Система отопления стояковая: Стояковая система отопления — Отопление

Содержание

сварка, перенос, как заменить и перекрыть стояк, срок службы после монтажа, схема на фото и видео

Содержание:

1. Варианты разводки стояковой системы отопления

2. Нижняя разводка

3. Верхняя разводка

4. Как перекрыть стояк отопления и запустить его после ремонта

5. Как поменять стояк отопления: проведение ремонта

6. Полезные мелочи

В данной статье будут рассмотрены варианты различных манипуляций со стояком отопления. Будут освещены вопросы отключения и запуска стояка, варианты подключения и разводки труб и особенности проведения ремонта, а также схема стояка отопления.


сварка стояков отопления

Варианты разводки стояковой системы отопления

Стояк – это вертикальная труба, которая дает возможность объединить часть отопительных приборов в одну систему. В разных типах отопительных систем существуют различные варианты комбинирования стояков: попарно или независимо. Оба случая требуют детального рассмотрения.

Нижняя разводка

Данная схема является классической двухтрубной разводкой. В подвале установлены подача и обратка, а отопительные приборы подключаются к перемычке, которая находится между этими контурами. Перемычкой в данном случае являются два стояка, которые соединены между собой в самой верхней точке системы отопления. Элементы отопления, вынесенные на чердак, необходимо утеплить, иначе первое же заморозки могут спровоцировать застой затвердевшей жидкости или прорыв трубопровода. Решить такую проблему можно будет при помощи паяльной лампы, а в худшем случае понадобится сварка стояков отопления.


Теоретически такое подключение требует хорошего баланса стояков, чтобы расположенные на удалении стояки могли работать столь же эффективно, как и находящиеся близко. На практике такая балансировка не выполняется, но отопление при этом функционирует стабильно. Это связано с тем, что диаметр стояков отопления разный.

Протяженность розлива от одного элеваторного узла должна быть минимальной, чтобы обеспечить минимальную разницу температуры на ближних и дальних стояках. В случае попарной установки стояков один из них может работать вхолостую, но отопительные приборы должны подключаться к обоим. 


как заменить стояк отопления

Верхняя разводка

В случае с верхним розливом отопительная система будет иметь другой вид. Разводка будет установлена на чердаке и утеплена, а обратный контур будет идти по подвалу. Стояки в данном случае являются независимыми перемычками между отопительными контурами. Для отсечки от розливов стояки оснащены двумя вентилями: верхним и нижним. 

Как перекрыть стояк отопления и запустить его после ремонта

Для ремонта стояков необходимо предварительно сбрасывать систему, а после завершения ремонтных работ осуществляется перезапуск. Осуществление этих операций, должно происходить по определенному алгоритму. 

Нижний розлив

Сперва необходимо найти соответствующие вентили. Найти их можно, ориентируясь на лестничные марши и схему расположения отопительных приборов. При необходимости можно подняться на верхний этаж и посмотреть, как расположена перемычка. Для сброса стояков необходимо выкрутить заглушки или открыть сбрасывающие клапана. 

Закончив эти работы, можно закрывать сбросы и очень медленно заполнить систему водой. Неспешность этого процесса обуславливается тем, что при быстром заполнении системы может произойти гидроудар. При наличии винтовых вентилей вода должна двигаться в направлении, которое указывает стрелка, находящаяся на корпусе – в противном случае может сорваться клапан, после чего придется сбрасывать отопительную систему во всем доме. 


срок службы стояков отопления

Дальше можно открывать вентиля полностью и стравливать воздушное давление на верхнем этаже. Кран Маевского обычно располагается в пробке радиатора или в верхней части перемычки. Осуществление сброса и запуска будет значительно упрощено, если все установленные в системе вентиля относятся к шаровым. 

Верхний розлив

В данном случае запустить отопление значительно проще, но для сброса системы потребуется гораздо больше действий. Сначала перекрывается чердачный стояк, а после него – установленный в подвальном помещении. Теперь можно открывать сброс. Чтобы предотвратить возможную ошибку при отключении системы на чердаке, стоит отталкиваться от количества врезок в розлив от расположенного ориентира.

Закончив работы, можно закрывать сброс и очень медленно заполнить стояк. Необходимо в обязательном порядке соблюдать направление движения воды. Теперь можно открывать оба вентиля. Стравливать воздух нет необходимости: он сам переместится в чердачный расширительный бачок. 

Как поменять стояк отопления: проведение ремонта

Вопрос, как заменить стояк отопления, возникает довольно часто. Самостоятельный ремонт участка стояка довольно прост, а количество необходимых материалов невелико. Для ремонта понадобится оцинкованная стальная труба, которая имеет хорошую прочность и не подвергается коррозии, несмотря на отсутствие антикоррозионного покрытия. При установке трубы нужно пользоваться резьбой. Это обуславливается тем фактом, что при осуществлении сварки внутренняя часть трубы потеряет слой цинка, который защищает ее от негативных воздействий (прочитайте также: «Как выполняется сварка труб отопления – правила сваривания металлических и пластиковых труб»). 


Можно использовать для ремонта гофрированную нержавеющую трубу. Она обладает меньшей прочностью, чем оцинкованная сталь, но значительно превосходит ее в удобстве установки. Хороший и легкий монтаж обеспечивается неплохой гибкостью и наличием фитинговых соединений. Большая часть выпускаемых труб может выдерживать давление не менее 15 атмосфер. 


как поменять стояк отопления

Использовать пластиковые или металлополимерные трубы не рекомендуется. Одной из основных причин является увеличенный риск возникновения гидроударов из-за неправильной эксплуатации запорной арматуры или появлению неполадок. Прочитайте также: «Пластиковые трубы для отопления: характеристики, требуемый диаметр для монтажа своими руками».

Полезные мелочи

Существуют различные нюансы и тонкости, которые возникают в ходе выполнения ремонтных работ. Вертикальная труба, к которой подключены отопительные приборы, и парная холостая труба находятся в непосредственной близости, поэтому менять их стоит одновременно. Заменив отопительные стояки, желательно создать между ними зазор, который позволит разобрать соединение на одном стояке, не снимая при этом второй.


Стояки желательно прикрепить к стене, чтобы они не шатались и не протекали, поскольку это существенно снижает срок службы стояков отопления. Зачастую достаточно двух креплений на участке между перекрытиями. Стальную трубу можно закреплять при помощи оцинкованных хомутов, оснащенных резиновыми прокладками. 

Пример замены стояковой системы отопления показан на видео:


Для маскировки труб можно использовать портьеры или стеновые панели. В таком случае трубопровод будет незаметен, но при необходимости обслуживания или ремонта он будет доступен. Замуровывать намертво трубы не стоит: их замена должна осуществляться регулярно. 
Монтаж стояков отопления желательно проводить в таком месте, откуда доступ к ним будет упрощен. Это позволит в дальнейшем без проблем осуществлять ремонт и перенос стояка отопления. При нарезании резьбы стоит убедиться в том, что расстояние от нее до пола и стен будет не менее 8-10 см. Резать трубу, находящуюся в изогнутом положении, не стоит, а при резке желательно придерживать трубу ключом, чтобы снизить вероятность ее отрыва из-за крутящего момента. Кроме того, для облегчения нарезки трубу можно смазать маслом. 

Заключение

В этой статье была рассмотрена стояковая система отопления и ее особенности. Данная информация должна помочь в обслуживании и ремонте стояков, а полученные знания помогут разобраться с вопросами эксплуатации стоякового отопления на практике.

Схемы вертикальных стояков системы водяного отопления

Вертикальные стояки присоединяют к горизонтальным магистралям и устраивают однотрубными и двухтрубными. Сравнивая однотрубные стояки с двухтрубными в системе водяного отопления, можно установить экономическое и производственное преимущества однотрубных стояков (особенно проточных), возрастающие по мере увеличения высоты зданий.

