Установка печи в дачном доме своими руками через стену: Порядок установки печи в деревянном доме

Содержание

Установка печи в деревянном доме. Обновлено 24.03.2020

Деревянный дом имеет множество преимуществ: экологичность, красота, комфортный микроклимат. Но такие постройки являются потенциально пожароопасными, поэтому при установке отопительного оборудования, нужно обязательно следовать правилам, описанным в инструкции и быть особенно осторожным.


Даже если вы решили доверить установку специалистам, мы рекомендуем ознакомиться с основными требованиями, которые обязательно нужно учесть при расположении металлической печи в таком строении.


Содержание:

  1. Особенности печей из металла
  2. Нужно ли делать фундамент под печь?
  3. Где поставить металлическую печь?
  4. Подготовка к монтажу металлической печи
  5. Монтаж печи и дымохода


Особенности печей из металла


Металлические печи созданы специально для того, чтобы, не затрачивая много времени и сил, оборудовать дом, коттедж или дачу постоянным источником тепла. Однако в полной мере насладиться преимуществами, которые обеспечивает такая печь, вы сможете, только правильно установив ее.

  1. Большой выбор моделей: от печей традиционной конструкции до технологически сложных вариантов с двух- и трехоборотными топками.
  2. Характеризуются умеренной стоимостью.
  3. Быстро нагреваются, что позволяет за короткое время сделать температуру в помещении комфортной.
  4. Долгий срок эксплуатации. При правильном обращении металлическая печь прослужит не менее пятнадцати лет.
  5. Компактные размеры и наличие варочной поверхности у многих моделей.
  6. Для установки печи в деревянном доме не потребуется много времени и усилий.

Стоит сказать, что металлические печи могут быть дополнительно оснащены большим панорамным стеклом и выполнять также декоративную функцию, как например, печи серии Матрица, Метеор, Вертикаль. В этом случае при выборе места их установки нужно учитывать, что дверца должна находиться в зоне обзора.


Советуем прочитать нашу статью «Установка печи в доме. Как избежать ошибок?» на нашем Дзен-канале.

Нужно ли делать фундамент под печь?


Нужно ли делать фундамент под печь

Установка печи в деревянном доме может предполагать наличие фундамента. Однако под печку из металла капитальное основание требуется лишь в том случае, если ее вес превышает 750 кг. Обычно печи из стали весят намного меньше (до 300-400 кг). Но если оборудование обкладывается кирпичом, то вес всей конструкции будет очень внушительным.

При весе печи до 80 кг фундамент не нужен, прибор должен быть установлен на прочное негорючее основание.

Еще один способ определить, нужен ли фундамент, – проконсультироваться у профессионального печника. Делать это нужно еще на этапе проектирования деревянного дома, поскольку фундамент для печки возводится во время создания фундамента для дома. Если здание уже построено, то напольное покрытие в месте установки придется разобрать. После этого потребуется вынуть грунт и сделать основание под печь.

Чтобы правильно выбрать фундамент, необходимо учесть следующие факторы:

  • стоимость материалов, степень сложности монтажных и подготовительных работ;
  • тип грунта: песчаный, глинистый, чернозем;
  • вес печи и площадь, занимаемая ею.


В зависимости от всех перечисленных моментов, выбирают один из типов фундамента:

  • свайный,
  • бетонное основание.

Наличие прочного фундамента позволяет минимизировать вероятность перекоса печи, а значит, приводит к увеличению срока ее службы.

Где поставить металлическую печь


Где поставить металлическую печь

В идеале выбирать место для стальной печи надо после того, как вставлены окна и возведены дверные проемы. Тогда становится ясно, как будут направлены воздушные потоки внутри помещения. Чтобы добиться наиболее эффективной работы печи, ее следует ставить там, где воздух не движется слишком активно.

  • Узкие комнаты – неподходящее место для установки печи. По правилам пожарной безопасности до стены противоположной топке должно быть минимум 130 см.
  • Кроме того, сама печка должна отстоять от стен на 110-125 см, а при использовании изоляции из негорючих материалов – на 40 см.
  • Также не получится поставить печь в комнате слишком малой площади: отопительное оборудование, работающее на дровах, разрешается устанавливать в комнатах площадью не менее 16 м2.

Если устройство оснащено варочной поверхностью, то смело можно устанавливать его на кухне. Например, среди печей «Теплодар» такую конструкцию имеют печи серии Матрица, Вертикаль, Метеор и другие модели. Эти печи могут работать до 8 часов на одной закладке дров благодаря эффективной двухканальной системе дожигателей.

Владельцам двухэтажных зданий стоит учитывать, что для обогрева второго этажа понадобится еще одна металлическая печь.


Подробнее об отоплении большого дома одной печью читайте на нашем канале на Яндек.Дзен.



Подготовка к монтажу металлической печи

  1. На полу под печь обязательно монтируется противопожарная разделка, которую еще называют предтопочным листом. Она представляет собой слой асбестового картона, на который укладывают лист из стали толщиной минимум 1 мм. Вокруг защитного слоя следует сделать бортик из негорючего материала. Это нужно для того, чтобы выпавшие из печки угольки не могли перекатиться на деревянную поверхность.
  2. Предтопочный лист со стороны топочной дверцы и по другим сторонам должен выступать минимум на 600 мм и на 300 мм соответственно.
  3. Защитные экраны, которые монтируются на стены, должны быть больше соответствующих сторон печи на 30 % и не менее чем на 300 мм.
  4. Неизолированный дымоход должен находиться на расстоянии от 1000 мм до незащищенных стен и потолка.


Также перед установкой дровяной печи в деревянном доме надо позаботиться о защите поверхностей стен и потолка.

  • Участок потолка, который находится над отопительным прибором, лучше всего сделать из гипсоволокна, которое следует покрыть гипсовой шпатлевкой.
  • Легкие настенные экраны со стальным покрытием подходят только для тех печей, которые используются время от времени. Как правило, печь для постоянного использования требует пристенного кирпичного экрана.
  • Для создания облегченного экрана на стену сначала монтируют базальтовый лист, а сверху – готовый защитный экран из нержавейки, который не только выполняет противопожарную функцию, но и очень стильно смотрится.


Экранирование металлической печи

Распространенные ошибки при экранировании печей:

  1. Иногда вокруг металлической печи возводят деревянное ограждение во избежание случайных ожогов. Этого делать ни в коем случае нельзя!
  2. Керамическая плитка для создания притопочного листа укладывается прямо на пол. Ошибка состоит в том, что под плиткой должны быть слой изоляции и стальной лист. Отсутствие такой подложки чревато появлением трещин в швах плитки и последующим попаданием в эти просветы углей.
  3. Бывает так, что сначала строят кирпичный портал для печи, а вплотную к нему укладывают отмостку. Это неправильно, противопожарная разделка должна уходить под кирпич, иначе между ними может образоваться зазор.

Монтаж печи и дымохода



Сама установка металлической печи не представляет собой ничего сложного. Главное – это четко следовать рекомендациям в прилагаемой к оборудованию инструкции, а также выставить конструкцию по горизонтальному уровню. При этом до стены должно быть соблюдено минимальное расстояние, указанное выше.


Совет! Перед тем как устанавливать устройство в доме, рекомендуется провести первый обжиг во дворе, чтобы термокраска, которой покрыта печь снаружи и внутри, прочно закрепилась и утратила специфический запах.


Сэндвич-труба


После монтажа печи подсоединяют дымоход. Наиболее удачным вариантом для дома из дерева является сэндвич-дымоход. Между двумя слоями стали, из которой он состоит, находится теплоизолятор, поэтому внешняя поверхность не слишком нагревается. К другим плюсам дымоходов такого типа можно отнести то, что они не склонны к образованию конденсата и в них меньше накапливается сажа.


Если труба сделана из нержавеющей оцинкованной стали, то ее обязательно необходимо изолировать с помощью негорючего материала. Но, несмотря на присутствие изоляции, дымоход по правилам техники безопасности должен, как и сама печь, располагаться не ближе 38 см от стены.


Правила установки дымохода заключаются в следующем:

  1. Для того чтобы выполнить проходы дымохода через перекрытие, используется разделка (специальный короб) заводского изготовления. Разделка такого типа называется межэтажной или чердачной.
  2. Выбирать короб следует так, чтобы диаметр его отверстия соответствовал внешнему диаметру трубы.
  3. Между балками следует выпилить квадратное отверстие, которое по размерам должно соответствовать квадратной части разделки. Можно это отверстие сделать чуть больше, чтобы была возможность металл двумя слоями базальтовой ваты.
  4. После этого начинается сборка дымохода. К выходу дымохода, который находится на верхней или на задней поверхности корпуса, надо присоединить трубу. Выше монтируется шиберная задвижка, которая предназначена для регулирования тяги.
  5. Для создания герметичных соединений используются специальные термостойкие составы. При необходимости создать соединение труб различного диаметра устанавливают специальные переходники (так называемые рюмки). Не стоит делать дымоход с большим количеством поворотов – в них будут накапливаться продукты горения топлива.
  6. Далее дымоход пропускается через короб в перекрытии, а пространство между стенками разделки и трубой заполняется базальтовым волокном.



После этого остается вывести дымоход через крышу. Для этого тоже понадобится заводская разделка, но уже кровельная. Такие элементы выпускаются с разными углами уклона и подбираются в соответствии с углом наклона крыши. Технология проведения дымохода через крышу примерно такая же, как и для аналогичной операции с перекрытием:

  1. Надо соблюсти расстояние между трубой и горючими материалами в 25 см.
  2. Дымоход и отверстие под него сверху необходимо закрыть специальной деталью – крызой.
  3. После этого на трубу нужно надеть окапник. Это элемент, который защищает дымоход от попадания осадков.
  4. Участки между стропилами и трубой следует заполнить базальтовой ватой, а снизу прикрепить металлический отражатель.


Дымоход железной печи может быть выведен как через потолок, так и сквозь стену. Во втором случае нужно организовать фиксацию трубы снаружи к стене дома, чтобы обеспечить ее стойкость к воздействию ветра.


Дымоход может быть выведен как через потолок, так и сквозь стену


При прохождении через стену термоизоляция конструкции выполняется точно так же, как и при прохождении сквозь потолочное перекрытие. Единственный нюанс состоит в том, что деревянная стена со временем может дать усадку. Вследствие этого должна быть реализована скользящая посадка разделки.


Все эти мероприятия можно провести своими силами, но перед тем, как вводить печь в эксплуатацию, обязательно надо будет обратиться в МЧС для получения справки о том, что правила пожарной безопасности соблюдены. Однако мы рекомендуем доверить установку оборудования профессиональным мастерам, а советы из статьи помогут вам проконтролировать их работу.


как правильно установить металлическую печь, железный камин на даче


Содержание:

Расположение печи в деревянном доме


Конкретное место для установки металлической печи в деревянном доме выбирают с учетом особенностей ее работы. При этом важно предусмотреть возможность монтажа дымохода и доступ к печи для дальнейшего обслуживания. Не стоит забывать и о противопожарных отступах – горячая поверхность должна находиться в некотором отдалении от легковоспламеняющихся материалов.


установка печи камина в деревянном доме


Исходя из того, какую печь установить в деревянном доме, работы проводят таким образом:

  • Железная печь, которая обогревает воздух (русская «буржуйка» или канадский «булерьян»), располагается так, чтобы обеспечить свободное движение конвекционных потоков. В частности, для обогрева двух соседних помещений металлическую печь в деревянном доме можно встроить в межкомнатную перегородку или подключить к ней воздуховоды.
  • Если же в печи будет встроен водяной теплообменник, то его участок, проходящий сквозь нагреватель, должен быть нижней точкой системы. Где именно будет установлена печь, не столь важно. Главное, соблюсти технику пожарной безопасности.


Установка печи камина в деревянном доме должна выполняться так, чтобы можно было свободно подключить дымоход. При этом очень важно провести все работы в соответствии с ППБ.


