меди является эффективным проводником тепла от нагревателя (нихромовой спирали) к жалу. Спираль накручена на стальную трубку, которая обернута слюдой или стеклотканью. Далее нихромовая обмотка закрывается изолятором (лучше всего асбестом), что предотвращает от теплопотерь и короткого замыкания.

    Спираль нагревательная нихромовая

    Спираль нагревательная нихромовая

    Для уменьшения нагрева в зоне скрепления с проводниками электрошнура концы спирали согнуты пополам, и место контакта дополнено обжимающей алюминиевой пластиной. Электроизоляция обеспечена надетыми в месте скрутки изоляционными трубками.

    Стержень и нагреватель размещают в корпусе паяльника, на который насаживают деревянную или термопластиковую ручку с внутренним каналом для сетевого шнура.

    Функционирование

    Принцип работы паяльного инструмента базируется на преобразовании электрической энергии в тепловую, которая через нагрев спирали и стержня раскаляет жало. Температура в зоне пайки достигает 400-4500С. Получившаяся вязко-жидкая смесь проникает в полости и неровности между деталями. После остывания металлы будут надежно соединены.

    Дополнительная информация. В электросхеме обычно присутствует преобразователь переменного сетевого тока в постоянный.

    Мощность

    Рабочая мощность паяльника выбирается от 12 до 3000 Вт и определяет его технические возможности. Пайка мелких деталей выполняется прибором на 12 Вт. Это условие необходимо выполнять, так как мощному паяльнику из-за размеров жала будут недоступны места контактов крошечных радиоэлементов. Кроме того, большая мощность прибора вызывает недопустимый перегрев деталей схемы.

    Паяльник 12 Вт

    Паяльник 12 Вт

    Для мощных радиодеталей, толстых проводов и небольших элементов требуются паяльники 40 и 60 Вт. Если выполняются работы на крупном оборудовании, то инструмент для пайки подбирается на 100 Вт и выше. При недостаточной мощности устройства пайка будет непрочной и с большим количеством пустот.

    Напряжение

    Для соблюдения техники безопасности паяльник подбирается по сетевому напряжению от 12 до 220 В (всего 5 значений). Так, работы в легковом транспорте можно проводить паяльным инструментом на 12 В, грузовом – 24, воздушном – 27, во влажном помещении с обязательным заземлением электрооборудования – 36 В.

    Инструмент на 12 В непросто переделать на 220 В – придется наматывать тонкую спираль большим количеством слоев, создающих определенные неудобства в работе с мелкими деталями.

    Обратите внимание! При соответствии мощности сети и паяльника можно работать от переменного и постоянного напряжения. Такая возможность обусловлена нихромовым материалом нагревателя.

    В основном напряжение в паяльных приборах составляет 220 В. Чтобы в помещениях высокой влажности или запыленности не допустить поражение током, используют напряжение инструментов не более 42 В.

    Виды

    Самые популярные виды паяльников можно классифицировать по двум категориям: особенностям нагрева и типам конструкции.

    По принципу нагрева выделяют паяльные приборы:

    • нихромовые;
    • керамические;
    • индукционные;
    • импульсные.

    Нихромовые

    Наиболее распространенное устройство паяльника – со спиральным нагревателем из нихрома, через который может проходить постоянный сетевой ток или переменный от сети и трансформатора. Такой инструмент – доступный по цене, ударопрочный. Подходит для нечастого использования.

    Керамические

    В паяльнике этого типа нагревателем является стержень из керамики, по которому проходит тепловая энергия от контактов под напряжением. Из достоинств отмечены: долгий срок службы при правильной эксплуатации, достаточно быстрое нагревание, наличие системы управления температурой и мощностью, компактность.

    Керамический паяльник

    Керамический паяльник

    Недостатками можно назвать: хрупкость керамического стержня, использование только родного жала, высокую стоимость, риск приобретения нихромовой подделки.

    Индукционные

    Катушка индуктора как главная рабочая деталь паяльника создает магнитное поле и разогревает сердечник. Тепло передается наконечнику, температура которого поддерживается, благодаря ферромагнитному покрытию.

    Для каждого металла и детали требуется свой нагрев, поэтому жало нужно подбирать индивидуально.

    Импульсные

    В схеме импульсного паяльника присутствуют: частотный преобразователь, трансформатор высокой частоты и жало. Электрический импульс возникает с ростом частоты сетевого напряжения, которое через кратчайшее время снижается до необходимого значения.

    Жало присоединяется с помощью зажимов (токосъемников) к вторичной трансформаторной обмотке. Благодаря этому, при нажатии и удержании пусковой кнопки конечная часть инструмента мгновенно разогревается.

    Импульсный паяльник

    Импульсный паяльник

    Паяльники данного вида устроены для непродолжительной пайки деталей различных размеров.

    По конструкционным различиям паяльные приборы делятся на:

    • стержневые – ручка-держатель переходит в прямой стержень с жалом;
    • пистолетного типа – рукоятка и металлическая часть перпендикулярны друг другу;
    • паяльные станции – сложные устройства со встроенным электронным блоком регулировки, по технологии эксплуатации делятся на инфракрасные, термовоздушные, цифровые.

    Существуют модели паяльников для детского технического моделирования – маломощные с деревянной ручкой. Компактные USB-устройства работают от автомобильного прикуривателя, а молотковые паяльники оснащены толстым жалом для крупных деталей. Аккумуляторные и газовые инструменты являются автономными приборами и работают от аккумулятора и газового баллончика, соответственно.

    Инструменты для пайки могут иметь жала различной конфигурации (клиновидные, конусообразные, с фаской, игольчатые), изготовленные из меди или дополнительно с никелевым покрытием. Ручка изготавливается из материала с малой теплопроводностью: дерева, эбонита, текстолита.

    Обратите внимание! Перед работой необходимо ознакомиться с правилами эксплуатации и ремонта паяльника.

    Условия эксплуатации

    Ремонт паяльника вряд ли потребуется, если соблюдать необходимые правила эксплуатации:

    • обеспечить на рабочем месте технику безопасности, согласно инструкции изделия;
    • учитывать величину сетевого напряжения;
    • в помещениях высокой влажности использовать устройство на 36 В (не более), предварительно его заземлив;
    • нагреватель и шнур в процессе работы должны находиться без влияния механических нагрузок;
    • не задевать шнур раскаленным наконечником;
    • не перегревать спираль паяльника;
    • выбирать режим разогрева регулятором мощности.

    Важно! Правильный подбор параметров мощности не дает гарантию качества пайки.

    Причины повреждений

    Наиболее часто встречаются следующие причины выхода из строя паяльного инструмента:

    • повреждение вилки, шнура;
    • сбой в работе сети;
    • нарушение рабочих контактов;
    • поломка нагревателя.

    Как отремонтировать

    Чтобы внезапное повреждение инструмента не причинило неудобств, каждый специалист или радиолюбитель должен уверенно владеть паяльником и уметь его починить, тем более что это несложно. Необходимо наличие обычного ампервольтметра, который диагностирует вид неисправности.

    Ампервольтметр бытовой

    Ампервольтметр бытовой

    Замена нагревателя на новый

    В случае потери работоспособности нагревательного элемента нужно сделать следующее:

    • определить сопротивление обмотки по мощности прибора и напряжению сети;
    • подобрать диаметр нихромовой проволоки по сопротивлению на 1 метр;
    • намотать спираль, укладывая витки без зазоров, между рядами помещают слой слюды;
    • с целью удержания тепла и недопущения короткого замыкания обмотку покрывают стеклотканью, вместо которой можно использовать слюду или асбест; последний имеет преимущество создания необходимой формы и приобретения прочности после высыхания.

    Обратите внимание! Наложив асбестовый изоляционный слой, нужно дождаться его высыхания и только тогда включить прибор в сеть.

    Замена нагревателя на резистор

    Вместо элемента нагрева можно с успехом воспользоваться резистором ПЭВ-10. Для ремонта паяльника своими руками потребуются пассатижи, хорошо поточенный нож, асбестовая нить. Чтобы заменить нагреватель, необходимо:

    • разобрать инструмент для пайки;
    • удалить отработавший нагреватель;
    • поместить резистор на освободившееся место;
    • счистить с электрошнура 1,5 см изоляционного покрытия, подвести провода питания к резистору через канал держателя; следить, чтобы уложенные провода не прикасались к корпусу; выводы заизолировать нитью асбестовой;
    • собрать инструмент и убедиться в его работоспособности.

    Если поврежден сетевой шнур, то его следует заменить. Вышедшая из строя вилка электрошнура также подлежит замене. При этом отрезают сломанную вилку (обычно целиковую) и вместо нее устанавливают разборную.

    Легко устраняется нарушенный контакт нагревателя с сетевым шнуром. Для этого нужно разобрать паяльник и восстановить соединение контактов.

    При бережной работе с паяльником он долго не будет требовать ремонта. Если все-таки повреждение случилось, устранить его довольно просто: нужно знать схему устройства (она элементарная), основные правила электротехники и безопасности.

    Видео

    РАЗБОРКА И ПЕРЕМОТКА ПАЯЛЬНИКА

    Если ты, товарищ по увлечению, уже «перерос» паяльник с регулятором напряжения, но ещё «не дорос» в своих амбициях до профессиональной паяльной станции, то это может быть интересно. Умение изменить напряжение питания у паяльника рассчитанного на 220 В кроме всего прочего позволяет вернуть в строй уже перегоревший. И использовать его в дальнейшем например с импульсным блоком питания от импортного телевизора, который на выходе даёт ровно половину сетевого. Сведение этих двух изделий вместе и даёт в результате промежуточный вариант между паяльником с регулятором и полноценной  паяльной станцией. Это под силу любому радиолюбителю. Как это сделать покажу на примере изменения напряжения питания паяльника китайского производства, который не вызывал доверия для использования без доработки.

    Разбираем паяльник

    РАЗБОРКА ПАЯЛЬНИКА

    Для разборки паяльника было необходимо полностью вывернуть два винта соединяющих защитный кожух с нагревательным элементом и держащих жало, и три самореза крепящих рабочую часть к ручке. С проводов сдвинуть изоляцию и раскрутить соединительные скрутки.

    РАЗБОРКА ПАЯЛЬНИКА

    Слюда со спиралью паяльника

    Внутри защитного кожуха нагревательный элемент. Им и предстоит заняться. Необходимо произвести изменение в количестве намотанного нихромового провода – изменить сопротивление нагревательного элемента. Сейчас оно составляет 1800 Ом, нужно 400 Ом. Почему именно столько? Работающий в настоящее время с ИБП, паяльник имеет сопротивление 347 Ом, его мощность от 19 до 28 Вт,  второй есть желание сделать менее мощным вот и добавил Ом.

    Перемотка паяльника

    РАЗБОРКА ПАЯЛЬНИКА

    Намотка жала паяльника

    В нагреватель вновь вставляется жало, зажимается винтами и в патрон дрели. Если разборку и отмотку излишнего нихрома производить, держа нагревательный элемент в руках, то всё будет гораздо сложнее. Убирается увязочная проволока.

    РАЗБОРКА И ПЕРЕМОТКА ПАЯЛЬНИКА

    Снимаются освобождённые обёртки стеклоткани и слюды. В слюде со стороны жала есть прорезь, куда вставлен проводник, идущий от нихрома к сетевому проводу – поэтому не разматывается, а снимается с него ослабленная слюдяная обёртка. Слюда материал весьма хрупкий. Отсоединяется примотанный к проводнику конец нихромовой проволоки. Его толщина чуть более 4-х микрон.

    РАЗБОРКА И ПЕРЕМОТКА ПАЯЛЬНИКА

    Нихром сматывать в обязательном порядке на что-то круглое, идеальный вариант – катушка для ниток. Открутил – подмотал и так до конца. Отсоединять второй конец нихромовой проволоки не нужно.

    РАЗБОРКА И ПЕРЕМОТКА ПАЯЛЬНИКА

    Сопротивление паяльника провода

    Теперь нужно намотать длину в 400 Ом, а в сантиметрах это будет примерно 70 (общая длина нихромовой проволоки 300 см это 1800 Ом, отсюда 400 Ом будет 66,66см). На длине 70 см ставится фиксатор (прищепка) и в висячем положении катушки, слегка направляя пальцами, производится намотка с интервалом, обеспечивающим её окончание у первого проводника. Норма попыток не ограничена, главное не порвать нихром. По окончанию намотки необходим контрольный замер сопротивления.

    Как правильно перемотать паяльник

    Как только получилось намотать необходимое количества нихрома, отрезаем проволоку с припуском в 1 — 2 см и приматываем к проводнику. Надеваем слюдяную обмотку, пропуская проводник в имеющуюся в ней прорезь и прижимаем к ней (естественно по верх неё).

    Как правильно перемотать паяльник

    Сверху устанавливаем обмотку из стеклоткани и уплотнив прижатием, наматываем увязочную проволоку. Нагревательный элемент рассчитанный на питание напряжением 85 – 106 В собран.

    Сборка паяльника

    Как правильно перемотать паяльник

    Так как рабочая часть крепилась ранее к ручке невразумительно корявыми и короткими саморезами пришлось их заменить. Для этого в местах крепления на ручке были углублены отверстия под новые саморезы.

    Как правильно разобрать паяльник

    Перед тем как произвести соединение сетевого провода с проводниками идущими на нихромовый нагреватель на него был установлен и отрегулирован пластмассовый фиксатор.

    Как правильно разобрать паяльник

    Кожух нагревательного элемента заканчивается своего рода радиатором охлаждения, через отверстия в нём и крепится к ручке. Вот для увеличения эффекта охлаждения и был увеличен зазор между ним и ручкой при помощи металлических шайб.

    Испытания

    Как правильно разобрать паяльник

    Потребление тока паяльника 190 мА

    ИБП с которым будет работать паяльник на выходе под нагрузкой даёт от 85 до 106 В. Токопотребление 190 мА, это на минимуме напряжения. Мощность 16 Вт.

    Потребление тока паяльника

    Потребление тока паяльника 240 мА

    На максимуме напряжения токопотребление 260 мА. Мощность 26 Вт. Желаемое получено.

    Потребление тока паяльника

    Скорость нагрева

    В заключении тест на продолжительность нагрева. До 257 градусов за 2 минуты 20 секунд. Прекрасный результат, если принять во внимание, что от сети с напряжением 225 В он он нагревался до 250 градусов за 5 с половиной минут.

    Потребление тока паяльника

    Таблица. Зависимость сопротивлении нагревательного элемента от мощности и напряжения паяльника

    И вот таблица, которая поможет сориентироваться в необходимом сопротивлении нагревательного элемента в зависимости от желаемой мощности и имеющегося в наличии напряжения питания. Автор — Babay iz Barnaula.

       Ремонт электроники

    Как самостоятельно отремонтировать паяльник?

    Электрический паяльник – это ручное оборудование, позволяющее с помощью мягких припоев соединять между собой детали, разогревая припой до жидкой консистенции, заполняя им пустоты между соединяемыми элементами. Перед покупкой инструмента необходимо ознакомиться с техническими характеристиками устройства, правилами эксплуатации и с тем, как отремонтировать паяльник.

    Паяльник

    Паяльник – это инструмент, необходимый для выполнения мелкого ремонта электронных приборов.

    Условия эксплуатации

    На рынке представлены модели, подходящие для работы от сети с напряжением от 12 до 220 В. В процессе выбора инструмента учитываются необходимость обеспечения безопасности работающих с ним мастеров и напряжение в электросети на месте проведения работ.

    В помещениях с высоким уровнем влажности и заземленными приборами допустимо использование паяльника с напряжением до 36 В и обязательным заземлением корпуса паяльника. Ремонт инструмента не понадобится, если соблюдать данные требования.

    Устройство электрического паяльника

    Устройство электрического паяльника.

    При самостоятельном изготовлении паяльника для наматывания спирали используется тонкий провод. Напряжения питания и инструмента должны соответствовать друг другу. Мощность подобных агрегатов достигает от 12 до 100 Вт и выше, потому что обеспечить припою равномерное растекание по поверхности соединяемых элементов можно, если они будут прогреты сильнее температуры его плавления. Тепло от наконечника передается деталям при контакте, из-за этого температура жала снижается.

    Недостаточная мощность нагревательной спирали или маленький диаметр стержня может препятствовать нагреванию жала до требуемой температуры, что не позволяет производить пайку. Мощными паяльниками можно соединять мелкие детали, но из-за размеров устройства доступ к спаиваемым элементам ограничен. Специалисты рекомендуют наматывать на жало провод из меди диаметром в 1 мм. Высокая мощность подобных устройств позволяет быстро прогревать элементы, а большинство небольших радиодеталей, транзисторов, диодов, микросхем не выдерживает температуру, превышающую 70° С. Время пайки сокращается до 3 секунд. Прежде чем починить рассматриваемое устройство, потребуется выяснить его конструктивные особенности.

    Вернуться к оглавлению

    Составные элементы

    Схема миниатюрного паяльника

    Схема миниатюрного паяльника.

    Рассматриваемое устройство изготавливают из медного стержня, который прогревается до температуры плавления припоя с помощью нихромовой спирали. При пайке деталей необходимо следить за тем, чтобы тепло быстро передавалось от нагревательного элемента жалу.

    Жало – рабочая часть инструмента, стержень с наконечником клиновидной формы. Его вставляют в трубку из стали, обмотанную стекловолоконной тканью или слюдой, на которую намотана проволока, выполняющая функцию нагревательного элемента. Нихромовую проволоку обматывают асбестом, который помогает снизить потери тепла. К проводникам электрического шнура с вилкой присоединяют концы нихромовой спирали, которые сгибают и складывают вдвое для обеспечения большей надежности и снижения температуры нагревания в точках соединения с медным проводом. Соединение дополнительно обжимают металлической пластиной.

    Спираль из сплава никеля и хрома и жало из меди находятся в металлическом корпусе, который может быть изготовлен из сплошного отрезка металла или сварен из 2 частей. На металлической трубке корпус фиксируется с помощью накладных колец. Электрический ток после вставки вилки устройства в розетку поступает на спираль из нихрома, которая после нагрева передает тепло жалу.

    Приспособление к паяльнику для пайки мелких деталей

    Приспособление к паяльнику для пайки мелких деталей.

    Эксперты рекомендуют для паек маломощных диодов использовать оборудование мощностью не более 12 Вт. Толстые проводы, крупногабаритные детали и мелкие мощные детали нужно паять с помощью устройств 40 и 60 Вт. Крупные детали спаиваются агрегатами 100 и более Вт.

    Качество работы не может быть гарантировано подбором инструмента правильной мощности. Неправильная эксплуатация агрегата приводит к поломке и необходимости ремонта паяльника.

    Вернуться к оглавлению

    Пошаговая инструкция

    Самостоятельное изготовление или ремонт нагревательных приборов проводится с учетом расчета сопротивления нагревательного элемента или обмотки. Знание величин напряжения и сопротивления электроприбора позволяет вычислить его мощность, которую он потребляет. Сопротивление в обмотке паяльника мощностью в 60 Вт, питающегося от сети 36 В, должно достигать 22 Ом. Правильный подбор мощности и напряжения помогает избежать поломки и необходимости ремонта рассматриваемого устройства.

    Схемы регуляторов температуры "жала" паяльника

    Схемы регуляторов температуры “жала” паяльника.

    Затем требуется подобрать диаметр проволоки из нихрома, сопоставимый с размерами обмотки. Обмотку спирали с сопротивлением 806 Ом выполняют с помощью 5, 75 м проволоки диаметром в 0,1 мм (величина сопротивления делится на 140) или 25,4 м проволоки – в 0,2 мм. Витки необходимо укладывать вплотную. Поверхность проволоки из нихрома будет окисляться при накаливании, создавая изолирующую поверхность. Намотанный слой, не помещающийся в первый ряд, покрывают слюдой. Наматывают второй ряд. Качественная сборка позволяет длительное время эксплуатировать инструмент без поломок и ремонта.

    Тепло- и электроизоляцию в обмотке обеспечивает покрытие из стеклоткани, слюды или асбеста. Преимущество асбеста перед иными составами заключается в том, что его можно размачивать водой, создавая требуемую форму, а после высыхания материал обладает достаточно высокой прочностью.

    Основной причиной неисправности паяльника является поломка нагревательного элемента.

    Восстановить его работоспособность помогает несложный ремонт. Чтобы отремонтировать паяльник, потребуются следующие инструменты:

    • пассатижи;
    • острый нож;
    • сопротивление керамическое «ПЭВ-10»;
    • нить асбестовая.

    Ремонт электрического паяльника проводится в несколько этапов. Предварительно подготавливается керамический резистор 1-1,5 Ом. В его центральной части расположено отверстие, которое позволяет пропустить стержень паяльника без дополнительного подгона.