Эксплуатационное достоинство однотрубных стояков — их тепловая надежность объясняет их преимущественное использование в современной насосной системе водяного отопления.

Вертикальная однотрубная система. Вертикальные однотрубные стояки при верхней разводке подающей магистрали, применявшиеся еще в XIX в., получили широкое распространение 20-25 лет назад (с начала 50-х годов). На рисунке даны схемы такого стояка с одно- и двухсторонним присоединением отопительных приборов. Стояк представлен для 4-этажного здания с различными типами приборных узлов, в верхнем этаже — с проточным движением воды через отопительные приборы, в третьем этаже — с осевыми замыкающими участками, во втором этаже — со смещенными замыкающими участками и в нижнем этаже — проточно-регулируемого типа с трехходовыми кранами на смещенных обходных участках. Здесь (и далее) однотрубный стояк для наглядности и компактности изображения условно показан сборным, состоящим из приборных узлов различного типа. Обычно в стояке преобладает какой-либо один тип обвязки трубами отопительного прибора.

Относительные расход труб и площадь отопительных приборов, %, в насосной системе водяного отопления 5-этажного жилого здания

Вертикальные двухсторонние стоякиДлина трубМасса трубПлощадь отопительных приборов
Двухтрубные100100100
Однотрубные:
— с замыкающими участками7384104
— проточные708098

Вертикальные однотрубные стояки при верхней разводке подающих магистралей применяют в многоэтажных зданиях, имеющих четыре — девять и более этажей.

Вертикальные однотрубные стояки при нижней прокладке обеих магистралей, так называемые П-образные стояки, стали распространяться около 15 лет назад (с 1960 г.) в связи с массовым строительством бесчердачных зданий. На рисунке приведена общеупотребительная схема П-образного стояка для 3-этажного здания при теплоснабжении деаэрированной водой. В нижнем этаже показано проточное движение воды через отопительные приборы, в среднем этаже изображены узлы со смещенными замыкающими участками и в верхнем — проточно-регулируемые узлы с трехходовыми кранами. На отопительных приборах верхнего этажа устанавливают воздушные краны, как показано на рисунке.

На рисунке показана схема вертикального бифилярного П-образного стояка, который получил распространение в последние годы в панельном строительстве жилых зданий. В этом стояке отопительный прибор каждого помещения делится на две части — одна (слева) с количественным регулированием теплопередачи, другая (справа) нерегулируемая, проточная. В верхнем этаже предусматривается воздушное регулирование теплопередачи проточного отопительного прибора.

В схеме П-образного однотрубного стояка, изображенной на рисунке, сочетаются преимущества движения воды в отопительном приборе сверху вниз и нижней прокладки обеих магистралей. Восходящую (холостую) часть стояка при этом можно замоноличивать в строительные конструкции здания и превращать в дополнительный панельный проточный отопительный прибор. Присоединение труб к прибору в верхнем этаже показано по схеме.

Схемы вертикальных однотрубных стояков при верхней разводке подающей магистрали с односторонним а и двухсторонним б присоединением отопительных приборов

Схемы вертикальных однотрубных стояков при нижней прокладке обеих магистралей

а — П образный, б — П-образный бифилярный, в — П-образный с «холостой» восходящей частью.

Вертикальные П-образные однотрубные стояки применяют в бесчердачных многоэтажных (три — семь этажей) зданиях, имеющих техническое подполье или подвал. Бифилярные стояки преимущественно используют в полносборном строительстве при внедрении бетонных отопительных панелей, совмещенных со строительными конструкциями, и пофасадного автоматического количественного регулирования их теплопередачи. При строительстве здания в зимнее время система отопления с П-образными стояками может включаться в действие постепенно — поэтажно по мере начала внутренних отделочных работ.

Вертикальные однотрубные стояки при нижней разводке подающей магистрали и верхней прокладке обратной, так называемые стояки с «опрокинутой» циркуляцией воды, стали применять около Шлет назад (с 1965 г.) в зданиях повышенной этажности (девять и более этажей). 

На рисунке показана схема однотрубного стояка с «опрокинутой» циркуляцией воды с проточным узлом в нижнем этаже, со смещенным замыкающим участком во втором этаже и с проточно-регулируемым узлом в верхнем этаже. Преимуществом применения этой схемы является улучшение теплового режима высоких зданий и возможность стандартизации размеров отопительных приборов (когда темп охлаждения воды в стояке соответствует степени уменьшения теплопотерь однотипных помещений по вертикали). Недостатком является некоторое увеличение площади поверхности отопительных приборов при движении воды в них снизу вверх по сравнению с площадью при подаче воды сверху, а также возможность нарушения циркуляции воды при незначительном сопротивлении стояков (под влиянием различного естественного циркуляционного давления в стояках).

Для большинства рассмотренных схем вертикальных однотрубных стояков характерно одностороннее присоединение отопительных приборов к стояку. Хотя при этом и увеличивается число стояков, однако это позволяет унифицировать узлы обвязки отопительных приборов как по диаметру, так и по длине труб, что необходимо для интенсификации производства при массовом обезличенном изготовлении. Следует также учитывать, что отопительные приборы из гладких труб малого диаметра (здесь им уподобляются трубы стояков) обладают максимальным коэффициентом теплопередачи в сравнении с отопительными приборами других видов. Следовательно, при увеличении числа открыто прокладываемых стояков уменьшаются размеры основных отопительных приборов.

Схема вертикального однотрубного стояка при нижней разводке подающей и верхней прокладке обратной магистрали

Схемы вертикальных двухтрубных стояков при верхней разводке подающей магистрали (слева — столбовая, справа — цепочечная)

Схемы вертикальных двухтрубных стояков при нижней прокладке обеих магистралей

а — столбовая с воздушными кранами 1 в отопительных приборах верхнего этажа; б — цепочечная с воздушной трубой 2.

Вертикальная двухтрубная система. Вертикальные двухтрубные стояки при верхней разводке подающей магистрали применяют в основном при естественной циркуляции воды в системе отопления. При насосной циркуляции воды из-за тепловой ненадежности их используют в системе отопления малоэтажных зданий (два-три этажа).

На рисунке приведены схемы вертикальных двухтрубных стояков при верхней разводке с односторонним (столбовая) и двухсторонним (цепочечная) присоединением труб к отопительным приборам. При столбовой (более распространенной) схеме подающий и обратный стояки прокладывают рядом (на рисунке — слева), при цепочечной — разобщенно (справа).

Вертикальные двухтрубные стояки при нижней прокладке обеих магистралей (наиболее распространенная схема вертикальных стояков в зарубежной практике) применяют в малоэтажных (с кранами двойного регулирования у отопительных приборов) и в многоэтажных (с кранами повышенного сопротивления) зданиях. Расширенная область применения объясняется большей гидравлической и тепловой надежностью, таких стояков по сравнению с двухтрубными стояками при верхней разводке подающей магистрали.

На рисунке даны схемы вертикальных двухтрубных стояков при нижней прокладке магистралей также с односторонним (столбовая) и двухсторонним (цепочечная) присоединением труб к отопительным приборам. В верхнем этаже присоединение труб показано в столбовой схеме с использованием воздушных кранов, в цепочечной схеме — при наличии воздушной трубы. Столбовая схема отличается обособлением парных стояков и применением скоб на них для огибания горизонтальных подводок к приборам.


Похожие материалы:

Новые материалы:

Предыдущие материалы:


Главный стояк системы отопления

Эта статья является частью нового цикла статей под условным названием «Отопление от А до Я». В ней мы разберем теоретические и практические вопросы, связанные с главным стояком отопления.

Дмитрий Белкин

Эта статья является частью нового цикла статей под условным названием «Отопление от А до Я». В ней мы разберем теоретические и практические вопросы, связанные с главным стояком отопления.

