Как спустить воздух из батареи с терморегулятором: Как спустить воздух из радиатора отопления: инструкция, советы

Содержание

как выпустить воздух из батареи правильно, как спускать, выпуск, стравить, как стравливать


Содержание:


Если в осенне-зимний сезон батареи остаются холодными или еле теплыми, скорее всего, система теплоснабжения завоздушена. В любом случае, для владельца недвижимости не будет лишней информация, как спускать воздух с батарей отопления, чтобы не допустить ситуаций, когда функционирование оборудования малоэффективно.



Специалисты советуют: перед тем, как запустить в работу систему обогрева, ее необходимо правильно подготовить. Если в многоквартирных зданиях данную процедуру выполняют сотрудники коммунальных служб, то хозяевам частного сектора приходится обеспечивать себя теплом самостоятельно.

Опасность наличия воздушной пробки в батареях


Когда в приборе появляется завоздушина, это говорит о том, что с теплоснабжением  возникнут проблемы, и нужно немедленно решить вопрос, как спустить воздух из радиатора отопления. Лишний воздух станет преградой для нормальной работы системы обогрева. Кроме этого, на стенках батарей начнется коррозийный процесс.


Если в отопительный контур вмонтирован циркуляционный насос, воздушная пробка, скорее всего, нарушит и его работу. Если система работает правильно, расположенные на валу насосного оборудования подшипники скольжения будут постоянно находиться в рабочей среде.



При завоздушивании появляется эффект «сухого трения», отрицательно влияющий на скользящие кольца, что выведет вал из строя. Поэтому так важно знать, как правильно стравливать воздух из батареи. Если предпринять необходимые меры вовремя, удастся не допустить повреждения теплоснабжающей конструкции.

Как определить наличие воздушной пробки


Прежде чем приступить к выпуску воздуха из радиатора отопления, в первую очередь нужно разобраться с причиной его появления в контуре.


Обычно завоздушивание происходит:

  • после неправильно выполненного наполнения системы теплоносителем;
  • когда при монтаже были допущены ошибки;
  • если в контуре недостаточное давление, или теплоноситель низкого качества, в котором присутствует растворенный кислород.


Также причинами возникновения воздушной пробки может быть:

  • неплотное соединение элементов системы, в результате чего прибор засасывает воздух извне;
  • отсутствие воздухоотводчика или он установлен, но некорректно функционирует;
  • проведение ремонтных работ, связанных с заменой радиаторов, стояков, запорных элементов, в результате которых в систему попал воздух.



О наличии завоздушивания свидетельствуют следующие признаки:

  • присутствие в радиаторе булькающих и шипящих звуков;
  • понижение степени обогрева;
  • неравномерность нагрева секций – в участках, где собрался воздух, они могут быть холодными.


Вышеперечисленные ситуации случаются нередко, и с подобными проблемами сталкиваются все хозяева квартир или частных домов. Поэтому так важно разбираться с тем, как выпустить воздух из батареи отопления, ведь это можно сделать собственными силами. Как показывает практика, обычно воздушная пробка появляется в радиаторах, находящихся на верхних этажах здания.


Но иногда причина завоздушивания связана с установкой некачественного обогревательного прибора, и тогда после стравливания воздуха проблема будет появляться вновь и вновь. Дело в том, что встречаются материалы изготовления батарей, способствующие появлению газов. В этом случае проблема решается только покупкой нового радиатора.

Спуск воздуха из радиаторов отопления


До того, как спустить воздух из радиатора и из системы, необходимо ознакомиться с особенностями этой процедуры и приготовить инструменты и материалы. Важно понимать, как стравить воздух из батареи правильно. Нужно иметь в распоряжении особый ключ, который поможет открыть воздушный клапан на батарее. Лучше всего для такой работы подходит радиаторный ключ – его можно купить в хозяйственном магазине.


Если предстоит работа с современной батареей, тогда подойдет простая отвертка. Также следует приготовить емкость для слива теплоносителя и несколько тряпок на случай возникновения непредвиденной ситуации.



Инструкция по правильному спуску воздуха с батареи:

  1. Сначала осматривают батарею и находят небольшой клапан (кран Маевского). Располагается он в верхней части прибора, иногда таких устройств бывает несколько.
  2. Откручивают кран до тех пор, пока не раздастся шипение воздуха. Действовать необходимо осторожно и плавно.
  3. Под клапан подставляют емкость.
  4. Следует дождаться, пока весь скопившийся воздух не выйдет наружу. Об этом свидетельствует тонкая струйка воды, которая прекратила пузыриться. По мнению некоторых специалистов, нужно сливать примерно 2 – 3 ведра после того, как теплоноситель начнет стекать без газов. Это нужно для перестраховки, чтобы не проводить данную процедуру повторно.
  5. Клапан закручивают обратно.


Кроме крана Маевского, стравить воздух из батареи можно с помощью автоматизированных воздухоотводчиков. Они предназначаются для теплоснабжающих систем и удаляют пробки самостоятельно.


Эти устройства отличаются компактностью и надежностью, но нужно соблюдать осторожность, ведь клапаны находятся без присмотра, и даже незначительное нарушение процесса может привести к подтоплению подвала или чердака.



Иногда возникают ситуации, когда при монтаже отопительной системы не были установлены специальные изделия, предназначенные для устранения завоздушивания. Чтобы выпустить из прибора лишний воздух, требуется газовый или разводной ключ для откручивания заглушки.


Делать эту работу нужно неспешно. Если заглушка не откручивается, а такие ситуации чаще всего происходят с чугунными радиаторами, на резьбу следует нанести особую смазку. Через время попытку повторяют. После того, как удалось открутить заглушку, действуют точно также, как с обычным краном.


В завершении работы пробку возвращают на место, не забыв намотать на резьбу лен или ФУМ ленту, что позволит не допустить подтеканий и обеспечит герметичность соединения.


Если воздух собрался в системе обогрева частного дома, спуск теплоносителя делают при помощи расширительного бачка. Эта емкость располагается в наивысшей точке теплоснабжающей конструкции. После спуска воды, следует немного обождать, затем открутить кран на баке.



Как правило, при повышении температуры в батарее, воздушная пробка удаляется самостоятельно. Если произведенные действия завершились безрезультатно, то воду в отопительном контуре нужно довести до кипения и тогда воздух непременно выйдет.


Зная, как спустить воздух с батареи отопления и системы, можно избежать возникновения множества проблем. В целях профилактики, подобную процедуру следует проводить перед началом отопительного периода. По мнению специалистов, двух раз (для проверки и контроля) будет достаточно. Если в конструкции обнаружены дефекты или поломки, то количество спусков бывает больше.


Если в квартире установлены алюминиевые радиаторы, то до запуска отопительной системы следует произвести спуск воды, благодаря чему срок эксплуатации приборов увеличится в разы.

Профилактические мероприятия


Безусловно, знать, как правильно стравливать воздух из батареи, необходимо. Но гораздо лучше, чтобы завоздушивание системы происходило как можно реже. Для предупреждения возникновения данной проблемы, нужно установить воздухоотводчик.


Воздухосборники для отопительных систем бывают двух видов:

  • ручными – кран Маевского;
  • поплавковыми – автоматическими.


Каждое из этих устройств можно устанавливать в любом месте, где имеется опасность возникновения воздушной пробки. У крана Маевского традиционная конфигурация, а автовоздушники могут быть в угловом или прямом исполнении.


Чтобы не решать поспешно проблему, как выпустить воздух из радиатора и развоздушить систему теплоснабжения, надо обязательно смонтировать на каждом радиаторе воздухоотводчик.



Устройство ручного типа позволяет легко устранить воздушную пробку, обычно его размещают с торцевой стороны батареи. Для этого нужно иметь специальный ключ. Производительность у ручного воздухоотводчика небольшая, поэтому его используют для отопительных систем, эксплуатируемых в домашних условиях.


Воздухоотводчики второго типа работают в автоматическом режиме. При их применении ничего не требуется откручивать или открывать, поскольку устройство все делает самостоятельно. Устанавливать его следует строго в вертикальном или горизонтальном положении.


Но у автоматического клапана, предназначенного для спуска из отопительной системы лишнего воздуха, имеется недостаток – он обладает высокой чувствительностью к различным загрязнениям. Поэтому его качественную работу может обеспечить дополнительно установленный фильтр, который защитит устройство от них.


Если в теплоснабжающей конструкции собрался воздух, непременно следует определить причину появления данной проблемы, особенно если раньше подобных ситуаций не было. Главное при этом — не только устранить воздушную пробку, но и принять все необходимые меры, чтобы она вновь не появилась.