    Затем неисправный нагревательный элемент удаляется. В образовавшееся гнездо помещается подготовленный керамический резистор. Следующий этап заключается в подведении проводов электропитания к резистору. Для этого рекомендуется использовать каналы в ручке устройства. Провода требуется уложить так, чтобы они не соприкасались с корпусом, а выводы – изолировать асбестовой нитью. По завершении ремонтных работ потребуется собрать составные элементы паяльника в обратной последовательности. Чтобы самостоятельно отремонтировать паяльник, потребуется его схема.

    Как отремонтировать паяльник своими руками

    РЕМОНТ ПАЯЛЬНИКА

    el-shema.ru

    Ремонт паяльника

       Фетишизмом грешат многие. Предмет обожания у каждого свой. Рискну предположить, что у радиолюбителей это чаще всего паяльник. Вот и у меня был такой, пока не надумал сделать улучшение – в разрыв провода поставил диод и к нему тумблер. Ну, эту рационализацию знают все и уже давно. Удобно, понравилось. Вот только паяльник сгорел. Уже через месяц. Понятно, что совпадение. Отремонтировал – скрепил (обжал) концы в месте перегорания кусочком медной пластинки. А через месяц опять. Вторая пластинка в нагревательном элементе не поместилась. Прошёл год. И вот извлекая с платы импортного телевизора импульсный блок питания, сообразил, как можно дать вторую жизнь верному напарнику – если нет достаточной длины целой нихромовой проволоки (а где её взять диаметром 0,08 мм?) для намотки нагревательного элемента на напряжение 220V, то это можно сделать на меньшее напряжение, например 110V, из имеющихся «обрывков» (нихрома ведь надо меньше).

       Для начала произвёл замеры и расчёты. Замерил сопротивление имеющегося целого куска нихрома – 367 Ом. Выходное напряжение блока питания, взял величину в 110V, разделил на 367 Ом и получил величину необходимого тока – 0,3 А, умножив которую на 110V узнал расчётную возможную мощность паяльника – 33W. Вполне достаточно. Имеющуюся оправку с намотанным поверх диэлектриком (слюдой) поместил в патрон ручной дрели, примотал нихром одним концом к проволочке- проводнику, а второй намотал на импровизированную бобинку, прикрепил для веса прищепки.

       Далее пошёл процесс намотки. Количество попыток не лимитировано – пока не получиться.

       Это не идеал, но… тут главное чтобы витки не касались друг друга. Второй конец нихрома ко второй проволочке – проводнику. Поверх нихрома опять диэлектрик, конечно надо слюду, но не было — на фото асбестовый шнур.

       Проводники (проволочки) изгибаются в нужном направлении, дальний прижимается к асбесту. Контакт между проводниками — проволочками должен быть ИСКЛЮЧЁН. Поверх опять диэлектрик – слюда.

       Затем всё просто: продеваем провод, идущий от вилки через ручку паяльника и кожух, и соединяем его жилы при помощи скрутки с проводниками, контактирующими с нихромом, предварительно надев на последние изоляторы, которые на них и были до разборки. Вставляем всё в кожух.

       Кожух в ручку. Жало внутрь оправки нагревательного элемента.

       Теперь обязательно «прозвонить» штыри сетевой вилки относительно кожуха и жала паяльника! КОНТАКТА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.

       «Ходовые» испытания прошли успешно. То, что включать этот паяльник теперь в розетку с 220 вольтами не стоит, конечно же, понятно всем. А плавная регулировка температуры, при необходимости, собирается по этой схеме. С пожеланием успеха, Babay. Россия, Барнаул.

    Электропаяльник

    Паяльник — один из основных инструментов радиолюбителя. По своей конструкции паяльники могут быть различными. В последние годы все большее распространение получают импульсные паяльники «пистолетного» типа с внешним съемным нагревательным элементом. Съемный нагревательный элемент обычно изготавливают из неизолированного медного провода диаметром около 1 мм. Такой элемент выдерживает 30 — 40 паек, после чего его приходится заменять новым. Если же для этой цели использовать посеребренный медный провод (серебро должно быть нанесено гальваническим способом), то нагревательный элемент будет служить дольше. Но наибольшее распространение у радиолюбителей получили паяльники с медным жалом — прямым или изогнутым. Нагревательным элементом в них обычно служит проволока из специального сплава, например нихрома, намотанная на медный стержень (жало). Для изоляции намотки от стержня между ними прокладывается слои слюды.Подготовка паяльника к работе. Новый или только что отремонтированный паяльник должен быть соответствующим образом подготовлен к работе. Прежде всего рабочей части жала паяльника должна быть придана заостренная форма (30°), что часто делают с помощью напильника. Однако обработку жала лучше делать ковкой, так как наклеп уменьшает интенсивность растворения меди и затрудняет образование раковин, сокращающих срок службы паяльника.Затем приступают к залуживанию. Для этого, слегка нагрев паяльник, покрывают слоем канифоли рабочую часть жала для предохранения медной поверхности от окисления. Перегрев паяльника перед покрытием его канифолью недопустим. Если же паяльник по какой-нибудь причине все же оказался перегретым и зачищенная часть жала покрылась темно-синим налетом окиси меди, то его следует остудить и вновь зачистить. Как только жало нагреется до температуры плавления припоя, рабочая поверхность его должна быть целиком покрыта припоем.Ремонт паяльника. Наиболее часто встречающиеся повреждения в паяльнике — перегорание обмотки и пробой на корпус. Перегорание обмотки вообще лишает возможности пользоваться паяльником, пробой же создает опасность поражения током, особенно при работе с заземленной аппаратурой или в сыром помещении. Пробитый на корпус паяльник опасен и в другом смысле — пользуясь им, можно повредить радиоаппарат, в котором производится пайка. Любое из этих повреждений — перегорание обмотки и пробой на корпус должно быть немедленно устранено, для чего обычно приходится разбирать паяльник и перематывать его обмотку.В некоторых крайних случаях неисправный нагревательный элемент паяльника можно временно заменить остеклованным проволочным резистором, величину сопротивления которого следует подбирать в зависимости от напряжения сети и мощности паяльника (в пределах 300 — 800 Ом). Остеклованный резистор надевается на медный стержень исправляемого паяльника, после чего паяльник можно сразу включать в сеть. Конечно, пользоваться постоянно таким паяльником не следует — при первой возможности его нужно заменить.Вообще же при перемотке паяльника возникает ряд трудностей. Тонкие пластинки слюды при попытке обернуть ими медный стержень паяльника обычно ломаются и крошатся. Чтобы избежать этого, слюду рекомендуется два-три раза нагреть в пламени докрасна, а затем охладить на воздухе. Слюда после этого станет мягкой и будет легче гнуться, плотнее прилегая к стержню паяльника.Если пластинка слюды раскрошилась, а достаточно большой целой пластинки в запасе нет, то для изоляции можно использовать мелкие куски от старых электронагревательных приборов. Эти куски укладывают слоем соответствующей толщины на лист тонкой бумаги или кальки и при необходимости

    как залудить новое и медное покрытия, правильная работа с припоем

    Способы залудить жалоРабота с радиоэлектроникой предполагает пайку материалов. Научиться этому легко, а если есть непонятные нюансы, то с опытом они исчезнут. Инструмент требует обслуживания для своей качественной работы. Мастеру нужно уметь правильно залудить жало паяльника, чтобы держался припой. Инструмент при этом не должен быть повреждён. Качество пайки зависит от правильных действий при обработке основания.

    Особенности покрытий

    Паяльники простого типа традиционно имеют медное жало. Материал до сих используется с момента изобретения инструмента из-за своих высоких теплопроводящих свойств. Но есть недостаток — способность к высокому износу. Медь выгорает или растворяется в припое. Недостаток требовалось устранить, и производители стали наносить дополнительное покрытие из никеля или серебра.

    Никель обладает высокой прочностью и не изнашивается. Долгий срок службы — это преимущество никелевого покрытия. Недостаток — слабая адгезия. Такой наконечник плохо удерживает припой. Пайку можно выполнить только при подаче припоя непосредственно в зону работы. Рабочую область нагревают жалом, потом ложат небольшую часть припоя или паяльной пасты. Схватывание происходит от нагрева.

    Серебро имеет хорошую адгезию, но слабо проводит тепло. К тому же материал дорогой. Со временем серебро изнашивается и обнажает медную основу. Это происходит из-за того, что покрытие из серебра растворяется в припое.

    Как залудить жалоОсобенности напыления усложняют работу и обслуживание. Поэтому радиолюбители, особенно старшего поколения, предпочитают медные паяльники. Но у медного жала есть недостаток — горячая медь мгновенно окисляется. Взаимодействие с воздухом происходит лишь на тонком слое, но этого достаточно для нулевой адгезии. Тепло тоже передаётся хуже. Выход из ситуации — наконечник всегда нужно покрывать тонким слоем припоя.

    Олово нельзя наносить перед пайкой, поскольку под его слоем начинает выгорать медь. На месте выгорания появляются шлаки, из-за которых отсутствует адгезия. Мастер начинает отвлекаться от работы.

    Особенности применения паяльника

    Абразивные материалы стачивают покрытие. Никель или керамика нанесены тонким слоем на жало — вот почему нельзя их стачивать. Дорогостоящий наконечник превратится в медный пруток.

    Процесс подготовки медного жала

    Как залудить жало паяльникаПроцесс покрытия не вызывает трудностей. Расплавленный припой хорошо ложиться на горячую медь, но с одним условием — она должна быть чистой. Добиться этого можно только при низкой температуре. Окисление при повышении температуры ускоряется и адгезия пропадает. Холодный припой нельзя прилепить к жалу, поскольку он не плавится. Получается замкнутый круг.

    Шлаки, остатки канифоли и пластика, окалину и прочий мусор можно удалить на холодном инструменте. Стержень перед этой операцией вытаскивают, чтобы не повредить нагреватель. Жало внутри нагревателя тоже окисляется, что ухудшает теплопередачу. Электричество из-за окалины преодолевает лишнее сопротивление и расходуется впустую.

    Перед тем как залудить паяльник с медным жалом его нужно очистить от грязи. Делают это напильником или наждачкой. Материал следует заточить до чистого слоя, чтобы внешний вид был как новый. Проще это сделать наждачкой. Поверхность полируют до гладкого состояния — так окисление проходит медленнее.

    Скорость окисления можно снизить, если оковать жало. Делают это молотком на наковальне. Аккуратными ударами укрепляют поверхность и придают форму медному прутку. Далее переходят к процессу лужения, пока оно не покрылось шлаками.

    Способы лужения медного жала:

    1. Как использовать паяльникКанифолью. Способ дымный, поэтому в жилом помещении провести его сложно и опасно для здоровья. Лучше воспользоваться балконом. Зачищенное основание погружают в баночку с канифолью и кладут туда немного припоя. Он моментально покроет жало и не даст ему окислиться. После процедуры кончик жала протирают толстым натуральным сукном, но аккуратно, чтобы не обжечь пальцы. Припой вотрётся в медь. Процедуру выполняют после длительного хранения паяльника.
    2. Способ натирания поверхности оловом. Чистое основание немного разогревают и макают в канифоль. Затем поверхность натирают оловом. Процедуру повторяют несколько раз. Защитный слой закрепляют натиранием о сукно. Результат можно получить без дыма в любом помещении.

    Правильная подготовка позволит не нервничать на начальном этапе работы. Спустя время процесс нужно переделывать из-за того, что медь начинает окисляться.

    Лужение современного покрытия

    Критерии выбора паяльникаНаконечники из керамики и никеля не нужно лудить. Так читают производители, но это не более чем реклама. Современные покрытия тоже склонны к окислению, только процесс происходит медленнее. Залудить жало паяльника паяльной станции современного типа обычным способом не получится — покрытие будет стёрто.

    Как залудить жало паяльника

    Очистку выполняют мокрой тряпочкой их х/б ткани. Берут твёрдую канифоль, куда ложат немного припоя. Наконечник следует натереть тряпочкой и моментально окунуть в канифоль. Кусок припоя утапливают вертикально вниз. Припой плавится и обволакивает конус жала.

    Очистка в процессе работы

    Правильно облудить паяльник важно не только во время подготовки к работе. Спустя какое-то время пайки может случиться так, что материал снова не будет липнуть к основанию. Это происходит через минут 15. Под слоем лужения обгорает медь. Существует несколько способов как правильно залудить паяльник во время работы.

    Бруском дерева

    Брусок дерева неотёсанный всегда должен находиться под рукой у мастера. Используют хвойные породы, поскольку такая древесина имеет природную канифоль. На древесину наливаю флюс и ложат немного припоя. Как только на жале появляется окалина, натирают его о дерево. Во время этого процесса основание очищается и облуживается.

    Губка из металла

    Методы использования паяльника в бытуСпособ моментального лужения основания паяльника. Заводские паяльные установки оснащены подобным устройством в виде губки из стали в контейнере.

    Мастеру удобно пользоваться подобным методом, но его можно улучшить. Низ губки измазывают флюсом — паяльным салом. При неглубоком погружении жала оно будет просто очищаться. А если на основание нанести припой и макнуть его глубоко, до основания губки, то очистка будет совмещена с лужением.

    Метод оптимален для современных наконечников с керамическим или никелевым напылением. Даже паяльники с тонким жалом из меди можно так очищать и залуживать. Повреждения устройству сложно нанести даже при сильном нажатии.

    Использование канифоли

    Способ для традиционного инструмента с простым жалом из меди. Металл быстро окисляется и через 10−15 минут припой уже не подцепить. Если почистить отдельно от флюса, то мастер не успеет донести паяльник — так быстро проходит окисление.

    Чистят инструмент из-за этого в канифоли. Под паяльник ложат надфиль, можно воспользоваться стальной проволокой. Затем жалом трут до того момента, пока флюс не расплавится. Припоя не должно быть.

    Классический метод и профилактика

    Предыдущие способы придумали мастера относительно недавно. Наши предки, даже ещё отцы, делали лужение несколько иначе. Для этого требовался напильник с мелкой насечкой, верстак для работы (можно заменить доской), канифоль и максимально тугоплавкий припой.

    Порядок действий:

    1. Как правильно восстановить, залудить жало паяльникаЗачищают одну грань основания.
    2. Глубоко погружают инструмент в канифоль и натирают грань о дерево.
    3. Контакт о дерево проводят на месте, где предварительно заготовлен припой. Процедуру повторяют несколько раз.
    4. Занимаются второй гранью.
    5. Залуживают круглую поверхность прута.

    Процедура отнимет минут 10, не меньше. Большое количество времени на подготовку окупается тем, что с инструментом можно работать несколько дней без особой подготовки.

    Работа продолжительное время спровоцирует перегрев. Повышение температуры усиливает окисление и прут приходится готовить к работе чаще. Дабы избежать лишних процедур следует придерживаться некоторых правил.

    Профилактические меры от окисления:

    • Как правильно восстановить паяльникМаксимальную мощность нельзя использовать постоянно.
    • Регулятор температуры в паяльной станции следует выставлять на минимально возможное значение.
    • Опытные мастера оснащают подставку для паяльника выключателем с ограничителем напряжения — при неиспользовании инструмента нагрев сохраняется, а покрытие не окисляется.
    • После каждой пайки следует восстановить покрытие.

    Инструмент всегда нужно держать наготове. После продолжительного простоя жало паяльника не лудится из-за сильного окисления. Восстановление адгезии покрытия, особенно из меди, проводят канифолью. После погружения в неё жало натирают тканью х/б. Во время работы паяльник тоже периодически нужно очищать.

    Originally posted 2018-07-04 08:12:15.

    5шт. Новые бессвинцовые паяльные наконечники для замены паяльных станций и комплектов паяльников | |

    _RDP9290 _RDP9294 _RDP9297 _RDP9299 _RDP9304 _RDP9305副本 _RDP9306副本

    HTB1V58ZXFmWBuNjSspdq6zugXXaV

    EN

    Основные особенности

    5 шт. * Жало паяльника 900M различные
    1 * ploybag
    • 【НАБОР для пайки】 — В комплект паяльника входит паяльник, припой, насос для удаления припоя, подставка с губкой для очистки, 5 различных паяльников, антистатический пинцет и жесткий диск. чехол для переноски, чтобы удовлетворить все потребности вашего паяльного проекта.

    • БЫСТРЫЙ НАГРЕВ и ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТВОДА ТЕПЛА】 -60 Вт, быстро нагревается (около 2 минут). Регулируемая температура с диапазоном термостата 200 ~ 450 ℃. Благодаря нашей усовершенствованной конструкции стальных труб паяльник стал более эффективным и лучше отводит тепло.

    • НАСОС ДЛЯ РАСПАЙКИ】 — Насос для удаления припоя (присоска для припоя) представляет собой вакуумную трубку высокого давления с алюминиевой рамой корпуса, которая позволяет легко управлять одной рукой; лучше всего подходит для удаления припоя с печатной платы через отверстия для пайки.

    • ПОРТАТИВНЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ】 — Пластиковый кейс для переноски удобен для хранения небольших инструментов и удобен в переноске.что может избежать потери паяльного пистолета и аксессуаров. Достаточно удобно носить с собой куда угодно при ремонте электрики, домашних поделках и других паяльных работах.

    • 【ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ】 Наборы для пайки — лучший подарок для DIYER, различные виды ремонта электроники и ДСП, сварка, ювелирные изделия, гитара, часы, проводка, мобильное устройство, компьютерное оборудование, небольшие электронные работы, конденсаторы для ТВ или аксессуары , безделушки ваших детей, поделки и многое другое.


    Как паять:

    1.Подготовить припой и паяльник; В особенности необходимо содержать в чистоте наконечник, который следует покрыть припоем.

    2. Смочите губку перед использованием.

    3. Используйте паяльник для нагрева сварных деталей, например выводов печатных плат и контактных площадок, и поддержания равномерного нагрева сварной детали.

    4. Когда температура станет достаточно высокой, поместите припой близко к стыку, припой плавится и течет свободно.

    5. Удалите припой, когда олова станет достаточно.

    6. Отведите паяльник примерно на 45 ° и выключите питание.

    7. Не вытягивайте жало паяльника наружу и не используйте его таким образом, это сократит срок службы нагревательного элемента.

    Комплект паяльника JCD, регулируемый паяльник, припой и подставка идеально подходят для DIY

    jcdRDP7123365blue250 908euplug250 5pcs250

    .

    Силиконовый теплоизоляционный коврик для обслуживания паяльника Разборка электроники Пайка BGA Ремонтная площадка платформы | паяльник | паяльник пайка электронных панелей

    Силиконовый теплоизоляционный коврик для обслуживания паяльника Разборка электроники Пайка BGA Ремонтная площадка платформы

    http://hz00.i.aliimg.com/img/pb/238/136/812/812136238_143.jpg

    Отличный инструмент для пайки сборки электроники и ремонта электронных плат. Разработан с линейкой шкалы и несколькими выемками, чтобы повысить эффективность вашей работы и сделать платформу для обслуживания более чистой и аккуратной.Кроме того, термостойкость до 500 ° C может хорошо защитить вашу платформу.

    Характеристики:
    Идеально подходит для пайки сборки электроники или ремонта электроники и печатных плат, например, для смартфонов, спортивных часов, фотоаппаратов, умных игрушек, очков и т. Д.
    Разработан с линейкой шкалы (0-20 см) и несколькими насечки для классификации винтов, микросхем ИС и мелких деталей, что упрощает ремонтные работы.
    Устойчивость к высокой температуре 500 ° C (932 ° F), может хорошо защитить платформу для обслуживания от ожога.
    Превосходная теплоизоляция позволяет использовать паяльник для пайки непосредственно в мат.
    Изготовлен из гибкого силикона, складывается и переносится, удобен в использовании.
    Обе поверхности могут эффективно предотвращать скольжение, поэтому он не будет скользить по вашему столу, а мелкие детали также останутся прочными.
    Легко чистится для длительного использования.

    Примечание:
    Это нормально, если товар имеет небольшой порядок. Вы можете вымыть его, а затем поместить в место с хорошей вентиляцией, чтобы устранить запах.