В процессе дальнейшей эксплуатации железной печи ее потребуется обслуживать – чистить топочную камеру, вынимать золу, периодически удалять сажу из дымохода. Поэтому в сторону открытия дверцы топливника нужно оставить достаточное расстояние. Обратите внимание, что если в печи предусмотрено панорамное стекло, то ее установку проводят с учетом этой особенности.


установка металлической печи в деревянном доме


Противопожарные разрывы, то есть отступы от греющихся поверхностей до деревянных стен, должны быть не менее 110-125 см. Со стороны дверцы топочной камеры оставляют от 125 см зазора.


Кроме того, при установке печки в деревянном доме важно выбрать место таким образом, чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу, удобство эксплуатации и обслуживания оборудования, а также безопасность.

Необходимость фундамента для металлической печи


Как правило, железная печь отличается небольшим весом и удобством установки, за что и пользуется заслуженной популярностью.


Тем не менее, согласно нормам СНиПа есть ряд условий, при которых необходим фундамент:

  • Если общая масса металлической печи не превышает 80 кг, заливать фундамент под нее не нужно. Однако в этом случае установка камина на даче выполняется на прочную негорючую основу.
  • Теплогенерирующее оборудование общим весом до 750 кг, в частности, чугунные печи средней массы, в соответствии со СНиПом разрешено размещать на бетонной подушке. Хотя нет жестких требований о необходимости фундамента, все-таки он рекомендован из-за достаточно большого веса печи.
  • Печное оборудование тяжелее 750 кг – в данном случае речь идет о чугунных агрегатах массой порядка 300-400 кг. Если выполняется монтаж такой печи без облицовки, то фундамент под нее не требуется. Однако в тех случаях, когда принято решение обложить теплогенератор кирпичом или натуральным камнем, масса всей конструкции существенно возрастает. Так, 1 м3 кирпича увеличивает массу конструкции примерно на 1350 кг. Поэтому необходимость фундамента рассчитывается исходя из объема облицовочного материала.


установка печки в деревянном доме


В целом, монтаж печи в деревянном доме своими руками не представляет сложности. Однако чтобы предусмотреть все тонкости, стоит посоветоваться со специалистом.

Разновидности фундаментов под печь


Выбор типа фундамента для дальнейшей установки железной печи проводится с учетом его характеристик и особенностей монтажа.


Факторы выбора:

  1. Смета строительных работ – цена материалов и расценки исполнителей.
  2. Особенности почвы и фундамента – значение имеет общий вес конструкции и тип грунта.
  3. Площадь фундамента под печь – она влияет на тип и общую массу конструкции.


установка печи камина на даче


Кроме того, при выборе типа основы для печи нужно учитывать климатические особенности региона и время выполнения заливки, квалификацию и скорость работы специалиста, а также ряд иных исходных условий.


Все разновидности фундаментов относят к двум большим группам:

  1. На столбах и сваях.
  2. Основы из бетона.


В некоторых случаях печное оборудование можно монтировать непосредственно на пол, не забывая при этом о правилах безопасности.

Столбчатый и свайный фундамент


Необходимость в столбчатом фундаменте впервые возникла в тех регионах, где высока вероятность затопления или близко к поверхности нет плотного слоя грунта. Сваи востребованы в строительстве многоэтажных домов.


Существует три варианта обустройства свайного фундамента:

  1. Фундамент из винтовых свай. Это довольно дорогой вариант, который, тем не менее, отличается высокой скоростью монтажа. В данном случае используются стальные винты, которые вкручивают в грунт. Они и будут основой фундамента. В верхней части стальные сваи связывают, а затем заливают бетонную подушку. Весь процесс занимает 1-2 дня.


Винтовые сваи способны выдержать даже тяжелые чугунные печи с облицовкой из кирпича. Правда, через 50-60 лет, стальные стержни сгнивают.

  1. Буронабивной свайный фундамент. Сначала при помощи бура в грунте высверливают отверстие заданного сечения и глубины. Его стены укрепляют сеткой, устанавливают армирующую конструкцию и заливают бетонную смесь.
  2. Столбчатый свайный фундамент. Предварительный этап работ аналогичен буронабивной основе. Однако в данном случае в отверстие забивают уже готовые деревянные или бетонные столбы. Данный тип фундамента используется для возведения многоэтажных домов и размещения конструкций с большой массой.


Чтобы установить печку в деревянном доме своими руками, легче всего будет обустроить свайный фундамент. Он не потребует значительных финансовых затрат и вполне под силу владельцу дачного коттеджа, даже если он не обладает навыками строителя.


Обратите внимание, что фундамент для печи в доме нуждается в утеплении, чтобы исключить образование конденсата на ее стенах для облицовки. Неизолированные сваи являются «мостиками холода» и сокращают срок эксплуатации печи.

Бетонная основа


Перед тем, как установить металлическую печь в деревянном доме, чаще всего предпочитают заливать бетонный фундамент с армированием.


Среди его несомненных достоинств – высокая несущая способность, простота самостоятельного исполнения и невысокий уровень затрат.


К недостаткам бетонного фундамента можно отнести длительное время на его обустройство.


как правильно установить печь в деревянном доме


Основа под печь из бетона может быть выполнена двумя способами:

  1. Ленточный фундамент. По размеру будущей печи по ее периметру выкапывают траншею, углубляя ее ниже точки промерзания. После установки армирующей сетки заливается бетон.


Обратите внимание, что такая ленточная основа не должна быть связана с общим фундаментом здания, поскольку в зимнее время он может выдавливаться из грунта. Иногда высота подъема стен из грунта может достигать 20-30 см, поэтому при наличии одного цельного фундамента облицовочная кладка на печи может потрескаться. В некоторых случаях деформации подвергается и сама металлическая печь. Как бы то ни было, СНиП запрещает заливать общую основу под печь и, собственно, здание.

  1. Монолитная бетонная плита. Для установки печи камина на даче такой способ применяется довольно часто. Толщина плиты достигает 15-20 см, чего оказывается достаточно для получения прочной основы, рассчитанной на высокие нагрузки.


На предварительно очищенную площадку сначала насыпают подушку из смеси песка и гравия. Ее поливают водой и тщательно утрамбовывают. Затем настилают гидроизолирующий слой и выставляют маяки для дальнейшей заливки стяжки. По окончании работ бетон прикрывают пленкой и следующие две недели поливают водой. Это нужно, чтобы стяжка не растрескалась.


Любой из описанных видов бетонного фундамента засыхает и упрочняется очень медленно. Монтаж печи с последующей облицовкой на такую основу можно начинать не ранее, чем спустя 28-30 дней после заливки.

Монтаж печи на полу


Как уже было сказано, металлическую или чугунную печь в деревянном доме можно устанавливать и без предварительной заливки фундамента, если ее масса вместе с облицовочным материалом не превысит 750 кг.


Согласно строительным нормам разрешено устанавливать камин на деревянном полу, если он не имеет облицовки. Для монтажа на втором этаже здания несущие конструкции нужно предварительно укрепить швеллером или металлическими уголками.


как установить железную печь в деревянном доме


Для защиты древесины от возгорания под печью размещают металлический лист или прослойку из кирпича. Никаких дополнительных сложностей данный процесс не представляет.


В инструкции к отопительным приборам всегда подробно расписана технология их монтажа и указаны рекомендации по подключению к дымоходу.

Монтаж дымохода в деревянном доме


При горении топлива внутри топливной камеры печи достигается температура 450-550 ℃, при этом дымоход разогревается до 300 ℃. Если в результате скопления сажи происходит возгорание, внутри дымохода температура ненадолго может доходить до 800-1000 ℃. В связи с этим при монтаже стальных труб дымохода следует соблюдать пожарные разрывы.


Чтобы понять, как правильно установить печь в деревянном доме, следует руководствоваться следующими ППБ:

  • В качестве дымохода рекомендуется использовать сэндвич трубы из керамики и нержавеющей стали со слоем теплоизоляции.
  • Вблизи стен труба должна проходить на расстоянии в 25 см от них. Сами стены должны быть покрыты базальтовым картоном с обшивкой из оцинковки или нержавеющей стали.
  • Отверстие в потолке для прохождения дымовой трубы сквозь плиты перекрытия должно быть достаточным, чтобы с каждой стороны от трубы до горючего материала оставалось по 25 см. Образовавшийся зазор необходимо заполнить базальтовым утеплителем. При желании, можно установить потолочную разделку заводского производства.


как установить печь в деревянном доме


Дымовая труба может проходить как внутри здания, так и по внешней его стене. Внутри дома необходимо обеспечить качественную изоляцию трубы в местах прохождения сквозь перекрытие и кровлю. Снаружи труба должна быть тщательно зафиксирована к стене здания, чтобы ее не снесло ветром.

Правила пожарной безопасности при монтаже печи


Согласно нормативам пожарной безопасности, перед тем как установить железную печь в деревянном доме, необходимо позаботиться о защите пола и стен из легковоспламеняющихся материалов от возгорания.


Для этого используют:

  • огнестойкие теплоизоляционные материалы, монтируемые на стены и потолок в районе размещения печи;
  • антипиреновые пропитки и мастики.


печь в деревянном доме своими руками


Соблюдение противопожарных норм и применение средств огнезащиты является главным условием безопасной эксплуатации твердотопливного оборудования.

Защитная обшивка стен и потолка


Стены, непосредственно примыкающие к печи, а также часть потолка в вместе прохождения дымовой трубы, подвергаются существенным тепловым нагрузкам.


Поэтому перед тем как установить печь в деревянном доме, нужно выполнить ряд обязательных условий:

  • Подшивка потолка выполняется из негорючего материала. Деревянные или пластиковые панели при этом не используют. Лучше всего приобрести плиты из гипсового волокна с обработкой гипсовой шпаклевкой под покраску.
  • Стены должны быть защищены слоем базальтового картона и обшиты листом стали. Как вариант, можно воспользоваться готовыми декоративными экранами из нержавейки. Эти изделия способны обеспечить безопасность и отличаются внешней красотой. Кроме того, стены можно оштукатурить слоем в 3 см или более, а также обложить кирпичом (прочитайте: «Как обложить металлическую печь кирпичом в доме – пошаговое руководство»).


Более подробно правила противопожарной безопасности при монтаже железных печей в домах из дерева расписаны в СНиП 31-05-2003 и СП 118.13330.2012.

Обработка древесины от возгорания


Дополнительными средствами защиты деревянных конструкций, расположенных в непосредственной близости от железной печи, являются антипиреновые пропитки и мастики. Такой обработке подвергают балки, несущие конструкции, пол и стены, примыкающие к печи. Мастика отличается более высоким уровнем огнезащиты, а пропитка – практически бесцветна.


Огнезащитную обработку могут проводить как представители МЧС, так и хозяева деревянного дома. В последнем случае перед началом эксплуатации печи необходимо будет получить справку от инспектора МЧС о соответствии ее установки требованиям ППБ.


Все ведущие европейские и российские производители твердотопливных печей в технической документации подробно расписывают правила установки оборудования и требования по пожарной безопасности.


Как установить железную печь в дачном доме своими руками

Установка печи в дачном доме проводится согласно нормативам пожарной безопасности. Предпочтение отдается металлическим агрегатам, поскольку они имеют высокие технические характеристики. Особое значение представляет монтаж оборудования. Правильная установка печи своими руками позволит повысить КПД прибора и обеспечит надежность его работы.

Виды металлических печей

В зависимости от материала изготовления, печи бывают:

  • Из низкоуглеродистой стали
  • Из чугуна

Печи из стали имеют небольшой вес. При толщине металла до 5 мм, масса изделия составляет не более 100 кг. Благодаря этому, установка печи в дачном доме проводится непосредственно на деревянный пол, который только покрывается негорючими материалами. Второе преимущество — это низкая цена конструкции. Но есть и недостаток: такая печь эксплуатируется не более 12 лет. За это время стенки прогорают. В целях продления срока службы, наиболее ответственные места ужесточаются нержавеющей сталью.