Главный стояк отопления — одна из главных частей всей системы

Язык не поворачивается назвать эту часть отопления главной, хоть и очень хочется. Подозреваю меня могут ехидно спросить — «А как же котел? Он что, не главный? Или радиаторы?» И будут, кстати, правы! Может быть стояк и не главная часть системы, но от нее очень многое зависит. Практически конструкция стояка определяет эффективность системы и то, на сколько большим будет перерасход топлива, а топливо по нашим дням ох, как дорого и сэкономить его — наша святая цель и обязанность. Экономить топливо почетно! Хорошая экономия — повод для гордости, хоть гордыня это и мать всех грехов. Но если гордиться, то лучше уж гордиться экономией, а не перерасходом. Хотя и тех, кто гордится перерасходом до сих пор еще очень много.

Стояк в системах отопления с естественной циркуляцией

Многие, очень многие застройщики не хотят ставить в своих домах системы с принудительной циркуляцией. Видимо, пугает дополнительный расход электричества. У меня в процессе моей экспертной деятельности складывается мнение, что тратя от 35 до 80 ватт на работу циркуляционного насоса, мы экономим значительно больше газа в денежном эквиваленте. Но в виду неослабевающей популярности систем с естественной циркуляцией, давайте начнем рассмотрение с них.

В самотечной системе движение воды происходит за счет того, что плотность горячей воды меньше плотности холодной, и она, как бы, всплывает. Подобно горячему воздуху, она стремится вверх. Уходя вверх, она не оставляет после себя пустое место. На освободившееся место подходит вода из обратки.

Аксиома

Чем вода на выходе из котла горячее воды на входе, тем больше разница плотностей, тем охотнее горячая вода уходит вверх.

И вот тут мы сразу натыкаемся на неприятную особенность самотечных систем. Для того, чтобы она работала, нам нужна значительная разница температур воды в котле. Это значит, что входить в котел должна вода полностью охладившаяся. Это значит, что она охладиться должна, двигаясь в трубах и в радиаторах. Если вода охлаждается в трубах — это прямой убыток КПД нашей системы. Если она охлаждается в радиаторах, значит низ радиаторов будет холодный. Если низ холодный — значит верх будет перегретый. Если верх перегретый, значит мы имеем более чем в 2 раза (или больше) увеличенные по размеру радиаторы. Кроме того, чем выше температура, тем больше ее и расходуется. Чем больше расходуется — тем больше расходуется зря. Мы получаем в наших помещениях жару в оттепель и холод в мороз. Ну и в конечном итоге мы получаем перерасход тепла и, следовательно, топлива.

Еще из минусов — перерасход труб и воды.

А можно ли правильной конструкцией стояка улучшить циркуляцию воды в системе? Вопрос этот сложный. Легче сказать, что намного легче ухудшить циркуляцию плохим стояком, чем улучшить хорошим. Каким же должен быть главный стояк в самотечной системе?

Он должен быть прямым, высоким и обладать по возможности большим проходным диаметром. Самое лучшее самотечное отопление будет то, где котел стоит в подвале, стояк, прямой, как стрела, идет на самый верх самого верхнего помещения дома, под потолок второго этажа. Там, под потолком, от стояка идет более тонкая подающая магистраль под существенным уклоном вниз. Ну и от подающей магистрали идут отводки к каждому радиатору. Это будет оптимальный стояк? Почти! Его можно еще чуть-чуть оптимизировать, использовав материал (трубу) с гладкой внутренней поверхностью. Все! Больше улучшить стояк невозможно. Он идеален!

Фотография

Главный стояк системы отопления

Реализация стояка в системах с естественной циркуляцией воды

И вот опять минусы самотека. Получается, самая горячая вода находится под потолком второго этажа. Там совсем не нужна самая горячая вода. Эта самая горячая вода нужна в радиаторах первого этажа. Тех, что под окнами находятся. Опять мы попадаем на перерасход топлива, ибо мы имеем повышенную температуру, а значит и повышенный расход тепла там, где нам это ненужно.

Вы думаете, теплый воздух как-то попадет вниз? Хочу вас огорчить. Не попадет. Он останется наверху, пока не охладится. Все. Скажите драгоценному теплу (топливу) до свидания.

Хотите еще заоптимизировать стояк? Утеплите его! И трубы, которые под потолком идут. И заодно уж отводы к радиаторам.

Стояк в системе отопления с принудительной циркуляцией

Принцип тот же. Трубы должны быть прямые, высокие и нужного (по возможности большего) диаметра. Но!

Фотография

Главный стояк системы отопления

Реализация стояка в системах с принудительной циркуляцией воды (стоит циркуляционный насос)

  • Тут мы имеем удивительный контраст. Диаметр стояка может быть меньшего диаметра. Почему? Потому что мы можем использовать все трубы меньшего диаметра. Поэтому стояк самотечной системы в частном доме должен быть, например, 2 дюйма, а стояк системы м циркуляционным насосом всего дюйм. Будете на рынке — посмотрите эти трубы и почувствуйте разницу!
  • Нам ненужно доводить погоню за высотой до абсурда! Мы можем закончить стояк вовсе не под потолком, а на уровне подоконников.
  • Уклон подающей магистрали может быть не такой ярко выраженный, как в самотечной системе. Сантиметра уклона на метр магистрали будет вполне достаточно.

А будет ли такая система работать без насоса? Да. Вполне может работать. У меня работает. Но у меня не соблюдаются некоторые основополагающие принципы идеального стояка и в итоге я получаю на первом этаже батареи чуть теплые, на втором нормальные. Нормальные на втором этаже мне не нужны. Лучше бы наоборот. Но, что есть — то есть. По крайней мере, если случится мега форс мажор и я останусь зимой без электричества, мой дом не разморозится, хотя, наверное, будет прохладно. В этих случаях моя жена не отходит от плиты и начинает одновременно варить, кипятить и печь что-нибудь в духовке. В этом случае в моем маленьком доме вообще становится хорошо.

Системы без стояка

Пошла мода реализовывать очень интересные схемы. Вообще без стояка. Вот такие.

Фотография

Главный стояк системы отопления

Модная система вообще без стояка

Вы знаете, на мой взгляд это вредительство какое-то. Здесь мы видим перерасход труб, требуется насос увеличенной мощности, увеличивается вероятность прокладки труб с ошибками, увеличивается вероятность шума в трубах и, следовательно, перерасхода энергии. В основном за счет установки более мощных циркуляторов, да еще и не одного, а нескольких. И такая система точно, 100% не будет работать без насоса. Даже и пытаться не стоит.

У моего соседа установлена такая система. Когда я ему объяснил корень всех его неудовольствий и спросил, почему же он именно такую сделал, он улыбнулся мне по-отечески (он намного старше меня) и сказал грустно: «Да кто же знал-то? Пришли люди и сделали. И вопросов не задавали.»

Не хотите проблем? Не делайте себе отопление по этой схеме. Делайте по схеме из пункта о стояке + циркуляционный насос.

Система отопления с несколькими стояками

У застройщика вполне может возникнуть идея сделать в своей системе отопления несколько стояков. С несколькими стояками может возникнуть проблема.

В любой системе отопления должно быть соподчинение ветвей. От любой развилки (узла) должны отходить трубы меньшего диаметра, чем диаметр главного ствола. Если мы имеем главный стояк 2 дюйма и от него расходится 3 трубы, каждая диаметром 2 дюйма, то по какой трубе должна пойти вода? По трем? А почему? Вы это понимаете, так напишите мне в комментарии. Я лично не понимаю. Если бы я был водой, то мне было бы очень трудно выбрать один маршрут из трех равноценных. Вот если бы один маршрут был шире двух остальных, я бы, как вода, пошел бы по нему. А поскольку полностью я по нему не прошел бы, то что-то осталось бы и для остальных маршрутов.

