Замена стояка отопления: Замена стояков отопления: подробное руководство, схемы и правила замены трубопроводов и радиаторов отопления (90 фото). Замена стояка отопления в квартире: особенности процесса

Содержание

Замена стояков отопления в квартире и увелечение теплоотдачи

Со временем любая отопительная система ветшает и значительно хуже обогревает помещение. Особенно это критично для старых домов. В большинстве из них трубы и батареи – чугунные,  во многих местах подверглись коррозии и начинают протекать. Или забились за время эксплуатации отложениями солей и не способны обеспечить необходимую теплоотдачу и перенос в нужном объеме теплоносителя. Вот в таких условиях и требуется замена стояков отопления, труб и радиаторов.

замена стояков отопления

Замена стояков отопления, труб и радиаторов

Что за этим стоит?

Однако не все так просто, как выглядит на первый взгляд. Технически замену стояков отопления провести достаточно просто. Вопрос в другом – имеете ли вы право это делать? И кто будет нести ответственность за последствия. А есть еще одна проблема – как замена стояка отопления в квартире (вашей) будет соотноситься с тем, что сделали соседи (сверху и снизу).

Во всяком случае, найти однозначное решение достаточно трудно. Все будет зависеть от конкретной управляющей компании (УК) и слесаря, а также вашей настойчивости и решительности противостоять наездам УК. Согласно действующим нормативным документам и положениям внутридомовое отопление, в состав которого включаются: стояки, обогревающие элементы, запорная и регулирующая аппаратура – относится к общедомовому имуществу.

замена отопления

Центральный стояк отопления в подвале многоэтажного дома

Поэтому его обслуживание, в том числе замена труб отопления в квартире, вами уже оплачено в составе ежемесячных платежей по статье «общедомовые расходы». Вот тут и возникает основное противоречие – сами вы не имеете права ничего делать, а УК ничего делать за свой счет не будет. Любая переделка, замена труб отопления встречается ими в штыки, и в лучшем случае вам будет предложено сделать это за свой счет.

Правда, тут существует один нюанс. Если на отводе от общедомового стояка есть запорный кран, то все, расположенное за ним – уже ваша собственность, если такого крана нет – то общедомовая, и ей распоряжается либо УК, либо общее собрание. Это достаточно сложный вопрос, и вам, возможно, понадобится прибегать к помощи юриста, если для вас, например, актуальна замена труб отопления на полипропилен.

Рекомендуем к прочтению:

Гораздо проще выполнять подобные работы в собственном доме. В таком случае нет описанных сложностей, и переделать отопление в частном доме вы можете в любой момент, если вы, конечно, являетесь собственником.

замена отопления в квартире

Пример замены части стояка

А как это сделать?

Но оставив пока в стороне вопросы, кто и что должен делать, за что нести ответственность, рассмотрим чисто технически, каким образом можно, например, поменять старые трубы на пластиковые. Это позволит убрать изношенные и забитые отложениями трубы, поставив новые, и таким образом поможет решить задачу, как увеличить теплоотдачу трубы отопления – за счет прохождения большего количества теплоносителя.

В данном случае для выполнения работ критичным будет то, что стоит у ваших соседей. Если соседи сверху уже поменяли металлическую трубу стояка на полипропиленовую, то и вам надо ставить такую же.

Лучше всего, если удастся с ними договориться о возможности подсоединения к их стыку. В этом случае вы выполняете демонтаж отопления в квартире, т.е. вырезаете все старые трубы, вырезаете переходник с пластика на металл у соседа, определяете по месту нужную длину труб, которые надо проложить. Затем вытаскивается металлический обрезок из перекрытия, вставляется вместо него пропиленовая труба и через пропиленовую муфту припаивается к имеющейся у соседей.

как увеличить теплоотдачу трубы отопления

Соединение металлической и полипропиленовой трубы с помощью специальной муфты

В тех случаях, если у соседей остался металл, и они не разрешают делать стык у себя, чтобы пройти перекрытие, то придется обрезать свою трубу под потолком, а на ее остатках нарезать резьбу. На нее ставится переходная муфта на полипропилен, ну а к ней уже подсоединяется соответствующая труба.

Если же вы хотите, чтобы замена отопления в квартире была полной, т.е. планируете и замену радиаторов, то начинать работу надо с них.

Их существует достаточно много, и самых разных типов, но независимо от этого, есть общие правила, выполнение которых позволит получить хороший результат:

Рекомендуем к прочтению:

  • все радиаторы в квартире необходимо располагать одинаково, на одном уровне;
  • батарея должна располагаться строго вертикально;
  • ее верх должен быть на пять см ниже подоконника и на шесть см выше пола;
  • при креплении радиатора на один квадратный метр его поверхности должен приходиться один кронштейн крепления;
  • лицевая поверхность батареи должна выступать за край подоконника.

замена труб отопления в квартире

Правильная установка радиатора отопления

Что можно еще предпринять для улучшения отопления в квартире?

Если вы ставите перед собой задачу, как улучшить отопление в квартире, то возможно, перечисленных мер для этого окажется недостаточно. Во многих случаях хорошего результата позволяет добиться обыкновенное утепление окон, позволяющее снизить потери тепла. Полезной может оказаться и теплоотражающая пленка, расположенная на стенке за радиатором. Совместно с тем, что будет выполнена замена отопления (труб и забитых батарей), такие меры обеспечат приток дополнительного тепла в квартиру.

замена труб отопления

Фольгированный экран за радиатором отопления

В тех же случаях, когда вам хочется иметь полную самостоятельность и не зависеть от сроков пуска центрального отопления, стоит подумать о том, как переделать отопление в квартире на индивидуальное.  Задача это далеко не простая, но если у вас установлена газовая колонка, то вполне возможно, что вам удастся получить разрешение на отключение центрального отопления и поставить собственный газовый котел.

Конечно, это потребует значительных финансовых затрат и длительного согласования, которое не обязательно завершится успешно. Но замена системы отопления (центрального на индивидуальное), позволит вам по своим потребностям регулировать в квартире как температуру, так и возможность включения обогрева в любой нужный вам момент.

Во многих случаях, особенно в старых домах, отопление работает уже многие годы, и порой трубы оказываются забиты отложениями солей, да и под воздействием коррозии начинают течь. Одной из мер, позволяющих улучшить отопление в квартире, является замена труб, стояков и радиаторов.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности отключения в отопительный сезон, как заменить в многоквартирном доме, цена, фото





Замена стояков отопления в многоквартирном доме – задача достаточно сложная, но вполне выполнимая. Конечно, всегда можно обратиться за помощью к специалистам, но это вызовет дополнительные финансовые затраты. В данной статье мы подробно разберём все основные этапы проведения всех необходимых монтажных работ.