Пример установленной железной печи и облицовка ее кирпичом

Срок службы чугунных печей составляет 25 лет. Однако углеродистый материал очень хрупкий, поэтому стенки имеют значительную толщину.

Конструктивные особенности

Печи—камины. Прозрачное окно выполняет 2 функции. Через него можно наблюдать за пламенем и контролировать степень сгорания дров. При этом огонь не достает до стекла, и оно не пачкается.

С теплообменником. Такая металлическая печь в дачном доме устанавливается при наличии нескольких комнат. Оборудование подключается к водяному контуру, который охватывает все помещение.

Пиролизные. Другое название — газогенераторы. Топливом для них является дрова. Здесь устранен главный недостаток — быстрое сгорание топлива. При слабой подаче воздуха дерево тлеет. Образующийся пиролизный газ поступает в следующую камеру. Сюда же подается воздух. Смешиваясь с ним, происходит вторичное возгорание и выделение дополнительного тепла. Тление топлива можно растягивать во времени без уменьшения КПД. Время работы отопительной печи достигает 12 часов.

Конвекционные. Это пиролезные конструкции, дополнительно оборудованные трубами большого диаметра. Они открыты с двух торцов и проходят через топку. Во время разогрева в них зарождаются конвекционные потоки.

Выбор металлической печи

Для того чтобы правильно выбрать железную печь, нужно определиться с показателями:

  • С какой скоростью будет нагреваться площадь.
  • Какая на даче должна поддерживаться максимальная и минимальная температура.
  • Габариты агрегата и размер топки.
  • Из какого материала изготовлено оборудование.
  • Конструкция дверцы.
  • Удобство при эксплуатации и обслуживании.
  • Варианты облицовки.

Иногда облицовка укладывается для декорации. В таком случае она может легко сниматься и заменяться новой. В случае применения талькохлорита и керамики, увеличивается прогрев оборудования и время отдачи тепла.

Место под установку

Важно не только знать, как установить печь на даче своими руками, но и правильно выбрать ее месторасположение. Тепло от установленной печи распространяется не только конвекционными потоками, но исходит и от ее стенок.

Место для установки печи-камина на даче разрабатывается при проектировании здания. Для того чтобы правильно поставить агрегат, нужно учесть расположение проемов дверей и окон. Тогда можно понять направления движения воздушных потоков

Облицовка железной печи кирпичом

Пожарная безопасность

Помимо правильной установки печи, нужно провести монтаж в соответствии с нормами пожарной безопасности. В особенности если дача построена из дерева.

Устанавливая печь своими руками, нужно придерживаться следующих правил:

  • Пол выстилается негорючими материалами. Место покрывается бетоном, керамической плиткой или железным листом. Параметры этого места должны превышать габариты печи на 50-70 см.
  • Ближайшие стены или мебель тоже отделяются негорючим материалом. Например, листом асбеста. Тогда минимальное расстояние от горячей печи до стены может составлять 20 см.
  • Если изолирующий материал отсутствует, то расстояние увеличивается до 1 метра.
  • Система дымохода оборудуется защитными элементами. Они предохраняют проход от засорения и гнездования птицами.
  • Размер расстояния от потолка до верхней поверхности корпуса оборудования —1,2 метра.
  • Желательно прибор оградить забором декоративного вида.
  • Если в стенах делаются проходы для обогрева рядом расположенных комнат, то при работе должны быть использованы жаропрочные материалы.

Подготовка к установке

Оборудование дачи печным отоплением своими руками начинается с подготовки:

  • Ближайшие к прибору стены и пол покрываются керамической плиткой.
  • Если пол деревянный, то на первом этапе на него кладется гипсокартон. Затем саморезами крепится керамическая плитка. Сверху наносится слой грунтовки, и высыхание идет в течение суток.
  • Если основание бетонное, то плитка кладется сразу на клей.
  • При использовании плиточного клея применяется зубчатый шпатель. Слой керамики выкладывается с использованием уровня.
  • Плитка кладется встык или с зазором с использованием строительных крестиков.
  • После застывания раствора крестики убираются и стыки затираются.
  • Плитка на стены укладывается по той же технологии.

Схема примера установки печи в бане

Установка печи

  • На подготовленное место ведется монтаж печи. Оборудование поступает с документацией и необходимыми деталями для установки. Основную сложность представляет поэтапное формирование дымохода:
  • Направление трубы может быть горизонтальное или вертикальное. Выход идет через стену или потолок.
  • Применяются двустенные трубы, между которыми должна быть проложена базальтовая вата. Ведется сборка системы труб дымохода и рассчитывается месторасположение отверстия в стене или потолке.
  • К верхней части корпуса монтируется труба дымохода.
  • Для регулировки тяги устанавливается шибер.
  • В случае расположения трубы под углом используется полуотвод.
  • К потолку крепится лист металла. В нем изготавливается отверстие, равное диаметру трубы.
  • Пропускается сквозь него дымоход, а в свободное пространство (с боков) вставляется базальтовая вата.
  • Если выход дымохода планируется в стену, то снаружи крепится тройник. В него вставляется вертикальная труба и он фиксируется хомутами к стене дома. Снизу монтируется дифлектор для сбора мусора.

Облицовка кирпичом

Чтобы избавиться от жесткого излучение металла, печь может облицовываться кирпичом. Работы проводятся в следующем порядке:

  • Необходим силовой расчет пола. Вес конструкции достигает 0,5 тонны.
  • Расстояние между металлической стеной и кирпичной кладкой составляет до 8 см.
  • Если пол деревянный, на него укладывается железный лист толщиной 4 мм и асбест.
  • Бетонный пол дополнительной подготовки не требует.
  • Толщина стенки — полкирпича. Кладется он на раствор цемента с песком.
  • В каждом ряду оставляются отверстия на высоту кирпича для воздухообмена.

Процесс установки печи на даче своими руками требует определенных навыков. Предварительно следует провести расчет и компоновку. Зная необходимые параметры, необходимо приобрести оборудование и заняться его установкой.

монтаж дымохода, фото, как установить своими руками, какое место выбрать для конструкции

Печь-камин — элегантное дополнение для любого дома. Она не только обеспечивает помещение теплом, но и является гармоничным украшением любого интерьера.

Однако, неправильная установка отопительного устройства может грозить пожаром и проникновением угарного газа в комнату.

Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций необходимо знать все правила, и соблюдать нормы пожарной безопасности при установке печи-камина.

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Odnoklassniki

Подготовка к установке печи-камина

Установка печи-камина в деревянном доме повышает шанс возникновения пожара. Чтобы обеспечить сохранность дома и жизни необходимо знать и использовать правила установки отопительного устройства.

Фото 1. Пример правильной установки печи: опасность случайного возгорания стен, пола или мебели сведена к нулю.

Перед установкой печи необходимо защитить деревянные конструкции от инфракрасного нагрева огнезащитным слоем:

  • Для пола используется огнезащитный лист с приклеенной на него керамической плиткой.
  • Стены закрепляются к металлическим профилям для гипсокартона в качестве направляющих. Закладывается фольгированная минеральная вата, а сверху закрепляется не горючий лист сухой штукатурки. Подойдет стекломагниевый лист, минерит или другие минеральные листы с волокнистым наполнением. Они должны быть достаточно жесткие и термостойкие.

Порядок установки печи в деревянном доме

Как установить печь-камин, правила безопасности

Если Вы решили не использовать более безопасный способ в виде установки электрокамина, то Вам необходимо четко осознать, что установка настоящего печь-камина, несет в себе ответственность за пожарную безопасность объекта. Поэтому необходимо всегда помнить о безопасности на всех этапах по выбору места и установки печи камина.
Для этого необходимо знать как установить камин, какие нормы и требования по пожарной безопасности учесть при монтаже и установке. Все это необходимо, чтобы в будущем избежать проблем с безопасностью и использованием.

Типовая схема дымохода печи камина

Ниже, представлен к просмотру видео сюжет, о том как установить печь-камин по выше представленной схеме:

Как установить печь-камин по схеме

На схеме ниже Вы можете увидеть какую обычно допускают ошибку при установки печи-камина. Данные упущения могут привести к плачевным последствиям связанным с пожарной безопасностью и правильной работой печи.

Схема верной и не верной установки печь-камина

Следующее изображение показывает наглядно, как правильно должна выглядеть схема установки печь-камина, чтобы избежать не точности в монтаже.

Схема правильной установки печь-камина

Давайте попытаемся разобраться в схеме для более наглядного понимания, как установить печь-камин правильно:

  1. Установка печь-камина производится только на заранее подготовленное кирпичное основание с использованием глиняной стяжки и лаги. Растояние от кирпичной кладки до камина не должно быть менее 125 мм. Смотри наглядно Вид А, на схеме;
  2. Угол от стены до потолка, к которому будет установлен печь-камин, необходимо обшить базальтовой ватой для профилактики возгорания;
  3. Поверх базальтовой ваты, на стене и потолке, к которому будет установлен камин, пришиваем стальной лист, на расстоянии 260 мм до дымохода;
  4. На потолке, в месте выведение дымохода наружу засыпаем шнуровой асбест.  При этом толщина потолочной обшивки не должна быть меньше 70 мм. А ширина короба для шнурового асбеста, должна быть по 380 мм от каждого края дымохода;
  5. Длина дымохода от крыши и до зонтика дымохода составляет 500 мм;
  6. Кровельное покрытие в месте выхода дымохода, так же должно быть обшито обрешеткой и стальным листом.
Как установить печь-камин — ошибки монтажа

Все ошибки при установке печь-каминов на схеме

Из предлагаемой схемы мы можем увидеть наглядно все основные ошибки, которые нельзя допускать при монтаже и установки печь-камина. Давайте разберем более подробно самые главные:

  1. Отсутствие отверстия для циркуляции воздуха в топке камина;
  2. Отсутствие укрепление каминного перекрытия;
  3. Отсутствие притока воздуха у основания камина;
  4. Отсутствие конденсатного стока;
  5. Ненадежное соединение каминного ввода и дымохода;
  6. Отсутствие вентиляции каминного канала на выходе;
  7. Нет прохода воздуха под балкой и изоляции со стороны каминной топки;
  8. Отсутствие декомпрессионной камеры;
  9. Кровельное перекрытие не изолированно от перегрева.
Как установить печь-камин — процесс установки

Приступая к установке печь-камина внимательно ознакомьтесь с предыдущей главой, где перечислены основные ошибки монтажа. Устранив все недочеты и проведя работу по профилактике их появления, Вы сможете с легкостью справиться с установкой печь-камина своими руками.
Следуйте четко инструкции и тогда монтаж печи-камина пройдет, как говорится без сучка и задоринки.

Устанавливаем печь-камин на даче своими рукамиЗавершение монтажа печь-камина в доме

Классификация кирпичных печей

Кирпичные отопительные агрегаты классифицируются на:

отопительные;

отопительно-варочные;

русские;

банные;

камины;

комбинированные.

Отопительные печи используются только в целях отопления помещения. Это небезызвестные «голландки». В Россию они попали еще в 17 веке, выглядели богато, потому что облицовывались изразцами.  «Голландка» представляет собой прямоугольник, построенный из кирпича, и не отличается широко

Как правильно установить печь в деревянном доме своими руками?

Печь еще называют горячим сердцем дома. И не зря, поскольку благодаря ей:

  • в любое время можно высушить влажные вещи;
  • вы станете обладателем альтернативного способа отопления, если, например, отсутствует электричество;
  • можно приготовить или нагреть пищу;
  • в доме можно постоянно проживать: никто не застрахован от того, что через год-второй в нем придется обитать постоянно.

Поэтому, вы должны знать как правильно установить печь чтобы на протяжении многих лет она не только согревала всю семью, но и была тем сердечком, которое всех притягивает к себе и создает домашний уют.

Виды печей

Обычно печь выполняет несколько функций. С ее помощью обогревается помещение, нагревается вода, готовится пища.

В зависимости от функционала, существуют отопительные или варочные конструкции.