В первую очередь надо проверить обогревательный прибор на герметичность, возможно, потребуется где-то подтянуть болты, поменять гайки, более качественно обработать места стыков. Бывают случаи, когда неправильно смонтирован воздухоотводчик или автоматический воздушный сепаратор поломался.

Подведение итогов


Следует отметить, что проблема, связанная с завоздушиванием системы теплоснабжения, на сегодняшний день довольно актуальна. Она часто возникает как в частных домах, так и в городских многоэтажных зданиях. Причин образования воздушных пробок бывает много.



Как уже говорилось, очень важно разобраться, почему они появились и знать, как правильно спустить воздух с батареи, чтобы в будущем подобные ситуации не возникали. Установив специальный прибор – воздухоотводчик, можно забыть о данной проблеме, и тем самым продлить срок эксплуатации отопительной системы.


Как спустить воздух из батареи отопления

Кран для воздухоотвода

В воде в небольших количествах растворён кислород.

Однако со временем он может привести к большим трудностям в отопительной системе.

И если у Вас в квартире (или доме) стоит хоть один радиатор, Вы обязательно должны знать, как спустить воздух из батареи отопления. И можно обойтись без вызова мастера!

Что такое завоздушенность батареи?

Стравливание воздуха с радиатораЗавоздушенность, или воздушная пробка – это скопление воздуха в верхней части отопительного прибора (или трубопровода).

В многоквартирных домах особенно сильно от проблемы страдают обитатели последних этажей.

Причин завоздушенности может быть несколько. Перечислим основные:

  • Ремонтные работы (если с трубопроводом производились манипуляции, это приводит к попаданию внутрь системы воздуха).
  • В городских квартирах сложно пустить в работу магистраль без пробок, поскольку в идеале, система должна заполняться водой очень медленно, с одновременным стравливанием.
  • Где-то утечка (даже небольшая течь на стыке должна быть сразу устранена).
  • Сложности часто возникают с системой тёплых полов, если её ветки проложены не строго горизонтально и на разной высоте.
  • В любой воде, при повышении температуры, выделяется кислород. В частных домах со временем весь воздух выходит, и если теплоноситель не меняется, о проблеме можно забыть. Но в центральном отоплении порции жидкости обновляются постоянно.

Если совсем уж нет возможности сделать всё своими руками, можно оставить заявку в обслуживающей дом компании, чтобы прислали мастера.

Но врабатывание системы обычно занимает две недели, поэтому до этого срока не стоит торопиться с жалобами.

Как ее определить?

Обнаружить пробку легко, она сама даст о себе знать:

  • Батареи могут начать булькать;
  • Температура в комнатах понизится без видимых причин;
  • Часть радиатора будет прогреваться, в то время как другая его область останется почти холодной.

Слегка постучите металлическим предметом по верху радиатора, а затем сравните звук от стука внизу прибора. Там, где появилась пробка, звук будет более звонкий, высокий.

К чему может привести завоздушенность отопления?

Явление парализует работу системы – нарушается циркуляция, что приводит к перегреванию отдельных участков отопительной системы и недостаточному прогреву других.

Из-за длительного контакта с кислородом многие металлы покрываются окалиной, подвергаются разрушению. Особенно чувствительны к пуску отопительной системы алюминиевые радиаторы.

В частных домах с принудительной циркуляцией, воздух контактирует с циркуляционным насосом. Сокращается срок службы прибора.

Как правильно спустить воздух из батареи

Автоматический сброс воздухаВ гравитационной системе частного дома, все пузырьки сами выходят через расширительный бак, расположенный в самой верхней точке.

В городских квартирах на каждом радиаторе устанавливается воздухоотводчик:

  1. Ручной (кран Маевского).
  2. Автоматический клапан.

В зависимости от того, что установлено, будет меняться технология работы.

Алюминиевой, биметаллической или чугунной

Алюминий – не самый подходящий для отопления материал. Он активно вступает в химические реакции и выделяет водород. Но благодаря своей скромной цене и хорошей теплопроводности, он часто применяется. Для борьбы с недостатками алюминия, его покрывают изнутри слоем специальной плёнки. Но со временем она перестаёт действовать, и водород начинает неизбежно выделяться.

Биметаллические радиаторы – ещё одно изобретение, улучшающее качество отопительных приборов. Там, где происходит контакт с теплоносителем, здесь использован другой металл. А оребрение выполнено из алюминия.

Если на батарее установлен термостат, его нужно просто периодически открывать и дожидаться пока выйдет воздух. Процесс стравливания воздуха из биметаллических батарей не отличается от работ с алюминиевым радиатором.

Холод в квартиреБатареи уже давно должны были стать горячими, но этого не происходит? Нет отопления: куда звонить и как составить жалобу, читайте далее.

Как выбрать одноконтурный газовый котел для отопления частного дома, читайте тут. Рассмотрим основные критерии выбора.

При частых отключениях горячей воды жители таких неблагоприятных районов стараются обзаводиться водонагревателями. В этой теме https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/vodonagrevateli/kak-polzovatsya.html расскажем, как правильно пользоваться водонагревателем бытового назначения.

Кран Маевского

Кран Маевского на радиатореЭто небольшой удобный воздухоотводчик, размещенный в боковой части батареи.

Если на алюминиевом, биметаллическом или чугунном радиаторе стоит кран Маевского, нужно подготовить отвёртку или пассатижи, а также ёмкость для воды.

При помощи отвёртки откручивается кран. Если пробка действительно была, начнёт выходить воздух и можно будет услышать характерное шипение.

Под кран предварительно нужно подставить ёмкость для воды – дело в том, что немного погодя воздух начнёт выходить вместе с каплями воды, но закрывать кран Маевского ещё рано. Полностью спущенным, воздух считается тогда, когда из отверстия польётся стабильная струйка воды.

Сколько времени займёт процедура, будет зависеть от того, какие объёмы газа скопились в системе. С одной батареи обычно воздух выходит в течение 5 – 7 минут. Чтобы обезвоздушить всю систему иногда требуется полчаса и больше.

При большом давлении, жидкость может брызгать в разные стороны. Защитить ремонт и мебель поможет простая тряпочка, повешенная на радиатор так, чтобы по ней вода стекала в ведро.

Без крана Маевского

Заглушка на старом радиатореНа старообразных чугунных батареях раньше устанавливалась обычная заглушка.

Её нужно было открутить (что само по себе порой сложно), предварительно, перекрыв доступ теплоносителя к радиатору.

Если у Вас именно такой случай, подойти к работе нужно будет основательно. Запаситесь тряпками, тазиком или ведром.

А для того, чтобы открутить пробку понадобится разводной ключ. Проблема в том, что такие заглушки закручивались на пакле с краской, да и бывают хорошо залиты во время окрашивания батарей. Растворить краску поможет немного керосина. Его нужно нанести на место стыка заглушки с радиатором и подождать 15-20 минут. Даже после этого может понадобиться приложить немалое усилие, чтобы сдвинуть пробку по резьбе.

Умельцы прошлых лет упрощали себе задачу, устанавливая на такие заглушки обычный кран. Вид они, конечно, портили, но стравливать воздух становилось легче.

После процедуры заглушка обматывается лентой ФУМ и вставляется на прежнее место.

Если не рассчитать усилия и вывернуть заглушку полностью, горячая вода хлынет потоком! Вот почему важно перекрывать стояк – если этого не сделать, вставить заглушку обратно практически не реально.

Автоматический воздухоотводчик

Воздухоотводчик автоматическийЧтобы не обременять себя процедурами стравливания воздуха, можно установить автоматический клапан.

Они оснащены поплавком, который плотно закрывает отверстие сброса до тех пор, пока в системе есть вода.

Когда же просачивается газ, поплавок опускается и открывает отверстие – воздух выходит.

У этих устройств есть слабость – им желательно бы работать с очень чистой водой, которой не бывает в централизованных системах отопления. Поэтому автоматический механизм нужно ставить вместе с фильтрами. Но и это не гарантирует полной безопасности воздухоотводчика. Может понадобиться, периодически чистить его или заменять.

Если через несколько лет исправной работы, автоматический клапан начал «подкапывать», дело либо в уплотнительном кольце (нужно поменять прокладку или намотать на резьбу ленту ФУМ), либо игла механизма обросла солями (потребуется снять крышку и почистить иглу).