Сварочные работы в процессе осуществления замены стояка

Сварочные работы в процессе осуществления замены стояка

Выбор подходящего материала

Для установки стояка отопительной системы обычно используют трубы из нержавеющей стали или из пластика, давайте рассмотрим их особенности:

Пластиковые

Полипропиленовые трубы и фитинги

Полипропиленовые трубы и фитинги

На сегодняшний день широкое распространение получило использование пластиковых труб для обустройства отопительных трубопроводов благодаря нескольким несомненным преимуществам:

  1. Простота выполнения монтажных работ своими руками. Соединения преимущественно осуществляются при помощи специального трубного паяльника.

Использование паяльника для монтажа пластиковых труб

Использование паяльника для монтажа пластиковых труб

  1. Гибкость. Полипропиленовые изделия могут гнуться, что позволяет выполнять обводы различных препятствий без применения дополнительных фитингов.
  2. Лёгкий вес. Это значительно упрощает транспортировку и подъём труб на верхние этажи многоквартирных домов.
  3. Относительно низкая цена. Пластик всегда дешевле металла.
  4. Отсутствие коррозийных процессов.

Но прежде чем остановить свой выбор на полипропилене следует понимать, что его прочностные характеристики строго соответствуют штатным нормам работы отопительной системы и не рассчитаны на такие критические условия, как:

  • Скачки давления в теплотрассе с 4-5 до 10-12 атмосфер. Обычно это происходит только по причине халатности слесарей дежурящих на котельной, но, к сожалению, с постоянной регулярностью.
  • Гидроудары. Образуются в момент резкого запуска системы отопления после летнего перерыва.
  • Критические температуры. Их можно наблюдать в период ежегодных весенних испытаний теплотрассы.

Совет: если вы всё-таки решитесь использовать именно пластиковые трубы, то остановите свой выбор на армированных моделях, которые выдерживают гораздо более высокие температуры.

Образец армированных труб из полипропилена

Образец армированных труб из полипропилена

Металлические

Фото металлических труб, предназначенных для отопительных систем

Фото металлических труб, предназначенных для отопительных систем

В данном случае всё обстоит с точностью наоборот. Стальные изделия дороже, тяжелее и не обладают гибкостью пластика. Но зато они выдерживают любые возможные температуры подающегося теплоносителя и высокие показатели внутреннего давления. Так что, если вы хотите иметь уверенность в стабильной работе вашей системы отопления, то лучше остановиться на выборе установки металлического трубопровода.

Идеальным вариантом с точки зрения практичности и надёжности станет использование оцинкованной трубы ДУ-20, которая кроме всего прочего защищена от возникновения коррозийных процессов.

Образец стальной водогазопроводной трубы ДУ-20 с антикоррозийным покрытием

Образец стальной водогазопроводной трубы ДУ-20 с антикоррозийным покрытием

Необходимые принадлежности

Трансформаторный сварочный аппарат

Трансформаторный сварочный аппарат

Для успешного выполнения монтажных работ вам понадобятся определённые инструменты и некоторые дополнительные материалы. При этом их итоговый список напрямую зависит от выбранного способа соединения элементов трубопровода: сварка или резьба.

Тип соединений Перечень необходимых принадлежностей
Сварочный
  • Сварочный аппарат;
  • приварыши с длинными и короткими резьбами для присоединения радиаторов и запорной аппаратуры;
  • контргайки, по три штуки на каждый радиатор;
  • три сгона для подводок и перемычки;
  • три вентиля ДУ-20
Резьбовой
  • Всё, что перечислено выше за исключением сварочного оборудования, вместо которого вам понадобится плашка или клупп;
  • два тройника из чугуна или латуни;
  • две муфты;
  • тиски для фиксации деталей во время нарезки резьбы

Совет: вентили выбирайте исключительно современные шаровые, так как они значительно превосходят по надёжности устаревшие винтовые модели.

Устройство шарового вентиля

Устройство шарового вентиля

Ход монтажных работ

Замена стояка отопления в квартире начинается со сброса воды:

Этап №1: сброс стояка

Отключение стояка в отопительный сезон происходит в согласовании с компетентными органами

Отключение стояка в отопительный сезон происходит в согласовании с компетентными органами

Как отключить стояк отопления? В первую очередь, чтобы избежать серьёзных штрафов, необходимо получить соответствующее разрешение в ЖЭКе или другой управляющей структуре.

Совет: рекомендуется подавать заявление на отключение заранее, так как процесс его утверждения может затянуться на достаточно длительный период.

Если у вас нужные документы уже на руках, то в зависимости от типа разлива следует действовать по одному из двух сценариев:

Вид разлива Порядок действий
Нижний
  1. Поднимаетесь в квартиру, которая расположена на верхнем этаже.
  2. Проверяете перемычки и находите соседей, которые парно соединены с вашим стояком. Именно такой тип соединения осуществляется в системах с нижним разливом.
  3. Перекрываете вентили в своей и парной квартире.
Верхний
  1. Перекрываете один вентиль в подвале и ещё один на чердаке.
  2. Выкручиваете заглушки.
  3. Ждёте, пока сойдёт вода, чтобы убедиться в исправности запорной арматуры.

Этап №2: демонтаж

Демонтаж старого стояка отопительной системы

Демонтаж старого стояка отопительной системы

Инструкция удаления старого трубопровода выглядит просто:

  • Перерезаем с помощью «болгарки» подводку к отопительным радиаторам.
  • Выкручиваем оставшийся отрезок подводки из радиаторной пробки.

Но тут возникает вопрос, где лучше осуществить резку?

При этом следует руководствоваться двумя факторами:

  1. Эффективность. Дело в том, что наибольшей коррозии трубы подвергаются внутри бетонных перекрытий. Таким образом, если вы хотите достигнуть максимального результата, обезопасив себя от возможных аварий в будущем, то более правильно будет пробить пол и потолок, чтобы осуществить замену и тех отрезков трубопровода, которые расположены в их массивах.
    Но тут важную роль играют ваши взаимоотношения с соседями, так как без ихнего участия или хотя бы разрешения у вас ничего не выйдет.

Отверстие в потолке для более эффективной замены стояка

Отверстие в потолке для более эффективной замены стояка

  1. Удобство. В этом случае место резки стоит выбирать так, чтобы вам было в последствие комфортно наносить на оставшийся отрезок резьбу или сварку. Желательно, чтобы оно при этом было не слишком близко к полу или потолку.

Этап №3: нарезка резьбы

В случае использования сварочного аппарата всё зависит от умений сварщика, и данный процесс в детальном описании не нуждается.

А вот, если вы используете резьбовые соединения, то вам будет очень полезно ознакомиться с необходимыми к выполнению шагами:

  1. Снимаем у трубы с помощью напильника или «болгарки» фаску, предварительно зафиксировав её в тисках или другим не менее надёжным способом. Это позволит плашке или клуппу беспрепятственно зайти на неё.

Снятие фаски при помощи «болгарки»

Снятие фаски при помощи «болгарки»

  1. Строго перпендикулярно надеваем на трубу держатель с плашкой или клупп.