В зависимости от преследуемой цели, необходимо выбрать камин или печной вариант. Камин выглядит более эстетично, а вот традиционная кирпичная печь – более практична. Хотя ее заменить камином невозможно, поскольку он, скорее всего, подходит для вентиляции комнаты и создания в ней домашнего уюта, чем для обогрева.

Идеальный, но более сложный вариант – совместить камин с печью. Поэтому, чтобы такая установка печи в доме прошла успешно необходимо обладать специальными навыками. Ведь мало быть внимательным, точным, так нужно еще умело стыковать плиту, духовку, иные печные приборы. Понятно, что в таких случаях можно все обговорить с опытным печником, и если время не терпит отлагательств, то воспользоваться его услугами. Однако нужно учесть, что такие работы стоят недешево.

Где лучше разместить печь

Размещение определяется ее назначением.

Печи, использующиеся сугубо для обогрева помещения, рекомендуется размещать в центре (вариант 4).

Если же печной агрегат планируется использовать для приготовления пищи, а также создания домашнего уюта, то лучше всего конструкцию расположить в углу комнаты или у самой стены (варианты 1,2,3,5). Хотя в этом случае частично тепло будет тратиться на нагревание стены, но не так уж это страшно.

Важно! При выборе места для печи, главное – чтобы соблюдались правила пожаробезопасности!

Соответственно нормативов, печь должна размещаться с учетом выполнения таких условий:

  • c целью защиты пола, использовать в качестве основания кирпичную кладку;
  • обязательно уложить перед топкой негорючее покрытие. Чаще всего для этих целей используют металлические листы;
  • печная дверца должна располагаться от ближайшей стены на расстоянии ≥1,25 м;
  • промежуток между верхней частью конструкции и потолком должен составлять 1,20 м и больше;
  • боковая часть печи должна находиться на расстоянии больше 0,5 м от легковоспламеняющейся стенки. Хотя, если грамотно осуществить теплоизоляцию, то возможно некоторое снижение требований.

Подробные схемы размещения печей:

Схема расположения печи у стеныСхема углового размещения печки

Отопление дровами во все времена было и пока остается самым полезным для здоровья человека. Его популярность растет с каждым годом. И если не будете знать как правильно поставить камин или печь своими руками в дачном доме, то при выполнении всех рекомендаций вы сможете сделать все самостоятельно очень быстро, безопасно и экономно. Пробуйте, и у вас все получится, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы потребителей, которые своими руками установили в доме печь.

Если вы планируете устанавливать электрическую печь-камин, то в этом случае данные правила более лояльны.

Фундамент под камин

Как любое строение, так и печь-камин должна иметь надежный фундамент. Дело в том, что собранные вместе кирпич, раствор, керамика и другие детали этого обогревающего агрегата выглядят высоким и массивным сооружением. Поэтому, для его возведения понадобится крепкая основа, которая бы выдерживала большую нагрузку и обеспечивала строгую вертикальность конструкции. В противном случае, через небольшой промежуток времени, в результате возможного перекоса сооружения, вызванного проседанием основания, начнут появляться трещины и даже разломы, что может значительно ухудшить отопительные характеристики камина и стать причиной пожара.

Так должно бытьНеправильно

Главные требования к фундаменту

  • Необходимо правильно выбрать место для печи-камина. Это значит, что в процессе построения отопительного агрегата нельзя учитывать только его достоинства с точки зрения дизайна. То есть, начинать процесс возведения фундамента нужно параллельно со стенами здания, что исключит необходимость в будущем осуществлять дорогостоящие мероприятия по демонтажу части пола, элементов перекрытия и т.п.
  • Помнить, что на стены помещения и основу под печь будут действовать различные нагрузки, у них усадка – также разная. Поэтому, если вы хотите разместить камин у стены или сделать ее частью, то сразу откажитесь от такого варианта. Если уж очень нужно, то между фундаментами необходимо оставить небольшой зазор (хотя бы 5-7 см) и засыпать его сухим песком.

Важно! Нельзя устраивать фундамент под разные строительные конструкции в виде единого целого.

  • Учитывать, что непосредственная плоскость основания должна, по всему периметру, быть шире примерно на 5-7 см от габаритов так называемого стола под печь-камин, а котлован – минимальной глубиной 55-60 см. Хотя, чем глубже – тем лучше (в пределах разумного).

Ориентировочная схема фундамента

  • Необходимо обладать информацией о состоянии и типе грунта, на котором собираетесь строить фундамент. Учитывать, что для песчаных грунтов характерно быстрое проседание, влажноглинистые аналоги – также не способны выдерживать большие нагрузки. Рекомендуется, чтобы фундамент залегал ниже линии промерзания почвы примерно на 25-30 см.

Материал

Обычно для обустройства фундамента пользуются бутовым камнем, щебнем, гравием, кирпичом (не обязательно целым), то есть можно использовать все, что есть под руками. Для того, чтобы надежно связать все наполнители между собой, пользуются цементным или известково-цементным раствором. Примерная пропорция песок/цемент 6:1 (в объемном соотношении). Известь можно добавлять на свое усмотрение, но нельзя увлекаться и не допускать, чтобы раствор был белым.

Металлические печи для отопления

Общие сведения

С помощью такого оборудования обогреваются бани, дачи, рабочие вагончики, другие небольшие помещения.

Такие печки отличаются:

  • функциональностью. Это значит, что за все время усовершенствования, сегодня создаются модели, работа которых характеризуется разными температурными режимами в разное время суток. Благодаря таким новшествам, конструкцию можно настроить для обеспечения в помещении оптимального микроклимата;
  • невысоким КПД. Сегодняшние варианты металлических печей постоянно совершенствуются. Такие меры предоставляют возможность выбирать различное топливо, что очень важно для потребителя. Кроме того, постоянная работа над увеличением площадей топки содействует постоянному увеличению КПД;
  • универсальной комплектацией, в частности, в современных моделях устанавливается бак для нагрева воды, что позволяет использовать агрегат не только в банях, но и на дачах, других жилых зданиях;
  • хорошим дизайном, благодаря чему из большого модельного ряда можно выбрать достаточно стильные исполнения. Высокая эффективность плюс эргономичность – идеальная комбинация. Для украшения изделий все чаще применяются декоративные стеклянные элементы и кованые детали.


Обшивка стен и потолков

Наибольшей термической нагрузке поддаются потолок и стены, которые примыкают к печи. Поэтому просто неизбежно придерживаться некоторых противопожарных условий и выполнения мероприятий:

  • для обустройства части потолка над печью, необходимо использовать негорючие материалы. Запрещается применять деревянные, а тем более, пластиковые панели. Оптимальный вариант – гипсоволоконные плиты;
  • с целью надежной защиты стен, на них устанавливается базальтовый картон, который необходимо обшить сталью. С этой целью, сейчас наладили производство готовых защитных декоративных стеновых экранов из нержавейки, для которых характерен красивый внешний вид. Но главное, что такие элементы содействуют обеспечению высокой степени безопасности. Защитить стены можно также с помощью штукатурки (толщина ≥3 см), керамической термоплитки, а также кирпичной кладки.

Особенности металлических печей

Часто, как более простой и бюджетный вариант, для таких целей применяют старые призабытые буржуйки в новых, более современных вариантах. Такой генератор тепла отличается:

  • долгим сроком эксплуатации;
  • быстрым прогревом помещения;
  • возможностью регулировки температуры в ручном режиме;
  • надежностью;
  • возможностью использования любого вида топлива;
  • приемлемой ценой.

Одно из преимуществ – быстрое нагревание, является, одновременно, и недостатком, поскольку конструкция быстро остывает. Кроме того, агрегат требует постоянного ухода, а использовать его в варочных целях – практически невозможно.

Взвесив все за и против, хозяин сам должен определиться, какая печная конструкция будет установлена в доме.

Кирпичная печь

Фундамент для кирпичной печи

Многие отдают предпочтение кирпичным печам. Как и для всех построек, так и для такого агрегата необходим хороший фундамент. Чаще всего пользуются двумя его видами: бетонным и свайным.

Особенности сооружения основания из бутобетонных материалов
  • подготовить котлован, линейные габариты которого должны на 15-20 см превышать размеры главной конструкции;
  • засыпать дно щебнем на высоту 15-18 см;
  • утрамбовать, с помощью уровня вывести горизонталь;
  • смонтировать деревянную опалубку в соответствии с габаритами фундамента;
  • обложить внутреннюю поверхность рубероидом или покрыть битумом;
  • засыпать в опалубку щебень слоем примерно 12-13 см нестандартной фракции 80-120 мм;
  • пространство между камнями запомнить щебнем фракции 5-20 мм;
  • залить опалубку раствором средней плотности, наблюдая, чтобы смесь цемента с песком (соотношение 1:3) заполнила все щели между камнями.

После этого следует сделать печное основание. Если сооружение будет маленьким, то можно сделать это на протяжении одного дня, если большим – то выполняем работы по схеме:

  1. После заливания первого слоя щебня, дать ему возможность сохнуть на протяжении 24 часов.
  2. После формирования второго слоя также необходимо сделать перерыв на сутки.
  3. Выполнять подобные действия до тех пор, пока полностью не сформируем фундамент, учитывая при этом, что уровень пола должен быть на 7 см выше залитого основания.
  4. Заключительный этап предвидит окончательное выравнивание поверхности с помощью уровня.

Монтаж

Чаще других в доме используют кирпичный вариант печи. Выкладывать конструкцию необходимо по строгой схеме. Особое внимание нужно обратить на кладку первого ряда, поскольку от него зависят не только наличие в будущего сооружения идеальных прямых углов, но и отличное функционирования целого агрегата.

Важно! Все кирпичи необходимо мочить в воде, для чего нужно поставить рядом небольшую емкость.

Прежде чем начать работу, необходимо приобрести необходимый материал, фурнитуру.

Совет! Для кирпичной печи лучше всего купить решетку, задвижки, топочную дверцу, духовку, плиту и другие необходимые элементы из чугуна. Также большинство профессиональных печников имеют специальные наборы приспособлений для сооружения печей.

Опытные печники советуют

Следует учитывать некоторые маленькие хитрости опытных печников, придерживаясь которых печка будет смонтирована качественно, а эксплуатироваться очень долго. Итак:

  1. После укладки 2-ух рядов желательно выставить направляющие по вертикали. Это могут быть деревянные рейки или подвешенные веревки, которые должны размещаться на каждой стороне будущей конструкции и привязывают к потолку.
  2. Колосник устанавливается с небольшим зазором.
  3. При монтаже топочной дверцы помнить, что она должна быть со строительной проволокой, «спрятанной» в швы, что обезопасит ее от возможного расплавления во время длительного горения.
  4. Перед расположением плиты, ряд кладки, на котором она должна быть установлена, укладывается совсем без раствора. Связано это с тем, что необходимо сделать очертание расположения плиты. После этого, кирпич снимается, выбирается паз для укладки асбестового шнура, на который кладется раствор и кирпич. Если печь варочного типа, то желательно ее оснастить духовкой и баком, в котором можно будет греть воду. Кстати, преимущество такой духовки в сравнении с электрическим аналогом – очевидно, но только в холодное время года, поскольку летом такую печь не всегда используют.
  5. Во время укладки дымохода нужно помнить об установке задвижки на канале летнего хода. Для ее размещения используют внутренний угол варочного отделения.
  6. Колпак выкладывается до самого потолочного проема.
  7. После выкладывания на смонтированной конструкции декоративного кирпичного пояса, следует заняться монтажом дымохода. Большинство предпочитают кирпичный вариант, поскольку он будет служить дольше. Не следует брезговать металлическим или асбестовым образцами, которые также могут долго эксплуатироваться.

Все, печь в доме установлена, можно приступать к внутренней отделке.

Использование дровяных печей в наше время остается актуальным, поскольку дрова всегда были и есть доступным, дешевым, экологически чистым видом топлива. Поэтому, после выбора вида печи, необходимо, прежде всего, позаботится о пожарной безопасности.