Еще один момент. Если мы имеем три трубы из одного узла и все трубы одинакового диаметра и диаметр труб меньше, чем у «ствола», то мы имеем право ожидать, что по всем трем второстепенным стоякам пойдет примерно одинаковое количество воды, то есть общий поток примерно поровну разделится на три. Но если стояки выходят не из одной точки, а разнесены по горизонтали, например, по углам помещения, то совершенно нет никакой гарантии, что поток разделится ровно на 3 части. Вполне можно ожидать того, что самому дальнему стояку достанется меньше воды.

В общем случае вопрос о нескольких стояках решается либо сложным расчетом, либо интуицией очень опытного слесаря-проектировщика. Говорить что-то заочно в этом случае я бы не стал.

Некоторые практические приемы

А что если не удается пустить стояк строго вертикально от котла? Это обстоятельство сразу делает наш стояк не идеальным. Конечно, самотечная система работать будет, но хуже. Циркуляционная система при выключенном электричестве тоже, но тоже хуже. А для включенного циркуляционного насоса в случае углов под 90 градусов мы попадаем на увеличенное сопротивление движению воды и насосу будет тяжелее качать. В результате мы получим уменьшение ресурса насоса и увеличение потребляемой мощности. Но думаю, на какую-то микроскопическую величину, которую даже измерить не удастся.

В любом случае, если позволяет эстетика, лучше сделать одну наклонную часть трубы и не делать по возможности прямых углов.

Фотография

Главный стояк системы отопления

Слишком много острых углов ухудшает циркуляцию

Фотография

Главный стояк системы отопления

Минимальное количество углов

Фотография

Главный стояк системы отопления

Реализация стояка вообще без острых и прямых углов

Вопрос

А будет ли схема из раздела отопления с циркуляционным насосом работать самотеком? Очень большая вероятность, что будет. Но только, конечно, хуже. И потом всегда надо помнить, что слишком большую систему, со слишком большим количеством радиаторов на каждом этаже (в каждой ветви) прокачать труднее. Но четыре и даже по пять радиаторов будут теплыми. Но не уверен, что горячими.

Эпилог

В этой статье я специально ограничился информацией, касающейся только и исключительно главного стояка. Я надеюсь, более короткие и сфокусированные статьи будут лучше восприниматься. О других частях системы отопления читайте в других статьях цикла.

Уверенный в том, что хороший стояк является залогом хорошего отопления
Дмитрий Белкин

Статья создана 11.09.2015

Статья отредактирована 13.09.2015

схемы, способы и выбор подходящей системы

Основные виды разводки стояков системы водяного отопления – это однотрубная и двухтрубная схемы, каждая из которых имеет свои особенности.

Однотрубная система

Однотрубная система отопления. Нажмите на фото для увеличения.

При такой организации водяного отопления все батареи соединяются последовательно, то есть от котла труба идет к первому нагревательному элементу, от него – ко второму, затем к третьему и т.д. Существует и другой вариант однотрубных систем: от котла идет один цельный стояк большого диаметра, и к нему в необходимых местах присоединяются отрезки труб меньшего диаметра – подача и «обратка» от каждого радиатора. Здесь появляется возможность врезать перед каждой батареей термовентиль, позволяющий перекрыть подачу горячего теплоносителя, когда температура в помещении достигнет определенного уровня.

Однотрубная магистраль отопления – это простое устройство и минимальное количество труб, а значит, и затраты на организацию такого обогрева будут невысокими. Существенный недостаток такой схемы состоит в том, что наблюдается большая разница в нагреве ближнего и дальнего от котла радиатора, и этот параметр практически невозможно регулировать.

Кроме того, если система предполагает передвижение теплоносителя естественным путем, то есть под влиянием уклона, не представляется возможным создать протяженную магистраль. Если же в схему отопления включить мощный электрический насос, теплотрассу можно сделать сколь угодно длинной.

Двухтрубная система

Двухтрубная система отопления. Нажмите на фото для увеличения.

Двухтрубная разводка систем отопления предполагает наличие двух труб: по одной горячий теплоноситель подается в нагревательные элементы, а по другой – выводится в остывшем виде обратно в котел. Батареи располагаются параллельно, что дает возможность регулировать теплоотдачу каждого элемента в отдельности, без влияния на функционирование других.

В рамках двухтрубной схемы выделяют следующие виды разводки систем центрального водяного отопления: магистрали с разнесенными стояками и магистрали с близлежащими стояками.

Первый вид разводки — это труба большего диаметра (подача) на чердаке, и уже от нее прокладываются стояки меньшего диаметра к каждому из радиаторов в системе. Отведение остывшего теплоносителя производится по общему стояку «обратки», который монтируется под радиаторами, то есть на уровне пола. Общий стояк подачи, расположенный на чердаке, должен быть тщательно теплоизолирован, чтобы обеспечить максимальный КПД системы отопления.

При разводке с разнесенными трубами, если не используется насос, важно соблюдать уклоны: подача должна монтироваться под небольшим (до 10 см на 20 погонных метров) уклоном от котла, а «обратка» – наоборот, под уклоном к котлу.

Разводка с близлежащими трубами предполагает установку прямого и обратного стояков под батареями. Горячий теплоноситель будет подниматься вверх и прогревать радиатор, а остывший – опускаться вниз и стекать в трубу «обратки».

Встречаются и смешанные схемы разводки, например, подача теплоносителя в нагревательные элементы проводится последовательно, а отвод остывшей воды – в общий обратный стояк. Другой случай – это коллекторная разводка, то есть наличие своей, питающейся от общей подачи, схемы на каждом этаже многоэтажного здания.

В целом же выбор способа разводки систем отопления определяется множеством факторов, среди которых наиболее важными являются мощность котла, количество радиаторов и число секций в каждом из них, этажность постройки и т.д.

Вопрос с количеством труб в системе отопления решен. Перейдем к обзору основных способов подключения радиаторов к стоякам подачи и обратки.

Боковое одностороннее подключение

[nggallery id=10]

Подобная организация систем отопления предполагает подведение подачи и «обратки» к нагревательному элементу с одной стороны: прямой стояк присоединяется сверху, а обратный – снизу. Рекомендуется именно такой порядок, иначе теплопотери могут увеличиться на 7%, так как секции батарей будут прогреваться неравномерно. Боковая односторонняя схема подходит для радиаторов с количеством секций больше 15, а также для многоэтажных зданий с параллельным соединением нагревательных элементов.

Диагональное подключение

Данный способ рекомендован для отопительных систем с длинными радиаторами. Разница с боковым односторонним подключением состоит в том, что стояки присоединяются к батарее с разных сторон, например, прямой – к крайней левой секции сверху, а обратный – к крайней правой секции снизу.

Только таким путем достигается максимальная теплоотдача, а теплопотери уменьшаются до 2%. Если монтировать трубы в обратном порядке (подачу – снизу, «обратку» – сверху), эффективность обогрева помещения снизится на 10%.

Нижнее подключение

Такая разводка выигрывает на фоне других из-за своей эстетической привлекательности: на виду только радиатор, а все трубы скрыты под ним или вовсе «спрятаны» под пол. Однако теплопотери в этом случае могут увеличиваться до 15%, так как секции батарей будут нагреваться неравномерно.

Подключение Тихельмана

Подключение Тихельмана. Нажмите на фото для увеличения.

Данный вид разводки используется при организации систем отопления в зданиях большой площади: ангарах, складах, высотках и т.д. В данной схеме присутствует стандартный набор элементов. Отличие состоит в том, что при монтаже стояков на разных участках магистрали применяются трубы разного диаметра. Они называются сужающими устройствами.

Например, если идущий от котла прямой стояк имеет диаметр 50 мм, то после 20-милиметрового отвода на первый нагревательный элемент диаметр подачи уменьшается до 40 мм. После второго радиатора монтируется 32-милиметровый стояк, после третьего – 25-милиметровый. Такая организация подачи горячего теплоносителя позволяет распределить энергию между всеми батареями примерно одинаково.