Установка клуппа на край трубопровода

Установка клуппа на край трубопровода

  1. В процессе создания резьбы на крае трубопровода придерживаем его газовым ключом, чтобы исключить образование разрыва выше или ниже по стояку.

Использование трубного ключа для стабилизации стояка

Использование трубного ключа для стабилизации стояка

  1. В момент захода инструмента на край трубы прижимайте его как можно крепче.
  2. Нарезку осуществляем по часовой стрелке, к ключу же прикладываем усилия, направленные в противоположную сторону.
  3. На самом стояке нарезаем короткие резьбы, не превышающие пяти ниток, а вот уже на подводах к радиаторам – длинные.

Длинная резьба на подводе к батареи отопления

Длинная резьба на подводе к батареи отопления

Этап №4: сборка

После того, как все резьбовые соединения подготовлены к дальнейшей эксплуатации, приступаем к сборке:

  1. Заготовки труб пропускаем через перекрытия и соединяем муфтами с краями общей магистрали.
  2. Осуществляем подмотку сантехническим льном, который гарантирует герметичность, и силиконовым герметиком, который предотвращает преждевременное гниение и выгорание льна.

Лён и силикон в действии

Лён и силикон в действии

Совет: альтернативой льну и силикону является полимерная нить.
Она хоть и стоит дороже, но зато даёт более надёжный и качественный результат.

Полимерная нить на резьбе

Полимерная нить на резьбе

  1. Далее монтируем тройники. При этом следует учитывать, что расстояние между внутренними резьбами было не менее полуметра, иначе подводку придётся устанавливать внатяжку.

Пример накрученного тройника

Пример накрученного тройника

  1. В тройники ввинчиваем вентили.
  2. В вентили устанавливаем длинные патрубки, у которых с одной стороны нарезана короткая резьба, а с другой – длинная.
  3. На получившиеся сгоны монтируем контргайку так, чтобы плоская её сторона оказалась повёрнута к батарее, а также радиаторную пробку.
  4. Аналогично устанавливаем и перемычку.
  5. Вывешиваем на кронштейны радиатор. При этом следим, чтобы осевые линии резьбовых соединений под пробки полностью совпадали с осевыми линиями резьбовых соединений подводок.

Совет: используйте ватерпас при установке радиатора.
Этот инструмент позволит вам добиться идеальной горизонтали.

Выравнивание отопительной батареи с помощью водяного уровня

Выравнивание отопительной батареи с помощью водяного уровня

  1. Закручиваем пробки и контргайки, заканчивая сборку.

Последние шаги сборочного этапа

Последние шаги сборочного этапа

Следует помнить, что наличие сварочного аппарата значительно уменьшает количество необходимых резьбовых соединений.

Этап №5: запуск системы

После сборки необходимо испытать и запустить стояк в работу.

Испытание:

  1. Вентиль на перемычке открываем, а на радиаторе закрываем, чтобы ограничить количество соединений попадающих под первое испытание.
  2. Закрываем сбросники в подвале.
  3. Слегка приоткрываем вентиль на установленном стояке.
  4. После того, как в приоткрытом кранике жидкость перестаёт шуметь, открываем подачу воды в систему полностью.
  5. Вернувшись в квартиру, плавно не спеша открываем краники радиаторов, внимательно исследуя конструкцию на наличие течи.

Совет: желательно иметь при пробном запуске помощника, который сможет заметить протекающее место в то время, когда вы находитесь в подвале или на чердаке.
Тогда вы сможете вовремя перекрыть систему, избежав затопления.

Способ стравливания воздуха зависит снова-таки от вида разлива:

  • При нижнем вам необходимо в верхней квартире открыть кран Маевского и дождаться, пока выйдет весь воздух.

Кран Маевского на батарее

Кран Маевского на батарее

  • При верхнем воздушная пробка вытесняется в расширительный бак, расположенный на чердаке, самостоятельно.

Вывод

Замена стояка в квартире вполне осуществима собственными силами. Для этого главное иметь желание и точно следовать изложенным в данной статье инструкциям.На видео предоставлены дополнительные материалы. Будьте внимательны, и у вас всё получится!

Новый стояк в отопительной системе

Новый стояк в отопительной системе

как заменить трубы отопления в квартире, подробная инструкция. Видео

Самостоятельная замена стояков отопления

   Ржавые и ветхие трубы, не выполняющие свою функцию в полном объеме — это то, с чем рано или поздно сталкивается каждый хозяин квартиры, особенно в домах старой постройки. Замена стояков отопления позволит избежать многих неприятностей, таких как засорение или протечка труб, и как следствие — выход из строя системы отопления.

Замена стояков отопления — Фото 01

   Замена стояков своими руками будет оптимальным вариантом для тех, кто желает сэкономить. Кроме того, выполняемые работы не требуют наличия дорогостоящего инструмента и специальных знаний. Все необходимые материалы находятся в широком доступе на строительном рынке.

Выбор материала труб отопления

   Перед тем как поменять стояк, нужно определиться с материалом, из которого будут выполнены трубы.

   В старых многоквартирных домах чаще всего использовались чугунные трубы, подверженные коррозии и разрушению. При замене старого стояка отопления на новый рекомендуется использовать армированные полипропиленовые трубы, срок службы которых составляет до 50 лет.

   Армированные пластиковые изделия содержат слой алюминиевой фольги, что значительно повышает прочность и не позволяет  трубе деформироваться под воздействием высокой температуры. Такие трубы не подвержены коррозии, не разрушаются под воздействием агрессивной жидкости, они экологически безопасны и значительно дешевле чугунных аналогов.

Подробнее читайте про Лучшие трубы для отопления

Полимерные армированные трубы — Фото 02

Строение армированной трубы — Фото 03

   Кроме того, пластиковые трубы легко монтируются и соединяются между собой, что является немаловажным, так как замена стояков своими руками значительно облегчается. Полипропилен легок и гибок, но при этом обладает высокой механической прочностью и с легкостью выдерживает высокие температуры и перепады  давления.

   Оцинкованная труба является более предпочтительным материалом, но в этом случае стоимость работы значительно возрастет. Однако в ряде регионов России с сильными и затяжными морозами использование оцинкованных труб является обязательным условием, так как температура воды может превышать допустимые нормы для пластика.

Труба оцинкованная — Фото 04

Важно! Комбинирование материалов в пределах одной трубы не допускается!

Подготовка к работе

   Замена стояков отопления своими руками требует тщательной подготовки к работе, только при таком условии не будут затрачены лишние средства и силы, а сама работа будет качественной.

  Важно! Трубы стояков рекомендуется менять полностью, а не частично — только в этом случае работа системы отопления будет эффективной. Поэтому перед тем, как поменять стояк, необходимо просчитать и закупить достаточное количество материала.

   Прежде всего, требуется договориться с соседями, живущими сверху и снизу. Замена стояков отопления должна производиться от выхода из верхнего радиатора до входа в радиатор соседа живущего снизу — это будет идеальный вариант. Если договориться с соседями не удастся, то старый стояк отопления отрезается под потолком и около пола, а сама замена труб в стояке будет происходить в пределах одной квартиры.