Хотя, кладка является трудоемкой и нелегкой работой, все же вам по силе осуществить установку дровяной печи в своем деревянном домике самостоятельно, что не только уменьшит расходы, но и сделает ваше жилище более уютным и комфортным. Пробуйте, и все будет хорошо.

Установка печи-камина на даче

Установка печи-камина на даче

Изразцовая печь-камин Бавария

После устройства системы электрического или газового отопления на даче или солидном загородном доме, старые кирпичные печи, как правило, демонтируют, а освободившееся пространство — приплюсовывают к имеющемуся интерьеру дома.

 

 

Однако не спешите полностью отказываться от дровяного отопления. Учитывая капризный российский климат и возможные перебои с газом, целесообразнее подстраховаться и использовать печную площадку для установки небольшой печи-камина. При необходимости такая печь-камин вполне способна быстро обогреть довольно большое помещение и спасти от замерзания вашу отопительную систему. В данном проекте решили полностью разобрать старую кирпичную печь, а вместо нее установить современную небольшую изразцовую печь-камин «Бавария» производства компании «Экокамин» (Россия).

Печь-камин Бавария

Вот так выглядит уже работающая печь-камин. Подготовлено основание для установки печи-камина. Стенки из суперизола облицованы изразцовой плиткой

 

Подготовка к установке печи-камина

Разборка старой кирпичной печиИз помещения, где стоит печь, вынесли не подлежащую влажной уборке мебель, пол вокруг печи накрыли полиэтиленовой пленкой. Перед разбором кирпичной печи прочистили ее дымоход. Эта малоприятная операция существенно снизит количество сажи, летящей с отколотых кирпичей.
Разборка старой кирпичной печиДемонтаж печи начали с трубы. Если дымоход целиком кирпичный, разбирать начинают с крыши. В случае комбинированного дымохода, когда средняя и нижняя его части кирпичные, а верхняя состоит из асбестоцементной, керамической или металлической трубы, последнюю следует предварительно закрепить. После удаления всех кирпичей трубу вытаскивают.
Подготовка к установке печи-каминаГраницы печного фундамента, которые видны по обрезанным половицам, и отверстие в потолке для дымохода стали отправной точкой для установки печки-камина. На площадку с печным фундаментом установили перегородку из древесностружечных плит ОСП.
Подготовка к установке печи-каминаСозданную перегородку из ОСП теплоизолировали огнеупорными плитами суперизола. Это позволило уменьшить расстояние от задней стенки печи-камина до стен перегородки с 1 метра (обычная норма для деревянных стен) до 20 см.

 

 

Подготовка места установки печи-камина

 

 

Облицовка стен изразцовой плиткой для печей

При установке камина или печи в загородных домах придется позаботиться о термоизоляции ближайших стен. В данном случае отгораживающий угол внутренней перегородки из ОСП был обшит плитами суперизола. Материал некрасив, поэтому решили облицевать его изразцовой плиткой для печей.

Стенки из суперизола облицованы изразцовой плиткой и установили печь-камин на заранее подготовленное место

Стенки из суперизола облицованы изразцовой плиткой и установили печь-камин на заранее подготовленное место

Облицовка изразцовой плитки для печиПлитку решили класть без армирующей сетки, а чтобы обеспечить лучшее сцепление плитки и основания, использовали «Бетоконтакт» — акриловую грунтовку с включением мелких камешков. Для надежности поверхность покрыли дважды, с перерывом в сутки. Для укладки плитки применили термостойкую клеящую мастику. Обычно ее наносят на одну из клеящих поверхностей слоем от 0,5 до 1 мм, но не более 2 мм. В данном случае ее наносили непосредственно на плитку — пятью точками.
Укладка изразцовой плитки для печиКладку начали снизу от угла. В данном случае не пришлось выставлять горизонтали, так как напольная плитка уже была уложена и служила ориентиром. Толщину швов регулировали с помощью обычных крестиков для укладки кафельной плитки 1 мм.
Укладка изразцовой плитки для печиПлитку и толщину швов подбирали таким образом, чтобы избежать подрезки. Однако в верхней части перегородки, возле потолочной балки, без подгонки не обошлось. Для этого предварительно изготовили бумажную выкройку. С ее помощью наносили резы по плиткам.
Укладка изразцовой плитки для печиСпустя 24 часа удалили крестики, смочили швы водой и с помощью резинового шпателя заполнили их затирочной смесью. Смесь разбавляли специальной латексной добавкой для цементных смесей, улучшающей технические свойства затирки, в частности, повышающей ее устойчивость к деформационным нагрузкам в виде резких перепадов температуры.
Укладка изразцовой плитки для печиЧерез 10 минут с помощью влажной губки тщательно очистили плитку от следов затирки. Чтобы улучшить процесс гидратации цемента, содержащегося в затирочной смеси, через несколько часов после затирки дополнительно увлажнили швы.
Укладка изразцовой плитки для печиКрая изразцовой кладки и торцы стенки окантовали деревянными уголками и плинтусом, сочетающимися с половым плинтусом. Для этой цели можно использовать специальные пластиковые или металлические планки для кафельной плитки, дающие красивый ровный край.

 

 

Установка печи-камина и дымохода

Установка печи-камина и дымохода

Окончательный вид установленной печи-камина и дымохода

Дымоходы типа «сэндвич» из нержавеющей стали — самые востребованные, но далеко не всякая «нержавейка» является жаропрочной. К стойким нержавеющим сталям относятся марки с большим процентным содержанием хрома, титана, никеля. Внутренний контур дымохода должен быть изготовлен из стали, разработанной для применения в условиях агрессивной среды и повышенной температуры (до 750 °С). Внешний должен быть выполнен из полированной нержавеющей стали, устойчивой к воздействию окружающей среды.

 

 

 

 

Что бы еще почитать?
  К записи есть 1 комментарий

  Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях

  Вы можете оставить свой комментарий

Поделитесь своим мнением, что Вы думаете о прочитанном?
Если Вам не понравилась статья, напишите в комментариях причину.
Возможно, Вы заметили ошибку или у Вас появились вопросы, напишите об этом.
Только зная Ваше мнение, можно будет улучшить и дополнить статью.

Установка дровяной или газовой плиты в вашей юрте

Юрты — это отражение красоты и простоты природы. Их округлая структура, осветительное освещение в потолке и ощущение открытости — все это позволяет нам больше соприкасаться с природой. Но зимой нельзя отрицать, что необходимо некоторое расстояние от погоды. К счастью, при хорошем нагревании юрты эти прекрасные сооружения также могут быть удивительно уютными.

Существует несколько способов установки юрточного отопления; можно использовать практически любой традиционный метод.Многие из наших клиентов предпочитают дровяные печи, другие выбирают печи на пеллетах или пропане, некоторые используют центральное отопление или электрические обогреватели, а некоторые даже используют теплый пол. Если для какого-либо отопительного решения требуется воздуховод, его можно установить под полом юрты.

В этом посте мы хотели бы предложить несколько советов экспертов по установке одного из наиболее популярных решений для юртового обогрева: печи. Дровяные печи очень распространены среди владельцев юрт, но газовые плиты тоже отлично работают. Мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом по отоплению при установке любого отопительного решения и проверить местные нормы перед началом.

Большая, качественная воздухонепроницаемая печь обеспечивает равномерный нагрев в течение длительного периода времени. Владельцы юрт склонны соглашаться с тем, что юртовая печь должна быть больше, чем рекомендуется для обычной комнаты такого же размера. Причина этого заключается в том, что у юрты может быть немного более высокая скорость потери тепла, чем у обычного здания, а у юрт высокий потолок, делающий более кубический объем.

Шагов к установке юрта Печи

Базовые: Всегда устанавливать печь на негорючую базе следующих принципов изготовителя каменки для определенных зазоров от горючих поверхностей.При необходимости воздух для дровяной печи может подаваться через вентиляционное отверстие в полу рядом с плитой.

Вентиляционная труба: Мы настоятельно рекомендуем устанавливать трубу для юртовой печи через стену, а не через потолок. Для этого есть несколько причин:

  • Обеспечивает легкий доступ к дымоходу для регулярной чистки и обслуживания.
  • Сводит к минимуму попадание сажи или золы на крышу, что снижает затраты на техническое обслуживание самой юрты.
  • Это означает, что размещение печи может быть вдоль любой стены, и открытая концепция сохраняется.
  • Уплотнение легко достигается с помощью нашего мигающего комплекта.

Основные шаги для добавления вентиляционной трубы:

  1. Выберите место на стороне юрты, где преобладающие ветры унесут дым и пепел с крыши. С дровяной печью в идеале это место не слишком далеко от двери, поэтому для ввоза древесины не требуется пересекать внутреннюю часть юрты с грязными ногами, мусором и дополнительными ступенями.Затем разрезайте решетчатую стенку с помощью ручной пилы, оставляя ромбовидное отверстие в решетчатой ​​стенке.
  1. Отцентрируйте шестигранную внутреннюю часть, сверкая над выходным отверстием. С помощью карандаша нарисуйте центральное отверстие мигающего стекла на боковой крышке (или изоляции боковой стенки) и удалите мигающий. Это то место, где изолированная дымоход будет проходить через стену. Используя этот круг в качестве ориентира, нарисуйте больший круг с радиусом, который на 2 дюйма больше. Именно здесь боковая крышка будет разрезана так, чтобы ни один материал не находился ближе, чем на 2 дюйма от изолированной печной трубы.Если в вашей юрте есть набор для снега и ветра, вам может потребоваться отрегулировать круг влево или вправо, чтобы сохранить зазор 2 дюйма от стропильных стоек.
  1. Используя острые ножницы, обрежьте и удалите (больший) круг ткани.
  1. Прикрепите внутреннюю вспышку к стене решетки с помощью прилагаемых винтов. Обязательно сначала просверлите пилотные отверстия, чтобы не разбить планку.
  1. Аналогичным образом прикрепите (прямоугольную) внешнюю вспышку, ввинчивая боковую крышку (сначала сверля пробные отверстия) в стенку решетки, следя за тем, чтобы отверстие точно совпадало с отверстием внутренней вспышки.Верхняя часть мигающего стекла должна быть вставлена ​​под верхнюю крышку (свес крыши), чтобы выступать в качестве гальки для защиты от протечек.

Труба: Печная труба, проходящая через стену и любые наружные трубы, должна быть из металлобестовой трубы или эквивалентной изолированной трубы с зазором 2 дюйма от ближайшей горючей поверхности. Система Metalbestos должна иметь хорошую опору и иметь зазор в несколько дюймов от боковой крышки. В верхней части дымохода следует использовать искровой экран.

Экстерьер: Внешний дымоход, изготовленный из изолированной дымоходной трубы, обычно поддерживается двумя столбами 4 × 4, установленными рядом с юртой. Они должны быть 14 ″ -16 ″ от стены и 8 ″ друг от друга. Выкопайте яму достаточно глубоко, чтобы обеспечить стабильность, внося поправки на высоту опор, условия почвы и морозное пучение, и установите опоры в бетон. Тройник очистки — это 90-градусный участок трубы, который имеет доступ для очистки. Это будет поддерживаться комплектом поддержки стенки дымохода, представляющим собой полку из листового металла, которая крепится болтами непосредственно к стойкам 4 × 4.Прикрепите прямые секции дымохода к тройнику очистки. В верхней части трубы должна быть заглушка. Настенная лента представляет собой металлическую ленту, которая крепится вокруг дымохода и крепится болтами к стойкам 4 × 4 для закрепления верхней части дымохода, достаточно высокой, чтобы закрепить ее на самой верхней части трубопровода.

Трубопровод прямой газовой плиты с вентиляционным отверстием: Процедура установки газовой плиты будет такой же, как и у дровяной печи, за исключением того, что внешняя труба не потребуется.Вместо тройника очистки газовая плита будет иметь заглушку, которая монтируется прямо на внешнюю плиту.

Для завершения любой системы отопления многие владельцы юрт рекомендуют потолочные вентиляторы для циркуляции тепла внутри юрты. Чтобы сохранить тепло во время холодных периодов, мы предлагаем изолированные оконные покрытия и рекомендуем установить изоляцию под полом и плинтус по периметру платформы.