    Технические характеристики:
    Материал: силикон
    Цвет: синий
    Термостойкость: макс. 500 ° C / 932 ° F
    Размер изделия: 34 * 23 см / 13,4 * 9,1 дюйма
    Вес упаковки: 265 г / 9,3 унции

    Список пакетов:
    1 * Теплоизоляционная прокладка

    http://i01.i.aliimg.com/img/pb/771/888/736/736888771_466.jpg

    http://i01.i.aliimg.com/img/pb/771/888/736/736888771_466.jpg
    http://i01.i.aliimg.com/img/pb/771/888/736/736888771_466.jpg
    http://i01.i.aliimg.com/img/pb/771/888/736/736888771_466.jpg
    http://i01.i.aliimg.com/img/pb/771/888/736/736888771_466.jpg
    http://i01.i.aliimg.com/img/pb/771/888/736/736888771_466.jpg
    http://i01.i.aliimg.com/img/pb/771/888/736/736888771_466.jpg

    http://i01.i.aliimg.com/img/pb/771/888/736/736888771_466.jpg

    1) Мы принимаем Alipay, West Union, TT. Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.
    2) Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.
    3) Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите попытку. Платежи должны быть завершены в течение 3 дней.

    http://i01.i.aliimg.com/img/pb/771/888/736/736888771_466.jpg

    1. ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. (За исключением некоторых стран и APO / FPO)
    2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты.
    3. Мы отправляем только по подтвержденным адресам заказа. Адрес вашего заказа ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ вашему адресу доставки.
    4. Представленные изображения не являются фактическим товаром и предназначены только для справки.
    5. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Время доставки может меняться, особенно во время курортного сезона.
    6. Если вы не получили посылку в течение 45 дней с момента оплаты, свяжитесь с нами. Мы отследим доставку и свяжемся с вами в кратчайшие сроки. Наша цель — удовлетворение клиентов!
    7. Из-за наличия на складе и разницы во времени мы отправим ваш товар с нашего первого доступного склада для быстрой доставки.
    8. Срок поставки:

    1. У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами и 30 дней, чтобы вернуть его со дня получения. Если этот предмет находится в вашем распоряжении более 7 дней, он считается использованным, и МЫ НЕ ВЫДАЕМ ВАМ ВОЗВРАТ ИЛИ ЗАМЕНУ. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ! Стоимость доставки оплачивается как продавцом, так и покупателем пополам.
    2. Все возвращаемые товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в оригинальной упаковке, и вы ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата и ваш почтовый номер.
    3. Мы вернем ВАШУ ПОЛНУЮ СУММУ ВЫИГРЫШНОЙ ЗАЯВКИ после получения товара в его первоначальном состоянии и в упаковке со всеми компонентами и аксессуарами, ПОСЛЕ того, как Покупатель и Продавец отменят транзакцию с aliexpress. ИЛИ вы можете выбрать замену.
    4. Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.

    http://i01.i.aliimg.com/img/pb/771/888/736/736888771_466.jpg

    1. 12 месяцев ограниченной гарантии производителя на дефектные изделия (за исключением предметов, поврежденных и / или неправильно использованных после получения).Гарантия на аксессуары составляет 3 месяца.
    2. Дефектные изделия ДОЛЖНЫ БЫТЬ заявлены и возвращены в течение гарантийного срока (и, если возможно, в оригинальной упаковке). Вы должны сообщить нам, в чем заключается дефект, и сообщить номер вашего заказа. МЫ НЕ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА ИЗДЕЛИЙ С истекшим сроком гарантии. При заказе на aliexpress вы соглашаетесь со всеми вышеперечисленными правилами!

    http://i01.i.aliimg.com/img/pb/771/888/736/736888771_466.jpg

    Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Отзывы очень важны. Мы просим вас немедленно связаться с нами, ПРЕЖДЕ чем оставить нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.
    Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем!

    333

    .

    6 ШТ. / Компл. Паяльник Термовоздушный пистолет Вспомогательный Инструмент для Разборки BGA Электронных Компонентов Ремонтный Набор | |

    Характеристика:

    100% новый бренд и высокое качество!

    Артикул: 769913

    материал: плактис + углеродистая сталь
    цвет: сине-черный
    размер: длина скребка 16,6 см, длина шила 16,7 см, длина кисти 18,5 см, длина вилки 26,6 см, длина крючка 26,6 см, конические стержни 16,5 см

    Упаковка: 1 комплект

    0003

    1) Мы принимаем Alipay, West Union, TT.Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.

    2) Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.

    3) Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите попытку. Платежи должны быть завершены в течение 3 дней.

    Shipping

    1. ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. (За исключением некоторых стран и APO / FPO)
    2.Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты.
    3. Мы отправляем только по подтвержденным адресам заказа. Ваш адрес заказа ДОЛЖЕН СОВПАДАТЬ с вашим адресом доставки.
    4. Представленные изображения не являются фактическим товаром и предназначены только для справки.
    5. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Время доставки может меняться, особенно во время курортного сезона.
    6. Если вы не получили посылку в течение 30 дней с момента оплаты, свяжитесь с нами. Мы отследим доставку и свяжемся с вами в кратчайшие сроки.Наша цель — удовлетворение клиентов!
    7. Из-за наличия на складе и разницы во времени мы выберем для быстрой доставки ваш товар с нашего первого доступного склада.

    Return&Refund

    1. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если срок получения вашего пакета превышает 45 рабочих дней, исключая выходные и праздничные дни. Мы отследим доставку и свяжемся с вами в кратчайшие сроки. Наша цель — удовлетворение клиентов!

    2.ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Время доставки может меняться, особенно во время праздничного сезона

    guarantee

    1. 12 месяцев Гарантия производителя на дефектные изделия (исключая поврежденные и неправильно использованные изделия). чек). Гарантия на аксессуары составляет 3 месяца.

    2.Дефектные изделия ДОЛЖНЫ БЫТЬ сообщены и возвращены в течение гарантийного срока (и, если возможно, в оригинальной упаковке). Вы должны сообщить нам, в чем заключается дефект, и сообщить номер вашего заказа. МЫ НЕ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ ИЗДЕЛИЙ С истекшим сроком гарантии. Вы соглашаетесь со всеми вышеперечисленными правилами при заказе на aliexpress!

    feedback

    Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Обратная связь очень важна. Мы просим вас немедленно связаться с нами, прежде чем вы оставите нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем!

    ‘.

    Чем промыть радиатор алюминиевый: Как и чем промыть радиатор печки машины. 5 способов и средств для промывки своими руками

    Как и чем промыть радиатор охлаждения двигателя самостоятельно

    Ни один двигатель внутреннего сгорания не может работать без нормального охлаждения. В моторе множество трущихся деталей. Если своевременно не отводить от них тепло, двигатель просто заклинит. Радиатор является ключевым элементом автомобильной системы охлаждения. Но и он нуждается в регулярной промывке. Разберёмся, как выполнить эту процедуру самостоятельно.

    Почему радиатор загрязняется

    Причина внешнего загрязнения радиатора очевидна: грязь попадает на него прямо с дороги. Устройство находится в подкапотном пространстве и не имеет специальной защиты. В лучшем случае под радиатором может быть установлен небольшой щиток, не позволяющий крупным камням и мусору попасть в рёбра устройства.

    Грязный радиатор

    В процессе эксплуатации радиаторы автомобилей загрязняются как внутри, так и снаружи

    А причин внутреннего загрязнения существует две:

    • грязь попадает в систему охлаждения извне. Если в радиаторных шлангах или в самом радиаторе есть трещины и герметичность системы нарушена, то её засорение является лишь вопросом времени;
    • радиатор загрязняется из-за плохого антифриза. Не секрет, что найти сегодня качественный антифриз не так-то просто. Рынок буквально наводнён подделками. Особенно часто подделывают антифризы известных брендов.

    И в грязном, и в поддельном антифризе содержится множество посторонних примесей. Радиатор в процессе работы сильно нагревается. Иногда антифриз может даже закипеть, а содержащиеся в нём примеси образуют накипь, которая затрудняет циркуляцию охлаждающей жидкости. Что и приводит к перегреву мотора.

    Когда следует промывать радиатор

    Вот признаки того, что система охлаждения засорилась:

    • двигатель быстро перегревается даже в холодное время года, после чего появляются провалы мощности, которые особенно заметны при попытке разогнаться;
    • на приборной панели постоянно горит лапочка «охлаждающая жидкость», хотя антифриз есть. Это ещё один типичный признак засорившегося радиатора.Лампочка «охлаждающая жидкость»

      Постоянное горение лампочки «охлаждающая жидкость» говорит о засорении радиатора

    Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, производители автомобилей рекомендуют промывать системы охлаждения как минимум раз в 2 года.

    Различные способы промывки радиатора без его снятия

    Промывать радиатор можно различными жидкостями. А из инструментов автовладельцу потребуется только рожковый ключ, чтобы открутить пробку сливного отверстия в системе охлаждения. Сама последовательность промывки отличается лишь типом используемой жидкости и состоит из следующих этапов:

    1. Двигатель автомобиля заводится, работает на холостом ходу 10 минут, затем его следует заглушить и дать остыть в течение 20 минут.
    2. Откручивается сливная пробка. Старый антифриз сливается. На его место заливается промывочная жидкость.
    3. Мотор вновь заводится и работает 10–15 минут.
    4. После остывания двигателя жидкость сливается. На её место заливается дистиллированная вода, чтобы удалить из радиатора остатки моющего средства.
    5. В систему заливается новый антифриз.

    Промывка специальными средствами

    В любом магазине автозапчастей можно найти специальные составы для промывки автомобильных систем охлаждения. Их много, но наибольшей популярностью у автолюбителей пользуются две жидкости: LAVR и «Моторесурс».

    Специальные составы для промывки радиатора

    Составы LAVR и «Моторесурс» пользуются большим спросом из-за демократичной цены

    Они отличаются оптимальным соотношением цены и качества. Последовательность промывки приведена выше.

    Промывка лимонной кислотой

    Кислота хорошо растворяет накипь. Для создания кислой среды в радиаторе водители успешно применяют раствор лимонной кислоты в воде.

    Лимонная кислота

    Раствор лимонной кислоты хорошо растворяет накипь в радиаторе

    Вот главные особенности процесса:

    • раствор готовится в пропорции 1 килограмм кислоты на 10-литровое ведро воды. Если радиатор засорился не слишком сильно, то содержание кислоты может быть снижено до 700 грамм;
    • промывка производится по схеме, приведённой выше, за исключением одного важного момента: горячий кислотный раствор сливается из системы не сразу, а примерно через час. Это позволяет добиться наилучшего эффекта.
    Видео: промываем радиатор лимонной кислотой

    О промывке дистиллированной водой

    Дистиллированная вода очень редко используется в качестве самостоятельного моющего средства. Это делается лишь при небольших загрязнениях радиатора. Причина проста: вода не растворяет накипь. Она лишь вымывает скопившийся в радиаторе мусор и грязь. Именно по этой причине дистиллированную воду обычно используют только для промывки радиатора после основного моющего средства.

    Промывка кока-колой

    У кока-колы множество нестандартных применений. В их число входит и промывка радиатора.

    Промывка радиатора кока-колой

    Кока-кола давно используется автомобилистами для очищения радиатора от толстых слоёв накипи

    Попав в систему охлаждения и разогревшись, напиток быстро растворяет даже очень толстый слой накипи. Но есть два важных момента:

    • время работы мотора при промывке должно быть не более 3 минут. Затем мотор глушится, а напиток сливается из системы только через полчаса;
    • промывать систему водой после кока-колы необходимо очень тщательно. В напитке содержится много сахара. И он может осесть на трубках радиатора.

    Чем нельзя промывать радиатор

    Вот что не рекомендуется заливать в радиатор:

    • воду из-под крана. В ней содержится множество примесей и неорганических солей. При закипании такой воды в радиаторе образуется ещё больше накипи;
    • раствор уксусной кислоты. Уксусная кислота неплохо подходит для промывки электрочайников, а вот в радиатор её лучше не заливать. Она не только растворит накипь, но и разъест радиаторные трубки.

    Очистка внешних элементов радиатора

    Оптимальный вариант — промывка радиатора водой под давлением. Сделать это можно как у себя в гараже (при наличии подходящего компрессора), так и на ближайшей автомойке.

    Очистка наружных элементов радиатора

    Наилучший вариант внешней очистки радиатора — промывка водой под давлением

    Такой способ очистки отлично удаляет даже самые мелкие загрязнения, вроде тополиного пуха, набившегося между рёбрами радиатора. Но нужно помнить следующее:

    • напор воды не должен быть слишком сильным, поскольку рёбра радиатора очень тонкие и легко деформируются;
    • в воде не должно быть никаких агрессивных химических добавок. К радиатору крепятся резиновые шланги с хомутами и прокладками. Агрессивные моющие средства могут всё это разъесть, и система охлаждения потеряет герметичность.

    Как избежать загрязнения радиатора

    Полностью изолировать радиатор от грязи не получится. Всё, что может сделать автолюбитель — сделать так, чтобы радиатор не засорялся как можно дольше. Добиться этого можно следующими способами:

    • использовать только качественный антифриз, рекомендованный производителем автомобиля. Марку и тип охлаждающей жидкости можно узнать в инструкции по эксплуатации машины. А приобретать такой антифриз можно в специализированных сервисных центрах, имеющих соответствующие сертификаты;
    • возить с собой запас дистиллированной воды. Когда водитель обнаруживает, что антифриза нет, он обычно заливает в радиатор всё, что попадётся под руку. Обычно это вода из реки или ручья. Количество накипи, образующееся в радиаторе после такой воды, огромно. Поэтому всегда следует иметь под рукой дистиллированную воду. Она позволит доехать до гаража и продлит срок службы радиатора.Дистиллированная вода

      Запас дистиллированной воды в багажнике поможет избежать засорения радиатора

    Итак, каждый, кто хочет, чтобы его машина работала нормально, обязан держать радиатор в чистоте. Для его промывки не требуется никаких специальных навыков. Всё, что необходимо — рожковый ключ и подходящее моющее средство.

    Промывка радиатора: личный опыт — Автоблоги

     Минует несколько лет, и двигатель вашего автомобиля начинает заметно перегреваться. На стенках водной рубашки блока, бачков и трубок радиатора отложилась накипь — соли кальция и магния, ухудшился отвод тепла от цилиндров.

    В зависимости от жесткости воды, температурного режима и того, как часто вы доливаете воду, этот процесс проходит быстрее или медленнее, но вообще неминуемый.

    Как бороться с накипью? Удаление его щелочными или кислотными растворами требует особой осторожности, так как эти соединения опасные для здоровья, разрушают ткани, да и для материалов двигателя (алюминиевая головка, резиновые шланги, медь и т.п.) вредные.

    Предлагаю безопасный и надежный способ очищения системы охлаждения от накипи.

    Вместо воды заполните систему молочной сывороткой (продукт отхода на любом молокозаводе).

    С такой «охлаждающей жидкостью» нормально эксплуатируйте автомобиль два-три дня, после чего слейте ее и промойте систему чистой водой.

    Молочные кислоты, которые в слабой концентрации есть в сыворотке, растворяют накипь, не нанося никакого вреда металлу или резине. Способ проверен, результат — заметное увеличение вместительности системы и улучшение охлаждения. Способ очищения системы охлаждения автомобиля от накипи с помощью молочной кислоты известный давно.

    Если есть возможность — этот метод применить целесообразно. Не обязательно, конечно, искать именно молочную сыворотку. Подойдет и техническая молочная кислота. Надо взять ее 600 г и растворить в 10 литрах воды. Раствор готовый — заливайте его в систему на 2-3 часа.

    Тут я решил немного порассуждать насчет промывок радиатора от накипи и грязи. Сам я немного поэкспериментировал с промывками. Своей и чужих автомобилей. и решил написать результаты и размышления.

    Насчёт воды. Если машина всё время на воде бегала. То кто виноват затем владельцу? На моёй бывшей работе водичку в радиаторы машин заливали прямо из трубы. Дёшево и сердито. А потом слесаря разводили руками, да вить мы же тебе только как три года как радиатор распаивали и промывали. И впрямь машина больше стояла чем ездила. И ничего удивительного. В крановой воде много солей от природы своей. А на дальнем востоке вода в добавок ещё и кислая. А соли как известно очень убыстряют химические реакций например ржаветь. Её хотя бы надо прокипятить. После кипячения часть солей переходит в осадок и кальк. Я сам воду перед тем как разбавить тосола всегда прогонял, через домашний фильтр. Но это было по пол литра и то когда спешил. А так в магазине много дистиллированной воды. Кстати расскажу вам одну не вымышленную историю. Меня один продавец в магазине (в Германий тоже идиотов хватает) убеждал, что воду в радиатор надо лить как раз не дистиллированную а простую из под крана. (В германий в воде так много калька, что через 30 лет все трубы в доме меняют но не от того, что они заржавели а от того, что они на 50% и более зарастают калькам) Вот э то да!?! Когда я ему сказал, что в этой воде много соли и калька он со мной согласился и пояснил. Да соли там  много но зато когда вы заливаете в мотор дистиллированную воду, эта вода тут же начинает в себя впитывать соли с металлических стенок двигателя. Тем самым и вызывая реакцию ржавления. А в воде из под крана, эти соли уже есть поэтому реакция ржавления будет идти медленнее. Из ходя из этой логики, что бы кузов не ржавел под дождём его надо поливать соленым раствором.  Что то мне говорит, что таких продавцов везде и всегда будет много. Так, что не очень-то стоит доверятся продавцам. Лично я доверяю тому, кто сам знает, что он делает.

    На форуме многие жаловались, что после того как перевели своего родного парно колёсного коня на тосол то появились течи. Да есть конечно вероятность, что тосол потом потечет. На воде без сомнений ржавеет всё быстрее и маленькая дырдочка будет мокрить на воде, но вода будет тут же быстро испарятся. А вот с тосолом хуже у него текучесть выше особенно на холодную, А тосол когда мы заливаем. Правильно на зиму. Вот через эту малюсенькую дырдочку , через которую вода сачилась не заметно и испарялась вдруг и потекло. К тому же тосол испаряется неохотно а протекает какраз охотнее чем водица. И вот через туже дырдочку на холоде протёкает тосол гораздо больше, вот и лужица появилась вдруг под машиной. И начинают дружно винить тосол. Он виноват. Да не он виноват а плохо спаянный радиатор и грошовая экономия на тосоле. В тосоле есть анти окислительные присадки, которые не дают  олову окислятся А в воде кислота которая наоборот окисляет спаянные швы. Особенно если это вода кислая. А кислая водичка в болотистых землях. Если уж быть честным то и у меня после промывки радиатора, под низом радиатора, там где когда то паяли появилась тоже маленькая течь. Но с одной каплею за весь день я ещё мирюсь. Перегретый мотор от забитого радиатора дороже обойдется. Просто при пайке плохо зачистили пропаивающий шов у радиатора. 

    Насчёт промывок. так же на форуме говорилось о том, что после промывки помпы начинали течь. Для какой цели изготавливаются промывки? Все промывки имеют одну цель растворить в себе  грязь. И если в помпе есть дырка которую просто заткнула грязь. Потому и не текло. то после промывки, как результат нет грязи но зато теперь есть дырка. Так или иначе она всё равно бы вылезла!

    Промывал я ради эксперимента радиаторы и лимонной кислотой. И делал это не один раз. Да результат конечно есть. Но результата поверьте мне будет и ещё больше если просто снять радиатор и потрясти его и вылить эту жижу потом в ведёрко.  Выльется ещё больше. Лимонная кислота растворяет кальк но не ржавчину. Которой и забивается радиатор. В машину бросили три пачки лимонной кислоты погоняли машину 40 минут. А вытекло потом едва мутная водичка. Не стойло из за этого  поднимать такую возню. Пробовал всякие средства. Но единственный и самый верный для меня остался. Снять радиатор и промыть его всякими промывками в не машины. И если видно, что не помогло распаять и прочистить соты и ничего опасного в этом не нахожу. Единственная трудность в зачистке и отсутствия опыта у незнающих людей.

    Лично я промывал так. Снял радиатор. Его всё равно надо было с задней стороны промывать Керхером. Одел целлофан в два слоя на впускной и выпускной патрубок и завязал узелком.

    С начало залил в радиатор новой воды примерно 2 литра. Одел на него крышку и стал переворачивать как можно быстрее радиатор с верху в низ. Пронося радиатор  с привои руки  в левую, на уроне груди.  Промывал так два раза, сначала с водой. Грязи было очень много. Затем залил в радиатор промывку, пол банки и 2 лира воды. На банке было написано промывать радиатор 40 минут из расчета, что в машине 8…10 литров тосола. Потряс немного радиатор и дал ему отстоятся 5 минут затем снова по переворачивал и опять 5 минут пауза и так продолжалось в два раза больше чем написано на этикетке баночки по промывке радиатора. После слил всё и хорошенько и 4 раза промыл радиатор. После ради эксперимента бросил 8 штук таблеток (по обеззараживанию вставных челюстей, продаётся в любой аптеке.) В результате ещё немного вышло дряни из радиатора а заодно и куски герметика. Кто то ну очень обильно им смазывал горловины радиатора. Видать старые шланги уже не держали! А вот молочная сыворотка дала результат и не хуже, чем очиститель радиатора. Если кому-то это мало убедительно. То возьмите намочите рябку молочной сывороткой или кефиром и заверните ею ржавый болтик. Ржавчину конечно она не отъест всю, но нежно вытянет на себя её часть и хоть как то разрыхлит остальную.