   Пространство, где будет происходить замена стояков,  следует расчистить, убрать все горючие и бьющиеся предметы. Подача воды должна быть отключена по всему стояку, о чем так же заранее следует предупредить соседей.

Замена стояков отопления в многоквартирном доме — Фото 05

   Но просто перекрыть стояк будет недостаточно, потребуется еще сбросить с них лишнюю воду. Все эти работы должны выполняться работниками ЖЕКа, обычно за дополнительную плату.

Необходимые материалы и инструмент

   Замена стояков своими руками требует наличия следующих инструментов:

  • Болгарка с диском по металлу;
  • Разводной и газовый ключ;
  • Дрель со сверлами по бетону — для закрепления стояка к стене;
  • Паяльник для пайки труб (можно взять в аренду в магазине) или термический сварочный аппарат;
  • Рулетка, карандаш для разметки, рулетка; строительный уровень;
  • Герметик или фум-лента, либо пакля.

   Перед тем как поменять стояк понадобится приобрести следующие материалы:

  • Оцинкованные либо полипропиленовые армированные трубы, которые должны совпадать с диаметром труб, установленных ранее;
  • Два шаровых вентеля;
  • Полипропиленовый кран для установки на перемычку;
  • Резиновая манжета для перехода от чугуна к пластику — если замена стояка проводится в одной квартире;
  • Комбинированные муфты с наружной резьбой;
  • 2 уголка 90°;
  • Два тройника;
  • Хомуты для трубы к стене;
  • Саморезы и дюбеля;
  • Лерка для нарезания резьбы на трубах;
  • Концевик (переходник) с внутренней резьбой — для подключения нового стояка к соседям. Если замена происходит в пределах одной квартиры, концевик не понадобится.
  • Новый радиатор — при необходимости, 4 кронштейна для крепления, кран Маевского и заглушка.

Замена стояка отопления — Фото 06

Важно! Установка труб меньшего диаметра, чем было первоначально категорически запрещается!

Порядок работы: подробная инструкция по замене стояков

   Замена стояков отопления начинается с демонтажа старого стояка. Порядок работы будет следующим:

  1. Старая труба режется болгаркой (при отсутствии болгарки можно воспользоваться обычной ножовкой по металлу) и демонтируется. Если замена стояков в доме происходит с участием соседей, то у них стояк режется строго после поворота, затем вытягивается из перекрытия. Если соседи не участвуют, то старый стояк режется болгаркой возле пола и потолка, но не вплотную, так как на обрезке еще потребуется нанести резьбу для соединения старого и нового стояка.
  2. Размечается место монтажа нового радиатора отопления. Расстояние от пола до радиатора должно быть примерно 10-15 см, расстояние от подоконника до радиатора должно быть не менее 15 см. Оптимальное расстояние до стены — 3-4 см, если расположить батарею ближе, теплоотдача заметно ухудшится.
  3. Далее делается предварительная сборка узлов. Размечаются и нарезаются трубы, свариваются уголки и тройники, вкручиваются краны. Все элементы соединяются путем спаивания или сваркой. Узел собирается до уголков 90 градусов, вверх и вниз. В стене устанавливаются хомуты для крепления нового стояка отопления.  Рекомендуется использовать металлические крепления — для надежности фиксации и прочности всей конструкции.
  4. С помощью строительного уровня и перфоратора новый радиатор крепится к стене. Батарея должна быть установлена идеально ровно, иначе в ней будет собираться воздух и эффективность работы будет нарушена. Отсекающие краны на радиаторе должны быть установлены в обязательном порядке.
  5. На обрезке старой трубы сверху и снизу при помощи специальной лерки нарезается короткая резьба, не более 5 ниток, стояк при этом крепко фиксируется газовым ключом. Если стояк меняется от соседа до соседа, труба  выкручивается полностью от соседских батарей. Более длинная резьба нарезается на подводе к радиатору на сгоне в перемычке.
  6. Монтаж новых труб будет вестись от стояка к уже навешенному и готовому радиатору. На самом радиаторе в противоположной стороне от труб обязательно должен присутствовать кран Маевского — для спуска воздуха, внизу вход закрывается глухой заглушкой.
  7. Трубы с короткой резьбой соединяются с обрезком чугунной трубы посредством муфт, для дополнительной герметизации используется подмотка или герметик.  Если переход осуществляется от соседских батарей, то в них вкручиваются переходник, а на месте сгиба уголок на 90 градусов. То же самое делаем от соседа снизу.
  8. После подключения верха и низа устанавливается перемычка — это делается для того, что бы при перекрытии радиатора не перекрывался весь стояк.
  9. Тройники ввинчиваются на резьбы, в них вкручиваются вентили. К вентилям, отсекающим радиатор, привинчиваются длинные сгоны. Перемычка вкручивается в тройник с длинной резьбой, а короткой — в вентиль.
  10. Последним подключается радиатор. Он должен быть навешен так, чтобы оси резьб под пробки совпадали с осями подводок.
  11. Вся конструкция должна пройти испытания под давлением, превышающим норму. Для этого приглашаются работники ЖЕКа, которые сначала открывают обратную трубу — для наполнения стояка снизу вверх теплоносителем, и одновременно с этим стравливается воздух на верхнем этаже, затем открывается кран подачи.

   После этого циркуляцию теплоносителя в системе можно возобновить. Если течи не наблюдается, значит, замена стояков своими руками проведена успешно.

   Таким образом, самостоятельная  замена стояков отопления является несложной операцией, но требует аккуратности и четкой последовательности действий. Новые стояки отопления помогут привести в порядок инженерные системы, а также придадут квартире современный эстетический вид.

Как заменить стояки отопления?

Со временем любая отопительная система ветшает и значительно хуже обогревает помещение. Особенно это критично для старых домов. В большинстве из них трубы и батареи – чугунные, во многих местах подверглись коррозии и начинают протекать. Или забились за время эксплуатации отложениями солей и не способны обеспечить необходимую теплоотдачу и перенос в нужном объеме теплоносителя. Вот в таких условиях и требуется замена стояков отопления, труб и радиаторов.

Ниже рассмотрим, с чего начать замену стояков, а также что предпринять для улучшения отопления в доме.

С чего начать?

Но оставив пока в стороне вопросы, кто и что должен делать, за что нести ответственность, рассмотрим чисто технически, каким образом можно, например, поменять старые трубы на пластиковые. Это позволит убрать изношенные и забитые отложениями трубы, поставив новые, и таким образом поможет решить задачу, как увеличить теплоотдачу трубы отопления – за счет прохождения большего количества теплоносителя.

Замена стояков отопления

Замена стояков отопления

Совет: В данном случае для выполнения работ критичным будет то, что стоит у ваших соседей. Если соседи сверху уже поменяли металлическую трубу стояка на полипропиленовую, то и вам надо ставить такую же.