Для удобства и руководства каждая тихоокеанская юрта поставляется с подробными инструкциями по вентиляции печи.Несмотря на то, что мы любим предлагать эти советы по нагреву юрты и другие рекомендации по установке нашим клиентам и друзьям, важно отметить, что наши технические характеристики являются лишь ориентировочными. Вы можете позвонить нам, чтобы обсудить любые проблемы, которые у вас есть, но мы часто рекомендуем обращаться к местному пожарному маршалу и продавцу печей.

Нажмите здесь, чтобы загрузить контрольный список установки печи для юрты

.

Как установить блок переменного тока в стену | Домашние руководства

Настенный кондиционер — эффективный способ охладить ваш дом и побороть летнюю жару. Блок переменного тока, установленный в стене, обеспечивает большую безопасность, чем блок, монтируемый на окне, и не препятствует полному использованию окна. Установка блока переменного тока в стене считается сложным проектом, потому что он требует прорезать внутренние и внешние стены вашего дома. Вам следует выполнять эту задачу только в том случае, если вы обладаете знаниями в области столярного дела выше среднего.

Выберите место для блока переменного тока на стене. Главное местоположение — это то, что находится на расстоянии от 24 до 48 дюймов от пола, недалеко от центра комнаты и рядом с электрической розеткой. Подготовьте зону, отодвинув любую мебель или украшения подальше, и удалите любые картины или картины со стены. Электропитание дома должно быть отключено на главном выключателе, прежде чем врезаться в стены.

Используйте искатель шипов, чтобы найти соседние шпильки в стене и пометить их карандашом. Блок переменного тока должен быть расположен таким образом, чтобы необходимо было разрезать только один стержень.В старых домах, где стойки расположены на расстоянии одного фута друг от друга, может потребоваться разрезать две стойки для соответствия ширине блока переменного тока.

Измерьте размеры блока переменного тока и нанесите их на стену с помощью уровня и карандаша, чтобы убедиться, что они выровнены.

Используйте маршрутизатор с глубиной погружения в один дюйм, чтобы прорезать внутреннюю стену вдоль контура. Срежьте любую изоляцию в стене с помощью универсального ножа. Если вы столкнулись с какими-либо электрическими проводами внутри проема, вам нужно будет их перенаправить у лицензированного электрика, прежде чем продолжить.

Изнутри дома используйте дрель, чтобы пробить наружную стену в каждом из 4 углов. С внешней стороны дома используйте отверстия, которые были просверлены, чтобы трафарет контура на стене. Используйте циркулярную пилу, чтобы прорезать внешнюю стену вдоль контура, и ручную пилу, чтобы прорезать любые 2 на 4, блокирующие отверстие.

Измерьте размер 2 на 4 и проследите, чтобы он устанавливался сверху на срезанные вертикальные шпильки в нижней части отверстия. Используйте уровень, чтобы убедиться, что он ровный, и забейте его гвоздями в противоположные шпильки с обеих сторон.Вбейте гвоздь вниз через 2 на 4 в разрезанные вертикальные шпильки. Повторите этот процесс с другим 2 на 4 для верхней части отверстия.

Установите кронштейн переменного тока в стену с помощью поставляемого производителем оборудования. Большинство кронштейнов переменного тока крепятся к окружающим 2 на 4 с помощью шурупов. Используйте уровень, чтобы убедиться, что кронштейн ровный, прежде чем он будет закреплен на месте.

Нанесите герметик вокруг кронштейна, чтобы предотвратить просачивание воздуха или воды.

Вставьте блок переменного тока в отверстие и закрепите его на кронштейне с помощью поставляемого производителем оборудования.Типичный блок переменного тока крепится к кронштейну с помощью гаек и болтов, затянутых торцевым ключом.

Если блок переменного тока имеет какие-либо дополнительные внешние монтажные скобки, установите их в соответствии с инструкциями производителя.

Проведите щедрый валик из замазки между внешней частью устройства и внешней черепицей или вагонкой.

Используйте ножовочную и торцовочную коробку, чтобы обрезать профили подходящей длины под углом 45 градусов и закрепить ее на месте с помощью чистовых гвоздей вокруг блока.

Подключите устройство и включите его.

Как утеплить загородный дом своими руками от А до Я | Своими руками

Как правильно утеплить дом? Накануне холода многие домовладельцы озадачены этой проблемой. Работа требует комплексного подхода, тремя из наиболее важных компонентов которого являются изоляция пола, стен и крыш. Начнем с самого низа.

Утепление пола

Потепление: Шаг первый

В домах, где есть подвал или цокольный этаж, необходимо иметь с ними дело: замерзание земли отнимает львиную долю тепла.Барьером от контакта стен с влагой и холодным грунтом может быть утепление крышки снаружи. Лучший помощник в этом — экструдированный пенополистирол, такие качества, как низкая теплопроводность, водостойкость, удобство в монтаже: пенополистирол иногда продается в виде пазлов.

Характер вашего участка, тип почвы и глубина промерзания подскажут вам, какую толщину изоляции вам нужно выбрать. Более практично использовать плиты толщиной 5 см, которые при необходимости можно уложить в два слоя.Для достижения максимального эффекта вам необходимо изолировать весь фундамент от основания до основания, а также начинать гидроизоляцию еще до начала укладки плит EPS. Лучшим средством для этого являются мастики и классические битумные изоляторы.

В качестве теплоизоляционного материала для жилых зданий могут использоваться плиты на основе дерева и конопляного волокна, газобетонные плиты и пенополистирол, базальтовая вата или стекловаты, пены.


Ссылка по теме: Утепление дома своими руками и расчет отопления и теплопотерь


Потепление: Шаг 2

Если для гидроизоляции использовался битум, закрепить пластины можно непосредственно на нем — прогреть на месте, а затем применить и нажать на нагреватель.На битумной основе используют мастику, ее наносят на утеплитель точками или полосками. Вы также можете закрепить пластины дюбелями для пенополистирола — для одной доски стандартного размера требуется один дюбель 500 xNUMX (например, 500 * 1, 000 1 x 000 1 или 200 600 x 4 мм). Подходят и полиуретановые соединения. После закрепления полистирола подземная часть фундамента, на которой завершаются работы, снова покрывается грунтом. Спрятать утеплитель на плинтусе поможет любой декоративный слой.

Самосогревание: Шаг третий

Следующий фронт работ — теплоизоляция холодного пола, расположенного над подвалом или подвалом. Перед началом работ подземное пространство должно быть высушено. Затем нужно уплотнить почву и залить слоем песка толщиной 15-20 сантиметров.

После этого схема работ выглядит следующим образом:

    На бревнах

  • по всей длине ногтевого черепного бруса они монтируют рулон досок, альтернатива доскам — влагостойкие плиты 0SB;
  • На рулоне

  • в качестве слоя гидроизоляции укладываем паронепроницаемую пленку или в качестве опции — вощеную бумагу;
  • Схема изоляции пола не претерпела существенных изменений за последние годы, новые изоляционные материалы просто заменяют друг друга.
  • Укладываем сверху базальтовую вату — этот материал позволяет полу «дышать».

Теперь приступим и к укладке шероховатого пола: на балки пересекаются прибитые доски, ДСП или 0СБ. Между полом и стеной мы оставляем вентиляционную щель на расстоянии 1 см, на заключительном этапе работы она будет покрыта плинтусом. Если пол представляет собой просто бетонную или железобетонную плиту, уложенную на землю, то на готовое бетонное основание следует поместить гидроизоляционную пленку, а затем уложить изоляцию.Следующим действием является финальная стяжка, после которой мы укладываем декоративное напольное покрытие.

Утепление стен виллы своими руками

Стены с их просторной поверхностью — это большая площадь утечки тепла, поэтому сбалансированный подход к их утеплению позволит поддерживать в помещениях нужную температуру. Сначала нужно определить способ утепления помещения.

Есть только два варианта — внутренняя и внешняя изоляция, и оба имеют свои «за» и «против».

Внутренняя теплоизоляция не меняет внешний вид здания, но площадь помещений становится меньше.

Внешние стены в этом случае изолированы от внутреннего тепла дома, они остаются вне изолированной зоны и более подвержены изменениям температуры. Такие стены называются холодными.

В местах, где соединены горизонтальные потолки и стены, появляются холодные мосты, с которыми внутренняя изоляция не справляется. Другим недостатком является конденсат, который образуется на изоляции и вызывает размножение плесени и грибков.Чтобы устранить недостатки метода внутренней изоляции, вы можете выбрать такие материалы, как ДСП, напыленный полиуретан, пенополистирол, ДВП, ДВП и фибролитовые плиты.


Ссылка по теме: Утепление частного дома снаружи — от фундамента до крыши


Внешняя теплоизоляция гораздо практичнее. Возможны способы утепления:

  • утепление вентилируемых фасадов;
  • наружное утепление фасада «мокрым» способом;
  • утепление по принципу бутерброд.

Для утепления вентилируемых фасадов наиболее подходит минеральная или базальтовая вата. Утепление «мокрого» типа также подразумевает использование минеральной ваты. Пенополистирол также используется; Усиливающий слой, состоящий из клеевой композиции и стеновой пластиковой сетки; Основа и отделочные штукатурные слои. В перечне свойств теплоизоляционного материала должна быть повышенная прочность.

Способ применения

Если штукатурка уложена тонким слоем, утеплитель должен быть более плотным — пенополистирол плотностью 15-25 кг / м 2 .минеральная вата — 140 кг / м 2 . Под толстую штукатурку наносят менее плотный слой — стекловату или минеральную вату плотностью 30-100 кг / м на 2 . Материал, выбранный для теплоизоляции, помещается на анкеры, а затем покрывается сварной стальной сеткой и наливным слоем штукатурки.

Утепление по типу сэндвича — конструкция из нескольких слоев. Включает в себя:

    Ограждающая конструкция

  • ;
  • теплоизоляционный материал;
  • Наружный слой, состоящий из блоков, кирпича и облицовочного материала.

Если вы добавите еще и декоративную штукатурку, фасад дома выиграет не только эстетически, но и функционально: дом будет лучше изолирован от внешнего шума.

Напомним, что для утепления стен применяют плитные, напыляемые и рулонные материалы. Сыпучие, наоборот, менее пригодны: песок и гранулы имеют свойство уплотнения, оседания и разрыва стен. Кроме того, гранулы после нескольких лет эксплуатации необходимо заливать, иначе пустоты уменьшат полезные свойства конструкций.

Утепление крыши виллы своими руками

Метод утепления крыши диктует его конструкцию — наклонную или плоскую. Над жилым пространством чаще всего скатные крыши. Плоские бани, веранды и гаражи уложены плоско.

Также важно, когда начинаются работы по утеплению кровли дома — на этапе его возведения или во время уже проведенного ремонта здания. Для разных типов зданий технологии похожи.

Итак, утепление кровли кирпичного дома осуществляется по той же схеме, что и каркас или бревенчатый дом.

Если дом построен без чердака, и никто не спит на чердаке, теплоизоляцию крыши можно отложить: достаточно, чтобы потолок верхнего этажа и мансардный этаж были изолированы. Но если решено оборудовать чердак, то крышу придется утеплять. При выполнении работ учитывается все: мансардные стены, фронтальная зона, скаты крыши, горизонтальные участки полов.

Первым этапом в процессе утепления является подготовка кровли. Начинать нужно с тщательного осмотра инженерных коммуникаций и ферменных конструкций. Если обнаружены сломанные или поврежденные детали, их необходимо заменить или отремонтировать. Плесень и гниль следует очистить до появления неповрежденной поверхности, дерево — защитить от влаги и грибка. Удаляется ржавчина с металлических конструкций, после чего поверхность обрабатывается антикоррозийными составами. При регулировке крыши необходимо проверить состояние всей внутренней поверхности.Были места утечек, источники сырости? Отремонтируйте их так, чтобы вся ваша работа не пропала даром.

