Как сделать печку из трубы своими руками в домашних условиях: Как сделать банную печь из трубы

Содержание

Как сделать печь из трубы собственными руками

Печь для бани – это не только просто, но и выгодно в финансовом плане, чем покупка уже готовой. Если есть опыт работы со сварочным аппаратом и подходящие под рукой материалы, то смастерить обогрев для бани можно за 3–4 часа. Больше времени уйдёт на подготовку основания. В статье рассмотрим два вида таких печей и все моменты сборки.

Как выбрать подходящую конструкцию

Сначала стоит сказать, что печи мастерят из труб, либо листовой стали, которой придают прямоугольный вид. Второй вариант менее эффективен, чем цилиндрической. Почему так?

Железную трубу можно считать уже обогревательным прибором. А вот металл необходимо подготовить: правильно разрезать, приготовленные заготовки сварить нужной формы. Это отразится на стоимости.

Печь лучше сохраняет и удерживает тепло. Как, это ни странно звучит, для потока дыма, предпочтительней круглая фигура.

Основная задача стоит в выборе: вертикальная или горизонтальная конфигурация. Все два варианты подходят для обогрева, имеют свои недостатки и преимущества.

Для небольших помещений отдают предпочтение вертикальной конструкции – она компактней. Но, как известно, жар поднимается, «сбегает» с дымом, не успевая нагреть стенки.

Печь из трубы вертикальная

Весьма эффективна при обогреве печь из трубы горизонтальная. Здесь дымоход находится далеко: это даёт выходящим газам задерживаться, нагревая корпус. Но такая конструкция массивна и не подойдёт для обычных дачных бань.

Печь в баню из трубы своими руками

При малом помещении оптимальным вариантом будет отдать предпочтение вертикальной конструкции. Тут имеются существенные плюсы: нет необходимости искать место, чтобы установить дополнительный бак с водой. Сама по себе процедура сборки проста. Основная задача – это уметь сваривать железо. Печь для бани из трубы своими руками можно собрать, имея:

  • Сварочный аппарат.
  • Болгарка либо резак.
  • Цемент, щебень.
  • Песок, желательно морской.
  • Кирпичи.
  • Для дверок – листы из стали.
  • Арматура для колосников.
  • Труба дымовая.
  • Труба стальная.
  • Стальной лист до 2 см.
  • Рубероид.
  • Гравий.

Подготовка и сборка

Подготовка фундамента для печи

  • Сначала необходимо залить фундамент. Для этого в грунте выкапывается углубление порядком 50–60 см. Ширина 70–80 см. Укладывается арматура 8–12 мм.
  • Делается опалубка из подходящих досок. На дно нужно засыпать щебень и утрамбовать (средних размеров 10–20 мм).
  • Бетон замешивается в пропорциях: 1 часть цемента, 4 песка, 7 щебня.
  • После заливки раствору надо дать схватиться. Это займёт не менее суток.
  • На застывшую площадку укладывается рубероид (вполне хватит одного слоя).
  • Поверх гидроизоляции нужно заливать раствор (без щебня): 1 часть цемента, 3 песка, 4 гравия.

    Важно знать! Основание должно получиться ровным, поэтому стоит проверить вертикаль строительным уровнем. Оставить повторно на 24 часа до полного высыхания.

  • Теперь выкладывается площадка из кирпича (огнеупорного).
    Кладка происходит в один ряд, на раствор, приготовленный из специальной глины. Её можно приобрести практически в любом строительном магазине, стоит недорого.
  • Следует позаботиться о безопасности стен.
    Для этого сооружается защитный экран из кирпичей, которые ставятся на ребро. Раствор для кладки глиняный.
    Стандартной вышиной считается порядком метр, полтора высотой.
  • Сборка:
    • Внизу трубы, предварительно зачищенной с двух концов, вырезается зольник, он же будет поддувалом. Габариты подбираются под каждую отдельно – это зависит чертежей. Стандартные размеры таких дверок варьируются от 160х270 мм.
    • Сверху поддувала сооружают топку. Для этого вырезается круг из листа металла 12–15 мм. По центру изготовляют колосник. Он покупается, либо изготавливается самостоятельно.
    • В итоге должна получиться решётка из металлического уголка и арматуры, ширина которых равняться промежутку между ними.
    • Отступив от дна 6–7 см, вырезается отверстие для дверцы, привариваются петли, производится установка створок.
    • Для лучшего нагрева стенок чуть выше топки делают отсекатель. (по углам трубы приваривается лист из металла).
    • Вверху всей конструкции устанавливают каменку. Низ решетчатый. Отступив пять сантиметров кверху, аккуратно приваривается.
    • Дверца делается по схеме топочной.
  • Бак
    Каменка будет накрыта баком с водой, изготавливают его из трубы 50 см. Дно хорошо проваривается листовым железом. По центру диска вырезается отверстие под трубу. А также для бака следует сделать съёмную крышку. Внизу для слива воды приваривается кран.

Горизонтальная печь для бани из трубы

Горизонтальная печь для бани из трубы

Превосходство подобных печей от их предшественников в конструкции большой топки. Баня, в которой находится такое устройство, будет лучше прогреваться. Существенным плюсом является и то, что дверцу для топки можно установить в предбаннике. Недостатком считается расположение каменки: невозможно сделать непосредственно в трубе. Её придётся подвешивать. В основном изготавливают такую конструкцию из трубы 0,8–1 метра, толщиной 5–8 миллиметра, или баллона 0.5 метра. Потребуется лист металла не тоньше 12 мм.

  • Начинаем:
    Надо из трубы сделать заготовку 80 см, не забывая зачистить края.
    Колосник изготавливается из листа металла в виде прямоугольника 40–80 сантиметров.
  • В центре заготовки вырезается отверстие, к нему приварен колосник, который закрепляется сваркой в трубе.
  • Для того чтобы шов был более крепким, его варят снизу. Таким образом, перестраховываются, так как сильный жар может его повредить.
  • Для фасада печи — прямоугольник, вырезанный из металлического листа. Требуется закруглить одну сторону. В заготовке вырезают два отверстия 60–70 сантиметров – это будет топкой и поддувалом.
  • Подготовленный металлический лист размером 70–90 см будет служить задней частью печи. Верхняя часть не обрезается и не закругляется.
  • Дальше сваривается ограничитель, передняя, тыльная и фасадные части корпуса.
  • В месте установке дымоотвода делается квадратное отверстие 15–16 см. Над ним при помощи листа металла изготавливается свод, через который будет, выходить дым. Ближе к передней части, где находится свод, должен быть зазор 15–16 см.

Должен получиться излом – это нужно для отсечения огня и полного сжигания древесины. Дымовая труба устанавливается в проём свода, которая заменяет каменку.

Отсек для камней увеличивается на 20 см, если приварить решетку. На заранее сделанные отверстия для поддувала топки, монтируют дверцы.

Весь процесс заканчивают полной шлифовкой конструкции – это делается для ликвидации ржавчины и окалин после сварки.

Важно знать! Водяной бак устанавливается к заранее приваренной полке в задней части бака.

Прежде чем занести и установить печь в баню, необходимо три раза протопить вне помещения. Перед этим можно воспользоваться огнеупорной краской и придать конструкции эстетический вид.

Сейчас в продаже существуют краски, способные выдерживать температуру от 600 до 800 градусов. Устанавливая, следует помнить про пожарную безопасность, дымоход должен быть защищён на стыке кровли специальной огнеупорной изоляцией.

Как правильно подобрать материалы

Мало просто собрать и сварить. Необходимо правильно подобрать материал. Не весь металл хорошо подходит для конструкции печи. Чтобы изделие получилось надёжным и прочным, необходимо выбрать сталь с минимальным присутствием углерода. Самым подходящим считается 2%.

Сваривая детали из металла, содержащего высокий уровень углерода, в процессе остывания могут треснуть швы. Такая же сталь при большой температуре просто деформируется и, что еще опаснее, разорвётся. Не ошибиться и узнать качество достаточно просто.

Для этого понадобиться обычный наждачный станок. Поднеся к нему нужный металл, следует немного проточить, обращая внимание на искры. Так жёлтый цвет указывает на подходящий материал. А вот если искры белые, либо оранжевые – высокое содержание углерода на лицо, и такой металл не подойдёт.

Советы по установке

  • установка печи для бани из трубыСледует не забывать, что установка должна происходить исключительно на фундамент с отступом от защитной стены в 15–20 см. Стену предварительно следует отштукатурить раствором из глины. Дымовая труба, выходящая наружу, должна составлять минимум 12 см. Все, что может привести к нежелательному пожару следует обложить войлоком или обработать специальным составом.
  • Промежуток в потолке подлежит обработке огнеупорной глиной. Труба обязательно должна выступать над крышей не менее 50–60 см.
  • Установленный полок возле печи должен быть рассчитан так, чтобы сидящий человек не касался потолка головой.

Ошибки — советы

Чтобы обеспечить сохранность тепла выдуваемой печью, поможет дополнительная задвижка в дымовой трубе. Часто этим пренебрегают при конструировании печи.

Требуется установить дополнительный агрегат для «уничтожения» сажи. Чтобы это сделать, в трубе сверлят два небольших отверстия, в которые вставляются дополнительные трубочки, выходящие к трубе. Таким образом, копоть не будет скапливаться, и будет поступать дополнительный кислород — для полного сжигания сажи.

Несколько слов в заключение

Собрать своими силами банную печь из трубы легко. Но у неё есть один важный недостаток: такие устройства передают инфракрасное излучение. Человек, находящийся рядом, чувствует повышенный жар — в то же время помещение не нагревается.

Избежать этого достаточно просто. Дополнительно обкладывается огнеупорными кирпичами сама конструкция. Кладка происходит на расстоянии 10–15 см от печи, при этом оставляют зазоры в кладке. Таким образом, стена выполняет две защитные функции: оберегает от излучения и предотвращает случайное обжигание.

Как можно увидеть, процесс сварки печи очень прост и доступен каждому, не требует больших усилий и знаний. Правильно воспользовавшись советами, можно собрать печь, которая будет не хуже заводской, а в некотором случае даже лучше.

Как сделать буржуйку правильно своими руками в домашних условиях

Буржуйка представляет собой железную, компактных размеров печь с дымоходом наверху. Состоит она из камеры, куда засыпается твердое топливо, колосника в виде металлической решетки, трубы – дымохода и зольника для сбора золы.