Обратный стояк собирается зеркально: от первого радиатора идет труба самого маленького диаметра, а от последнего к котлу – 50-милиметровая.

Как выбор системы разводки отопления зависит от конструкции здания?

Если дом одноэтажный и крыша его достаточно высокая, целесообразно использовать схему отопления с вертикальными ветвями подачи. В этом случае можно превратить в жилое помещение и чердак – переоборудовать его в отапливаемую мансарду.

Если в доме есть глубокий подвал, а крыша пологая, рекомендуется применять горизонтальную разводку с размещением котла в подвальном помещении.

Если в доме два и более этажей, тип разводки в любом случае будет двухтрубным с вертикальными стояками, вне зависимости от того, какой способ укладки труб вы выберете: верхний или нижний.

Рекомендации по оптимизации работы водяного отопления

Система с естественной циркуляцией начнет функционировать намного эффективнее, если внедрить в нее мощный электрический насос. Так вы сможете добиться хорошего прогрева даже дальних от котла радиаторов. Кроме того, установка насоса позволяет использовать стояки меньшего диаметра. Единственное, к чему необходимо отнестись с предельным вниманием, — это запас мощности насоса.

Схема водяного отопления дома. Нажмите на фото для увеличения.

Циркуляционный насос ускоряет циркуляцию воды в системе, поэтому последняя работает эффективнее, а значит, затраты топлива (электроэнергии, газа или твердых энергоресурсов) существенно снижаются.

Современные котлы не требуют заполнения системы большим объемом воды, потому постоянно находятся в рабочем режиме. Наоборот, использование печей на твердом топливе, когда топка проводится 1-2 раза в сутки, будет эффективным только в сочетании с трубами большого диаметра и соответствующим объемом теплоносителя.

Металлическим стоякам следует предпочесть пластиковые или металлопластиковые. Металл обладает большей теплопроводностью, чем пластик, поэтому батареи изготавливают именно из металла. В процессе циркуляции по металлическим трубам теплоноситель теряет намного больше энергии, чем при передвижении по пластиковым стоякам. Таким образом, замена металлических стояков на пластиковые поможет решить проблему излишних теплопотерь.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Тепловые стояки

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей процедурой очистки заблокированного теплообменника.

В эту статью включены следующие подтемы —

~~~

Описание

Подогреватели коллектора — это две трубки, которые идут от глушителя или коллектора с обеих сторон и затем соединяются в нижней части впускного коллектора непосредственно под карбюратором. Очень важно, чтобы стояки тепла работали исправно.Их функция заключается в нагревании впускного коллектора под карбюратором (установленным по центру) для облегчения испарения топлива, которое подается в воздушный поток карбюратором. Тепловые стояки направляют тепло от выхлопных газов, чтобы не дать парящемуся топливу в воздушном потоке охладить смесь настолько, что это приведет к замерзанию молекул воды в воздушном потоке. Если это произойдет, возникнет закупорка непосредственно под карбюратором, и двигатель в конечном итоге остановится до тех пор, пока лед не растает.ОЧЕНЬ важно, чтобы стояки нагрева работали должным образом, чтобы гарантировать, что двигатель не будет подвергаться обледенению и спотыканию в более прохладные дни.

Если вы посмотрите практически на любой старый автомобильный двигатель с водяным охлаждением, оснащенный карбюратором, вы обнаружите, что либо впускной коллектор под карбюратором тесно соединен с выпускным коллектором, либо водяные трубы от радиатора движутся в тепле. вода через канал под карбюратором. ВСЕ автомобили, оборудованные карбюратором, могут пострадать от обледенения под карбюратором без какого-либо подогрева впускного коллектора.

Примечание: Системы с двумя карбюраторами не имеют стояков тепла. Поскольку карбюраторы расположены прямо над горячими головками, обледенение под этими карбюраторами не является проблемой.

Влажные дни с температурой немного выше нуля являются худшими для обледенения. Если температура значительно ниже точки замерзания, воздух уже очень сухой, а при теплых / жарких летних температурах охлаждающий эффект испаряющегося топлива недостаточен, чтобы вызвать обледенение.Но даже в этих ситуациях у стояка тепла есть важная функция — он поддерживает испарение топлива в длинном впускном коллекторе. В противном случае он может образовывать капли, что создает неоднородную смесь внутри цилиндров (поскольку горит испаренное топливо, а не жидкость).

Обледенение обычно проявляется как серьезное заикание или недостаток мощности при ускорении — после того, как автомобиль поработал в течение короткого времени. Он не появится в тот момент, когда вы заведете автомобиль, поскольку испарению топлива в коллекторе требуется некоторое время, чтобы его охладить в достаточной степени, чтобы образовалось достаточно льда, чтобы ограничить коллектор.Обычно этого не происходит в ДЕЙСТВИТЕЛЬНО холодные дни (снежные дни), так как воздух все равно будет суше. Температура около 5-15C (40-60F) и высокая влажность — наиболее вероятное время для обледенения, если стояки нагрева не работают должным образом. Обычно вы заметите слой льда или капель холодной воды под карбюратором, когда внутри коллектора образуется обледенение.

Когда двигатель прогрет, стояк должен быть горячим на концах возле головок (горячим для пальцев!), А основная впускная труба наверху должна быть теплой на ощупь.Если он работает хорошо, один из стояков тепла (обычно правильный) будет горячее, чем другой, который будет очень теплым на ощупь — в зависимости от конструкции глушителя. Это нормально — глушитель оригинальной конструкции имеет односторонний поток выхлопных газов через стояк тепла, поэтому «верхняя» сторона будет немного горячее.

Теплообменник получает тепло от выхлопных газов цилиндра №2 (правый задний). Горячие газы проходят справа налево через теплоотвод, а в глушителе «оригинального» типа с левой стороны имеется труба, которая огибает переднюю часть глушителя (передняя часть автомобиля) и входит в переднюю часть глушителя. глушитель напротив одной из двух выхлопных труб Peashooter.Такое расположение гарантирует, что правая сторона трубы находится под высоким давлением, а левая сторона — под низким, что обеспечивает хороший поток горячего газа. Следовательно, он должен быть более горячим справа, чем слева, и довольно горячим на ощупь в том месте, где он поднимается из цилиндра № 2.

: многие выпускные системы в стиле хедер-хедеров имеют точки крепления для стояков тепла, приваренные с каждой стороны, но они не просверливают их в самой трубе. Это сделано для того, чтобы эти коллекторы также могли использоваться в двигателях с двойным карбюратором, которые, как указано выше, не нуждаются в нагреве под карбюраторами, поскольку они расположены прямо над головками.При использовании со стандартным впускным коллектором и одиночным карбюратором вы ДОЛЖНЫ просверлить фитинги нагревателя на коллекторах, чтобы получить поток выхлопных газов под карбюратор. При такой конструкции тепловой поток не так эффективен, как его возвратно-поступательный пульсирующий поток между двумя выпускными отверстиями, а не односторонний поток, как в оригинальной системе глушителя. Он действительно работает достаточно хорошо, если эти фитинги просверлены в коллекторных трубах.

Примечание: Предварительный нагрев коллектора не требуется на двигателях со сдвоенными карбюраторами, установленными над головками; лед не может образовываться, поскольку входящий воздушный поток втягивается прямо в горячие головки.

Пульсирующее тепло вперед и назад может вызвать засорение углеродом и т. Д. Легче, чем исходный односторонний поток выхлопных газов. Это более вероятно, когда двигатель стареет и из выхлопных газов выходит больше мусора. А поскольку в этой импульсной конструкции оба конца находятся под высоким давлением, количество газа, перемещаемого по трубе, должно быть меньше, чем при первоначальной конструкции глушителя с односторонним потоком, поэтому в холодных условиях, когда вам это больше всего нужно, послепродажные коллекторы с пульсирующим типом нагревателя иногда может быть недостаточно для обеспечения достаточного количества тепла для коллектора.

Некоторые производители послепродажного обслуживания полностью изменили односторонний поток. У Роба такой глушитель, произведенный в Южной Африке. Он работает нормально, но немного сложно достать один крепежный болт глушителя / жатки с правой стороны — всего 1/12 оборота за раз с помощью накидного гаечного ключа (накидного ключа).

Чтобы просверлить фланец в трубу коллектора / глушителя, необходимо снять коллектор / глушитель с автомобиля, поскольку стояки тепла будут мешать, если вы попытаетесь сделать это с установленным коллектором / глушителем.Кроме того, очень важно отметить, что фланцы на глушителе коллектора немного смещены от центральной линии трубы коллектора / глушителя, поэтому, если вы будете сверлить прямо вниз, вы можете просверлить стенку фланца. Вы должны немного наклонить сверло к центру, чтобы просверлить отверстие прямо в трубе коллектора / глушителя.