Маленькие мелочи и нюансы

  • Иногда, чтобы воздух вышел полностью, батарею нужно немного тряхнуть.
  • В частных домах некоторые мастера делают следующее: устанавливают в нижней части отопления обычный кран, который можно подключить к водопроводу. Если нужно стравить воздух, кран открывается, пускается вода – она одновременно промывает трубы, и выталкивает воздух через расширитель.
  • Если в проектировке отопления были нарушения – неправильные уклоны, или труба делает петлю, во всех проблемных местах нужно поставить дополнительное средство спуска воздуха.

Заключение

В центральных сетях воздух попадает в систему очень и очень часто. Поэтому, снабдив все радиаторы в доме кранами Маевского или автоматическими воздухоотводчиками, можно сэкономить время и упростить задачу спуска воздуха.

В своём доме, где есть возможность контролировать качество теплоносителя, тем более можно поставить автоматику и вообще забыть о проблеме.

БайпасСбои в работе системы отопления ведут к многочисленным неудобствам. Не все знают, что такой простой прибор как байпас в системе отопления может помочь стабилизировать работу отопительной системы.

Как собрать простейший индукционный нагреватель своими руками, расскажем в этой статье.

Видео на тему

Как спустить воздух из батареи отопления в квартире

В процессе эксплуатации отопительных систем нередко возникают ситуации, когда нормальный режим работы батарей нарушается по причине образования в них воздушных пробок. К нежелательным последствиям такого нарушения следует отнести появление посторонних шумов в радиаторах, а также резкое ухудшение качества обогрева. В статье мы расскажем как спустить воздух из батареи отопления в квартире без посторонней помощи.

Перед началом работ желательно разобраться с причинами образования пробок, которые объясняются, чаще всего, недоработками конструкции радиаторов или неправильной их эксплуатацией. Лишь после их устранения можно будет переходить к непосредственному удалению воздуха из системы.

Способы удаления воздушных пробок

Удаление через расширительный бакУдаление через расширительный бак

Выбор способа стравливания воздуха из отопительной системы определяется тем, с каким видом циркуляции теплоносителя в батареях вы имеете дело (естественная или принудительная). При естественной циркуляции теплоносителя воздух, скапливающийся в верхней разводке труб, легко удаляется через расширительный бак, устанавливаемый в самой высшей точке системы.

В системах с принудительной циркуляцией в верхней точке разводки монтируется небольшой воздухосборник, предназначенный специально для удаления пробок. Выпустить воздух из такой системы удаётся лишь в случае, когда подающая труба проложена с небольшим подъёмом в сторону перемещения теплоносителя; при этом поднимающиеся вместе с ним воздушные пробки удаляются через специальные вентили, установленные в самой верхней точке.

Уклон обраткиУклон обратки

При любом способе циркуляции обратная ветка трубопровода (так называемая «обратка») должна прокладываться с небольшим уклоном в сторону стока, что позволяет при необходимости быстро слить носитель из системы.

Виды стравливающих механизмов

Клапан батареиКлапан батареи

Известные механизмы, используемые для отвода воздуха из отопительных систем, принято делить на ручные и автоматические. Ручные приборы (или краны Маевского) отличаются небольшими размерами и устанавливаются, как правило, на торцевом срезе радиатора. Управление краном при стравливании воздуха осуществляется с помощью специального ключа, простой отверткой, а иногда и вручную.

Можно использовать плоскую отверткуМожно использовать плоскую отвертку

Стравливание воздуха с помощью крана Маевского должно производиться после полного остывания теплоносителя в системе (т. е. когда батареи холодные). Из-за своих небольших размеров приборы Маевского не отличаются высокой производительностью и используются обычно лишь для устранения локальных неисправностей.

СпособыСпособы

Автоматические отводчики воздуха применяются в системах отопления закрытого типа и работают без непосредственного участия человека. Отличаясь высокой производительностью, они довольно чувствительны к содержанию примесей в теплоносителе и монтируются совместно с фильтрами, устанавливаемыми как на подающей, так и на обратной ветке отопительной системы.

Для повышения эффективности систем автоматического стравливания, они делаются многоступенчатыми, что обеспечивает возможность раздельного сброса воздуха в каждой группе приборов. В том случае, если трубы смонтированы с небольшим уклоном в направлении перемещения воды – спуск воздуха в них сопровождается повышенным расходом теплоносителя, что приводит, как правило, к постепенному увеличению давления в системе.

С алюминиевых батарей

Спуск воздухаСпуск воздуха

Сейчас многие люди стали в домах и квартирах устанавливать алюминиевые батареи, поэтому тоже может возникнуть вполне резонный вопрос, о том, как спустить с низ воздух. Здесь тоже сложностей не возникнет, так как в большинстве случаев в батарее установлен уже знакомый нам кран Маевского, поэтому процесс стравливания воздуха происходит точно так же, как и с чугунных батарей.

Отметим также, что снижение давления в трубах является признаком нарушения герметичности системы, а появление заметной разницы температур свидетельствует о наличии воздушных пробок в радиаторах.

Видео

Пример работ по удалению воздушной пробки:

Как спустить воздух из батареи – подробная инструкция, видео

Наступили холодные времена, и в каждом доме уже давно работает система отопления. Современные радиаторы настолько удобны и практичны, что многие уже и забыли, как можно было отапливать дом без маленьких, компактных и удобных батарей. Но даже отопление имеет свои минусы. Первое – это очень пересушенный воздух, который можно увлажнить с помощью специального увлажнителя воздуха на  батарею. Второе — существуют множество  технических вопросов,  один из которых мы сегодня и обсудим.

Что такое завоздушенность батареи и как ее определить?

Если Вы заметили, что батареи не нагреваются на полную мощность, хотя еще вчера вся система работала отлично и в доме было тепло, наверняка вся проблема в том, что вам нужно всего лишь стравить воздух с той батареи, которая не совсем горячая. Данная статья расскажет во всех подробностях как спустить воздух из батареи.

Прежде чем стравливать воздух, нужно убедиться, что это действительно является причинной сбоя системы.

Для начала проверьте все батареи: если они все слишком холодные или напротив слишком горячие, возможно проблема непосредственно в обогревателе или может быть, в батареях скопился иной осадок. Также понаблюдайте, не капает ли с батарей вода. Возможно, в батарее утечка, тогда просто нужно отключить систему отопления и подтянуть гайку на впускном клапане батареи.

Если в результате проведенных действий ситуация не изменилась, возможно гайка подверглась коррозии и ее необходимо заменить. Бывают такие моменты, что на верхних этажах батареи остаются холодными, в то время, как этажом ниже батареи очень хорошо нагреты. В таких случаях желательно вызвать мастера, который специализируется в данной сфере.

А если в результате детального обследования отопительной системы вы не обнаружили иных проблем, кроме того, что какая-то батарея частично или полностью холодная, тогда вам необходимо всего-навсего понять, как стравить воздух из батареи.

К чему может привести завоздушенность системы отопления?

Но для начала давайте разберемся, какие могут быть последствия от такой, казалось бы, безобидной завоздушенности одной батареи.

Как оказалось, то, что радиатор не обогревает  комнату – еще не самая большая беда. Основной проблемой является то, что воздух в батареях приводит к ржавлению ее изнутри, и как результат — снижению срока службы отопительного радиатора.

Следующий нюанс – если у вас автономная система отопления, то котел вынужден «гонять» по системе воздух, а не жидкость. И это приводит к преждевременной порче подшипников на валу и, как следствие, насос заблаговременно выходит из строя.

Как правильно спустить воздух из батареи?

Полезная схема для работы

Для того, чтобы выпустить воздух с отопительной батареи используйте специальный ключ, которым можно открыть «воздушный клапан».

Чаще всего в таких случаях используют специальный радиаторный ключ, который можно приобрести в хозяйственном магазине. Современные батареи позволяют использовать для таких целей отвертку.

Теперь, когда ключ или отвертка, а также емкость для слива воды  у вас под рукой, осмотрите батарею и с какой-либо её стороны,  найдите маленький клапан, который в народе называется кран Маевского.

Сегодня можно установить несколько таких клапанов, а можно обойтись и одним,  в верхней части  радиатора. Когда вы нашли необходимый клапан, открутите его в сторону до тех пор, пока не услышите, как шипит воздух.

Подставьте под кран какую-либо емкость и подождите, пока весь лишний воздух выйдет и начнет капать вода. Дождитесь, пока вода перестанет пузыриться и побежит тоненькой струйкой. Вот теперь весь воздух в батареях спущен, и кран можно закрутить в исходное положение.

Кроме вышеупомянутого крана Маевского на радиаторе отопления может быть установлен автоматизированный спускник воздуха или обычный вентиль, который элементарно ввинчен в какую-либо из верхних пробок радиатора. Автоматизированный спускник самопроизвольно выполнит все действия для стравливания лишнего воздуха с батареи.