Лучше всего, если удастся с ними договориться о возможности подсоединения к их стыку. В этом случае вы выполняете демонтаж отопления в квартире, т.е. вырезаете все старые трубы, вырезаете переходник с пластика на металл у соседа, определяете по месту нужную длину труб, которые надо проложить. Затем вытаскивается металлический обрезок из перекрытия, вставляется вместо него пропиленовая труба и через пропиленовую муфту припаивается к имеющейся у соседей.

В тех случаях, если у соседей остался металл, и они не разрешают делать стык у себя, чтобы пройти перекрытие, то придется обрезать свою трубу под потолком, а на ее остатках нарезать резьбу. На нее ставится переходная муфта на полипропилен, ну а к ней уже подсоединяется соответствующая труба.

Совет: Если же вы хотите, чтобы замена отопления в квартире была полной, т.е. планируете и замену радиаторов, то начинать работу надо с них.

Их существует достаточно много, и самых разных типов, но независимо от этого, есть общие правила, выполнение которых позволит получить хороший результат:

  • все радиаторы в квартире необходимо располагать одинаково, на одном уровне;
  • батарея должна располагаться строго вертикально;
  • ее верх должен быть на пять см ниже подоконника и на шесть см выше пола;
  • при креплении радиатора на один квадратный метр его поверхности должен приходиться один кронштейн крепления;
  • лицевая поверхность батареи должна выступать за край подоконника.

Способ соединения труб

Способ соединения труб

Что предпринять для улучшения отопления в доме?

Если вы ставите перед собой задачу, как улучшить отопление в квартире, то возможно, перечисленных мер для этого окажется недостаточно. Во многих случаях хорошего результата позволяет добиться обыкновенное утепление окон, позволяющее снизить потери тепла. Полезной может оказаться и теплоотражающая пленка, расположенная на стенке за радиатором. Совместно с тем, что будет выполнена замена отопления (труб и забитых батарей), такие меры обеспечат приток дополнительного тепла в квартиру.

В тех же случаях, когда вам хочется иметь полную самостоятельность и не зависеть от сроков пуска центрального отопления, стоит подумать о том, как переделать отопление в квартире на индивидуальное.  Задача это далеко не простая, но если у вас установлена газовая колонка, то вполне возможно, что вам удастся получить разрешение на отключение центрального отопления и поставить собственный газовый котел.

Использование фольгированного экрана

Использование фольгированного экрана

Конечно, это потребует значительных финансовых затрат и длительного согласования, которое не обязательно завершится успешно. Но замена системы отопления (центрального на индивидуальное), позволит вам по своим потребностям регулировать в квартире как температуру, так и возможность включения обогрева в любой нужный вам момент.

Во многих случаях, особенно в старых домах, отопление работает уже многие годы, и порой трубы оказываются забиты отложениями солей, да и под воздействием коррозии начинают течь. Одной из мер, позволяющих улучшить отопление в квартире, является замена труб, стояков и радиаторов.

Подробнее о замене стояков смотрите в видео:

Вам также будет интересно:

Замена стояка отопления в Москве, цена за работу / Гормастер

Восточный АО (ВАО): Восточный, Богородское, Вешняки, Восточное Измайлово, Гольяново, Ивановское, Измайлово, Косино-Ухтомский, Метрогородок, Новогиреево, Новокосино, Перово, Преображенское, Северное Измайлово, Соколиная Гора, Сокольники
Западный АО (ЗАО): Можайский, Внуково, Дорогомилово, Крылатское, Кунцево, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское, Проспект Вернадского, Раменки, Солнцево, Тропарёво-Никулино, Филёвский Парк, Фили-Давыдково
Зеленоградский АО (ЗелАО): Крюково, Матушкино и еще 106 районов, Савёлки, Силино, Старое Крюково
Новомосковский АО (НМАО): поселение Внуковское, поселение Воскресенское, поселение Десёновское, поселение Кокошкино, поселение Марушкинское, поселение Московский, поселение Мосрентген, поселение Рязановское, поселение Сосенское, поселение Филимонковское, поселение Щербинка
Северный АО (САО): Беговой, Бескудниковский, Войковский, Головинский, Дмитровский, Левобережный, Молжаниновский, Аэропорт, Восточное Дегунино, Западное Дегунино, Коптево, Сокол, Ховрино, Савёловский, Тимирязевский, Хорошёвский
Северо-Восточный АО (СВАО): Алексеевский, Алтуфьевский, Бабушкинский, Бутырский, Лосиноостровский, Останкинский, Бибирево, Лианозово, Марфино, Марьина Роща, Отрадное, Ростокино, Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково, Северный, Ярославский
Северо-Западный АО (СЗАО): Куркино, Митино, Покровское-Стрешнево, Северное Тушино, Строгино, Хорошёво-Мнёвники, Щукино, Южное Тушино
Троицкий АО (ТАО): поселение Вороновское, поселение Киевский, поселение Клёновское, поселение Краснопахорское, поселение Михайлово-Ярцевское, поселение Новофёдоровское, поселение Первомайское, поселение Роговское, поселение Троицк, поселение Щаповское
Центральный АО (ЦАО): Басманный, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Арбат, Замоскворечье, Хамовники, Якиманка, Таганский, Тверской
Юго-Восточный АО (ЮВАО): Нижегородский, Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Лефортово, Люблино, Марьино, Некрасовка, Печатники, Текстильщики, Рязанский, Южнопортовый
Юго-Западный АО (ЮЗАО): Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Обручевский, Зюзино, Коньково, Котловка, Северное Бутово, Тёплый Стан, Черёмушки, Южное Бутово, Ясенево
Южный АО (ЮАО): Даниловский, Донской, Нагорный, Бирюлёво Восточное, Бирюлёво Западное, Братеево, Зябликово, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Царицыно, Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное

Замена стояка отопления в Щёлково, цена за работу / Гормастер


Стояк отопления – это трубопровод, необходимый для соединения элементов системы и обеспечения правильной циркуляции теплоносителя. Замена стояка выполняется при проведении капитального ремонта или подключении новых радиаторов. Замена труб — сложный процесс, который требует профессионального подхода, выполнять ее необходимо до начала отопительного сезона.

Выбор материалов


Для отопительных систем применяют следующие виды труб:

  • армированные полипропиленовые изделия, изготавливаются в двух вариациях: алюминиевое армирование (более устаревший вариант) и армирование стекловолокном;
  • медные изделия — самый надежный и практичный вариант;
  • металлопластиковые трубы с зажимами — применяются как временное решение, поскольку требуют постоянной подтяжки фиксаторов и могут дать течь в любой момент.


Перед установкой труб необходимо проконсультироваться со специалистом. Надежным материалом является оцинкованный металл, который выдерживает значительные нагрузки и имеет продолжительный срок эксплуатации. Для правильного подбора материала необходимо учесть следующие критерии: средняя температура теплоносителя, нагрузка и давление в системе, предполагаемый срок использования.