~~~

Засорение / очистка

Примечание: Если двигатель в хорошем состоянии, стояки тепла не должны блокироваться.Обычно проблема возникает из-за того, что двигатель изнашивается и начинает сжигать излишки масла, а затем может начать накапливаться нагар в стояках тепла.

Если стояк тепла всего-навсего теплый или даже холодный, значит, он заблокирован грязью в выхлопных газах, и его необходимо развернуть, когда глушитель выключен. Для снятия стояка тепла с автомобиля Роба (неразъемного с присоединенным впускным коллектором) необходимо снять карбюратор, жестяную посуду вокруг концов стояка тепла, а также впускной коллектор и стояк вместе.Это настоящая скрипка. Коллектор из трех частей может быть немного проще.

Очистить его, если он заблокирован, — «любым способом». Вы должны как минимум проткнуть жёсткую проволоку через стояки нагрева. Для получения более подробной информации см. Нашу Процедуру очистки заблокированного нагревателя. Без снятия впускного коллектора вы не сможете выполнить описанную там «последнюю» стопку — переворачивать и пропитывать ее на ночь с помощью очистителя карбюратора — но просто развернуть, как описано (при необходимости), можно получить хорошие результаты.

В крайнем случае вы можете попробовать нагреть стояк, пропустив через него кислородно-ацетиленовое пламя, пока оно не начнет светиться, затем выключите ацетилен и продуйте стояк чистым кислородом! Вы получите вулкан из угольных искр с другого конца (примите соответствующие меры). Джон Генри (и другие) говорят, что это работает. Однако этот метод будет работать только в том случае, если в мусоре уже есть небольшое отверстие — иначе вы не получите поток кислорода прямо через грязь.И некоторые люди говорят, что он расплавит впускной коллектор, прежде чем сожжет грязь, поэтому, вероятно, лучше сначала попробовать кусок кабеля и аккумуляторную дрель, описанные в приведенной выше ссылке.

Поддержание двигателя в хорошем состоянии и оптимальной настройки — лучшая профилактика засорения стояков тепла — меньше грязи в выхлопе. Изношенные двигатели, работающие на масле, как правило, намного быстрее засоряют стояк тепла.

~~~

Обсуждение

Кто-то написал, что его Супер 1973 года выпуска с двигателем 1600 куб.см. прекрасно ездит по городу, хорошо выезжает на шоссе, хорошо на шоссе, но как только я сбавляю скорость, т.е., сойди с автострады, включи сцепление, она глохнет на мне. Я обычно щелкаю сцеплением и снова заставляю ее бежать. Однако в большинстве случаев она даже не простаивает после того, как я съезжаю с шоссе. Обычно ей требуется несколько минут, чтобы вернуться в нормальное состояние. Я пробовал регулировать карбюратор (Solex 34PICT) и регулировку времени (распределитель 009), но безрезультатно. Я просто не правильно настраиваю?

Роб ответил — Похоже на обледенение. Даже в теплую погоду, если стояки, которые нагревают коллектор, заблокированы, вы получите лед на входе из-за эффекта Вентури (смесь нагнетается в меньшую трубку, она движется быстрее и охлаждает вход).Вам действительно нужно снять глушитель и попытаться прочистить стояки.

Легко проверить: когда он ведет себя так, будто хочет заглохнуть, пощупайте впускное отверстие под карбюратором. Если мороз или очень холодно, у вас засорилась трубка стояка тепла. (Это действительно относится только к ошибке, которая некоторое время появлялась на шоссе.)

Также проверьте, чтобы нагревательные стояки были горячими на ощупь (осторожно — правый может быть ОЧЕНЬ горячим). В противном случае у вас может быть глушитель или коллектор на вторичном рынке с фланцами для стояка тепла, которые не просверлены в трубу коллектора / глушителя.См. Наше обсуждение этой ситуации выше.

~~~

Удаление / замена

Чтобы снять и переустановить стояки тепла (двухпортовый двигатель объемом 1600 куб. См), необходимо будет снять весь впускной коллектор. Для этого см. Нашу процедуру снятия впускного коллектора. И см. Это обсуждение ниже относительно выравнивания фланца.

Что касается фланцевых прокладок. Надежный источник сообщил нам, что отверстия в прокладках, через которые проходят выхлопные газы, должны быть разных размеров.Прокладку с меньшим отверстием (ограничительную прокладку) следует разместить под левым стояком тепла, чтобы газ «пульсировал» от одной стороны к другой должным образом. Однако Дэйв обнаружил, что размер прокладок между фланцем коллектора и фланцем стояка тепла не имеет никакого значения. Обе поставляемые прокладки больше, чем отверстие во фланце, поэтому прокладка не позволяет контролировать поток выхлопных газов.

Эти прокладки подвержены полному нагреву выхлопных газов — порядка 700-800 ° C и изготовлены из асбеста или другого аналогичного термостойкого волокна.Дэйв опасался, что прокладочный материал, который у него был, не повлияет на температуру, и что будет трудно вырезать прокладки из материала, который выдержит тепло (если такой прокладочный материал вообще доступен). Из-за нехватки запчастей со складов развалин, ему было трудно найти источник для прокладок, а также для маленьких кусочков олова, которые болтами прикрепляются к фланцам стояка тепла.