При умении обращаться со сварочным аппаратом, устройство легко изготовить, при этом, прослужит оно верой и правдой в неотапливаемом помещении, в полевых условиях, при отсутствии централизованного отопления не один десяток лет.

буржуйка

Как сделать своими руками?

Варианты изготовления:

Прямоугольная печь

Представляет собой металлический ящик, можно самостоятельно сварить конструкцию из листов стали. Для буржуйки прямоугольной вполне сгодится автомобильный старый бак, короб.

схема прямоугольной буржуйки

Обычно, данная форма выбирается при надобности готовить на печи еду.

На вместительную платформу можно поставить сразу 2 больших кастрюли, либо емкости для нагрева воды.

Принцип изготовления прост: сооружаются дверки, прикрывающие поддувало и камеру сгорания, для дымохода делается отверстие, продукты горения должны выходить из помещения своевременно, иначе можно надышаться угарным газом.

Из газового баллона

Самый распространенный вид буржуйки. Баллоны имеют толстые стенки, печь получается долговечной, мобильной, непрогораемой.

чертеж буржуйки из газового баллона

Сначала чертится чертеж, делаются разметки. Дверца для камеры сгорания будет располагаться в центре баллона. Поддувало в той же плоскости, только ниже на 10 – 12 см.

Инструкция:

  1. Берем болгарку, вырезаем обе дверцы, проводим между ними замкнутую линию.
  2. По линии распиливаем баллон на 2 части.
  3. Внизу привариваем решетку – поддувало.
  4. Устанавливаем решетку, свариваем обе части снова.
  5. Для вентиля делаем отверстие в радиусе 10 см.
  6. Для вытяжки вставляем отверстие в трубу, путем сварки свариваем предметы.
  7. Простая печка из баллона готова, можно применять, закинуть топливо и проверить ее работу.

Для готовки на верхней части плиты конструкция немного иная:

  1. Срезается верхушка у баллона.
  2. Внутрь вставляются и привариваются прутья.
  3. Сбоку вверху вырезается отверстие для трубы. Можно и топить, и готовить еду одновременно.
  4. Заваривается отверстие, вкручивается вентиль, приспосабливается удобная ручка.
  5. Из трубы, бочки также можно сделать печь. Бочку, либо трубу нужно подобрать по диаметру.
  6. Внизу бочки трубы вырежьте 2 отверстия для топки и зольника.
  7. Изготовьте дверцы.
  8. Сделайте обрамление отверстий из металлических полосок.
  9. Под топочной дверцей на расстоянии в 10 – 12 см внутри бочки приварите по углам кронштейны, на них ляжет колосник, сварите его предварительно из любой арматуры.

При изготовлении печи из трубы заварите у нее дно, а также часть сверху:

  1. Внизу ко дну приварите 4 ножки.
  2. На поверхности вырежьте отверстие, приварите к нему трубу, это будет дымоход.
  3. Приварите петли к ранее вырезанным отверстиям, установите дверцы. Также, разметьте и прикрепите крюк, чтобы дверцы плотно запирались на замок.
  4. Для эстетики конструкции обработайте все швы сварки, зачистите их 10. Покрасьте устройство снаружи стойкой к жару краской. Чем ни заводское изделие, можно продать или с успехом пользоваться самим.

Работающая на отработке печь

Вариант отличается специфическим запахом, который в процессе горения топлива будет издавать масляная отработка, даже при наличии вытяжки.

Инструкция:

  1. Чтобы изготовить данную модель, подберите листовой материал в толщину не менее 4 мм, трубу для дымохода, отдельные мелкие элементы конструкции.
  2. Сделайте на листе точные разметки всех элементов, предварительно начертив чертеж.
  3. Врежьте все элементы шлифмашинкой, зачистите края деталей. Просверлите отверстия круглой формы в трубе.
  4. Вверху бака прорежьте отверстие для трубы со смещением от центра влево.
  5. Со смещением вправо на окружности просверлите отверстие для соединительной трубы.
  6. Получилось 2 окружности, приварите их к трубе, от ее отрезка будет зависеть толщина верхнего бака.
  7. Аналогично оформите часть печки снизу, но теперь отверстие вырежьте прямо по центру обозначенного круга.
  8. Вырежьте рядом второе отверстие, закрепите на нем сдвижную крышку.
  9. Приварите к нижней плоскости 4 ножки.
  10. Зачистите швы после сварки, покрасьте поверхность краской, устойчивой к высоким температурам.
  11. Подсоедините к печи дымоход. Отработка будет заливаться в нижнюю часть бака, после розжига бумаги сдвижная крышка закрывается, а отработка начинает гореть. Через отверстия будет проникать кислород, отработка – интенсивно гореть.

Необходимые материалы, инструменты

Перед началом работы подготовьте инструменты:

  • металлическую щетку;
  • зубило, плоскогубцы, молоток;
  • рулетку, мел;
  • дрель со сверлами по металлу;
  • шлифмашинку;
  • круги по металлу;
  • сварочный аппарат;
  • защитную маску;

Для корпуса понадобится труба 30 см в диаметре, в толщину не менее 5 мм. Можно применить вместо трубы листовой металл той же толщины.

Для дымохода следует подобрать трубу 12 см в диаметре, толщиной не менее 3 – 4 мм. Чтобы не было прогорания для зольника подойдет металлический короб, поэтому нужно подобрать прочный листовой металл.

Пошаговое руководство

Сначала нужно раскроить металл, учитывая толщину и длину нужных заготовок.

изготовление буржуйки

Снимите с деталей фаски, прикосновение к печи будет более безопасным, а швы сварки – прочными:

  1. Проверьте правильность разметок деталей перед тем, как их начать резать. При резке учитывайте толщину стенок печи, также круга.
  2. С подготовленных деталей снимите фаски для безопасности от случайного соприкосновения с горячим устройством.
  3. Проверьте все разметки деталей.

Устанавливается конструкция в следующей последовательности:

  1. Подключите сварочный аппарат к сети.
  2. Возьмите электрод в толщину 4 – 5 мм с учетом листа или трубы.
  3. Установите силу тока на аппарате до 160 А.
  4. Наденьте специальные очки и спецодежду, руки защитите крагами.
  5. Ко дну печи приварите три стенки.
  6. Низ устройства расположите от пола не менее чем на 5 см.
  7. Соединяйте детали под прямым углом. Проверяйте их перпендикулярность уровнем.
  8. Там где нужно, отрихтуйте углы деталей.
  9. Приварите детали и стыки относительно уровня пола, под углом в 45 гр.
  10. Приварите между поддувалом и топкой перегородку, предварительно прорезав отверстия, чтобы не скапливался пепел.
  11. Выдерживайте расстояние между отверстиями не менее 5см от стенок печки. Между перегородкой и дном конструкции расстояние должно оставаться не менее 10 см.
  12. В последнюю очередь путем сварки прорежьте отверстия для установки дымохода на задней панели самодельной печи.
  13. Сделайте разметки, просверлите прямоугольные отверстия в местах, предполагаемых для топки и поддувала.
  14. Совместите с перегородкой все нижние части отверстий. Расстояние между стенками топки и верхними боковыми краями должно быть не менее 3 – 5 см. Проем для поддувала немного меньше, но не более чем на 5 см.
  15. Болгаркой вырежьте два отверстия из металла, сформируйте дверцы. Приварите их на навесы, поднимите поддувало по максимуму к верхней части проема плиты, чтобы они не просели в дальнейшем под воздействием высоких температур.
  16. К дверцам приварите засовы, открываться и закрываться они должны легко, без препятствий.

После всех сварочных работ проверьте качество швов, обстучите их. Если имеются дефекты, сразу устраните их. В конце работ приварите верхнюю часть устройства.

Как сделать буржуйку длительного горения?

Чтобы буржуйка как можно дольше излучала тепло без подкидывания очередной порции дров, не прогорала быстро, можно изготовить печь длительного горения, топливо при этом будет не гореть, а тлеть, процесс отапливаемости без закладки дров можно продлить на несколько часов.

схема буржуйки длительного горения

Изготовление печи для длительного горения несколько отличается от обычной конструкции.

Лучше всего для печи подойдет баллон:

  1. Срежьте с него верхушку, это будет у печки крышка.
  2. Проделайте отверстие вверху и сбоку печки, это будет вытяжка.
  3. Проделайте отверстие в центре для того, чтобы можно было легко вставить баллон.
  4. Приварите к вырезанному отверстию блина трубу, в длину немного выше баллона. Труба будет служить поддувалом, а в печь будет поступать кислород, топливо будет не тлеть при этом, а не гореть.
  5. Срежьте часть баллона в центре, вставьте в отверстие трубу в качестве поддувала. Принцип действия буржуйки длительного горения заключается в создании давления внутри камеры. После того как дрова разгорятся, внутрь погружается тяжелая металлическая окружность, начинает давить на топливо, создавать на него давление, топливо начинает испытывать нехватку кислорода и медленно тлеть. Дым, направляясь вверх, выходит наружу через дымоход, помещение не будет задымленным.

Плюсы и минусы

буржуйкаКак и любое иное отопительное устройство, печка имеет как плюсы, так и минусы.

Безусловными плюсами самодельной печи являются:

  1. Компактность размеров.
  2. Применение любого доступного топлива, можно топить торфом, дровами, опилками, щепками, углем.
  3. Незначительные затраты на изготовление устройства, в основном можно обойтись сподручными материалами.
  4. Установка конструкции не требует закладки фундамента, дымоотвода.

К недостаткам печи можно отнести:

  1. Достаточно большой расход топливного материала, принцип таков: пока топишь – тепло. Чтобы помещение не остывало, нужно подкидывать чаще топливо, иначе можно просто замерзнуть.
  2. Стенки печи сильно нагреваются, при соприкосновении можно получить ожоги.
  3. Нельзя допускать выпадения угольков из печи, это чревато пожаром.

Где можно применять?

Печи были популярны в первой половине прошлого века. Они согревали землянки солдат, блиндажи, вагоны-теплушки.

Сегодня печи до сих пор отапливают садовые домики, гаражи, складские помещения, теплицы, то есть там, где газопровод отсутствует, а электрические приборы малоэффективны, при этом сжигают много электроэнергии.

Виды самодельных буржуек

Материалом для конструкции служит чугун, либо нержавейка. Печь состоит из емкости, зольника, патрубка, дымохода, топочной дверцы.