Маленькие мелочи и нюансы

Если же при монтаже отопительной системы мастера поленились и не провели установку  специального клапана на отопительном радиаторе, тогда вам самому придется провести не  сложную процедуру спуска воздуха из батареи, но немножко иным путем.

Для этого вам необходимо иметь при себе газовый или же разводной ключ, которым вы начинаете очень медленно откручивать заглушку. Если откручиваемая заглушка на чугунной батарее никак не откручивается, нанесите смазку для резьбы непосредственно на саму резьбу и через определенное время снова повторите попытку.

Внешний вид крана Маевского

Далее действуйте так же, как и с обычным краном. В процессе закручивания пробки на место не забудьте намотать на резьбу лен или ФУМ ленту.

В частных домах с автономной системой отопления иногда необходимо произвести спуск воды с помощью расширительного бачка, который всегда находится в самой верхней точке отопительной системы.

После того, как вода спущена, подождите некоторое время и потом открутите кран на расширительном бачке. Практически всегда пробка выходит самостоятельно при повышении температуры радиатора. Если же данные действия не привели к желаемому результату, доведите воду в отопительной системе до кипения и тогда воздушная пробка обязательно выйдет.

Также имейте в виду, что воздушная пробка может сформироваться в местах, где перегибается трубопровод, по этой причине при монтаже отопительной системы необходимо соблюдать оптимальную дистанцию  направления уклонов при разводке трубопровода.

Если же фактический уклон трубы отличается от проектируемого или трубопровод делает петлю, тогда необходимо установить дополнительные воздухоспускные вентили.

Современные производители отопительных радиаторов иногда не очень совестные в сфере своего производства, и как результат, мы получаем некачественный радиатор, который может принести дополнительную головную боль. А все потому, что, сколько не стравливай воздух с батареи, которая изготовлена не по стандартам, воздух в ней будет бесконечным. Потому что сам материал радиатора способствует образованию газов. У данной проблемы всего лишь одно решение – купить новую качественную батарею.

Если вам ближе формат видео инструкции – смотрите ролик ниже. Там все пошагово показано.

Если самостоятельно вы боитесь делать эту работу, рекомендуем обратиться к профессионалам своего дела. Пишите в форму справа внизу на этой странице и мастер рассчитает вам стоимость работ, проконсультирует по важным нюансам.

Надеемся, что материал был вам полезен. Нажмите, пожалуйста, на кнопки социальных сетей, которые располагаются ниже.

Теплого вам дома и не завоздушенных батарей!

Как удалить воздух из системы охлаждения вашего автомобиля

Вам необходимо удалить воздух из системы охлаждения вашего автомобиля. Воздушные карманы — или горячие точки — опасны. Помимо того, что нагреватель не отводит тепло или почти не выходит из него, это может вызвать:

  • Перегрев двигателя
  • Взломать двигатель
  • Завернуть двигатель
  • Увеличение выбросов

Обычно замена компонента системы, замена охлаждающей жидкости или обслуживание системы охлаждения в вашем автомобиле могут привести к возникновению горячих точек в системе.Но на некоторых моделях автомобилей воздух также может время от времени попадать в систему через резервуар с охлаждающей жидкостью.

Это более верно для современных автомобилей, в которых радиатор установлен на более низкий уровень, чем у двигателя.

Горячая точка — это не что иное, как застрявшие карманы воздуха или пузырьков внутри каналов системы охлаждения, которые не позволяют охлаждающей жидкости отводить тепло от этих участков, вызывая перегрев двигателя и начинающуюся коррозию.

Для стравливания воздуха из системы охлаждения вы можете использовать один из трех различных методов, в зависимости от того, есть ли в вашей конкретной системе винты для удаления воздуха или нет.

Если вы не знаете, поставляется ли ваша система с винтом (-ами) для удаления воздуха, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или проверьте руководство по обслуживанию вашего автомобиля. Вы можете купить руководство по ремонту для вашей конкретной марки и модели автомобиля во многих магазинах автозапчастей или в Интернете. Тем не менее, вы можете найти копию руководства в справочном разделе вашей местной публичной библиотеки.

В любом случае, читайте дальше. Приведенные здесь описания могут помочь вам определить метод, который будет использоваться в вашем конкретном автомобиле.

И.Как удалить воздух из системы охлаждения, оснащенной винтом для удаления воздуха

Винт для удаления воздуха обычно расположен в верхней части двигателя. Чаще всего это место прямо на корпусе термостата, где верхний шланг радиатора соединяется с двигателем. Если вы видите осиротевший одиночный винт, значит, в вашей системе охлаждения есть спускной винт, хотя некоторые системы поставляются с более чем одним спускным винтом. При необходимости обратитесь к руководству по эксплуатации или ремонту вашего автомобиля.

Перед тем, как начать эту процедуру, убедитесь, что двигатель и радиатор остыли.Если они горячие, подождите час или больше.

  1. По готовности снимаем крышку радиатора
  2. При необходимости доведите охлаждающую жидкость до надлежащего уровня, добавив смесь дистиллированной воды и антифриза в соотношении 1: 1. Заполните радиатор смесью до нижнего края горловины радиатора.
  3. Также долейте охлаждающую жидкость в бачок. Довести уровень охлаждающей жидкости до отметки «Холодная».
  4. Заменить крышку радиатора.
  5. Найдите сливной винт и поставьте поддон на пол, чтобы собрать охлаждающую жидкость, которая будет выходить через винт.
  6. Поверните спускной винт на 2 оборота против часовой стрелки и прикрепите конец 4-х футового прозрачного шланга к спускному винту. Шланг должен плотно прилегать к винту. Поместите другой конец шланга в поддон под автомобилем.
  7. Запустите двигатель и дайте ему поработать около 20 минут на холостом ходу, чтобы довести двигатель до рабочей температуры — когда двигатель достигнет рабочей температуры, вы почувствуете, как нагревается верхний шланг радиатора.
  8. Когда вы увидите струю охлаждающей жидкости без пузырьков воздуха, текущую через прозрачный шланг, снова затяните винт.
  9. Выключите двигатель, подождите, пока он остынет, и снимите прозрачный шланг и поддон из-под автомобиля.
  10. Добавьте новую охлаждающую жидкость в радиатор до нижней части горловины радиатора и, если необходимо, в резервуар.
  11. Проведите тест-драйв автомобиля и посмотрите, остается ли температура в пределах нормальных параметров. В противном случае перейдите к третьему разделу ниже «Как удалить воздух из радиатора с помощью двух опор».
  12. В течение следующих нескольких дней время от времени проверяйте бачок с охлаждающей жидкостью, чтобы убедиться, что он остается на нужном уровне.

II. Как удалить воздух из системы охлаждения, не имеющей винта для удаления воздуха

В системах без винта для удаления воздуха требуется несколько иной метод удаления захваченного воздуха. Сначала убедитесь, что двигатель и радиатор остыли.

  1. Снимите крышку радиатора.
  2. Заполните радиатор смесью дистиллированной воды и антифриза в соотношении 1: 1 до нижней части горловины радиатора. Смешивайте с антифризом только дистиллированную воду.
  3. Залейте охлаждающую жидкость в бачок-бачок, чтобы также довести уровень до отметки «Холодный».
  4. Снимите крышку радиатора и запустите двигатель. Установите нагреватель на MAX и включите его.
  5. Дайте двигателю прогреться до рабочей температуры. Когда двигатель достигнет рабочей температуры, через горловину радиатора будет течь охлаждающая жидкость. Также нагревается верхний шланг радиатора.
  6. Подождите несколько секунд, чтобы дать стечь охлаждающей жидкости. Вы почувствуете, что обогреватель дует только горячим воздухом. На этом этапе из системы был удален воздух.
  7. Выключите нагреватель.Заглушите двигатель и дайте ему остыть.
  8. Затем при необходимости долейте охлаждающей жидкости в радиатор, чтобы довести уровень до нижней части горловины радиатора.
  9. Сожмите верхний шланг радиатора, чтобы удалить воздух после добавления охлаждающей жидкости, и при необходимости добавьте охлаждающей жидкости.
  10. Заменить крышку радиатора.
  11. Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры.
  12. Выполните пробную поездку на автомобиле и следите за температурой двигателя (если двигатель все еще перегревается, используйте следующий метод, чтобы удалить оставшийся воздух из системы охлаждения).
  13. Проверьте, нет ли утечек охлаждающей жидкости, а затем выключите двигатель.
  14. Следите за уровнем охлаждающей жидкости в бачке в течение следующих нескольких дней и при необходимости доливайте охлаждающую жидкость.