Роб указал, что Mid-America Motor Works, BFY Obsolete Parts, Aircooled.Net и т. Д.возможно, есть прокладки — это обычная замена. Оловянные биты будут тяжелее — почти наверняка предмет вредителя; например, Russ’s Recycling.

~~~

Центровка фланца

Если вы сняли жатку / глушитель, «ослабить все» перед затяжкой — это единственный способ сделать это. Всегда есть небольшое несоответствие и, следовательно, проблема с правильной настройкой всего. Тепловые стояки обычно приварены к трубопроводу коллектора, что затрудняет их перемещение (хотя они могут немного погнуться, если вы будете осторожны).Это несовпадение также может быть частично связано с конструкцией коллектора / глушителя — если оно было выполнено «не совсем правильно», фланцы стояка тепла и фланцы коллектора / глушителя будут смещены. Присоединение этих фланцев, вероятно, является самой сложной частью процесса переустановки коллектора / глушителя, поскольку вы должны выровнять прокладки, а также фланцы. Дэйв использует небольшую отвертку с крестообразным шлицем, чтобы выровнять отверстия, а также немного «дружеского убеждения»! («Когда все остальное не помогает, возьмите молоток или монтировку побольше!» 🙂 После того, как вы проденьте болты в отверстия фланца, вам придется прикрепить под ними шайбы и гайки.(Удачи! Не позволяйте жене слышать «синие» слова! 🙂

С момента написания вышеизложенного мы получили отличные отзывы относительно совмещения фланцев стояка тепла и коллектора / глушителя. Хотя у нас не было опыта, мы узнали, что поддев фланцев, чтобы заставить их выровняться, может привести к растрескиванию втулки, которая удерживает трубу стояка тепла напротив нижней части впускного коллектора. Эта страшилка проиллюстрирована на следующем рисунке.

Трещина в коллекторе

Кто-то дал нам очень ценную информацию — до того, как это случилось с моей ошибкой 65-го года, я никогда не думал об этом, когда прикручивал новый / заменяемый глушитель в сборе к коробкам обогревателя и стоякам тепла.Если они не выровнялись правильно, я обычно использовал шил или отвертку через точки соединения и «сгибал» два компонента, чтобы они выровнялись!

После того, как я обнаружил эту трещину (см. Выше), я пошел в свою библиотеку руководств VW и журнальных статей, чтобы узнать, что было сказано по этой проблеме. Об этом написано немного (ничего, что ничего не говорило о возможностях взлома). Самое близкое к предупреждению я нашел в моем оригинальном заводском руководстве по ремонту Volkswagen 1965 года.На странице 1 раздела M-5 раздела «Снятие и установка впускного коллектора с трубой предварительного нагрева» указано:

При установке коллектора все фланцевые отверстия должны быть правильно совмещены со шпильками и резьбовыми отверстиями. Чтобы исключить напряжение, трубы следует выпрямить. Если труба нагревается, убедитесь, что вся накипь удалена изнутри.

Я дважды проверил центровку, когда поместил новый впускной коллектор на стыковочные участки.Я сделал небольшой легкий изгиб трубок для выравнивания вместе с небольшим количеством опиловки, используя круглый напильник на двух трубках коллектора до соединительных отверстий на стороне выпуска и пассажира, чтобы устранить любую форму напряжения.

*
* * * *

,

Horizontal Riser (форум по нагревателям ракетных масс в Перми)

mike Splendid: Меня никогда не удивит то, что Мэтт Уокер принесет на стол. Ниже приводится чрезмерное упрощение времен неолита, позднего ледникового периода.
Период
в Северной Европе и ранняя адаптация использования дымоходов, любой, кто хочет развить это, вероятно, должен начать новую тему!

Позвольте мне немного познакомиться с историей первых домов Северной Европы и даже длинных домов коренных американцев, в частности Конфедерации ирокезов, вы можете сделать «Google»

search for Длинные дома Конфедерации ирокезов изображения .Обе группы жили в больших семейных группах в этих структурах с открытыми очагами.

лишь немного лучше, чем костры с 3 камнями. Дымохода не было, просто дыра в крыше

«Ничья» или любая попытка направить дым оставались проблемой на протяжении веков! Изобретение дымоходов помогло всем северным европейцам, и вдруг их начальникам

и дворянам не приходилось спать в одной кучке с лакеями и слугами!

Ранние попытки производства и плавки чугуна из сырой руды вскоре улучшились с появлением первых дымовых труб, предназначенных для улучшения тяги или принудительного проведения

воздуха (кислорода) через повторяющиеся слои измельченной руды и древесного угля и, наконец, «морской уголь»!

По мере того, как плавильные операции росли в стремлении удовлетворить огромную потребность в хороших железных продуктах и ​​получить небольшую «экономию от масштаба».

плавильных цехов, увеличились размеры дымовых труб и улучшилась тяга.

Обычной практикой после загрузки повторяющихся слоев дробленой руды и древесного угля было разжечь большой костер перед дымоходом, чтобы получить

температуры, которые они искали.Это более низкое предварительное сжигание могло бы содержаться в большом очаге и было адаптацией планировки домашнего камина / дымохода.

НО — часто строились с таким же изогнутым, сломанным или наклонным подступенком!

В прошлом несколько раз сообщалось, что, когда у традиционного ракетного массонагревателя ствол был смещен от нагревателя, имелась холодная сторона.

и горячей стороной к стволу, это позволило повысить уровень защиты зданий и отвести больше тепла, излучаемого стволом.

направлен в районы, где тепло было больше всего!

Все еще со мной? О.К., несколько человек сообщили о постройках, в которых зазор между внутренней верхней частью ствола и нагревателем составлял более трех дюймов.

(> 3 ») — произошла смена холодной и горячей сторон. Насколько мне известно, это был момент типа типа , и больше не было сделано для его оценки или использования.

открытие

Итак, у нас есть хорошо изолированный теплообменник с наклонным углом, как у ранних предков доменных печей из стали и чугуна, и бочка, которая была

преобразован в колокол и дает нам более удобную варочную панель на очень полезной высоте.За ними следуют? Другие колокола? по прихоти строителей удобство!

Это действительно открывает несколько областей для изучения безопасного места для вашего водонагревательного бака, пожалуйста, планируйте открытую систему и действуйте медленно. После постройки

огонь в вашем подогревателе реактивной массы RMH не будет хорошо реагировать на то, что его обливают водой, а закрытие верхней части трубки подачи не приведет к эффективному снижению давления.

высоких температур, при которых горит ваша зона горения! Только имея возможность нагнетать БОЛЬШЕ воды через катушки / резервуар, вы сможете уменьшить количество воды.

температуры, и только это может гарантировать, что у вас никогда не будет события Boom-Squish, когда часть вашей системы вспыхивает и превращается в пар! на благо ремесла!

Думай как огонь! течь как газ! Не будь Маршмеллоу! Как всегда, Ваши вопросы и комментарии приветствуются и ждем PYRO- Magically Big AL!

.

с использованием металла в туннеле горения и стояке тепла (форум по нагревателям ракетных масс в перми)

В другой ветке я написал:

Пол Уитон написал: Меня попросили кое-что сказать здесь.

Привет!

Я не читал все спецификации всего, что здесь написано, но я бегло просмотрел их. Это напоминает мне долгий разговор, который у меня был с довольно блестящим Питером ван ден Бергом (который, кажется, уже присутствует в этой теме).

Разговор такой: можно сконструировать ракетную систему с большим количеством металла и все будет в порядке.Это должна быть очень маленькая система, чтобы температура, вероятно, никогда не превысила 1400 градусов по Фаренгейту. Конечно, при таких низких температурах трудно получить бездымный ожог, но это возможно.

На этих форумах проходит парада людей, которые прошли по металлической дороге и создали потрясающие системы. Какое-то время. А когда в середине зимы система вышла из строя, у них было огромное горе.

На ум приходит система Роба:

Было так много душевной боли и так много бедствий, что кажется, что есть очень сильный толчок, чтобы отговорить кого-либо от использования металла в туннеле для ожогов и / или стояке.

Я знаю, что у нас здесь было много людей, которые серьезно любили карманные ракеты в течение нескольких месяцев — но после того, как все они, повсеместно, сожгли свои очень толстые металлические трубы — нам пришлось запретить использование этот дизайн здесь. В конце концов: куда девается этот обгоревший металл? Я чувствую себя очень неуютно из-за токсичности атмосферы.

Я думаю, что люди здесь очень хотят обнять еще одного энтузиаста. И в то же время направьте свою энергию в то место, которое будет иметь сильный положительный долгосрочный результат и не пройти через всю боль, через которую прошли многие другие.