Основные правила размещения стояка в помещении

  • установка происходит одновременно с отопительными приборами или после их монтажа:
  • размещение труб возле легко воспламеняющихся материалов запрещено;
  • стояк должен располагаться в 15 см от оконного проема;
  • в высотных домах необходимо устанавливать крепление на высоте, равной половине высоты этажа.

Особенности выполнения работ по замене стояков


Для отключения стояка необходимо перекрыть запорную арматуру, которая расположена в подвале здания, и спустить воду. Для выполнения работ потребуется разрешение ЖЭКа. Стояк и отопительные приборы отрезаются болгаркой в верхней и нижней части.


Перед заменой труб необходимо договориться с соседями с верхнего и нижнего этажа, если в перекрытиях останутся части старых труб, велика вероятность возникновения протечек.


Виды отопительных систем: однотрубная, в которой по стояку течет только горячая вода, и двухтрубная — здесь горячая вода подводится по одной трубе, а отводится по другой. Диаметр труб не должен быть меньше тех, которые были установлены ранее.


Монтаж радиаторов, производится в несколько этапов, сначала делается разметка, затем устанавливается кронштейн. Установка производится по уровню, что позволяет избежать перекоса. Радиатор располагают на расстоянии в 5 см от стены и в 10 см от подоконника.


Монтаж труб проводят поэтапно, в зависимости от выбранной системы отопления. Затем проводят подключение труб к стояку. При замене стояка требуется установить перемычку. На завершающем этапе работ производят проверку системы на герметичность.

Преимущества работы со службой ГорМастер


Служба сервиса ГорМастер проводит работы по замене стояков отопления в Щёлково. Обращаясь к нам, клиент получает следующие преимущества:

  • Квалифицированный персонал, с многолетним опытом работы в данной сфере;
  • Оперативное выполнение работ — замена производится, как правило, в день обращения клиента;
  • Выезд мастера на дом для консультации и составления сметы;
  • Работа без выходных;
  • Гарантия на все виды услуг;
  • После замены стояка рабочие произведут уборку и устранят все следы проведенного ремонта.


Стоимость работ согласовывается перед началом выполнения. Заказать услугу смены стояка отопления в Щёлково можно онлайн или по телефону горячей линии!

Замена стояка отопления в Москве, цена за работу / Гормастер

Восточный АО (ВАО): Восточный, Богородское, Вешняки, Восточное Измайлово, Гольяново, Ивановское, Измайлово, Косино-Ухтомский, Метрогородок, Новогиреево, Новокосино, Перово, Преображенское, Северное Измайлово, Соколиная Гора, Сокольники
Западный АО (ЗАО): Можайский, Внуково, Дорогомилово, Крылатское, Кунцево, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское, Проспект Вернадского, Раменки, Солнцево, Тропарёво-Никулино, Филёвский Парк, Фили-Давыдково
Зеленоградский АО (ЗелАО): Крюково, Матушкино и еще 106 районов, Савёлки, Силино, Старое Крюково
Новомосковский АО (НМАО): поселение Внуковское, поселение Воскресенское, поселение Десёновское, поселение Кокошкино, поселение Марушкинское, поселение Московский, поселение Мосрентген, поселение Рязановское, поселение Сосенское, поселение Филимонковское, поселение Щербинка
Северный АО (САО): Беговой, Бескудниковский, Войковский, Головинский, Дмитровский, Левобережный, Молжаниновский, Аэропорт, Восточное Дегунино, Западное Дегунино, Коптево, Сокол, Ховрино, Савёловский, Тимирязевский, Хорошёвский
Северо-Восточный АО (СВАО): Алексеевский, Алтуфьевский, Бабушкинский, Бутырский, Лосиноостровский, Останкинский, Бибирево, Лианозово, Марфино, Марьина Роща, Отрадное, Ростокино, Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково, Северный, Ярославский
Северо-Западный АО (СЗАО): Куркино, Митино, Покровское-Стрешнево, Северное Тушино, Строгино, Хорошёво-Мнёвники, Щукино, Южное Тушино
Троицкий АО (ТАО): поселение Вороновское, поселение Киевский, поселение Клёновское, поселение Краснопахорское, поселение Михайлово-Ярцевское, поселение Новофёдоровское, поселение Первомайское, поселение Роговское, поселение Троицк, поселение Щаповское
Центральный АО (ЦАО): Басманный, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Арбат, Замоскворечье, Хамовники, Якиманка, Таганский, Тверской
Юго-Восточный АО (ЮВАО): Нижегородский, Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Лефортово, Люблино, Марьино, Некрасовка, Печатники, Текстильщики, Рязанский, Южнопортовый
Юго-Западный АО (ЮЗАО): Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Обручевский, Зюзино, Коньково, Котловка, Северное Бутово, Тёплый Стан, Черёмушки, Южное Бутово, Ясенево
Южный АО (ЮАО): Даниловский, Донской, Нагорный, Бирюлёво Восточное, Бирюлёво Западное, Братеево, Зябликово, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Царицыно, Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное

Материал теплообменника (форум подогревателя ракетных масс в перми)

Джеффри Левенс написал: Интересные наблюдения. Ничего подобного, как на самом деле, чтобы рассказать вам, что происходит!

Но мне очень любопытно использовать глину.

Также появилось еще несколько идей / вопросов, пока ничего с поиском:

1) Как будет работать смесь только перлита и силиката натрия?

2) Как насчет огнеупорного цемента только не перлит?

Я действительно нашел одну ветку, потерял ссылку, где кто-то использовал либо только цемент и перлит, либо только цемент, но мне не было ясно из того, что они опубликовали, какой именно.Они сказали, что их тесты показали, что он очень хорошо изолирует и очень твердый / сильный против удара

1) С силикатом натрия не работал. У меня нет мыслей по этому поводу.

2) Я тоже этого не делал, но я не стал бы этого делать. В конструкции топки, используемой в концепции ракетной печи, требуются две основные характеристики, независимо от используемой конфигурации (J-стиль или пакетная коробка):

a) Выдерживать очень высокие температуры (более 2000 F, хотя говорят, что огнеупорный кирпич с классом 2200 F выдерживает годы использования; 3400 F — это примерно теоретически самый горячий ожог, который можно получить от древесины), и

б) Во время ожога поддерживайте очень высокую температуру; чаще всего путем изолирования топки.

Следовательно, если вы используете только огнеупорный цемент, вы соответствуете только одной из этих двух основных характеристик. Это было бы моей проблемой.

Может быть, можно сделать чисто огнеупорную отливку, а потом утеплить ее перлитом? Это будет зависеть от растрескивания и других проблем с напряжением в сердечнике, и я не знаю этих деталей. Если ядро ​​сохранилось, в теории, было бы хорошо, чтобы сделать его из чисто огнеупорного материала, но она будет иметь тенденцию проливать тепло более быстро, чем хотелось бы (я бы ожидать), так что необходимо будет заключен в подходящем изолирующей тело.Таким образом, в конечном итоге вы не собираетесь экономить на чистых материалах, и вы потенциально добавляете еще один шаг (изоляцию сердечника) и, возможно, вводите точки отказа, о которых я не знаю (в ядре).