Второй этап — основные действия по утеплению кровли, при выполнении которых важно не нарушать последовательность использования материалов, необходимых для эффективной теплоизоляции.

1. Укладка гидроизоляционного слоя . Если готовая крыша уже утеплена, гидроизоляция укладывается под стропилами с помощью степлера, а все соединения и крепления клеятся.Используют для гидроизоляции рулонных и мембранных материалов. К первым относятся покрытия мастики, ко второму — диффузионная мембрана и полипропиленовая пленка.

2. Укладка теплоизоляционных материалов . Толщина изоляции не должна превышать ширину стропил. Огнеупорность, надежность, долговечность, простота в установке являются необходимыми характеристиками материалов, используемых для изоляции. Наиболее часто используются рулоны из минеральной ваты и стекловаты. Оба хорошо обрезаны, для укладки в пространстве между стропилами его можно отрегулировать по размеру.Все эти требования касаются полистирола и пенополистирола, кроме того, они просты в обработке и продаются по доступной цене.


Ссылка по теме: Какой самый лучший изоляционный материал?


Еще один современный материал — пенополиуретан имеет технические характеристики, близкие к идеальным. Примените это, распыляя. Пенополиуретан с высокой степенью защиты от проникновения влаги отлично ложится на любую поверхность. На крышу его можно наносить без дополнительной гидро- и пароизоляции.

3. Пароизоляционный слой, защищающий нагреватель от образования конденсата, наносят последним. Для пароизоляции используются специальные пленки на основе полипропилена или полиэтилена.

Пенополиуретан — материал с отличной защитой от влаги, хорошей адгезией и технологическим методом нанесения. Можно наносить на крышу, не опасаясь, что стальные и деревянные конструкции под ней будут ржаветь или гнить.


Теплоизоляция на практике

Выбор обогревателя

Если зима в комнате влажная и холодная, необходимо срочно утеплить ее изнутри, иначе стены замерзнут и сломаются.

Выбирайте утеплитель для кирпичных стен желательно с минимальным поглощением влаги. Предпочтение отдается пенополиуретану и полистиролу, поскольку они менее трудоемки при монтаже и являются самыми дешевыми теплоизоляторами. Давайте попробуем выяснить, какой из них подходит именно вам.

Пенопласт или пенополиуретан?

Пенопласт хорошо зарекомендовал себя как утеплитель. Недорого, хорошо сохраняет тепло и прост в обработке. Вы можете отделать его любыми возможными инструментами, а для настенного монтажа требуется только стандартный строительный клей.

Кстати

Лист 50-60 мм равен утеплителю из минеральной ваты толщиной 100-120 мм, что позволяет существенно не уменьшить жилое пространство.

Примечание

При установке пенополиуретана мы монтируем раму на стене — крепежи не требуются.

Однако для утепления помещений важно правильно рассчитать толщину этого материала (оптимальная — 50 мм, плотность — 15 кг / м3, теплопроводность до 0,037 Вт / м x К).Если пена тоньше, на поверхности изолированной стены или внутри нее будет образовываться конденсат, что приведет к появлению грибка.

Мы используем теплоизоляционные листы размером 0,5 × 1 м: им легче покрывать сложные конструкции в помещении.

Пенополиуретан считается самым надежным материалом для изоляции стен изнутри, он также хорошо сохраняет тепло и не пропускает влагу. Тем не менее, это дороже и требует определенного навыка нанесения на поверхность.Первоначально изоляция представляет собой пенную жидкость, которая быстро затвердевает после распыления, образуя непрерывный слой без зазоров. Используйте массу из контейнера в течение короткого времени (см. Инструкции) и отрегулируйте на стенках после высыхания.

© Автор: Олег Клышко, мастер-финишер города Балаково Саратовской области.


Покрываем стены пенопластом своими руками

Мы утепляем стены пенопластом с их подготовкой — поверхность должна быть сухой и ровной.

Для эффективности изоляции листы пенопласта должны плотно прилегать друг к другу.

В кирпичном доме стены перед установкой утеплителя штукатуркой. Тогда мы заземлимся. Чтобы проникающая сквозь стены влага не портила пену, под нее укладывалась гидроизоляция — полиэтиленовая пленка.

Далее по краям пенопластовых плит равномерно нанесен строительный клей. Закрепите их на стенах рядами (снизу вверх) по принципу кирпичной кладки.

Через пару дней после полного высыхания изоляция может быть дополнительно закреплена дюбелями с крышками для зонтов.

В случае образования глубоких межзеренных швов на стенках мы укладываем в них полоску из пенопласта, покрытого клеем. Небольшие щели запечатывают монтажной пеной, отрезаем лишний материал.

Для повышения надежности конструкции укрепить поверхность: уложить на клееную утепленную сетку из стекловолокна, используя специальный клей.

Выполняем окончательную грунтовку поверхности с последующей отделкой: оклейка обоями, окраска или другое.

Кстати

Если стены после утепления и грунтовки оказались неровными, мы приклеиваем к ним листы гипсокартона, благодаря чему окончательная отделка поверхности значительно облегчается.

Примечание

Для крепления пенопластовых плит к стене лучше использовать пропиленовые гвозди и «зонтики» из ПВХ. ржавчина металла и может резать пену.

© Автор: Сергей Жуков, село Зимовники, Ростовская обл. Фото автора


ПОГРЕВАНИЕ ЗАКОНОМ ТЕПЛА: СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Хотите жить в тепле и уюте круглый год и при этом не тратить много денег на отопление дома? Итак, пришло время подумать об утеплении фасада.

Стены нашего дома должны быть изолированы снаружи. К этой проблеме нельзя подходить так или иначе: игнорируемые законы физики жестоко мстят невеждам. Если, например, утеплить стены изнутри помещения или уложить в яму минеральную вату, то зимой конденсатор выпадет в обогревателе, он замерзнет, ​​который в лучшем случае окажется холодным, в худшем — даже в весенний паводок.

Существует две проверенные технологии, позволяющие избежать конденсации влаги в утеплителе и ее замерзания: «вентилируемый фасад» и «мокрый фасад».Их строгое соблюдение является гарантией качества утепления.

«ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ФАСАД»

Эта простая и надежная технология, проверенная временем и практикой (теперь она строит все жилые многоэтажные дома без исключения), применима как к кирпичным, так и к деревянным домам.

Изолирован от ограждающих стен здания. К кирпичной стене она прижимается специальными дюбелями с зонтиками, а в деревянных конструкциях можно использовать ящик из брусьев, между которыми укладываются теплоизоляционные маты.Изоляция покрыта ветронепроницаемой диффузионной мембраной, которая свободно проходит через водяной пар, но удерживает воду.

Затем создается воздушный зазор, в котором должен циркулировать наружный воздух, для которого в верхней и нижней частях стены имеются углубления, — и монтируется конструкция фасада, на которую монтируется отделочный материал. Благодаря вентиляционному зазору можно избежать конденсации влаги в изоляции, так как водяные пары, вытекающие из помещений через поры дерева или керамики, быстро переносятся на улицу, не задерживаясь в изоляции.

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Можно рассмотреть вариант вентилируемого фасада и утепление стен с последующим возведением стены из декоративного

кирпич. Сходство в первую очередь связано с тем, что между теплоизоляцией и кирпичной облицовкой должен быть воздушный зазор. В противном случае изоляция будет накапливать конденсатную влагу, образующуюся из-за резкого падения температуры.

В то же время тепловые характеристики изоляции значительно снижаются.Кроме того, постоянное присутствие влаги отрицательно влияет на состояние кирпичных стен, что, в конечном итоге, может привести к их локальному разрушению.

«Влажный фасад»

Системы «мокрый фасад» используются во всем мире с 60-х годов прошлого века, а фасады, сделанные в то время, сохранились.

Как это выглядит на практике? К внешней поверхности кирпичной стены приклеен утеплитель — плиты из пенополистирола или маты из минеральной ваты фасадных марок.Изоляция дополнительно фиксируется специальным фасадным дюбелем. Затем базовый состав наносится на изоляционный слой, в который закладывается армирующая сетка. Второй слой композиции выравнивается, и наносится отделочный слой штукатурки.

В этом случае толщина изоляции рассчитывается таким образом, чтобы не только обеспечить необходимое сопротивление теплопередаче, но и вывести «точку росы» из главной стены в слой изоляции.

Наружный слой штукатурки имеет толщину всего 5 мм, кроме того, штукатурная композиция обладает хорошей паропроницаемостью.Поскольку материал несущей конструкции (бетон, кирпич и т. Д.) Обладает низкой паропроницаемостью, а изоляция и тонкий слой штукатурки являются достаточно паропроницаемыми, конденсат не накапливается. Несущая стена всегда остается в зоне положительной температуры.

Большим преимуществом «мокрых фасадов» является малый вес (18-25 кг / м2), что делает их незаменимыми при реконструкции старых зданий.

ПАРА!

Где пар воды может попасть в изоляцию в избыточных количествах и образовать конденсат? Пар постоянно просачивается через дерево и кирпич из отапливаемых помещений, где его абсолютное содержание в воздухе выше, чем на улице.Когда насыщенный влажностью воздух охлаждается, относительная влажность увеличивается, а когда достигается «точка росы», образуется конденсат. Чтобы этого не происходило, воздух, который проник в изоляцию изнутри дома, должен быть быстро удален на улицу. В «вентилируемом фасаде» удаление избыточного пара обеспечивается за счет циркуляции наружного воздуха в вентиляционном зазоре; в «мокром фасаде» это обусловлено хорошей паропроницаемостью наружных слоев штукатурки.

КРОВЛЯ КРЫША

Утепленные стены — это еще не все.Необходимо, чтобы тепло не терялось через крышу, окна и пол.

Полы утепляются следующим образом: на шероховатый пол укладывают обогреватель сверху, чтобы избежать проникновения водяного пара, его закрывают паробарьерной пленкой, а затем монтируют отделочный пол.

Правильно утепленная кровля мансардного типа «многослойная»

«Пирог» толщиной до полуметра. Пространство между стропилами плотно заполнено утеплителем. Снизу (со стороны комнаты) протягивается пароизоляционная пленка и шьется потолок.Сверху нагреватель закрыт ветрозащитной диффузионной мембраной, а над ним образуется вентиляционная щель. Для этого плиты контрщетки набиваются вдоль скатов крыши, а под свесами и у конька крыши остаются взрывы. Затем ящик (или прочный фундамент) монтируется и укладывается кровельный материал.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

  • Защита деревянных свесов крыши
    Что и как защитить свесы…
  • Как правильно утеплить цветочный горшок своими руками Утепление цветочного горшка для посадки …
  • Работы по внешней изоляции дома В одном из наших предыдущих …
  • Стена из натурального камня с своими руками — фото КАК СДЕЛАТЬ СТЕНУ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО …
  • Пол над ванной своими руками — чертежи и советы архитектора КАК СОЗДАТЬ ПОЛ НА ВАННОЙ Начало …
  • Мокрый фасад своими руками Руки
    Технология «мокрого фасада» на примере…
  • Утепление полов дома
    Как утеплить полы в доме …


    Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

    Давайте дружить!

  • Сарай в загородном доме с навесом для инструмента (фото и рисунки) | Своими руками

    Садовые тачки, газонокосилки, садовые инструменты — все это занимает драгоценное место. Новый сарай поможет вам освободить от лишних вещей гараж и кладовую в доме.

    Разработанный проект сарая с навесом прост в исполнении и в то же время функционален. Комбинация стандартных деревянных каркасных конструкций 5 x 10 см и готовых стропильных ферм облегчает монтаж крыши, устраняет необходимость возиться с нижней поверхностью навеса (карниз) и упрощает окончательную отделку.

    В широкий дверной проем установлена ​​простая раздвижная дверь. Дополнительными преимуществами были открытое патио и широкие навесы по бокам. Они защитят как от жаркого солнца, так и от дождя — и вы можете спокойно проводить время на свежем воздухе или с комфортом заниматься бизнесом.