    Следующий раз буду либо распаивать радиатор и чистить его шомполом. Либо промывать его молочной сывороткой. Тем более, что на нём можно ездить 2..3 дня без последствий.

    Желательно перед промывкой снять термостат. Так как он несколько сдерживает поток жидкости и если машине ездит не достаточно долго или на улице будет холодно он так и не раскроется. Или раскроется не до конца. А вить именно большая скорость жидкости с промывкой и является одним из решающих факторов.

    Заливал промывку в радиатор. Закрывал краник отопления. Иначе в радиатор отопителя будет оседать вся грязь, вить там скорость течения жидкости ниже чем в радиаторе охлаждения мотора. Проверенно уже не раз. При промывки системы охлаждения при открытом кране отопителя. очень большое количество грязи оседает в ванночках радиатора отопления, к тому же отверстия трубок тоньше чем в основном радиаторе и крупинки оторвавшиеся грязи просто напросто забивают  эти отверстия.

    Езжу половина срока из положенного для промывки мотора.

    Сливаю промывочную жидкость с мотора и любуюсь на грязь в ведре.

    Заливаю новую партию промывочной жидкости в мотор и на этот раз открываю, кран отопителя печки и езжу ещё один день.

    После чего сливаю промывочную жидкость и промываю мотор на два три раза. Или до тех пор пока из мотора не перестанет т вытекать грязная вода.

    Нашёл таблицу в Интернете и поставил её у себя, что бы другие знали и решали.

    Основной компонент водного раствораКонцентрация раствора, %Время обработки, чПромываемые двигатели
    Молочная кислота62-3Все
    Каустическая сода56-8Без алюминиевых деталей
    Кальцинированная сода10-1510-12Все
    Хромовый ангидрид0.28Все
    Смесь тринатрий фосфата и кальцинированной соды510-15, 10-12Без алюминиевых деталей
    Смесь кальцинированной соды и хромпика100.2, 1,0Все
    Соляная кислота2-31-3Без алюминиевых деталей

    Как здесь видно далеко не все промывки подходят для алюминиевых радиаторов.

    Источник:

    Промывка радиатора: обзор средств и эффективных методов

    Согласно регламенту ТО автомобиля промывка радиатора должна осуществляться ежегодно весной. Однако в зависимости от количества теплообменников, используемых охлаждающих жидкостей и эксплуатационных особенностей авто, необходима экстренная очистка теплообменника. Для этого следует знать признаки засорения, способы прочистки и типы моющих средств, пригодных для этого.

    Прочистка радиатора авто

    Прочистка радиатора авто

    Конструкция радиаторов авто

    Теплообменник системы охлаждения машины пропускает сквозь себя антифриз, с помощью которого от двигателя отводится избыточная тепловая энергия. Жидкость должна охлаждаться за счет высокой теплопроводности конструкционного материала радиатора (медь или алюминиевый сплав) и постоянного обдува воздухом, для чего этот узел вынесен непосредственно к бамперу машины.

    Расположение радиатора ДВС

    Расположение радиатора ДВС

    С другой стороны:

    • вся пыль и грязь с дорого попадает именно на решетки теплообменника, необходима чистка радиатор может быть поврежден механически случайным камнем;
    • при забивании сот грязью падает теплопроводность конструкционного материала;
    • изнутри трубки забиваются накипью и содержащимися в антифризе материалами, необходимо почистить радиатор специальной жидкостью.

    Наружное загрязнение теплообменника

    Наружное загрязнение теплообменника

    Забитые изнутри соты радиатора

    Забитые изнутри соты радиатора

    В современных авто помимо ДВС охлаждающие жидкости циркулируют в радиаторах печки и кондиционера. Поэтому для каждого из этих узлов необходима промывка радиатора автомобиля своими руками, причем разными способами. Проще всего наружная мойка аппаратом высокого давления.

    Признаки снижения КПД теплообменника

    Поскольку антифриз снижает температуру внутри теплообменника исключительно за счет воздушного охлаждения, существует зависимость эффективности его работы от времени года, точнее окружающей температуры воздуха.

    Плановая промывка радиатора охлаждения двигателя потому и проводится весной, что позволяет избавиться от примесей внутри системы перед самым жарким летним сезоном, когда тепловые нагрузки достигают своего пика.

    Признаками снижения КПД теплообменника для водителя являются:

    В любом из этих случаев потребуется промывка автомобильного радиатора, как самый бюджетный вариант устранения неполадки. Наружная мойка сот жизненно необходима при наличии любого количества грязи, пыли, травы, забившихся мошек.

    Внимание: Монтаж изнутри или снаружи решетки радиатора защитного сетчатого экрана на 90% решает последнюю проблему.

    Сеточный защитный экран радиатора

    Сеточный защитный экран радиатора

    Популярные очищающие средства

    В специализированных магазинах средство для качественной промывки радиатора представлено широким ассортиментом. Однако для снижения бюджета ремонта часто применяются «народные» способы и средства. Следует помнить, что не все они безвредны для меди и алюминия, из которых изготовлены теплообменники.

    Народные

    Если производится бюджетная чистка радиатор заполняется народными средствами:

    • трехосновная карбоновая кислота – промывка радиатора изнутри лимонной кислотой эффективна для профилактики, но, никак не для удаления серьезных засоров, рекомендуется залить ее на 3 дня, затем промыть систему дистиллированной водой до тех пор, пока не начнет сливаться чистая жидкость;
    • Фанта – в основе та же самая лимонная кислота, но в меньшем количестве;
    • сыворотка – слабо концентрированная молочная кислота, заливается только после фильтрации через марлю, после 50 км пробега сливается в горячем состоянии, промывается кипяченой водой или дистиллятом;
    • сода каустическая – едким натром можно очищать только медные теплообменники, предварительно снятые с авто, с отсоединенными патрубками, заливается на ½ часа, промывается кипятком 40 минут, затем продувается воздухом;
    • средства для очистки канализации – промывка авто радиатора Кротом допускается только для медных теплообменников, алюминий разъедается гидроксидом натрия уже через 15 минут, радиатор придется менять целиком;
    • кислота соляная – допускается концентрация соляной кислоты 3% максимум и только для медных теплообменников.

    Лимонная кислота для прочистки теплообменника

    Лимонная кислота для прочистки теплообменника

    Народный рецепт прочистки СО сывороткой

    Народный рецепт прочистки СО сывороткой

    В принципе автовладельцу поможет таблица промывочных жидкостей для агрегатов авто из разных конструкционных материалов, приведенная ниже:

    Таблица жидкостей промывочных

    Таблица жидкостей промывочных

    Внимание: Появление пены из радиатора свидетельствует о реакции каустика с внутренними отложениями, что является нормальным эффектом для этого способа очистки.

    Общими принципами при выведении из узких каналов сторонних отложений являются:

    • когда промываешь систему от грязи, нужно быть готовым к тому, что эти отложения могли частично закупоривать мелкие трещины, поры и отверстия, может «потечь» помпа и отдельные участки радиатора;
    • если в систему, хотя бы раз, заливалась водопроводная вода, ее кислотность могла быть повышенной, что негативно сказывается на местах пайки оловом, при этом не спасают даже специальные присадки в антифризе, предназначенные для защиты олова.

    Молочная кислота не может сравниться в агрессивности с каустической содой, однако именно это вещество размягчает ржавчину изнутри лучше всех прочих продуктов. Единственной проблемой является ее отсутствие на прилавках магазинов, из-за чего автолюбителям приходится изготавливать сыворотку самостоятельно.

    Специальные жидкости

    Для наружной очистки автомобильного радиатора наиболее эффективными считаются специальные спреи в баллончиках. Однако они вдвое дороже аналогичных продуктов для двигателя, а состав практически не отличается. Поэтому вполне подойдет средство для мытья двигателя при ограниченном бюджете ремонта.

    Внимание: Промывка авто радиатора без снятия на 30% менее эффективна в сравнении с очисткой теплообменника, демонтированного из системы охлаждения машины, причем, одними и теми же средствами.

    В рейтинге автохими для системы охлаждения ДВС, отопителя и кондиционера лидируют моющие средства:

    • Kuhler-Reiniger – производитель Liqui Moly, агрессивных щелочей/кислот не содержит, считается универсальным препаратом для алюминиевых и медных теплообменников;
    • Hi Gear – разводится в воде, заливается на 7 минут, только в теплое время года;
    • Abro R Flush – является ингибитором коррозии, заливается на 10 минут;
    • Pingo – бюджетное немецкое средство;
    • Lavr – в составе имеется ингибитор коррозии.

    Специальная автохимия для прочистки теплообменника

    Специальная автохимия для прочистки теплообменника

    Выбирая жидкость для внутренней очистки теплообменника, следует учесть факторы:

    • щелочные средства справляются исключительно с органикой;
    • кислоты растворяют неорганические продукты;
    • нейтральная жидкость больше пригодна для профилактики;
    • двухкомпонентной химией (кислота + щелочь) выводятся практически все соединения;
    • однако два разных средства не стоит использовать одновременно, если вы не производитель автохимии.

    Например, отечественный Лавр, снимая проблему отложения накипи и выведения отложений, дополнительно повышает ресурс антифриза на 30%. А американский Хай Гир бережно относится к резиновым деталям системы, что позволяет не снимать теплообменник во время чистки.

    Чем мыть нельзя?

    Существует ряд «народных» препаратов, которые, в принципе справляются со снятием отложений внутри теплообменника, но могут причинить вред:

    • при очистке Кока Колой содержащаяся в напитке ортофосфорная кислота удалит большинство химических соединений, однако углекислый газ и растворенный сахар приведут к проблемам;
    • Fairy не справляется с моторным маслом снаружи, резко увеличивает трудозатраты при заливке внутрь теплообменника, поскольку потребуется 10 – 20 ведер воды, чтобы удалить всю образовавшуюся пену;
    • Белизна содержит натрия гипохлорит, разъедающий алюминиевые сплавы, скорость коррозии увеличивается с повышением температуры;
    • жидкость Калгон и схожие вещества (например, Tiret) удаляют из водопровода известковый налет, но практически бесполезны для систем охлаждения авто;
    • смесь соды, лимонной кислоты и уксуса в пропорции 2:1:1 способна разъесть резиновые уплотнения, поэтому так же не рекомендована специалистами.

    В крайнем случае, можно залить Coca-Cola на 10 минут максимум, затем промыть большим количеством воды. Белизна содержится в некоторых очистителях (например, в МистерМускул), поэтому вначале следует изучить состав средства, которое будет использовано.

    Медный радиатор авто на примере ВАЗ 2107

    Медный радиатор авто на примере ВАЗ 2107

    Технология промывки

    Общими принципами очистки теплообменника машины для пользователя являются:

    • в идеале лучше посетить СТО, имеющее специальный стенд для промывки радиаторов с регулировкой температуры и напора циркуляции ОЖ;
    • теплообменник нужно почистить изнутри и снаружи, лучше всего демонтировать его перед этим;
    • однако старый антифриз придется в обязательном порядке заменить новой охлаждающей жидкостью;
    • поэтому услуга обойдется в половину стоимости нового радиатора, если не больше.

    Стенд промывочный для теплообменников ДВС

    Стенд промывочный для теплообменников ДВС

    Например, запчасти на ВАЗ достаточно дешевые, проще заменить теплообменник целиком или произвести промывку в гараже. Чтобы сократить время ремонта, лучше обслужить сразу все имеющиеся по капотом радиаторы (ДВС, кондиционер и отопитель).

    Изнутри

    Очистка системы охлаждения без демонтажа теплообменника производится по технологии:

    • слив антифриза через нижнюю пробку;
    • промывка кипяченой или дистиллированной водой;
    • заливка моющего средства;
    • промывка водой;
    • заливка антифриза и удаление воздуха.

    Добавление моющего средства

    Добавление моющего средства

    Однако при использовании народных средств жидкость остается в системе охлаждения машины несколько дней. Только после этого сливается для промывки и наполнения теплообменника антифризом. При использовании некоторых препаратов достаточно завести двигатель на несколько минут/часов.

    Схема циркуляции промывочной жидкости

    Схема циркуляции промывочной жидкости

    Гораздо эффективнее очистка системы охлаждения при снятом теплообменнике. В этом случае радиатор можно «взболтать», наклонить под разными углами, чтобы слить из него, как можно больше отделившегося осадка.

    Снаружи

    При обработке радиатора снаружи следует использовать другую технологию:

    • обеспечение доступа – если промывка автомобильного радиатора своими руками производится по месту, без его демонтажа, следует частично разобрать бампер, решетку или снять их целиком;
    • нанесение пены – из баллончика разбрызгивается спрей на соты теплообменника по инструкции производителя;
    • промывка – пена снимается вместе с растворившейся грязью с радиатора паром, форсунка должна быть отрегулирована на щелевую струю.

    Наружная очистка струей под напором

    Наружная очистка струей под напором

    Внимание: Вода под давлением может повредить соты теплообменника, поэтому струя должна располагаться под прямым углом к плоскости радиатора, бить в пространство между пластинами параллельно им.

    Радиатор кондиционера

    Поскольку теплообменник кондиционера встроен в радиатор системы охлаждения ДВС или находится рядом с ним, проблем с очисткой у владельца не возникает. Инструкция промывки абсолютно идентична вышеизложенным технологиям. Делает регулярная чистка радиатор более ремонтопригодным и повышает его эксплуатационный ресурс.

    Очистка теплообменника кондиционера

    Очистка теплообменника кондиционера

    Радиатор отопителя

    Во всех теплообменниках машины циркулирует одна и та же жидкость. Поэтому без снятия теплообменника печки его индивидуальная прочистка невозможна физически:

    • промывочную смесь заливают в общую систему;
    • промывают ее целиком;
    • заполняют антифроизом полностью.

    Чтобы промыть теплообменник системы охлаждения печки на месте индивидуально, его отсоединяют от патрубков общей системы и собирают в схему:

    • оба шланга от радиатора отопителя укладываются в ведро;
    • емкость заполняется моющим средством;
    • в разрез одного шланга включается помпа с питанием от АКБ машины.

    После чего, очиститель циркулирует по малому кругу теплообменник – ведро, как на нижнем фото.

    Промывка теплообменника отопителя

    Промывка теплообменника отопителя

    После промывки дистиллятом или кипяченой водой теплообменник включается в общую систему, которая заполняется охлаждающей жидкостью для дальнейшей эксплуатации.

    Ввиду небольших размеров этого узла после снятия его можно промыть в ванной, регулируя температуру и напор воды, причем, в обоих направлениях.

    Таким образом, даже без специального стенда радиаторы кондиционера, ДВС и отопителя можно промыть народными средствами или специальными очистителями собственными силами. Достаточно знать, каких соединений в моющем средстве быть не должно, технологию без снятия и после демонтажа теплообменника во всех деталях, приведенных в этом руководстве.

    Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

    Радиатор — промывка своими силами — журнал За рулем

    Рассказываем, когда нужно мыть радиатор системы охлаждения двигателя

    Радиатор двигателя загрязняется не только снаружи, в его бачках часто скапливаются продукты окисления.

    Радиатор двигателя загрязняется не только снаружи, в его бачках часто скапливаются продукты окисления.

    Материалы по теме

    Решетка радиатора — своеобразный грязеприемник: всё, что проходит сквозь нее, оседает на радиаторе. А радиаторов в автомобиле может быть несколько — у охладителя наддувочного воздуха (интеркулер), гидроусилителя рулевого управления, автоматической коробки передач, конденсатора кондиционера. Радиатор системы охлаждения двигателя всегда устанавливают последним по направлению потока воздуха, значит он хуже всех обдувается набегающим потоком воздуха. И часто именно из-за него затевают водные процедуры. Ведь прочие теплообменники при загрязнении лишь частично теряют эффективность, а система охлаждения двигателя больше напоминает тумблер с двумя позициями: «нормально работает» и «караул, кипим!».

    Радиатор двигателя загрязняется не только снаружи, в его бачках часто скапливаются частицы ржавчины и окалины, а также продукты окисления алюминиевых деталей. И если вы задумались о промывке радиатора снаружи, имеет смысл совместить ее с заменой охлаждающей жидкости. Сроки замены жидкости у всех автомобилей разные, но, поверьте опыту, при пробеге 80–90 тысяч километров обновить ее не помешает.

    Рассмотрим способы очистки радиаторов. Действовать будем, как завещали отцы диале­ктики, от простого к сложному.

    Грязь, скопившуюся между радиатором охлаждения двигателя и конденсатором кондиционера, без разборки не одолеть.

    Грязь, скопившуюся между радиатором охлаждения двигателя и конденсатором кондиционера, без разборки не одолеть.

    Материалы по теме

    Проще простого

    Проще всего с недорогими автомобилями без кондиционера — у них один радиатор. Промыть его можно самостоятельно, причем даже не снимая с машины. Например, из шланга на даче. Или заехав на мойку. Напор воды не должен быть мощным, чтобы не погнулись тонкие теплоотводящие пластины. Если это произойдет, радиатор практически перестанет пропускать через себя воздух и, соответственно, не сможет эффективно охлаждать жидкость.

    Перед водными процедурами желательно установить за радиатором экран из полиэтиленовой пленки: он преградит путь воде и грязи, летящим на приводной ремень, генератор и свечи. При этом важно не залить и электродвигатель вентилятора. Ему не страшны брызги, но не следует направлять прямо на него струю под давлением.

    Смачиваем теплообменник кондиционера моющим средством. Подойдет разбавленный состав для очистки колесных дисков. Щеткой средней жесткости аккуратно проводим вдоль самых тонких пластинок конденсатора — чтобы не допустить их загибания.

    Смачиваем теплообменник кондиционера моющим средством. Подойдет разбавленный состав для очистки колесных дисков. Щеткой средней жесткости аккуратно проводим вдоль самых тонких пластинок конденсатора — чтобы не допустить их загибания.

    После обработки химией теплообменник кондиционера следует тщательно промыть водой. Теплопроводящие пластины конденсатора Ларгуса за время эксплуатации серьезно пострадали от летящих камней — в нижней части загнуты практически все. Но кондиционер работает исправно, поэтому менять его теплообменник мы посчитали нецелесообразным. Несколько худшее прохождение воздуха сквозь конденсатор кондиционера к радиатору двигателя система компенсирует более частыми включениями электровентилятора.

    После обработки химией теплообменник кондиционера следует тщательно промыть водой. Теплопроводящие пластины конденсатора Ларгуса за время эксплуатации серьезно пострадали от летящих камней — в нижней части загнуты практически все. Но кондиционер работает исправно, поэтому менять его теплообменник мы посчитали нецелесообразным. Несколько худшее прохождение воздуха сквозь конденсатор кондиционера к радиатору двигателя система компенсирует более частыми включениями электровентилятора.

    А вот и главный ­«виновник торжества» — радиатор системы охлаждения двигателя. Видны толстые отложения — это пыль и тополиный пух, обильно пропитанные чем-то маслянистым.

    А вот и главный ­«виновник торжества» — радиатор системы охлаждения двигателя. Видны толстые отложения — это пыль и тополиный пух, обильно пропитанные чем-то маслянистым.

    В компании

    Если радиатор охлаждения двигателя установлен в пакете с другими радиаторами, его промывка без демонтажа вряд ли даст желаемый результат. Дело в том, что струя после мойки первого теплообменника неизбежно теряет силу — и эффективной очистки второго радиатора не получится. В этом случае можно попробовать промыть р

    Чем промыть радиатор печки автомобиля в домашних условиях: лимонной кислотой

    Бывает так, что с наступлением очередной зимы в салоне автомобиля становится холоднее, чем в прошлую зиму, причем, дело далеко не в погоде! Однако это еще полбеды. Хуже, когда в придачу никак не пропадает обмерзание окон, а это уже нарушение обзора и опасность движения на автомобиле.

    Содержание

    1. Как обойтись без снятия
    2. Что делать с алюминиевым узлом
    3. Если без снятия не помогло
    4. Еще несколько слов о веществах

    К сожалению, когда подобное происходит, в первую очередь надо «грешить» на отопитель салона. Засорение его радиаторного элемента – довольно частый случай в эксплуатации современных автомобилей.


    И тогда появляется необходимость промыть радиатор печки, не снимая его с авто. Но почему же без съема? Да потому что у многих популярных нынче автомобилей этот узел встроен в систему так, что демонтировать его с машины очень сложно.

    Главное, предварительно определить, что операция действительно необходима. Это сделать несложно: достаточно понять, что отопление неэффективно при прочих работающих органах. Если конкретнее: при шумящем вентиляторе, исправном кране обогревателя, работающем термостате системы охлаждения, достаточном уровне антифриза в расширительном бачке, отсутствии воздушных пробок.