Другими словами, я не знаю, добавляют ли люди перлит в сердечник, потому что он также помогает уменьшить напряжение и растрескивание (огнеупорный материал будет нагреваться медленнее, и это должно вызвать меньшее напряжение в самой структуре сердечника, и предлагают более низкую скорость расширения / меньшее напряжение), или если они только добавляют перлит к материалу сердцевины, чтобы объединить шаги.Было бы важно исследовать напряжение и режим отказа, испытываемые чисто рефракционным сердечником.

Тем не менее, почти все по-прежнему «изолируют» вокруг топки, даже когда строят изолирующий перлитно-огнеупорный литой сердечник. Материал сердечника является изолирующим, чтобы поддерживать внутренние температуры сердечника в диапазоне 2000+ F. Это другая функция «изоляции» вокруг массы початков. Эта изоляция (например, солома и початок) предназначена для защиты пользователей и гостей от ожогов при прикосновении к поверхности тепловой массы кладки, которая, очевидно, горячее около топки, чем на дальнем конце тепловой массы, более удаленной от Огонь.

Итак, используются слои изоляции с разными целями.

Изоляция жилы должна поддерживать огонь как можно более горячим — например, 2000 F. В идеале мы хотим сжечь весь дым и газы внутри топки и в нижней части пожарной трубы (обычно температура слишком низкая, чтобы сделать это в верхней части пожарного стояка).

Изоляция топки должна удерживать температуру вблизи топки от повреждения конструкций (пол, стены и т. Д.), Людей или материалов (например, подушек и одеял).

Теплоизоляция массы используется только для умеренных температур массы, и на самом деле называть ее изоляцией неверно. Предпочтительный метод состоит в том, чтобы просто иметь достаточно тепловой массы, чтобы тепло поверхности было комфортным и не представляло опасности возгорания. Это действительно то же самое, что и огненный кирпич. Иногда мы говорим о огнеупорном кирпиче в качестве изолирующего огня, но это не делает; он передает тепло медленно, в основном потому, что в него добавлен металл для увеличения его массы и устойчивости к теплу (максимальная температура, а также скорость расширения), что снижает скорость теплопередачи; но это не то же самое, что вести себя как изолирующее тело.(Печной кирпич отличается от огнеупорного кирпича в связи с этим.)

При использовании огнеупорного кирпича, чтобы построить ядро, кирпич огня передает тепло гораздо медленнее, чем время жизни самого огня. Поэтому мы не очень хорошо (и неточно) называем его изолятором. Но мы заключаем этот огнеупорный кирпич во что-то вроде перлитовой глины, чтобы как можно дольше удерживать тепло в топке, и чтобы замедлить скорость передачи тепла к поверхности обогревателя. Это также смягчит, усреднит, что окончательное тепло, поглощаемое и передаваемое по массе.

Но тепло должно куда-то рассеиваться. Если масса не вернется к комнатной температуре перед повторным нагревом, она начнет с более высокой температуры «покоя» и также достигнет более высокой конечной температуры (при условии одинаковой полезной энергии при обоих ожогах). Вот почему один или два ожога в день, каждый день или через день, конечно, влияют на температуру массы. Думаю, все мы это знаем.

То, что легко упустить из виду, заключается в том, что если тепло не уносится, оно накапливается даже внутри изоляции.

Итак, перлитовая глина обладает изоляционными свойствами. Но если мы используем его для защиты наших конструкций (полов, стен и т. Д.), Не позволяя потоку воздуха уносить тепло, он продолжает накапливаться, если не будет достаточно времени, чтобы вернуться к комнатной температуре. Так что мы должны знать об этом в герметичных частях нашего здания.

Что касается вашего последнего пункта (без номера), который напоминает мне о «заглушках», используемых при строительстве каменных утеплителей. Я также видел, как они использовали вермикулит вместо перлита (оба будут работать; я подозреваю, что перлит — лучший выбор в областях с высокими температурами).Самое главное, что здесь приходит на ум, — это температура. Бетон распадается при высокой температуре, поэтому, если вы используете его в своей конструкции, вам необходимо выяснить, какой температурный рейтинг используемого вами бетона рассчитан, и оставаться ниже этого значения в тех областях, где он используется.

Однако я ожидал, что потерянное звено говорит об изолированном бетоне, будь то вермикулит или перлит. И в зависимости от температуры (и строительного кода) может быть добавлен огнеупор.Но я не припоминаю ни одного из популярных рецептов кепки в голове.

Если бы он был просто бетоном, это не был бы изолятор. Конечно, если температуры достаточно низкие, я не вижу причин, по которым нельзя было бы использовать добавки, кроме вермикулита или перлита. (Но, похоже, это входит в область использования, отличную от дизайна RMH; возможно, бассейны или что-то в этом роде; но тогда у меня возникнет соблазн просто залить бетон и изолировать его.)

.

Комбинированные цены на печь и кондиционер в 2020 г.

Комбинация печи и кондиционера продолжает оставаться сплит-системой, которую выбирают каждый год миллионы домовладельцев, заменяющих свои старые системы. Имеет смысл заменить оба блока одновременно на «подобранную» печь и кондиционер, предназначенные для совместной работы, чтобы обеспечить энергоэффективность и комфорт в помещении, соответствующие вашим климатическим и / или бюджетным требованиям.

Какова средняя стоимость замены системы HVAC? Это руководство дает полную информацию с текущими расходами на отопление (печь) и комбинированные блоки переменного тока для базового, лучшего и лучшего оборудования.

Мы также завершили «Справочник цен на печи» и «Справочник цен на центральные кондиционеры», в которых содержится более подробная информация о текущих расходах, правильном определении размеров вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, брендах и выборе правильного размера и эффективности для ваших целей.

Этот пост посвящен исключительно затратам на отопление и комбинированное кондиционирование воздуха со ссылками на дополнительную исследовательскую информацию, которую мы подготовили.

Давайте сразу перейдем к диапазонам стоимости базового, лучшего и лучшего оборудования. После этого мы обсудим факторы затрат и другие детали, которые помогут вам принять обоснованное решение о системе отопления и сплит-системы переменного тока.

Комбинированные ярусы блока отопления и кондиционирования

Уровень Печь AFUE Тип печи AC SEER Тип AC Установленная стоимость
Basic От 80% до 93% Одноступенчатый От 13 до 15 SEER Одноступенчатый От 3600 до 6000 долларов
Лучше От 94% до 97% Одноступенчатый или двухступенчатый От 16 до 20 SEER Одноступенчатый или Двухступенчатый От 4500 до 8250 долларов
Лучшее 97% до 98.5% Переменная емкость 19–26 SEER Переменная емкость От 6300 до 11 750 долларов

В чем разница между базовой, лучшей и лучшей системами? Вот краткий обзор трех ваших вариантов с указанием их плюсов и минусов.