III. Как удалить воздух из системы охлаждения с помощью двух опорных стоек

Из некоторых систем охлаждения удалить воздух труднее, чем из других, даже если они имеют более одного выпускного клапана. Попробуйте этот метод, чтобы удалить оставшийся воздух.

  1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности.
  2. Убедитесь, что двигатель и радиатор остыли.
  3. Используйте напольный домкрат, чтобы поддомкратить переднюю часть автомобиля, чтобы горловина радиатора находилась выше уровня двигателя. Затем закрепите автомобиль домкратами с каждой стороны.
  4. Заблокируйте задние колеса с помощью пары деревянных брусков.
  5. Включите стояночный тормоз.
  6. Снимите крышку радиатора и запустите двигатель. Установите нагреватель на MAX и включите его.
  7. Подождите, пока двигатель не достигнет рабочей температуры.
  8. Когда двигатель достигнет рабочей температуры, через заливную горловину радиатора вы увидите, как начинает течь охлаждающая жидкость.Подождите несколько секунд, пока система не выпустит воздух. Затем заглушите двигатель.
  9. Когда двигатель остынет, закройте крышку радиатора и снимите опоры домкрата.
  10. При необходимости долейте охлаждающую жидкость в радиатор, чтобы довести ее до нужного уровня. Сожмите верхний шланг радиатора, чтобы удалить скопившийся воздух.
  11. При необходимости долейте охлаждающую жидкость в бачок.
  12. Сделайте пробную поездку на автомобиле.

IV. Как удалить воздух из системы охлаждения, когда у радиатора нет крышки

Некоторые современные системы охлаждения оснащены системой под давлением.На радиаторе нет крышки. Эту систему легко удалить под давлением, но вам все равно необходимо соблюдать несколько ключевых моментов.

  1. Установите коробку передач в положение «Парковка» (автомат) или нейтраль (ручная).
  2. Установить аварийный тормоз.
  3. Откройте капот и заполните систему рекомендованным антифризом и дистиллированной водой (смесь 50/50) через расширительный бачок. Бачок, который соединяется с радиатором.
  4. Заменить крышку бака.
  5. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
  6. Включите нагреватель и установите его на MAX, чтобы охлаждающая жидкость могла пройти через всю систему.
  7. Дайте двигателю прогреться до рабочей температуры (около 20 минут на холостом ходу).
  8. Когда двигатель работает на холостом ходу, увеличьте частоту вращения двигателя примерно до 2000 об / мин на 10–15 секунд с разными интервалами, чтобы устранить воздушные карманы.
  9. Выключите двигатель и дайте ему остыть.
  10. При остывшем двигателе долейте еще охлаждающей жидкости в систему, чтобы вернуть уровень до отметки Full Cold .

В течение следующих двух-трех дней вождения автомобиля проверяйте уровень системы охлаждения при остывшем двигателе и при необходимости доливайте охлаждающую жидкость.В этот период из системы будет идти воздух.

V. Нужно ли заменить крышку радиатора?

Крышка радиатора помогает повысить давление в системе до нужного уровня и не допускать попадания воздуха в систему. По мере того как уплотнение крышки изнашивается, воздух начинает просачиваться внутрь, а давление вытекать наружу. Возможен перегрев.

Если вы не меняли крышку радиатора в течение последних двух лет, рекомендуется заменить ее сейчас, чтобы предотвратить коррозию и перегрев системы.

Для удаления воздуха из системы охлаждения требуется несколько простых шагов.Тем не менее, вам может потребоваться попробовать несколько способов, помимо рекомендованного производителем автомобиля, для успешного удаления воздуха из системы охлаждения. В зависимости от конкретной модели автомобиля используйте один из описанных выше методов каждый раз, когда вам нужно заменить охлаждающую жидкость или при добавлении охлаждающей жидкости в систему между интервалами обслуживания. Это поможет вам избавиться от горячих точек и серьезного повреждения двигателя.

,

Мне нужно заменить мой автомобильный термостат?

Непредвиденные проблемы с автомобильным термостатом. Обычно вы начинаете замечать, что ваш автомобиль начинает перегреваться вскоре после того, как вы запускаете двигатель, или что датчик температуры на приборной панели остается ниже своей нормальной температуры.

Но как узнать, что термостат срабатывает? В конце концов, некоторые из этих симптомов могут быть вызваны неисправностью водяного насоса, радиатора, вентилятора или даже ослаблением приводного ремня.

Обычно, когда термостат выходит из строя, он застревает в закрытом или открытом положении.Каким бы ни было его состояние сбоя, вы узнаете это через несколько минут с помощью одного или нескольких тестов, описанных в этом руководстве. Но сначала вам нужно быстро взглянуть на его работу, чтобы понять логику этих простых тестов.

Для чего нужен автомобильный термостат?

Как и любой другой двигатель с водяным охлаждением на легковом автомобиле, двигатель вашего автомобиля работает в диапазоне температур приблизительно 195–220 ° F (91–104 ºC) . Чтобы помочь ему работать в этом диапазоне, в двигателе вашего автомобиля используется термостат.

Проще говоря, термостат реагирует на изменения температуры — в данном случае температуры охлаждающей жидкости — открытием или закрытием клапана для регулирования потока охлаждающей жидкости между радиатором и двигателем. Сам клапан работает через элемент емкости для парафина. Таким образом, термостат небольшой, простой и эффективный. Контейнер с расширяющимся элементом в термостате обращен к охлаждающей жидкости двигателя и контактирует с ней. По мере повышения температуры охлаждающей жидкости жидкость (или воск) в контейнере начинает плавиться и расширяться, толкая небольшой стержень, который отделяет центральную пластину от окружающей ее монтажной базы, чтобы открыть клапан.

Термостат в работе

Термостат запускается в закрытом положении, когда вы запускаете двигатель, чтобы помочь ему достичь рабочей температуры. При повышении температуры охлаждающей жидкости он начинает открываться. Это отверстие позволяет горячей охлаждающей жидкости в двигателе течь в радиатор, в то время как водяной насос проталкивает охлаждающую жидкость с более низкой температурой из радиатора в двигатель. Когда охлаждающая жидкость с более низкой температурой достигает емкости термостата, расширяющаяся жидкость начинает сжиматься, закрывая клапан термостата.

Однако во время работы двигателя термостат фактически никогда не закрывается или не открывается полностью, а постепенно приближается к любому состоянию для управления потоком охлаждающей жидкости, в зависимости от условий работы двигателя. Это позволяет двигателю работать при оптимальной температуре. Эта идеальная рабочая температура двигателя позволяет достичь нескольких целей: помогает моторному маслу эффективно смазывать и удалять вредные отложения. Это снижает выбросы и потребление газа, а также способствует повышению производительности двигателя. Таким образом, термостат влияет на здоровье и долговечность вашего двигателя.

Признаки неисправного автомобильного термостата

Неисправный термостат препятствует работе двигателя в идеальном температурном диапазоне и влияет на его работу. Например:

  • Заклинило в открытом состоянии термостат вызовет непрерывный поток охлаждающей жидкости, что приведет к более низкой рабочей температуре. Поскольку масло работает ниже температуры, это условие ускоряет износ деталей, снижая эффективность двигателя и со временем увеличивая выбросы.
  • С другой стороны, термостат, застрявший в закрытом положении, будет препятствовать протеканию охлаждающей жидкости и вызывать постоянное повышение температуры.Если вы не заметите и не оставите двигатель работать, в течение нескольких минут он самоуничтожится. Буквально.

В любом случае ваш двигатель будет поврежден. Разница лишь в количестве времени, которое потребуется. Тем не менее, неисправный термостат — не единственная причина аномальной рабочей температуры двигателя.

Другие причины включают низкий уровень охлаждающей жидкости, неисправный водяной насос, изношенный или ослабленный ремень водяного насоса, утечки в системе охлаждения, забитый радиатор, отказавший вентилятор радиатора и сломанный шланг радиатора.Какова бы ни была причина, рекомендуется начать изучение проблемы, пока не стало слишком поздно.

Как узнать, нужен ли в моей машине термостат?

Теперь, когда у вас есть представление о том, как работает термостат, вы можете использовать эти знания для исследования проблемы.