По видам различают:

  • пиролизные печи;
  • с варочной платформой наверху для приготовления блюд;
  • печи, обшитые кожухом для эффективной теплоотдачи. Для самоделки можно подобрать старый баллон, бочку, большой чан, бидон. Печи могут быть цилиндрической, прямоугольной формы;

Правила безопасности установки

Любое самодельное отопительное устройство призвано отапливать помещение, делая его уютнее, но наряду с этим такие приборы далеко не безопасны, чреваты воспламенением, пожаром.

печь в доме

При установке конструкции очень важно соблюдать правила безопасности:

  1. Печь должна быть установлена на поверхности, устойчивой к огню, иначе пол может прогореть Для этого хорошо на пол постелить кирпич, кафельную плитку.
  2. Стенки печки не должны сильно перегреваться, для этого при изготовлении используют специальный гипсокартон, иной негорючий материал.
  3. Быстро воспламеняющиеся материалы не стоит класть рядом с топкой, могут загореться.
  4. Позаботьтесь о вентиляции в помещении, где будет располагаться буржуйка. Угарный газ должен своевременно выходить наружу, а не накапливаться внутри комнаты.
  5. Используйте в производстве только качественный, огнеупорный материал.

Советы

  1. При наличии панельных, древесных стен в доме устанавливайте печь на расстоянии в 1 метр от них.
  2. Обязательно монтируйте дымоотвод желательно из одной секции.
  3. При проведении трубы через стену установите термобарьер кирпичный. Не используйте для этих целей бетон, он быстро крошится.
  4. Для гаража лучше подойдет буржуйка на отработке, поэтому не спешите выкидывать автомобильные диски от колес.
  5. Не ставьте печь рядом с легко воспламеняемыми материалами.
  6. Участок трубы именно над кровлей выполните из негорючего материала, так печь будет остывать гораздо медленнее.
  7. Хорошо продумайте вентиляционную систему, в помещении не должно быть гари.
  8. Выложите пол и стены возле конструкции кирпичом, либо облицовочным материалом, печь пожароопасна Это же касается дымохода, расстояние до стен и потолка должно быть не менее 1,2 метра.
  9. Поставьте в целях безопасности металлическое ограждение вокруг устройства.
  10. Колосник лучше изготовить из чугунных колосников в наборе, так они будет легче вытаскиваться из топки.
  11. Устанавливайте все части дымохода только вверху конструкции, они должны выдерживать высокие температуры свыше 300 градусов.
  12. Обрабатывайте швы после сварки прочным и качественным герметиком.
  13. Не чистите трубу ершом, металлическими предметами, стенки трубы могут быстро прохудиться.
  14. Монтируя дымоход, сделайте противоливневый козырек, дождевая влага внутрь трубы попадать не будет.

Статья была полезна?

5,00 (оценок: 1)

Буржуйка из трубы своими руками: пошаговая инструкция, чертеж, фото

Буржуйка из трубы горизонтальная – это одна из самых простых, но производительных конструкций самодельных печей, работающих на твердом топливе. Простота конструкции и небольшая себестоимость позволяют сделать такую печь даже начинающим домашним мастерам.

Сначала новичкам необходимо понимать, как работает печь, из каких деталей она состоит.

Принцип работы

Принцип работы такой печи прост:

  • в топку закладываются дрова;
  • для растопки, ближе к дверке укладывают тонкие щепки;
  • дверка в зольнике и шиберная заслонка должны быть обязательно открыты;
  • дрова поджигают и обязательно закрывают дверь;
  • пламя разогревает все плоскости печи. Металл, отдавая тепло, постепенно обогревает помещение;
  • для второй закладки можно использовать уголь или отходы столярного цеха.

к содержанию ↑

Этапы работ

Перед началом работ необходимо определится с размерами печи, и подготовить необходимые материалы, инструмент и сварочное оборудование.

к содержанию ↑

Чертеж и схема

Чертеж буржуйки из горизонтальной трубы

 

Еще один вариант чертежа

Самая простая печка из трубы работает на твердом топливе и состоит из нескольких основных частей:

  • корпус – его делают различным по форме, в зависимости от материалов используемых для его производства. Он может быть прямоугольным при использовании листового металла или цилиндрическим, в этом случае корпус делается из газовых баллонной или тру большого диаметра;
  • колосниковой решетки. Она служит для защиты дна от прогорания и удаления золы в специальное отделение;
  • зольника – в этой части собирается древесная зола, эта полость служит как поддувало для улучшения тяги при разгорании дров;
  • топочной камеры. Сюда закладываются дрова или уголь;
  • для вывода угарного газа печи оснащаются выводом трубы дымохода. В некоторых случаях она выводится вертикально с верхней части печи или с отводом, выходящим с тыльной плоскости. Но в любом случае, выход дымохода располагается вверху конструкции;
  • над дверкой, устанавливают отражающий экран. Его располагают по всей плоскости печи, оставляя проход воздуха в задней полости. В этом случае тепло не сразу выходит в дымоход, а проходит по печи, нагревает стенки и только потом поступает в трубу;
  • дверцы топочной камеры. Здесь используют готовые чугунные или стальные дверки или самодельные из отрезка толстого металла;
  • самая эффективная буржуйка оснащается дополнительными трубами конвекции, чертежи такой самодельной печи можно найти на форумах в интернете или ознакомьтесь с промышленными печами профессора Бутакова или модели «Буллериан».

Буржуйка из трубы с внутренним диаметром 500 мм изготавливается по чертежу, с учетом основных размеров конструкции:

Общая высота 900 мм.
Длина отрезка трубы 650 мм.
Наружный диаметр 550 мм.
Размер верхней части с конфоркой и выходом дымохода 700/360 мм.

Размеры остальных деталей и мест их установки будем брать с чертежа.

Разберем процесс изготовления самодельной печки.

к содержанию ↑

Какая труба нужна?

Труба может использоваться любая. Самое главное, чтобы она не использовалась ранее на трубопроводах подачи газа и для канализации. Такие печи совместно с теплом будут распространять по помещению неприятные запахи долгое время. По размерам – здесь все зависит от потребностей и возможностей мастера.

Для обогрева небольшого гаража достаточно будет сделать печку, диаметром 400-500 мм. Для большого помещения можно сделать буржуйку большего диаметра или установить несколько маленьких. Главное перед работой очистить стенки от известкового налета, грязи или масла и только затем приступать к работе.

к содержанию ↑

Материалы и их количество

Для производства буржуйки нам потребуется подготовить:

  • стальную трубу сечением 550 мм, с толщиной стенки 10 мм – длина 650 мм;
  • для верха печи из стали 4-5 мм вырезаем заготовку 700/420 мм и загибаем по длине полочки, разметив от края каждой стороны по 40 мм;
  • передняя и задняя стенки буржуйки – 2 детали, размером 560/560 мм;
  • для отражающего экрана вырезаем заготовку из листа размером 500/420 мм;
  • для колосниковой решетки потребуется подготовить арматуру, сечением 10 мм – 2 детали по 600 мм и 32 шт по 380 мм;
  • для вывода дымохода готовим отрезок трубы сечением 100 мм, длиной 260 мм;
  • наверху предусмотрена установка конфорки для приготовления пищи. Можно использовать готовую чугунную или сделать из стального листа толщиной 12-14 мм, вырезав плазморезом круг, диаметром 220 мм и обточив заготовку на наждаке или болгаркой;
  • из профиля 40 мм готовим 4 ножки длиной 400 мм;
  • петли приобретаем готовые или можно сделать самим из профиля и прутка;
  • для дверки из листа вырезаем заготовку 340/340 мм;
  • 6 отрезков уголка для укладки колосника.

Это список основных материалов, мелкие детали будем изготавливать в процессе работы.

к содержанию ↑

Инструменты и оборудование

Нам понадобятся:

  • набор слесарных инструментов;
  • сварочный аппарат с одеждой и защитой глаз и рук»
  • болгарка с зачистным и запасом отрезных дисков;
  • верстак с тисками;
  • песок для засыпки дна печи.

к содержанию ↑

Пошаговая инструкция по изготовлению

Приготовив для работы весь набор инструментов и материалов, приступаем к процессу изготовления буржуйки из трубы своими руками:

  1. Готовый отрезок трубы помещаем на ровную поверхность, выставляем защитный экран на расстоянии 5 мм от лицевой стороны и прихватываем его к трубе. Здесь важно иметь опыт выполнения потолочных прихваток, хотя на экран нагрузка практически отсутствует. Прихватки ставим через 60-80 мм.
  2. Внизу печи отступаем на 50 мм, размечаем продольные линии по всей длине трубы и прихватываем уголки для укладки колосниковой решетки. Для ее изготовления размещаем длинные детали из арматуры, вставляем по краям перемычки и прихватываем их. Теперь, отступая от перемычки 10 мм, стыкуем следующую перемычку. Таким образом, набираем решетку из арматуры, размером 600/400 мм. После этого перевернув решетку, ставим прихватки с обратной стороны.
  3. Укладываем решетку колосника на место и стыкуем листы металла с лицевой и задней стороны. Нельзя допускать перекос и большие зазоры между листом и трубой. Если труба отрезана криво, придется выравнивать заготовку, обтачивая стенки болгаркой. Проверив правильность сборки, приступаем к обварке стыков. Шов должен быть герметичным, поэтому после сварки оббейте шлак и проварите места прожига, раковины и непровар.
  4. Существует еще один вариант установки колосниковой решетки более практичен. Внизу трубы вырезается прямоугольник с небольшими отступами по краям, снизу трубы приваривается заготовка из профильной трубы (для сбора золы). Сверху кладется колосник. Вот как это выглядит:
  5. Обтачиваем выступающие углы и место соединения деталей зачистным камнем. Затем переворачиваем заготовку лицом вверх и размечаем проем для закладки дров. Ставим на болгарку отрезной диск и вырезаем паз по разметке.
  6. Напильником убираем заусеницы, выкладываем дверцу с приваренной ручкой и шпингалетом и устанавливаем ее на готовые петельки. На листе выставляем и прихватываем ответную часть замка, а на дверце выставляем самодельный замочек – шпингалет.
  7. Переворачиваем и располагаем буржуйку донышком вверх, размечаем и привариваем ножки из профильной трубы, предварительно зарезав углы для лучшей стыковки к корпусу. Внизу ножки зарезаем под небольшой угол и привариваем пятаки из листа, для лучшей устойчивости буржуйки.
  8. Устанавливаем печь на ножки и накладываем сверху печи заготовку с отверстиями для трубы дымохода и конфорки. Разместив ее загнутыми кромками вниз и проверив правильность установки, прихватываем пластину.
  9. Электросваркой прожигаем отверстия в трубе и устанавливаем трубу, диаметром 120 мм для вытяжки и блина для кастрюль.
  10. Детали обвариваются по кругу, стыки должны быть герметичными. На конце трубы вентиляции привариваем шиберную заслонку для регулирования тяги.
  11. Открыв дверку, установив колосник на место, засыпаем низ печи слоем песка.