Basic:

Одноступенчатые печи и кондиционеры являются наиболее доступными, но имеют самые высокие эксплуатационные расходы из-за их низкой эффективности. Во включенном состоянии они работают на полную мощность, поэтому возможны небольшие колебания температуры, а одноступенчатые системы предлагают мало характеристик производительности.

Двигатели нагнетателя печи бывают односкоростными и работают на полной скорости при включении, или многоскоростные двигатели, которые увеличивают и уменьшают скорость в 3-5 шагов во время цикла нагрева.

Базовые термостаты стоят всего 24 доллара, хотя программируемые термостаты и популярные термостаты, такие как nest, ecobee, Lux Geo и Honeywell Lyric, также работают с этими системами.

Лучше:

Двухступенчатые печи и кондиционеры предлагают сочетание умеренной стоимости с улучшенными характеристиками, что нравится домовладельцам.Они работают на малой мощности до 65% времени, чтобы обеспечить максимальную эффективность и контроль климата. Двухступенчатые системы работают на высоком уровне, когда требуется значительное увеличение нагрева или охлаждения из-за быстрого изменения наружной температуры или регулировки термостата.

Воздуходувки переменной производительности медленно ускоряются и замедляются по мере того, как печь нагревается и остывает во время цикла.

Термостат должен поддерживать двухступенчатый нагрев и охлаждение. Можно использовать любой бренд, включая Nest, Ecobee, Lux и т. Д.

Лучшее:

Системы переменной мощности — самые дорогие, но они производят самые низкие затраты на отопление и кондиционер благодаря более высокой эффективности. Они также обеспечивают лучший климат-контроль, включая максимальное осушение в режиме переменного тока.

Большинство брендов HVAC предлагают модернизацию своих лучших линий под названием «коммуникационные технологии». Он предлагает превосходную эффективность и климат-контроль, но это вариант с высоким риском и высокой наградой. Коммуникационные термостаты зависят от бренда и стоят 400+ долларов.Ознакомьтесь с нашей информацией о коммуникационных системах HVAC, прежде чем выбирать одну для своего дома.

Подсказка: В настоящее время мы их не рекомендуем.

Комбинированные коэффициенты затрат на печь и кондиционер

Диапазон от 3600 до почти 12000 долларов довольно широк. От этих факторов зависит, в каком диапазоне будет падать стоимость вашей печи и кондиционера.

Эффективность и производительность: Как обсуждалось выше, чем лучше оборудование, тем больше оно будет стоить.

Вместимость: Чем больше мощность нагрева и охлаждения у системы, тем больше она будет стоить. Размеры центральных кондиционеров варьируются от 1,5 тонн (18 000 БТЕ) до 5,0 тонн (60 000 БТЕ). Печи начинаются от 45 000 БТЕ и производят до 150 000 БТЕ.

Сложность установки: Установка печи на чердаках и в тесноте занимает больше времени и, следовательно, дороже, чем простая установка.

Где вы живете: Стоимость жизни в вашем районе влияет на расходы, как и в случае с другими потребительскими товарами.

Минимальная эффективность в вашем районе

В 2015 году минимальные стандарты эффективности были повышены. Печи на севере должны иметь КПД 90% или выше, в то время как печи 80% разрешены в южных штатах.

AC на юго-востоке и юго-западе должны быть минимум 14 SEER, в то время как 13 SEER все еще приемлемы на севере.

Эти карты показывают минимальную эффективность в вашем штате. Однако имейте в виду, что чем ниже эффективность системы отопления и кондиционирования воздуха, тем больше энергии она будет использовать, что приведет к увеличению затрат на коммунальные услуги.

Изображения предоставлены: denverwinair.com

Определение размеров вашей печи и системы кондиционирования воздуха

Очень важно, чтобы ваша печь и кондиционер были правильно подобраны для отопления и охлаждения вашего дома. Если система слишком большая или слишком маленькая, это повлияет на эффективность, производительность и долговечность.

Мы обсудили правильный размер печи здесь и правильный размер центрального кондиционера. Эта информация поможет вам обсудить размер компонента с подрядчиками, когда вы получите письменные сметы.

Оптимальная эффективность для вашего климата

Помимо минимальных требований, при принятии решения о том, насколько эффективной должна быть ваша система, важно принять во внимание ваш климат и другие факторы.

Короче говоря, высокоэффективная печь в холодном климате и высокоэффективный кондиционер в теплом климате быстро окупят более высокую стоимость оборудования в виде более низких затрат на энергию.

Эффективность печи обсуждается в этом разделе нашего Руководства по покупке печи.

Информация об эффективности переменного тока из нашего Руководства по покупке кондиционеров доступна здесь.

Сравнение затрат на печь и кондиционер

Эта комбинация систем является одним из трех распространенных вариантов центрального отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Два других:

Тепловой насос и кондиционер: Эти системы становятся все популярнее в теплом и умеренном климате. Новые сверхэффективные тепловые насосы также подходят для холодного климата.

Тепловой насос и газовая печь: Тепловой насос в этом типе систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, также называемый двухтопливной системой, выполняет функции обогрева при температурах выше нуля.Система переключается на печное отопление при температурах ниже точки замерзания, в диапазоне, когда тепловые насосы теряют эффективность и могут стать неэффективными.

3 типа Стоимость замены блока отопления и кондиционирования воздуха

от 4925 до 8 785 долларов США

Уровень оборудования

Печь и кондиционер

Тепловой насос

Двухтопливный

900

Basic от 3600 до 6000 долларов от 3850 до 6400 долларов

от 4150 до 6825 долларов США

Лучше от 4500 до 8 250 долларов США от 4925 до 8 785 долларов США

От 6300 до 11750 долларов США От 6775 до 12100 долларов США

От 7150 до 12450 долларов США

Также попробуйте:

Стоимость установки HVAC — Какова справедливая цена для новой системы HVAC2 и новой системы HVAC2 на замену 9000 Стоимость установки

Как получить лучший мех Цены на оборудование и кондиционеры

  • Во-первых, имейте в виду, что качество монтажа всегда является самым важным для проекта HVAC в жилых помещениях.Поэтому никогда не жертвуйте качеством подрядчика ради более низкой цены.
  • Во-вторых, не забудьте посмотреть последние налоговые льготы и скидки, как мы говорили выше.
  • В-третьих, запросит не менее 3 заявок , прежде чем вы примете решение. Вы можете щелкнуть здесь, чтобы получить 3 бесплатные оценки для вашего местного подрядчика, и эта оценка уже учитывает скидки и налоговый кредит и автоматически фильтрует неквалифицированных подрядчиков.

Наконец, после того, как вы выбрали правильного подрядчика, не забудьте использовать тактику из этого руководства: Тактика домовладельцев при переговорах с дилером HVAC для получения окончательной лучшей цены.

.