И на следующих DVD мы с Питером довольно долго обсуждаем это.

Я думаю, что здесь самое главное — это помнить, что стали жидкие при 2600 градусах, но они начинают разрушаться при еще более низких температурах. F Styles предоставили этот отличный список:

УГЛЕРОДНАЯ СТАЛЬ

Материал, часто используемый в производстве. Из-за низкого сопротивления

к коррозии не следует использовать в воде, разбавленных кислотах или солевых растворах.Может использоваться в некоторых

щелочей и в некоторых концентрированных кислотах. Предел температуры 900 ° F (500 ° C).

Приблизительная твердость: от 90 до 120 HB.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

Сплав с 18% Cr и 8% Ni является материалом, наиболее часто используемым в производстве в промышленности из-за

отличается превосходной устойчивостью к коррозии, низкой стоимостью и доступностью на рынке. Его максимальная рабочая

температура 1400 ° F (760 ° C). Из-за напряжения и межкристаллитной коррозии его непрерывная работа

ограничена температурой 790 ° F (420 ° C).
Приблизительная твердость: 160 HB.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304L

Он обладает такой же устойчивостью к коррозии, что и AISI 304. Поскольку содержание углерода ограничено 0,03%,

он имеет меньше осаждения межкристаллитного углерода и, следовательно, меньше межкристаллитной коррозии. это
Рабочий предел
для непрерывной работы составляет 1400 ° F (760 ° C). Он подвержен коррозии под напряжением.

Приблизительная твердость: 160 HB и в некоторых случаях 140 HB.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316

Этот сплав с 18% Ni, 13% Cr и 2% Mo обеспечивает отличную стойкость к коррозии.Это может иметь

выпадение карбонатных осадков при температуре от 860 ° F (460 ° C) до 1650 ° F (900 ° C), в суровых условиях.

Условия коррозии. Максимальная рекомендуемая температура для непрерывной работы составляет 1400 ° F (760 C).

Приблизительная твердость: 160 HB.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316L

Он имеет тот же химический состав, что и AISI 316, но содержание углерода ограничено 0,03%,

, который препятствует осаждению межкристаллитного углерода и, следовательно, межкристаллитной коррозии.
Максимальная рабочая температура составляет 1400 ° F (760 ° C).

Приблизительная твердость: 160 HB.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 321

Аустенитный сплав нержавеющей стали с 18% Cr и 10% Ni, стабилизированный Ti, что снижает

Осаждение межкристаллитного углерода, а также межкристаллитная коррозия. Его можно использовать в

температура до 1500 ° F (815 ° C).

Приблизительная твердость: 160 HB.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 347

Сплав, аналогичный AISI 304, стабилизированный Cb и Ta для уменьшения

карбонатных осадков и

Межкристаллитная коррозия.Это подлежит

Коррозия под напряжением. Имеет хорошие характеристики при высоких температурах

коррозионный

сервис. Максимальная температура: 1550 ° F (815 ° C).

Приблизительная твердость:

160 НВ.

МОНЕЛ

Сплав с 67%

Ni и 30% Cu, он обеспечивает отличную стойкость к большинству кислот и
Щелочи
,

, за исключением кислот с сильными окислителями. Подвержен коррозии под напряжением

и поэтому не должен использоваться в

наличие фтора



кремниевая кислота

и Меркурий.В сочетании с PTFE он часто используется в спиральных
Набивные прокладки
для тяжелых коррозионных сред, таких как плавиковая кислота.

Максимальный рабочий

температура: 1500 ° F (815 ° C).

Приблизительная твердость:

95 НВ.

НИКЕЛЬ

200

Сплав с 99% Ni, предлагает

отличная стойкость к щелочным растворам, даже если у него нет

то же

Глобальное сопротивление Монеля. Он также используется в спиральной намотке и

прокладки с рубашкой для специальных

заявок.Максимальная рабочая температура:

1400 F (760 ° C).

Приблизительная твердость: 110 HB.

МЕДЬ

Материал, часто используемый в прокладках малых размеров, где

максимальное напряжение посадки ограничено.

Максимальная рабочая температура: 500 °

F (260 ° C).

Приблизительная твердость: 80 HB.

АЛЮМИНИЙ

Благодаря отличной коррозионной стойкости и простоте

обработка очень часто используется в производстве

прокладки.Максимальный сервис

температура: 860 ° F (460 ° C).

Приблизительная твердость: 35 HB.

ИНКОНЕЛ

Сплав с 77% Ni, 15% Cr и 7% Fe, имеет отличные

коррозионная стойкость от криогенной до высокой

температуры. температура
Предел
: 2000 ° F (1100 ° C).

Приблизительная твердость: 150 HB.

ТИТАН

Металл с отличными антикоррозионными свойствами в повышенной

температуры, окислитель, азотная кислота и

щелочных растворов.
Предел температуры: 2000 ° F (1100 ° C).

Приблизительная твердость: 215

HB

Анекдотических свидетельств довольно много: люди, которые используют металл для горящего туннеля и стояка, вовремя терпят неудачу.

В то же время мы получаем большие положительные результаты, когда сверхизолируем горящий туннель и стояк и получаем еще более высокие температуры.

Далее: ствол стальной, и по неподтвержденным данным, ствол в порядке.Мы думаем, что это связано с тем, что горячая сторона представляет собой среду с очень низким содержанием кислорода, а холодная сторона очень быстро охлаждает металл, так как передает тепло в комнату.

Думаю, я хотел создать эту ветку, чтобы у нас было место для обсуждения этой проблемы. И когда люди чувствуют необходимость поднять этот вопрос, мы можем разместить ссылку на эту тему.

.

Недорогие вакуумные формовочные трубы из керамического волокна здесь, в США (форум по нагревателям ракетной массы в Перми)

Привет, ребята!

Я знаю, что многие люди на различных форумах ищут источник доступных керамических стояков тепла здесь, в США. За последний месяц я разослал запросы дюжине американских производителей здесь, в восточной половине страны, и наконец нашел завод в Питтсбурге, который готов производить их в небольших количествах по очень доступным ценам.

Я не занимаюсь печной промышленностью и не хочу делать на этом бизнес.Другие форумы, однако, часто создают форум «групповая покупка», чтобы получить хорошую цену и выполнить минимальное количество покупок желаемого товара.

Я отправил производителю спецификации для его применения и текущие европейские и американские фотографии того, что в настоящее время используется в нагревателях ракетной массы. Я хочу, чтобы это было полностью открыто / честно, чтобы никто не подумал о получении прибыли, поэтому я просто отправлю информацию, полученную мной по электронной почте (таким образом, это открытый исходный код, любой может сделать то же самое):

Брайан,

По вашему запросу, вот ваша цена на вакуумную формовочную втулку.

2600 F Рукав из вакуумного формованного волокна, внутренний диаметр 6 дюймов, внешний диаметр 8 дюймов, длина 24 дюйма

36,00 $ каждый

FOB — Питтсбург, Пенсильвания

Срок выполнения = 3-4 недели ARO

Минимальный заказ $ 200.00

Если у вас есть вопросы, дайте нам знать.

Спасибо,

Менеджер по продажам продукции

Temtek Solutions www.temteksolutions.com

2 John Street | Маккиз Рокс, Пенсильвания 15136

Тел .: 888-265-2608 | Местный: 412-771-5533

Сотовый: 412-334-0618

Впоследствии я попросил их изготавливать с охватываемым и охватывающим концами для упрощения штабелирования.Это немного повысит цену за единицу.

У меня вопрос, будет ли кто-нибудь здесь заинтересован в «групповой покупке» этих стояков?

Я был бы готов организовать групповую покупку, забрав их из Питтсбурга, упаковав и отправив по отдельности. Общая стоимость будет зависеть от окончательной стоимости отдельного стояка, затрат на упаковку и фактических затрат на доставку. Я оцениваю около 85 долларов за единицу, но я никогда не делал этого раньше, поэтому я могу переоценить или недооценить стоимость их безопасной упаковки и доставки с помощью лучшего варианта доставки.Любой, кто живет достаточно близко к западу и центральной части штата Пенсильвания, может забрать его лично, чтобы сэкономить на упаковке и доставке.

Мой единственный «мотив» в этом — выбрать один или два для себя (у меня очень ограниченный бюджет) и друзей, чтобы поэкспериментировать и сделать их доступными для других в той же ситуации. Я хорошо разбираюсь в исследованиях, но дни моих экспериментов с кастингом и т. Д. Почти закончились из-за проблем со здоровьем и недостатка места для возни.

Пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете, и сообщите мне, если я говорю об этом неправильно или пропустил что-то важное в данной технологии.

Я также разместил это на http://donkey32.proboards.com/thread/1948/affordable-commercial-vacuum-formed-ceramic, и там есть хорошее обсуждение с экспертами, которые думали, что это хорошая цена за хороший единица качества.

.