  • Сначала откройте капот и убедитесь, что двигатель и радиатор остыли.
  • Затем найдите термостат. Если вы проследите за верхним шлангом радиатора по направлению к двигателю, вы увидите конец этого шланга, соединяющийся с корпусом термостата.Внутри этого корпуса находится термостат. Однако на некоторых моделях автомобилей корпус термостата соединяется с нижним шлангом радиатора.
  • Если вам нужна помощь в поиске термостата, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля. Вы можете купить его в местном магазине автозапчастей или в Интернете. Вы также можете проверить справочный раздел вашей публичной библиотеки.
  • После того, как вы нашли термостат, выполните один из двух простых тестов: Если у вас есть доступ к крышке радиатора вашего автомобиля, используйте следующую процедуру устранения неполадок: Проверка потока охлаждающей жидкости.Если крышка радиатора недоступна или вы не видите крышку, перейдите к следующей процедуре устранения неполадок: Проверка температуры охлаждающей жидкости.

Некоторые рекомендации перед началом работы:

Даже если крышка радиатора доступна, вы можете провести оба теста, поскольку ни один из них не требует снятия термостата с вашего автомобиля, и оба они занимают всего несколько минут.

В случае проблемы с перегревом двигателя рекомендуется иметь за рулем помощника, который выключит двигатель, если во время тестирования температура достигает опасного уровня.

Если какой-либо из ваших тестов указывает на неисправный термостат, выполните третью процедуру ниже, Как проверить автомобильный термостат, чтобы проверить его вне автомобиля и убедиться, что вам нужно его заменить.

Как проверить температуру охлаждающей жидкости

Самый простой способ проверить температуру охлаждающей жидкости и, следовательно, работу термостата, — это своими руками.

  1. Включите стояночный тормоз и установите трансмиссию в нейтральное положение (ручное) или парковочное (автоматическое).

  2. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.

  3. Коснитесь верхнего и нижнего шлангов радиатора, чтобы почувствовать температуру шлангов. При этом будьте осторожны с движущимися частями двигателя.

  4. Подождите около 10 минут и повторите шаг 3. Вы должны заметить, что температура шлангов повысилась. Это означает, что термостат открывается. Если температура шлангов осталась примерно такой же, термостат заклинило.

Если хотите, можете провести более точный тест.Для этого теста вы можете использовать термометр игольчатого типа, кухонный термометр или инфракрасный термометр.

  1. Убедитесь, что радиатор и двигатель остыли, включите стояночный тормоз и заблокируйте колеса.

  2. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.

  3. Измерьте температуру на блоке цилиндров или поверхности головки цилиндров рядом с корпусом термостата. Затем снимите показания температуры в верхнем шланге радиатора на расстоянии двух-трех дюймов от корпуса термостата.

  4. Через пять минут снова измерьте температуру на тех же двух контрольных точках и сравните эти показания с предыдущими.

  5. Подождите еще пять минут и выполните еще одно показание.

  6. В это время вы начнете замечать повышение температуры блока цилиндров или головки цилиндров, в то время как температура шланга радиатора остается примерно такой же.

Интерпретация результатов:

  • Если обе контрольные точки остаются примерно при одинаковой низкой температуре, термостат вашего автомобиля заклинило в открытом положении.Это означает, что охлаждающая жидкость течет непрерывно, не давая двигателю достичь рабочей температуры. Это подтвердит постоянно низкие показания датчика температуры на приборной панели. Заменить термостат.

  • Для достижения двигателем рабочей температуры требуется от 15 до 20 минут. В это время горячая охлаждающая жидкость заставляет термостат открываться. Если вы сделаете еще одно показание температуры на двух контрольных точках, вы заметите, что температура шланга радиатора почти равна температуре двигателя.Это означает, что термостат открылся, и по шлангу радиатора течет горячая охлаждающая жидкость.

  • Если охлаждающая жидкость не течет, вы заметите, что температура в верхнем шланге радиатора остается примерно такой же, а указатель температуры на приборной панели приближается к красной зоне. Это означает, что у вас застрял закрытый термостат.

  • При необходимости устраните неисправность термостата, как описано в следующем разделе.

  • Если температура на верхнем шланге радиатора повышается, значит, охлаждающая жидкость течет.Если ваш двигатель все еще перегревается, у вас есть другая проблема, влияющая на систему охлаждения. Обратитесь к разделу «Поиск и устранение неисправностей» в руководстве по ремонту вашего автомобиля, чтобы узнать о других причинах, которые могут влиять на систему охлаждения.

Как проверить автомобильный термостат

Проверка автомобильного термостата — лучший способ узнать, действительно ли устройство вышло из строя. Для процедуры тестирования требуется кухонный термостат и плоскогубцы. Во-первых, вам нужно снять термостат с вашего автомобиля.

Корпус термостата доступен в большинстве автомобилей, но вам все равно необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности, которые могут применяться к вашей конкретной модели. Если вам нужна дополнительная помощь, лучше всего следовать инструкциям в руководстве по ремонту для вашей конкретной марки и модели автомобиля.

После снятия термостата с автомобиля:

  1. Осмотрите термостат. Он должен быть в закрытом положении. Если он открыт, замените его.

  2. Поставьте кухонный горшок на плиту.Налейте в кастрюлю достаточно воды, чтобы закрыть термостат.

  3. Погрузите термостат в кухонную кастрюлю, но не позволяйте ему касаться дна кастрюли. Используйте для этого плоскогубцы.

  4. Начните нагревать воду и поместите кухонный термостат в кастрюлю, но не позволяйте термостату касаться кастрюли. Вы просто хотите следить за температурой воды.

  5. Посмотрите внимательно и обратите внимание, при какой температуре термостат начинает открываться.

  6. Запишите температуру, при которой ваш термостат начал открываться.

  7. Подождите, пока термостат полностью откроется, и запишите температуру. Затем выньте термостат из кастрюли и убедитесь, что термостат постепенно полностью закрывается.

  8. Сравните ваши примечания со спецификациями рабочей температуры термостата в руководстве по ремонту вашего автомобиля. Если ваш термостат отклоняется от спецификации или механическое действие термостата отличается от описанного выше, замените его.

Большинство автомобильных двигателей работают в диапазоне температур приблизительно 195–220 ºF (91–104 ºC) . Проверьте руководство по ремонту вашего автомобиля на предмет рабочего диапазона термостата и убедитесь, что у вас правильный диапазон для вашего применения. Или при необходимости замените.

Следующее видео дает представление о замене термостата в автомобиле.

Проблемы с автомобильным термостатом можно диагностировать с помощью этих простых процедур поиска и устранения неисправностей. Они займут всего несколько минут и помогут найти причину необычной рабочей температуры двигателя.

Более того, они помогут вам спасти ваш двигатель — и ваш кошелек — от повреждений. Если в процедурах поиска неисправностей указано, что термостат работает, как можно скорее найдите причину проблемы. В этом случае вам очень поможет руководство по ремонту автомобиля для вашей конкретной марки и модели.

,

Как прокачать и промыть тормоза менее чем за 20 минут

Мы — команда сертифицированных ASE механиков, которые создали этот автомобильный тормоз
руководство по прокачке. Узнайте, что не так с тормозами вашего автомобиля и почему
нужно выпустить воздух из системы.

Обзор ремонта

  • Заполнить главный тормозной цилиндр жидкостью
  • Открутите винты прокачки суппорта или колесного цилиндра.
  • Нажмите на педаль тормоза
  • Закройте винты для прокачки
  • Заправить мастер тормозов
  • Перепроверьте систему

Как это работает?

Тормозная система заполнена тормозной жидкостью, которая предназначена для работы в качестве
замкнутая система без подарков воздуха.Пузырьки воздуха могут попасть в
система из-за неисправных уплотнений или открытия системы во время ремонта. Этот воздух
должны быть удалены с помощью процесса, называемого «кровотечением», который может быть выполнен с помощью
простые инструменты и дополнительная тормозная жидкость.

Что идет не так?

При прокачке тормозной системы необходимо убедиться, что весь воздух удален.
или тормоза не будут работать, или педаль тормоза будет пористой. Это связано с
тот факт, что воздух можно сжимать там, где нельзя сжимать тормозную жидкость.Как в любом
механическая гидравлическая система это отсутствие сжатия — это то, что управляет цилиндром
или поршень в приводе, таком как суппорт или колесный цилиндр. Мойстер также
играет роль в требовании прокачки тормозов. При нормальной работе
Влага в тормозной системе образуется в виде конденсата, когда тормоза
нагревается, а затем охлаждается. Затем образуется ржавчина, которая создает ямки в поршне.
или отверстие цилиндра, которое приведет к утечкам и, в конечном итоге, приведет к обходу резинового уплотнения
вызывая отказ тормозов.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

При простом прокачке тормозной системы в ремонтной мастерской или у дилера
будет стоить от 55 до 85 долларов США. Если вы делаете прокачку тормозов
для себя стоимость будет составлять небольшое количество тормозной жидкости или около 5 долларов США.
(США)

Как долго длится кровотечение из тормозной системы?