Печь – буржуйка из трубы готова.

Посмотри еще несколько вариантов изготовления, для закрепления понимания:

Фото 1

Фото 2

Фото 3

к содержанию ↑

Установка

Устанавливаем ее на место, при этом учитывая правила пожарной безопасности:

  • расстояние до деревянных стен и потолка должно быть не менее 1 м;
  • расстояние до пола из дерева – минимум 400 мм;
  • при установке буржуйки на деревянный пол, его следует обязательно закрыть листом металла или другим материалом.

После выполнения этих простых правил остается подключить буржуйку к дымоходу.

к содержанию ↑

Подключение дымохода

Для труб дымохода лучше использовать сэндвич – трубы, наружная и внутренняя поверхности которых сделана из тонкого гофрированного металла, а внутри слой теплоизоляции. В нашем случае ставим трубы диаметром 120 мм. При проходе дымохода через перекрытия делать дополнительный слой теплоизоляции не требуется. Перед выходом на крышу соединяем трубу со стальной и выводим дымоход наружу.

На конце трубы закреплен защитный грибок. Она должна стоять выше конька крыши на 1000 мм, крепиться с помощью распорок. Место прохода сквозь конструкцию крыши потребуется надежно заизолировать против потерь тепла и попадания влаги в помещение.

Более подробно в статье чиайте в статье про установку дымохода для буржуйки своими руками.

к содержанию ↑

Особенности эксплуатации

При пробном запуске буржуйки лучше открыть все двери и окна. Убеждаемся в наличии тяги и открытой заслонки. Затем заложив через дверку дрова, зажигаем пламя. Закрываем дверку и выходим на улицу. Буржуйка будет изрядно дымить, но не следует этого пугаться, это выгорает масло и другой мусор.

Процесс топки

После первого использования  печи может потребоваться устранить дефекты сварки. И затем наслаждайтесь теплом в гараже или другом помещении. Главное помнить правила пожарной безопасности, периодически прочищать дымоход и убирать золу, периодически заменяя песок в буржуйке.

к содержанию ↑

Вывод

Сделать самостоятельно такую конструкцию вполне по силам даже начинающему мастеру. Главное хотеть сделать надежную буржуйку и внимательно и ответственно выполнять все работы, учитывая пошаговую инструкцию, приведенную в статье.

Самая эффективная буржуйка своими руками: чертежи, схемы, видео

Печки буржуйки своими руками
Печка -буржуйка полезная и с нынешними ценами на газ очень актуальное отопительное устройство.Ведь ее можно применить не только на даче,в гараже,в домах.С помощью дизайнеров ее легко можно вписать в интерьер комнаты,чтобы было не только тепло но и уютно.
Для тех кто задумывается о буржуйке и хочет ее иметь может сделать ее своими руками

Инструменты для изготовления буржуйки своими руками
— Сварочный аппарат минимум на 200А с электродами,обмундирование для сварки,
— Щетка по металлу.
— Шлифмашина
— Газовый резак(мы его используем чтобы вырезать отдельные детали)
— Молоток-шлакоотделитель
— мел или карандаш для обозначений
— Плоскогубцы ,молоток и зубило

Разнообразие самых эффективных буржуек своими руками
В зависимости от места расположения буржуйки и будет зависит вид и технические свойства.Изготовить такое приспособления можно из различных металлических емкостей (баков, бочек ,труб, газовых использованных баллонов), куска металлического листа с толщиной не меньше 3-5 мм. в разрезе
В гараже можно сделать буржуйку из любого материала, а вот для дома может не все подойти.

большая буржуйка своими руками

хорошая но большая для того чтобы стоять в доме

Подберите самую эффективную для Вас буржуйку и сделайте ее своими руками

Буржуйка своими руками, работающая на переработанном масле

Такую буржуйку я бы не стал ставить в доме, где живут люди, ведь даже с самой лучшей вентиляцией при сгорании переработанного масла выделяется своеобразный запах.рисунок буржуйки работающей на переработке

схема буржуйки работающей на переработке

Что бы ее изготовить нужен лист метала шириной 4-5мм. в разрезе. Из него мы вырежем нужные нам детали. Для отдельных частиц и изготовление дымохода нам нужна труба.

На схеме указаны размеры необходимых деталей для создания печки-буржуйки на отработанном масле

чертеж буржуйкичертеж буржуйки

Чертеж печки, которая работает на отработанном масле

— Шлифмашинкой вырезаем на металлическом листе заранее точно вымеренные детали, и затачиваем края элементов.
— Измеряем высоту нашей трубы и сверлим отверстие для того чтобы соединить и нижний и верхний резервуар нашего отопительного прибора.
— Для дымоотводной трубы вверху, верхней плоскости бака немножко левее от центра по заранее расчерченной схеме прорезаем отверстие.
— В нижней плоскости, сместивший вправо, делаем еще одно отверстие для соединительной трубы.
— Два круглых диска к части трубы это и будет толщина верхнего бака.
— По аналогии мы делаем нижнюю часть . Различие только в том что отверстие для трубы делается в центре. Так же вырезаем отверстие, которое необходимо для заправки печки – горловина. На ней устанавливается съёмная крышка.
— К нижней части печки приваривается ножки.
— Для того чтобы конструкция была жёсткая металлическими кронштейнами усиливаем верхний бак и нижний.
— Для эстетичности мы ее окрашиваем жаростойкой краской, предварительно очистив от ржавчины металлические поверхности.
— Подключаем нашу печь к дымоходу.

буржуйка работающая на переработке

Такой вид имеет печка, работающая на отработанном масле.

Принцип действия печи : в горловину заливаем отработанное масло, затем осторожно поджигаем длинной треской через отверстие. Как только в баке масло загорится, закрываем крышку. Отверстие полностью закрыто. Кислород который попадает через отверстие в трубе (труба соединяет два бака)содействует интенсивному горению. Верхняя часть очень нагревается ,поэтому верхнюю часть можно использовать как варочную поверхность. Всегда в гараже можно найти переработанное масло ,поэтому не составит больших проблем что бы заправить печку-буржуйку.

Буржуйка, сделанная из трубы или бочки своими руками

Для того, чтобы изготовить такую буржуйку своими руками, нам понадобится металлическая бочка или труба нужного диаметра. Такая буржуйка вполне подходит для установки для гаража или дачи, а если сделать с элементами декора, то можно использовать и в жилых помещениях.простой вариант буржуйки

Простой вариант буржуйки из трубы

Пошаговое изготовление самодельной буржуйки из бочки.
— Отмериваем и вырезаем два отверстия (прямоугольные) на том уровне что бы одно из них служило топкой ,а другое- зольником.
— Те части, которые мы вырезали, используем как дверцы, по периметру привариваем к ним металлические полоски, которые герметически перекроют все зазоры. К двери привариваем ручку со щеколдой.
— Отмериваем от топки вниз 10 см. с внутренней стороны бочки и привариваем опору, на нее мы установим колосники.
— Для изготовления колосника можно использовать арматуру.
— Если мы решили сделать печку из трубы ,то нужно заварить обе стороны.
— Для удобства использования приваривают ножки.
— В верхней части вырезаем круглое отверстие для дыма, далее ввариваем трубу.
— Привариваем петли и на них вешаем дверку. Далее размещаем и устанавливаем задвижку.
— Отшлифовываем все швы, которые остались от сварки и наносим на буржуйку жаростойкую краску.
-К готовой буржуйке присоединяем дымоход, который должен выходить на улицу.
Если помещение где мы хотим поставить обогревательное устройство большое, то это хороший вариант. Но если комната маленькая то буржуйка не поместиться ,так как она занимает много места.

Печка-буржуйка из пропанового баллона своими руками.

У газового баллона хорошая форма для печки и сделана она из прочного материала.из пропанового баллона буржуйка

— Срезаем верх баллона там, где был кран.
— На дне вырезаем квадрат — он и будет входом в отопительную камеру. Вырезанную часть так же обварим металлом и используем как дверцу.
— На дверцу привариваем замок, ручку. Затем привариваем петли и на них монтируем дверцу.
— Из будущего дна печки выпаливаем отверстие для установки колосников.
— Предварительно необходимо сделать короб из более тонкого металла он будет служить для сборки золы и пепла.
— Ножки сделаем из уголка, которые приварим ко дну.
— Далее устанавливаем дымоходную трубу. В верхней части делаем отверстие куда ее и припаиваем.
— По Вашему желанию в верхней части печи можно сделать варочную поверхность.
Сделанную нами буржуйку можно использовать как в гараже, так и на даче.

Видео как сделать буржуйку своими руками

Буржуйка прямоугольной формы

Такая буржуйка наиболее лучше подойдет для дачи, гаража, дома, так как она наиболее практичная, эстетичная и небольших размеров.схема буржуйки

Чертежи прямоугольной буржуйки

Простая и эффективная конструкции буржуйка под названием «Гном»

На этой картинке чертеж печки «Гном». Конструкция ее проста, это две камеры, топка, зольник, а также дымоход и ножки.
На другом чертеже начерчено более сложная конструкция буржуйки. Ее преимущество в том, что она может сохранять тепло на более длительный срок.

Как сделать такую буржуйку «Гном» своими руками смотрим далее

Печки буржуйки своими руками
— Нам понадобится толстый лист металла от трех 3мм., металлический уголок 50*50, дымоходная труба вьюшки.
— Предварительно расчерчиваем все нужные детали и переносим их на лист металла.
— Впереди необходимо вырезать два отверстия прямоугольной формы для поддувала и топки. Далее возле них будут крепиться петли с дверцами и замком.
— Сверху необходимо вырезать ровное отверстие для конфорки, а так же проем для дымоходной трубы.
— Ко дну буржуйки привариваем ножки.
— На боковых стенках отмеряем то место где будет установлен колосник, далее привариваем два уголка, они станут опорою для колосников.
— Возьмём прут арматуры и сварим из него рамку, это будут колосники.
— Вверху отступив от варочной панели 160 мм, привариваем пластину, она должна быть меньше на 8 сантиметров от глубины буржуйки, другими словами она не доходит на 8 сантиметров до задней стенки буржуйки.
-Так же мы привариваем такую же пластину к задней стенке она должна быть выше от первой пластины на 8 см. но не доходить от передней стенки 8 см. После того как все детали приварили у нас должен получится коридор – лабиринт.
Горящий воздух, проходя по такому коридору, нагревает стенки. Таким образом, наша буржуйка дольше сохраняет тепло.
— Все стыки буржуйки тщательно провариваются с варкою, так же усиливаем металлическим уголком.
— Последний этап: устанавливаем трубу для дымохода, зачищаем швы, которые образовались при сварочных работах.
— Для эстетичного вида буржуйку можно окрасить жаростойкой краской.
Подведем итог. Представленные буржуйки все разные и применяются в различных случаях. Ваша задача изучив все конструкции и чертежи, выбрать ту ,которая Вам наиболее подойдет.