    Фундамент сарая

    Сначала заполните фундаментную плиту толщиной 12 см с углублениями до 30 см по периметру. Плита должна быть поднята на 1 2 см над уровнем почвы, чтобы защитить деревянные конструкции и предотвратить попадание дождевой воды.После заполнения разместите два ряда арматурных стержней диаметром 12 мм для прочности в бетоне по периметру. Мы выложили платформу под портиком и дорожку перед входом в кирпич, но вы можете просто заполнить эти места бетоном. Залейте бетон так, чтобы он образовал небольшой уклон от здания. Чтобы установить колонки портика, необходимо сделать фундаментные блоки.


    Ссылка по теме: Рамка своими руками


    Фундамент колонн

    Используя буксирную линию, определите местоположение колонии и выкопайте ямы диаметром и глубиной 30 см и залейте их бетоном на 12 см ниже уровня фундаментной плиты (чтобы оставить место для заливки пола патио).Если заполнить фундаментную плиту также под колоннами, то на расстоянии 0,9 м вокруг колонн толщина бетона должна составлять 20 см, чтобы выдержать дополнительную нагрузку. В противном случае залейте бетонные ямы диаметром и глубиной 30 см и используйте шпагат, чтобы определить точное место расположения колонн для установки крепежа в жидком бетоне.

    Стены сарая своими руками

    Сборка стен начинается с распиловки по размерам планок нижней и верхней обвязки.Просверлите отверстия для анкерных болтов d 16 мм, затем временно закрепите стержни гвоздями d 3S мм и выложите стойки рамы, окна и дверные проемы. Нижние планки с обеих сторон дверного проема и в заднем углу портика длиннее верхних. Это места установки вспомогательной балки (опоры балки) для поддержки портика и верхней балки

    Проем. Когда все стены собраны, разместите их вертикально на анкерных болтах и ​​закрепите в углах гвоздями 4 мм.Потяните и закрепите стены скобами с внутренней стороны углов.

    Балки

    Теперь поставьте, выровняйте и поддержите столбцы. Установите балки. Прикрепите колонны с опорами к конструкции, друг к другу и к колышкам, вставленным в землю, чтобы они стояли строго вертикально и равномерно во время установки балок. Ударьте гвозди балками, затем положите соединительные балки на балки и стены, перекрывая углы и колонны. Прибейте два гвоздя диаметром 4 мм с каждого конца и по крайней мере один гвоздь каждые 40 см.Затем покройте стены фанерой, закрепив степлер каждые 20 см по краям и 30 см в оставшихся местах.


    Смотрите также: Каркасный дом своими руками — строительство и все этапы (фото и чертежи)


    Сарай своими руками с навесом — фото и прогресс работы

    1. Распилите прутья верхней и нижней планок, затем разметьте и просверлите отверстия для анкерных болтов диаметром 16 мм. Сложите вместе решетки и отметьте расположение окон, дверей и стоек рамы.

    2. Соберите верхний блок окна и прибейте его к верхним решеткам. Затем прикрепите стеллажи к обеим стойкам и, наконец, закрепите подбалконы и другие части дверей и окон.

    3. Разместите стены вертикально и опустите их на анкерные болты. Закрепите углы гвоздями и закрепите шайбы и гайки на болтах. Затем выровняйте и временно поддержите балки 5 х 10 см по всем углам с внутренней стороны.

    4. Поместите, выровняйте и поддержите столбцы.Положите балку 5 х 10 см на вспомогательную балку. Выровняйте его и поставьте отметку на столбце. Увидел колонну вдоль отметки циркулярной пилой.

    5. Положите балки на квадраты и колонны. Прибейте их к стенам стен и к креплению скакательного сустава.

    6. Ударьте соединительные балки сверху планок верхней обвязки, перекрывая углы. Гвозди диаметром 4 мм в стойках. Затем прибейте стены фанерой.

    7. Измените расположение ферм на верхних стержнях жгута.Поместите фермы вертикально по краям. Расположите их посередине, выровняйте с опорами и прибейте стены гвоздями диаметром 4 мм.

    8. Протяните шнур между верхними точками концевых ферм и выровняйте вершины простых ферм с помощью натянутого шнура. Временно зафиксируйте их, прибив их к маркированной «линейке» доски.

    9. Закрепите монтажные уголки в верхней части стен и на фермах с помощью стропильных винтов.

    10.Сверлите _ и прибейте распорки каждые 0,6 м на конце фермы. Затем отметьте, обрежьте и закрепите накладки на концевых фермах.

    11 Нарисуйте меловую линию на высоте 120 см от края крыши. Уложите и прибейте первый ряд фанерной кровли. Закрепите фанерные листы зажимами между фермами и прибейте второй ряд крыши.

    12. Ударьте доски 5 х 10 см в два слоя поверх торца фермы, чтобы получить немного новее. Мансардные окна могут быть установлены в соответствии с инструкциями производителя.

    13. Ударьте доски по 5 х 15 см до конца, и края крыши должны быть на одном уровне с поверхностью. Срезал конец уровня лопатки с помощью лопатки карниза. Затем прибейте декоративную планку от полосок 2,5 х 7,5 см и 2,5 х 5 см.

    14. Закрепите кровельный материал степпером на крыше. Отметьте мелом линии в рядах черепицы. Затем прибить черепицу внахлест в 2,5 см. Закрепите степлер рубероидом на стенах и установите окна.

    15.Установите заглушки между фермами. Затем вырежьте фанерные панели соответствующих размеров и прибейте их к фермам и заглушкам.


    Ссылка по теме: Недорогой каркасный дом своими руками


    16.Установите всю внешнюю отделку. Окна с досками 5 × 10 см. В верхней части окна устанавливают лопатки 2,5 х 10 см и шьют балки и колонны с толстыми досками 7,5 х 10 см.

    17. Отметьте и обрежьте сайдинг так, чтобы он покрывал все свободные участки стены.Затем заколоть доски сайдинга через подкладку в каркасной стойке гвоздями.

    18. Подготовьте детали дверей. О Выложите заднюю раму из досок 2,5 х 15 см, приклейте фанеру и закрепите винтами. Используйте фанерную часть в качестве шаблона для выравнивания углов.

    19. Приклейте и закрепите переднюю раму гвоздями на 5 см через фанерный щит в задней раме. Отделочные планки посередине разложены на ширину 0,5 см (толщина карандаша).

    20.Вырежьте обшивку из доски 2,5 х 7,5 см и закрепите ее винтами в верхней части двери. Просверлите роликовые кронштейны.

    21. Прикрепите направляющую к потолку винтами (при необходимости просверлите дополнительные отверстия). Вставьте ролики в направляющую, затем вставьте ролики в кронштейны и защелкните.

    Чертеж рамочного сарая


    Поднятая навесная система

    Нам нужны два типа ферм.«Простые», которые охватывают пространство от стены до стены, и «концевые» фермы. В конце имеется дополнительное усиление планок 5 x 7,5 см каждые 40 см для удобства крепления сайдинга. Но они не могут быть установлены на открытом пространстве. Поскольку под фермерской фермой не будет стены, необходимо будет установить простую и добавить проставки для облицовки.

    Отметьте расположение ферм на верхних столбах подвески и приведите в порядок все фермы в здании.Таким образом, вы можете выровнять, установить и обезопасить конечные фермы, а затем установить остальные, не перетаскивая их с места на место. После установки концевых ферм выровняйте их и удерживайте проставки, прилипшие к земле, перед установкой простых ферм. Положите на доску 5 х 10 см разметки так же. как на планке ремня безопасности. Используйте эту «линейку», чтобы держать все фермы в правильном положении, пока вы не подстригете их фанерой. Протяните веревку между верхними точками концевых ферм, чтобы выровнять остальные.

    Выровняв верхние точки ферм над буксиром, прибейте фермы гвоздями к стенам. Металлические крепления (монтажные углы) прочно закрепят фермы на стенах.


    Читайте также: Сарай на даче своими руками — рисунки и фотографии


    Наружная отделка каркаса сарая своими руками

    Начните экстерьер здания с установки лебедок. В нашем случае они состоят из доски 5 х 15 см и двух планок 2,5 х 7,5 см и 2,5 х 5 см.Удобнее сначала установить торцевую ветровую доску, оставив края за карнизом крыши, затем рядом с ней установить карнизную доску карниза. А потом отпилили лишние выступающие концы торца с помощью пилы. Укладка черепицы Начните покрытие стен с помощью степлера рубероида, двигаясь от нижнего ряда и перекрывая каждый следующий ряд на 5 см. Затем установите угловые и базовые панели. Кастрюля должна перекрывать край фундаментной плиты не менее 1,3 см. С верхней части панели выложите 3.8 см гидроизоляции. Разрежьте кровельный материал и вставьте под него край гидроизоляции. Установите угловые панели. Пришиваем стены сайдингом, оставляя зазор 0,3 см по краям для герметика.

    Дверной отсек

    Раздвижная дверь обеспечивает широкий (1,8 м) вход в сарай. Необходимо приклеить, прикрутить и пригвоздить переднюю и заднюю рамы к фанерному щиту. Увидел две секции фанеры, сложил их и по ним определился размер рамы.Соберите дверь на полу сарая. Для шарнира двери закрепите две роликовые направляющие на потолке до 1,8 м с помощью винтов. Вставьте ролики в направляющие, установите кронштейны в верхней части дверцы и повесьте дверцу на направляющие.


    Ссылка по теме: Сарай своими руками — от фундамента до крыши (+ чертежи)


    Каркас сарая своими руками — все фото и рисунки к артикулу


    Дом для садового инвентаря

    Для хранения инструмента на даче мы сделали небольшое подсобное помещение.Его размеры -4х3х3 м. Внутри задней комнаты мы сделали несколько полок вдоль одной из стен для хранения инструментов и оборудования.

    Но все началось с того, что мы обозначили периметр на участке подвала. Они взяли там землю и уплотнили землю. Мы решили сделать фундамент колонной. Всего было создано 6 колонн: 4 — по периметру и 2 — посередине. Для них они вырыли ямы глубиной 1 м, затем там были заложены кирпичи, закрепив их раствором и уложив арматуру из проволоки.Кирпичные столбы выступают над поверхностью примерно на 20 см.

    На столбах были уложены куски кровельного материала, а затем 4 турника размером 100 × 100 мм, которые были прикреплены к кирпичам с помощью шурупов, предварительно просверлены кирпичи и вставлены в отверстия деревянных чопиков. Бруски обработали антисептиком. Каркас был усилен поперечными лагами. Далее к раме были прикреплены вертикальные опоры 50 × 50 мм с металлическими уголками и винтами.

    Затем мы заложили отделочный пол.К горизонтальным балкам пришиты горизонтальные балки, которые выступают над получившейся конструкцией на 0,5 м с каждой стороны. Крыша была сделана из седла. Со стороны, где находится вход, вертикальные брусья имеют высоту 3 м, а с обратной стороны — 2,5. Она сшила ящик и положила кровельный фетр. Затем стены были облицованы снаружи подкладкой. Они сделали окно и входную дверь.

    В таком подсобном помещении удобно не только хранить весь инвентарь, но и спокойно подготовить его к «зимнему сезону» или к рабочему сезону.

    © Алексей ЗОЛОТАРЕВ, Воронежская область

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

    Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

  • Чертежи навеса для строительства своими руками
    Многоцелевой сарай своими руками -…
  • Сарай из старых дверей своими руками — фото и рисунок Как построить сарай на даче…
  • Вольер для цыплят своими руками + удобное ночлег своими руками Сарай для цыплят своими руками …
  • Стабильные складные козлы для мастерской своими руками — фото и рисунок Складные козы для мастерской …
  • Столы своими руками — декор
    Декор старого стола У многих есть где-то …
  • Ночная подсветка светодиодов своими руками Как сделать ночник своей …
  • Самодельный садовый вар — 3 рецепта. Памятка садовнику КАК ПОДГОТОВИТЬ САД В ВАШИХ РУКАХ…

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Давайте дружить!