Прокачка тормозной системы обычно длится около 60000 миль, или ее необходимо
выполняется при выполнении тормозных работ, например при замене тормозных колодок или колодок.

О жидкости

Тормозная жидкость подвержена экстремальному давлению и высокой температуре. Кипение
точка жидкости намного выше, чем у обычных жидкостей, что важно для
различные приложения. Более высокие точки кипения (тяжелые условия) и антиблокировочная система торможения
Системы ABS требуют высококачественной жидкости. Эти рейтинги
являются:

Отличительные характеристики определяют химические вещества, в которых производятся жидкости, такие как минеральное масло, сложноэфирный гликоль и синтетические масла. Многие из этих жидкостей несовместимы
друг с другом.Обязательно добавляйте в тормозную систему жидкость, рекомендованную производителем.
система. Тормозная жидкость вызывает коррозию, поэтому избегайте случайного проливания. Если
вы случайно пролили жидкость, быстро промойте пораженный участок водой с мылом
чистый. Всегда добавляйте жидкость из закрытой емкости, чтобы избежать попадания грязи и влаги.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Посмотрите видео!

Посмотрите следующее видео, демонстрирующее выпуск за обрез и промывку после завершения чтения
следующее руководство, чтобы получить дополнительную информацию о прокачке тормозов.Эта процедура
одинаково почти на всех автомобилях.

Начало работы

Необходимые инструменты и материалы

  • Набор инструментов
  • Шланг резиновый
  • Тормозная жидкость
  • Защитная одежда и перчатки
  • Магазинные полотенца
  • Помощник

Начните с установки автомобиля на ровной поверхности. Двигатель выключен и
автомобиль безопасно поднимается с помощью домкратов.

Шаг 1

Проверьте и долейте тормозную жидкость: Найдите и определите мастер тормозной системы
бачок с жидкостью цилиндра, крышка для жидкости, трубопроводы и датчик уровня жидкости.Проверить
главный цилиндр на предмет утечек между главным и усилителем тормозного усилия с помощью
фонарик и маленькое зеркало, которое является знаком

Уплотнения главного цилиндра вышли из строя, и требуется их замена.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Перед прокачкой тормозной системы главный цилиндр должен быть заполнен тормозной системой.
жидкость. Вы должны открыть и закрыть крышку и заглянуть внутрь или проверить уровень, посмотрев на
сторона бачка для жидкости.Перед тем, как открыть главный цилиндр, протрите его салфеткой. это
поможет предотвратить попадание грязи в резервуар, что может вызвать повреждение уплотнения и
утечка в системе из-за загрязнения жидкости.

Если требуется жидкость, возьмитесь за крышку, осторожно приподняв ее.
вверх. Чтобы снять крышку, поверните ее против часовой стрелки. В некоторых крышках есть жидкость
датчик уровня, к которому прикреплены провода, которые можно тянуть прямо вверх. однажды
удалите вытрите излишки жидкости и отложите в сторону.

При добавлении тормозной жидкости избегать проливания и осторожно заливать новую жидкость в
резервуар. Возможно, вам понадобится использовать воронку, чтобы помочь в этом процессе. Продолжайте добавлять, пока жидкость не достигнет полной
линию, а затем снимите воронку. В большинстве систем используется жидкость DOT 3 или DOT 4, но если
вы не уверены, что обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, или в нем будет упоминаться
тип жидкости на крышке мастера. В случае случайного разлива следует
после того, как крышка была установлена ​​на место, промойте это место водой.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Установите на место крышку резервуара и вытрите жидкость доступа. Вы готовы прокачать тормозную систему.

Шаг 2

Найдите винты для прокачки и снимите пылезащитные колпачки: Найдите все четыре штуцера для прокачки тормозной жидкости
расположен в верхней части каждого тормозного суппорта или колесного цилиндра. Эти прокачки могут иметь пылезащитный колпачок.
Над ними. Винт для удаления воздуха из системы может быть достаточно тугим, поскольку винты для удаления воздуха
уплотняет седло клапана с конической посадкой.При ослаблении нанесите WD40 или аналогичный
для удаления ржавчины при необходимости и используйте шестигранный ключ
или розетку, которую лучше избегать зачистки.

С помощью небольшой отвертки или резца снимите пылезащитный колпачок воздуховыпускного устройства. Отложите его в сторону, чтобы переустановить, когда работа будет
сделано.

Шаг 3

Присоедините резиновый шланг к воздуховыпускному отверстию: Поместите торцевой гаечный ключ в коробке на
прокачка и резиновый шланг надеть на штуцер над гаечным ключом.Резиновый шланг помогает избежать попадания жидкости
загрязнение от попадания на колодки или обувь. Жидкость доступа следует промыть из шланга.
промойте водой после завершения работы.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 4

Удалить воздух из тормозной системы:
Пришло время начать кровотечение. Начните с правой задней и откройте
первый спускной клапан, в то время как противоположный конец резиновой трубки находится в жидкости
контейнер для улова.

Попросите помощника медленно нажать на педаль тормоза и удерживать равномерное нажатие. Не отпускайте педаль.

После этого жидкость начнет вытекать из спускного устройства и трубки. Пузырьки воздуха будут
вместе с потоком жидкости, если в системе присутствует воздух.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Удерживая нажатой педаль и по мере того как поток жидкости начинает замедляться, затяните спускной клапан.Не позволяйте педали подниматься вверх, пока клапан
открыть или он вернет такой воздух обратно в систему, и вам нужно будет запустить
процесс кровотечения снова и снова.

После закрытия спускного клапана медленно поднимайте педаль тормоза, пока
нога отрывается от колодки педали тормоза. Продолжайте этот процесс на каждом колесе, пока
жидкость присутствует без пузырьков воздуха, выходящих из выпускного клапана или
шланг, это может занять два или три раза.Теперь один угол системы обескровлен.
Продолжайте эту операцию с левой задней стороны. Затем идите вправо, а затем
закончить с левой передней. Никогда не нажимайте педаль тормоза, так как это приведет к попаданию дополнительного воздуха в
система. Внутри главного цилиндра есть очень маленькое отверстие, которое позволяет
новую жидкость в камеру главного цилиндра. Если накачать педаль тормоза может
вызвать засасывание воздуха через уплотнения главного цилиндра.

При прокачке системы следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и
доливайте по мере необходимости.Добавьте дополнительную жидкость, чтобы главный цилиндр оставался полным. Не позволяют
мастер опустеет или в систему будет закачан воздух.

Шаг 5

Заправьте тормозную жидкость: После завершения работы залейте тормозную жидкость до полной линии бачка и установите крышку на место.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Протрите пролитую жидкость магазинным полотенцем и при необходимости промойте пораженный участок водой.Затем запустите двигатель и проверьте работу педали тормоза, которая должна быть устойчивой к максимальному ходу. Если
педаль тормоза на полу или есть губчатая
воздух все еще в системе или другая проблема. Это может означать, что тормозные колодки не отрегулированы.
Главный цилиндр перепускается изнутри или в системе есть утечка.

Есть вопросы?

Если есть вопросы
по поводу прокачки тормозов посетите наш форум.Если тебе надо
машина
совет по ремонту, обратитесь в наше сообщество механиков, которые будут рады помочь.
Наш сервис всегда на 100% бесплатный.

Надеемся, вам понравилось это руководство. Мы создаем полный набор
руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста
подписывайтесь на наш 2CarPros
Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены
каждый день.

Статья опубликована 06.06.2018

,

Как диагностировать и отремонтировать конденсатор кондиционера

Конденсаторы — частая причина поломок кондиционеров

Итак, сегодня жаркий день на летнем солнце. Семья приедет на эти выходные, и вы очень заняты, делая все необходимое, как вдруг кондиционер перестает работать. Идеальное время, правда?

Что ж, прежде чем вы вызовете местного специалиста по HVAC, чтобы он приехал починить устройство и перераспределить деньги, которые вы собирались потратить на гамбургеры, бегло посмотрите.Возможно, вам повезет: вы сделаете простой ремонт, который обойдется вам всего в несколько долларов и займет очень мало времени. Также полезно узнать, находится ли ваш кондиционер еще на гарантии, на случай, если вы захотите заменить его позже.

Если вам нужно исправить это сразу, вам не потребуются специальные инструменты, и вам, возможно, не придется перестраивать весь свой день. Всего несколько минут, пара инструментов, которые, вероятно, есть у вас дома, и эти инструкции могут сэкономить вам значительную сумму денег, удерживая при этом вашу семью собираться в нужном порядке.