Монтаж каминной печи своими руками в доме (фото + видео) | Своими руками

Как приятно погреться под потрескиванием дров в собственной духовке! Сегодня все более популярными становятся печи-камины — отопительные приборы, сочетающие энергоэффективность с лечением и возможностью любоваться живым огнем в камине.

Печь-камин

Печи-камины принято называть отопительными приборами, закрытыми дверцей с термостойким стеклом.Топят дровами, реже — природным газом. Облицовка для печей-каминов не требуется, этим они отличаются от каминных кассет (топок) и топок. С каминами эта техника совмещает наличие двери хоть и застекленной, больше похожей на окно, но позволяющей наблюдать горящие поленья. Работать печи-камины можно только при закрытых дверях. А по внутреннему устройству эти агрегаты ближе к камину. Но КПД печей-каминов выше, чем у классических каминов.

На любой вкус

Ассортимент каминных печей огромен. Поэтому перед тем, как выбрать и купить этот агрегат, нужно ответить на основные вопросы: каково его назначение — служить дополнительным отопительным прибором или быть основным источником тепла для дома?

От ответа на этот вопрос зависит требуемый тип печи и необходимая тепловая мощность. Следующий шаг — вызов мастера. Он определит на месте, можно ли подключить топку к существующему дымоходу, и, если есть возможность, как и где можно построить дымоход.Во время этой встречи также можно узнать, какие регулировки потребуются с учетом противопожарной защиты или подачи свежего воздуха.


Ссылка по теме: Печь — камин своими руками (фото + порядовки)


Монтаж каминной печи своими руками

Совсем не сложно

Для опытного мастера установка печи-камина не составит труда. Особенно, если мастер одобрил использование существующего дымохода для новой печи.Помимо самой печи, необходимо будет приобрести все комплектующие для ее подключения. Прежде всего, требуется огнеупорная основа из стали или специального стекла, и хотя стальная плита выглядит более эффектно, ее толщина (2 мм) вдвое меньше, чем у стекла.

Особенности устройства каминной топки

Классическая каминная печь — это сочетание лучистого и конвекционного тепла. Первый — это передача тепла от огня непосредственно через плотные материалы печи.Конвекционное тепло возникает при отборе холодного воздуха из помещения (3), его прохождении по камере сгорания и выводе нагретого воздуха обратно в помещение (4).

Первичный воздух — это воздух, необходимый для горения (2), а задача вторичного воздуха (1) — мыть дверное стекло изнутри и предотвращать накопление сажи. Для этого его подают по камере сгорания и нагревают примерно до 300 градусов. После «промывки» вторичный воздух попадает под мощность горения и вместе с первичным воздухом испаряется в виде отработанного газа (5).

В верхней части топки происходит сжигание дымовых газов (8). Зола, образовавшаяся через качающуюся решетку (6), выливается в зольник. Облицовка шамотного кирпича (7) обеспечивает равномерное горение.

Печь-камин: особенности использования

Печь-камин представляет собой сложное техническое устройство, поэтому необходимо разбираться в особенностях эксплуатации — начиная от опорожнения зольника (вентилятора) и заканчивая применением так называемой «холодной руки» (дно).С этим устройством вы можете использовать все поворотные элементы управления, не обжигая пальцы. Они также могут безопасно открыть нижнюю дверцу духовки.

Где установить каминную печь

В целях пожарной безопасности, а также для оптимальной эффективности каминная печь должна стоять как можно дальше с отступом от окружающих предметов. На чертеже указаны минимальные расстояния до стен.

Кроме того, печь должна стоять на стальной или стеклянной плиты огнестойким.

В качестве огнеупорного основания, плитки также могут быть выбраны.Если в комнате деревянный паркет или ламинат, это не проблема — его можно просто вырезать на месте укладки плитки.

Стеклянная подставка для каминной печи

Хороший вариант для огнеупорной основы для камина представляет собой стеклянную пластинку. Эти изделия могут быть разного размера и формы (прямоугольные, шестиугольные, закругленные, угловые), поэтому легко выбрать модель, подходящую для вашей системы отопления. Какие требования к такому стеклу?

Он должен быть прочным, ударопрочным и, конечно же, термостойким.В данном случае духовка была установлена ​​на стеклянной пластине в виде капли. Наклеенная силиконовая уплотнительная кромка предотвращает попадание пыли и грязи под стеклянную пластину.


Ссылка по теме: Печь-камин с закрытым подом — порядовки и фото кладки


Монтаж стеклянного цоколя для камина-печи

Сначала выложите плитку в сухом виде, чтобы определить точный размер выреза и сделать разметку. Для стыков следует использовать крестики для плитки.

По разметке прикрутить (толстая рейка — к вырезанной части пола.

Установить глубину фрезерования плоского фрезерного станка на толщину настила. Расстояние между фрезерным диском и стопором позже определит ширину компенсатора.

Углы перпендикулярных участков пола недоступны для фрезерного диска. Здесь необходимо долотом и молотком выдолбить останки.

Для укладки плитки следует использовать эластичный клей, который не трескается от перепадов температур.Деформационный шов по периметру между плиткой и деревянным полом закрепить короткими полосками МДФ толщиной 10 мм.

После того, как поверхность аккуратно выложена плиткой и прошиты швы, деформационный шов необходимо закрыть стыковым профилем.

Самозакрывающийся камин

Использование одного дымохода для нескольких каминов — например, в доме в несколько этажей — возможно для каминов с самозакрывающимися дверцами. Это исключает риск выхода выхлопных газов из неработающего камина.Если вы собираетесь подключить к одному дымоходу несколько каминов или печей, вам следует приобрести модель с закрытым каминным камином. Состояние «закрытого типа работы» осуществляется с помощью самозакрывающихся дверей, которые закрываются автоматически с помощью пружинных петель, пружин растяжения или просто под действием силы тяжести. Эта дверь практически исключает ошибку при работе.

Элемент двери

Огнеупорная стеклянная каминная дверь позволяет не только любоваться языками пламени, но и обеспечивает высокий уровень безопасности.Он герметичен, что исключает возможность попадания искр из камина в помещение. По своему функциональному назначению дверца служит для загрузки дров в топку. Дверь может быть фронтальной, с плоским или полукруглым стеклом, а также в виде эркера (панорамное остекление). Топку с самозакрывающимся механизмом нельзя эксплуатировать с открытой дверцей — она ​​все равно закроется сама.

Печь-камин без теплопотерь

Если помещение отапливается открытым огнем, это создает уютную атмосферу, но в то же время приводит к неоправданному расходу энергии из-за низкого коэффициента использования — менее 10%.Напротив, современные каминные печи с самозакрывающимися дверцами лишь отдаленно напоминают классический камин, их КПД достигает 75%. Особо выделяется представленная здесь модель с «термодинамической двухконтурной системой воздушного отопления». Система плавного потока характеризуется плавной циркуляцией воздуха без вихревой пыли.

Монтаж печи-камина своими руками

  1. Фундаментом служит кольцо из камня по периметру, на нем укладывается мостовая из пористого бетона.На подушку из раствора кладут камни.
  2. Камни забивают резиновым молотком. Позже в яму установят вентиляционную решетку.
  3. Над проемом печи установлена ​​перемычка из профильной стали, она несет нагрузку на верхнюю часть и заделана в каменную стену.
  4. Над каминной полкой закрывается верхняя часть печи после заполнения зазоров минеральной ватой.
  5. Встроенные рамы для выхода теплого воздуха соединяются эластичными трубками и затем вставляются в кладку из пористого бетона.
  6. Каминная топка обернута металлической сеткой. Боковые гвозди фиксируют это. Раствор кельмы наносится на сетку и грубо разравнивается.
  7. Когда раствор затвердел, штукатурку наносят круговыми движениями кельмой и протирают влажной губчатой ​​теркой. 8 завершение окрашено.
  8. С помощью шаблона, вырезанного из бумаги или картона, передаются точные контуры карниза. Карниз из камня после изготовления следует предварительно примерить.
  9. Монтажным клеем заполнить зазор между карнизом и цоколем и выполнить выравнивание с помощью клиньев.

Монтаж кассетного камина своими руками

Кассета — печь из стали или чугуна со стеклянной дверцей, встроенная в камин. Пламя, бушующее в кассете камина, надежно защищено от внешних воздействий. Большая часть тепла, выделяемого при сгорании топлива, идет на обогрев помещения.

1. По контуру (здесь он обозначен малярным крепом) необходимо вырезать паркет или деревянный пол. В этом случае необходимо ориентироваться на рисунок.

2. На участке выреза в стяжке необходимо сделать выемку с помощью молотка или кувалды, чтобы освободить опорный пол.

3. Подача воздуха для горения снаружи осуществляется по гибкой трубе. Легковоспламеняющиеся материалы, например обои, необходимо удалить.

4.На несущем перекрытии устанавливается каминная топка. Он выравнивается четырьмя регулировочными винтами, расположенными снизу.

6. Выход дымохода и каминная топка соединяются коленями труб, которые фиксируются крепежными болтами.

7. Крошку дымохода для утепления засыпают минеральной ватой (например, Rockwool). Ватина из проволочной сетки обеспечивает фиксацию.

8. В верхних отверстиях каминной топки устанавливаются гибкие трубы, которые впоследствии присоединяются к конвекционным отверстиям.


Ссылка по теме: Печь-камин (отопительная и с печкой) своими руками — фото кладки, порядовки


Каминное оборудование с нагревательной кассетой

У вас есть открытый камин, но вы хотите переоборудовать его в закрытый камин, чтобы снизить потребление тепла? В него необходимо установить каминную кассету (вставку). Каминная кассета имеет конструкцию ванны с двойными стенками. Снизу через решетку в промежуточное пространство попадает холодный воздух.Он нагревается от стенок камеры сгорания и трубок теплообменника и выходит из топки сверху через решетку выхода воздуха. Воздух для горения направляется вверх в дымоход, минуя теплообменники.