    Если всё это соблюдено, то налицо засоры внутри решетчатого агрегата контура подогрева салона. А засоры, кстати, случаются, в том числе, из-за банальных нарушений при эксплуатации авто. Каких именно, указано в части списка ниже:

    • несвоевременная замена антифриза;
    • плохой тосол;
    • просто долгий срок использования агрегата.

    Читайте также про замену жидкости гидроусилителя и замену заднего сальника коленвала.

    Но все это не беда! Существует несколько способов, как промыть радиатор печки, причем, не снимая его с автомобиля. При этом в качестве жидкостей для принятия «ванных процедур» узла можно использовать известные кухонные средства:

    • доместос;
    • крот;
    • раствор каустической соды;
    • лимонная кислота.

    В самом общем случае ответ на вопрос, как промыть радиатор печки автомобиля без съема звучит так.

    1. Необходимо отсоединить входящий и выходящий патрубки отопителя.
    2. Залить моющее средство в узел через исходящий шланг.
    3. Промыть, слить.
    4. Залить лимонную кислоту для смыва окисей.
    5. Выждать полчаса, слить.
    6. Тщательно пролить для ополаскивания весь элемент чистой водой.
    7. Подсоединить всё обратно.

    Впрочем, есть еще более щадящий способ прочистки описываемого органа автомобиля. Это его продувка компрессором. При данном методе шланг компрессора подсоединяют к выводу решетчатого элемента отопителя. Вся грязь после включения компрессора выдувается наружу. Этот способ можно совместить с жидкостной прочисткой.

    Ниже мы более подробно обсудим, чем промыть радиатор печки, а главное, как промыть радиатор отопителя автомобиля, не снимая его.

    Как обойтись без снятия

    Итак, рассмотрим метод, позволяющий промыть радиатор печки автомобиля без снятия. Заметим, что при этом материал промываемого узла – не алюминий, а медь или латунь!

    Нам пригодятся:

    • чистящее средство «Крот»;
    • лимонная кислота;
    • емкость для слива;
    • резиновые шланги подходящего диаметра, хомутики к ним;
    • лента ФУМ.

    Начинаем.

    1. В подкапотном пространстве находим патрубки подвода и отвода антифриза от отопителя салона. Подставив емкость, отсоединяем их.
    2. Удлиняем эти патрубки своими шлангами, стянув соединения хомутиками. Также стоит уплотнить соединения сантехнической лентой ФУМ.
    3. Прикрепляем выход компрессора к выходному шлангу прочищаемого аппарата.
    4. Продуваем компрессором остатки антифриза и крупную грязь, отключаем компрессор.
    5. Заливаем через эту же трубку очищающее средство, например, «Крот» или «Доместос». Выжидаем полчаса.
    6. Сливаем средство, одновременно определяем по его состоянию степень отмывки агрегата. (Тут есть еще один кустарный способ. Можно пристроить к концам наших шлангов большие пластиковые бутылки, причем одну с чистящим раствором, а вторую – пустую. Теперь легко нагнетать жидкость туда-сюда, сжимая и разжимая руками пустую бутылку).
    7. Далее наполняем вычищаемый агрегат раствором лимонной кислоты. Выжидаем также минут тридцать.
    8. Опорожняем узел.
    9. Промываем решетчатый элемент под давлением чистой водой. Давление можно создать, подключив шланг к обычному водопроводу и несильно открыв кран.
    10. Снова повторяем пункты 3 и 4.
    11. Отсоединяем наши шланговые удлинители, производим сборку, то есть устанавливаем всё, как было изначально.
    12. Проверяем работу системы.


    Вот такой нехитрый процесс. Главное, при выполнении данной технологии соблюдать предельную осторожность и аккуратность.

    Не надо забывать и о технике безопасности. Всевозможные отмывочные щелочи, контактируя с кожей рук, вызывают неприятные раздражения. Кожа как будто становится сильно гладкой, а позже трескается. Так что обязательно надеваем резиновые перчатки!

    Что делать с алюминиевым узлом

    Теперь рассмотрим случай, когда у нас решетчатый элемент обогревателя салонного пространства выполнен из алюминия. Дело в том, что данный материал «боится» воздействия щелочей. И тут сразу возникает вопрос, чем промыть такой алюминиевый радиатор печки автомобиля?

    Практически все нормальные щелочи способны разъесть алюминиевые стенки, стало быть, от таких «ванных процедур» алюминиевому теплообменнику может прийти окончательный конец! К щелочам относится и «Крот».

    К кислотам алюминий более устойчив. Так что появляется вариант, чем промыть алюминиевый радиатор отопителя автомобиля – это некий водный раствор кислоты, скажем, той же лимонной. Или, например, можно использовать раствор ортофосфорной кислоты.

    Данная кислота содержится в небольших количествах в газированной воде «Кока-кола». Да-да, именно пресловутая кола подходит для отмывки алюминия! Ну а вывод такой: промыть алюминиевый радиатор можно либо лимонной кислотой, либо, как это ни парадоксально звучит, обычной колой.

    Сама операция, по сути, ничем не отличается от предыдущей, кроме моющих средств. Итак, нам понадобятся:

    • лимонная кислота или кола;
    • шланги, хомутики и лента ФУМ;
    • емкость для слива ненужной жижи.

    Действия таковы.

    1. По уже описанному сценарию, не забыв подставить емкость, отсоединяем от алюминиевого теплообменника патрубки, после чего продляем их своими шлангами, затянув соединения хомутами и уплотнив лентой ФУМ.
    2. Прикрепив шланг компрессора к выводу нашего узла, продуваем остатки охлаждающего состава вместе с крупной грязью.
    3. Заливаем «мягкий» раствор кислоты, промываем минут пять, и освобождаем полости от жижи.
    4. Снова продуваем компрессором.
    5. Производим обратную сборку.

    Ну вот, чем промыть такой радиатор, мы определились. Тут главное соблюдать одно важное правило. Если вымачивать алюминий агрессивными растворами короткое время, то ничего не произойдет. Именно поэтому предлагается для лимонной кислоты период выдержки – всего пять минут.

    В принципе, это правило подходит даже для случаев, когда, скажем, по ошибке применяется щелочь. Если «банную процедуру» щелочью сделать для алюминия очень короткой, то ничего страшного не произойдет.

    Если без снятия не помогло

    Возможно, после процедуры, проделанной без демонтажа нашего теплообменника, эффективность отопления не улучшилась. Тогда выход один – аппарат все-таки придется извлечь из автомобиля. В таком случае разберем, как промыть снятый радиатор печки в домашних условиях.

    Здесь необходимо иметь:

    • моющие средства;
    • гаечные ключи и отвертки.

    Что мы делаем.

    1. Из салона полностью открепляем всю пластиковую торпеду.
    2. Открепляем все патрубки, соединяющиеся с модулем отопления.
    3. В случае присутствия испарителя системы кондиционирования, от него также открепляем соответствующие патрубки.
    4. Осторожно открутив крепления решетчатого элемента, извлекаем его.
    5. Теперь нам будет гораздо легче вычистить все внутренности узла. Но при этом надо знать, чем промыть радиатор отопителя автомобиля в домашних условиях. Мы уже писали, что, если он медный или латунный, подойдут даже кухонные средства типа «Крота» и лимонной кислоты. Последняя же сгодится для алюминиевого узла.
    6. Установку теплообменника выполняем в обратной последовательности.

    Огромный жирный плюс у данного метода заключается в том, что со снятым агрегатом можно делать все, что угодно. Например, полностью отмочить его в тазике, наполненном теплым раствором лимонной кислоты.

    Если и после совершения всех этих манипуляций водителю по-прежнему холодно в собственном автомобиле, возможно, что-то не так с патрубками, либо необходима полная переустановка узла на новую запчасть.

    Еще несколько слов о веществах

    А теперь еще пара слов о том, чем можно промыть не эффективный радиатор печки. Магазины автохимии нынче предлагают множество самых различных средств на все случаи жизни железного друга.

    Есть среди этих средств и специальные составы для мятья автомобильных радиаторных элементов. Во избежание подозрения в скрытой рекламе мы не будем их здесь перечислять. Просто посоветуем, как правильно выбрать нужное средство.

    Впрочем, совет очевиден: нужно очень внимательно изучить этикетку. Каков состав химиката? Для очистки какого металла он рекомендуется? Если все нормально, то второе важное требование – четко соблюсти инструкцию по применению.

    Существует также этакий народный совет, чем лучше промыть старый радиатор печки. Народные умельцы предлагают такое необычное средство, как молочная сыворотка. Дело в том, что она хорошо растворяет любую накипь. Правда, ей для этого требуется много времени. Но с другой стороны, молочная сыворотка идеально подходит для ответа на вопрос, чем можно промыть алюминиевый радиатор. Здесь она как нельзя кстати, поскольку наименее агрессивна по сравнению с перечисленными ранее химическими составами.

    Вернуться вверх

    Что же, мы рассмотрели различные методы повышения качества отопления в салоне путем вычистки каналов теплообменника. Заодно разобрались, чем промыть этот засоренный радиатор печки автомобиля. Выяснилось, что для алюминиевых агрегатов подходит одна «химия», а для остальных – другая. Осталось добавить лишь пару слов о том, как часто нужно проделывать описанную работу.

    Скажем одно, это необходимо проделывать только когда действительно появились проблемы с отоплением салона, и в них точно виноват означенный решетчатый элемент. Во всех остальных случаях процедуру лучше не повторять.

    Теперь посмотрите на замену маслосъемных колпачков и ремонт гидроусилителя руля.

    Сколько стоит промывка радиатора?


    Автор: Howmuchisit.org Персонал

    Последнее обновление: 7 августа 2018 г.


    Со временем в радиаторе автомобиля могут образовываться засоры, которые снижают эффективность охлаждающей жидкости в двигателе автомобиля. Из-за этого радиатор автомобиля станет более горячим, что приведет к перегреву других частей автомобиля и, возможно, его повреждению, что приведет к еще большей проблеме. Часто перегретый двигатель может быть причиной охлаждающей жидкости вашего автомобиля, и механик может порекомендовать эту услугу, чтобы продлить срок службы системы охлаждения и компонентов.

    Цена промывки радиатора, часто называемой промывкой охлаждающей жидкости, будет зависеть от механика, выполняющего работу, сложности работы, количества необходимой охлаждающей жидкости, а также марки и модели автомобиля.

    Сколько стоит промывка радиатора?

    В среднем, большинство промывок радиатора будет стоить от 50 до 155 долларов . Большинство механиков рекомендуют промывать радиатор каждые 36 000 миль.

    Для тех, кто хочет произвести промывку радиатора самостоятельно, расходные материалы должны стоить от 15 до 35 долларов, в зависимости от марки и модели автомобиля и магазина, в котором вы покупаете.Для выполнения работы вам понадобится бутылка очистителя радиатора, галлон стандартной охлаждающей жидкости и галлон антифриза. Наборы также легко доступны для тех, кто мало разбирается в промывке радиатора. Удивительно, но это совсем не сложно, и многие комплекты содержат инструкции, которым может легко следовать даже новичок.

    Для более крупных автомобилей, таких как RV, стоимость промывки радиатора может варьироваться от 300 до 750 долларов.

    Согласно CarsDirect.com, в статье говорится, что промывка радиатора может стоить от 50 до 150 долларов.Это будет зависеть от возраста автомобиля, а также от марки и модели.

    В ветке форума на сайте DoItYourself.com утверждалось, что самостоятельная промывка радиатора может стоить от 10 до 15 долларов. Те, кто хочет, чтобы работа выполнялась в местном магазине, могут рассчитывать заплатить от 80 до 110 долларов за процесс.

    Мы позвонили в несколько франчайзинговых магазинов и получили котировки в качестве «приблизительной». В следующих двух таблицах вы увидите расценки на популярные франшизы, а в следующей таблице вы увидите полученные нами расценки на определенные марки и модели.

    Компания Диапазон цен
    Amazon От 15 до 35 долларов только за комплект / запчасти
    Jiffy Lube от 75 до 150 долларов
    Midas от 70 до 120 долларов США
    Mr. Tire от 70 до 115 долларов
    Pep Boys от 15 до 35 долларов за комплект

    .

    Промывка радиатора и стоимость

    Что такое промывка радиатора?

    Промывка радиатора проводится для очистки всей старой охлаждающей жидкости и смеси незамерзающей жидкости из системы охлаждения вашего автомобиля. Прокачивая некоторое количество раствора для очистки радиатора через систему, процесс удаляет загрязнения, накипь и частицы ржавчины, которые накапливаются со временем, позволяя новой, чистой и свежей смеси занять свое место.

    Помните:

    • Старые смеси охлаждающих жидкостей могут становиться едкими и абразивными, особенно в современных алюминиевых двигателях.
    • Новая смесь охлаждающей жидкости обладает смазывающими свойствами, которые помогают поддерживать водяной насос в хорошем состоянии.
    • Новая смесь образует меньше пены, улучшая охлаждающую способность.

    Как это делается:

    • Снимите крышку радиатора и сливную пробку
    • Слить старую смесь в емкость
    • Замените сливную пробку радиатора и залейте водой для промывки радиатора
    • Перезапустите двигатель и дайте ему поработать, пока указатель температуры не вернется в нормальное положение
    • Установить нагреватель в крайнее верхнее положение
    • Выключите двигатель и дайте ему остыть, затем полностью слейте воду из радиатора
    • Замените сливную пробку и долейте в радиатор антифриз и воду в правильном соотношении

    Наша рекомендация:

    Попросите механика сделать эту услугу.Они будут знать правильные процедуры, иметь подходящие емкости и жидкости и ответственно утилизировать токсичную антифризную смесь.

    Какой общий симптом указывает на необходимость промывки радиатора?

    • Указатель температуры поднялся выше своего нормального положения.

    Насколько важна эта услуга?

    Перегрев двигателя, лопнувшие водяные шланги или сломанный водяной насос могут без предупреждения бросить вас на обочину дороги.Процедура является хорошей идеей, даже если симптомы отсутствуют, если вы чувствуете, что машина прошла долгий путь без какого-либо внимания к системе охлаждения. В качестве профилактического обслуживания обеспечивает душевное спокойствие.

    .

    Промывка радиатора … | Такома Мир

    Обнаружил это:
    В Руководстве по плановому техническому обслуживанию указано, что охлаждающую жидкость необходимо заменить. Но химическая промывка системы охлаждения является важной частью профилактического обслуживания, необходимого для предотвращения образования накипи в двигателе. Некоторые производители предлагают чистящие средства с подробными инструкциями на бутылке. Перед снятием крышки всегда дайте радиатору остыть, так как выходящая горячая вода и / или пар могут вызвать серьезные ожоги.Соблюдайте местные законы относительно утилизации использованной охлаждающей жидкости. Многие муниципалитеты разрешают смывать хладагент в септическую систему.

    Слив радиатора находится внизу со стороны пассажира. Снимите крышку радиатора, затем поверните сливной клапан против часовой стрелки, чтобы открыть его, но не настолько, чтобы он выходил из резьбовой части клапана. Для ослабления клапана может потребоваться пара плоскогубцев, просто помните, что он пластиковый, так что будьте осторожны. При наличии отрезка шланга 1/4 или 3/8 дюйма на зазубрине шланг будет направлять поток в ваш дренажный поддон.После слива закройте клапан и добавьте очиститель в радиатор. Залейте в радиатор дистиллированную воду и закройте крышку радиатора. Запустите двигатель и установите регулятор температуры нагревателя на максимальный нагрев, чтобы очиститель мог проходить через всю систему охлаждения. После очистки дайте радиатору остыть, затем слейте воду. Долейте дистиллированную воду и снова запустите двигатель, чтобы промыть систему. Повторите промывку хотя бы еще раз, чтобы убедиться, что весь очиститель вылетел из системы. Планируйте, что у вас будет около четырех галлонов дистиллированной воды для завершения промывки и наполнения.Я включил эти шаги, чтобы вы знали, что происходит при промывке. Следуйте инструкциям производителя очистителя.

    Чтобы очистить переливной бачок, снимите болт, удерживающий ремешок аккумулятора, и поверните его в сторону. Бак поднимется вверх и выйдет наружу. Промойте резервуар водопроводной водой и установите его на место. Поскольку вы находитесь у аккумулятора, сейчас самое время проверить клеммы на предмет коррозии и крышки на предмет утечки.

    Используйте красную охлаждающую жидкость Toyota Long Life Coolant для заправки системы и переливного бачка.Запустите двигатель с снятой крышкой и продолжайте заливку, пока двигатель прогревается и термостат открывается, выпуская весь захваченный воздух. Как только термостат открыт, немного увеличьте обороты двигателя, чтобы переместить любые воздушные карманы в радиатор. Если охлаждающая жидкость, которую вы слили из системы, отличается от красной охлаждающей жидкости, проконсультируйтесь с продавцом, чтобы определить, какой тип охлаждающей жидкости следует использовать для заправки вашей системы. Емкость системы составляет 2 галлона для I4, 2 1/2 галлона для V6 и немного больше, когда любой из них оборудован механической коробкой передач.Toyota рекомендует 50% -ную смесь для защиты при температуре до минус 31 градуса по Фаренгейту и 60% охлаждающей жидкости для использования при температуре до минус 58 градусов.

    Сливной клапан радиатора Toyota Coolant

    .

    Гидростатические испытания: Гидравлические испытания трубопроводов водоснабжения, как и зачем его проводят? Особенности проведения гидравлических испытаний систем водоснабжения

    Разводка труб. Гидростатические и манометрические испытания

     

     

     

    Разводка труб

    Любые работы будь то: прокладка труб в ст-Петербурге или области, монтаж инженерных сетей, поточный ремонт инженерных сетей, устройство или ремонт систем канализации\отопления\водоснабжения. Все перечисленные виды работ выполняются специалистами нашей организации, ООО «ПитерРем», быстро, качественно, недорого.

    Виды прокладки труб:Разводка труб в санузле

    • наружная — трубы прокладываются сантехником по стенам, полам, потолкам. Крепятся на клипсы или хомуты
    • внутрянняя — трубы убираются в стены, пол и потом штукатурятся
    • комбинированная — когда трубы закрываются коробом

    Варианты разводки систем отопления:

    Механизм работы для всех гидравлических систем

    как говорят мастера ПитерРем примерно одинаков; он предполагает нагревание теплоносителя в котле (генераторе тепла), откуда теплоноситель поступает в замкнутую цепочку из труб и отопительных приборов, проложенную по всему дому. В качестве теплоносителя как правило используется вода; гораздо реже в этих целях применяются другие жидкости — так называемые «антифризы«, специальные незамерзающие жидкости. Проходя все отопительные приборы цепочки, вода или другой теплоноситель отдает тепло каждому из них, после чего возвращается в котел, и затем весь процесс повторяется.

    Схемы гидравлических систем отопления Самотечная система отопления

    различаются не только своими инженерными особенностями, но и принципами работы. По характеру движения теплоносителя, они разделяются на системы с естественной и принудительной циркуляцией. Первые применяются в небольших домах (50-150 м²), вторые — в традиционном строительстве (250 м² и больше).

    • естественная циркуляция — вода нагревается в котле и поднимается по подающему вертикальному трубопроводу. По мере остывания вода тяжелеет, плотность ее увеличивается, и завершая круг, отдавшая тепло менее теплая вода возвращается к котлу по обратному трубопроводу. Такая система способна работать и без наличия электричества, но выглядит «не очень« в интерьере дома и «съедает« больше топлива.
    • принудительная циркуляция — теплоноситель передвигается с помощью циркуляционного насоса, что позволяет использовать трубы меньших диаметров и не соблюдать уклоны. Циркуляционный насос лишь помогает теплоносителю преодолеть сопротивление трубопроводов. Система с принудительной циркуляцией более комфортна, теплом в такой системе можно управлять. Качество такой системы отопления выше, но здесь требуется бесперебойное электроснабжение.

    Схемы разводки трубопроводов в системах отопления:

    • Однотубные вертикальные системы — это всем известный пример разводки в советских многоквартирных домах. Горизонтальные однотрубные схемы имеют довольно узкую область применения (в основном, при обогреве больших помещений, вроде залов кинотеатров). Как говорят наши сантехники здесь, подающая однотрубная магистраль, последовательно обходит несколько отопительных приборов, находящихся на одном уровне, с небольшим уклоном в сторону движения воды. Вода остывает в каждом радиаторе и к последним в цепочке отопительным приборам приходит уже значительно охлажденной. Если вы хотите существенно сократить затраты на трубопроводы и их монтаж — то это схема для вас. Но если для вас главное — комфорт и эстетика интерьера, то нужно решиться в пользу двухтрубной системы как советуют наши мастера,которых можно вызвать в любой район города,для более подробной консультации.