Что такое конденсатор?

Конденсаторы — это небольшие цилиндрические объекты, накапливающие энергию. Они либо посылают толчок, чтобы запустить двигатель, либо посылают толчки, чтобы двигатель продолжал работать. Они работают с компрессором, двигателем нагнетателя и внешним вентилятором кондиционера.

Проверка конденсатора кондиционера

Вольтметр, если он у вас есть, может сказать вам, перегорел ли вы конденсатор, но еще проще узнать, просто посмотрев и послушав. Выйдите на улицу к своей конденсаторной установке и посмотрите и прислушайтесь к следующему:

  1. Вы слышите гудение?
  2. Видите, как крутится вентилятор?

Если кондиционер гудит, но вентилятор не работает, возможно, у вас проблема с конденсатором.

Простой трюк, чтобы проверить, работает ли конденсатор

Если кондиционер гудит, но вентилятор не вращается, вы обнаружите длинную тонкую палку. Осторожно протяните палку через решетку вентилятора и слегка нажмите на одну из лопастей вентилятора, чтобы посмотреть, будет ли вентилятор вращаться. Если вентилятор запускается сам по себе и продолжает работать, скорее всего, у вас плохой пусковой конденсатор.

Видите ли, конденсатор нужен для ускорения работы двигателя вентилятора при запуске. Конденсатор хранит энергию в рулоне электрически заряженных листов материала.

Когда конденсатор приводится в действие, он должен высвободить свою энергию и дать вентилятору своего рода электрический удар в штаны. Если конденсатор выстреливает, вентилятор не может начать работать только от 120 вольт, подаваемых на него двигателем. Вы и ваша палка взяли на себя работу пускового конденсатора.

Есть несколько вещей, которые могли вызвать взрыв конденсатора. Летняя жара плюс моторная жара могли оказаться слишком сильными для этой части, а могло быть что-то еще.

Ниже я расскажу, как решить эту проблему самостоятельно.

1. Начните с выключения питания

Прежде всего убедитесь, что вы знаете, как выключить питание вашего кондиционера. Не продолжайте, если вы этого не сделаете.

  • Отключите питание блока на панели отключения или выключателя, которая должна быть установлена ​​снаружи дома в пределах нескольких футов от наружного конденсаторного блока.

Всегда полезно дважды проверить, что питание устройства было успешно отключено с помощью устройства предупреждения цепи.В третьем разделе этой статьи есть пример надежного и очень недорогого устройства оповещения о цепях.

2. Поиск и проверка конденсатора

После отключения питания при отключении:

  1. Снимите сервисную панель на самом блоке A / C.
  2. Найдите пусковой конденсатор. (Скорее всего, серебристый, круглый или овальный, с несколькими штырями наверху для проводных соединений.)
  3. Посмотрите на поверхность конденсатора, к которой прикреплены штыри, и спросите себя: эта поверхность выглядит выпуклой или выпуклой?

Характерным признаком взрыва конденсатора является его форма.Когда конденсатор взрывается, по крайней мере в 95% случаев его верхушка будет приподнята или вздута, чем-то напоминая лопнувшую банку, которую уронили и которая готова взорваться, если представится такая возможность. Это то, что вы видите? Если да, то это хорошие новости, и мы незамедлительно восстановим вашу работу.

3. Разрядка конденсатора

Вы уже отключили питание кондиционера, но теперь вам нужно разрядить конденсатор.

ВНИМАНИЕ: Как я уже упоминал, конденсатор накапливает энергию.Это не изменилось, потому что вы перекрыли поток электрического тока. Конденсатор может быть готов к срабатыванию. Одновременное прикосновение к двум клеммам рукой разрядит эту мощность и произведет шокирующий опыт. Выброс не разряженного конденсатора может привести к возгоранию мусорного ведра. Прежде чем продолжить, разрядите конденсатор, поместив отвертку с изолированной ручкой поперек клемм, как показано на видео ниже.

4.Демонтаж старого конденсатора

Теперь, когда ваш старый конденсатор разряжен и вы еще раз подтвердили отсутствие электрического тока в области, где вы будете работать с устройством оповещения о цепи (см. Выше), вы можете удалить его. Это очень просто. Конденсатор, скорее всего, крепится к устройству с помощью металлической ленты, из которой нужно удалить только один винт. Удалите этот винт, и конденсатор должен отсоединиться от самого устройства.

5. Замечание о том, как подключаются провода

Перед тем, как отсоединить провода от старого конденсатора, обязательно сделайте схему или этикетку, показывающую, какой провод куда идет.

6. Отсоединение старого конденсатора

Убедившись, что провода будут подключаться к новому конденсатору, вы можете удалить их, используя простую пару острогубцев. Если провода тугие, старайтесь не дергать их просто; используйте раскачивающее движение при медленном натяжении. Это убережет вас от прикосновения к другому терминалу или, возможно, плоскогубцы соскользнут и не ударит вас по лицу. Не смейтесь, я видел, как это происходило.

Вот и все. Теперь все, что вам нужно сделать, это получить нужную деталь для замены и переустановить ее так же, как вы удалили эту.

7. Выбор замены

Есть несколько вещей, которые вы захотите знать при покупке нового конденсатора: микрофарады (мкФ) и номинальное напряжение. Форма и размер конденсатора на самом деле не важны, поскольку они могут различаться и при этом выполнять свою работу. Даже ваш монтажный кронштейн, вероятно, будет изгибаться, чтобы вместить деталь другой формы. Просто знайте, что вы должны точно соответствовать числу микрофарад. Номинальное напряжение не обязательно должно быть идентичным, поскольку оно показывает величину напряжения, которое может видеть конденсатор, а не то, что он должен видеть; это означает, что при необходимости вы можете использовать конденсатор с чуть более высоким номинальным напряжением, чем то, что у вас есть сейчас.

Ваши мкФ и напряжение будут отмечены на конденсаторе и, вероятно, покажут что-то похожее на 35/5 мкФ и 370 В. Если они не записаны, запишите марку и модель вашего кондиционера и используйте эту информацию в магазине или в Интернете, чтобы найти нужную деталь для замены.

Наконец, марка здесь не важна. Конденсатор — довольно универсальная деталь, и его следует иметь в наличии у местного подрядчика, поставляющего его, но, возможно, не в Home Depot или Lowe’s.

Конденсатор для жилого блока должен быть относительно дешевым, и вы можете подумать о покупке второго для резервного питания, пока вы там, вместе с парой запасных предохранителей с выдержкой времени (но обязательно купите предохранитель подходящего размера) ,

Предохранители кондиционера

В летнюю жару перегоревшие конденсаторы и предохранители — очень частая причина поломки кондиционера. Если вы подозреваете, что проблема в предохранителях, это может быть еще проще исправить. Взгляните на статью, которую я написал о том, как заменить предохранители кондиционера.

Предохранители вашего кондиционера расположены в разъединителе кондиционера, который должен быть установлен в доме в пределах нескольких футов от конденсаторной установки снаружи. Если вы покупаете новые предохранители, убедитесь, что они имеют надлежащую силу тока. Вы всегда можете использовать предохранитель с меньшей силой тока, но никогда не больше.

Если ниже, худшее, что может случиться, — они снова взорвутся. Если они выше, они могут позволить большему скачку мощности проникнуть в устройство, и результатом будет не что иное, как катастрофический отказ в устройстве.Скорее всего, вам понадобятся два предохранителя с выдержкой времени на 20 или 30 А.

Советы по техническому обслуживанию кондиционера

Я надеюсь, что это был ответ на вашу проблему с кондиционером и что вы смогли получить и заменить деталь без каких-либо проблем для семейного отдыха.

Тепло летнего солнца в сочетании с теплом, которое обычно выделяют трудолюбивые двигатели, может быть тяжелым для наших кондиционеров, потому что горячие электрические компоненты легче ломаются. Так что неудивительно, что деталь может выйти из строя в жаркий день, когда вам это нужно больше всего.

Постоянное техническое обслуживание вашего кондиционера может помочь предотвратить подобные поломки. Поддержание чистоты змеевиков вашего кондиционера и очистки или замены воздушного фильтра по мере необходимости может снизить рабочую температуру вашего устройства, тем самым помогая поддерживать вашу собственную температуру на низком уровне, когда приходит лето.

Для тех, у кого есть оконные блоки, когда наступает зима, вы можете снять блок и хранить его где-нибудь, чтобы защитить его от мороза, грязи и мусора.

Спасибо, что заглянули, и еще раз надеюсь, что это помогло вам и сэкономило ваши деньги.

,