Больше преимуществ

Кассета для камина

не только повышает энергоэффективность, но и удобна в использовании. Вам больше не нужно беспокоиться о пожаре, если вам нужно выйти из комнаты, вам больше не нужно убирать рассыпанный пепел.Перед установкой нужно рассчитать размеры. Хотя большинство пожарных кассет имеют одинаковую конструкцию, все они отличаются, поскольку обычно изготавливаются по индивидуальным размерам. Измерение связано с некоторыми трудностями.

Установка кассеты в камин

Для начала демонтируем заслонку камина, в которой регулировался поток воздуха. Вся топка и дымоход необходимо тщательно очистить пылесосом. Двойной »с помощником для установки каминной кассеты.

Утеплитель, который необходим для задней стенки камеры сгорания, прижимается к стене без фиксации — он будет прилипать к шероховатой поверхности. Для утепления подойдет стальная вата, поскольку она термостойкая.

Широкой самоклеющейся герметизирующей лентой из керамического волокна заделать швы между боковыми планками и кладкой.

Наконец, заполните узкий шов по нижнему краю кассеты термостойким герметиком.

Готовая печь-камин

Можно ли построить камин из готового гарнитура с тяжелыми каменными элементами под силу неспециалисту? Вполне, если вы имеете дело с готовыми элементами для постройки камина.Конечно, без консультации специалиста без него не обойтись. Поэтому вашим первым шагом всегда должна быть консультация специалиста на рабочем месте. После того, как все вопросы будут выяснены, можно отправиться за покупками. Лучший способ сделать это — вооружиться чертежом строительной площадки с нанесенными размерами. Ведь материал и комплектующие для установки придется выбирать самостоятельно — от металлической пластины до уплотнительной втулки.

Условия монтажа

Из-за неудобного расположения дымохода пришлось проложить дымоход через тонкую перегородку перед подведением его к дымоходу коленом под углом 90 гр.Стенка из стальной трубы диаметром 160 мм была встроена в стену с использованием раствора для поддержания подвижности дымохода диаметром 150 мм.

Монтаж готовой (заводской) печи

Установите опорную пластину так, чтобы она находилась на расстоянии не менее 40 см от дверного проема. Духовка весит 20 кг. Для установки требуется помощник.

После установки печи необходимо временно установить дымоходы для проверки, чтобы можно было изменить положение печи.

Между задней стенкой печи и стеной достаточно оставить расстояние 20 см.

Боковые части искусственного камня должны быть закреплены на опорной плите и от задней с металлическим зажимом.

Выровняйте духовку с помощью четырех регулируемых ножек.

Детали должны быть сначала установлены без цементного раствора, чтобы также определить желаемое положение крышки.

2 этап — ЗАГРУЗКА

1. Нанесите раствор клея на стыках боковых частей с опорной пластиной.После установки боковых частей можно установить стальную пластину и дымоходы. Плинтус также приклеивается к плите основания и стене.

2. Мы поставили небольшую скамейку сбоку между духовкой и дверной коробкой. Это обеспечит доступ к задней и нижней сторонам печи, передняя панель должна входить в фасад печи. Сначала установите в сухом виде, затем приклейте.

3. Боковые детали при приклеивании надежно закрепить липкой лентой.

4. В самом конце установить решетку и шамотные кирпичи.Теперь камера сгорания готова к первому растоплению.


Ссылка по теме: Как сделать камин из камина своими руками


Как проделать отверстия под трубу

1. В первое отверстие мастер сразу же устанавливает уплотнительную втулку с раствором. Блиц-цемент сразу позволит продолжить работу,

2. С помощью собранных частей трубы можно определить и разметить расположение второго отверстия в перегородке.

3. Мастер закрепляет круглую деревянную пластину на стене в месте сверления, чтобы большая коронка не соскользнула.

4. Диаметр самого отверстия 160 мм. он просверливается менее чем за 30 секунд. Пыль сразу удаляется пылесосом.

Трубы

Для установки рекомендуется использовать все детали из одной системы, не используйте, например, отдельные трубы для подключения к дымоходу. В противном случае точность посадки выхлопной трубы и уплотнительной втулки может снизиться до такой степени, что вам придется дополнительно изолировать всю конструкцию стекловолоконным шнуром, что довольно хлопотно и чревато дефектами.

Опции вывода

Трубку топки можно вынуть сверху или сзади.

Преимущество второго варианта. что трубу практически не видно, и можно использовать верхнюю плиту из стеатита или печку, например для обогрева чайника. Для этих вариантов вам потребуются разные трубы, которые можно купить в специализированном магазине.

Самые популярные

Чаще всего дымоходы изготавливают из нержавеющей стали. Они легкие, простые в установке и богатый выбор элементов.Дымоходы стальные бывают одно- и двухконтурными. Первый используется для установки в отапливаемых помещениях и для подключения камина к имеющейся дымовой трубе. Двухконтурный подходит для монтажа дымохода как в помещении, так и на улице.

Присоединение к дымоходу

Разметив отверстия сверлом. Стену необходимо будет перфорировать, чтобы шамотный кирпич дымохода не сломался.

Очень легкими ударами начинают проделывать дыры в стене и дымоходе.При большом сопротивлении лучше еще раз использовать дрель, чем сверлить сильно.

Закройте муфту в отверстии, чтобы проверить ее размер. Затем установите муфту с огнеупорным раствором и заделайте ее по контуру.

Тяжелый ящик

Установить печь или камин не всегда так просто, как показано на предыдущих страницах. Бывают и более сложные ситуации. Например, в данном случае проблема заключалась прежде всего в том, что дымоход, который можно было нагреть до 200 гр., Пришлось пройти через внешнюю стену из деревянных стоек с обшивкой ДСП. Снаружи также необходимо было установить отдельный дымоход из нержавеющей стали, предназначенный для отвода дымовых газов на большую высоту, над коньком крыши. Для вывода трубы через стену использовался силикатный блок.

Выход дымохода

1.Б стена облегченной конструкции (внутренняя сторона) мастера сделал вырез под укладку трубы. При этом нельзя было прикоснуться к деревянным стойкам.

2. В клинкерных кирпичах вырез сделан болгаркой.

3. Проем в стене сделан из силикатного блока размером примерно 30 x 30 см с отверстием посередине. Это предотвратит воздействие высоких температур дымохода на горючий материал легкой перегородки.

4. Выровняйте блок и закрепите термостойким монтажным клеем,

5. Для защиты перегородки от нагрева на нее наклеивается негорючая силикатная плита. Пластина закреплялась огнестойким клеем и прикручивалась.

6. В итоге заппатлевали отверстия под саморезы, всю поверхность оштукатурили и покрасили.


Мнение профессионала: ВЫБОР БЮДЖЕТНОГО ТУРА ДЛЯ КОТТЕДЖЕЙ

Не в каждом загородном доме есть место для каменной печи или массивного камина, который к тому же дорого стоит, «прожорлив» и медленно топится. Сегодня большинство владельцев предпочитают покупать компактные и легкие заводские инструменты. Что является основанием для выбора такого фокуса?

Камин или металлическую печь сложно использовать в качестве основного отопительного прибора даже в небольшом доме, потому что днем ​​и ночью приходится закидывать дрова, что крайне неудобно, да и не каждая печь рассчитана на постоянную работу.Однако небольшой камин или печь можно использовать для поддержки основной системы отопления в особенно морозные дни, а также для быстрого обогрева дома во время «межсезонных» посещений. И конечно, дровяной очаг необходим для создания уютной и романтической атмосферы, без которой загородный дом теряет часть своего очарования.

Итак, что предлагает рынок и какие параметры следует учитывать при выборе устройства?

ПЕЧЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

Металлические печи , которые сегодня часто называют буржуйками , является самым дешевым вариантом сжигания дров.Стальная печь российского производства (Термофор, Везувий, Теплодар Варвара и др.) Будет стоить 6-11 тысяч рублей, а ее вес будет меньше 50 кг, что позволит сэкономить на доставке и установке. Многие горелки снабжены горелками, а некоторые — конвекционными устройствами (вентилируемые кожухи или воздушные каналы) и небольшим смотровым окном на дверце, которое, однако, очень быстро обрастает копотью.

Печь-буржуйка — приемлемый вариант только для временного жилища. Украшать интерьер вряд ли получится (в статье мы не будем говорить об эксклюзивных моделях зарубежных фирм), а его топка настолько мала, что дрова можно топить почти каждые полчаса.

Для отопления коттеджей целесообразнее приобрести конвекционную печь стоимостью 13-24 тыс. Руб. в зависимости от размера. Вес такого устройства колеблется в пределах 55-120 кг, номинальная тепловая мощность 10-20 кВт, объем топки 80-140 л. Такие устройства оснащены воздушной заслонкой и заслонкой на выходном патрубке, позволяющей регулировать интенсивность горения. Крупные модели способны работать на одиночной кладке сердечника до 5 часов. Самые известные конструкции таких печей — «Булерьян» (сейчас его копии выпускают «Брененар» и «Валериан», последний отличается от оригинала наличием защитного кожуха: и «Бутаков.«Конструкция» «несомненно более удачна, так как канал в ней конвекционные трубы« правильнее »обогреваются (в верхней части намного сильнее, чем в нижней) и при этом не съедают топочное пространство Но Бутаков выглядит эстетичнее своего бочкообразного собрата.

Основным недостатком печей длительного горения является низкотемпературный режим работы (тление), при котором значительная часть топлива не сгорает, а превращается в газообразные вещества, которые выбрасываются наружу через дымоход.Вторичная камера предварительного сжигания и воздушные форсунки неэффективны: температура в топке недостаточна для воспламенения дымовых газов.

ПЕЧЬ-КАМИН

Печи-камины (как и каминные) называются приборами, снабженными дверцей со стеклом и полностью готовыми к установке, то есть не требующими облицовки. На нашем рынке представлена ​​продукция российских компаний «Везувий», «Мета», «ЭкоКамин» и др .; зарубежные Invicta, Supra, Tim Sistem, Vermont Castings, Jotul, ABX и др.Каминопеч весит 60-100 кг, а это значит, что устройство можно установить даже на втором этаже дома с балочными потолками.