    Однотрубные системы обладают тремя существенными недостатками:

    1. Проблемы с регулированием тепла индивидуально в каждом отопительном приборе. Иначе говоря, нельзя сделать ни горячее, ни холоднее, ни выключить радиатор вовсе.
    2. Необходимость использовать радиаторы разных размеров. Чтобы теплоотдача у всех радиаторов была примерно одинакова, первый в цепочке отопительный прибор, должен быть маленьким, а последний — большим.
    3. Невозможность осуществить в отдельных помещениях скрытую прокладку труб к радиаторам, потому что диаметр подающей трубы должен все время увеличиваться. Схема двухтрубной разводки
    • Двухтрубные системы. Два трубопровода, прямой и обратный, присоединяются к отопительным приборам с помощью отводов. Вода, поступает в каждый радиатор одной температуры, что позволяет использовать радиаторы одного размера. Диаметры подающей и обратной труб, и также типоразмеры фасонных элементов (соединений) меньше, чем в однотрубных системах.
      Имеется возможность осуществлять скрытую прокладку трубопроводов в бетонной стяжке пола или под штукатуркой или в коробе плинтуса. Эти системы дают возможность регулировать теплоотдачу в комнате, для чего на каждом радиаторе устанавливается термостатический вентиль, с помощью которого процесс регулирования осуществляет автоматически. Еще одно преимущество двухтрубных схем состоит в том, что участки системы отопления здесь можно вводить в строй поэтапно, по мере строительства этажей.
      Вертикальные двухтрубные системы допускают также применение в домах с переменным уровнем этажей (то есть когда этажи выстраиваются по вертикали в шахматном порядке).

    Варианты двухтрубных схем:

    • варианты с верхней и с нижней разводкой.
    • тупиковые двухтрубные системы и системы с попутным движением теплоносителя.
    • двухтрубные системы с центральной высокотемпературной магистралью и коллекторами от которых трубы подводятся и отводятся к каждому радиатору отдельно. Это позволяет сократить диаметр труб и при прокладке отопительного контура отказаться от большого количества дорогостоящих фасонных элементов (тройников). Кроме того, коллекторная схема еще и тем выигрывает, что здесь легко увязать отдельные отопительные приборы по давлению. Несмотря на то, что из-за большего расхода труб и затрат на коллектор такая схема оказывается несколько дороже, чем традиционные двухтрубные схемы, коллекторная система приобретает все большую популярность в индивидуальном строительстве.
    • Тройниковая разводка уменьшает общий метраж трубы, но увеличивается количество фитингов и типоразмеров труб — это усложняет монтажные работы.
    • Коллекторная (лучевая) схема увеличивает расход трубы, но все места соединений труб (у коллектора и смесителя) остаются доступными — при необходимости (например, при обнаружении протечек или проведения ремонта в помещении) любой из лучей системы можно отключить, а дефекты можно быстро обнаружить и устранить. Уменьшается количество фитингов. Используются трубы меньшего диаметра, что позволяет сделать тоньше стяжку, сохранив жилой объем помещения. Кроме того, в коллекторной схеме не возникает резких перепадов в подаче воды при одновременном использовании нескольких сантехнических приборов, как это происходит при тройниковой разводке, (не меняется напор и температура воды при включении других кранов в квартире).

    И лучевая, и периметральная разводка обе работают хорошо, но лучевая предпочтительнее для больших площадей.

    Схема водопроводной разводки в санузле

    Гидростатические и манометрические испытания

    систем холодного и горячего водоснабжения должны производиться сантехником до установки водоразборной арматуры.
    Величину пробного давления при гидростатическом методе испытания следует принимать равной 1,5 избыточного рабочего давления.

    Гидростатические испытания:

    1. выдержавшими испытания считаются системы, если в течение 10 мин. нахождения под пробным давлением не обнаружено падения давления более 0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см) и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства по окончании испытаний
    2. гидростатическим методом необходимо выпустить воду из систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения

    Манометрические испытания:

    1. систему заполнить воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/кв.см)
    2. при обнаружении дефектов монтажа на слух, сантехнику следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты
    3. затем систему заполнить воздухом давлением 0,1 МПа (1 кгс/кв.см)
    4. выдержать ее под пробным давлением в течение 5 мин
    Система признается выдержавшей испытание, если при нахождении ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,01 МПа (0,1 кгс/кв.см).

     

    Гидростатическое испытание — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

    Гидростатическое испытание

    Cтраница 1

    Гидростатическое испытание позволяет определить аварийное давление для обследываемого участка трубопровода. Испытание выявляет все точки, которые окажутся аварийными при определенном давлении. Как бы ни было давление испытания близко к давлению разрыва, оно не определяет точек возможных будущих аварий. Испытание помогает определить, какое давление выдержит трубопровод до аварии. Испытание обеспечивает дополнительную информацию о общей структурной целостности трубопровода. Важно отметить, что с помощью исследований структурной целостности трубопровода оператор может определить экономическую эффективность ремонта этого трубопровода.
     [1]

    Гидростатическое испытание является наиболее часто рекомендуемым методом выявления неплотностей; оно требует, естественно, отключения конденсатора и заполнения водой его парового пространства.
     [3]

    Контрольные гидростатические испытания натурных изделий сопровождаются часто определением наличия остаточных деформаций при давлении опрессовки. До нагружения изделия фиксируют объем VH в мерном стакане. При нагружении изделие деформируется, увеличиваясь в объеме, и вы-тесняет воду из емкости 2 в стакан 3, где при давлении опрессовки дости.
     [5]

    Контрольные гидростатические испытания натурных изделий сопровождаются часто определением наличия остаточных деформаций при давлении опрессовки.
     [7]

    Результаты гидростатических испытаний считают удовлетворительными, если в процессе их не наблюдается падения давления по манометру, а в местах соединений не обнаруживается течи.
     [9]

    Применение гидростатического испытания было непрактично, так как требовало остановки трубопровода, предполагало значительные затраты ( плюс 63 дня на аварийную остановку системы), сопровождалось сложностями и техническими ограничениями. Была осуществлена внутри-трубная инспекция с последующим

    Гидростатическое испытание — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2

    Гидростатическое испытание

    Cтраница 2

    При гидростатических испытаниях значение испытательного давления вычисляют по формуле Надаи (3.8) отдельно для каждого образца.
     [16]

    Также проводят гидростатические испытания работающих под давлением сварных сосудов, трубопроводов или трубной арматуры, открытые концы которой могут быть заглушены. Такие сосуды подвергают опрессовке, причем давление при испытании превышает рабочее в 1 5 — 2 раза, а сами испытания проводят в два этапа. Первым этапом является воздушная опрессовка. Для этого в сосуде создается определенное давление воздуха, и места утечек обнаруживаются с помощью мыльного раствора, наносимого на поверхность швов. На втором этапе используют химические индикаторы. Для этого сварной шов очищают и покрывают индикатором, затем в высушенный сосуд вводят аммиачно-воздушную смесь. Фильтрация этой смеси через сварной шов изменяет белую окраску индикатора на ярко-розовую. Индикатор состоит из смеси пяти частей 2 % — ного раствора фенолфталеина в спирте, двух частей дистиллированной воды, десяти частей глицерина и порошка окиси титана в количестве, достаточном для того, чтобы придать раствору консистенцию жидкой краски, либо в качестве индикатора используют смесь аммиака и двуокиси серы.
     [17]

    Для некоторых гидростатических испытаний используется чистая вода или вода, содержащая красящее вещество. Температура воды не должна быть ниже температуры окружающего воздуха, в противном случае внешняя поверхность изделия запотеет, что воспрепятствует выявлению дефекта. Давление при гидростатическом испытании повышается постепенно. Величина давления обусловливается нормами либо инструкциями. Места утечек обнаруживают по фильтрации воды или газа, а их наличие выявляют по изменению давления жидкости или газа. Нередко испытуемый объект покрывают мыльным раствором или погружают в жидкость и места утечек определяют по образованию пузырьков.
     [18]

    После окончания гидростатического испытания насос был пущен в ход, и через несколько секунд сломался опорный кронштейн выносного подшипника. Оказалось, что направление вращения электродвигателя было неправильным, и так как крышки сальников были затянуты, то одна из втулок начала отвинчиваться и перемещаться до тех пор, пока ее заплечик не уперся во втулку сальника в месте А.
     [19]

    Величина пробного давления гидростатических испытаний котлов и водоподогревателей принимается в соответствии со стандартами или техническими условиями на это оборудование.
     [20]

    Внутренний резервуар подвергают гидростатическим испытаниям на давление, в 1 5 раза превышающее рабочее.
     [21]

    В процессе эксплуатации иногда проводят гидростатические испытания работающих под давлением сварных сосудов, трубопроводов или трубной арматуры, открытые концы которой могут быть заглушены.
     [22]

    Следовательно, корродированная труба, выдержавшая гидростатическое испытание на напряжение 100 % минимального предела текучести, может также считаться годной к эксплуатации.
     [23]

    По окончании изготовления корпусные детали проходят гидростатическое испытание согласно нормам 6А АНИ: корпуса на прочность — на соответствующее давление в течение 10 мин, плашки — — в течение 3 мин и, кроме того, материал детали — на твердость.
     [24]

    Наряду с очисткой, технологией предусмотрены последующие гидростатические испытания, вытеснение воды и осушка.
     [25]

    Испытания на воздействие гидростатического давления

    Цель испытаний – Испытания проводят с целью проверки способности изделий выдерживать гидростатическое давление.

     

    Испытания проводят в соответствии со стандартами: ГОСТ РВ 20.57.306 (пункт 5.9), ГОСТ РВ 20.57.416 (п. 5.21), ГОСТ РВ 20.39.304.

    Описание проблемы

    В условиях воздействия гидростатического давления может произойти повреждение оболочки испытуемого образца, также попадание влаги внутрь и последующий его отказ или частичная неработоспособность.

    Проведения испытания

    Аппаратуру, проверенную в нормальных климатических условиях испытаний, монтируют в резервуаре способом, оговоренным в ПИ и ТУ. Допускается производить проверку параметров в нормальных климатических условиях испытаний после монтажа аппаратуры в резервуаре.

    В резервуаре создают гидростатическое давление, соответствующее глубине, на 50 % превышающей глубину погружения, оговоренную в ПИ и ТУ. Аппаратуру выдерживают при этом давлении в течение 15 мин, если большее время не указано в ПИ и ТУ.

    Для отдельных видов аппаратуры перед выдержкой при заданном давлении допускается проводить испытания при ступенчатом подъеме давления и снижения его после каждой ступени. Значения давлений и времени выдержки при каждом значении давления указывают в ПИ и ТУ.

    Примечание — Для гидроакустической забортной аппаратуры и для аппаратуры, устанавливаемой в торпедах, минах, буях, в резервуаре создают гидростатическое давление, соответствующее глубине, на 25 % превышающей предельную глубину погружения, оговоренную в ТТЗ (ТЗ).

    Избыточное давление в резервуаре снижают до нуля, а затем повторно повышают до значения, соответствующего предельной глубине погружения. При указанном давлении аппаратуру выдерживают 24 ч, если в ПИ и ТУ не оговорены другие условия. При этом проверяют параметры, оговоренные в ПИ и ТУ.

    После истечения этого времени избыточное давление в резервуаре снижают до нуля и проверяют параметры аппаратуры, оговоренные в ПИ и ТУ (если возможно, в воде при нормальном давлении). При невозможности измерения параметров в воде измерение допускается проводить после извлечения аппаратуры из резервуара.

    После окончания испытания аппаратуру извлекают из резервуара, вскрывают (если другой метод проверки не установлен в ПИ и ТУ) и производят внешний осмотр для выявления деформаций, попадания воды внутрь и других дефектов.

    Оценка соответствия

    Аппаратуру считают выдержавшей испытание, если во время испытания параметры находятся в пределах норм, установленных в ПИ и ТУ, и герметичность ее не нарушена.

    Нормативные документы:
    ГОСТ РВ 20.57.416.98 — Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические военного назначения. Методы испытанийСкачать ГОСТ РВ 20.57.416-98 - Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические военного назначения. Методы испытаний
    ГОСТ РВ 20.57.305.98 — Комплексная система контроля качества. Аппаратура, приборы, устройства, и оборудование. Методы испытаний на воздействие механических факторов»ГОСТ РВ_20_57_305_98 - Комплексная система контроля качества. Аппаратура, приборы, устройства, и оборудование. Методы испытаний на воздействие механических факторов
    ГОСТ РВ 20.57.306.98 — Комплексная система контроля качества. Аппаратура, приборы, устройства, и оборудование военного назначения. Методы испытаний на воздействие климатических факторовСкачать ГОСТ РВ_20_57_306_98 - Комплексная система контроля качества. Аппаратура, приборы, устройства, и оборудование военного назначения. Методы испытаний на воздействие климатических факторов
    ГОСТ РВ 20.39.304.98 — Комплексная система общих технических требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам

     

    Испытания систем отопления и теплоснабжения

    СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

    Перед испытанием все трубопроводы санитарно-техни­ческих систем должны быть промыты. До испытаний про­веряют соответствие испытуемой ристемы проекту, произ­водят внешний осмотр трубопроводов, соединений, оборудования, приборов, арматуры.

    Испытанию подвергают системы в целом и отдельные виды оборудования, а также производят их регулирование. По результатам испытаний оформляются акты.

    Испытания выполняют гидростатическими и маномет­рическими (пневматическими) методами.

    Гидростатические испытания производят путем запол­нения всех элементов системы водой (при полном удале­ний воздуха), повышения давления до пробного, выдержки системы под пробным давлением в течение определенного времени, снижения давления и при необходимости опорож­нения системы.

    Испытания систем отопления, теплоснабжения, кот­лов, водонагревателей выполняют до отделки помещений и при положительной температуре в здании. Температура воды, которой заполняют систему, должна быть не ниже 278 К (5°С).

    Манометрические испытания во многом лишены недо­статков гидростатических испытаний, но они более опас­ны, так как при случайном разрушении трубопроводов или элементов систем под действием сжатого воздуха их куски могут попасть в людей, проводящих испытания.

    Манометрические испытания проводят, наполняя сис­тему сжатым воздухом под давлением, равным пробному, и выдерживая ее под этим давлением в течение определен­ного периода, злтсм давление снижают до атмосферного. Для испытаний применяют пневмогкдравлический агре­гат ЦСТМ-10, выполненный в виде двухосного прицепа, на котором смонтированы емкость объемом 2,5 м3 и все оборудование, необходимое для проведения испытаний.

    Испытание систем отопления. Гидростатические испы­тания системы водяного отопления проводят по оконча­нии ее монтажа и осмотра, Для этого систему — наполняют водой и полностью удаляют из нее воздух, открыв все воз­духосборники, краны на стояках и у отопительных при­боров. Заполняют систему через обратную магистраль, подключив ее к постоянному или временному водопрово­ду. После наполнения системы закрывают все воздухо­сборники и включают ручной или приводной гидравли­ческий пресс, которым создают требуемое давление.

    Системы водяного отопления испытывают давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа в са­мой низкой точке. На время испытания котлы и расшири­тельный сосуд отсоединяют от системы. Падение давления во время испытания не должно превышать 0,02 МПа в те­чение 5 мин. Контролируют давление проверенным и оп­ломбированным манометром с делениями на шкале через 0,01 МПа. Обнаруженные мелкие неисправности, не ме­шающие гидростатическому испытанию, отмечают мелом, а затем исправляют.

    Гидростатическое испытание систем панельного ото­пления проводят до заделки монтажных окон давлением 1 МПа в течение 15 мин. При этом падение давления не должно превышать 0,01 МПа. При отрицательной темпе­ратуре наружного воздуха допускается манометрическое испытание этих систем.

    После гидростатического проводят тепловое испытание системы в течение 7 ч, проверяя равномерность прогрева отопительных приборов. Если температура наружного воздуха положительная, то температура воды в подающих магистралях должна быть не менее 60°С, если отрицатель­ная, — не менее 50°С.

    Паровые системы отопления с рабочим давлением до

    0, 07 МПа испытывают давлением, равным 0,25 МПа в нижней точке системы. После гидростатического испытав ния систему парового отопления испытывают на плот­ность соединений теплопровода. Для этого в систему пус­кают пар при рабочем давлении.

    Водонагреватели испытывают на плотность давлением в 1,25 раза большим рабочего давления плюс 0,3 МПа для паровой части и 0,4 МПа — для водяной.

    Насосные установки испытывают вначале на холостом ходу, а затем под нагрузкой. Перед испытанием установку внимательно осматривают, проверяют надежность крепле­ния, отсутствие внутри каких-либо предметов (прокладок, деталей). Для этого вал насоса проворачивают вручную и включают на 3—5 мин. При появлении посторонних шу­мов и стуков насос отключают и разбирают. При нормаль­ной работе насос обкатывают 12—15 мин, после чего про­веряют трущиеся части, отсутствие перегрева. Причинами перегрева могут быть неточность пригонки, перекосы, тугая затяжка, загрязненность трущихся частей или сма­зочного масла. Затем насос обкатывают 1 ч, потом 6 ч, контролируя его состояние. Если не будет обнаружено’ дефектов, насос включают на пробную эксплуатацию и ставят под нагрузку.

    Результаты испытаний оформляются актом приемки системы отопления.

    Теплопроводы тепловых сетей подвергают испытанию давлением, равным рабочему с коэффициентом 1,25, но не менее 1,6 МПа. При испытании соблюдаются следующие требования: задвижки на испытуемом участке должны быть полностью открыты, сальники уплотнены. Для от­ключения испытуемого участка теплопровода от действу­ющих сетей должны быть установлены заглушки.

    После заполнения линии водой с температурой не ме­нее 5°С в теплопроводах устанавливают давление, равное рабочему, и выдерживают в течение 10 мин. Если при ра­бочем давлении не будут обнаружены какие-либо дефек­ты или утечки, его доводят до испытательного и выдержи­вают в течение того времени, которое необходимо для осмотра трассы, но не менее Ю мин.

    Результаты испытания теплопроводов считают удовлет­ворительными, если во время их проведения давление не упало, а в сварных швах труб и корпусах арматуры не обнаружено признаков разрыва, течи или запотевания.

    При производстве монтажных работ в некоторых слу­чаях гидростатическое испытание тепловых сетей заменя­ют манометрическим (обычно отдельными участками теп­лопровода длиной не более 200 м).

    Современная бытовая техника – предмет первой необходимости в любой квартире, а стиральные машины являются своего рода «рабочими лошадками», которые порой вынуждены работать при высоких нагрузках. Поэтому выход стиралки из строя …

    В тепловых пунктах устанавливают водонагреватели отопления и горячего водоснабжения, хозяйственные, пожарные, циркуляционные, подпиточные насосы, баки — аккумуляторы (емкостные водонагреватели), грязевики, фильтры. Для обеспечения бесперебойной работы обору­дования в условиях большой неравномерности …

    Повреждения металлических санитарных приборов (чугунных И стальных Мо*кг 1вдн) бывают в виде сколов, трещин защитного эмалсиото покрытия. Эмалевое покры­тие приборов следует восстановить как можно быстрее, особенно стальных, так как они …

    Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления

    Только исправное и надежное функционирование системы отопления способно обеспечить спокойную и нормальную жизнедеятельность населения в зимний период года. Иногда случаются различного рода экстремальные ситуации, при которых работоспособность системы может существенно отличаться от штатских условий. Гидравлические испытания трубопроводов и опрессовка необходимы для предотвращения ситуаций, которые могут возникнуть в сезон отопления.

    гидравлические испытания трубопроводов

    Цель гидравлических испытаний

    Как правило, любая система отопления работает в стандартном режиме. Рабочее давление теплоносителя в малоэтажных зданиях в основном составляет 2 атм, в девятиэтажных строениях – 5-7 атм, в многоэтажных домах – 7-10 атм. В системе теплоснабжения, проложенной под землей, показатель давления может достигать 12 атм.

    Иногда происходят непредвиденные скачки давления, что приводит к его увеличению в сети. В результате происходит гидравлический удар. Гидравлическое испытание трубопроводов отопления необходимо для проверки системы не только на возможность функционировать в стандартных нормальных условиях, но и на способность ее преодолевать гидравлические удары.

    гидравлические испытания трубопроводов систем отопления

    Если по каким-либо причинам система отопления не подвергалась проверке, то впоследствии гидравлических ударов могут возникнуть серьезные аварии, которые приведут к заливу кипятком помещений, техники, мебели и т.д.

    Последовательность проведения работ

    Проведение гидравлических испытаний трубопроводов должно осуществляться в следующей последовательности.

    • Очищение трубопроводов.
    • Установка кранов, заглушек и манометров.
    • Подключаются вода и гидравлический пресс.
    • Трубопроводы заполняются водой до требуемого значения.
    • Производится осмотр трубопроводов и отметка мест, где были обнаружены дефекты.
    • Устранение дефектов.
    • Проведение второго испытания.
    • Отключение от водопровода и спуск воды из трубопроводов.
    • Снятие заглушки и манометров.

    Подготовительные работы

    Перед тем как выполнять гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, необходимо произвести ревизию всех вентилей, набить на задвижки сальники. На трубопроводах ремонтируется и проверяется изоляция. Сама отопительная система должна быть отделена от основного трубопровода посредством заглушек.

    гидравлические испытания трубопроводов снип

    После выполнения всех необходимых манипуляций отопительная система заполняется водой. При помощи насосного оборудования создается избыточное давление, его показатель выше рабочего примерно в 1,3-1,5 раза. Получившееся в отопительной системе давление должно держаться еще на протяжении 30 минут. Если оно не уменьшилось, то система отопления готова к работе. Приемку работ по гидравлическим испытаниям осуществляет инспекция тепловых сетей.

    Предварительные и приемочные гидравлические испытания трубопроводов (СНиП 3.05.04-85) необходимо производить в определенной последовательности.

    Прочность

    1. В трубопроводе повышается давление до испытательного (Pи) посредством подкачки воды и поддерживается на протяжении 10 минут. Нельзя допускать понижения давления выше 1 кгс/м2 (0,1 МПа).
    2. Испытательное давление уменьшается до расчетного (Pр) внутреннего, затем оно поддерживается при помощи подкачки воды. Производится осмотр трубопроводов на предмет дефектов на протяжении времени, требуемого для осуществления данного осмотра.
    3. Обнаруженные дефекты устраняются, после этого производится повторное гидравлическое испытание напорного трубопровода. Только после этого можно приступить к испытанию на герметичность.акт гидравлического испытания трубопроводов

    Герметичность

    1. В трубопроводе повышается давление до показателя испытательного на герметичность (Pг).
    2. Фиксируется время начала проведения испытания (Tн), в мерном бачке замеряется начальный уровень воды (hн).
    3. После чего производится наблюдение за уменьшением показателя давления в трубопроводе.

    Возможны три варианта падения величины давления, рассмотрим их.

    Первый

    Если на протяжении 10 минут показатель давления уменьшится менее чем на 2 отметки шкалы манометра, но и не станет ниже расчетного внутреннего (Pр), то на этом можно завершить наблюдение.

    Второй

    Если по истечении 10 минут величина давления снизится меньше чем на 2 отметки шкалы манометра, то в таком случае наблюдение за понижением давления до внутреннего (Pр) расчетного необходимо продолжить до того момента, пока оно не упадет не меньше чем на 2 отметки шкалы манометра.

    Продолжительность наблюдения для железобетонных труб не должна превышать 3 часов, для чугунных, стальных и асбестоцементных труб – 1 часа. По истечении указанного времени давление должно снизиться до расчетного (Pр), в противном случае производится сброс из трубопроводов воды в мерный бачок.

    Третий

    Если на протяжении 10 минут давление станет меньше внутреннего расчетного (Pр), то дальнейшие гидравлические испытания трубопроводов систем отопления необходимо приостановить и принять меры для устранения скрытых дефектов посредством поддержания труб под внутренним расчетным давлением (Pр) до того момента, пока при тщательном осмотре не выявятся дефекты, которые будут вызывать в трубопроводе недопустимое падение давления.

    проведение гидравлических испытаний трубопроводов

    Определение дополнительного объема воды

    После завершения наблюдения за падением показателя давления по первому варианту и прекращения сброса теплоносителя по второму варианту нужно сделать следующее.

    • При помощи подкачки из мерного бачка воды давление в трубопроводе увеличивается до показателя при гидравлических испытаниях (Pг).
    • Следует запомнить время, когда закончилось испытание на герметичность (Тk).
    • Далее необходимо замерить в мерном бачке конечный уровень воды hk.
    • Определить продолжительность испытаний трубопроводов (Tk-Tn), мин.
    • Высчитать объем подкачанной из мерного бачка воды Q (для 1-го варианта).
    • Определить разность между объемами подкачанной и сброшенной из трубопроводов воды или количество дополнительно подкачанной воды Q (для 2-го варианта).
    • Рассчитать показатель фактического расхода дополнительно вкачанной воды (qn) по следующей формуле: qn=Q/(Tk-Tn)гидравлическое испытание трубопроводов отопления

    Составление акта

    Свидетельством о том, что были проведены все работы, является акт гидравлического испытания трубопроводов. Данный документ составляется инспектором и подтверждает, что работы производились с соблюдением всех норм и правил, и что отопительная система выдержала их успешно.

    Гидравлические испытания трубопроводов могут осуществляться двумя основными способами:

    1. Манометрический способ – испытания производятся посредством манометров, приборов, которые фиксируют показатели давления. В период работы данные устройства показывают текущее давление в отопительной системе. Проводимые гидравлические испытания трубопроводов посредством манометра позволяют инспектору проверить, какой показатель давления был при тестировании. Таким образом, инженер-эксплуатационник и инспектор проверяют, насколько достоверны произведенные испытания.
    2. Гидростатический способ считается наиболее эффективным, он позволяет проверить систему отопления на работоспособность при давлении, которое превышает усредненный рабочий показатель на 50%.

    В течение разного времени испытываются различные элементы системы, при этом гидравлические испытания трубопроводов не могут длиться меньше 10 минут. В отопительных системах допустимым падением давления считается показатель 0,02 МПа.

    Главным условием начала сезона отопления являются грамотно проведенные и должным образом оформленные гидравлические испытания трубопроводов (СНиП 3.05.04-85), в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

    ГОСТ 24054-80 Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования (с Изменением N 1), ГОСТ от 28 марта 1980 года №24054-80

    ГОСТ 24054-80

    Группа Т59

    МКС 19.100

    Дата введения 1987-01-01

    Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 марта 1980 г. N 1411 дата введения установлена 01.01.87

    Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 4-94)

    ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в августе 1990 г. (ИУС 11-90).

    Настоящий стандарт устанавливает общие требования к выбору методов испытаний на герметичность, к подготовке и проведению испытаний.

    Стандарт полностью соответствует международному стандарту МЭК 68-2-17.

    Применяемые в стандарте термины — по ГОСТ 26790-85.

    (Измененная редакция, Изм. N 1).

    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1.1. Испытания на герметичность проводят с целью определения степени негерметичности изделий и (или) их элементов, а также выявления отдельных течей.

    1.2. Требования к степени негерметичности должны быть определены при разработке конструкции. Степень герметичности должна характеризоваться потоком газа, расходом или наличием истечения жидкости, падением давления за единицу времени, размером пятна и тому подобными величинами, приведенными к рабочим условиям.

    Примечание. Допускается характеризовать степень герметичности контролируемой величиной в условиях испытаний.

    1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

    1.3. Выбор метода испытаний на герметичность, а также установление требований к подготовке изделий к испытаниям на герметичность должны осуществляться при разработке конструкции изделия и (или) технологии его изготовления.

    Примечание. Метод испытаний, установленный в конструкторской документации, может быть заменен технологом по согласованию с разработчиком изделия.

    1.4. Испытания на герметичность должны включаться в технологический процесс изготовления изделия таким образом, чтобы предшествующие технологические операции не приводили к случайному перекрытию течей. При невозможности исключить опасность случайного перекрытия течей, в технологическом процессе необходимо предусмотреть операции, обеспечивающие освобождение течей от закупорки.

    1.5. Метод и (или) программа испытаний на герметичность должны быть указаны в технических условиях на изделие конкретного вида.

    2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

    2.1. В зависимости от рода пробного вещества методы испытаний на герметичность подразделяются на две группы: газовые и жидкостные. Каждая из групп включает в себя подгруппы, различающиеся по принципу регистрации пробного вещества. Подгруппы делятся на способы, различающиеся по условиям реализации методов. Классификация наиболее распространенных методов испытаний на герметичность и их общая характеристика приведены в приложении 2.

    2.2. Метод испытаний необходимо выбирать в зависимости от назначения изделий, их конструктивно-технологических особенностей, требований к степени негерметичности, а также технико-экономических характеристик испытаний.

    (Измененная редакция, Изм. N 1).

    2.3. Метод должен обеспечивать проведение испытаний в условиях, отвечающих требованиям действующей нормативно-технической документации по технике безопасности и промышленной санитарии.

    2.4. Метод должен характеризоваться наименьшим или наибольшим значением определяемой величины, которое может быть зафиксировано при заданном способе реализации метода.

    (Измененная редакция, Изм. N 1).

    3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ

    3.1. Пробное вещество, используемое для испытаний на герметичность, не должно вредно воздействовать на испытуемое изделие и людей.

    3.2. Подготовка изделий к испытаниям на герметичность должна предусматривать устранение последствий случайного перекрытия течей после хранения, транспортирования и операций, предшествующих испытаниям.

    3.3. Для испытаний на герметичность следует использовать оборудование, укомплектованное специальными присоединительными и установочными деталями и калиброванными течами в соответствии с техническими условиями на изделия конкретного вида.

    ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное). КЛАССИФИКАЦИЯ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

    ПРИЛОЖЕНИЕ 2*
    Справочное

    _______________
    * ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Исключено, Изм. N 1).

    Наиме-
    нование группы методов

    Наиме-
    нование метода

    Наиме-
    нование способа
    реали-
    зации
    метода

    Краткое описание способа

    Порог чувстви-
    тельности течеискателя, м·Па/с

    Формула для оценки порога чувствительности при
    индикации потока газа

    Приме-
    чание

    Газовые

    Радио-
    актив-
    ный

    Компрес-
    сион-
    ный

    Изделие заполняют под давлением смесью газов, содержащей радио-
    активные изотопы. О негерме-
    тичности судят по показаниям индикатора радио-
    активного излучения

    Камер-
    ный

    Изделие помещают в камеру, заполненную под давлением смесью газов, содержащих радио-
    активные изотопы, и выдерживают в течение определен-
    ного времени. О негерметич-
    ности судят по показаниям индикатора радио-
    активного излучения

    Мано-
    метри-
    ческий

    Комп-
    рессион-
    ный

    Изделие заполняют пробным газом под давлением, отсекают подачу газа и выдерживают в течение определен-
    ного времени. О негерметич-
    ности судят по
    величине понижения давления в изделии

    Вакуум-
    ный

    Изделие вакуумируют, затем прекращают откачку газа и выдерживают в течение определен-
    ного времени. О негерметич-
    ности судят по повышению давления в изделии

    Камер-
    ный

    Изделие или его часть помещают в камеру, заполняют его пробным газом под давлением и выдерживают в течение определен-
    ного времени. О негерметич-
    ности судят по величине повышения давления в камере

    Масс-
    спектро-
    метри-
    ческий

    Вакуум-
    ной камеры

    Изделие помещают в вакуумиро-
    ванную камеру, подают в него пробный газ или смесь газов под давлением, утечку пробного газа в камеру регистрируют масс-спектро-
    метрическим течеиска-
    телем

    5·10-5·10

    Пределы порога
    чувстви-
    тельности даны для различ-
    ных типов течеис-
    кателей при работе с гелием

    Накоп-
    ления при атмос-
    ферном давле-
    нии

    Изделие помещают в чехол или камеру, заполненную атмос-
    ферным воздухом, и подают в него пробный газ или смесь газов под давлением и выдерживают в течение определен-
    ного времени, затем в камеру вводят щуп, соединенный с масс-спектро-
    метрическим течеиска-
    телем. О негерметич-
    ности судят по показаниям течеискателя

    Опрес-
    совки в камере

    Изделие вакуумируют, помещают в камеру и соединяют с масс-спектро-
    метрическим течеиска-
    телем, в камеру подают пробный газ или смесь газов. О негерметич-
    ности судят по показаниям течеискателя

    Опрес-
    совки замкну-
    тых оболочек

    Изделие помещают в камеру, заполняемую под давлением пробным газом, и выдерживают в течение определен-
    ного времени, после чего изделие помещают в другую камеру, которую вакуумируют и соединяют с масс-спектро-
    метри-
    ческим течеиска-
    телем.
    О негерметич-
    ности судят по показаниям течеискателя

    Обдува

    Изделие подключают к масс-спектро-
    метри-
    ческому течеискателю и вакуумируют, контроли-
    руемые участки обдувают струей пробного газа или смеси газов. О негерметич-
    ности судят по показаниям течеискателя

    Щупа

    Изделие заполняют под давлением пробным газом или смесью газов, после чего сканируют контроли-
    руемые участки поверхности щупом, соединенным с масс-спектро-
    метри-
    ческим течеиска-
    телем. О негерметич-
    ности судят по показаниям течеискателя

    Гало-
    генный

    Щупа

    Изделие заполняют под давлением галоидосо-
    держащим пробным газом (фреоном, четыреххло-
    ристым углеродом и др.) или смесью газов, после чего сканируют контроли-
    руемые участки щупом галогенного течеискателя. О негерметич-
    ности судят по показаниям течеискателя

    10

    Порог чувстви-
    тельности дан для фреона-12

    Обдува

    Преобразо-
    ватель галогенного течеискателя соединяют с испытуемым изделием, после чего изделие вакуумируют. Контроли-
    руемые участки обдувают струей галоидосо-
    держащего пробного газа или смеси газов. О негерметич-
    ности судят по показаниям течеискателя

    То же

    Пузырь-
    ковый

    Компрес-
    сион-
    ный

    Изделие погружают в ванну с индикаторной жидкостью и заполняют его пробным газом под давлением. О негерметич-
    ности судят по появлению пузырьков газа

    Нагрева-
    нием

    Изделие погружают в ванну с нагретой индикаторной жидкостью и заполняют его пробным газом под давлением. О негерметич-
    ности судят по появлению пузырьков газа

    Камер-
    ный

    Изделие подключают к пузырьковой камере (счетчику пузырьков газа) и подают в него пробный газ под давлением. О негерметич-
    ности судят по интенсив-
    ности появления пузырьков газа в камере после стабилизации системы

    Вакуум-
    ный

    Изделие погружают в ванну с индикаторной жидкостью, пространство над которой вакууми-
    руется, и заполняют его пробным газом под давлением. О негерметич-
    ности судят по появлению пузырьков газа

    Обмыли-
    ванием

    Изделие заполняют пробным газом под давлением, контроли-
    руемые участки покрывают пенящейся массой. О негерметич-
    ности судят по появлению пузырьков газа в пенящейся массе

    Газовые

    Ультра- звуко-
    вой

    Изделие заполняют пробным газом под давлением, после чего сканируют контроли-
    руемые участки щупом ультразву-
    кового течеискателя. О негерметич-
    ности судят по уровню сигнала течеискателя

    10-10

    Катаро-
    метри-
    ческий

    Изделие заполняют под давлением пробным газом с теплопро-
    водностью, отличаю-
    щейся от теплопро-
    водности
    окружающего воздуха, после чего сканируют контроли-
    руемые участки щупом катарометри-
    ческого течеискателя. О негерметич-
    ности судят по показаниям течеискателя

    10

    Порог чувстви-
    тельности дан для гелия

    Хими-
    ческий

    Контроли-
    руемые участки покрывают индикаторной лентой или индикаторной массой, после чего изделие заполняют под давлением пробным газом, химически реагирующим с материалом ленты или массы, и выдерживают изделие в течение определен-
    ного времени. О
    негерметич-
    ности судят по появлению пятен на ленте или массе

    Инфра-
    красный

    Изделие заполняют пробным газом под давлением, после чего сканируют контроли-
    руемые участки щупом, соединенным с инфракрасным течеискателем.
    О негерметич-
    ности судят по показаниям течеискателя

    10

    Порог чувстви-
    тельности дан для закиси азота

    Пара-
    метри-
    ческий

    Изделие помещают в камеру, заполненную пробным газом, создают в камере избыточное давление. О негерметич-
    ности судят по отклонению функцио-
    нальных характе-
    ристик изделия от их номинальных значений

    Жидко-
    стные

    Гидро-
    стати-
    ческий

    Компрес-
    сионный

    Изделие заполняют пробной жидкостью и выдерживают в течение определен-
    ного времени. О негерметич-
    ности судят по появлению капель или пятен на поверхности изделия или индикаторной массе, нанесенной на эту поверхность

    Внешней опрес-
    совки

    Изделие погружают в ванну с пробной жидкостью, создают в ванне избыточное давление и выдерживают изделие в течение определен-
    ного времени.
    О негерметич-
    ности судят по появлению
    капель или пятен на внутренней поверхности изделия

    Капил-
    лярный

    Контроли-
    руемые участки оболочки изделия покрывают индикаторной массой, противопо-
    ложную сторону оболочки смачивают пробной жидкостью. О негерметич-
    ности судят по появлению пятен на индикаторной массе

    Люминес-
    центный (цветной)

    Компрес-
    сионный

    Изделие заполняют под давлением пробной жидкостью, содержащей люминес-
    цирующие (красящие) вещества и выдерживают в течение определен-
    ного времени, после чего освещают контроли-
    руемые участки ультрафиоле-
    товым (видимым) светом. О негерметич-
    ности судят по появлению на поверхности изделия светящихся (цветных) точек или линий

    Капил-
    лярнный

    На оболочку изделия наносят слой жидкости, содержащей люминесци-
    рующие (красящие) вещества или погружают в эту жидкость, выдерживают в течение определен-
    ного времени, после чего освещают противопо-
    ложную сторону оболочки ультрафио-
    летовым (видимым) светом. О негерметич-
    ности судят по появлению на поверхности светящихся (цветных) точек или линий

    Электри-
    ческий

    Изделие заполняют пробной жидкостью под давлением и выдерживают в течение определен-
    ного времени. На контроли-
    руемый участок устанавливают два электрода, разделенных пластинкой или лентой из непроводящего пористого материала. О негерметич-
    ности судят по появлению тока в цепи, соединяющей электроды

    Парамет-
    рический

    Изделие помещают в ванну с пробной жидкостью и выдерживают в течение определен-
    ного времени. О негерметич-
    ности судят по отклонению функцио-
    нальных характеристик изделия от их номинальных значений

    Примечания:

    1. Порог чувствительности течеискания при реализации метода может существенно отличаться от порога чувствительности течеискателя.

    2. Перечень обозначений к формулам приведен в приложении 3.

    ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

    ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (справочное). ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ

    ПРИЛОЖЕНИЕ 3
    Справочное

    Обозначение

    Наименование

    Объем изделия

    Продолжительность испытания

    Объем камеры

    Наименьший регистрируемый диаметр пузырька

    Коэффициент поверхностного натяжения

    Плотность индикаторной жидкости

    Ускорение свободного падения

    Высота слоя индикаторной жидкости

    Атмосферное давление

    Давление в вакуумированном пространстве над слоем индикаторной жидкости

    Нижний предел измерения манометра

    Время от момента образования пузырька до его отрыва

    Текст документа сверен по:
    официальное издание
    Контроль неразрушающий.
    Методы: Сборник стандартов. —
    М.: ИПК Издательство стандартов, 2005

    Гидростатический анализ жировых отложений: насколько точно?

    Гидростатическое взвешивание — это простой процесс, состоящий из двух основных компонентов: взвешивания на суше и взвешивания под водой. Для проведения гидростатического взвешивания особь сначала взвешивают на суше. Это можно сделать дома в личной ванной комнате или подобном месте, но обычно это делается в испытательном центре. Как только это будет сделано, человек попадет в большой резервуар с водой. Цель состоит в том, чтобы было достаточно места для полного погружения.Однако перед погружением человек садится на специальные весы и медленно опускается в воду. Затем пациента просят удалить весь воздух из легких и оставаться неподвижным, пока измеряется его подводный вес. В целом вся процедура выполняется трижды, а результаты усредняются.

    После того, как результаты подсчитаны, используется определенный расчет, чтобы найти безжировую массу и массу жира, чтобы определить процентное содержание жира в организме человека. Этот метод взвешивания считается очень точным, но он имеет свои преимущества и недостатки, которые могут нарушить процентные результаты и многое другое.

    Плюсы и минусы гидростатического взвешивания

    Есть ряд компонентов, которые влияют на точное определение веса и состава тела. Из-за разнообразия движущихся частей всегда есть место для ошибки. Сообщается, что гидростатический анализ жировых отложений является более точным и надежным, чем большинство других методов взвешивания, но это не совсем так. Вот основные плюсы и минусы этого метода взвешивания, изложенные Healthful and Buzzle:

    Плюсы:

    • Повторение измерений в сочетании с опорой на проверенный и верный принцип плотности и веса, безусловно, дает это преимущество в точности.

    • Это безопасный вариант для людей с кардиостимуляторами, которые не могут пройти электронные методы взвешивания.

    Минусы:

    • Гидростатическое взвешивание может быть неточным для некоторых людей. Пожилые люди и спортсмены подвергаются особому риску того, что процентное содержание жира в их организме будет соответственно переоценено или недооценено. Это связано с тем, что состав тела спортсмена может сильно отличаться от состава тела среднего человека из-за их личной мышечной массы, распределения жира и общего уровня физической подготовки.Для пожилых людей с такими проблемами, как остеопороз, гидростатическое взвешивание может давать неточные показания из-за разницы в составе костей.

    • Повторное погружение в воду рассматривается как еще один недостаток гидростатического взвешивания. Необходимость несколько раз находиться под водой, не имея возможности задерживать дыхание (так как тест требует, чтобы люди вытеснили весь воздух из своих легких, прежде чем они погрузятся в воду), а также необходимость сидеть полностью неподвижно может привести к стрессу и панике у некоторых людей.Кроме того, если человек двигается, задерживает воздух или его нужно отпустить до завершения измерения, весь тест придется провести снова, чтобы получить наиболее точные показания. Для некоторых это больше стресс, чем того стоит.

    • Стоимость — еще один серьезный недостаток гидростатического взвешивания. Оборудование, используемое для гидростатических испытаний, невероятно дорогое. Если у человека нет доступа к определенным исследовательским центрам, таким как больницы, колледжи или спортивные организации, скорее всего, он не сможет опробовать этот метод взвешивания без больших собственных затрат.

    • Хотя этот метод взвешивания считается одним из самых точных, он не сообщает вам, где находится жир в вашем теле. Это затрудняет понимание того, какие типы диеты и упражнения лучше всего подходят для борьбы с вредным жиром, также известным как висцеральный жир.

    Хотя гидростатическое взвешивание является точным, оно имеет больше недостатков, чем положительных моментов. К счастью, есть альтернатива, которая дает вам все преимущества гидростатического взвешивания и многое другое: Dexa (DXA) Scan.

    Ищете альтернативу? Попробуйте сканирование DXA

    В основе метода гидростатического взвешивания лежит революционный метод определения состава тела, известный как сканирование Dexa (DXA). Это сканирование от DexaFit предназначено не только для измерения количества жира, которое вы несете, но и для определения того, где он находится в организме. Dexa Scan — самый точный метод анализа состава тела. Он одобрен FDA и доверяет элитным спортивным лабораториям и исследовательским центрам.

    DXA-сканирование также намного проще, чем процедура гидростатического тестирования жировых отложений.Все, что вам нужно сделать, это выбрать место встречи и явиться. Оказавшись там, вы наденете платье, снимите украшения и подготовитесь к сканированию с помощью аппарата DXA. DXA означает двойное рентгеновское абсорбциометрическое сканирование. Для сканирования используются два рентгеновских луча, которые сканируют тело в течение 10-20 минут. Сканирование позволяет легко, неинвазивно измерять как плотность костей, так и состав всего тела. Вся процедура выполняется менее чем за 30 минут, после чего вы можете вернуться к своей обычной повседневной деятельности.

    Людям больше нравится сканирование DXA, потому что оно быстрое, простое и точное.Когда тест будет завершен, вы узнаете, сколько жира у вас в организме, где он прячется, а также предложите правильные изменения в питании и фитнесе, чтобы сбросить этот жир и вернуть себе идеальные цели для тела. DXA-сканирование также ищет внутренние факторы риска таких состояний здоровья, как остеопороз, слабые места в мышцах и костях, а также хронические состояния, такие как ревматоидный артрит, диабет, проблемы с щитовидной железой, воспалительные заболевания кишечника, заболевания печени и многое другое.

    .

    Неразрушающий контроль — Гидростатические испытания напорных трубопроводных систем на практике

    Гидростатические испытания напорных трубопроводных систем на практике

    Гидростатические испытания напорных трубопроводов — обязательное мероприятие перед окончательной доработкой любой новой или модифицированной системы трубопроводов. Это заключительная проверка механической целостности всей системы, которой следует строго придерживаться, так как после этой операции система трубопроводов должна быть введена в эксплуатацию. Это испытание проводится при давлении л.В 5 раз выше расчетного давления системы независимо от условий эксплуатации системы трубопроводов. В этой статье обсуждаются некоторые из основных требований к гидростатическим испытаниям напорных трубопроводов в соответствии с ASME B31.3 для технологических трубопроводов и, в частности, даются рекомендации по некоторым вопросам, которые непосредственно не рассматриваются в кодексе.

    Некоторые инструкции

    • Все стыки в испытательной секции должны быть доступны во время испытаний и не должны быть окрашены, изолированы, засыпаны или иным образом покрыты до тех пор, пока испытания не будут завершены удовлетворительно в соответствии с требованиями спецификации.Все оборудование и трубопроводы, подлежащие испытанию под давлением, должны быть тщательно очищены от грязи, сварочного шлака, строительного мусора и других посторонних предметов.
    • Все вентиляционные отверстия и другие соединения, которые могут служить в качестве вентиляционных отверстий, должны быть открыты во время заполнения, чтобы весь воздух был выпущен до подачи испытательного давления в систему. Вентиляционные отверстия должны быть установлены на высоких точках. Должны быть предусмотрены точки слива жидкости после испытаний.
    • Оборудование, которое не должно подвергаться испытанию под давлением, должно быть отключено от трубопровода или заблокировано во время испытания.
      Временные лопаты и заглушки, устанавливаемые для целей испытаний, должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать испытательное давление без деформации. Во время испытания должно быть ясно видно наличие лопаток. Рекомендуемая практика заключается в использовании стандартных глухих фланцев согласно ASME B16.5 или B16.47 и лопаток ASME B16.48.
    • Пружинные опоры должны быть ограничены или удалены, а сильфонный компенсатор должен быть удален во время гидростатических испытаний.
      Трубопровод, поддерживаемый пружиной или противовесом, должен быть временно заблокирован до степени, достаточной для выдерживания веса испытательной среды.Удерживающие штифты нельзя снимать с пружинных опор до завершения испытания и опорожнения системы.
      Следует проявлять осторожность, чтобы избежать перегрузки любых частей опорных конструкций во время гидростатических испытаний.
    • Должны быть установлены заграждения, и, где это возможно, должны быть сделаны объявления для громкой связи и процедуры ограничения доступа, такие как разрешение на работу, должны быть выполнены до начала создания давления. Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать кого-либо, кроме уполномоченного лица, внутрь защитных ограждений.
    • Важным аспектом является то, что материалы, используемые в системах давления, соответствуют всем необходимым испытаниям, все материалы сертифицированы, и что инженер сделал правильный выбор материалов. (см. в главном меню «Общества» многочисленные стандарты материалов ASTM)
    • Гидростатическое испытание должно проводиться после завершения всех горячих работ на определенной системе трубопроводов. Горячие работы включают все, что связано со сваркой или послесварочной термообработкой (PWHT).
    • Все радиографические и ультразвуковые проверки должны проводиться до начала испытания под давлением.Проведение 100% рентгенографии всех сварных соединений гарантирует, что ваши сварные соединения не имеют дефектов, но никогда не может гарантировать механическую целостность системы. Также следует отметить, что нельзя отказываться от радиографического / ультразвукового контроля, если трубопровод должен быть подвергнут гидростатическим испытаниям.
    • Документация на отдельную систему, т.е. испытательный комплект, должна быть доступна перед любым испытанием и должна включать такую ​​информацию, как пределы испытания, испытательное давление, испытательная среда, продолжительность испытания, заглушки, заглушки, вентиляционные и дренажные отверстия.
    • Использование размеченных идентификаторов PandId в сочетании с регистрами изоляции следует использовать для определения местоположения жалюзи, клапанов, вентиляционных отверстий и стоков.
    • Испытательное оборудование, такое как насосы, коллектор, регистраторы давления и температуры, манометры, должно соответствовать требованиям калибровки / сертификации (в соответствии с процедурами компании) и подключаться к самому нижнему удобному соединению в системе для обеспечения наилучших результатов.
    • Регулирующие клапаны и блок с мягким уплотнением Клапаны должны быть сняты с трубопровода перед испытанием и заменены трубными катушками.
    • У обратных клапанов

    • должна быть снята заслонка или поршень для испытания, если давление не может быть расположено на стороне входа клапана. Блокирующее устройство шарнирного пальца закрылка должно быть восстановлено вместе с закрылком, и после завершения испытания должна быть установлена ​​новая прокладка крышки.
    • Трубопроводы, которые обычно открыты для атмосферы, такие как стоки, вентиляционные отверстия, выпускные трубопроводы из устройств для сброса давления, канализационные трубы и дымовая труба после уплотнительного барабана, не должны подвергаться испытательному давлению трубопровода
    • Вращающееся оборудование, такое как насосы, турбины и компрессоры.Системы машинной смазки и уплотнительного масла, на которые может повлиять присутствие воды, не должны подвергаться испытательному давлению трубопровода.
    • Фильтрующие элементы, фильтрующие элементы, компенсаторы и устройства для сброса давления, такие как разрывные мембраны и предохранительные клапаны. Все манометры с индикацией местного монтажа.

    Подготовка и тестирование

    • Манометры должны устанавливаться как в нижней, так и в верхней точке при испытании систем большого объема.
    • Система заполняется с самой низкой доступной точки; все вентиляционные отверстия и соединения в верхней точке должны быть открыты во время этой операции, чтобы обеспечить выход воздуха из системы.
    • После того, как система будет полностью вентилирована, все вентиляционные и дренажные отверстия следует закрыть или закрыть заглушками. Убедитесь, что клапаны на месте и открываются / закрываются по мере необходимости.
    • Поддерживайте давление в течение 10 минут, а затем постепенно увеличивайте давление с шагом в одну десятую от испытательного давления, пока не будет достигнуто испытательное давление. Инспектор по контролю качества рекомендует обходить всю систему трубопроводов и проверять наличие утечек. Каждая длина трубопровода, сварных швов, болтовых соединений должна быть визуально проверена на предмет утечек.Продолжительность этой деятельности зависит от участка трубопроводной системы. Для больших трубопроводных систем времени, затраченного на это действие, достаточно для проведения гидростатического испытания. В случае системы трубопроводов с меньшим пролетом, время может составлять 1 час в качестве стандартной практики.
    • При обнаружении утечки из фланцевого соединения рекомендуется не выполнять затяжку, пока давление в системе не снизится как минимум до 70%. Утечка из сварного соединения, основного металла трубопровода или любого другого места, где могут потребоваться горячие работы, должна устраняться только после сброса давления в испытуемом трубопроводе.
    • После устранения любых утечек в системе снова поэтапно повышается давление до испытательного давления.
    • Тест должен быть засвидетельствован и принят третьей стороной, представителем клиента или ответственным лицом в компании и подписан как принятый.
    • Давление и температура окружающей среды должны регистрироваться на протяжении всего цикла испытаний. Эти таблицы должны быть частью документации по гидростатическим испытаниям.
    • По завершении испытания давление в системе должно быть сброшено с помощью контролируемых средств, и все вентиляционные отверстия должны быть открыты перед сливом системы, чтобы избежать возникновения вакуума в системе.

    .

    Насосы для гидростатических испытаний — используются для гидравлических испытаний водопроводных систем

    , компания Reed Manufacturing

    Компания Reed предлагает одни из лучших в отрасли инструментов для экономии времени. Заполните свой ящик для инструментов лучшими инструментами для правильного выполнения работы. PlumbingSupply.com® — это ваш источник продукции Reed и многих других инструментов для сантехники.

    Насосы для электрических гидростатических испытаний

    Эти электрические насосы для гидростатических испытаний разработаны для гидравлических испытаний под давлением, таких как водомеры, водопроводные линии, сосуды под давлением, солнечные системы и спринклерные системы, как в жилых, так и в коммерческих зданиях.Требуется стандартная розетка на 110/120 В, а электродвигатель сертифицирован UL. Агрегат можно заправить стандартным садовым шлангом. Мы выбрали «самый лучший» легкий садовый шланг. Давление на выходе легко регулируется, просто повернув ручку и наблюдая за прикрепленным манометром. Встроенный байпас позволяет автоматически рециркулировать воду при достижении заданного давления. Насос включает манометр, показывающий давление насоса, но не включает манометр для давления в испытательной системе. Для тестовой системы потребуется другой датчик (продается отдельно).Когда тестовый насос выключен, его можно легко отсоединить от тестовой системы и перенести в другое место или убрать на хранение. Соединение шланга с насосом обеспечивает быстрое разъединение со встроенным обратным клапаном, что обеспечивает удобство установки и портативность.

    Reed Electric Hydrostatic Test Pump EHTP500

    Характеристики:

    • Электрические модели быстрее достигают давления и сокращают затраты на рабочую силу
    • Быстроразъемное соединение выпускного шланга для быстрой настройки
    • Входное отверстие — стандартная наружная резьба 3/4 дюйма для удобства.
    • Ручка регулировки давления для облегчения работы
    • Включает 15-футовый выпускной шланг высокого давления с быстроразъемным соединением x 3/8 дюйма MIPS.
    • Встроенный байпас для автоматической рециркуляции воды при достижении заданного давления
    • Манометр насоса в комплекте ,
      Манометры испытательной системы продаются отдельно
    • Может тестировать линии давления до 500 фунтов на квадратный дюйм
    • Стандарт 110/120 В
    • Зарегистрировано в UL
    • Щелкните здесь, чтобы просмотреть компоненты насоса


    Ручные насосы для гидростатических испытаний

    Эти насосы для гидростатических испытаний с ручным управлением предназначены для проверки счетчиков воды, водопроводных линий, сосудов под давлением, солнечных систем и спринклерных систем как в жилых, так и в коммерческих зданиях.Тестовые насосы портативны и могут использоваться для тестирования малых и средних ирригационных систем. Работа насоса требует, чтобы пользователь сначала заправил систему, которую необходимо проверить. Затем пользователь повышает давление в системе, приводя в действие ручку тестового насоса. Наконец, пользователь закрывает шаровой кран насоса при желаемом давлении. Пользователь определяет утечку по падающему давлению, показанному манометром насоса для гидростатических испытаний. Насос имеет предохранительный клапан, который снижает вероятность избыточного давления в системе.Шланги продаются отдельно.

    Manual Hydrostatic Test Pump EHTP500

    Характеристики:

    • Портативный и простой в использовании, отлично подходит для небольших работ или надстроек
    • Предохранительный клапан, расположенный под манометром, снижает вероятность избыточного давления в системе
    • Быстроразъемное соединение выпускного шланга для быстрой настройки
    • Входное отверстие — стандартная наружная резьба 3/4 дюйма для удобства.
    • Ручной привод, для испытаний в удаленных местах
    • Действие рукоятки насоса вытесняет 3/8 унции жидкости на насос
    • Доступны модели на 300 и 1000 фунтов на квадратный дюйм
    • Напорные шланги продаются отдельно


    Обратите внимание: испытание под гидростатическим давлением может быть опасным.Мы рекомендуем обратиться за советом к местному специалисту-сантехнику за помощью в безопасной эксплуатации насоса и всегда следовать инструкциям по испытаниям под давлением, проводимым и утвержденным местным Кодексом или административным органом.


    Стандартные манометры — с нижней резьбой IPS 1/4 «

    Pressure Gauge


    Сопутствующие товары и аксессуары

    Часто задаваемые вопросы

    Q. «Для чего используются эти гидростатические насосы?»

    А.Эти насосы для гидростатических испытаний используются для испытания водяных систем под давлением, таких как водомеры, водопроводные линии, сосуды под давлением, солнечные системы и спринклерные системы, как в жилых, так и в коммерческих зданиях.

    Q. «Испытание гидростатическим давлением лучше, чем испытание воздухом?»

    A. Испытания гидростатическим давлением намного безопаснее испытаний на воздухе. Никогда не создавайте чрезмерного давления в водопроводных линиях и всегда следует следовать инструкциям по испытаниям под давлением, проводимым и утвержденным местным Кодексом или административным органом. Примечание: Никогда не используйте сжатый воздух для обработки ПВХ / ХПВХ, так как он может расколоться.

    Q. «Что означает PSI?»

    A. PSI = фунты на квадратный дюйм.

    вернуться наверх ↑

    ,

    Лодка из пластиковых труб своими руками чертежи выкройки: Самодельная лодка из труб ПВХ своими руками

    Как сделать легкую лодку из ПВХ труб за один вечер

    Самодельная лодка существенно дешевле качественной покупной, к тому же она зачастую прочнее и долговечней. Ее можно сделать практически из чего угодно, начиная от дерева и заканчивая алюминиевыми листами. Все эти способы не так просты и требуют недель работы в мастерской. В разы легче изготовить лодку из канализационной трубы. Из нее можно сделать удобное, мобильное, вполне аккуратное плавсредство буквально за вечер.
    Как сделать легкую лодку из ПВХ труб за один вечер

    Материалы:

    • канализационные трубы ПВХ 200 мм;
      Как сделать легкую лодку из ПВХ труб за один вечер
    • колена 90 градусов – 3 шт.;
    • колена 45 градусов – 2 шт.;
    • тройники – 2 шт.;
    • клей для ПВХ труб;
    • пенопласт 200 мм;
    • прочная гибкая ПВХ или резиновая мембрана;
    • доска 10х100 мм;
    • саморезы;
    • монтажные перфорированные уголки – 4 шт.

    Как сделать легкую лодку из ПВХ труб за один вечер

    Процесс изготовление лодки

    Первым делом необходимо сделать перемычку каркаса лодки. Для этого на отрезок трубы вклеиваются тройники клеем для ПВХ.
    Как сделать легкую лодку из ПВХ труб за один вечер
    Перемычка с тройниками будет задавать ширину лодки. Важно промазывать клей равномерно, чтобы загерметизировать швы и в будущем лодка не набирала воду.
    Как сделать легкую лодку из ПВХ труб за один вечер
    Далее в перемычку вклеиваются 2 одинаковые отрезка трубы.
    Как сделать легкую лодку из ПВХ труб за один вечер
    Затем на их края устанавливаются колена 90 градусов с вклеенной между ними трубкой такой же длины как перемычка.
    Как сделать легкую лодку из ПВХ труб за один вечер
    Как сделать легкую лодку из ПВХ труб за один вечер
    На следующем этапе делается нос каркаса лодки. Для этого нужно соединить 2 коротких отрезка трубы коленом 90 градусов. Затем полученный уголок приклеивается к тройникам через колена 45 градусов. Пока клей не засох, колена под 45 градусов нужно подвернуть, чтобы нос был приподнят.
    Как сделать легкую лодку из ПВХ труб за один вечер
    Как сделать легкую лодку из ПВХ труб за один вечер
    В качестве дна лодки используется пенопласт 200 мм. При его отсутствии в магазине, можно использовать листы 100 мм, но тогда слои дна будут тереться между собой и скрипеть. Пенопласт вырезается и плотно вставляется в каркас в основной и носовой части.
    Как сделать легкую лодку из ПВХ труб за один вечер
    Как сделать легкую лодку из ПВХ труб за один вечер
    Для его крепления необходимо распустить ремни из резиновой или ПВХ мембраны. Затем из доски нарезаются ламели длиной равной ширине пенопластового дна. В пенопласте с небольшим шагом вырезаются штробы и в них закладываются ламели. По краям досок прикручиваются ремни на саморезы.
    Как сделать легкую лодку из ПВХ труб за один вечер
    Как сделать легкую лодку из ПВХ труб за один вечер
    Как сделать легкую лодку из ПВХ труб за один вечер
    Лодка аккуратно переворачивается, и в пенопласте прорезаются штробы напротив уже установленных ламелей. В них также укладываются доски и к ним прикручиваются обернутые вокруг труб ремни.
    Как сделать легкую лодку из ПВХ труб за один вечер
    Как сделать легкую лодку из ПВХ труб за один вечер
    Если лодка будет оснащаться мотором, то к ней прикрепляется деревянный транец. Его можно прикрутить к стенкам трубы через перфорированные уголки.
    Как сделать легкую лодку из ПВХ труб за один вечер
    Как сделать легкую лодку из ПВХ труб за один вечер
    Как сделать легкую лодку из ПВХ труб за один вечер
    В результате получается очень легкая лодка, которую под силу носить одному человеку. При желании к ней можно прикрепить уголками борта из доски, и поставить между ними лавку. Лодка не боится плавания через камыши, коряги, чем превосходит надувные аналоги. Самым слабым звеном конструкции является пенопласт, так как он постепенно разрушается под ультрафиолетом. В будущем при износе его будет несложно и недорого заменить.
    Как сделать легкую лодку из ПВХ труб за один вечер
    Как сделать легкую лодку из ПВХ труб за один вечер
    Как сделать легкую лодку из ПВХ труб за один вечер
    Как сделать легкую лодку из ПВХ труб за один вечер

    Смотрите видео

    Лодка из труб ПВХ

    Статья акутальна на: Август 2020 г.

    ПВХ – современный материал, обладающий массой положительных качеств. Он довольно недорогой, легкий, прочный, долговечный, устойчивый к разным климатическим условиям и средам. К тому же, пластиковые трубы легко и быстро соединяются, обеспечивая абсолютную герметичность стыков.

    <