Стоимость печей начинается от 13 тысяч. руб. и зависит от названия производителя, габаритов, материала и сложности конструкции. Техника из чугуна дороже стальной (от 22 тысяч рублей), считается более устойчивой к высоким температурам и к тому же за счет большой (до 10 мм) толщины стенок способна аккумулировать тепло.Однако подавляющее большинство моделей из качественной стали (от 16 тыс. Руб.) Футеровано шамотными блоками или пластинами вермикулита (тугоплавкий минерал), поэтому они также обладают термической инерцией и долговечны: их реальный срок службы достигает 25 лет.

В большинстве современных каминов есть функция вторичного дожига; Подача воздуха в зону сжигания дымовых газов осуществляется через заднюю стенку топки (Emdip) или через форсунки (Edil Kamin, La Nordica, Jotul). Но для того, чтобы дополнительное тепло от сгорания дымовых газов не уходило из дома через дымоход, в нижней части дома должны быть предусмотрены специальные теплообменные и теплоаккумулирующие элементы (из чугуна, керамики, камня). последнее.

На рынке можно найти стальные дымоходы без футеровки, стоимость которых не превышает 12 тысяч рублей. и весят 40-60 кг, что облегчает их транспортировку и установку, однако стенки из тонкой (менее 3 мм) стали могут при сильной эксплуатации деформироваться, что приводит к разрушению сварных швов.

Некоторые печи облицованы тонкостенной керамикой или натуральным камнем, например талькомагнезитом. Цена на этот вариант ощутима (от 10 тыс. Руб.), Но печь выглядит изящнее и не лопнет невыносимым жаром от нее, как от печи, так как керамика и керамика поглощают и отводят часть теплового излучения от стали. кожух.

КАМИНОКОМПЛЕКТ

Для просторной гостиной стоит купить так называемый камин , то есть металлическую печь с подобранной вручную облицовкой из искусственного или натурального камня. На рынке представлены бюджетные камины компаний EkoKamin, Ferguss, Kratki, Nordflam, Invicta и др., Облицовка Bella Italia, Meta и др. Компактные камины (ширина готовой конструкции — не более 1 м, глубина — вверх. до 70 см) составляют 27-35 тыс. руб.

Заводская печь оборудована дверцей со стеклом и воздушными заслонками (заслонка обычно является дополнительной опцией).Все без исключения стальные модели облицованы шамотными или вермикулитовыми блоками, большинство из которых имеют функцию выживания дымовых газов. Чистота дверного стекла обеспечивается продувкой его через специальные зазоры. Пиролитическая очистка стекла, подъемной двери или конвекционного вентилятора увеличивает стоимость печи минимум в 1,5 раза.

Заводской каминный гарнитур конструктивно не уступает своему каменному аналогу, но по некоторым параметрам превосходит его. Модули бюджетных каркасов производятся из окрашенной массой в благородный серый или желтоватый цвет светлого бетона, а также из природного песчаника и ракушечника — экологически чистых и привлекательных внешне материалов.Правда, за ними сложно ухаживать (с пористой поверхности смыть загрязнения проблематично) и почти не аккумулирует тепло — через пол-два часа камин полностью остынет.

Масса облицовки 80-150 кг, а весь каминный гарнитур (без учета дымохода, нагрузка от которого может передаваться на стену) весит порядка 200-250 кг. В доме с современными плиточными перекрытиями его можно установить без фундамента, но если перекрытия представляют собой деревянные балки, их необходимо укрепить на месте с помощью опорных столбов.

Собрать конструкцию можно за один день: вагонка состоит всего из нескольких модулей, скрепленных силикатным клеем. Построить декоративный кожух для металлической дымоходной трубы несколько сложнее: его каркас собирается из металлических оцинкованных профилей, а футеровка — из листовых материалов на гипсовой или цементной основе (например, ГВЛ толщиной 12,5 мм). .

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ В ТРУБУ

Следует морально подготовиться к тому, что дымоход, скорее всего, будет стоить дороже очага.Конечно, для бюджетной печи нет необходимости покупать дорогие керамические трубы — достаточно сэндвичей со стальной изоляцией стоимостью от 1800 до D500 руб. за 1 м в зависимости от диаметра, марки стали и толщины утеплителя.

Желательно, чтобы дымовой канал был изготовлен из нержавеющей стали марок 308, 321 по классификации AISI или их российских аналогов, а толщина его стенок была не менее 0,7 мм (увы, трубы со стенками 0,5 мм встречаются чаще). Без утеплителя допускается прокладка только первых 1-2 м трубы, затем ее необходимо утеплить слоем каменной или керамической ваты толщиной не менее 30 мм (оптимально ДО-50 мм).Печь длительного горения, в которой образуется много конденсата, желательно оборудовать дымоход из аустенитных сталей (AISI DZO, D39), устойчивых к воздействию кислот.

5 СОВЕТОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕРЕВЯННОГО ЦЕНТРА

Покупайте дрова заранее, чтобы они просохли в поленнице в течении 3-х месяцев. Топить сырыми дровами невыгодно (значительная часть энергии уходит на испарение влаги), к тому же образуется много конденсата дыма.

Не топить печь стружкой ДСП, OSB и аналогичными плитами, при горении которых выделяются токсичные вещества; некоторые из них могут проникнуть в комнату, и вряд ли соседи будут благодарить вас за зловонный дым над деревней.

Если топка не предназначена для высокотемпературного горения, ее следует расплавить, накрыть воздушные заслонки не менее чем на треть.

Следите за состоянием дымохода. Ее необходимо очищать не реже одного раза в год (при эксплуатации печи длительного горения — 2-3 раза в год). Возгорание сажи в трубе грозит возгоранием деревянных конструкций, расположенных рядом с трубой.

Пепел из очага можно удобрять почвой под садовыми растениями, за исключением хвойных деревьев и кустарников, предпочитающих кислую почву.

© Автор: ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ


Печь-камин с водяным нагревом вручную: видео

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Каминопеч своими руками — фото переделки из открытого камина
    Как переделать камин (с открытым …
  • Комбинированный духовой шкаф — и камин, и отопление: кладка своими руками
    Двухконтурная печь-камин…
  • Камин-печь своими руками — фото и схема КАК СКЛАДИТЬ КАМИН СВОИМИ РУКАМИ …
  • Печь-камин с закрытым очагом — порядовки и фото кладки Как сложить камин-печь своими руками …
  • Каминный набор своими руками: щетка, совок, кочерга и щипцы ЩЕТКА, ЛОПАТКА, ПОК И ЩИПЦЫ …
  • Камин-печь своими руками — фото и устройство Экранированная пожаробезопасная семья с полом — ..
  • Строительство уличных печей — советы мастера Строим печь-камин на ул…

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Из чего сделать водосточную систему частного дома — установка своими руками | Своими руками

    Необходимость водоснабжения для загородного дома очевидна: уровень грунтовых вод позволяет собирать и отводить дождь и воду с крыши, тем самым защищая от чрезмерного высыхания и разрушения доски, кровли из гранита, а также фасад и цоколь здания. В ЗАГОРОДНЫХ ДОМАХ, СТРОИТЕ САМЫЕ ВАЖНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯТОРЫ ИЗ ЦИНКОВОЙ СТАЛИ, ОБЫЧНОЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЛИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ).КАК ИХ ПРАВО НА МОБИЛЬНУЮ?

    СТАЛЬ ИЛИ ПЛАСТИК?

    Организованная дренажная система предполагает, что вода стекает по скату крыши к карнизу, откуда она отводится по желобам в водосточные трубы, которые выводят ее за пределы дома — в поверхностную дренажную систему, канализацию или другое место. Наиболее распространенные диаметры желобов — NNUMX, 125,132,150,170 мм, диаметры труб — 180, 75, 82, 87, 90 мм.

    Стандартная длина водостоков и труб — до 4 м.Помимо этих элементов, в водосточную систему входит набор компонентов: монтажные кронштейны для желобов, воронки, заглушки, внутренние и внешние углы, соединительные детали для желобов и труб, колена, хомуты, тройники и др.

    В качестве материалов для изготовления водостоков, труб и комплектующих чаще всего используется оцинкованная сталь (для качественных изделий — с полимерным покрытием) или поливинилхлорид (ПВХ, «пластик»). Сталь обладает хорошей прочностью и износостойкостью, особенно если речь идет о желобах с полимерным покрытием.Однако их потребительские свойства во многом зависят от типа этого покрытия. Качественные покрытия (например, Pural) обладают высокой устойчивостью к коррозии, УФ-излучению. механические нагрузки, перепады температуры и т. д. Однако во время установки существует опасность поцарапать или погнуть стальные желоба и трубы.

    Водостоки из ПВХ не подвержены коррозии и не выгорают под воздействием УФ-излучения (при условии наличия качественной продукции). По сравнению со сталью пластик сложнее повредить при установке, а появившиеся на нем царапины хоть и влияют на внешний вид слива, но на сроке службы не отражаются.

    Да и шум пластика под дождем чуть меньше. Однако у них есть и недостаток — значительное изменение размеров при перепадах температуры. В связи с этим при их установке необходимо предусмотреть специальные элементы термокомпенсации и конструктивные меры, позволяющие желобам расширяться и сжиматься без деформаций. В большинстве случаев поперечное сечение желобов в стальных и пластиковых системах бывает полукруглым или прямоугольным.


    Смотрите также: Водосточная система крыши — что лучше и как установить


    УСТАНОВКА БАКОВ СВОИМИ РУКАМИ

    При покупке водоотвода стоит внимательно отнестись к способу крепления желобов на карнизе.

    Дело в том, что желоб можно крепить как к фронтальной доске, так и к первому ряду обрешетки (а в случае сплошной обрешетки — к ее краю).

    Для каждого варианта крепления предусмотрены специальные кронштейны (также называемые держателями или крючками). И не у всех производителей в ассортименте есть кронштейны обоих типов, поэтому стоит обратить на это внимание при выборе водоотводящей системы. В каком случае лучше крепить держатели к передней панели?

    Прежде всего, когда карнизный свес обшивается перфорированными софитами, через которые подается воздух для вентиляции подкровельного пространства (что особенно важно для утепленной кровли).

    При этом фасадная доска обычно располагается таким образом, чтобы было удобно закрепить желоба на необходимом расстоянии от края рубероида. Однако перфорированные потолки не всегда способны обеспечить необходимый приток воздуха. Более эффективный способ вентиляции конструкции крыши — за счет зазора, образованного брусьями блока управления, прибитыми к стропилам.

    Но этот способ предполагает, что фасадная доска расположена довольно низко относительно рубероида, поэтому кронштейны для желобов можно закрепить только на обрешетке.Отметим еще такой нюанс: зимой на желобах большая масса снега и льда, и под такой нагрузкой доска может сломаться. Поэтому рекомендуется крепить водостоки только к доскам толщиной не менее 40 мм, хотя в этом случае крепление водостоков к доске менее надежно, чем к обрешетке. При этом крепления к фасадной доске полностью оправдали себя, когда домовладелец решил дополнить крышу водосточной системой после возведения здания.Ведь если бы в этой ситуации стояла задача закрепить кронштейны на обрешетке, пришлось бы демонтировать рубероид на свесе карниза.

    По тем же причинам крепление к фронтальной доске становится лучшим вариантом, когда вам нужно заменить старый желоб на новый. Добавим, что некоторые производители стальных водостоков предлагают нестандартные кронштейны для крепления к фасадной доске — с регулируемым углом наклона в пределах 45 °. Такие держатели существенно упрощают процесс слива.

    На что обращать внимание при установке водостоков?

    В первую очередь этап установки кронштейнов. Вне зависимости от дренажного материала шаг, рекомендуемый производителями, как правило, не более 600 мм. Если установить держатели на большем расстоянии, есть риск провисания желобов, что может привести к протечкам. Расстояние до ближайшего кронштейна от торца заглушки для торцевой части желоба, а также от края уголка должно быть 100-200 мм.

    Таким образом, для пандуса длиной, например, 10 м потребуется 18 крюков (10 м / 0,6 м + 1 = 18). Продумывая количество и расположение держателей, следует учитывать, что технология монтажа многих стальных желобов предусматривает дополнительные кронштейны до и после стыка различных элементов системы: двух желобов, воронки с воронкой или уголка. . На каком расстоянии от края крыши должен быть желоб? Так, чтобы край кровельного материала не покрывал более трети его диаметра, тогда можно будет гарантировать сбор всей воды, стекающей со склона.

    Высота желоба должна быть установлена ​​так, чтобы его внешний край находился на 10-20 мм ниже края аппарели, что, среди прочего, минимизирует возможность отрыва желоба при сходе снега с крыши. (надо добавить, что для защиты от снега система снегозадержания в виде труб, сеток, уголков).

    Для эффективного отвода воды и лучшего удаления грязи водосточные желоба монтируются с наклоном к трубе вдоль карниза.Если на крыше есть ендовы, то направление потока воды по желобам задается от ендов к фронтонам. Рекомендации по величине уклона различаются в зависимости от производителя водосточной системы — от 1 до 3 мм на 1 изгиб. м желоб.

    Многие мастера предпочитают делать крутой уклон, считая, что при его увеличении вода из желоба быстро попадет в трубу и будет быстро отводиться. В то же время специалисты предостерегают от такой «самодеятельности», поскольку эффективность отвода воды по трубам возрастает, когда в них образуется водоворот (турбулентность), и для этого трубу необходимо заполнить водой с малым расходом. ставка в корыте, что, собственно, и соответствует рекомендуемому смещению.

    Добавляем, что при чрезмерном наклоне желобов возникают трудности с правильным размещением фартука карниза (капельницы). Фартук (обычно металлический) предназначен для защиты деревянных элементов карниза и стропильной конструкции крыши от воды, стекающей с кровли в водосточный желоб (в том числе при обдувании капель ветром).

    Он также служит препятствием, не позволяющим воде, особенно во время сильного дождя, перетекать через край водостока и намочить фасад здания.К обрешетке крепится капельница таким образом, что ее нижний край опускается в желоб (верхний край покрывается рубероидом). Однако, если желоб будет установлен со слишком большим уклоном, то на участке карниза, где желоб будет располагаться на значительном удалении от кровли, необходимо будет опускать сифон слишком низко, а это создаст проблемы. для закрепления фартука на обрешетке и испорчения внешнего вида кровли.

    Технология стыковки водостоков между собой уголками, заглушками несколько отличается в зависимости от материала, из которого изготовлен желоб.Например, дренажные элементы из ПВХ соединяются либо специальным клеем (молекулярная, «холодная» сварка), либо муфтами с уплотнениями из EPDM на обоих концах (такие муфты могут быть снабжены защелками). При строительстве водостоков из ПВХ необходимо предусмотреть меры для компенсации расширения / сжатия водостоков при изменении температуры.

    В частности, можно свободно перемещать желоба в кронштейнах. В этом случае стык желобов должен находиться на расстоянии не менее 90 мм от кронштейна (это необходимо учитывать при выборе длины желоба).Кроме того, между краями соседних желобов, соединенных гильзой, оставляется зазор не менее 50 мм для расширения пластика при нагревании.

    Наконец, некоторые производители предлагают разрывать линию водостока через каждые 10 м и устанавливать специальный расширительный элемент в виде двух частей, которые можно смещать относительно друг друга по направляющим. Что касается стальных систем, то они часто снабжены соединительными деталями с уплотнениями из EPDM, обычно снабженными замками-защелками.

    Проблема, которая возникает на многих крышах с коньками, впадинами, многогранными выступами (эркерами), заключается в необходимости дополнить желоб нестандартными углами (стандартные — 90,125.135 °). Ряд производителей ПВХ-систем предлагают готовые нестандартные уголки. Но можно расположить такие элементы на стройплощадке: вырезать желоба под нужным углом и скрепить их между собой клеем. Для стальных водостоков готовых нестандартных уголков, как правило, не бывает. Выполнить их придется на месте: отрезать под углом желоба и внахлест (с учетом направления потока воды) для их соединения, либо путем покрытия стыка силиконовым герметиком (можно использовать заклепки для это) или пайкой.

    Безусловно, угловые элементы изготовлены в условиях стройплощадки. будет иметь меньший срок службы, чем готовая продукция. Обратите внимание: не рекомендуется использовать угловые шлифовальные машины с отрезным диском для резки стальных желобов и труб во избежание повреждения нанесенного на сталь покрытия (в результате нагрева или пригорания горячей стружкой). Вместо ЭСМ следует использовать электрические или ручные ножницы по металлу или ножовку.


    Ссылка по теме: Водоотвод желоба своими руками для отвода дождевой воды с благом


    УСТАНОВКА КОРОН.КОЛЕН. ТРУБА

    Поступающая с кровли вода попадает в желоба, а оттуда — в приемные воронки. Чаще всего в воронке делают отверстие (например, при помощи дрели с коронкой), затем надевают на желоб и закрепляют на нем.

    Способы крепления различаются в зависимости от материала и производителя слива. В частности, в случае желобов из ПВХ воронка может быть прикреплена к желобу с помощью клея, но есть и воронки в виде готовой детали, напоминающей муфту, к которой желоба присоединяются с двух сторон, что упрощает установку. .

    А в случае некоторых стальных желобов можно использовать воронки с защелками, обеспечивающие жесткое крепление к краю желоба. Для перехода от воронки к водосточной трубе предусмотрена конструкция из двух углей и промежуточной трубы. С помощью колен также выгибаются выступы на фасаде. Водосточная труба монтируется как можно ближе к стене, прежде всего, чтобы уменьшить ее колебания под действием ветровой нагрузки.

    Труба крепится к стене с помощью хомутов, хомуты фиксируются с помощью метизов, которые выбираются с учетом рекомендаций производителя, формы хомута и материала стены.Так, для бетонных или кирпичных поверхностей можно использовать стальные шпильки с пластиковыми дюбелями. Для дерева можно использовать те же шпильки, костыли, шурупы и даже гвозди. Хомуты рекомендуется устанавливать не дальше 1-2 м друг от друга.

    Производители предлагают два варианта соединения труб между собой: либо с помощью специальных муфт с муфтами,

    или с помощью воронок, которые предусмотрены в самих трубах. Во втором случае розетки для стыковки тоже на коленях, а иногда даже в готовых воронках.В случае труб из ПВХ оставьте зазор 4-6 мм во всех раструбных соединениях, чтобы компенсировать линейное расширение дренажа. С этой же целью в них предусматривается плотный захват верхней части трубы хомутами и относительно свободный (его задача — указать направление дренажа и исключить его колебания на ветру). Кроме того, жестко закрепите хомуты, удерживающие сливное колено.

    В случае стальных систем все проще — все крепления жесткие. Отвести воду из канализации можно разными способами.Самый простой путь — от колена дренажа к бетонной площадке, а затем в землю или в систему поверхностного водоотвода (ливневая канализация). Рекомендуется размещать нижний край водоотводной ножки на высоте менее 150 мм от уровня земли, чтобы снизить риск замерзания воды в трубе зимой. Однако полностью исключить этот риск позволит установка в водостоке кабельной системы обогрева.

    КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ И КОЛИЧЕСТВО ТРУБ И ТРУБ?

    Дренажная способность водосточной системы зависит от конфигурации кровли (например, наличия / отсутствия торцов), длины и уклона пандуса, диаметра желобов и труб и т. Д.Примерный расчет предполагает определение площади кровли. Если он меньше 50 кв. м рекомендуется использовать желоб диаметром 100 и трубу диаметром 75 мм.

    Если площадь 50-100 кв. м, то подойдут желоба диаметром 125 мм и трубы диаметром 87 мм. Если площадь больше 100 кв. м. Тогда вам понадобятся водостоки диаметром не менее 150 мм и трубы диаметром не менее 100 мм. Одна воронка способна собирать воду из желоба длиной до 10 м.Если длина стены больше — нужно поставить две воронки.

    Монтаж водосточной системы своими руками — видео

    © Автор: Александр Левенко, замечательный специалист

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Очистка водостоков своими руками: приборы и приспособления
    Очистка водосточной системы и водостоков…
  • Водосточный желоб своими руками для отвода дождевой воды с пользой Как сделать водосточный желоб из …
  • Самостоятельный монтаж желобов после возведения кровли После строительства и возведения кровли …
  • Монтаж водосток от А до Я — мастерская КАК СДЕЛАТЬ УСТАНОВКУ ВАШЕЙ ВОДЫ …
  • Сбор дождевой воды своими руками — красиво, дешево и надежно Устройство для сбора и хранения …
  • Водосточная система — что лучше и как установить
    Водостоки для крыши — какие…
  • Фасадная система AMK — установка и отзывы профессионалов УСТАНОВКА ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ AMK TECHNOLOGY КОТОРОЙ …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .